Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика Орасмяэ-Медер Тийна

Соя

Соя, вероятно, является самым древним растением из тех, которые человек «приручил» еще в доисторические времена. Радиоуглеродный анализ находок, обнаруженных в Японии, Корее и Китае, говорит о том, что люди выращивали сою как минимум за 10 000 лет до нашей эры. Согласно легендам, императоры Китая выходили сеять сою вместе с народом и бросали первое зерно в землю, символизируя начало нового сезона. Сохранились письменные свидетельства того, что в 2853 г. до н. э. легендарный император Китая Шэньнун объявил пять растений священными. Первыми в списке были соевые бобы, затем шли рис, пшеница, овес и пшено. Сою называли «спасительницей людей», поскольку она многие века избавляла от голода, болезней и нищеты. «Китайская материя медика», написанная Ли Шичжэнем, рекомендовала включать сою в диету людей с болезнями почек, отеками и отравлениями.

В Европу сою доставил немецкий натуралист Энгельберт Кемпфер, автор книги о растениях Востока, куда он ездил в многолетнюю экспедицию. Возделывать сою, однако, стали только в конце XIX в. Большим поклонником ее был профессор Фридрих Габерландт: он вывел 19 разновидностей соевых бобов, представил их на Всемирной выставке в Вене и потом рассылал всем желающим выращивать сою, а те в ответ сообщали ему о своих успехах. Некоторое время в Европе сою даже называли бобами Габерландта.

Интересно, что в России посевы сои встречались еще в середине XVII в. Русский ученый Василий Поярков обнаружил их на берегах Амура, куда эта культура, видимо, добралась из Китая.

Соевые бобы стали одним из первых примеров «биотехнологической пищи». Молекулярным генетикам удалось изменить свойства бобов таким образом, чтобы для их выращивания уже не требовалось большое количество пестицидов – что, безусловно, обеспечило большую безопасность людям, занимающимся севом и сбором сои. Кроме того, модифицированная соя гораздо лучше хранится и при консервировании требует меньше консервантов. В 2010 г. более 90 % сои, которую выращивают в США, относилось к генно-модифицированному, улучшенному сорту. Людям во многих странах мира этот успех генетики дал надежду на улучшение жизни и сокращение числа голодающих.

Конечно же, большая часть выращиваемой сои предназначена для производства продуктов питания – соевого масла, соевой муки, соевого молока, детских смесей, сыра тофу, соевого соуса… Перечисление всех продуктв, готовящихся из сои, может занять не одну страницу. Однако сою все шире применяют и в косметологии. Ее используют как сырье для получения экстракта соевых бобов, а также включают в состав многих комплексных соединений для омоложения кожи, создающихся биотехнологическим путем: сами протеины сои обладают выраженным противовозрастным действием и при этом они дружественны к очень многим активным молекулам, которые получают путем биотехнологического или химического синтеза.

Соевые бобы содержат очень много белка. Почти 40 % массы боба составляет белковый комплекс, имеющий очень высокую питательную ценность. Соя почти не содержит крахмала, а углеводы в ней представлены в основном арабиноксиланом и галактаном. Из простых сахаров в сое больше всего раффинозы, стахиозы и сахарозы – все они питают и увлажняют кожу. Есть в сое, конечно же, и витамины: много витамина E – «витамина молодости», обладающего антиоксидантными и восстанавливающими свойствами, а также витаминов C и группы B. Среди последних – большое количество витамина B₃, ниацинамида, улучшающего кровообращение и активизирующего процессы синтеза белков и восстановления кожи после стресса и повреждений. Соя также богата минералами – натрием, калием, кальцием, фосфором; в ней немало магния, цинка и железа, поэтому она способна давать и успокаивающий, и заживляющий эффекты.

Наиболее интересными соединениями, входящим в состав бобов сои, являются изофлавоны с гормоноподобной активностью. Эти соединения, среди которых преобладают генистеин, даидзеин, биоханин, формононектин и глицитеин, по своему строению близки к женским гормонам эстрогенам и оказывают во многом похожее воздействие на кожу и организм в целом. Надо заметить, что все эти вещества присутствуют еще в полевом клевере, но в соевых бобах их содержание намного выше: в 1 г сои около 3 мг изофлавонов.

Изофлавоны с их фитоэстрогенной активностью действуют на кожу комплексно. Они подавляют гликацию – усиливающийся с возрастом процесс разрушения и трансформации коллагена кожи, в результате которого она теряет упругость и эластичность. По данным исследований, изофлавоны сои способны подавлять гликацию почти на 25 %, одновременно снижая активность ферментов, разрушающих коллаген. В результате коллаген кожи «молодеет», и постепенно его количество возрастает – кожа становится более плотной, упругой, выглядит более молодой, уменьшается количество морщин. Изофлавоны распознаются гормональными рецепторами кожи и могут активизировать те же процессы, что и женские гормоны: синтез нового коллагена и гиалуроновой кислоты, регенерацию и заживление, ускорение обновления клеток. Кроме того, изофлавонам присуща еще и солнцезащитная активность, они ускоряют и делают более полноценным восстановление кожи после воздействия ультрафиолета. Свойствен им и осветляющий эффект, что обусловлено способностью активных веществ экстракта сои частично блокировать передачу пигмента меланина из клеток в верхние слои кожи.

Так же, как и экстракт клевера, экстракт соевых бобов антиандрогенно активен: он борется с ферментом альфа-редуктазы, который ответственен за развитие акне и выпадение волос. Благодаря этому свойству экстракт сои используется в средствах для лечения жирной и проблемной кожи, акне, жирной себореи и в лечебных средствах для ухода за волосами.

Изофлавоны сои воздействуют и на жировую ткань: они подавляют развитие жировых клеток и препятствуют синтезу жира. Именно поэтому в последние годы на базе экстракта сои создаются новые активные вещества, оказывающие антицеллюлитное воздействие.

Соя

Glycine soja

INCI: Glycine Soja Extract.

Другие названия: Sojabohnen-Extrakt, Sojakeim-Extrakt, Soybean Extract, Glycine Soja, Glycine Soja Seed Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, Huile de soja, Extrait de soja.

Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в средствах для коррекции морщин; в средствах для ухода за сухой и обезвоженной кожей, за жирной и проблемной кожей; в средствах для лечения акне, выпадения волос; в осветляющих и антицеллюлитных средствах.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,5–5 %.

Тамаринд

Тамариндовые деревья растут в тропиках, в Индии их плоды пользуются наибольшей популярностью: местные жители готовят из тамаринда традиционные кисло-сладкие соусы и напитки, красят его соком ковры и ткани, чистят мякотью тамаринда медь и металлические украшения.

Европейцам плоды тамаринда стали известны давно, еще знаменитый путешественник и исследователь Марко Поло описал этот фрукт в своих дневниках, правда, называл он его «тамаранди», тогда как средневековые лекари и ботаники использовали название, более близкое к латыни: tamar indi (индийский финик).

Строго говоря, плоды тамаринда имеют не так много общего с настоящими финиками, хотя определенное внешнее сходство присутствует. Однако в отличие от фиников мякоть плодов тамаринда кислая на вкус.

В Индии тамаринд использовался в прошлом не только в кулинарии, но и в традиционной медицине. Например, его рекомендовали есть при головной боли и даже делали компрессы из мякоти плодов тамаринда на лоб во время приступа мигрени. Не так давно исследователям удалось установить, что тамаринд помогает выведению токсинов из организма, в частности, помогает избежать флюороза костей, поскольку способствует выведению избытка фтора.

Мякоть тамаринда богата витаминами, в особенности много в ней содержится витамина B₁ – тиамина, способствующего восстановлению нервных волокон. Помимо тиамина, в этом тропическом плоде обнаруживают много и витамина B₂ (рибофлавина), витамина B₃ (ниацина), витамина B₅ (пантотеновой кислоты), витамина B₆ (пиридоксина), витамина B₉ (фолиевой кислоты). Кроме витаминов группы B, тамаринд содержит много витаминов C и E – антиоксидантов, усиливающих защиту мембран и витамина K, обладающего сосудоукрепляющими свойствами.

