Современный монтаж электропроводки и теплых полов Назарова Валентина
Силовые кабели на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ изготавливаются с изоляцией из специальной кабельной (сульфатной) бумаги, пропитанной маслоканифольными составами, и с пластмассовой изоляцией.
Основные марки кабелей напряжением до 1 кВ и их технические характеристики приведены в табл. 32.
Примечания:
1) Алюминиевые жилы сечением до 50 мм2 изготовляют однопроволочными; сечением 70-240 мм2 – однопроволочными или многопроволочными. Медные жилы сечением до 16 мм2 изготовляют однопроволочными; сечением 25–50 мм2 – однопроволочными или многопроволочными; сечением 70240 мм2 – многопроволочными. Конфигурация однопроволочных жил – круглая или секторная. Для кабелей с однопроволочными жилами в обозначении добавляются в скобках буквы «ож» (например, ААБ(ож).
2) Четырехжильные кабели с жилами одинакового сечения выпускаются до 120 мм2 включительно.
3) Выпускаются кабели с обедненно-пропитанной изоляцией для вертикальных и крутонаклонных трасс. Такие кабели имеют в маркировке после основного обозначения через дефис букву В (например, АСБ-В).
4) Выпускают кабели, пропитанные нестекающим составом, содержащим церезин, для вертикальной прокладки. Такие кабели имеют в маркировке перед основным обозначением букву Ц (например, ЦАСБ).
5) Выпускаются также кабели с алюминиевыми (в скобках – медными) жилами с полиэтиленовой изоляцией марок: АПАБл (ПАБл), АПАШв (ПАТТТв); АПШп (ПАТТТп); АПБбШв (ПБбШв); АПБбШп (ПБбШп); АПВБ (ПВБ); АПВБбГ (ПВБбГ); АПВБГ (ПВБГ); АПВГ (ПВГ); АПГ-С; АППБ (ППб); АПсВГ-С; АПСТШв (ПСТШв); АПСТШп (ПСТШп), аналогичные по конструкции указанным в таблице кабелям с поливинилхлоридной изоляцией.
6) Выпускаются также кабели с алюминиевыми и медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена марки: АПсАБл (ПсАБл); АПсАШв (ПсАШв); АПсБбШв (ПсБбШв); АПсВБ (ПсВБ); АПсВБГ (ПсВБГ); АПсВГ (ПсВГ); АПсСТШв (ПсСТШв); аналогичные по конструкции указанным в таблице кабелям с поливинилхлоридной изоляцией.
7) Выпускаются также кабели с алюминиевыми и медными жилами с изоляцией из вулканизованного полиэтилена марки: АПвБбШв (ПвБбШв); АПвВБ (ПвВБ); АПвВБГ (ПвВБГ); АПвВГ (ПвВГ); АПвСТШв (ПвСТШв), аналогичные по конструкции указанным в таблицах кабелям с поливинилхлоридной изоляцией.
8) Кабели могут использоваться в сетях постоянного тока с напряжением, превышающим в 2,5 раза номинальное напряжение кабеля.
9) Кабели в пластмассовой оболочке можно прокладывать с радиусом изгиба не менее 6 наружных диаметров кабеля. Кабели бронированные в стальной гофрированной оболочке допускается прокладывать с радиусом изгиба не менее 10 наружных диаметров кабеля. Кабели в алюминиевой оболочке допускают радиус изгиба не менее 15 наружных диаметров.
10) Для прокладки в местах, где кабель может подвергаться растягивающим усилиям (например, при подводной прокладке), выпускают кабели АСПГ; АСПл; АСП2л; АСП2лГ; АСПлн с броней из плоских стальных проволок.
Места прокладки кабельных линий. Кабельные линии могут прокладываться в земле (траншеях), в кабельной канализации, на специальных кабельных или совмещенных (совместно с технологическими коммуникациями) эстакадах, по стенам и строительным конструкциям (вне и внутри помещений) и на тросах.
Трассу кабельной линии следует выбирать с учетом наименьшего расхода кабеля и обеспечения сохранности его от механических повреждений, коррозии и перегрева. Следует по возможности избегать перекрещивания кабелей между собой и с различными подземными коммуникациями.
В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели.
Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных кабелей в алюминиевой оболочке с использованием этой оболочки в качестве нулевого провода (вместо четвертой жилы) в силовых и осветительных сетях переменного тока с глухозаземленной нейтралью.
Использование свинцовых оболочек в качестве четвертой жилы не допускается.
Трассу кабельной линии следует по возможности удалять от мест, содержащих вещества, разрушительно действующих на металлическую оболочку кабелей (насыпной грунт со шлаком и строительным мусором, зола, известь, органические вещества, солончаки и т. д.). Трасса не должна проходить ближе 2 м от мусорных и выгребных ям.
Глубина заложения кабеля от уровня поверхности земли должна быть не менее 0,7 м. При пересечении проезжих дорог, улиц и площадей кабель углубляется до 1 м. Размеры траншеи в зависимости от числа кабелей приведены на рис. 40. В местах ввода в здания на участке длиной до 5 м глубина заложения кабеля может быть снижена до 0,5 м.
Рис. 40. Траншея для прокладки кабелей в земле
Перед закладкой кабеля необходимо удалить из траншеи воду, камни, строительный мусор и другие посторонние предметы. На дне траншеи делают подсыпку толщиной 100 мм из мелкой земли, не содержащей камней, мусора и шлака.
Кабель укладывают в траншею змейкой с запасом 1–2 % от общей длины. Укладывать запас кабеля кольцами запрещается, так как при этом кабель может перегреваться.
Перед укладкой производят наружный осмотр кабеля. Если обнаруживаются серьезные дефекты – разрывы оболочки, проколы и т. д. – места с этими дефектами вырезают. Повреждения наружного шланга ремонтируют. Прежде чем засыпать траншею, кабель испытывают на сопротивление изоляции (кабель мегерят).
Если требуется соединение кабелей, для установки соединительной муфты оставляют запас кабеля 1–1,5 м.
После укладки кабель присыпается слоем земли без камней толщиной около 10 см.
В таблице 34 приведены марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в земле (траншеях).
Примечания:
1) Марки кабелей расположены в убывающей последовательности, начиная с наиболее предпочтительных.
2) На трассах с наличием блуждающих токов и в грунтах с высокой коррозионной активностью кабели с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке применять не следует.
Пересечение кабелей, проложенных в траншеях, с подземными сооружениями должно предусматривать безопасное проведение эксплуатационных работ на кабелях и на пересекаемых сооружениях, безопасность от повреждения тех и других.
Для защиты кабелей от механических повреждений в местах пересечений и сближений их заключают в бетонные, железобетонные, керамические, чугунные, асбестоцементные или пластмассовые трубы.
Внутренний диаметр труб должен быть не менее полуторакратного наружного диаметра кабеля. При этом внутренний диаметр трубы должен быть не менее 50 мм при длине 5 м и не менее 100 мм при большей длине.
Трубы укладываются прямолинейно по утрамбованному дну траншеи с уклоном, предотвращающим скопление воды. Более высокий конец трубы уплотняется смоляной лентой или кабельной пряжей, замоченной в глине.
Минимальные расстояния между кабелями и пересекаемыми объектами приведены в табл. 35.
1 В стесненных условиях расстояние может быть уменьшено до 0,15 м, при этом кабели разделяют перегородкой на длине участка пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала.
2 Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля в трубах или блоках на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону.
Мероприятия по защите кабелей и обеспечению их надежной работы выполняет та организация, чей объект сооружается в зоне пересечения.
Места открытой прокладки кабелей. Открытая прокладка кабелей может выполняться вне зданий и внутри помещений – по стенам, строительным конструкциям и на эстакадах.
