Современные теплицы и парники Назарова Валентина

Важным приемом формирования урожая является искусственное опыление. Для этого срывают мужские цветки (с тонкой плодоножкой, которые в обиходе иногда называют «пустоцветами»), обрывают желтые лепестки, слегка раздвигают тычинки и трясут ими, чтобы высыпалась пыльца над женскими цветками (с обозначившимся огурчиком), желательно других растений. Если опыление произошло, плод остается зеленым и быстро нарастает, если нет – он желтеет и опадает. Опылять лучше утром, когда пыльца липкая и хорошо пристает к пестику.

Сорта с «девственным зарождением» не требуют дополнительного опыления. Плоды собирают через 10–12 дней после опыления, тщательно срезая их ножом, не допуская перерастания, так как это ведет к задержке завязывания и нарастания молодых побегов.

Это полезно знать

Для засолки отбирают огурцы с пупырышками, с неровной поверхностью. Чтобы они сохранили яркий зеленый цвет свежих, необходимо обдать их кипятком.

Огурцы не заплесневеют в открытой посуде, если сверху положить наструганный хрен.

Если добавить в рассол для соленых огурцов немного горчицы, они станут вкуснее и сохранятся дольше.

Следует знать, что при избыточных дозах минеральных удобрений, особенно азотистых, растения накапливают нитраты, очень вредные для организма человека. Под воздействием некоторых кишечных палочек, особенно активных в организме детей, нитраты превращаются в нитриты, которые блокируют гемоглобин. При этом нарушается основная функция гемоглобина – перенос кислорода.

Помидор– светолюбивое растение, поэтому «грядки» нужно ставить на хорошо освещенных местах, выходящих на южную сторону. В короткие дни ноября – января досвечивание проводят по 6–8 часов (лучше тепличными лампами). Сорта помидоров должны быть раннеспелыми и устойчивыми к недостаточному освещению. В первую очередь следует использовать комнатные сорта помидора: Комнатный, Малютка, Апельсиновый, Золотая королева (с желтыми плодами). Хорошо растут в малом объеме почвы раннеспелые сорта с небольшим компактным кустом и дружным созреванием плодов: Невский, Янтарь, Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Ленинградский скороспелый 2166, Москвич, Перемога 165, Ручеек и т. п.

Семена перед посевом замачивают в течение 15–20 мин. в растворе марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды), промывают чистой водой и обрабатывают микроэлементами в такой же концентрации, как для огурца. Хорошо замоченные семена кладут между неплотными слоями хлопчатобумажной или льняной ткани и после появления у них белых ростков высевают в почву для получения сеянцев. Рассаду выращивают в небольшом ящике или нескольких горшочках диаметром 10–12 см. В них можно получить 20–40 сеянцев, что вполне достаточно для ограниченных комнатных условий. Почвенная смесь должна быть рыхлой. В равных частях для смеси берут перегной, дерновую замлю, опилки и песок. На ведро смеси добавляют 20 г мочевины, столько же сульфата калия, 60 г суперфосфата и 2 стакана золы. Эту смесь и в дальнейшем можно использовать для наполнения горшков, в которых будут выращивать помидоры. После посева рассадные горшки устанавливают в местах с температурой +22… 25°. После появления всходов температуру снижают до + 12… 15 градусов и ставят горшки на хорошо освещенное место. Через 5–7 дней температуру повышают до значения первоначальной. При образовании двух настоящих листьев сеянцы рассаживают по одному в горшочки диаметром 8—12 см, наполненные смесью с таким расчетом, чтобы сверху оставалось 2–3 см для подсыпки почвы при уплотнении ее и оголении корней.

У осторожно вырванного сеянца отщипывают снизу треть корешка. Почву поливают теплой водой и ставят горшочки с рассаженными растениями в затененное место, где поддерживают температуру на уровне 20°. После приживания сеянцев горшочки с ними переставляют в хорошо освещенное место, поддерживая температуру днем 20°, а ночью 10–12°.

Через 10–12 дней проводят первую подкормку коровяком, разбавленным 8 частями воды, или птичьим пометом с разведением в 12 раз. Стакан раствора распределяют на 4 горшка. Если же органических удобрений нет, растворяют в 1 л воды 1 г мочевины, 3 г суперфосфата и 2 г сульфата калия. Вторично подкармливают через 8—10 дней удобрениями такой же концентрации, но стакан раствора распределяют на 2 горшка. Третий раз подкормку проводят за 5–6 дней до пересадки на постоянную «грядку», но расходуют стакан раствора на один горшочек. Поливают растения теплой водой (+25°), через каждые 3–7 дней в зависимости от состояния почвы.

Когда растения достигнут высоты 10–12 см, их пересаживают в заготовленные заранее большие горшки объемом не менее 4 л, ящики или полиэтиленовые мешки, на дно которых кладут дренажный материал, а посредине устанавливают колышек или лестничку длиной до 70 см.

Дальнейший уход включает регулярные поливы, раз в неделю подкормки и формирование растений. После пересадки растения следует подкармливать, как только они приживутся (примерно через 5–7 дней). В 1 л воды растворяют 1 г мочевины, 5 г суперфосфата и 1 г сульфата калия. С началом цветения и формирования первой кисти подкармливают удвоенной, по сравнению с первой подкормкой, дозой удобрений. После образования плодов на первой кисти необходима подкормка дозой азотных удобрений: сульфата калия – 3 г и суперфосфата – 4 г. На одно растение дают пол-литра раствора. Крайне желательно подкармливать коровяком или птичьим пометом с вышеуказанным разбавлением. Формированием растений можно регулировать образование и созревание плодов. В комнате помидоры выращивают в один стебель, регулярно удаляя пасынки длиной не более 2–5 см. У низкорослых сортов, которые отличаются меденным ростом, густо расположенными листьями и соцветиями (Талалихин 86, Невский, Белый налив 241) при пасынковании оставляют два верхних, самых развитых побега. На балконах лучше выращивать высокорослые сорта. Растения высаживают в комнате в январе-феврале, а на балкон выносят, когда минует угроза заморозков. Урожай получают все лето. При хорошем уходе, умелой формировке и если растения не заболеют, поздней осенью их можно занести в комнату, где еще долгое время они будут давать плоды. Чтобы хорошо шло опыление и завязывалось много плодов, необходимо периодически постукивать по колышку, к которому привязаны растения, или по стеблю, если растения подвязаны к шпагату. Регулярно нужно удалять и выносить из комнаты пожелтевшие и засыхающие листья.

Это полезно знать

Зеленые помидоры для длительного хранения укладывают в плоские ящики и хранят при температуре +10… + 12 градусов. Солят их также, как и огурцы.

Для сушки отбирают зрелые, красные помидоры. Их моют, разрезают на две или четыре части так, чтобы разрез не доходил до нижней части плода. Уложив помидоры разрезом вверх на сито, противень или доски, застланные бумагой, днем их выставляют на солнце, а на ночь и при дожде убирают в помещение, пока не высохнут. Высушенные помидоры хранят в марлевых мешках, подвешенных в проветриваемых местах. Чтобы иметь зимой свежие помидоры, за несколько дней до осенних заморозков выкапывают кусты с зелеными плодами и, не встряхивая с них почву, подвешивают в помещении при температуре +1… +5 градусов корнями вверх. В таких условиях помидоры созревают к новогоднему столу. Известен и другой способ дозревания свежих помидоров до января.

Отобранные осенью здоровые зеленые плоды обертывают бумагой, укладывают в ящики или корзины, застланные соломой, и хранят при температуре +11… +13 градусов в темном, сухом месте.

Чтобы избавиться от нитратов, надо:

• перед тем как готовить блюдо из овощей, положить их на ночь в раствор поваренной соли (1 чайная ложка на 1 л воды);

• за две недели до сбора урожая прекратить всякие подкормки;

• концентрация нитратов выше в овощах, срезанных вечером или утром, поэтому лучше их убирать днем;

• не следует употреблять в пищу кочерыжку капусты, место крепление тыквы или кабачка к стеблю, а также верхушки плодов.