Экстракт плодов индийского тамаринда стал популярен в косметологии, когда исследователи обнаружили, что основу его составляет своеобразный полисахарид, в состав которого входят молекулы глюкозы, галактозы и ксилозы – галактоксилоглюкан, или ксилоглюкан, как его называют в некоторых исследованиях. Оказалось, что ксилоглюкан, полученный из тамаринда, очень похож по своим свойствам на гиалуроновую кислоту, которая тоже является полисахаридом. Он имеет тот же самый молекулярный вес, а в растворе – те же свойства, что гиалуроновая кислота: при концентрации в воде 1–2 % формирует мягкий прозрачный гель с такими же показателями вязкости и текучести. Более того, выяснилось, что ксилоглюкан способен притянуть и удерживать большее количество молекул воды, чем это делает гиалуроновая кислота, – т. е. он обладает еще более выраженными увлажняющими свойствами, чем «главная звезда» косметической индустрии последнего десятилетия.

Так же, как и гиалуроновая кислота, ксилоглюкан хорошо переносится не только кожей, но и тканями глаза – исследования показали, что при травмах роговицы ксилоглюкан и гиалуроновая кислота ускоряют заживление, успокаивают и уменьшают болевые ощущения. Таким же образом ксилоглюкан воздействует и на поврежденную кожу, поэтому его рекомендуют использовать в средствах для ускорения заживления и восстановления поврежденной кожи.

Учитывая сходство ксилоглюкана и гиалуроновой кислоты, экстракт тамаринда даже называют зеленой альтернативой гиалуроновой кислоте в косметологии.

Экстракту тамаринда присущи и антиоксидантные свойства, он помогает связать токсичные вещества и уменьшить повреждающее действие веществ из загрязненной воды и воздуха, свойственных большим городам. В целом экстракт тамаринда можно назвать идеальным увлажняющим ингредиентом для кожи жителей мегаполиса, подвергающихся постоянному стрессу, а также курильщиков.

Надо заметить, что индийский тамаринд легко уживается с другими ингредиентами в растворе или эмульсии, поэтому нередко его можно встретить в составе комплексных средств с гиалуроновой кислотой.

Тамаринд

Tamarind indica

Служит сырьем для производства ингредиента:

• Tamarindus Indica Seed Extract (экстракт тамаринда).

INCI: Tamarindus Indica Extract.

Другие названия: Tamarinde, Tamarindenmus, Tamarind Oil, Extrait de graine de tamarinier.

Используется в увлажняющих и успокаивающих косметических средствах; в восстанавливающих и заживляющих средствах для поврежденной кожи; в увлажняющих антистрессовых средствах для жителей большого города и курильщиков.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,5–2 %.

Тимьян

Тимьян, или чабрец, – душистая трава, известная людям давным-давно. Древние греки считали, что тимьян вырос из слез Елены Прекрасной. Когда Парис похитил Елену, она горько плакала в пути, и из каждой ее слезы, упавшей на землю, вырастала веточка душистого тимьяна. В Греции было принято возжигать тимьян в храмах и общественных местах, поскольку, во-первых, считалось, что аромат горящего тимьяна нравится богам и придает людям смелость и благородство, и, во-вторых, он отгоняет насекомых. Даже название thymus произошло от греческих слов thumon и parfum – «душистое жертвоприношение». В Риме запах тимьяна тоже царил повсюду: им ароматизировали помещения, одежду, общественные бани и даже сыры, вина и освежающие напитки. Все многочисленные производившиеся в Римской империи косметические средства (от туалетной воды до бальзама для стареющей кожи) имели в своем составе тимьян. В Древнем Египте тимьян добавляли в бальзам, которым обрабатывали кожу мумий, предохраняя ее от изменений.

В Средние века тимьян стал романтическим символом: дамы, провожающие рыцарей в крестовые походы, вышивали им на шарфах изображения веточки тимьяна, окруженной летающими пчелами, что символизировало терпение и храбрость. Колдуньи готовили любовные зелья, смешивая майоран, тимьян, вербену и цветы мирта. Веточки тимьяна клали под подушку, чтобы отогнать ночные кошмары и тоску.

В России тимьян звали чабрецом или богородичной травой, так как в Библии говорится о том, что Дева Мария рожала сына Иисуса, лежа на подстилке из тимьяна. В старинных русских травниках указывали, что богородичная трава укрепляет желудок, голову, сердце, унимает рвоту и резь в животе, повышает аппетит, прогоняет сон, острит зрение. Приписывали чабрецу и магические свойства – считалось, что он спасает от козней домового и защищает от порчи.

Конечно, в прошлом тимьян использовали не только романтические дамы и колдуньи, но и медики. Тимьяном лечили инфекции и воспаления горла и глотки, изгоняли паразитов. Со временем тимьян стали все шире применять как средство от инфекций, и в 1887 г. было подтверждено, что тимьяновое масло эффективно борется с бациллой сибирской язвы. Еще через два года стало очевидно, что оно действует против тифа, а по мере развития бактериологии выяснилось, что тимьян разрушает менингококк, а также бактерии – возбудители дифтерии и туберкулеза и многие виды стафилококка. Во времена Первой мировой войны масло тимьяна стали широко использовать в госпиталях для лечения раненых, а также для дезинфекции инструментов.

Когда удалось исследовать состав экстракта листьев тимьяна, обнаружилось, что одним из компонентов его эфирного масла является тимол – фенольное соединение с очень мощной антибактериальной, противогрибковой и противовирусной активностью. Тимол оказался сильнее карболовой кислоты по своему дезинфицирующему воздействию, но при этом он не раздражает кожу и гораздо менее токсичен. Можно сказать, что в XIX в. – начале XX в. тимол являлся предшественником антибиотиков: его использовали в хирургии, добавляли в ингаляции при болезнях горла и легких, а также в лечебные полоскания для рта, им пропитывали повязки, обрабатывали язвы и пролежни. Собственно, именно свойства тимола определяют и основное назначение экстракта тимьяна в косметологии: его активно используют для очищения кожи лица и головы, для лечения акне.

Кроме эфирного масла, листья тимьяна содержат яблочную и уксусную кислоту, танины и флавоноиды, а также некоторое количество каротина, витаминов группы B и витамина C. Кислоты способствуют выравниванию и осветлению кожи, сужению расширенных пор и восстановлению нормальной себорегуляции. Танины, флавоноиды и витамины захватывают свободные радикалы и подавляют их активность, способствуют ускорению процессов заживления и восстановления кожи.

Тимьян

Thymus vulgaris

Служит сырьем для производства ингредиента:

• Thymus Extract (экстракт тимьяна).

INCI: Thymus Vulgaris Extract, Thymus Serpillum Extract.

Другие названия: Extractum thymi, Gartenthymian, Rmischer Quendel, Thyme Extract, Thymian-Extrakt, Thymiankraut-Extrakt, Thymi extractum, Quendel, Wilder Thymian, Extrait de thym.

Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей, в средствах для лечения акне; в средствах для ухода за волосами.

Рекомендуемая концентрация:

• 3–5 %.

Толокнянка

Народное название толокнянки в России – «медвежьи ушки». Интересно, что медведь упоминается и в английском названии этого растения: bearberry, «медвежья ягода», и даже латинское uva ursi означает «медвежий виноград». Считалось, что толокнянка – любимая ягода медведей, хотя и люди с давних пор отдавали ей должное. Впервые о толокнянке как о лекарстве говорится в валлийском травнике XIII в. Лекари Средневековья предлагали использовать ее для лечения воспалений, болей при мочеиспускании, кашле и болезнях легких. Индейцам Северной Америки толокнянка тоже служила как лечебное средство, а кроме того, шаманы добавляли ее в смесь трав для курения трубки. Марко Поло писал в дневниках, что китайцы использовали толокнянку для лечения отеков в качестве мочегонного средства. В 1778 г. толокнянка была внесена в реестр лекарств Лондонской фармакопеи, т. е. была признана официально. В принципе, толокнянка и сегодня одно из наиболее широко известных в народной медицине разных стран растений: настой листьев и ягод советуют пить при циститах, камнях в почках и желчном пузыре.