Кабели прокладывают на скобах, кабельных конструкциях и по лоткам (рис. 41). Допускается прокладка кабелей напряжением до 1000 В на трассе внутри помещений (между колоннами и стенами зданий) и вне помещений (между стенами здания). Габариты приведены в табл. 36.
Рис. 41. Открытая прокладка кабелей: а – на сборных кабельных конструкциях; б – на скобах по стенам: 1 – стойка; 2 – скоба; 3 – полка; 4 – кабель; 5 – соединение перегородок; 6 – асбестоцементная плита; 7 – подвеска
Для прокладки в помещениях используют кабели без наружных защитных покровов из горючих волокнистых материалов, а также кабели, имеющие поверх брони несгораемый волокнистый покров или шланг из поливинилхлорида.
Кабели должны быть доступны для ремонта и защищены от механических повреждений. Защите подлежат участки кабеля, расположенные на высоте менее 2 м от уровня пола или земли.
В табл. 37 приведены марки кабелей для прокладки в воздухе.
Примечания:
1 Для одиночных кабельных линий, прокладываемых в помещениях.
2 Применяются при наличии химически активной среды.
Для прокладки кабелей по неоштукатуренным деревянным и другим сгораемым поверхностям и конструкциям нужно устанавливать выносные кронштейны (рис. 42).
Рис. 42. Открытая прокладка кабелей: а – на сборных кабельных конструкциях; б – на скобах по стенам: 1 – стойка; 2 – скоба; 3 – полка; 4 – кабель; 5 – соединение перегородок; 6 – асбестоцементная плита; 7 – подвеска
В деревянных чердачных помещениях прокладка бронированных кабелей допускается на кронштейнах с зазором между кабелем и сгораемыми элементами не менее 50 мм.
Стационарная прокладка кабелей по сгораемым сооружениям должна выполняться в отдельных трубах.
Вводы кабелей из траншей в здания осуществляют через отрезки бетонных, железобетонных или асбестоцементных труб или через отверстия в железобетонных конструкциях.
Концы труб должны выступать за стены здания в траншею не менее чем на 0,6 м (рис. 43). При выводе кабелей из земли и подъеме на стену их защищают от механических повреждений трубой, уголком, швеллером или коробом на высоту 2 м (рис. 44).
Рис. 43. Ввод кабеля из траншеи в здание
Рис. 44. Защита кабелей кожухом
Проходы кабелей через стены выполняют через отрезки несгораемых пластмассовых или асбестоцементных труб, заложенных в проеме (рис. 45), которые после прокладки кабелей заделывают по всей толще стены легкопробиваемым несгораемым материалом, например: цемент с песком – по объему 1:10, или глина с песком – 1:3, или глина с цементом и песком – 1,5:1:11, или вспученный перлит со строительным гипсом – 1:2.
Рис. 45. Проход кабелей через стены: а – несгораемые; б – сгораемые; 1 – скоба; 2 – труба; 3 – заделка в трубе
Проходы через деревянные стены и перегородки выполняются в отрезках стальных или асбестоцементных труб диаметром не менее 100 мм, выступающих в обе стороны от стены или перекрытия на 50 мм (рис. 45 б), либо через несгораемую заделку размером 150x150 мм.
Проходы через перекрытия выполняются аналогично указанному для стен. Кабель в месте прохода через перекрытие защищается от механических повреждений кожухами или коробами из листовой стали на высоту 2 м от пола.
Соединение, устройство ответвлений и оконцевания кабелей выполняют при помощи специальных ответвительных, соединительных и концевых эпоксидных, свинцовых, чугунных и стальных муфт в соответствии со специальными инструкциями квалифицированными специалистами.
Глава 5
Электропроводка в деревянном доме
Большинство дачных домов деревянные, т. е. изготовлены, как говорят пожарные, из «сгораемых материалов». Устанавливая причины пожара, пожарные в более чем 50 % случаев приходят к выводу, что «пожар возник из-за неисправности электропроводки».
Подключения к электрической сети многие дачники ждут с нетерпением. На это нередко уходят годы и затрачиваются немалые средства. Электричество несет в дома свет и тепло, возможность подключения огромного количества «умных» приборов облегчающих труд, приносящих радость, тепло, красящих досуг.
Но как же сделать так, чтобы «нажитое непосильным трудом» не превратилось с считанные минуты в груду головешек? А неисправный прибор не убил вас или кого-нибудь из ваших близких? Вам кажется, что это просто? Достаточно обладать элементарными навыками в электротехнике и почитать соответствующую литературу? Но не тут-то было. Было бы легко, если существовал нормативный документ, в котором бы просто и доступно излагалась вся последовательность действий. Также доступно, как в инструкции по изготовлению, например, табуретки. Но нет такой инструкции. Очень часто, проводку в деревянных домах делают также, как в квартире многоэтажного дома. Это неправильно, т. к. конструкции стен, потолков в наших квартирах выполнены из огнестойких материалов.
Но только не надо делать преждевременные выводы о том, что совсем не существует никакой нормативной базы по электропроводке в деревянных зданиях. Нужную информацию можно отыскать в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), различных ГОСТах и СНиПах. Только информация эта разбросана по разным разделам, «зашифрована» техническими терминами, порой недоступными пониманию человека с непрофильным образованием.
Ввод в деревянный дом
Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ) производится, как правило, по воздуху. По современным требованиям, ответвление должно быть выполнено изолированным проводом, сечением не менее 16 мм2 (как говорят, «16 квадрат»). Лучше всего для этой цели подходит СИП-4 (самонесущий изолированный провод, старое название – СИП-2А). СИП одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного СИП составляет более 25 лет. Подключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры.
Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы. Анкерные (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т. п) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.
«Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м». Также регламентировано расстояние до окон, балконов и т. п.
Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т. к., согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому следует перейти на кабель с медными жилами. Наиболее предпочтительным вариантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. Для дополнительной защиты его желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на языке электриков – «гофру»). Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 мм2 не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 мм2 – 3,2 мм. Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. Также изоляцией кабеля могут «заинтересоваться» мыши. Но, в первую очередь, стальная труба сможет на время локализовать огонь и не дать ему перекинуться на деревянные конструкции, если все-таки, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля. Согласно СП 31-110-2003 «локализационная способность – это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».
Участок – от наружной стены дома до распределительного щитка – самый опасный. Он обычно незащищен никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счет. Она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности. Возможны следующие варианты.
На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу.
Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т. к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.
На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле– и влагозащищенном исполнении не ниже 1Р-55. Номинал автомата подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу. Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а в вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 мм2. (медь). АЗ на наружной стене дома – 40А. АЗ в щитовой – 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт., что более чем достаточно.
Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.
Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики). Такой способ подключения удобен, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), инспектора которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома. Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.
В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома. Однако при сработке аппарата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т. к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.
Вводное распределительное устройство (щиток)
Стандартный щиток включает в себя обычно вводной двухполюсный автомат защиты, счетчик, автоматы защитного отключения по группам потребителей и устройства защитного отключения (УЗО). Кроме того, для сборки щитка понадобятся: DIN-рейка для установки АЗ и УЗО, нулевая и заземляющая (если есть контур защитного заземления) шины, пломбировочный бокс для вводного АЗ, соединительные провода соответствующего нагрузке сечения, кембрик для обеспечения двойной изоляции проводов, соединительная шина.
Количество однополюсных АЗ подбирается в зависимости от количества групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших скромных квартир таких автоматов обычно два – один защищает световую линию, другой – розеточную. В загородном доме логичнее распределить нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит поиск неисправности в случае ее возникновения.
Например, в стандартном домике 6x6 планируются следующие зоны: кухня-терраса, спальни 1 этажа, мансарда.