Внимание

При выращивании овощей на подоконниках важно, чтобы стекла зимой не покрывались льдом, так как при этом снижается освещенность растений.

Чтобы стекла не замерзали, между рамами можно поставить стаканы с поваренной солью для уменьшения влажности воздуха. Их этих же соображений не надо заклеивать или замазывать наглухо наружные рамы.

Оконные стекла не будут запотевать или замерзать, если их натереть с внутренней стороны смесью из одной части глицерина и 10 частей денатурата. Замерзшие окна можно протереть тряпкой, смоченной в крепком растворе поваренной соли (2 ст. ложки соли на 1 ст. воды) Протирать надо до тех пор, пока лед не сойдет.

Мыть или протирать стекла надо не реже одного раза в месяц. Стекла, не мытые только месяц, так загрязняются, что не пропускают до 10 процентов света. Стекла, протертые смесью из 3 частей воды, 7 частей глицерина и нескольких капель нашатырного спирта, грязнятся меньше и мыть их можно реже.

Сильно загрязненные стекла легче отмыть водой, в которую добавлена хлорная известь (50 г на 1 л воды). Не рекомендуется мыть стекла с мылом, так как образуется пленка, которую трудно устранить; жирные пятна на стекле можно удалить разрезанной луковицей, а следы мух – тряпкой, смоченной в керосине или уксусе. Стекла заблестят, если в воду добавить керосин (1 ст. л на литр воды).

Перец.Сладкий перец за высокое содержание витаминов называют «витаминным рекордсменом». Потребление хотя бы небольшого количества свежего перца в зимнее время дает большой профилактический эффект.

Растения перца очень требовательны к теплу. Оптимальная температура прорастания семян составляет 25–28°, а для нормального роста и развития требуется днем 20–25°, ночью 15–20° при температуре почвы 20 градусов. Перец требует также хорошего освещения, поэтому его необходимо постоянно держать на окне, а в короткие зимние дни досвечивать специальными лампами. Причем при беспрерывном освещении в течение 50–60 дней ускоряется формирование и повышается урожай плодов. Перец требует хорошего увлажнения почвы. Период развития перца – от всходов до созревания плодов – составляет 150–160 дней. Правда, плоды можно потреблять еще зелеными, или на 20–30 дней раньше срока.

Нужно отметить, что перец имеет сравнительно небольшую корневую систему, поэтому хорошо растет в цветочных горшках диаметром 18–20 см, или по несколько штук в мешках, ящиках. Достоинство перца еще в том, что он может расти и плодоносить в одном горшке больше года, конечно, при хорошем уходе и надежной защите от болезней и вредителей.

Наиболее подходят для комнатного выращивания сорта «Винни-Пух», «Кристалл», «Ласточка». Они самые раннеспелые, с плодами нежно-кремового цвета и приятным «перечным» запахом. Перец, как и при возделывании помидора, сначала выращивают сеянцами в небольшом горшочке при температуре 25–28°, регулярно поливая и подкармливая растения удобрениями в дозах и в сроки, соответствующие выращиванию рассады помидора. По достижении сеянцами фазы 2–4 настоящих листьев их рассаживают в горшки диаметром 10–12 см. И наконец, когда у растений вырастут 6–8 листьев, их пересаживают в постоянную «грядку». Потом растение регулярно поливают водой на 2–3 градуса выше температуры воздуха в комнате и подкармливают: первый раз через 10–15 дней после посадки на постоянное место. В 1 л воды растворяют 1, 5 г мочевины, 3 г суперфосфата и 2 г сульфата калия. При наличии нитроаммофоски достаточно взять 4 г ее на такой же объем воды. На одно растение дают стакан раствора. Подкормки повторяют через 12–15 дней такими же нормами удобрений. При возможности, через одну подкормку вносят птичий помет или коровий навоз в таких же соотношениях, как и для подкормки огурца. Не следует особенно увлекаться подкормками, особенно азотными удобрениями. Хорошо периодически опрыскивать растения из пульверизатора, чтобы удалить пыль и повысить фотосинтетическую активность листьев. Неплохие результаты дает полив вытяжкой из золы (30–40 г золы настаивают в 1 л воды 5–7 дней).

В утренние часы проводят дополнительное опыление, как это делают с помидорами, – периодически постукивают по стеблю или по колышку. С наступлением устойчивой теплой погоды горшки с перцем можно вынести на балкон или лоджию. Нельзя допускать резких колебаний температуры. Она не должна быть ниже +15° и выше 30°.

Это полезно знать

Всю зиму будут хранится плоды перца в деревянном ящике, пересыпанные речным песком.

Плоды перца хорошо сушатся. Стручки острого перца надо нанизать на нитку или шпагат через середину каждого стручка. Плоды сладкого перца нанизывают через хвостики. Кроме того, каждый плод надо проколоть возле хвостика, чтобы просушить его внутреннюю часть. Нанизанные плоды подвешивают в тени или на солнце, обязательно на ветерке.

Внутрь сок лука употребляют при кашле, бронхите и даже коклюше. Для этого 500 г очищенного и размельченного лука, 50 г меда, 400 г сахара смешивают с 1 л воды и варят на слабом огне в течение трех часов. Затем все остужают и переливают в бутыль. Хранят в подвале или холодильнике. Принимают по 4–6 столовых ложек в день.

Сок лука с медом многие врачи назначают больным диабетом как дополнительное средство к инсулину.

При гриппе в народе лук используют так: быстро натирают на терке, раскладывают полученную массу на куски марли 3x3 см, завязывают и вкладывают в каждую ноздрю на 15 мин. утром, днем и вечером.

Еще один способ лечения гриппа: 1/2 стакана растительного масла нагреть на водяной бане, мелко нарезать 3–4 дольки чеснока и 1/4 головки репчатого лука, опустить в масло. Настоять 2 часа, процедить и смазывать в носу.

При воспалении горла лечатся кашицей из тертого лука с яблоками и медом (1 луковица, 1 среднее яблоко, 1 столовая ложка меда): по 2–3 чайные ложки смеси принимать 2–3 раза в день.

Редис – самая скороспелая культура из корнеплодов.Он дает продукцию через 25–35 дней после посева, в зависимости от сорта и условий выращивания. Редис хорошо растет при +10…12°, так как холодостоек, но лучшая температура для формирования корнеплодов + 16…20°. Светолюбив, при недостатке света качество корнеплодов резко ухудшается.

При недостаточной освещенности необходимо строго соблюдать температурный режим: до появления всходов температура воздуха должна быть +20…22°, при появлении всходов 6–8°, до начала формирования корнеплода + 10…12°, позднее +16…18° днем и +8…10° ночью. Редис очень требователен к влажности почвы. В период интенсивного роста корнеплода сухость почвы даже в течение 4–5 дней приводит к огрублению тканей и последующими частыми поливами исправить это не удается.

Для получения крупных корнеплодов и высокого урожая редиса решающее значение имеют отборные семена и правильное размещение растений при условии достаточной освещенности и бесперебойном снабжении питательными веществами и водой. Семена отбирают только крупные, откалиброванные на сите с диаметром отверстий 3 мм. Норма посева: 4–5 г крупных семян на 1 м кв, то есть площадь питания должна быть 5x5 см ². Подкармливают редис дважды. Для этого на 10 л воды берут 40 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия.

Если света мало, корнеплод не форсируется, растения погибают в фазе 3-4-х настоящих листьев, небольших по размеру. Облучают редис люминесцентными лампами из расчета 300 Вт/м ²по 16 часов в сутки. Через 25–30 дней после посева при досвечивании можно получить нормальные по форме, размеру и цвету корнеплоды. Урожай составляет 2–3 кг/м ². При выращивании в высоких ящиках (не менее 12–14 см) урожай редиса бывает выше.