Толокнянка действительно богата веществами-антисептиками. В составе экстракта толокнянки много органических кислот – урсоловой, галловой и дубильной; присутствуют танины, феноловые гликозиды и флавоноиды; некоторое количество витаминов группы B и витамина C. Все эти вещества обладают противовоспалительным эффектом, способствуют сужению пор, очищению кожи, несколько снижают салоотделение и препятствуют развитию патогенной микрофлоры. Феноловые гликозиды и флавоноиды, содержащиеся в ягодах и листьях толокнянки, являются сильными антиоксидантами – они связывают свободные радикалы и ускоряют процессы заживления и обновления кожи. Согласно исследованиям последних лет, экстракт толокнянки превосходит по своим антиоксидантным свойствам даже такие «антиоксидантные» растения, как солодка и эхинацея. Активные вещества экстракта толокнянки способны захватывать свободные радикалы, образующиеся в структурах кожи при воздействии ультрафиолета, и тем самым предотвращать повреждение кожи при злоупотреблении солнцем. При этом благотворное воздействие солнечных лучей на кожу сохраняется, в частности, не страдает синтез витамина D. Толокнянка – одно из немногих растений, которые дают эффект «натуральной защиты от ультрафиолета». Большинство растений, применяемых для восстановления кожи после солнца, минимизируют вред, нанесенный ультрафиолетовым излучением, а толокняка создает своеобразный «биохимический зонт», по эффекту близкий к солнцезащитным фильтрам, хотя механизм его действия построен на других принципах.

Однако в косметологии толокнянка прославилась прежде всего потому, что содержит арбутин: его в экстракте толокнянки может быть до 17 %. Арбутин – вещество, которое подавляет синтез фермента тирозиназы, превращающего аминокислоту тирозин в пигмент меланин, который окрашивает кожу в темный цвет. Когда активность этого фермента уменьшается, одновременно снижается и количество гранул пигмента, и по мере отшелушивания верхних слоев кожи цвет кожи становится все более светлым. От интенсивности подавления ферментативной активности будет зависеть, насколько быстро проявится результат осветления пигментных пятен: это может занять от двух – трех недель до нескольких месяцев. Учитывая крайне высокое содержание арбутина в листьях толокнянки, даже очень небольшой концентрации экстракта бывает достаточно, чтобы получить видимый результат относительно быстро. Исследования продемонстрировали, что 0,01 % экстракта толокнянки в косметическом средстве хватит для того, чтобы подавить активность тирозиназы на 34 %. Если средство содержит 0,1 % толокнянки, активность фермента уменьшается на 77 %, а если концентрация превышает 0,3 %, то фермент полностью прекращает работу, и трансформации тирозина в меланин в коже, обработанной средством, не происходит.

Экстракт толокнянки – ингредиент, который должен использоваться с большой осторожностью. Арбутин в коже трансформируется в другое вещество – гидрохинон, который может быть небезопасен для кожи: средствами, содержащими этот экстракт, не рекомендуется пользоваться дольше нескольких месяцев подряд.

Толокнянка

Arctostaphylos uva-ursi

Служит сырьем для производства ингредиента:

• Bearberry Extract (экстракт толокнянки).

INCI: Arctostaphylos Uva Ursi Extract.

Другие названия: Baerentraube, Sandbeere, Wolfsbeere, Extrait des feuilles de raisin d’ours.

Используется в средствах для осветления кожи, средствах для лечения акне; в средствах ухода для жирной и проблемной кожей; в солнцезащитных средствах и средствах для ухода за кожей после загара.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,04–0,15 %;

• в средствах для осветления пигментных пятен – до 2 %.

Центелла

Центелла – «официальное» ботаническое наименование этого необыкновенного растения. В Азии его называют мандукпарни, брахмандуки, онделагой, экпарни, тимори, индийским щитолистником и еще десятком названий, самым известным из которых для европейцев остается готу кола.

В традиционной китайской, малазийской и индийской медицине центеллу используют уже более трех тысяч лет; во всяком случае упоминание о ней встречается в самых древних рукописях. Считается, что людей научил лечиться центеллой азиатский тигр – раненые тигры разыскивают места, где растет центелла, и потом катаются там по траве, после чего их раны быстро заживают.

Древняя сингальская поговорка гласит: «Тот, кто съедает два листка мандукпарни в день, обманывает старость». Аюрведа относит готу кола к «брахма» – растениям высшего порядка, способным продлевать жизнь. Сходство раздвоенного листа центеллы с двумя полушариями головного мозга, по мнению последователей аюрведы, говорит о том, что центелла помогает сохранять мудрость долгие годы.

Одна из самых удивительных историй, связанных с изучением свойств центеллы, произошла в 1930-е гг. Французский ботаник Пьер Буато, влюбленный в Мадагаскар, однажды получил приглашение сопровождать ученого Чарльза Граймза в лепрозорий Мананкавели, одну из страшных достопримечательностей острова. Пьер был единственным европейцем, владевшим местным, малогасийским, языком, и это ему помогло установить доверительные отношения с местным знахарем, лечившим прокаженных традиционными средствами. Буато удалось идентифицировать шесть растений, которые использовал знахарь. Среди них была и центелла азиатская.

Упрямый ботаник добился официального исследования свойств традиционных лечебных средств, клинические испытания начались в 1937 г. Через пять лет, в 1942-м, другой француз, химик Бонтам, обнаружил в экстракте листьев центеллы вещество, которое назвал азиатикозидом.

В 1942 г. Бонтам совместно с мадагаскарским ученым Альбертом Ракото Ратсимамангой выпустил первую заживляющую мазь на основе центеллы, которую они назвали мадекассол. Лекарство стало настолько популярным, что на средства, вырученные от продаж, его первооткрывателям удалось открыть Мадагаскарский институт прикладных исследований, существующий до сих пор. А в знак признания заслуг Пьера Буато в 1982 г. государственная почта Мадагаскара даже выпустила посвященную ему почтовую марку.

В конце XX в. были получены научные подтверждения того, что мадагаскарские лекари были правы: азиатикозид действительно способен разрушать микобактерии лепры – возбудителей проказы. Оказалось, что его возможно использовать и для лечения еще одной страшной инфекции, известной своей устойчивостью, – туберкулеза кожи.

Центелла азиатская широко используется в косметологии. Это связано с тем, что экстракт центеллы оказывает широкий спектр разнообразных оздоравливающих действий на кожу. Основными активными веществами экстракта центеллы являются сапонины или тритерпеноиды, один из которых – азиатикозид. Кроме того, в экстракте обнаруживаются стеролы, танины, флавоноиды, жирные кислоты и даже аминокислоты (лизин, аланин, серин, аминобутират, аспартат, глутамат и треонин). Сапонины способны воздействовать на синтез коллагена 1-го и 3-го типов. Видимо, это и объясняет настолько явно выраженное ранозаживляющее действие центеллы. Фитостеролы, жирные кислоты и аминокислоты способствуют восстановлению барьерных свойств кожи, способности сохранять увлажненность и уменьшению ее чувствительности.

На сегодняшний день считается подтвержденным, что центелла дает противовоспалительный и ранозаживляющий эффект, а также оказывает сосудоукрепляющее действие и помогает восстановить поврежденнные вены, в том числе и при варикозном расширении.

При регулярном использовании средств, включающих экстракт центеллы азиатской, сосуды становятся менее хрупкими и менее проницаемыми. Это помогает восстановить кровообращение даже в самых мелких капиллярах, что особенно ценно для стареющей и поврежденной кожи. Кроме того, центелла уменьшает отечность и способствует выведению избытка жидкости из кожи и подкожной жировой клетчатки, что позволяет ее использовать в том числе для лечения целлюлита.

Мудрость тигров была подтверждена наукой: действительно, готу кола, или центелла азиатская, – это настоящая панацея для кожи.

Центелла

Centella asiatica

Служит сырьем для производства ингредиента:

• Centella Asiatica Extract (экстракт азиатской центеллы).

INCI: Centella Asiatica Extract.

Другие названия: Asiatischer Wassernabel, Asiatischer Wassernabel-Extrakt, Centellae Asiatica-Extrakt, Extractum Centellae Asiaticae, Extractum Hydrocotyle Asiaticae, Hydrocotyle, Hydrocotyle Asiatica, Hydrocotyl Extract, Tigergras, Tigerkraut, Madecassoside, Extrait d’herbe du tigre.

Используется в средствах для ухода за поврежденной и чувствительной кожей; в средствах для уменьшения покраснений; в средствах для коррекции купероза, лечения акне; антицеллюлитных средствах.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,00002–0,5 %.

Факты об ингредиентах

Экстракт центеллы азиатской используют не только в косметологии – на его основе созданы лекарства для лечения проказы и туберкулеза кожи.