Кухня – наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в наших условиях АЗ – 16А. На линии спален и мансарды можно установить АЗ по 10А. Но можно и 16А, если планируется установка обогревательных приборов. Почему нельзя установить более мощные АЗ? Да потому что защита выбирается по наименее слабому звену в цепи. И если кабель сечением 2,5 мм2 может спокойно «пропустить» ток 25А, то стандартные розетки рассчитаны на ток не более 16А. Поэтому, чем меньше номинал АЗ, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд ли удастся в одном помещении «воткнуть» сразу несколько мощных электроприборов и таким образом перегрузить сеть.
Несколько слов об устройстве защитного отключения. Оно реагирует на возможный ток утечки и защищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитного заземления УЗО неэффективно, однако это не так. Оно сработает и в этих условиях, но только в момент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-то жизнь. В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которые включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на линии бани. Там предполагается контакт с водой, значит повышена опасность поражения электрическим током.
УЗО – устройство не из дешевых. Поэтому понятно желание потребителя сэкономить. В небольшом хозяйстве можно ограничиться установкой УЗО только на вышеупомянутые линии или установить одно общее УЗО. Но в последнем случае усложнится поиск возможной неисправности. К тому же при длинной, разветвленной электропроводке вероятность ложных срабатываний возрастает. Подбор и установка УЗО не такая уж простая задача. Важны две характеристики. Ток утечки и максимальный ток, который способен пропустить через себя прибор. По току утечки чаще всего ставят УЗО номиналом в 30 мА. Исключение – особо опасные помещения. А вот максимальный ток выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. Например, АЗ – 10А – УЗО-16А, АЗ-16А, значит УЗО надо брать 20 или 25А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал подбирается по вводному АЗ. Например, в приведенном ранее примере вводной АЗ – 32А. Значит УЗО должно быть рассчитано на ток 40А.
Существуют еще дифференциальные автоматы защиты (диффавтоматы). Это УЗО и АЗ в «одном флаконе», совмещают в себе функции автомата защиты и устройства защитного отключения. Приборы эти весьма дороги, и их установка не всегда оправдана. Распространенный случай – недостаток места в щитке. Отчасти и поэтому на размерах щитка экономить не стоит. Размер следует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, т. к. дачное строительство – процесс бесконечный.
Автоматику, наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Эти приборы отвечают за нашу с вами безопасность, экономить не стоит.
Внутренняя проводка
Проводку в деревянных домах, как правило, выполняют открытой. Хотя возможна и скрытая проводка, но для того, чтобы выполнить ее с учетом всех норм безопасности потребуются немалые средства, что не всегда оправданно.
Для стационарной проводки лучше всего использовать жесткие (однопроволочные) кабели в двойной или даже тройной изоляции. Изоляция должна быть изготовлена из материалов, не распространяющих горение. Такими кабелями являются ВВГнг или NYM. Их допускается крепить электротехническими скобами непосредственно к поверхности в том случае если сечение жилы не превышает 6 мм2 и прокладка ведется одиночным кабелем. Если применить кабель в обычной изоляции (например весьма распространенный ПУНП), то необходимо устанавливать под кабель прокладку из негорючего материала (металла или асбеста) таким образом, чтобы она выступала не менее чем на 10 мм с каждой стороны. Другой вариант – соблюдение воздушного зазора не менее 10 мм от горючего основания. Последний вариант похож на «древний» способ устройства электропроводки витым проводом на керамических роликах. К сожалению, ни ролики, ни витой провод сейчас достать практически невозможно. Проводка, выполненная электротехническими скобами и качественным кабелем в негорючей изоляции без всякой подкладки, будет вполне надежна.
Этот способ самый дешевый. Существенным недостатком следует считать только весьма спорный внешний вид, особенно в тех местах, где приходится параллельно прокладывать сразу несколько кабелей.
Способ во многом похож на вышеописанный. Разница состоит в том, что кабель затягивают в пластиковую, гофрированную, гибкую трубку. Такие трубы должны быть изготовлены из материалов, не распространяющих горение и иметь соответствующий сертификат. Трубы крепят специальными клипсами. В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Проводка выглядит аккуратнее, но до идеала и здесь далеко, т. к. все это напоминает некоторое производственное помещение. Если же потребуется перетяжка, то придется снимать проводку целыми кусками и заменять, что не всегда удобно. С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, т. к. обеспечивается повышенная защита от механических повреждений. К тому же обеспечивается некоторый воздушный зазор от горючей поверхности. Разновидностью данной проводки является проводка в жестких пластиковых трубах.
Кабели укладываются в пластиковые короба (кабель-каналы) и закрываются защелкивающимися крышками. Кабель-каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение.
Аккуратно установить короба не так уж просто. Требуется навык и хороший инструмент. К тому же прямые линии коробов подчеркивают такую обычную в наших постройках кривизну стен и потолков. Поэтому требуется еще и «продвинутое» пространственное видение, чтобы электропроводка выглядела эстетично и даже украшала помещение.
Важным преимуществом является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели. Дачный домик – он как живой организм. Всегда хочется что-то изменить, пристроить, перестроить. Удобно, если можно также быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя коренных переделок.
Сейчас в продаже есть короба самых разных размеров. Можно подобрать их и по цвету. Выпускаются дополнительные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки. Наличие такой фурнитуры заметно облегчает монтаж, позволяет скрадывать возможную кривизну стен.
Скрытая проводка в деревянном доме
В подавляющем большинстве источников на данную тему скрытая проводка по сгораемым конструкциям не рекомендуется. Но тем не менее сделать ее можно, при этом соблюдая все требования по безопасности. И, если «красота требует подобных жертв», а средства позволяют, то нет ничего невозможного.
Основным требованием нормативных документов является необходимость обеспечения пожарной безопасности. Т. е. кабель должен быть заключен в оболочку, локализующую горение. Этой оболочкой может являться стальная труба. В случае возможного возгорания такая труба обеспечит нераспространение огня на ограждающие конструкции. Внутри труба должна быть оцинкована или окрашена. Это нужно для того, чтобы стенки ее не ржавели. Все повороты выполняются на резьбе или сваркой. Все выходы из труб оформляются пластиковыми вставками, предохраняющими изоляцию кабеля от контакта с острой кромкой.
Трубы укладываются с незначительным наклоном, обеспечивающим вытекание возможного конденсата (ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364-5-52-93): п. 522.3.2 «Следует предусматривать возможность удаления воды или конденсата в местах, где они могут скапливаться». ПУЭ 7-е издание п.п. 2.1.63.). Естественно, что распаечные коробки, выключатели, розетки устанавливаются в металлические установочное коробки.
Другой способ скрытой прокладки кабеля – по намету штукатурки. Причем толщина ее должна быть не менее 10 мм со всех сторон. В этом случае проводка немногим отличается от скрытой проводки в каменных домах. Правда есть проблема, как соблюсти рекомендации ПУЭ о сменяемости электропроводки. Проложить кабели в гофре, а уже их потом замонолитить в штукатурку? Формально требование будет выполнено, но перетянуть впоследствие жесткий провод не получится.
Последний способ прокладки кажется более простым. Но это не так. Что будет с штукатуркой по прошествии некоторого времени? Как она будет держаться? Не появятся ли трещины? Возможно профессионалы знают ответ на эти вопросы, но, наверное не стоит делится всеми секретами, а то ведь можно и без работы остаться.
На некоторых сайтах электротехнических компаний, можно встретить фотографии работ по монтажу скрытой электропроводки в деревяных зданиях, где провода уложены в жесткие пластиковые электротехнические трубы или гофру, а затем скрыты под обшивкой. Значит можно и так? Категорически нельзя! Монтажники идут на явное нарушение установленных правил, соблазнившись легкостью выполняемых работ. Заказчику и невдомек, что в доме заложена «мина замедленного действия» и когда «рванет» никому неизвестно. А может быть и не рванет?..