Это полезно знать

Овощи желтой и оранжевой окраски: морковь, сладкий красный перец – содержит много каротина. Если их переварить, то каротин перейдет в воду, придав ей ярко-желтую окраску, а сами овощи побледнеют. Эти овощи надо быстро варить на пару или в кипящей воде в плотно закрытой посуде. Так же варят свеклу, добавляя в воду немного уксуса, лимонного сока или кислых яблок, чтобы сохранить естественную окраску корнеплода.

Чтобы обеспечить потребность организма в витамине С, достаточно съесть в течение дня 100–150 г зеленого лука, или 200 г редиса, или 300 г листев салата, но лучше того и другого вместе.

Ранние овощи рекомендуются людям, у которых хрупкие, легко ранимые сосуды, кровоточат десны, легко образуются подкожные кровоизлияния и синяки.

В народной медицине салат используют как успокаивающее и болеутоляющее средство. Настой из свежих листьев (столовая ложка измельченных листьев на стакан кипятка; настаивать 30 мин) принимать 3 раза в день. При бессоннице пьют за 30 мин до сна по стакану.

В настоящее время известно около 30 витаминов. В организм должны поступать извне около 20 витаминов, остальные синтезируются в нем самом.

Чеснокизвестен как пряное ароматическое ценное растение, из которого получают препараты для лечения желудочно-кишечных заболеваний, атеросклероза и гипертонии. В листьях чеснока содержится 30–50 мг витамина С, 260 мг калия, 90 мг кальция, 140 мг фосфора на 100 г сырой массы. В листьях витамина С больше, чем в луковицах (зубцах), поэтому зимой полезно выращивать чеснок на зелень. Для выращивания обычно берут луковицы или зубки, частично подсохшие, но не с поврежденным донцем, то есть непригодные для длительного хранения. Перед посадкой их делят на две фракции: крупные – массой 3–5 г и мелкие – массой 1,5–1,7 г. Берут только крупные зубки, освобождая их от покровных чешуй, и сажают плотно друг к другу, чтобы они удерживались в вертикальном положении. Мелкие зубки используют в пищу. Можно выращивать чеснок в чистой водопроводной или колодезной воде и в горшках. Считается, что водная культура более эффективна, и рекомендуется очень простой способ посадки. Для закладки зубков удобнее использовать неглубокую и малообъемную посуду (тарелки, консервные банки и т. д.), в которую при плотной посадке вошло бы не более 20–60 зубков. После посадки зубки заливают водой комнатной температуры, постоянно доливая ее так, чтобы вода покрывала корневую систему растений.

Зелень начинает появлятся на 7—й день после закладки зубков. Среднесуточный прирост листьев составляет 0,3–0,6 см, позднее – 0,7 см, иногда даже 2,0 см. Первый срез делают на 22–25 день. Вторичное отрастание листьев наступает на 9—й день, а на 13–15—й день листья срезают вторично. Последний раз зелень готова к срезке через 11 дней. В целом время выгонки составляет 2 месяца.

В горшки с торфо-перегнойной смесью (1:1) зубки высаживают рядами на расстоянии 2–3 см, глубина заделки 3–4 см. Уход за растениями заключается в регулярных и обильных поливах почвы. Продолжительность выгонки составляет 2,5 месяца. За время вегетации (активной жизнедеятельности) делается в среднем 5 срезов, общий урожай примерно 3,5 кг/м ². При выращивании в горшках вдвое уменьшается расход посадочного материала, повышается продуктивность растений за счет почвенного питания.

Озимый чеснок выгодно выращивать на зелень в комнатных условиях. Небольшой зубок имеет достаточный запас питательных веществ, чтобы трижды дать высокие листья без дополнительной подкормки. Интенсивная скорость отрастания объясняется биологией растения: в естественных местах обитания чеснок начинает вегетацию при температуре 0… +1 градусов.

Это полезно знать

Ешьте чеснок – он полезен при простуде и желудочных расстройствах. Однако нельзя есть его много (норма один-два зубка), поскольку эфирные масла раздражают слизистую оболочку желудка и вызывают изжогу.

Детей приучайте к чесноку с 2–3 летнего возраста. Давайте понемногу: натирайте чесноком хлеб, добавляйте в пищу.

Сок и кашица из лука очищают гнойные раны и язвы, ускоряют их заживление.

Мозоли и бородавки удаляют свежим соком лука или луком, предварительно проваренным в уксусе.

Для укрепления волос сок лука втирают пальцами в корни волос 1–2 раза в неделю по 2–3 столовые ложки. После смазывания голову завязывают полотенцем на 1–2 часа, после чего моют с мылом, как обычно. Волосы после этого становятся мягкими, шелковистыми, блестящими.

Кусочки лука, приложенные к вискам и ко лбу, устраняют головную боль.

Баклажанылучше растут и плодоносят при 10–12—часовом дне. Они требовательны к теплу и влаге. Оптимальная температура роста +18…25 градусов. От всходов до технической спелости ранних сортов требуется 80—120 дней. Опыление цветков происходит так же, как у перца.

Выращивают баклажаны преимущественно рассадочным методом в торфоперегнойных и других горшочках. Высаживают рассаду в 50—60-дневном возрасте.

Для выращивания баклажанов требуются богатые перегноем почвы. При недостатке влаги в почве опадают бутоны, приостанавливается плодоношение, ухудшается качество плодов. Оптимальный срок высадки рассады баклажанов на постоянное место – март – начало апреля, когда продолжительность дня увеличивается до 12 часов. Уход заключается в поливе, подкормках, пасынковании и не имеет значительных отличий от ухода за помидорами и перцами. Нужно помнить, что баклажаны плохо переносят избыток влаги, особенно продолжительное время. Поливать баклажаны в рассадном возрасте нужно 1–2 раза в неделю, а начиная с мая – ежедневно.

В комнатных условиях баклажаны выращивают в один стебель, не применяя специального формирования. Для лучшего опыления цветущие растения слегка встряхивают, ударяя по стеблю рукой. Перед появлением первых цветков, а затем в период завязывания плодов, целесообразно подсыпать свежий плодородный грунт к стеблям на 2–3 см. С появлением первых зрелых плодов сбор их проводят регулярно.

Это полезно знать

Баклажаны для хранения и переработки отбирают спелые (фиолетовой окраски, без светлых пятен), с упругой мякотью, без повреждений, следов плесени, загнивания, подмороженности. Для длительного хранения в большом количестве их складывают в прохладном (нежилом) помещении в кучу таким образом, чтобы плоды каждого последующего слоя были помещены в промежутках (воткнуты черенками) между плодами предыдущего слоя. Кучу закрывают мешком. Дней через 10 баклажаны перебирают, удаляют загнивающие плоды. Вторично их пересматривают в ноябре. С наступлением сильных холодов закрывают чистой сухой соломой или теплым одеялом.

В небольшом количестве баклажаны можно хранить в ящике, обернутыми газетой, а еще лучше засыпанными золой или толченым углем.

Облепиха– растение с одонополыми цветками. Плодоносят только женские экземпляры, естественно, при наличии мужских, необходимых для опыления. К женским нужно привить черенки от мужских экземпляров. Плоды облепихи созревают в конце августа – сентябре, а некоторые формы еще и позднее. Облепиха лучше растет на легких супесчаных почвах с кислотностью (рН), равной 6,7–7. Несмотря на узкие листья, приспособленные к экономичному использованию влаги, она не является засухоустойчивым растением. Корневая система у нее залегает неглубоко, хорошо реагирует на поливы. Облепиха морозоустойчива. Она вполне пригодна для выращивания в кадках на балконах. Для посадки берут 2—летние саженцы с хорошо развитой корневой системой (4–5 корней длиной 20 см). Наземная часть должна состоять из 2–3 побегов длиной 50 см. Почву готовят из плодородного слоя (дерна), песка и перегноя или торфа в соотношении 1:1:1. Уход: удаление корневой поросли и полив. Периодически вносят удобрения и принимают меры по защите от вредителей и болезней. С появлением зеленой облепиховой тли необходимо опрыскивать растения настоем табачной пыли (400 г на 10 л горячей воды). Через 2 суток в настой добавляют 40 г хозяйственного мыла.