Цитрусовые

Что объединяет апельсины, мандарины, помело, грейпфруты, японские юдзу и израильский этрог? Все это цитрусовые, плоды деревьев рода цитрусовых, распространенных в тропиках и субтропиках различных стран мира. Разнообразие цитрусовых невероятно – известны сотни подвидов, причем плоды их могут отличаться внешне по размеру и цвету. Однако совершенно необязательно быть ботаником для того, чтобы распознать цитрусовый плод: любой из них покрыт характерной гладкой кожурой, а внутри у него дольки и косточки; каждый имеет кисловатый вкус и специфический, достаточно резкий запах. Похожи и листья разных цитрусовых деревьев: они всегда гладкие, блестящие, насыщенного зеленого цвета. У всех цитрусовых есть период бурного цветения, небольшие светлые цветы издают сильный сладковатый аромат, который запоминается каждому, хотя бы раз ощутившему его.

Археологи считают, что родина цитрусовых – Австралия, Новая Каледония и Новая Гвинея. Однако с незапамятных времен цитрусовые росли в Индии, Китае, Японии, на побережье Средиземного моря. Название «цитрусовые», видимо, произошло от греческого названия кедра, cedar, – вероятно, из-за сходства запаха цитрусовых и кедра. Во Франции цитрусовые до сих пор называют латинским словом, пришедшим из римской эпохи, agrumes, что значит «кислые плоды».

Четыре вида «истинных» цитрусовых, от которых произошли все остальные, – это цитрон, помело, мандарин и папеда. Апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы, танжерины, минеола и десятки других являются гибридами. Некоторые из них возникли естественным путем: цитрусовые размножаются перекрестным опылением, в результате чего образовались новые сорта плодов, семена которых в свою очередь дали начало новому подвиду деревьев. Некоторые цитрусовые были выведены искусственно, в основном за последние несколько десятков лет.

Плоды цитрусовых обладают уникальным строением. Они даже имеют специальное название – «геспериды». Собственно, геспериды представляют собой ягоды, покрытые кожицей. Верхний слой кожицы – экзокарп – носит название «флаведо» или «цедра», в нем всегда много эфирных масел. Средний слой, мезокарп или альбедо, – это белая губчатая мякоть. Внутренний слой, эндокарп, прорастает длинными нитями-тяжами к центру плода, эти плотные тяжи создают перегородки, которые делят весь плод на ячейки – дольки, заполненные мякотью, или пульпой. Мякоть пронизана истончающимися в процессе созревания плода нитями эндокарпа – именно по ним поступают внутрь питательные вещества. Цвет кожуры зависит не от зрелости плода, а от окружающей температуры. Чем меньше перепады температур, тем зеленее плоды – лаймы достигают полной зрелости, сохраняя темно-зеленую окраску. Яркие оранжевые и желтые цвета характерны для цитрусов, растущих в зонах с неровным климатом. Некоторые из них очень устойчивы к холоду: например, японские юдзу могут пережить даже снегопад.

Мякоть всех цитрусовых содержит большое количество биофлавоноидов, среди которых примерно поровну флаванонов и флавонов. Цитрусы содержат уникальные терпены – лимоноиды, придающие характерный запах аромату любого цитрусового плода. В мякоти любых цитрусовых плодов много лимонной кислоты, что делает их более или менее кислыми. Плоды, содержащие много сахаров, среди которых преобладают глюкоза и фруктоза, при созревании становятся кисло-сладкими, иногда сладость даже компенсирует кислоту – например, в апельсине. Есть цитрусовые, в которых сахаров очень мало, они обладают резким кислым вкусом, вызывающим бурное слюноотделение. Известен психологический феномен: если человека, хотя бы раз попробовавшего лимон, попросить произнести слово «лимон» вслух, его рот наполнится слюной – настолько специфичен вкус этого плода, что условный рефлекс на него устанавливается с первого раза. Все цитрусовые богаты аскорбиновой кислотой – витамином C (именно поэтому любые цитрусовые могут использоваться в качестве противоцинготного средства), в них есть и витамины группы B, но их количество может варьировать в зависимости от подвида плодов. Многие цитрусовые содержат вещества класса фурокумаринов, нарингенин и бергамотин, которые могут раздражать кожу и повышать ее чувствительность к ультрафиолету, так что повышается риск появления гиперпигментации.

Из кожуры цитрусовых получают эфирное масло, а из мякоти плодов выделяют экстракты. Экстракты всегда оказывают осветляющее действие за счет высокого содержания лимонной и аскорбиновой кислоты. Средства с экстрактами цитрусовых могут вызывать и эксфолиацию кожи, если концентрация экстракта будет достаточно высока. Кроме того, они выравнивают кожу, сужают поры, уменьшают себоотделение и ускоряют процессы обновления верхнего слоя кожи, интенсивно очищая ее поверхность. Они способствуют также и выравниванию структуры волос, придают им блеск и гладкость. Благодаря перечисленным свойствам экстракты цитрусовых применяются широко: в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей, средствах для выравнивания, осветления и отбеливания кожи. Биофлавоноиды цитрусовых оказывают антиоксидантное действие, ускоряя процессы обновления клеток, заживления и регенерации. Экстракты цитрусовых способны облегчать проникновение в кожу других ингредиентов, что используется в средствах для ухода за кожей тела, особенно в антицеллюлитных препаратах. Поскольку практически все цитрусовые могут в той или иной степени повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, разумно ограничить их использование в солнечное время года, особенно для людей, склонных к нарушениям пигментации кожи. Необходимо учитывать, что почти все цитрусовые являются аллергенами и создают раздражающий эффект, поэтому средства с ними не подходят для ухода за чувствительной, раздраженной и травмированной кожей, и, конечно же, аллергикам стоит их избегать.

Цитрусовые

Citrus

Служат сырьем для производства ингредиента:

• Citrus Extract (экстракт цитрусовых).

INCI: Citrus Medica Limonum Extract, Citrus Aurantium Dulcis Extract, Citrus Aurantium Amara Extract, Citrus Nobilis Extract, Citrus Grandis Extract и пр.

Другие названия: Orange, Citrus dulcis, Citrus limonium, Lemon Extract, Grapefruit Extract, Grapefruit Oil, Grapefruit Peel Oil, Grapefruit Seed Extract, Shaddock Oil, Pampelmuse, Citrus Grandis Fruit Extract, Citrus Paradisi Fruit Extract, Extrait de pamplemousse, Extrait de l’orange, Extrait de citron, Citri nobilis aetheroleum, Citrus madurensis, Citrus Reticulata Blanco, Mandarine, Extrait de mandarine и пр.

Используются в косметических средствах для ухода за стареющей кожей, жирной и проблемной кожей, в очищающих, осветляющих и отбеливающих средствах; в средствах для ухода за кожей тела; в антицеллюлитных средствах; в средствах для ухода за волосами.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,0001–2 %;

• в средствах для эксфолиации и в пилингах – до 10–12 %.

Чай

Листья, которые используются для приготовления любого вида чая, от зеленого до пуэра, принадлежат одному и тому же растению – Camelia Sinensis. Для зеленого чая используют свежие листья, для черного – листья ферментируют и высушивают; а чтобы приготовить улун, листья ферментируют частично и потом высушивают так же, как для черного. А вот для белого чая используют свежие почки и молодые листья, которые сушат отдельно. В результате все эти напитки имеют совершенно разный вкус.

На этикетке косметического средства вы всегда увидите одно и то же название: Camelia Sinensis; иногда в скобках можно встретить уточнение вида чая, если использовались обработанные листья. Если же никаких уточнений нет, значит, речь идет о свежих листьях чая, из которых и был приготовлен экстракт, т. е. о зеленом чае.

Чай, прежде всего зеленый, как известно, напиток полезный. Особенно он популярен в странах Азии, где за тысячелетия сформировалась целая чайная культура, подразумевающая не только простое умение разбираться в сортах, но и глубокое знание церемониала приготовления разных видов чая и его подачи. Местные знатоки чая способны распознать десятки сортов чайных листьев, многие из которых требуют особого подхода в хранении и приготовлении. Исследования последних десятков лет подтверждают, что зеленый чай действительно можно смело назвать «напитком здоровья».

С точки зрения биохимии полезные свойства зеленого чая объясняются в первую очередь тем, что чайные листья очень богаты полифенолами – сложными полисахаридами, обладающими мощной антиоксидантной активностью. Полифенолы чая дают противовоспалительный эффект (если вы простыли, пейте побольше зеленого чая, он поможет быстрее поправиться). Кроме того, эти вещества могут захватывать и разрушать молекулы свободных радикалов, которые оказывают повреждающее действие. Эксперименты показали, что полифенолы способны подавлять рост опухолевых клеток и даже приводить к их гибели.