Вот что сказано в табл ……. СП 31-110-2003:
На что важно еще обратить внимание? «Слабое» звено любой электропроводки – места соединений, пресловутые контакты. Допускается пайка, сварка, винтовое соединение, соединение специальными сжимами, пружинные клеммники. Скрутки (обычно встречающиеся в наших домах), Категорически запрещены! Выполнить качественно пайку и сварку под силу только профессионалу, да и то не всегда, т. к. бывает просто неудобно паять, стоя под потолком да и еще в ограниченном пространстве. Для сварки, к тому же, требуется специальное оборудование. Винтовые соединения требуют периодического контроля и подтяжки. Сейчас большое распространение по лучи ли пружинные клеммники (фирмы WAGO и им подобные). Их использование требует незначительных дополнительных затрат, но качество контакта при правильном выборе высокое и не требует последующего обслуживания. К тому же, удобство применения многократно уменьшает вероятность ошибки в процессе выполнения работ.
Глава 6
Электропроводка в квартире
Общие сведения
Рассмотрим основные принципы, которые необходимо знать и учитывать при замене электропроводки в квартире. Исходя из этого, процесс оформления необходимой документации для производства электромонтажных работ рассматриваться не будет.
Прежде чем приступить к работам, необходимо определиться с количеством устанавливаемых, в дальнейшем, электроприёмников и потребляемой ими мощностями. Для этого желательно составить чертеж квартиры с предполагаемой расстановкой в ней мебели. При этом нужно учесть тот факт, что при возможном переустройстве интерьера, оставался свободным доступ к установленному светотехническому оборудованию. Не нужно надеяться на то, что заложив новый электрический кабель в гофрированную трубу вам удастся его заменить при переносе к примеру розетки в другое от прежнего место. Если труба с кабелем проходят по стенам с двумя внутренними или наружными углами не то что кабель марки ВВГ но и провод ПВС навряд ли удастся заменить, а если ещё добавить угол на спуск к розетке, то тогда вытянуть находящийся в гофрированной трубе кабель вообще не представиться возможным. Останется только наращивать кабель или опять пробивать борозды в стене для прокладки нового.
С расположением оборудования вы определились, теперь можно приступать к расчёту мощностей. Основные токовые нагрузки обычно потребляют оборудование кухни, ванной комнаты, электрические тёплые полы и водонагреватели при возможной их установке. Исходя из этого и вашей электробезопасности стиральные и посудомоечные машины, электрический духовой шкаф газовой плиты, электрические плиты, тёплые полы, проточные и накопительные водонагреватели а так же газовые котлы отопления с электроподжигом необходимо запитывать отдельными группами идущими от основного электрического щита с установленными в нём аппаратами защиты на эти группы. Остальное оборудование кухни, такое как микроволновая печь, электрический чайник, измельчитель мусора и др. можно распределить ещё на две группы. Токовые нагрузки кабелей и проводов, применяемых при электромонтажных работах, а так же виды необходимых защитных устройств автоматики можно найти в любом справочнике по электрике или электротехнике. Остальные розеточные и световые группы потребляют значительно меньшую мощность электрической энергии, поэтому возможно, к примеру, объединение двух комнат на одну световую и одну розеточные линии. В случае прокладки кабелей способом их «проброса» за металлическим каркасом для гипсокартонных стен и потолков в не зависимости от марки кабеля он помещается в гофрированную самозатухающую трубу. Необходимо так же учесть, что при подвеске люстры, в которой будет использовано управление освещением с помощью двухклавишного выключателя, подходящий к ней кабель от распределительной коробки, должен быть четырёхжильным, для обеспечения заземления металлических частей данного светильника. Очень часто в кухонной мебели осуществляется подсветка полок и рабочей зоны мебельными и другими видами светильников включение которых можно осуществить расположенным в блоке розеток рабочей зоны выключателем.
Если электропитание квартиры осуществляется от щита этажного то желательно аппараты защиты новых групповых линий расположить в отдельном щите находящимся в прихожей квартиры, а от него до этажного щита проложить отдельный трёх или пяти жильный кабель (в зависимости от нагрузки и технических условий). Сечение вводного кабеля определяется исходя из общей потребляемой мощности электрооборудования квартиры. Чтобы обеспечить защиту кабеля от токов перегрузки в этажном щите необходимо установить аппарат защиты данного кабеля если длина кабеля более 6 метров, а если менее, то в квартирном щите. Счётчик при этом может быть расположен или в щите находящимся в квартире или в этажном щите.
Металлические части подвесных потолков ванной комнаты не находящиеся под напряжением, но которые в любой момент могут оказаться под напряжением подлежат соединению проводником системы уравнивая потенциалов с дополнительной шиной уравнивания потенциалов ванной комнаты. При использовании металлопластиковых труб в качестве водопроводных соединение с ними проводников уравнивания потенциала осуществляется на обжимных фитингах. Устройство коробки уравнивания потенциалов ванной комнаты расположенно в легкодоступном месте.
В связи с тем, что телевизионные, телефонные, компьютерные и кабели предназначенные для систем безопасности обладают слабой защитной изоляцией, их прокладку желательно осуществлять в гибких гофрированных трубах, чтобы обеспечить им дополнительную защитную оболочку. Прокладка силовых и слаботочных кабелей осуществляется раздельно в разных штробах. Выбор марок кабелей для этих целей очень большой, но желательно не бороться за дешевизну, а выбрать наиболее подходящие для данного помещения и устанавливаемого оборудования виды кабелей. Следует обратить внимание на обязательную заделку концов труб от проникновения в квартиру постоянных спутников человека – тараканов.
Высота установки розеток и выключателей принципиального значения не имеют, необходимо лишь учитывать фактор удобства в обращении с ними, их надёжность и пожаробезопасность, а так же защищённость от проникновения в них посторонних предметов.
В современных дачных и загородных домах, квартирах довольно много всевозможных люстр, настольных ламп, бра, торшеров и так далее. Для нашего удобства и комфорта мы не жалеем ни денег, ни усилий для сохранения здоровья наших глаз. Но есть ли методы экономии для всех этих светильников? Есть. Это современные энергосберегающие лампы. Многие уже наслышаны о таком ноу-хау, но, увидев ценники в магазине, передумали и решили остаться при своих. Но это на первый взгляд кажется неразумной тратой денег. При более взвешенном подходе вы обнаружите массу положительных сторон.
Энергосберегающие лампы стоят как десять обычных лампочек. Но! За эти деньги вы получите уникальный продукт, который замечательно будет смотреться и без дополнительного украшения. То есть, при отсутствии люстры, бра или какого-нибудь еще светильника такая лампа будет смотреться довольно приятно. К тому же такие лампы загораются постепенно. Они при включении не вспыхивают во всю мощь, слепя наши глаза, а загораются медленно, деликатно. Еще одним преимуществом является большое разнообразие форм. Среди всех дизайнов таких ламп вы можете найти тот, которые как нельзя лучше подойдет для вашего помещения. На таких лампах, обычно, указан эквивалент мощности обычной лампочки. Следует помнить, что не всегда этот показатель правдив, особенно это касается дешевых китайских лампочек.
Таким образом, можно рассчитать, сколько можно сэкономить с одной такой лампы, если ее использовать вместо обычной лампочки Ильича. Лампа накаливания служит около 1000 часов, а наши «героини» – 6000 часов. Обычная лампочка стоит около 0.5$, а средняя цена энергосберегающей лампы – 5$. Мощность 100W и 25W. Пусть электроэнергия стоит 0.05 $ за 1 kWh. Следовательно, за 1000 часов 6 обычных лампочек израсходуют: 6000 часов 100 W = 600 kW·h, а это 30$. Далее, за 6000 часов энергосберегающая лампа нагорит: 6000часов · 25W = 150 kW·h, а это 7.5$. То есть, с одной лампы вы экономите 22.5$. А это неплохо, правда? Даже если учесть разницу в стоимости лампочек, то получается экономия: 18$. И это только при использовании только одной такой лампы, а что если заменить все лампы в вашем деревянном доме или квартире на энергосберегающие. У вас вообще отпадет проблема экономии электричества и не будет разногласий по поводу «забытого», невыключенного светильника.