В пору плодоношения облепиха вступает в возрасте 3–4 лет. К условиям содержания облепиха довольно непритязательна. Нужно лишь регулярно поливать ее.

Это полезно знать

Способы приготовления облепихового масла:

1. Ягоды облепихи растирают в ступке, в эмалированной, деревянной или стеклянной посуде, предварительно тщательно промыв и освободив от мелких сучков и листьев. После этого сок из полученной массы отжимают и дают ему отстояться. На поверхности сока постепенно скапливается оранжевокрасное масло. Его собирают в отдельный сосуд. Маслом заживляют раны, а по рекомендации врачей и язвенную болезнь желудка. Однако им увлекаться не следует, так как содержащийся в нем витамин Е не всем показан, иногда он может оказаться вредным.

2. 500 г чистых ягод прокипятить на пару 30 мин. в таком же количестве растительного масла. Массу охладить, процедить, выжать осадок через марлю, потом соединить жмых с оставшимся процеженным маслом и снова кипятить 0,5 час. Полученное масло отфильтровать, дать ему отстояться 2 дня, затем удалить верхний слой и разлить масло в чистые банки и простерилизовать. Хранить масло следует не более 0,5 года.

Из плодов облепихи готовят великолепный диетический продукт – сырое варенье. Их промывают, промалывают на мясорубке вместе с сахарным песком в соотношении 1:2. Семена в мясорубке не дробятся и при желании могут быть отделены процеживанием через сито. Масса отстаивается, наверх всплывает густая сметанообразная фракция, окрашенная в оранжевый цвет.

Цветная капуста– это вкусный и полезный овощ, в пищу у которого используют головки – скученные цветочные побеги. Она ценится за содержание в больших количествах легкоусвояемых белков, витаминов, особенно витамина С. Это важный диетический продукт для детского питания и больных. Из всех овощных культур цветная капуста лучше других переносит доращивание при низких температурах и недостаточном освещении. К выращиванию головок цветной капусты с целью потребления в осенние и зимнее время надо приступать в июне – июле. Можно сначала посеять семена для получения рассады. В фазе 4–6 листьев ее пересаживают в постоянные ящики или полиэтиленовые мешки, обеспечив хороший уход. Для подкормки цветной капусты используют птичий помет или коровий навоз, разбавленные соответственно в соотношении 1:12 и 1:5, или азотные и фосфорные удобрения из расчета 1–2 г на 1 л воды. К ноябрю можно получить растения с сформированными 25–32 листьями и небольшой головкой 3–5 см. Перед наступлением постоянных морозов (обычно в конце октября) ящики с цветной капустой поливают и заносят на веранду, в лоджию, чулан или подвал. Если головки капусты будут доращиваться в комнате, нужно следить, чтобы в месте ее размещения была температура не выше + 10…12 градусов, оптимальная влажность воздуха (80–90 %) и на растения не попадали прямые солнечные лучи. Говоря о температурном режиме, следует подчеркнуть, что при + 10… 12 градусов головки формируются за 20–25 дней, при +7 градусах – 35–40 дней, а при +2 градусах – 100–120 дней, т. е. в последнем случае растения просто законсервированы. Оптимальной температурой доращивания можно считать +7 градусов – головки вырастают плотными, белыми, без горечи.

Это полезно знать

Если вас беспокоит перхоть, мойте волосы настоем трав.

Для этого заварите в термосе листья крапивы, корни лопуха, шишки хмеля, полевой хвощ, тысячелистник. На одну столовую ложку трав – стакан крутого кипятка.

Пятна от фруктов и овощей на ножах из нержавеющей стали исчезнут, если потереть их сырым картофелем. Запаха селедки не будет, если потереть нож сырой морковью или тряпкой, смоченной в растительном масле или уксусе. Трявяные пятна удаляют раствором поваренной соли – столовая ложка на полстакана теплой воды. После обработки вещь необходимо тщательно прополоскать.

Горчица листовая– растение с розеткой нежных, светло-зеленых листьев и с приятным острым вкусом и запахом горчицы. В 100 г листьев содержится 2–4 мг каротина, 44—124 мг витамина С, 2—20 мг рутина, 2–4 мг железа, соли калия и эфирные масла. Горчица листовая – растение холодостойкое и скороспелое. Наиболее благоприятно для роста и развития горчицы сочетание невысокой температуры с достаточной влажностью воздуха и почвы. При таких условиях розетка формируется за 25–30 дней. После этого появляется цветочный стебель, а через 70 дней после посева созревают семена.

В комнатных условиях семена горчицы листовой высевают начиная с марта. Для развития растения достаточно слоя почвы высотой 5–8 см. Бороздки проводят на расстоянии 4–5 см. Можно сеять вразброс, так как горчица хорошо растет в загущенных посевах. После посева грунт поливают теплой водой и покрывают тканью или бумагой, чтобы ускорить появление всходов. На 3–5 день, когда появляются всходы, укрытия убирают, а ящики выставляют на свет. Следует учитывать, что на открытых местах на солнцепеке (южные окна, балконы, лоджии) и при сухой жаркой погоде растения быстро теряют вкусовые качества, грубеют и образуют цветочные стебли. Самые лучшие места для культивирования горчицы листовой – северные окна и балконы.

Это полезно знать

Горчица лучше сохраняется и не сохнет, если ее развести не на воде, а на молоке.

Если горчица засохла, в нее добавляют несколько капель уксуса или белого вина и щепотку сахара.

Чайная ложка гречишного меда, добавленная к столовой горчице, приготовленной из 100 г порошка, сделает ее очень приятной на вкус.

Земляника.В комнатных условиях можно вырастить мелкоплодную ремонтантную землянику за один год. Ремонтантность – это способность к повторному и многократному цветению и плодоношению в течение вегетационного периода. Посев можно проводить в марте – апреле в ящики или горшки. На дно их насыпают дренажный слой из мелкого щебня древесного угля и черепков, а сверху слой (5–7 см) плодородной почвы из перегноя (5 частей), земли (3 части) и песка (2 части). Перед посевом почву обильно поливают.

Семена земляники очень мелкие, их не заделывают, а только слегка присыпают песком. Ящик или горшок накрывают бумагой, пленкой, стеклом, чтобы почва не пересыхала и ставят в затемненное место. При температуре +20…25° всходы появляются через 1,5–2 недели. Поливы проводят теплой водой, осторожно чтобы не смыть семена. Если ящик с посевами до всходов вместо поливов посыпать снегом, всходы будут более дружные. Хорошо выдерживать семена в течение 5–7 дней при переменных температурах: 12 часов от 0 до +1° и 12 часов от + 18 до 20°. При появлении всходов ящик или горшок с растениями ставят на окно, где прохладней и больше света. Если посев проведен в ноябре – феврале, то необходимо досвечивать ламинесцентными лампами и другими источниками света.

Через 15–20 дней, когда сеянцы окрепнут, их пересаживают в другой ящик. Затем, когда из растений разовьется 2–3 листочка – в более объемные горшки и ящики. В горшки диаметром 13 см можно сажать 2–3 растения, заглубляя в почву до основания листьев. Корни направляют вертикально вниз, почву уплотняют. Растения обильно поливают и притеняют. Через несколько дней их ставят на окно, ближе к свету. В дальнейшем землянику систематически поливают и подкармливают раствором минеральных удобрений раз в месяц. После подкормки удобрения с листьев смывают чистой водой во избежания ожогов. Если ящик или горшки стоят на поддоне, то наливать раствор лучше в поддон, тогда почва не закиснет, а растения растут лучше и плодоносят обильнее. Первые цветки обрывают для того, чтобы растения окрепли и в дальнейшем дали более высокий урожай. Когда появятся 3–6 цветоносов, на каждом из них оставляют по 3–5 ягод, позднее они станут более крупными и ароматными. С хорошо развитого куста можно собрать по 100–200 ягод.