К сожалению, за пределами лаборатории пока не удалось подтвердить научно то, что активное потребление зеленого чая может предупредить заболевание раком. Надо учитывать, что воздействие на опухолевые клетки лабораторных животных веществами, выделенными из зеленого чая, происходит в условиях, далеких от обычной жизни, – но исследования в этой области продолжаются.

Как легко догадаться, в традиционной косметологии стран Азии зеленый чай издавна занимал почетное место. Чаем умывались, им мыли волосы, его добавляли в мыло и масла, которыми умащали лицо и тело.

В современной косметологии зеленый чай пользуется не меньшей популярностью. В составе косметических средств он чаще всего обозначается как экстракт листьев камелии китайской (Camelia Sinensis Leaf Extract), который в готовом виде выглядит как темно-коричневый раствор с довольно характерным чайным запахом. Даже небольшой концентрации экстракта – достаточно десятых долей процента – хватит для того, чтобы косметика приобрела новые активные свойства.

Одним из основных качеств зеленого чая является его способность восстанавливать внутреннюю стенку кровеносных и лимфатических капилляров. Систему мельчайших кожных сосудов принято называть системой микроциркуляции – именно от ее состояния во многом зависит то, как будет выглядеть кожа. При нарушении микроциркуляции кожа стареет гораздо быстрее, на этом фоне может нарушаться пигментация, и тогда на коже возникнут темные или, наоборот, светлые пятна. Кроме того, при нарушениях микроциркуляции кожа может стать слишком сухой или слишком жирной, чувствительной или склонной к воспалениям. Активное воздействие зеленого чая, которое уже через несколько недель помогает восстановить микроциркуляцию и вернуть здоровье сосудам, позволяет быстро добиться заметного улучшения состояния кожи.

Благодаря сосудоукрепляющему эффекту и тому, что экстракт зеленого чая помогает избавиться от излишней жидкости, его широко применяют в антицеллюлитных формулах. Конечно, сосудистые проблемы свойственны и коже лица, поэтому средства на основе зеленого чая рекомендуют использовать при куперозе, склонности к отекам, мешкам под глазами и общей одутловатости лица.

Противовоспалительный эффект зеленого чая требует небольшого повышения концентрации. В одном из исследований, которое проводила доктор Дженифер Гань Вон, наблюдая за более чем сотней пациентов с акне, было установлено, что крем, содержащий 3 % экстракта зеленого чая, воздействует на кожу так же эффективно, как средство, содержащее 4 % бензоилпероксида – ингредиента, традиционно использующегося дерматологами. При этом, в отличие от бензоилпероксида, зеленый чай не раздражает кожу, не вызывает аллергию и не ухудшает ее общее состояние.

Зеленый чай действует как антисептик: способствует очищению кожи от патогенных бактерий, вызывающих воспаление, и подавляет сам процесс воспаления, благодаря чему краснота и отечность, свойственная коже пациентов, страдающих акне, быстро уменьшаются.

Исследования, проведенные другой группой ученых, подтвердили, что средство, содержащее 6 % экстракта зеленого чая, уже через 15–30 дней применения заметно улучшает общее состояние кожи. Инструментальные исследования показали, что в этом случае происходит выравнивание микрорельефа: кожа становится более гладкой и нежной, поры суживаются, и морщины оказываются более поверхностными. Кроме того, было отмечено объективное повышение эластичности и упругости кожи.

На основе зеленого чая создают и биотехнологические ингредиенты. В частности, комплекс полифенолов зеленого чая (TPP) и полисахаридов зеленого чая (TPS) – новый солнцезащитный ингредиент, который эффективно поглощает ультрафиолетовые лучи типа A и B. Благодаря тому, что полифенолы действуют как ловушки для свободных радикалов, новый ингредиент не только защищает кожу от воздействия солнца, но и помогает ей восстановиться после загара.

Листья чая содержат вещества, которые относятся к классу флавоноидов. Из них самыми мощными и биологически активными являются катехины – сильнейшие антиоксиданты. Один из катехинов, который носит сложное название «эпигаллокатехин-3-галлат» (в литературе вы его можете встретить под аббревиатурой EGCG), по своим антиоксидантным способностям превосходит витамин C в 20 раз. Он так же способен защищать от солнца, но, кроме этого, еще и предупреждает разрушение коллагена кожи. EGCG, судя по всему, инактивирует ферменты, которые разрушают коллаген и которые с возрастом становятся более активны. Благодаря этой способности, подтвержденной экспериментально, экстракт зеленого чая вошел в разряд средств для профилактики старения и омоложения кожи.

Чай – один из немногих ингредиентов, которые приятно увидеть практически в любом косметическом средстве. Антицеллюлитный крем, гель для борьбы с мешками под глазами, омолаживающая сыворотка, очищающий мусс для проблемной кожи, увлажняющая маска – везде он будет эффективен.

Чай

Camelia sinensis

Служит сырьем для производства ингредиента:

• Green (White, Black) Tea Extract (экстракт зеленого (белого, черного) чая).

INCI: Camelia Sinensis Leaf Extract.

Другие названия: Thea sinesis, Green Tea, Grner Tee, Schwarzer Tee, Green TEA Extract, Camellia Sinensis (Green TEA) Leaf Extract, Grnteeextrakt, Camellia Sinensis Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Thea viridis Extract, Weisser Tee Extrakt, White Tea Leaf Extract, Extrait de feuille de th vert.

Используется в очищающих, увлажняющих, питательных средствах, предназначенных для лечения акне и ухода за проблемной кожей, для ухода за стареющей кожей; в средствах защиты от солнца; антицеллюлитных средствах, кремах и гелях для уставших и тяжелых ног; в средствах для ухода за кожей вокруг глаз.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,1–6 %.

Чайное дерево

Чайное дерево – кустарник, относящийся к семейству миртовых; свое название он получил случайно. В 1770 г. легендарный капитан Джеймс Кук причалил к берегу Австралии, и моряки экспедиции по примеру аборигенов стали заваривать чай из листьев кустарника, росшего на побережье. Натуралист экспедиции Джозеф Бэнкс собрал образцы растения и привез его в Лондон, окрестив чайным деревом. Это название прижилось, несмотря на то что кустарник не имеет ничего общего с чаем, а эфирное масло, содержащееся в листьях, даже токсично. Официальное название Melaleuca было дано Карлом Линнеем, который таким образом описал внешний вид растения: mela в переводе с греческого значит «черный», а leuca – «белый». Дело в том, что кора кустарника обладает интересным свойством: она постоянно «отшелушивается», обнажая светлые внутренние слои, при этом внешние слои выглядят обугленными.

Проведенный в последние годы анализ ДНК австралийских и тасманийских кустарников и деревьев показал, что генетически к роду Melaleuca можно отнести ооло 300 растений с различными свойствами. В частности, многие виды кустарников огнеустойчивы: как и легендарная неопалимая купина, они могут загораться при нагревании, но после того, как огонь гаснет, остаются неповрежденными.

Чайное дерево очень водолюбиво, и поэтому жители Австралии высаживали его в болотистых местностях для осушения почвы – корни деревьев выпивали столько жидкости, что почва быстро становилась суше. В начале XX в. его завезли с этой целью во Флориду. Однако через несколько десятков лет плантации чайного дерева начали бесконтрольно разрастаться и изменили флору и биоценоз многих участков флоридских болот, что до сегодняшнего дня представляет собой серьезную экологическую проблему.

Чайное дерево относится к вечнозеленым растениям, листья у него растут своеобразными метелками, очень похожими на те, которые используют для уборки. Цветы же трудно отличить от ершиков для мытья бутылок. Австралийские аборигены считали, что сильный и свежий запах чайного дерева обеспечивает чистоту в жилище, предотвращая заражение инфекциями. И действительно, как выяснилось, листья чайного дерева содержат специфический комплекс – эфирное масло с мощным антибактериальным, антивирусным и противогрибковым действием. Таким образом, уборка помещения метелками из свежих листьев и цветов чайного дерева была сродни современной дезинфекции, при которой поверхности протираются дезинфицирующим раствором и подвергаются ультрафиолетовому облучению. Эфирное масло уничтожает болезнетворные микроорганизмы не только на обработанных поверхностях, но и в воздухе благодаря тому, что состоит из летучих соединений. Это свойство листьев использовалось, конечно же, в традиционной медицине: нагретые и размоченные листья чайного дерева употребляли в качестве повязок для ран, для лечения ожогов, укусов змей, насекомых и животных.