Надеемся, вы убедились в выгодности для семейного бюджета использования таких ламп. Но некоторые скажут, что такой белый свет, который дают эти лампы, не очень привычен для нас и разрушает уют в доме. Но, ведь всегда можно подобрать флакон для светильника того цвета, какой для нас будет более желанным. К тому же энергосбергающие лампы можно подобрать с тем цветом который вам будет нужен: от холодного офисного до теплого домашнего. Так что вперед, по магазинам! И даже если финансы сразу не позволяют заменить все лампочки в доме, делайте это постепенно, и с каждым месяцем вы будете убеждаться в правильности своего выбора. Счет за электричество приятно вас порадует своей незначительностью.
Глава 7
Электропроводка в коттедже
Электроснабжение любого дома является самой главной задачей, без которой современное жилье вообще немыслимо. Как бы далеко от дома не проходили электрические линии, подводку к дому все равно приходится выполнять. А в некоторых случаях приходится строить и трансформаторные подстанции, снижающие напряжение до бытового уровня – 220 В. Решать электроснабжение дома при помощи индивидуальных генерирующих приборов вряд ли целесообразно, так как стоимость одного киловатт-часа, полученного, например, при помощи дизельной электростанции, существенно возрастает. Кроме того, хлопоты по обслуживанию такой электростанции очень велики и такой источник электроснабжения целесообразно использовать как резервный. Нетрадиционные источники электроснабжения (солнечные батареи, ветровые станции и т. п.) в нашей стране пока относятся к разряду экзотических.
Электрическая схема жилого дома является концевым этапом единого комплекса электросистемы, и на нее распространяются все правила, действующие в электроэнергетике. От того, какие приборы будут эксплуатироваться, зависит вид энергоснабжения. Если все токоприемники в доме будут однофазными (освещение, бытовые приборы: холодильник, телевизор и т. п.), то и линия, подходящая к дому, будет идентичной. В случае необходимости подключения трехфазного оборудования следует подводить линию 380 В, состоящую из трех фазных проводов и одного нулевого. Трехфазная проводка намного дороже однофазной и без особой нужды ее подводить не следует. Любое подключение к электрическим сетям осуществляется после полного выполнения технических условий, выставленных энергоснабжающей организацией.
Расчет и установку электропроводки стоит доверять только специалисту-электрику, особенно, если требуется организовать трехфазное питание, необходимое, например, для насосов автономного водоснабжения. Кроме того, что такая проводка будет безопасна, это значительно упростит процесс согласования с энергонадзором.
Вводы электрических сетей в здание делят на два участка: ответвление от воздушной (кабельной) линии от концевой опоры до изоляторов на стене дома или на специальном кронштейне и кабельный ввод от этих изоляторов до щитка учета электрической энергии. Наружные сети являются собственностью владельца линии. Воздушные вводы нельзя выполнять однопроволочными проводами, так как они обладают низкой механической прочностью. От наружных изоляторов до щитка учета подводка осуществляется кабелем с оконцеванием воронкой снаружи и втулкой изнутри. Провода (кабельные линии) наружной подводки располагают таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения. Внутренняя проводка любого дома начинается со щитка учета и является собственностью владельца. В обязанности владельца входит периодическое обслуживание внутренней проводки, поддержание ее в рабочем состоянии. Любые подключения до щитка учета без разрешения владельца электрических сетей могут квалифицироваться как хищение электрической энергии.
Внутреннюю проводку современного дома обычно выполняют скрыто, когда провода закладываются в слое штукатурного намета. Но поскольку деревянные срубы часто не штукатурят, то в данном случае проводку лучше всего выполнять при помощи плинтусной проводки, так как открытая проводка по деревянным стенам не станет украшением интерьера.
Электротехнические плинтусы изготавливают промышленным способом и крепят к деревянным конструкциям клицами через 500–700 мм. Для огибания электрическими проводами дверных коробок служат электротехнические наличники, которые выполняют ту же роль, что и электротехнические плинтусы. Электротехнические плинтусы и наличники по внешнему виду практически не отличаются от обычных, но они могут скрыть в своей полости от 10 до 40 проводов. При помощи установочных рамок, встраиваемых коробок и переходников на плинтусах можно закрепить розетки, выключатели, выпрямляющие устройства и т. п. При значительном количестве проводов применяют кабель-каналы, отличающиеся большей емкостью.
В домах каркасной конструкции электрическую проводку прокладывают в толще стены, соблюдая правила прокладки проводов по сгораемым конструкциям. Так, разводку плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняют по слою листового асбеста толщиной не менее 5 мм. Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводки гвоздями через 200–250 мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов пучок проводов может быть общим, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5 мм. Для крепления проводов применяют металлические, пластмассовые хомуты, уложенные по слою асбеста. Если для крепления проводов используют металлические полоски, то между ними и проводами укладывают прокладку из электротехнического картона, края которого должны выступать за полоску на 1,5–2 мм. Прокладка или хомут должны плотно охватывать поверхность предварительно натянутого провода.
Современный распределительный щит должен иметь герметичный пластиковый корпус не подверженный коррозии с показателем влагозащиты не менее Ip44, отверстия для ввода проводов снабжаются резиновыми влагостойкими прокладками. Важный элемент щита – счетчик, контролирующий расход электроэнергии. Он может быть как электромеханический, так и электронный. Электронный, разумеется, обойдется дороже, но зато он выпускается с учетом двойного тарифа: таймер внутри прибора в вечернее время переключается на льготный тариф и экономит значительные средства. Лучше приобретать счетчики отечественного производства: они соответствуют российским ГОСТам и не вызывают проблем при согласовании с энергонадзором. Такие счетчики в эстетичном пластиковом корпусе производит московский завод «Метроника» совместно с международным концерном «АББ». Как любая другая техника, для безотказной работы распределительный щит требует своевременного обслуживания (проветривание, удаление влаги после зимнего сезона).
При покупке электрического счетчика следует обязательно учитывать вид энергоснабжения дома, так как счетчики для однофазной и трехфазной сети различны. Счетчик в обязательном порядке должен пройти проверку у госповерителя и опломбирован его пломбой. При выявленных неисправностях электрического счетчика он подлежит замене по заявлению абонента или инициативе инспектора энергонадзора.
Щиток электрического учета следует устанавливать в стороне от зоны возможных повреждений на расстоянии от трубопроводов не менее 0,5 м. Его устанавливают, как правило, в отапливаемом помещении, а если это невозможно, то предусматривается подогрев счетчика в зимнее время. Крепление щитка должно быть строго вертикальным с допустимым углом наклона не более 1°. Расстояние от пола до коробки зажимов счетчика должно быть не менее 0,8–1,7 м. Перед трехфазным счетчиком обязательно устанавливают отключающий аппарат (рубильник, автоматический или пакетный выключатель). Приборы учета, отключающие аппараты и, при необходимости, другие устройства, должны быть опломбированы. Сечение проводов, предназначенных для присоединения к счетчику, должно быть не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди.
Электрические провода для внутренней разводки традиционно подбирают спонтанно. Часто эту проблему решают просто – раздобудут алюминиевый (а если повезет, то медный) провод в виниловой оболочке с сечением «какое попалось», и выполняют проводку. Если не хватает провода, делают скрутку, обмотав ее изолентой или медицинским пластырем. Такой подход к решению задачи часто становится причиной выхода из строя электрической проводки (в лучшем случае) или пожаров, или приводит к электротравматизму (в худшем случае). Современные правила пользования электоустановками позволяют использовать для внутренней проводки алюминиевые жилы. Однако следует учитывать, что алюминий со временем делается хрупким, а в местах соединений возрастает сопротивление, и провод начинает нагреваться, искрить и отгорать. Виниловая изоляция, отслужив положенные 30 лет, становится ломкой и при малейшем физическом воздействии отваливается.