Чтобы земляника (ремонтантная) ежегодно плодоносила, ее необходимо осенью на 25–30 дней выставить в прохладное светлое помещение (на балкон), где температура не должна превышать +5…+7°. У плодоносящих растений обрезают сухие листья и цветоносы. В это время нужно следить, чтобы почва не пересыхала. В марте появляются новые листья, и в июне созревают первые ягоды. Чтобы ягоды получить к Новому году, семена высевают в феврале. Первую рассаду делают в марте, вторую – в апреле-мае в ящики. В июне растения пересаживают в большие по объему ящики в защищенное от ветра место. В течение лета регулярно проводят поливы, 2–4 раза подкармливают минеральными удобрениями и коровьим навозом, разбавленным водой. С похолоданием растения с комом земли выкапывают, сажают в горшки и переносят в комнату. Кусты будут расти, но для плодоношения в октябре-ноябре необходимо электродосвечивание.

Растения ремонтантной земляники быстро стареют, и уже со 2-3-го года урожай заметно снижается. Их надо заменять, то есть снова высевать семена, высаживать рассаду. Семена можно получить самим или из высушенных ягод, или, отобрав самые крупные, сочные, спелые ягоды, протереть их через сито и всю массу поместить в банку с водой, размешать, дать отстояться. Затем слить воду вместе с мякотью – на дне останутся семена. Их надо просушить на листе бумаги.

Это полезно знать

• Увядшие листья салата можно освежить, если ополоснуть их или подержать 15 минут в теплой воде.

• Петрушка, укроп сохраняются свежими несколько дней в самую большую жару, если их держать в плотно закрытой, совершенно сухой кастрюле, причем зелень должна быть тоже сухой.

• Молодой картофель можно быстро очистить, если подержать 15–20 минут в подсоленной воде или положить сначала в горячую, а потом – в холодную воду.

Чай.В комнатных условиях чайный куст очень хорошо растет, цветет и плодоносит. С 3—4-летнего чайного куста уже можно собирать немного зеленого листа и приготовлять собственный чай. Лучшая почва, которой заполняют посуду, кислые черноземы, щелочные или бурые лесные почвы с реакцией рН 4,5–5,5. Пригодность почвы определяется действием на нее обычной 10 %-й соляной кислоты, продающейся в аптеках. Если почва при попадании на нее кислоты начинает вспениваться, выделяя пузырьки газа, это говорит о наличии в ней большого количества извести и, следовательно, ее непригодности. В комнатных условиях размножать чай надо только семенами. К ним предъявляют следующие требования: размером они должны быть не менее 12 мм в диаметре, отличаться однородностью, отсутствием битых, щуплых и треснутых семян. Нужно, чтобы скорлупа была окрашена в темно-коричневый цвет, а ядро – в белый.

Лучше всего высаживать семена в почву зимой или ранней весной. Посев производят гнездовым способом на глубину 3–4 см, в каждую емкость помещают 4–5 семян. До посева хранить их нужно во влажном песке при температуре +4…+5°. Перед посевом семена желательно на 2–3 суток поместить в воду комнатной температуры. Все всплывшие семена удаляют – они испорчены.

Всходы обычно появляются через 30–45 дней, однако в зависимости от ухода и сроков посева появление их может быть растянуто до 2, 5 месяцев. В первый год чайный сеянец должен достигнуть 20–25 см высоты.

Подрезка молодого чайного растения служит созданию сильного жизнедеятельного куста с компактной кроной и прочным скелетом. Первую формировочную подрезку проводят секатором по достижении сеянцем 2—летнего возраста и 25–30 см высотой. Вторую подрезку делают на следующий год. Производя эту операцию, следует помнить, что сила роста отдельных ветвей и побегов тем больше, чем ближе их положение к вертикальному. Поэтому совершая вторую подрезку, укорачивают весь прирост растения на высоте 30–35 см от поверхности почвы.

Весной и летом, с наступлением теплых дней (13–15°), растение желательно вынести и поместить вместе с посудой в почву так, чтобы уровень земли в горшке совпал с поверхностью почвы в саду. Можно выставить чайный куст на открытый балкон или веранду. В летний же период, во избежание слишком большой потери влаги, рекомендуется почву в горшках покрыть мхом, торфом или сухими растительными остатками слоем 2–3 см. Поливают по мере высыхания кома, лучше в вечерние часы.

Слишком обильное поливание ведет к закисанию почвы. Сверху земли появляется зеленовато-серый налет, растение прекращает рост; а листья чая покрываются темно-бурыми пятнами и начинают постепенно опадать. Поливать надо не комнатной, а проточной водой. Чтобы хлор из воды улетучился, ее необходимо отстаивать в течение 24–28 часов. Быстрого ее обезвреживания можно добиться добавлением в нее соды: на 1 л – 1/2 чайной ложки. Через 5–6 поливов почву обязательно рыхлят.

Комнатные растения чая, находящиеся на открытом воздухе, переставляют в помещение до наступления похолодания. В квартирах чайный куст переносит теневые места так же хорошо, как и освещение. Однако с целью более равномерного развития его следует ставить к источнику света то одной, то другой стороной. В холодное время года растения чая нужно по возможности содержать в помещениях с пониженной температурой – не выше +8…+12°. Если такого помещения нет, то они могут находиться в обычных условиях (+18…+25°). Чтобы повысить влажность воздуха, вокруг растений в поддон наливают ежедневно половину стакана чистой воды. Лучше всего подкармливать чай навозной жижей, которую перед поливкой разбавляют в 7—10 раз. Подкормку навозом следует проводить не реже 1–2 раз в течение вегетационного периода.

Дозы минеральных удобрений увязываются с возрастом растений и их потребностью по фазам развития. В возрасте 1–3 года азота 5–7 г на растение, фосфора – 5 г, калия – 3 г; 4–7 лет – соответственно 7—10,5–7,5—7; 7 лет и более 10–15,8—12,7—10 г. Удобрения перед внесением растворяют в воде. Лучше всего в качестве подкормки применять комплексную огородную или цветочную смесь. Подкормку перечисленными удобрениями проводят 1 раз в 30–45 дней.

Первый сбор чайного листа следует проводить после 2-й подрезки, когда растения достигнут 4-летнего возраста, а высота кустов перед началом сбора не должна быть менее 35–40 см. Проводят ее выборочно только с тех побегов, которые подошли к сбору. Ранний сбор ослабляет кусты и приводит к снижению урожайности. Выборочный же способствует росту побегов и служит основой высокого урожая хорошего качества. Сбор зеленого чайного листа в квартирах проводится с мая по сентябрь, с пятилистых побегов, при этом срываются верхушечные побеги с 2 или 3 нежными листочками и почкой.

Технология переработки листа включает следующие процессы:

• завяливание;

• скручивание;

• ферментацию;

• сушку.

В домашних условиях собранные побеги завяливают в комнате в течение 12–18 ч.: лист рассыпают на дощечке тонким слоем (1,5–2,5 см) и выдерживают в тени, пока он не потеряет упругость и не станет мягким. После этого чайный лист скручивают между ладонями.

Затем лист укладывают слоем 10–12 см, накрывают влажным полотенцем и в течение 4–5 ч при температуре +20…+23° оставляют бродить (ферментация). Процесс ферментации заканчивается по приобретении листом медно-красного оттенка и характерного чайного запаха.

Как только ферментация завершена, лист немедленно сушат на солнце либо в духовке при температуре +90… +95°. После сушки получается готовый черный чай.

В домашних условиях можно приготовить и особенно полезный зеленый чай. Здесь при переработке листа нет процессов завяливания и скручивания. А вместо них собранный нежный лист обрабатывают паром, затем пропаренные листья охлаждают и подсушивают. Все остальные приемы ухода за чайными растениями аналогичны уходу за цитрусовыми.

Цитрусовые.Еще три тысячи лет назад лимоны называли «лимунг», что значит «лекарственный». Витамина С в этом плоде в несколько раз больше, чем в яблоках, грушах, винограде, причем аскорбиновая кислота в нем очень устойчива к разрушению и может долго сохраняться. А кроме нее, в лимоне и других цитрусовых имеются в благоприятном сочетании витамины А, В, Д, Е, полезные сахара, лимонная кислота, минеральные соли и ароматические соединения. Целебна даже кожура плодов. Содержащийся в ней витамин Р, например, способствует предупреждению заболеваний и лечению сердечно-сосудистой системы, а кислоты губительно действуют на различные бактерии. Как установили фармакологи, благодаря сильным фитонцидам свежий апельсиновый и мандариновый сок можно использовать в отдельных случаях для лечения инфицированных ран и язв. Обладают они способностью убивать некоторые грибки, вызывающие кожные заболевания, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Сосудоукрепляющим действием обладает и свежий сок грейпфрутов, который вообще очень полезен: улучшает аппетит, применяется как профилактическое и противоинфекционное средство. Употребление грейпфрута утром на тощак и перед сном приносит большую пользу: способствует улучшению функционирования пищеварительных органов, частично устраняет расстройство печени, понижает кровяное давление. Также плоды используются как общеукрепляющее средство для повышения тонуса организма, быстро снимают усталость.

На плантациях цитрусы живут 50–60 лет. В домашних условиях у заботливых хозяев встречаются хорошо растущие 40—летние деревья. В комнатах они редко бывают высокими и вполне умещаются на подоконнике. Самые старые достигают полуметровой высоты, в больших помещениях с большими светлыми окнами встречаются лимонные и апельсиновые деревья высотой до 3 метров.

Методы размножения.Существует два метода размножения цитрусовых – семянной и вегетативный (черенками, прививками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения приходится ждать долго. В субтропических странах первых плодов от сеянцев ожидают 5–6 лет. В средней же полосе на подоконнике этот срок обычно удлиняется вдвое-трое. Однако с помощью хорошего ухода и некоторых специальных приемов срок плодоношения можно приблизить. Привитые, черенкованные и выращенные из отводков цитрусовые развиваются медленнее, особенно когда черенки взяты не с комнатных, а с оранжерейных растений, хотя при хорошем уходе эту разницу можно сгладить. Семена для посева лучше взять из цитрусовых плодов хорошего качества, вызревших на здоровых комнатных растениях, желательно с минимальным количеством колючек. Сажать семена в землю (легкий перегной, с добавлением речного песка) надо не позже, чем через несколько дней после того, как сам плод съеден. Иначе они пересохнут и уже не прорастут. Не теряют же свежесть семена только в самих плодах, которые хранятся по нескольку месяцев.

Высевают их на глубину в один сантиметр в банку или ящичек и сразу поливают. Если почва будет все время влажная, то примерно через месяц появляются всходы, нередко даже из одного семени несколько росточков, что связано с многозародышевостью у цитрусовых. Всходы, на которых есть уже по два листочка, надо пересадить по одному в мелкие горшочки с плодородной рыхлой землей. Сеянцы обычно быстро растут на окнах, выходящих на любую из четырех сторон света, в том числе и на север.

С первых дней растение лучше приучать к жестким условиям: недостатку света в осенне-зимний период и к сухому воздуху. То есть никаких подсветок устраивать не надо, не обязательно и часто опрыскивать. Естественно, не все сеянцы будут тогда развиваться нормально, но и задача заключается в том, чтобы отобрать наиболее устойчивые. А когда определяются те, которые быстрее других развиваются и в меньшей степени теряют листья, к ним уже имеет смысл применять специальные приемы, ускоряющие рост.

Рекомендации профессора Тимирязевской сельскохозяйственной академии А. Д. Александрова:

• крону дерева надо тщательно формировать из веток 1–5 порядка ветвления. Каждая последующая веточка, получая все меньше питания, стимулирует образование почек – «плодушек»;

• после того как крона сеянца сформирована до ветвей 5–6 порядка, пересадку проводить как можно реже. Лучше растение держать в тесной посуде, чтобы затормозить дальнейший рост корневой системы и тем самым немного нарушить сбалансирование питание кроны, подталкивая деревце к желаемому сдвигу;

• не реже двух раз в месяц удобрять сеянцы раствором навозной жижи вместе с суперфосфатом полупроцентной концентрации;

• в крону дерева привить два-три «глазка», взятых с плодоносящих цитрусовых, которые станут стимулятором вступления в плодоношение непривитых веток сеянца.

Еще один способ приближения поры плодоношения растений – перетяжка или кольцевание. Какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать на стволике, если он не единственный. Такая перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливает в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появляются бутоны, кольцо снимают.

Другой способ – черенкование веточек, срезанных в верхней части взрослого сеянца (лучше более старшего возраста). Случается, что выращенное из такого черенка растение начинает плодоносить на второй – четвертый год.

Любая система воспитания сеянца станет эффективной лишь при его усиленном питании минеральными солями. Если, превратившись во взрослое дерево, он будет сильно расти, но не плодоносить, тогда дозы азотных удобрения надо уменьшить, а фосфорных повысить. Азотные удобрения усиливают рост и развитие стеблей и листьев. Калий способствует лучшему цветению и завязыванию плодов. Он повышает засухоустойчивость и иммунитет к грибным заболеваниям. Фосфорные ускоряют созревание плодов и вызревание древесины. Они участвуют в углеродном обмене веществ, влияют на развитие корневой системы. Кальций необходим для роста всех частей дерева. Такой микроэлемент, как бор, способствует лучшему завязыванию плодов, повышает сахаристость. Розовый раствор марганцово-кислого калия заметно стимулирует рост дерева, повышает интенсивность фотосинтеза, участвует в синтезе витамина С. Растение подкармливают регулярно, два раза в месяц, в период активного роста побегов, т. е. с марта до октября. Перед внесением удобрений растение обязательно поливают обычной водой, чтобы они равномерно распределились по земляному кому. Из минеральных удобрений применяют калийную селитру (калия до 30 %), аммиачную селитру (азота до 35 %) или мочевину (азота до 46 %), суперфосфат (фосфорной кислоты до 40 %). Первые два используются, как правило, одновременно. На ведро воды берут 50 г (2 столовые ложки) аммиачной и 20 г (одна ложка) калийной соли. Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому раствор в составе 50 г соли заливают литром воды и кипятят не менее 30 минут. Перед применением его десятикратно разбавляют водой.

Ускоренному развитию цитрусовых очень эффективно содействует совмещенное калийно-фосфорное удобрение – калий фосфорно-кислый двузамещенный (50 г на ведро воды). Используют и такую смесь: в период роста – 5 частей аммиачной селитры, 2 части суперфосфата и 1 часть калийной соли; во время цветения —2 части селитры, 3 части суперфосфата и 1/3 часть калийной соли. Или такой раствор: в 1 л воды разводят 50 г фосфорно-кислого и 60 г азотно-кислого аммония, 90 г азотно-кислого калия. Полстакана раствора разводят в ведре воды. Лучше использовать в комнатных условиях рижскую смесь, в которой содержатся необходимые растениям элементы, или жидкий концентрат «Вито». К хорошим удобрениям относится древесная смола. В золе лиственных пород от 2 до 7 % фосфора, от 3,2 до 13,8 % калия и до 40 % окиси кальция, много микроэлементов. Доза применения – 1 чайная ложка на литр воды. Фосфорное удобрение легко заменить обыкновенным столярным клеем. Два грамма клея варят в литре воды до потери им студенистости. Через час после поливки поверхность рыхлят.

Лучше всего подкармливать цитрусовые органическими удобрениями: конским навозом, птичьим пометом. Их используют после того, как они хорошо перебродят. Банку с плотно подогнанной крышкой в равных дозах наполняют навозом и водой, закрывают и оставляют бродить на 2–3 недели до полной минерализации. Для ускорения процесса банку следует чаще встряхивать, перемешивая раствор. Обогащает настой добавка суперфосфата (20–30 г на ведро воды). Настоем навоза цитрусовые подкармливают 2 раза в месяц. Поливная концентрация раствора в воде: конского 1:8, коровьего 1:12, птичьего 1:25.

Наилучший эффект дает применение минеральных и органических удобрений. Чтобы избавиться от неприятного запаха, в растворы из органики добавляют несколько кристаллов медного купороса. Часто цитрусовые размножаются вегетативно, т. е. прививкой, отводками и черенками. Материалом служат веточки плодоносящих растений, из которых выращивают саженец с гарантированным плодоношением на 3–4 год.

В комнатном цитрусоводстве используется несколько способов прививки, прежде всего окулировка и копулировка. Окулировка – это вставка почки в кору «дичка». На цитрусовых она производится в точности так же как на яблонях и грушах: в разрез Т-образной формы на коре «дичка» вставляют глазок, взятый с ветки плодоносящего дерева. Эта нехитрая операция известна большинству садоводов-либителей, а кто незнаком с ней, должны обратиться к специальной литературе.

Окулировка – надежный способ прививки, но проводить ее можно только во время сокодвижения. Если же нужно привить растение, когда кора не отделяется, то следует применить копулировку – прививку черенком. Заключается она в соединении сеянца с веточкой примерно той же толщины или чуть меньшей, взятой с плодоносящего дерева. Для этого у «дичка» в 5—10 сантиметрах от земли срезают всю крону. Пенек расщепляют ножом на глубину 2–3 см и в расщеп вставляют черенок с 3–4 почками, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны двух-трехсантиметровые косые срезы. Кору обоих растений нужно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали камбиальные слои. Место прививки тщательно заматывается полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой.

Приживаемость черенков значительно повышается, если стволик ниже места прививки обернуть влажной ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый мешочек. Внутри него создается микроклимат с повышенной влажностью, где все биологические процессы проходят быстрей.

Прививкой хорошо размножаются все виды цитрусовых, только надо вовремя удалять побеги, идущие от сеянца, иначе они могут заглушить рост привитой веточки.

Черенкованием размножаются не все цитрусовые, им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. Невозможно укоренить черенок лимона в банке с водой, как фикус или герань. Лимоны и цитроны укореняются в песке (иногда в смеси земли с песком). Вначале готовят парничок. Его можно устроить в обыкновенных цветных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой, а если черенков много, то в небольшом ящике со стеклом. Желательно, чтобы одна из боковых стенок была съемной. Крупнозернистый речной песок тщательно промывают, удаляя посторонние примеси, а затем насыпают в парничок слоем в 5–6 см, выравнивая и уплотняя. Можно добавить легкого листового перегноя. Наилучшая температура для укоренения черенков – от 20 до 25° (но не выше 30°), поэтому под дно ящика или горшка желательно пристроить электрическую лампочку в 25 Вт, от которой будет нагреваться субстрат. Это особенно нужно в холодное время года.

Корнеобразование усиливается, если черенки перед посадкой выдержать в слабом растворе одного из химических возбудителей – калиевой соли, гетероауксина, индолилуксусной или индолилмасляной кислоты. Наиболее эффективно влияние 0,01 % раствора гетероауксина. Нарезанные из однолетних или двухлетних веток черенки, имеющие 3–5 листьев, погружают на 1,5–2 см во влажный песок, уминая его вокруг стебелька. Перед посадкой срезы черенков припудривают толченым древесным углем (для предотвращения загнивания). После посадки черенки надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора и закрыть сверху стеклом или банкой. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы листья не просыхали, и повторять опрыскивания. Через две-три недели, когда корешки уже хорошо удерживают растение в песке, пора их высаживать в небольшие горшки. Для этого растение в течение нескольких дней приучают к наружному воздуху: понемного понижают влажность и убирают верхнее стекло или банку – вначале на несколько часов, потом и совсем.

Цитрусовым в идеале требуется 12—часовой день. Меньше света нужно лимонам и цитронам, поэтому они могут расти на любых окнах, а вот апельсины, мандарины и грейпфруты светолюбивы, и для них предпочтительнее южная сторона. Выращивание же всех цитрусовых на юго-восточных окнах является наиболее оптимальным вариантом.

Чтобы летом на окнах с южной стороны растения не получили ожогов, их переставляют с подоконников на табуретки, придвинутые вплотную к окну, или затеняют окна белой бумагой. Особенно велика опасность ожогов тогда, когда крону растений опрыскивают в утренние часы. Летом выставлять растения на свежий воздух полезно, но не безопасно, так как любые резкие перемены условий вызывают отрицательную реакцию. Поэтому горшки с растениями лучше поставить в тень, с северо-восточной или западной стороны дома, что позволит избежать ожогов прямыми солнечными лучами. В конце лета, за 1–2 недели до наступления зимы, возвращать растения в комнату надо осторожно, потому что ком земли, в котором находится корневая система, продолжает функционировать в “уличном режиме», тогда крона быстро возобновляет активную жизнедеятельность. Чтобы выйти из этого положения, достаточно полить земляной ком цитрусовых в деревянных ящиках и кадках водой, подогретой до 30–40°, а деревья в глиняных горшках приносят с улицы и сразу же ставят в таз с водой чуть погорячей, минут на 30, вызывая тем самым корни к деятельности. Только после этого растение переносят на подоконник.

Полив и опрыскивание.Водопроводная вода вредна для цитрусовых уже потому, что содержит хлор, и другие дезинфицирующие вещества. Наилучшая вода для полива – дождевая, снеговая и речная. Однако и воду из-под крана можно облагородить. Хлор удаляется двумя способами: нагреванием или выдерживанием в посуде с широким горлом на солнце или просто в комнате не менее суток.

Способы удаления жесткости воды. От карбонатов и бикарбонатов кальция и магния, делающих воду очень жесткой, избавляются одним из трех способов:

• воду кипятят и дают отстояться;

• добавляют в отстоянную воду некипяченую водопроводную воду различных кислот: лимонной (полкилограмма на три литра), азотной или уксусной (по четыре-пять капель на литр);

• примерно 200 г верхового торфа настаивают в трех литрах воды не менее суток.

Почва в горшке должна быть постоянно умеренно влажной, но не превращаться в жидкую кашицу. Правильным является лишь регулярный умеренный полив.

О потребности во влаге можно узнать по следующим признакам:

• земля во влажном состоянии бывает темного цвета, а пересыхая, приобретает сероватый оттенок;

• стенки горшка с нормально увлажненной землей при щелчке издают глухой звук, а сухой – звонкий;

• горшок с пересыхающей почвой по весу значительно легче, чем с влажной;

• молодые листочки свертываются в лодочку, верхние побеги поникают.

В период усиленной вегетации и обильного цветения растение полезно поливать чуть теплой водой (на 2–3° выше окружающего воздуха). Лучшие результаты дают вечерние поливы, так как ночью процесс испарения замедляется и растения наиболее полно используют влагу.

Опрыскивание кроны растений повышает влажность воздуха, и тем самым уменьшает испарение воды листьями, облегчая жизнедеятельность корней. Особенно пагубно сухой воздух влияет на недавно пересаженные или укорененные растения, а также на только что взятые из оранжерей и теплиц. Поэтому их надо опрыскивать из пульверизатора чуть теплой водой 2–3 раза в день.

С ноября по февраль цитрусовые находятся в покое. В этот период растениям нужна пониженная температура (+5…+10°), хорошая освещенность и повышенная влажность воздуха. В эти месяцы растения выставляют на веранду, застекленный балкон и редко поливают, но следят, чтобы не пересыхал ком земли. Можно держать цитрусовые и дома, но отставить дерево от батареи отопления, добавить исскуственное освещение. Если же дерево стоит на подоконнике, где нет батарей, его досвечивают вечером и ранним утром. Можно оставлять деревья цитрусовых на подоконнике, но отгородить от комнаты пленкой и периодически увлажнять воздух из пульверизатора. Некоторые цитрусовые, например лимон, хотя и притормаживают свой рост, могут зацвести в ноябре, декабре и январе.

В зимние месяцы, в зависимости от температуры и световых условий, цитрусовые поливают по мере необходимости и удобряют раз в месяц. Чтобы вырастить цитрусовые, необходимо оберегать их от различных вредителей: паутинных клещей, тли, щитовки, ложнощитовки, и др. В целях защиты от вредителей растения необходимо не только опрыскивать, но и ежедневно купать в ванне, обливать сильной струей воды. Один раз в месяц желательно осторожно протирать листочки, особенно снизу, губкой, мягкой тряпочкой или ватным тампоном, смоченными в слабом растворе зеленого мыла. Только землю следует надежно укрыть от проникновения туда мыльного раствора. Для этого стволик нужно обвязать снизу несколько раз бинтом. Обработанные таким образом растения ополаскивают потом водой. Вредители появляются чаше всего вместе с новым, купленным в магазине комнатным цветком, с букетом самых различных цветов, но особенно роз, на которые часто селится паутинный клещ, через открытое окно или форточку.

Для борьбы с вредителями лучше всего применить безвредные средства защиты: мыло и мыльно-масляную имульсию, раствор марганцовки, настои различных трав. У растения тщательно протирают все до единого листочка. Один из наиболее эффективных рецептов: в литре теплой воды тщательно размешать одну столовую ложку любого мыльного порошка и пол-ложки бытового машинного или репейного масла. Против щитовок и ложнощитовок (насекомые с заметно выпуклыми коричневыми наростами, выделяющие густое липкое вещество) рекомендуется применять легкое трансформаторное масло (с мылом и без него). При появлении тли цитрусовые опрыскивают раствором дегтярного масла (10 г на 1 л воды) или отстоявшимся и процеженным отваром древесной золы, приготовленным следующим образом: 300 г просеянной золы заливают кипятком и ставят на огонь на 30 минут. Перед употреблением добавляют 10 л воды.

Рецепты настоев, подавляющих развитие тли:

• сухая горчица. 60 г порошка заваривают литром воды и настаивают трое суток в плотно закрытой посуде. Растворив настой в трех литрах воды, опрыскивают растения;

• мелко нарезанный чеснок растирают и кладут в банку или бутылку. Заливают равным количеством воды. Плотно закрывают и настаивают 8—10 суток. Для опрыскивания 20–25 г настоя растворяют в 10 л воды;

• 120 г зеленой или 60 г сухой ботвы настаивают 3–4 часа в 10 л воды. Эффективен только свежеприготовленный настой;

• 100 г сухих листьев и соцветий настаивают в 10 л воды 12 часов. Перед опрыскиванием разбавляют (1:3) водой и добавляют ложку мыльного порошка.

При сильном заражении приходится пользоваться ядохимикатами. В этом случае растения лучше вынести на улицу или балкон. От щитовок и ложнощитовок помогает фосмамид (рогор) 1,5 %-й концентрации, а от паутиного клеща и тли – кельтан (до 20 г на литр воды).

Это полезно знать

• Лимоны и апельсины долго сохраняются свежими, если их смазать растительным маслом, положить в целлофановый пакет и держать в прохладном месте.

• Можно сохранить лимоны целыми или дольками следующим образом. Сняв с них кожуру, сложить в стеклянную банку, пересыпая сахаром. Банку заполняют до краев, плотно заворачивают в бумагу и ставят в темное место.

• Можно надолго сохранить лимон свежим, если положить его в банку с водой и менять воду 1–2 раза в день. Но лучше всего лимоны сохранять в сухом песке. Песок высушивают на солнце или в духовке и насыпают в ящик слоем в 5–6 см. В него укладывают лимоны так, чтобы они не касались друг друга.

• Можно также заготовить впрок цедру лимонов и апельсинов, в которой содержится большое количество витамина С. Фрукты ополаскивают горячей водой, а затем теркой или ножом снимают всю цедру на тарелку, мелко рубят, добавляют сахар из расчета 1 столовая ложка на цедру 10 плодов. Полученную массу складывают в банку и добавляют при надобности в любое варенье, тесто, кисель, компот, чай.

• Чтобы освежить засохшие лимоны или апельсины, их опускают на минуту в кипящую воду и заворачивают в полотенце. Развертывают ткань, когда плоды совсем остынут.

• Лимон даст больше сока, если предварительно его «обработать», то есть обкатать на ровной поверхности, легонько нажимая пальцами на кожуру.

Кофе.В квартирах кофе начинает плодоносить на 3–4 году жизни. Цветки белые, завязываются без искусственного опыления, собраны в густые пучки, с приятным запахом, напоминающим жасмин. Плоды у кофе – ягода. Созревая, она приобретает ярко-красный, реже – желтый или темно-фиолетовый цвет. Форма плодов – округлая, размером несколько меньше вишни. В каждом плоде – по 2 прижатых одно к другому семени. После сбора плодов их очищают от плодовой мякоти и просушивают при температуре 40–50°. Поджариваемые семена приобретают темно-коричневую окраску и нежный кофейный аромат.

Размещение растений в помещении. Размещают растения в комнатах в самых светлых и теплых местах. В тоже время они не любят прямых солнечных лучей. В зимний период температуру в помещениях поддерживают в пределах +18…+22°. От более высокой температуры листья на растениях начинают буреть и отмирать. И если ниже +8… + 10°, то наступает гибель урожая. Чтобы избежать в зимний период излишнего перегрева растений и пересыхания почвы, их устанавливают на некотором расстоянии от отопительных устройств. Зимой, в короткие пасмурные дни, дополнительно в течение 2–3 часов включают искусственное освещение.

Полив производят по мере легкого подсыхания верхнего слоя почвы в горшках и кадках водой комнатной температуры или на 2–3 градуса выше. Кроме того, 1–2 раза в день растения следует опрыскивать водой из пульверизатора. Они очень отзывчивы на пересадку, поэтому ее проводят 1 раз в 2 года в посуду большего диаметра по правилам, принятым для других комнатных растений, с минимальным повреждением корневой системы.

С наступлением устойчивого потепления (не ниже + 15°) кофе следует вынести во двор или на открытый балкон и оставить там до осени.

Подкормка растений. Удобрения вносят в растворенном виде так же, как под другие культуры, выращиваемые в комнате. Кофе не требует формировки. Он дает естественную красивую крону. Укорачивают только слишком длинные обвисающие побеги. Плодоношения происходит на ветках 1—го порядка.

Посадочный материал. Для комнатного возделывания посадочный материал лучше всего получается из семян. Перед посевом обязательно удаляют плодородную оболочку. Семена высеивают в глиняную посуду или в комнатную тепличку на глубину 2–3 см. Рядки, где высеяны семена, мульчируют торфом, древесным углем или любым другим органическим материалом. Всходы появляются через 30–40 дней, а через 8—10 месяцев сеянцы кофе готовы к высадке на постоянное место – в цветочный горшок, кадку. Семена кофе в небольшом количестве (5—10 шт.) можно проращивать в обычном цветочном горшке, а затем пересадить в другую емкость.

Почва должна состоять из смеси равных частей парниковой, дерновой земли, песка. В период проращивания семян почву поддерживают в умеренно увлажненном состоянии. Кофе можно размножать черенками, но это необходимо делать при постоянно высокой температуре (+28… +30 градусов) в комнатной тепличке, иначе укоренение будет происходить очень слабо или корешки не образуются совсем. Кофе – одно из самых раноплодоносящих растений в мире. Первые цветки и плоды могут появится уже через 1,5–2 года. На 3–4 году кусты вступают в пору активного плодоношения. Наиболее продуктивный период плодоношения – от 6 до 30 лет. Одно хорошо ухаживаемое кофейное растение в комнатных условиях может ежегодно давать 0,3–0,5 кг семян.