Современные исследования показали, что экстракт листьев (эфирное масло) чайного дерева по составу близок к экстракту листьев другого австралийского растения – эвкалипта. В нем есть немало эвкалиптола – соединения, которое считалось уникальным для эвкалипта, а также терпены – терпинен, терпинеол, терпинолен и другие соединения. Еще в 1920 г. австралийский химик Артур Пенфолд доказал экспериментально, что масло чайного дерева в 11 раз превосходит по своим дезинфицирующим свойствам карболовую кислоту. Тогда-то и началась история использования этого ингредиента в косметологии. В 1949-м масло чайного дерева было включено в Британский фармацевтический кодекс. Антибактериальный эффект обеспечивается в первую очередь 4-терпинеолом, которого согласно стандартам, принятым в Австралии, в масле должно быть не менее 30 %.

На сегодняшний день подтверждено исследованиями, что масло чайного дерева способно бороться с бактериями, прежде всего с золотистым стафилококком и его формами, устойчивыми к антибиотикам. Монотерпены масла, как выяснилось, разрушают мембрану клетки стафилококка, так же как и ряда микобактерий, кишечной и гемофильной палочки и некоторых видов стрептококка, в том числе гнойного. Масло чайного дерева подавляет размножение многих видов грибковой инфекции: кандиды, аспергиллуса, возбудителей многих видов лишая, включая стригущий. Поразительно, но оно эффективно противостоит и развитию вируса герпеса, что подтверждено исследованиями in vitro. Даже возбудители тяжелых тропических инфекций – лейшмания и трипаносома разрушаются при контакте с этим маслом. В мире практически не существует дезинфицирующих веществ с настолько широким спектром действия – поэтому масло чайного дерева очень активно используется в косметологии.

Клинически подтверждено, что Melaleuca успешно лечит акне: гель, в состав которого входит 5 % масла чайного дерева, по своей эффективности идентичен гелю, содержащему 5 % бензоил пероксида. Кроме того, двойное слепое исследование показало, что чистое масло чайного дерева так же хорошо избавляет от грибка ногтей, как крем, содержащий 1 % клотримазола. Оно помогает в лечении грибковой инфекции стоп – «стопы атлета» и стафилококковой инфекции кожи.

Масло чайного дерева обладает также легким обезболивающим эффектом и может использоваться в средствах для чистки зубов и ухода за полостью рта.

Чайное дерево

Melaleuca

Служит сырьем для производства ингредиента:

• Tea Tree Oil (масла чайного дерева).

INCI: Melaleuca Alternifolia Oil.

Другие названия: Etherisches Teebauml, Melaleuca Oil, Oleum melaleucae, Tea Tree Oil, Teebaum, Teebauml, Melaleuca Alternifolia Water, Melaleuca Alternifolia, Melaleuca alternifoliae, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Tea Tree Leaf Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Huile de l’arbre de th.

Используется в средствах для лечения акне; в средствах для ухода для жирной и проблемной кожей; в средствах для ухода за волосами и кожей головы; в средствах для ухода за ногтями и стопами; в дезодорирующих средствах; в качестве консерванта в косметических средствах.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,5–1 %.

Черника

Чернику можно найти практически повсюду. В Азии издавна было известно, что эта ягода улучшает зрение; в Европе ею лечили воспаления горла и детские болезни; эскимосы сушили и коптили чернику, добавляя в пищу круглый год, а индейцы Северной Америки готовили черничный пудинг.

Чем же черника так необычна? Во-первых, это одна из немногих ягод, которая имеет насыщенный сине-фиолетовый цвет. Американская черника несколько более синяя, мякоть ягод европейских сортов имеет красноватый оттенок, но народное название «синяя ягода», «черная ягода» практически везде одинаково.

Синий цвет черники объясняется тем, что кожура и мякоть ягоды содержат огромное количество растительных синих пигментов – антоцианинов. Эти вещества не только окрашивают мякоть и кожуру ягод во все оттенки синего (от нежно-голубого до индиго и насыщенного фиолетового, в зависимости от количества пигмента), но и обладают мощнейшей антиоксидантной активностью. В деле борьбы со свободными радикалами чернике просто нет равных, в этом плане дикая черника эффективнее даже клюквы. Если заморозить ягоду черники, затем разрезать ее и посмотреть на срез, вы увидите, что мякоть ее посветлела в центре, а кожура и прилегающая к ней часть мякоти стали ярко-фиолетовыми – дело в том, что в момент замерзания антоцианины черники устремляются наружу, укрепляя клеточные мембраны перикарпа (части мякоти, близкой к кожуре) и самой кожуры. Это происходит настолько быстро, что замороженная черника практически не теряет своих свойств, и ягоды ее очень редко мнутся или повреждаются в процессе заморозки. Точно так же ведут себя антоцианины, когда оказываются вблизи клеток, которым грозит повреждение, – «синие бойцы» бросаются на защиту и спасают клетки от повреждения. В частности, антоцианины черники могут восстанавливать сосуды сетчатки глаза – это свойство, открытое фармакологами, привело к широкому использованию черники в лекарственных средствах, которые назначают при некоторых болезнях глаз.

Антоцианины черники способны восстанавливать и мельчайшие сосуды кожи, они повышают их эластичность, одновременно уменьшая проницаемость и ломкость сосудов. Экстракт черники сейчас используют в косметических средствах для чувствительной и «сосудистой» кожи, склонной к развитию купероза и постоянной красноте.

У «синих антиоксидантов» есть одна важная особенность: они способны повышать в коже уровень глютатиона. Это вещество вырабатывается организмом человека для борьбы с хроническим воспалением; кроме того, оно обладает свойствами «идеального антибиотика» – одновременно уменьшает воспаление и уничтожает вредные бактерии. Печально, но с возрастом количество его уменьшается. Экстракт черники способен увеличить количество глютатиона в коже, в результате довольно быстро исчезают воспаления, кожа снова становится гладкой и здоровой.

Черника содежит целую коллекцию витаминов и микроэлементов, в ней можно найти практически все: витамины C, B₁ и B₆; витамин B₃, насыщающий кожу кислородом; РР, восстанавливающий увлажненность кожи; B₉, оказывающий заживляющий эффект; витамин K, препятствующий развитию синяков; марганец и кобальт, ускоряющие заживление ран; калий; успокаивающий кожу магний; фосфор, восстанавливающий нервные окончания; железо, кальций и подавляющий развитие акне цинк. Витамин A в чернике обнаруживается сразу в трех формах – это ретинол, оказывающий омолаживающий и осветляющий эффект, бета-каротин, восстанавливающий кожу после солнечных ожогов и усиливающий естественную защиту от солнца, и лютеин, который особенно активно действует на сосуды кожи.

Кому действительно нужны средства для ухода за кожей, в состав которых входит экстракт черники? В первую очередь тем, кто легко краснеет и страдает от купероза – «сосудистых звездочек» кожи. Очень полезно использовать такие средства при подготовке к отпуску, во время пляжного отдыха и после него для восстановления кожи. Хорошо помогает черника тем, у кого трудно заживают воспаления, в том числе и мужчинам, страдающим от воспалений после бритья. Полезна черника и в составе препаратов для лечения акне, проблемной кожи, для улучшения цвета лица.

Черника

Vaccinium

Служит сырьем для производства ингредиента:

• Blueberry Extract (экстракт черники).

INCI: Vaccinium Angustifolium Extract, Vaccinium Mirtillus Fruit Extract.

Другие названия: Bilberry, Whortleberry (Vaccinium myrtillus, Vaccinium corymbosum, Vaccinium boreale, Vaccinium virgatum) Extract, Extrait de myrtille.

Используется в средствах для профилактики старения; средствах для лечения и профилактики акне, сужения пор и оздоровления кожи; в средствах для укрепления сосудов, уменьшения покраснений кожи; в средствах для подготовки к загару и восстановления после солнечных ожогов.

Рекомендуемая концентрация:

• 1–10 %.

Шалфей

Латинское название шалфея Salvia, произошедшее от слова salvare (исцелять), говорит само за себя. Целебные свойства шалфея были обнаружены еще в древности, его ценили повсюду – от Древней Греции до Древнего Китая. Греки считали, что шалфей как панацея от всех болезней был подарен людям легендарным основателем Фив внуком Посейдона Кадмом. В Древнем Риме сбор шалфея сопровождался специальной церемонией: крестьяне выходили в поле ранним утром в белых одеждах и босыми, приносили в жертву хлеб и вино и срезали листья золотыми ножами – считалось, что металл оскверняет священную траву (современные исследования показали, что соли железа действительно разрушают активные вещества шалфея). Римляне использовали шалфей в качестве возбуждающего средства, им лечили укусы змей и защищали жилище от злых сил; чай из шалфея советовали пить женщинам, чтобы избежать бесплодия. По легендам, в Древнем Египте после опустошительных эпидемий женщины пили настой шалфея и рожали столько детей, что численность населения через несколько лет полностью восстанавливалась.

Диоскорид, Плиний Старший и Гален рекомендовали использовать настой и тинктуру шалфея для лечения отеков, бесплодия, инфекций и многих других болезней, для прекращения кровотечений, восстановления сил, предупреждения чумы. В период Средневековья шалфей сохранил свою репутацию и стал одним из самых популярных лекарственных растений в Европе. Выращивали его преимущественно в монастырских садах, называя Salvia salvatrix – «шалфей-спаситель». Старофранцузская поговорка гласит: «Тем, у кого в саду растет шалфей, не нужен лекарь»; а арабы говорили, что тот, кто выращивает шалфей, никогда не умирает. В средневековых лечебниках среди многочисленных рекомендаций, посвященных шалфею, встречаются даже такие, в которых говорится: если ребенок умирает, лекарь бессилен и никто не знает, какой болезнью страдает дитя, изготовьте настой шалфея и давайте ребенку пить каждые пять минут; дитя будет исцелено. Из шалфея делали самые знаменитые средневековые лекарства для детей и взрослых – «воду невинности» и «имперскую воду». Легендарный «уксус четырех воров», который пили в надежде избежать заражения во время эпидемий чумы, помимо прочего включал в себя шалфей.

Известен шалфей был и североамериканским индейцам. Настой они применяли в тех же целях, что арабы и европейцы, но кроме того они смешивали измельченные листья шалфея с медвежьим салом и лечили этой смесью раны и болезни кожи. В Америке росли разновидности шалфея, семена которых употребляли в пищу подобно рису и зерновым, а еще одна разновидность (позднее исследователи обнаружили в ней мощные психотропные вещества) использовалась шаманами для магических ритуалов. В XVIII в. в Европе и Америке больным астмой предлагали курить листья шалфея. До изобретения зубной пасты даже зубы чистили и отбеливали листьями шалфея.

Тот факт, что на разных континентах шалфей применялся в схожих целях, говорит о том, что он действительно оказывает лечебное воздействие. С помощью современных исследований удалось выяснить, что шалфей на самом деле обладает многими свойствами, которые были обнаружены лекарями древности и Средневековья. Даже использование шалфея при бесплодии оправданно: в листьях шалфея были обнаружены идентичные женским гормонам растительные эстрогены, которые заметно увеличивают вероятность беременности у женщин с нарушениями гормонального фона.

Листья шалфея обладают пряным вкусом и сильным резким запахом. Запах листьев объясняется присутствием в них эфирного масла, которое содержит терпеновые соединения: пинен, цинеол, туйон, борнеол, сальвен и камфару. Горечь шалфея обусловлена феноловыми дитерпенами – пикросалвином, розманолом, маноолом и карнозиловой кислотой.

Три процента в листьях шалфея составляют флавоноиды. Среди них преобладают лютеолин, испидулин, генкванин, сальвигенин, апигенин и виценин. Все флавоноиды и феноловые антиоксидантно активны, подавляют процессы воспаления и даже уменьшают боль и отечность. Благодаря этому экстракт шалфея рекомендуют использовать в средствах для защиты кожи, в том числе в период восстановления после повреждений. В составе шалфея много фитонцидов – веществ, которые оказывают антибактериальное и антисептическое действие; есть также витамины группы B, витамин P и ниацинамид, который способствует восстановлению кровообращения, усиливает приток кислорода в глубокие и поверхностные слои кожи, ускоряет все процессы заживления и регенерации. В шалфее представлены и органические кислоты: хлорогеновая, урсоловая и олеаноловая. Эти редкие соединения способны блокировать разрушающие коллаген ферменты, бороться со свободными радикалами и ускорять процессы восстановления кожи после повреждений, включая повреждение ультрафиолетом.

Исследования показывают, что экстракт шалфея обладает и восстановительными свойствами, сравнимыми со свойствами гормональных препаратов на основе гидрокортизона. Благодаря наличию эстрогенов экстракт шалфея эффективен для лечения алопеции (выпадение волос), стимулирует рост волос и укрепляет их. Конечно же, эстрогены благотворно влияют и на стареющую кожу у женщин, восстанавливая ее тонус и эластичность и замедляя процессы старения, связанного с развитием менопаузы. Интересно, что экстракт шалфея способен быстро и эффективно уменьшать интенсивность потоотделения, но это его свойство пока не нашло объяснения.

Шалфей

Salvia officinalis

Служит сырьем для производства ингредиента:

• Sage Extract (экстракт шалфея).

INCI: Salvia Officinalis Extract.

Другие названия: Salbei, Salbeibltter-Extrakt, Sauge Officinale, Salbeiextrakt, Extrait de feuille de sauge officinale.

Исползуется в средствах для ухода за стареющей кожей; в средствах для восстановления кожи после травм и повреждений, средствах для лечения акне; в средствах для ухода за волосами; в средствах для уменьшения потоотделения.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,01–0,5 %.

Ши (карите)

В Мали на языке бамбара это дерево называют «ши», а вот в Сенегале, на языке уолоф, – «карите». «Научное» же его название необыкновенно поэтичное: вителлария удивительная (Vitellaria paradoxa). И действительно, вителлария не могла не поразить исследователей. Она встречается только в естественных условиях – до сих пор не удалось создать ни одной плантации, несмотря на всю популярность ее плодов.

Главной причиной этого является то, что деревья могут расти только в Сахелианской зоне Африки: узкой полосе полупустынь и саванн, растянувшейся почти на 1000 км южнее пустыни Сахары. Деревья достигают зрелости только к 15–20 годам, когда они начинают приносить первые плоды. Однако наиболее качественными плоды становятся только после 50 лет жизни деревьев – тогда в них увеличивается количество масла и оно становится наиболее богатым питательными веществами. Некоторые деревья плодоносят до 300-летнего возраста, но очень редко они могут дать более 20 кг плодов в год. Это количество позволяет получить всего 4–5 кг масла ши. Деревья растут далеко друг от друга, поэтому при сборе урожая местным жителям приходится преодолевать большие расстояния: в лучшем случае один человек может собрать в течение дня 40–50 кг плодов, при этом сезон сбора довольно короток. Деревья ши цветут в засушливый период, а плодоносят в период дождей, но собирать плоды можно только после того, как они упадут на землю: в противном случае в них меньше масла, да и любое повреждение ветки может привести к тому, что на этом месте больше никогда не появятся новые плоды.

Деревья ши были центром жизни племени в течение многих тысячелетий. Кору, листья, корни использовали в строительстве домов, для лечения болезней и проведения магических ритуалов, в древности из древесины делали даже саркофаги для умерших королей. Практически везде деревья ши считались священными. Популярным масло ши было и в Древнем Египте: в сохранившихся счетах эпохи Клеопатры упоминаются глиняные сосуды с драгоценным маслом, которое богатые египтяне использовали в засушливый период для защиты волос и лица от палящего солнца и жаркого ветра пустынь.

Техника сбора плодов ши и сегодня остается полностью ручной, обычно женщинам помогают в сборе дети (в Буркина-Фасо, стране, где производится наибольшее количество масла ши, его называют «женским золотом», так как сбор и переработка плодов ши стали индустрией, обеспечивающей женщин работой). После того как плоды ши собраны, необходимо немедленно их переработать для получения масла, иначе они испортятся в течение нескольких часов, и тогда все труды пропадут зря. Сначала старейшие женщины племени вместе с юными девушками очищают ядра плодов от мякоти. Мякоть плодов ши имеет сладкий вкус, и ее просто едят сырой или используют в различных блюдах. После очищения орехи разбивают камнями, содержимое измельчают в ступках и наполняют получившейся смесью большие горшки. Далее масло кипятят на открытом огне, постоянно помешивая плотную массу. При нагревании масло очень сильно дымит, именно с этим связан легкий запах дыма в готовом масле. Когда, по мнению старейших женщин, масло сварилось, его разбавляют водой и вымешивают руками до получения мягкой пасты. Затем эту темно-коричневую пасту размазывают по специальным тазам и медленно заливают водой. В течение нескольких часов происходит разделение масляных фракций, и на поверхность воды всплывает наиболее легкая часть масла в виде белых или кремовых хлопьев – именно она и представляет собой почти готовое масло ши. Хлопья собирают, складывают в открытые горшки с широким горлом и варят еще раз на медленном огне, продолжая постоянно помешивать. Этот процесс может длиться несколько часов, вода при этом испаряется из масла, и в горшках остается нежный крем, который еще теплым скатывают в шары и хранят в прохладном месте. Полученное традиционным образом масло ши, к сожалению, теряет некоторое количество витаминов, в частности А и Е, поскольку в результате нагревания они частично разрушаются.

Существуют и другие способы изготовления масла ши. Так же, как и прочие растительные масла, его можно получить с помощью технологии холодного отжима. Правда, при этом не удается извлечь масло полностью: из 20 кг плодов ши возможно получить только около 3 кг масла. Наконец, есть технология получения масла ши с помощью химического растворителя. Ореховую массу заливают мощным химическим растворителем – гексаном, затем его выпаривают, и в результате получают масло. Таким образом возможно получить гораздо больше масла, но оно практически всегда содержит остатки химических веществ, а качество его будет гораздо более низким. Однако масло, полученное именно таким способом, будет самым дешевым.

«Официально» масло ши называется Butyrospermum Parkii – в честь исследователя Мунго Парка, который много писал о культуре выращивания карите. Масло представляет собой единственный в своем роде сложный комплекс, состоящий из ненасыщенных жирных кислот и неомыляемых веществ. Среди последних присутствуют уникальные соединения, каритестеролы, – альфа-спинастерол и дельта-7-стигмастерол. Они относятся к фитостеролам, веществам, родственным липидам мембран клеток кожи. Каритестеролы способствуют восстановлению защитной функции кожи, помогают замедлить процесс старения и усилить защиту против ультрафиолетовых лучей. Терпеновые спирты, также входящие в состав масла, борются с воспалениями, подавляют активность свободных радикалов, поглощают лучи ультрафиолета и помогают сохранять эластичность кожи. Среди них есть уникальные соединения, названные в честь Butyrospermum Parkii: паркеол и бутироспермол. Неомыляемых веществ в масле ши всего около 7 %, ненасыщенные жирные кислоты составляют наибольшую часть масла: почти 50 % стеариновой кислоты (олеиновой кислоты в масле может содержаться до 40 % в зависимости от зрелости плодов, и до 6 % – линолевой (омега-6) кислоты). Кроме того, в масле присутствует натуральный латекс. Латекс поглощает лучи ультрафиолета, именно благодаря ему масло ши защищает от солнца – таким образом, древние египтяне были правы, используя масло как солнцезащитное средство.

При нанесении на кожу масло ши оказывает в первую очередь питательное и увлажняющее действие, которое достигает максимума через час после нанесения на кожу и длится до восьми часов – дольше, чем может обеспечить большинство масел растительного происхождения. Кроме того, оно помогает замедлить процесс старения кожи, улучшает защитные свойства кожи, микроциркуляцию, стимулирует клеточное обновление.

Однако состав масла ши может очень сильно варьировать в зависимости от качества масла. Наиболее выраженное косметическое и терапевтическое действие оказывает масло зрелых плодов старых деревьев, собранных вовремя и обработанных по традиционной технологии или же выделенное путем холодного отжима. Цена такого масла может быть довольно высокой. Масло плодов молодых деревьев, полученное путем химической обработки, обычно гораздо дешевле, но при этом оно может давать значительно меньший косметический эффект и даже вызывать аллергические реакции.

Ши (карите)

Buterospermium parkii

Служит сырьем для производства ингредиента:

• Shea Butter (масло ши).

INCI: Butyrospermium Parkii (Shea) Butter.

Другие названия: Sheabutter Extract, Karite-Baum, Karite Butter, Karitel, Karitel, Unverseifbarer Anteil, Shea Butter Oil, Shea Butter, Shea Butter, Vitellaria Paradoxa Butter, Sodium Shea Butterate, Butyrospermum Parkii Extract, Beurre de karit.

Используется в средствах для ухода за сухой, раздраженной и стареющей коей; в средствах для защиты кожи от солнца; в средствах ухода за волосами; в декоративной косметике.

Рекомендуемая концентрация:

• 2–15 %.

Факты об ингредиентах

Масло ши (карите), произведенное индустриальным способом, может раздражать кожу, а полученное по традиционной методике – всегда успокаивает и смягчает. Одним из признаков «традиционного» масла ши является легкий запах дыма.

Эхинацея

Эхинацея – цветок рода маргариток, растущий в сухих прериях Северной Америки. Всего там произрастает девять подвидов эхинацеи, но только два из них прославились как знаменитое «лекарство индейцев» – Echinacea purpurea и Echinacea angustifolia. В XIX в., когда американские врачи обратили внимание на традиционную индейскую медицину, они решили, что коренным народам Южной Дакоты эхинацея служила основным противомикробным средством: настой корня, листьев и цветов эхинацеи индейцы использовали при кашле, боли в горле, простудах и даже сибирской язве. И хотя на самом деле эхинацея помогала индейцам избавиться от симптомов, а не победить инфекцию, снадобья на ее основе на долгое время стали неотъемлемой частью американской медицины – вплоть до середины XX в. настой эхинацеи повсеместно употребляли для профилактики и лечения простудных заболеваний. В 30-е годы прошлого века эхинацея добралась и до Европы, где также стала весьма популярной.

За прошедшие годы эхинацея была основательно изучена, однако достоверных данных о ее позитивном влиянии на иммунную систему все-таки нет. Тем не менее существует ряд исследований, которые демонстрируют способность экстракта эхинацеи влиять на иммунный ответ организма. По этой причине пищевые добавки на основе эхинацеи не рекомендуется принимать пациентам, получающим иммуносупрессивную терапию, например при аутоиммунных заболеваниях.

Основным действующим веществом, выделенным из корня эхинацеи, является уникальный комплекс, состоящий из глюкозы, рамнозы, кофейной кислоты и сложного бензокатехинового спирта. Это комплексное вещество получило название «эхинакозид», и именно с ним связывают основные эффекты экстракта эхинацеи – способность к заживлению ран и усиление иммунной активности клеток.

В составе эхинацеи присутствуют также алкамиды, цикориевая кислота, сложные алкалоиды пирролизидины, инулин, флавоноиды и терпены и небольшое количество некоторых органических кислот. Кроме этого, эхинацея содержит мукополисахариды – вещества, состоящие из сложных молекул сахаров. Мукополисахариды не только сами сильно увлажняют кожу, но и притягивают и удерживают влагу в верхних слоях эпидермиса, играя роль своеобразных губок. Не так давно выяснилось, что мукополисахариды в комплексе с эхинакозидом оказывают и иммуностимулирующее действие: они усиливают продукцию интерферона, способность иммунных клеток захватывать и разрушать бактерии, повышают эффективность местного иммунного ответа кожи и защитные свойства кожи в целом. Именно благодаря этим свойствам экстракт эхинацеи применяется для лечения акне и воспалений кожи.

Индейцы использовали настой корня эхинацеи для заживления ран – действительно оказалось, что вещества, входящие в состав растения, обладают заживляющим действием. Экстракт эхинацеи активизирует фибробласты, усиливает продукцию коллагена, который «затягивает» рану. Эхинакозид и органические кислоты ускоряют процесс обновления эпидермиса, миграцию клеток из нижних слоев эпидермиса в верхние. Флавоноиды и терпены, создающие антиоксидантный эффект, подавляют воспалительные реакции и способствуют уменьшению отека и укреплению сосудистой стенки капилляров, пострадавших при повреждении. Противовоспалительная активность присуща и мукополисахаридам, которые к тому же подавляют активность ферментов, разрушающих гиалуроновую кислоту, основную молекулу дермы.