Возросшая энергонасыщенность современного дома (стиральные машины, насосные установки, электрический обогрев и т. д.) требует качественно нового подхода к выбору проводов для электрической проводки. В настоящее время рынок наполнен проводами, отвечающими всем современным требованиям к бытовым электросетям. Это одножильные цельные и многопроволочные провода серии ПВ, ВВГ с двойной изоляцией, ППВ и ПУНП с усиленной изоляцией, сечением от 1,5 до 10 мм, предназначенным для внутренней разводки в домах и коттеджах. Некоторые российские предприятия освоили производство кабелей NYM различного сечения с противопожарной набивкой. Появились в большом изобилии теплостойкие и самонесущие изолированные кабели. При правильном подборе проводов и кабельной продукции надежность работы проводки возрастает в несколько раз, поэтому ее выбор лучше всего поручить специалисту.
Как известно, перебои электроснабжения – одна из главных проблем загородного дома. Обезопасить себя от этой неприятности можно, организовав резервную линию электропитания и оснастив ее устройством автоматического ввода резерва (АВР). Но большие расстояния между населенными пунктами в сельской местности, как правило, не позволяют подключать резервную линию к другой подстанции, поэтому выход подстанции из строя все равно приведет к отключению электричества. Еще один вариант – организовать автономное электропитание с помощью собственного генератора с приводом от дизельного или бензинового двигателя. Если ожидаются длительные перебои, используют мощные, экономичные дизели, например, производства компании SDMO. Такая электростанция способна длительное время снабжать электричеством все электроприборы в коттедже. Побочный эффект этого способа электроснабжения – сильный шум и выхлопные газы от мощного двигателя, поэтому такой генератор выносят подальше от жилья и строят для него отдельное помещение.
Последствия недолгих отключений (до 3–4 часов) можно ликвидировать с помощью менее мощного бензинового генератора, разместив его в подвале и организовав вентиляцию и отвод выхлопных газов. При этом автономно можно запитать только самые необходимые электроприборы. Автономный генератор требует периодического технического обслуживания – только в этом случае он прослужит долго и не огорчит вас неожиданной поломкой.
Комфортное переключение от внешнего электропитания к местному можно доверить автоматическому устройству АВР, срабатывающему при падении напряжения в сети. При этом оно самостоятельно запустит двигатель и переключит электрические цепи, при появлении тока в централизованной сети снимет напряжение автономного генератора с нагрузок и только после этого заглушит двигатель. Такой порядок отключения необходимо сохранять и в том случае, если генератор не снабжен АВР и отключение производится вручную. Устройство автоматического ввода не может мгновенно переключиться на резерв, поэтому кратковременные падения напряжения в сети неизбежны. Для приборов повышенной чувствительности, например, компьютера или телефона, необходимо дополнительное устройство стабилизированного питания, способное поддерживать нормальное напряжение в течение нескольких минут. Таким устройством может быть и обычный UPS, продающийся в любом компьютерном магазине. Следует заметить, что напряжение в загородных электрических сетях редко бывает стабильным, что плохо сказывается на надежности работы электроприборов. Устройство типа UPS защищает также и от перепадов напряжения в сети.
С учетом повышенной влажности и низкой температуры для проводки в загородном доме используют медные провода в двойной виниловой изоляции, которые помещают в металлическую или пластиковую трубу. Таким способом можно устроить как скрытую, так и открытую проводку. Для лучшего эстетического восприятия открытых участков проводки можно использовать короба, кабельные каналы, широкий ассортимент которых предлагают компании «REHAU», «IBOCO». Распределительные коробки и выключатели, как внутренние, так и наружные, должны иметь показатель пылевлагозащиты не менее Ip 44.
Особое внимание нужно уделить электропроводке в помещениях с постоянной повышенной влажностью: баня, сауна. По существующим стандартам, для освещения этих помещений рекомендуется использовать лампы с напряжением 36 В (в комплекте с понижающим трансформатором) или светильники 220 В, с коэффициентом влагозащиты Ip66, гарантирующим безопасную работу даже при попадании воды. Необходимо также устройство защиты от утечки тока – УЗО, особенно, если влажное помещение оснащено розетками. Иначе при включении фена, на который попала вода, вы рискуете испытать электрический шок. В продаже имеются специальные розетки с вмонтированными УЗО, например, производства «Lexel», «Gira». Кроме того, УЗО должны быть размещены в распределительном щитке вместе с приборами защиты от перегрузки и короткого замыкания и контроля расхода электроэнергии.
Значительно повысит электробезопасность вашего жилища заземление. В отличие от многоэтажного городского дома, в коттедже можно сделать собственное заземление, закопав металлический предмет большого объема на глубину ниже уровня замерзания.
Современные технологии позволяют сделать проживание в коттедже комфортным и исключить некоторые лишние действия, например, расчистку снега перед гаражом или входной дверью. Для этого используют электрический подогрев подъездных путей с помощью греющих кабелей DE-VI или Ensto, замурованных в бетон перед домом. Падение сосулек и накапливание на крыше снега можно предотвратить, установив подобные обогреватели в водосточных желобах и трубах. Дорогостоящая сантехника на неотапливаемой зимой даче будет сохранена от размораживания, если установить подобные провода и запитать их независимо. Однако для каждого вида работ необходимо использовать свой тип обогревающего провода.
Рис. 46. Молниезащита, громоотвод, заземление
Вандализм – серьезная проблема загородного жилья, особенно, если оно надолго остается без присмотра. Оградить жилище от воров и хулиганов можно не только высоким забором, крепкими засовами и хитроумной сигнализацией. Система программируемого автоматического управления светом EHK (Lexel), Instabus (Gira), Luxmate (Zumtobel-Staff) может включать и выключать свет в комнатах, правдоподобно имитируя передвижение людей по дому.
Организация электроснабжения – сложная техническая задача. Пытаясь сократить материальные или временные траты, можно создать себе дополнительные дорогостоящие проблемы. Квалифицированный и современный подход к решению этой задачи – еще один шаг к комфорту и безопасности вашего загородного жилища.
Глава 8
Система «теплый пол» и ее связь с традиционными системами отопления
Системы «теплый пол» известны почти столько же, сколько существует отопление вообще. Одно из первых упоминаний касается теплых полов в древнеримских термах (банях), где нагретый воздух проходил по специальным каналам в каменном полу. Имелись теплые полы аналогичной конструкции и в турецких банях, причем там они являлись обязательным атрибутом. Таким образом, человечество уже более двух тысяч лет (а по другим данным, пяти) ценит тот замечательный комфорт, который несут системы типа «теплый пол». Однако до начала ХХ века теплоносителем являлся исключительно нагретый воздух, который под действием естественной тяги проходил по каналам в полу, постепенно отдавая свое тепло гранитным плитам. В начале ХХ века с появлением насосов появились теплые полы с использованием нагретой воды. И, наконец, с середины столетия с появлением относительно дешевой и доступной электроэнергии начали распространяться системы с использованием нагревательных кабелей. Особо широко они стали распространяться в последние 10–15 лет. Следует указать зоны наибольшего распространения «теплых полов». Сегодня это страны Северной Европы – Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, где значительная доля систем отопления зданий приходится на системы «Теплый пол». По различным источникам, эта доля составляет от 15 до 50 %. Интересно, что весьма быстро распространяются эти системы в странах с достаточно теплым климатом – Испания, Франция, страны Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока. Это связано с тем, что отопительный период в этих широтах весьма короток, а наиболее низкие температуры часто не опускаются ниже +3…+5 °C. Поскольку капитальные затраты на устройство «теплых полов» весьма низки, и они не занимают много места, эти системы распространяются все шире и шире. Подмечено, что действует правило: какова доля в энергетике страны электричества, производимого возобновляемыми источниками (атомные и гидроэлектростанции), такова и доля электрического отопления. Россия, естественно, является исключением из правила. Еще 15 лет назад системы «теплый пол» как бытовой товар были совершенно неизвестны. Сегодня квартира не может считаться не только элитной, а даже средней, если в ней нет «теплого пола» в ванной или кухне, а то и во всех помещениях.
Нагревательные кабели
Основой конструкции теплых полов, безусловно, является нагревательный кабель (НК). Внешне он напоминает радиочастотные кабели для передачи телевизионных сигналов, однако его назначение – не передавать электрические сигналы или мощность на расстояние, а преобразовывать протекающий по нему электрический ток в тепло. Обычно небольшая часть электроэнергии преобразовывается в тепло в любом кабеле или проводе, но она составляет весьма малую величину – 1–3 %, причем принимается целый комплекс мер по ее снижению. Для нагревательных кабелей все наоборот – все 100 % мощности должны быть преобразованы в тепло, причем выделение этой мощности на единицу длины кабеля (удельное тепловыделение) – важнейший технический параметр нагревательных кабелей. В этом смысле нагревательный кабель – не кабель, а нагревательный элемент, выполненный по кабельной технологии.
У нагревательных кабелей для систем «теплый пол» различных производителей характерны удельные тепловыделения от 17 до 21 Вт/м, причем увеличение этого параметра нежелательно и вовсе не свидетельствует о каких-либо специальных достоинствах. Во-первых, при укладке кабеля в пол возможно образование воздушной полости вблизи поверхности, при этом возникает перегрев материала кабеля и увеличивается риск выхода его из строя. Во-вторых, при увеличении удельной мощности кабеля его длина, приходящаяся на определенную площадь, сокращается. При этом возможно такое увеличение расстояния между отдельными нитками, что станет заметной неравномерность нагрева. У всех производителей величина допустимого расстояния между соседними нитками может колебаться от 5–6 до 10–12 см. Уменьшение линейной мощности ниже указанных величин приводит к перерасходу кабеля и появлению риска недопустимого сближения соседних ниток кабеля.
Во время работы «теплого пола» кабель нагревается до 60–70 °C, а материалы изоляции и оболочки выдерживают температуры выше 10 °C. Это один из секретов высокой надежности «теплых полов».
В продажу практически никогда не поступает нагревательный кабель как таковой. Для быстрого и надежного производства работ потребитель получает так называемые нагревательные секции (НС) – отрезки кабеля фиксированной длины, соединенные специальными муфтами с так называемыми «холодными концами» – отрезками соединительных проводов, предназначенными для соединения нагревательного («горячего») кабеля с электрической сетью. Длина «холодных концов» также фиксирована и составляет у всех производителей от 0,75 до 2 м. Обычно этого вполне достаточно для выведения проводов в распаечную коробку на стене. Следует отметить, что именно нагревательная секция – основа «теплых полов», а муфта (или муфты), соединяющие холодные провода с постоянно нагревающимся и остывающим нагревательным кабелем – самый критичный элемент конструкции «теплого пола». От ее надежности зависит срок службы всей системы, поэтому производители обычно испытывают НС несколько раз и в весьма жестких условиях. Ведь, в отличие от обычных кабелей полная замена НК в системе «теплый пол», как правило, невозможна без полного разрушения приповерхностной части конструкции пола.
Нагревательные кабели, выпущенные ведущими производителями из современных материалов, имеют сроки службы 25–50 лет. Сроки службы нагревательных секций приближаются к этим цифрам, и составляют не менее 15–20 лет. Следует отметить, что в информационных материалах фирм-дистрибъюторов часто указываются сроки гарантий от 12 до 16 лет, что заметно меньше реального срока службы. Эти цифры заведомо поражают воображение потребителя, поскольку несравнимо больше сроков гарантий, привычных для техники, – 12–24 месяца. На самом деле величина этих цифр отражает лишь то, что современная технология производства оборудования для «теплых полов» позволяет произвести не просто надежный, а сверхнадежный продукт. Реально разница в сроке гарантий не имеет под собой сколько-нибудь значимого смысла для потребителя. Скорее важно наличие сети фирм-дистрибъюторов, реально обеспечивающих выполнение работ по проверке системы в случае возникновения каких-либо неполадок.
Сегодня наиболее распространены две конструкции резистивных нагревательных кабелей для «теплых полов» – одножильная экранированная и двухжильная экранированная. НС из одножильного кабеля содержит две муфты и два «холодных конца», в то время как НС из двухжильного кабеля на одном конце армируется концевой заглушкой, а на другом – муфтой и «холодным концом». Соответственно, различаются и схемы укладки. Как правило, схема укладки двухжильного кабеля проще, но сам кабель у всех производителей несколько дороже одножильного – ведь по всей длине греющей части вдоль нагревательной жилы уложена питающая жила, причем вся эта конструкция покрыта металлическим экраном (как правило, оплетка), и защитной оболочкой. Наличие защитного экрана обязательно по требованиям ПУЭ (Правила эксплуатации электроустановок), причем в своем сечении он должен быть эквивалентен 1,0 мм2 медного проводника. Как правило, на поверхности кабеля присутствует маркировка, позволяющая безошибочно определить тип кабеля, напряжение питания, удельную мощность и дату выпуска.
Состав системы «теплый пол»
В состав системы «теплый пол» входят:
• нагревательная секция;
• аппаратура управления (термостат с датчиком температуры);
• аксессуары для облегчения и ускорения монтажа (монтажная лента, гофрированная пластиковая трубка и т. д.);
• теплоизоляция.
На выровненном и очищенном черновом полу укладываестя теплоизоляция, затем укрепляется монтажная лента, с помощью которой закрепляют нагревательную секцию. «Холодные концы» выводят на стену для соединения с термостатом. Определяют место установки термостата, и укладывают вблизи места установки термостата между двумя нитками нагревательного кабеля гофрированную трубку для установки датчика температуры. В этот момент не помешает составить небольшой эскиз укладки, на котором показать места укладки муфт и термодатчика. Если когда-либо система будет повреждена (например, при последующем ремонте помещения), этот эскиз сослужит хозяину хорошую службу. Секция проверяется на целостность обычным тестером. После этого выполняется заливка цементнопесчаной стяжки.
Толщина стяжки не может быть менее 3 см, прежде всего исходя из ее прочности и требований СНиП. Время полного затвердевания стяжки (опять же по требованию СНиП) не менее 28 суток. Лишь после этого может быть включена установленная система. Недопустимо ускорять затвердевание стяжки, включая «теплый пол». Перед включением (а еще лучше на 3–5 день после заливки) необходимо проверить целостность нагревательной секции тестером. В связи с тем, что внутри осталась некоторая влага, целесообразно при первом включении прогреть стяжку не менее суток. После этого система готова к эксплуатации.
При использовании специальных сухих смесей для теплых полов «Теплолюкс-Глимс» время затвердивания существенно ниже, эксплуатировать теплый пол можно гораздо раньше.
При установке «теплых полов» в помещениях большой площади может возникнуть необходимость прохода нагревательной секции через деформационный шов.
Часто толщина стяжки может составлять 5–7 см, и при неравномерном затвердевании возможно появление трещин. Для исключения этого предлагается использовать специальные сухие смеси для теплых полов «Теплолюкс-Глимс».
Важно обратить внимание на выбор и устройство теплоизоляции. Использование теплоизоляции позволяет сэкономить до 30–40 % эксплуатационных расходов, и безусловно необходимо в случае использования системы «теплый пол» как основной и единственной системы отопления. В этом случае наиболее целесообразно использовать пенополистирольные плиты из твердого ППС с маркой прочности не менее МЗО и толщиной 5-10 см (если позволяет структура пола). Поверх плит укладывается парогидроизоляция и устраивается «плавающая» стяжка. Использование такой теплоизоляции в теплоаккумулирующих системах также обязательно.
При устройстве «теплых полов» в существующих помещениях, как правило, невозможно уложить толстые слои теплоизоляции. В этом случае применяются фольгированные теплоизоляционные материалы толщинами 3, 4, 5, 8 и 10 мм. Их использование позволяет добиться экономии 12–20 % электроэнергии. Необходимо использовать только материалы, дублированные поверх фольги лавсаном. В противном случае фольгированный слой после заливки стяжки разрушается в течение 3–5 недель вследствие наличия щелочной среды.
В качестве теплоизоляции для «теплых полов» используются также листы пробки и фольги. По эффективности они соответствуют фольгированным материалам, но заметно дороже (до 8-10 у.е. за м2).
При выборе системы необходимо дать ответ на несколько вопросов:
• основная ли это система отопления или комфортный подогрев;
• каков характер и особенности помещения, где планируется установить «теплый пол»;
• имеется ли в достаточном количестве электрическая мощность;
• насколько «умный» термостат необходим;
• какой вид теплоизоляции можно уложить в помещении, исходя из толщины существующего пола, его покрытия и порогов дверей;
• какой вид нагревательного кабеля доступен по цене.
Каждая из систем в ассортименте любых фирм-производителей предназначена для установки на определенную площадь, например, 2–4 м2. Эти мощности выбраны из условия, что удельная мощность системы должна соответствовать теплопотерям в окружающее пространство из данного помещения, а длина секции позволяет произвести раскладку на этой площади с допустимыми шагами (от 8 до 15 см). Методика точного расчета теплопотерь изложена в СНиП 11-3-79, однако для простоты следует рассчитывать для условий средней полосы России и усредненных условий строительства, исходя из значений 120–140 Вт/м2. Следует также учесть, что нагревательная секция, как правило, укладывается на некотором (10–20 см) расстоянии от стен на свободную от мебели площадь. Таким образом, при использовании теплого пола в качестве основной системы отопления необходимо определить площадь обогрева за вычетом необогреваемых зон. Допустим, площадь помещения составляет 14 м2, свободная площадь – 10 м2. Мощность системы при основном отоплении составляет 1,8 кВт, при комфортном подогреве пола – 1,2 кВт.
Приведенный расчет очень прост, но обычно надо учесть особенности помещения, к которым относятся:
• первые и последние этажи зданий;
• помещения с большим остеклением – зимние сады, эркеры, балконы;
• помещения с недостаточно теплоизолирующими ограждающими конструкциями (тонкие стены, балконы и т. д.);
• покрытие пола специальными материалами с большой толщиной или высокой теплоемкостью (толстые плиты мрамора или гранита и т. п.)
Во всех этих случаях необходимо увеличивать мощность системы, а также проводить теплотехнический расчет. Особо следует остановиться на помещениях с деревянными полами или паркетом. В связи с низкой теплопроводностью дерева при стандартной удельной мощности «теплого пола» температура на поверхности такого пола будет заметно ниже желаемой. В то же время под деревянным покрытием в пространстве между лагами, вследствие плохой теплоотдачи температура на поверхности кабеля будет повышаться. Таким образом, мощность кабеля будет прежде всего расходоваться на нагрев дерева, что крайне нежелательно с точки зрения поддержания его влажности.
Некоторые фирмы предлагают для помещений с деревянными полами секции нагревательного кабеля с удельной мощностью 10 Вт/м. Безусловно, кабель не будет нагреваться слишком сильно, но и нагрев в таких системах практически незаметен. Об использовании «теплых полов» в качестве основной системы отопления в таких помещениях говорить не приходится. Во избежание недоразумений, а также с учетом повышенной пожароопасности мы не рекомендуем применять «теплые полы» в их классическом исполнении в помещениях с деревянными полами.
При устройстве теплых полов во время ремонта зачастую нет возможности увеличить толщину пола даже на 3 см (минимальная толщина стяжки для укладки кабеля). В этом случае на помощь приходит сверхтонкий теплый пол. Комплект сверхтонкого теплого пола «Теплолюкс» – электрическая кабельная система обогрева на основе нагревательного мата, укладываемого в раствор для крепления плитки и не требующего устройства цементно-песчаной стяжки.
Сверхтонкие теплые полы предназначены для достижения теплового комфорта и служат дополнительной (комфортной) системой обогрева при наличии основной системы отопления.
В состав комплекта сверхтонкого теплого пола входят следующие элементы:
1. Одножильный нагревательный мат МН (Теплолюкс М1№) или двухжильный нагревательный мат МНН (Теплолюкс Тгор1х).
2. Терморегулятор с датчиком контроля температуры пола.
3. Гофрированная трубка для монтажа датчика температуры длиной 1,5 м.
Выпускается 2 типа бытовых датчиков температуры: пола и воздуха. В зависимости от того, по показаниям какого датчика наиболее эффективно работает система, выбирают тот или иной тип датчика. Если в помещении важна температура воздуха и система теплого пола работает как источник основного отопления, то необходим датчик воздуха. Если система обогрева служит для поддержания комфортной температуры пола – применяется датчик пола. При монтаже терморегулятора с датчиком температуры воздуха необходимо выбирать место установки, учитывая возможные воздушные потоки, сквозняки, которые могут повлиять на показания датчика и, соответственно, к ошибочному включению или выключению системы.
Для комфортного обогрева пола используется фольгированная теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена толщиной 3 мм. Фольга ламинируется высокотемпературной ПВХ-пленкой, чтобы предовратить реакцию между фольгой и цементнопесчаной стяжкой, что приводит к разрушению фольгирующего слоя и соприкосновению теплоизоляции с нагревательным кабелем. В конечном итоге это может привести к перегреву кабеля и повреждению оболочки.
Для обустройства пола с системой, используемой в качестве основного отопления используется теплоизоляция толщиной от 50 мм, обладающая достаточной механической прочностью и высокими теплоизолирующими характеристиками. Между нагревательным кабелем и теплоизолирующим слоем заливается стяжка минимальной толщины.
Для придания конструкции пола дополнительной жесткости и предотвращения образования трещин на теплоизоляцию укладывается металлическая сетка. Часто стяжка армируется в случае обустройства основного отопления посредством кабельной системы, а также при установке систем на балконах, в зимних садах, где применяется такая же конструкция пола, как и при основном обогреве.
Под нагревательные маты и секции «Green Box», монтируемые без стяжки, теплоизоляцию не рекомендуется устанавливать для избежания растрескивания слоя клея небольшой толщины. Установленная удельная мощность и минимальное расстояние до поверхности позволяет использовать нагревательные маты и «Green Box» без установки теплоизоляции.
При обустройстве пола с кабельными системами обогрева, необходимо учитывать, что нагревательный кабель не должен соприкасаться с гидроизолирующим материалом. Гидроизоляция изготавливается согласно СНиП.
Нагревательные секции крепятся с помощью специальной металлической ленты. Выпускается 2 типа монтажной ленты: с шагом 25 и 17 мм. Первый тип применяется для крепления секций ТЛОЭ и ТЛБЭ, второй – для секций «Green Box».
Монтажная лента раскладывается отрезками по площади обогрева на расстоянии 50-100 см друг от друга, так, чтобы обеспечить равномерный шаг и плотное прилегание кабеля к стяжке. Монтажная лента закрепляется на полу с помощью дюбелей, гвоздей, жидкого клея и т. п.
Нагревательный кабель может быть закреплен на армирующей сетке.
Нагревательные маты не требуют крепления к полу. Нагревательный мат может быть закреплен с помощью ЛАС – алюминиевой самоклеящейся ленты.
При выборе материала для пола необходимо учитывать следующее:
• чем выше теплопроводность покрытия пола, тем лучше будет заметен эффект от работы теплого пола и тем меньше времени потребуется для прогрева пола. Материалы, наиболее подходящие в качестве напольного декоративного покрытия – керамическая плитка, натуральный камень;
Читать бесплатно другие книги:
