Выращивание основных видов плодовых и ягодных культур. Технология богатых урожаев Жмакин Максим

Осенние сорта

1. «Россошанское полосатое». Обладает красивыми крупными плодами, вкусовые качества – средние. Отличает засухоустойчивость и высокая зимостойкость.

2. «Спартак». Плоды красивые, среднего размера, вкусовые качества – средние. Относят к одним из самых зимостойких осенних сортов. Характеризуется сдержанным ростом, поэтому подходит для уплотненной посадки. Главное достоинство – раннее плодоношение, наступающее уже на 3-й год.

3. «Шафран саратовский». Вкусовые качества отменные. Это один из самых вкусных среди осенних сортов. Плодоношение раннее, наступает уже на 4-й год. Зимостойкость средняя. Отличается сдержанным ростом. Урожайность высокая.

4. «Антоновка». Один из старых проверенных сортов с высокой зимостойкостью. Имеет крупные ароматные плоды. Окрас плодов красивый, золотисто-желтый. К сожалению, в засушливые годы плоды «антоновки» перезревают и осыпаются.

5. «Жигулевское». Обладает средней зимостойкостью и средними вкусовыми качествами.

6. «Анис» – старый сорт. Плоды среднего размера, вкусные. Зимостойкость высокая. В отличие от новых сортов не так привлекателен внешне. Плоды не очень крупные, сильно осыпаются. Идеально подходит для прививки на него новых сортов, обладающих плохой зимостойкостью.

7. «Уэлси». Причисляют к позднеосенним сортам. Имеет красивые среднего размера плоды, отличающиеся высокими вкусовыми качествами. Сорт зимостоек и высокоурожаен.

Древнегреческий миф гласит, что именно яблоко стало причиной Троянской войны. Богиня раздора Эрида подбросила плод с надписью «самой красивой» 3 богиням – Гере, Афине и Афродите. Решить спор красавиц доверили молодому Парису. Он отдал яблоко Афродите за то, что она пообещала ему любовь самой прекрасной женщины – Елены, жены спартанского царя Менелая.

Зимние сорта

1. «Северный синап» – это зеленовато-желтые с небольшим румянцем плоды, имеющие кисловатый вкус. Зимостойкость высокая.

1. «Кортланд». Характеризует средняя зимостойкость. Плоды красивые, крупные, ярко-красные, с белоснежной мякотью и высокими вкусовыми качествами.

2. «Куйбышевское». Относят к новым сортам. Высокая зимостойкость. Плоды крупные, яркой зеленовато-желтой окраски, вкусовые качества средние.

3. «Беркутовское» – новый сорт с хорошей зимостойкостью. Плоды крупные, красивые, ярко-красного цвета. В пору плодоношения вступает рано.

Груша

Не только в России, но и во всем мире грушевые сады не так распространены, как яблоневые. Это объясняют не только тем, что люди сравнительно недавно поняли толк в плодах этого дерева.

Груша – очень теплолюбивое растение, лучше всего она произрастает там, где нет сильных морозов. Этим обстоятельством и характеризуют ограничение ее распространения. Грушу, как и яблоню, относят к семейству розановых, она их близкая родственница.

Происхождение диких видов груш несхоже. По-разному переносят они и суровый климат. Например, такие сорта, как «лохолистная» и «снежная» (название получила благодаря белесому оттенку нижней части листовых пластинок), относят к теплолюбивым деревьям.

Из них произошли многие европейские сорта, отличающиеся превосходными крупными плодами с маслянистым вкусом. Но их, так же как и их диких прародителей, характеризует слабая зимостойкость. На территории России их рекомендуют выращивать не выше Волгограда.

Другой дикий сорт груши – «уссурийская», произрастающая на Дальнем Востоке. Ее, напротив, относят к зимостойким деревьям. Выведенные из нее культурные сорта могут выдерживать морозы в 40 °C, но зато вкусовые качества у них низкие, плоды каменистые и терпкие.

В Китае и Японии любят сорта с более твердыми плодами, поэтому там практически не выращивают европейские сорта. В этих странах отдают предпочтение специальным сортам, полученным из «китайской» и «уссурийской» груш, отличающихся сладкими и сочными плодами.

В настоящее время в мире существуют более 5000 сортов груш. В средней полосе из-за достаточно сурового климата можно выращивать лишь ограниченный ассортимент этой плодовой культуры.

Сорта груши, так же как и яблони, делят на летние, осенние и зимние.

Летние сорта

1. «Бессемянка». Обладает хорошей зимостойкостью. С нее можно получить богатый урожай. Плоды не отличает привлекательность, зато вкусовые качества высокие. Плоды на дереве созревают не одновременно, поэтому урожай можно получать в течение примерно 2–3 недель. Созревшие плоды быстро портятся, поэтому в целом виде заготавливать на зиму их невозможно.

2. «Россошанская красивая» – новый летний сорт, полученный в Воронежской области. Обладает ярко-окрашенными крупными сочными плодами с высокими вкусовыми качествами. Плоды хранятся примерно в течение недели. Зимостойкость сорта средняя.

3. «Тонковертка». Из летних сортов этот самый зимостойкий. Урожайность высокая. Имеет некрупные плоды, но окрас у них яркий, и они расположены на дереве в виде гирлянд. Вкусовые качества плодов хорошие, но их невозможно долго хранить.

4. «Румяная беркут» – новый летний сорт, выведенный в Саратове. По вкусовым качествам превосходит «тонковертку». Имеет красивые сочные плоды.

В качестве подвоя для груши можно использовать иргу – невысокое дерево, растущее крупным кус тарником, высота которого составляет 4–5 м. Привитые же на иргу груши достигают всего 2 м в высоту, что позволяет создать красивый грушевый сад из деревьев-малюток.

Осенние сорта

1. «Мраморная». Обладает средней зимостойкостью. Плоды крупные, сочные, красивые.

2. «Юбилейная». Плоды средних вкусовых качеств, не очень крупные. Зимостойкость средняя.

3. «Осенняя яковлева». Такой же роскошный сорт, как «россошанская красивая». Вес 1 плода может достигать 200 г, цвет их желтый, немного румяный, мякоть сочная. Созревание наступает в сентяб ре. Плоды хранят месяц или немного больше. Зимостойкость хорошая.

Зимние сорта

1. «Бере зимняя мичурина» – самый зимостойкий сорт из всех осенних и зимних. Обладает крупными плодами, которые сразу после съема несъедобны. Их хранят примерно месяц, после чего у них появляются желтая румяная окраска и неплохой, но терпкий вкус.

2. «Русская». По происхождению сорт близок «бере зимней» и обладает такими же по вкусу плодами, которые созревают в ноябре.

3. «Елена». Выведен от скрещивания «бере зимней мичурина» и «лесной красавицы». Вкусовые качества средние. Плоды обладают белой хрустящей мякотью средней плотностью, отличной сочностью, сладостью и легким ароматом. Присутствует терпкость.

Айва

Айву также относят к семейству розановых. Но это самостоятельный род. Айвовые сады встречаются в основном в южной полосе, так как они не любят холодов. Айву часто используют в качестве карликового подвоя для груши. Для чего из ее семян выращивают сеянец, а затем прививают к нему необходимый сорт груши. На подвое айвы деревья груши растут намного ниже, достигают всего 3 м в высоту. Такой способ прививки используют в том случае, если нет возможности выращивать в саду крупные деревья.

Айва – небольшое дерево с глубоко развитой корневой системой. Растение кустовидное, достигает в высоту около 5 м, обладает широкой кроной. Это теплолюбивое растение, нуждающееся во влаге. Цветет поздно, но плоды созревают быстро. К почве не очень требовательна, но лучше произрастает на тяжелых по составу почвах.

Первый урожай можно получить уже на 4—5-м годах, плодоносить может в течение 30–45 лет и даже больше, урожайность большая. Не такая морозостойкая, как груша или яблоня, поэтому в России ее выращивают в первую очередь в Крыму и Нижнем Поволжье. У айвы плоды разных форм и размеров. Чаще встречаются крупные, зеленоватого или желтого цвета. Кожура плодов густо опушена, запах – ароматный. Плоть айвы отличает вяжущий пряный вкус, она очень плотная.

Наибольшее распространение получил дикорастущий вид айвы, имеющий 5 разновидностей. Лучшие сорта культурной айвы, выведенные из дико растущей, произрастают в Крыму и Нижнем Поволжье. В Крыму самый лучший сорт – «анжерская», в Астраханской области – «масляная ранняя» и «скороспелка». В плодах содержатся 8–9 % сахаров и 0,68—1,49 % кислот. Культурная айва имеет крупные плоды, вес которых иногда достигает 500 г и более. Срок созревания – поздний. Плоды хорошо хранятся, пригодны для изготовления варенья, соков, джема, для консервации.

Во многих хозяйствах айву выращивают не только ради ее плодов, а в основном в качестве подвоев для груши. Для размножения айвы используют семена, черенки, отпрыски и отводки. Для прививки культурных сортов применяют сеянцы.

Выращивание саженцев и прививка деревьев

Выращивание саженцев – долгий кропотливый труд. Чаще им занимаются специальные питомниководческие хозяйства. Давно испробованные сорта, прекрасно уживающиеся в условиях конкретной местности, размножаются в большом количестве. Купить саженцы таких сортов и посадить на своем участке не составит особого труда. Другое дело – новые сорта. Сразу размножить их в необходимом количестве трудно. Поэтому многие садоводы самостоятельно занимаются выращиванием саженцев.

Для начала выращивают подвой, т. е. дерево, на которое станут прививать другие сорта. В качестве него обычно используют сеянцы культурных сортов или ускоренные побеги (отводки) специальных форм карликовой яблони.

Лучшими подвоями считаются сеянцы таких сортов, как «мальт», «антоновка», «анис». Их отличает высокая зимостойкость, они хорошо растут и быстро срастаются с привитыми к ним сортами.

Осенью из хороших зрелых яблок выбирают семена, их хранят до января в сухом виде. Семена должны дозреть. Для чего их помещают во влажный песок при температуре 0—+5 °C и оставляют на 90—100 дней. Зимнее дозревание семян называют стратификацией. Такая подготовка семян способствует их произрастанию. Вместо стратификации иногда пользуются осенним посевом семян в грунт. В этом случае семена дозревают в естественных условиях, большинство из них дает весной всходы. Если за сеянцами хорошо ухаживать, то уже к августу они становятся пригодны для прививки глазком или для окулировки.

На одну яблоню можно привить несколько сортов. Весной, когда дерево зацветет, оно превратится в настоящий букет из белых и розовых цветочков. В августе оно будет увешано разноцветными яблоками словно украшениями. Кроме того, это позволит сэкономить место в саду.

Для прививки используют однолетние побеги желаемого сорта. Заготавливают их следующим способом. Срезают однолетний побег, удаляют с него листья, но оставляют их черешки длиной 1–1,5 см, так как они потребуются при прививке. Черенки заворачивают во влажную тряпочку. Если предстоит длительная перевозка, то черенки желательно обмотать полиэтиленовым пакетом. Причем сверху и снизу оставляют отверстия. Свертки помещают в мешковину. Хранят черенки дома в прохладном мес те в воде в течение нескольких дней.

Летом используют такой вид прививки, как окулировка, которую еще называют глазком. Это прививка почкой. Для нее потребуется острый окулировочный нож.

Для прививки глазком необходимо сделать следующее. Штамбик подвоя очищают от разветвлений и листьев. На расстоянии 1–1,5 см от корневой шейки делают Т-образный разрез коры длиной 1,5–2 см. Срезают щиток коры с почкой с черенка-привоя, длина щитка должна составлять примерно 1 см. Щиток можно срезать с небольшой плоской древесиной. Косточкой окулировочного ножа раздвигают края коры в месте разреза, вставляют щиток с почкой в получившийся разрез, плотно сдвигают края коры и полиэтиленовой пленкой обвязывают место прививки. На этом она завершена.

По прошествии 2 недель ленту удаляют. Заодно проверяют, удачно ли прошла прививка. Если черешок листа слегка отделился, то прививка получилась. Если же прививка не удалась, то черешок листа отделяется вместе с высохшей неприжившейся почкой. В таком случае прививку повторяют.

Зимой или весной применяют другой способ прививки, именуемой черенком, или копулировкой. Примерно в октябре после листопада выкапывают сеянцы (подвои). Их помещают во влажный песок в погребе. В январе – феврале или даже в марте после получения прививочных черенков начинают прививку. Сеянцы вносят в дом, отмывают их от грязи и песка и делают косой надрез на расстоянии 2–3 см от корневой шейки, удалив надземную часть подвоя. На черенке-привое также выполняют надрез, только в нижней части. Для чего отсчитывают 2 почки и обрезают привой в междоузлии. Срезы привоя и подвоя совмещают. В случае, если привой тоньше подвоя, черенок располагают таким образом, чтобы камбий и кора подвоя и привоя совпадали хотя бы с 1 стороны.

Можно в средней части среза на подвое и привое сделать так называемые язычки, т. е. небольшие зарезы вдоль срезов, составляющие примерно 0,3–0,5 см. В таком случае подвой и привой будут лучше приживаться друг к другу. Если задвинуть язычки друг за друга, то можно добиться более быстрого срастания.

Потом прививку туго обвязывают полиэтиленовой пленкой. Верхний срез черенка замазывают пластилином. Прививки помещают в опилки на 2 недели в теплое место для сращивания, или стратификации. Когда почки начнут прорастать, а на месте прививки появится белый наплыв по краям срезов, называемый каллюсом, прививки выносят в погреб или зарывают в снег. Нельзя допускать распускания почек. Как только появится возможность, прививки высаживают в школку.

Можно обойтись без стратификации, а сразу высадить прививки в горшочек с песком и поставить на окно. Они хорошо приживутся уже к концу апреля и начнут отрастать. Весной прививки можно будет пересадить в школку для доращивания.

Прививку черенком несложно выполнить без выкапывания подвоя-сеянца. Для чего необходимо подождать весны, а черенки хранить в снегу или в холодильнике, завернув во влажный материал.

Если прививку сделали летом при помощи окулировки, то после схода снега, в марте, ее освобождают от полиэтиленовой ленты и над прижившейся почкой срезают подвой. После этого у основания подвоя вовремя удаляют побеги, почву рыхлят, хорошо поливают. Тогда к концу лета из почки вырастет культурный побег, длина которого порой достигает 1 м.

При зимней или весенней прививке желательно следить за распусканием почек на привое. Как только это произойдет, оставьте только 1 наиболее сильный отросток, остальные срежьте. Из этого отростка к осени сформируется хороший однолетний побег. После чего саженец можно пересадить из школки на подготовленное для него место произрастания.

Яблоня в течение всего года извлекает из почвы питательные элементы. Даже зимой в глубоких непромерзающих слоях почвы корни продолжают функционировать. Минеральные элементы накапливаются в корнях, коре, древесине и используются для формирования урожая.

Обработка почвы для семечковых культур

Обработка почвы имеет большое значение для ее плодородия. Почву регулярно рыхлят с добавлением навоза, пропалывают сорняки. Растения пышнее растут на взрыхленной почве. В рыхлой почве большое количество микроорганизмов, которые готовят пищу для корней растений.

Существует несколько разновидностей рыхления почвы. Непосредственно перед посадкой деревьев почву рыхлят глубоко и основательно, затем в течение года осенью – глубоко, а летом – неглубоко. Во время рыхления почву не просто обрабатывают, но также уничтожают сорняки, «отбирающие» питательные вещества у культурных растений.

Осенью, лучше всего в октябре, осуществляют глубокую перекопку почвы. Между деревьями перекапывают слой в 15–20 см, в приствольном круге и под кроной – 12–15 см.

Во время перекопки в почву опавшие листья. Такая подготовка позволяет почве впитать больше влаги осенью. К тому же, на взрыхленную почву и снег ложится лучше.

Весной перекопанная с осени почва обычно раньше бывает готова к обработке. Как только просыхают комки, приступают к боронованию. Выполняют это как можно раньше, так как в этом случае почва будет меньше сохнуть.

При бороновании гибнут сорняки. Однако они вновь появляются примерно через 2 недели. На этой стадии обработки почвы простым боронованием уже не обойтись. Здесь необходимо более глубокое рыхление, для которого применяют и простые инструменты вроде мотыжки, и более современные, такие как культиваторы. За все лето нужно будет повторить такое рыхление 3–4 раза.

Интенсивное рыхление необходимо на первых порах. Однако если много лет подряд усердно рыхлить, то возникнут неприятности. Под верхним рыхлым слоем на глубине 15–18 см постепенно образуется плотная прослойка, не пропускающая воздух и влагу. Ее называют плужной подошвой. Дело в том, что из верхнего слоя постепенно вымываются глинистые и илистые частицы, которые забивают поры нижерасположенных слоев. В результате они становятся словно зацементированными. В итоге вода не успевает впитываться, устремляется вниз по уклону и сносит верхний рыхлый слой почвы. Это приводит к ее эрозии.

Гомер в своей бессмертной поэме «Одиссея» назвал грушу «подарком богов». Он описал несравненный по красоте райский сад, полный прекрасных плодоносящих грушевых деревьев.

Существует еще 1 неприятность – потеря почвой ее структуры, т. е. зернистого состояния, мешающего образованию на поверхности земли корки после полива. Если постоянно в течение нескольких лет рыхлить почву, то начнет происходить минерализация органических соединений, а затем и гумуса. В результате в грунте снизится содержание гумуса и растительных компонентов. Поэтому во время рыхления параллельно вносят органику, например опавшие листья, отмирающие корни, но лучше – навоз. Чтобы поддержать почву в плодородном состоянии, каждый год добавляют по 0,5–1 кг навоза на 1 м2 или же по 3–4 кг навоза на 1 м2 раз в 3–4 года. Однако запасти 2–3 т навоза не так просто. Тогда можно воспользоваться растениями-сидератами.

Сидераты – это однолетние травы, специально выращиваемые в саду для последующей запашки в почву. В качестве сидератов используют горох, гречиху, подсолнечник, укроп. Весной их высаживают между деревьями и выращивают до начала цветения. После чего траву измельчают и неглубоко заделывают в почву перекопкой. Если почву хорошо поливать, то на каждом квадратном метре может вырасти примерно 6–8 кг такого зеленого удобрения. Также можно сеять однолетние травы летом, например в июле или августе, а заделывать в почву в октябре. В качестве доступных зеленых удобрений используют посев озимой ржи. Если ее посеять в сентябре, то она хорошо отрастет за осень и весну, а в мае ее уже можно заделывать в почву.

У сидератов есть существенный недостаток – они высушивают почву. Особенно часто это случается, если они растут в начале лета. Поэтому их рекомендуют применять в садах с хорошим орошением. Если в качестве сидерата используют озимую рожь, то ее высаживают и в неорошаемых садах, но тогда заделывают в почву уже в середине мая.

Слово «сидераты» произошло от латинского слова sidera, что в переводе значит «звезда». Этот вид удобрения был известен уже в Древнем Риме, где его называли звездным удобрением.

В орошаемых садах вместо навоза целесообразно 1 раз в 2–3 года добавлять сидераты.

Выращивание сидератов для последующего заделывания их в землю полезно по следующим причинам: они рыхлят почву, повышают ее плодородие. Правда, на это уходит много времени и сил. Необходимо так посеять сидераты, чтобы получить хорошие всходы. Так, на 100 м2 потребуются примерно 150 г семян укропа, 1–1, 5 г семян ржи, которой в магазине не купишь, или 300 г семян гречихи. Летом выращенные растения измельчают и перекапывают. Это слишком затратный по времени и деньгам труд.

Существует еще 1 способ пополнения органикой почвы под плодовыми деревьями. Это залужение. Оно заключается в том, что перекапывают только приствольные круги под кроной, а почву между деревьями не трогают. Если прекратить рыхленные почвы между деревьями, то через некоторое время сад превратится в луг. В первые годы на нем будут расти однолетние сорняки, например лебеда или щирица. Через некоторое время их заменят многолетие злаки. Это вовсе не означает, что сад перестанет быть культурным. Просто не давайте сорнякам разрастаться. Подкашивайте их раз 5 в течение лета, когда они достигнут высоты 20–30 см.

Лучше сеять многолетние травы ранней весной. Если сад орошаемый, то подойдет любое время вплоть до сентября. Нельзя допускать, чтобы трава вырастала высотой более 30–40 см, тем более, чтобы начала колоситься. Поэтому в течение лета придется 3–4 раза подкашивать ее и разбрасывать в междурядьях. Лучше замульчировать траву в почву под кроной. Через 3–5 лет в саду образуется хорошая мульча: полуперепревшая масса слоем в 2–3 см, пополняемая свежескошенной травой. И в саду красиво, и почва удобрена.

Вводится залужение не менее чем на 6–8 лет. Этого времени вполне достаточно, чтобы почва пополнилась огромным количеством питательных веществ. Для участка площадью 300–400 м2 их необходимо 4–6 т. При таком естественном удобрении потребность в навозе отпадает. Причем повышается содержание в почве гумуса, улучшается деятельность микрофлоры, минеральное питание становится сбалансированным.

Залужение имеет и еще 1 плюс. Благодаря полученной мульче, т. е. растительной массе, используемой в качестве удобрения, почва защищена от высыхания, перегрева летом и промерзания зимой.

Недостаток залужения состоит в том, что в первые 2–3 года, пока не накопится достаточный слой мульчи, расходуется большое количество влаги, которую потребляют интенсивно растущие травы. Поэтому для наилучшего достижения результата залужение сочетают с отлаженной системой орошения. Если пропустить хотя бы 1 очередной полив, можно на некоторое время потерять производительность сада.

Орошение

Вода необходима растениям и почве, но она быстро испаряется, особенно в местности с жарким климатом. Дефицит влаги приводит к прекращению фото синтеза, корни перестают расти, в результате снижается урожайность, плоды мельчают. Кроме того, недостаток влаги приводит к высыханию и гибели деревьев. Поэтому в садах необходим полив. Нельзя бездумно поливать деревья, ведь каждая почва может вместить в себя лишь определенный объем воды. Поэтому воду в сад подают в несколько приемов.

Излишние поливы приводят к заболачиванию, причем часто оно образуется не там, где поливают, а где скапливается излишняя влага. Еще одним последствием неумелого полива является водная эрозия, при которой вместе с лишней водой из сада уносится и самая плодородная часть земли.

Существует так называемый полив по фенологическим фазам развития растений. Срок назначения полива здесь такой:

? 1-й полив, когда отцвели деревья;

? 2-й полив – в июне, после опадения излишней завязи;

? 3-й полив – после начала бурного роста плодов;

? 4-й, или подзимний, полив, когда опали листья.

Практика показывает, что такая технология дает сбой, так как иногда случается так, что сад еще цветет, а влаги уже не хватает. Или не проводят 3-й полив, пока нет роста плодов, а почва уже иссушена суховеем. Это старый метод назначения сроков полива по фазам развития растения. Сегодня существует новый способ. Так, нельзя допускать снижения влаги в почве ниже критического порога, т. е. 70–75 % от наименьшей влагоемкости.

Специалисты рекомендуют соединить 2 метода для получения наилучшего результата. В критических фазах не допускайте иссушения почвы ниже 70–75 %, а в межфазные периоды повремените с поливом, чтобы, напротив, не заболачивать территорию.

Многих садоводов интересует: насколько глубоко необходимо промачивать почву под плодовыми культурами. Первый полив обычно осуществляют в конце мая, когда яблоня и груша почти отцвели. В этот период почва просыхает неглубоко, примерно на 25–30 см. Слой воды в 1 см способен промочить 10 см почвы. Следовательно, площадь приствольного круга заливают слоем воды в 3 см. Это составляет примерно 20 ведер под взрослое дерево, 3 ведра – под молодое.

После опадания завязи яблони и груши приходит время второго полива. Тогда почва просыхает уже на глубину примерно 50–60 см. Поэтому площадь приствольного круга заливают слоем воды в 5–6 см. То есть для взрослых деревьев берут около 30 ведер воды, а для молодых – 4–5.

К середине июля, когда плоды наливаются, почва просыхает примерно на 60–80 см. Воды теперь требуется значительно больше: под взрослое дерево – 45–50 ведер, под молодое – 7–8.

В засушливые годы сад поливают еще и в августе, после снятия урожая летних сортов и перед плодоношением зимних. В обычные годы рекомендуют только 3 полива. Молодые яблоневые сады не стоит поливать в августе, так как позднелетний полив способен снизить морозостойкость плодовых почек.

Подзимний полив проводят, когда опадают листья с деревьев. В некоторых случаях он полезен, в других может нанести вред. Его рекомендуют проводить в садах с нерегулярными поливами, когда к осени остается небольшой запас воды в почве. Дело в том, что сухая земля быстрее промерзает зимой, от чего страдают в первую очередь корни деревьев. Поэтому на сухой почве подзимний полив будет полезен. Также его проводят на глубинно-соленых почвах, так как это способствует промывке солей из почвы.

В благоприятные годы с регулярным поливом под зиму деревья проливать не рекомендуют. Дело в том, что в октябре – ноябре выпадает достаточное количество осадков. Испарение в этот период небольшое, почва увлажняется примерно на полметра. Она вполне благоприятна для перезимовки и не нуждается в дополнительном поливе.

При создании луга к семенам многолетних трав примешивают также семена васильков или маков. Получается так называемая «мавританская смесь». Такой луг будет смотреться просто изумительно: изумрудная зелень с цветущими на ее фоне голубыми и красными цветами, а сверху – гирлянды из плодов яблони и груши.

Существуют несколько способов полива. Самый привычный – полив по приствольным кругам. Для чего используют земляной валик высотой в 15–20 см, который устраивают по периферии кроны. Для его сооружения лучше использовать землю из междурядий. Желательно, чтобы валик был постоянный и использовался в течение нескольких лет. Некоторые садоводы заменяют его 2–3 кольцевыми канавками, вырытыми в приствольном круге, через которые и увлажняется почва. Полив проводят по борозде или из шланга. При поливе по борозде необходимую дозу влаги узнают по слою воды, образовавшейся в приствольном круге с учетом ее просачивания в почву. Если поливать из шланга, то нужно знать расход воды в минуту и отключить воду по прошествии расчетного времени.

В залуженных садах рекомендуют применять полив дождеванием. Для чего используют специальные системы дождевателей, обеспечивающие равномерное распределение воды по площади. Вода в этом случае распыляется под деревьями и в междурядьях. Такой метод позволяет точно рассчитать требуемую для сада норму воды.

Существуют такие новые способы полива, как мелкоструйный и капельный. Для мелкоструйного используют шланг или трубопровод диаметром 20 мм. По их длине на расстоянии 80—100 см друг от друга делают отверстия диаметром 2–4 см. Шланг или трубу протягивают вдоль ряда деревьев. Если в саду есть уклон, то в нижней части шланга отверстия делают меньшего диаметра, а в верхней – большего. Вода из шланга быстро и равномерно просачивается в почву, увлажняя ее.

Самым экономичным считается капельный полив. Вдоль ряда яблонь или груш устанавливают трубопровод диаметром 20 мм. Под каждым деревом на трубопроводе размещают по 2 капельницы, из которых вода сразу же просачивается в землю, не растекаясь по ее поверхности. Увлажнение происходит непосредственно в корне обитаемом слое.

Капельный способ полива можно полностью автоматизировать. Для чего под кроной яблони на глубине 30 см нужно установить электрические датчики влажности почвы, а около емкости с водой – реле, которое по сигналу с датчика включает насос, а по прошествии определенного времени перекрывает воду.

Удобрение семечковых культур

Чем лучше деревья плодоносят, тем больше они отнимают у почвы питательных веществ. Поэтому земля нуждается в дополнительной подкормке. Корневая система плодовых деревьев продолжает активно развиваться даже поздней осенью. Деревья накапливают питательные вещества, которые помогут защититься от морозов зимой и обеспечат рост и урожай на следующий год.

Перед посадкой яблонь и груш посадочные ямы заправляют органическими, а также фосфорно-калийными удобрениями. Позднее в первые 3 года роста этих культур можно будет применять только азотную подкормку весной или в июне.

Под молодые яблони и груши удобрения вносят в приствольные круги, под взрослые деревья – также еще и в междурядья.

В первые 2 года после посадки диаметр приствольного круга составляет примерно 1,5 м. Если дерево старше 20 лет, то диаметр приствольного круга составляет уже 4 м.

Вносить удобрения под семечковые культуры лучше осенью. Бедным почвам необходимы органические удобрения. На 1 м2 садовой площади берут до 1 кг птичьего помета, 5 кг компоста или 2–3 кг навоза.

Количество минеральных калийных и фосфорных удобрений напрямую зависит от возраста дерева.

Дозы всегда указывают на упаковке удобрений. Ориентировочно они могут быть следующими:

? возраст яблони или груши – от 4 до 12 лет: доза калия составляет 6 г/м2, фосфора – 4 г/м2;

? возраст деревьев – от 12 до 20 лет: доза калия – 8 г/м2, фосфора – 6 г/м2;

? дереву больше 20 лет: доза калия – 12 г/м2, фосфора – 8 г/м2.

На легких почвах под семечковые культуры калийные удобрения рекомендуют вносить каждый год, а органические и фосфорные – каждые 2 года.

Осенью почву в приствольных кругах под грушей и яблоней перекапывают на глубину 8—12 см. При этом лучше использовать садовые вилы. Комья оставляют неразбитыми, что способствует снегозадержанию и промораживанию почвы от вредителей. Сухую почву рекомендуют полить, внести в нее удобрения и перекопать. В этом случае она достаточно увлажнится и не станет промерзать зимой.

Если в саду под яблонями и грушами применяют залужение, а траву регулярно скашивают, для дополнительной подпитки по проекции кроны можно выкопать небольшие ямки глубиной 40–50 см и заполнить их удобрениями, предварительно смешанными с землей. Без смешения с почвой удобрения лучше не добавлять, так как они способны обжечь корни.

Косточковые плодовые культуры

Косточковые культуры – это большая группа плодовых деревьев. К ним относят вишню, персик, сливу, абрикос, черешню, алычу, кизил, боярышник, миндаль. У всех косточковых культур есть много общего в характере роста и плодоношения, но они существенно отличаются от семечковых. Первая особенность состоит в том, что концевые почки косточковых культур всегда бывают ростовыми, а плодовые почки находятся в боковом положении на побеге. Вторая особенность – плодовые почки косточковых культур в большинстве случаев являются простыми, или чистыми. Из них развиваются только репродуктивные части, т. е. цветки и плоды. Поэтому участок ветки, на котором было плодоношение, после этого оголяется.

У некоторых представителей косточковых пород, таких как кустовидные сорта вишни, плодоношение происходит в основном на однолетних ветвях, т. е. на приростах. У других же косточковых культур, например у большинства сортов черешни или древовидной вишни, плодоношение осуществляется в основном на специальных многолетних плодовых образованиях, т. е. на букетной ветке. Это особый побег, имеющий очень укороченные междоузлия, – часть побега между 2 соседними листьями. Поэтому почки на букетной ветке размещаются в виде мутовки. Плодовые почки на букетной ветке также локализуются по бокам, а концевая, или верхушечная, почка вегетирует ростовой и обеспечивает многолетнее существование ветки.

Некоторые косточковые культуры, например персик, имеют так называемые сложные почки. Они вырастают на однолетних побегах по 2–3 штуки. Одна из таких почек становится ростовой, остальные – плодовыми. Иногда бывает так, что все почки плодовые. Такие сложные почки – это очень укороченные побеги, имеющие, как и нормальные побеги, боковые плодовые и концевые ростовые почки. Благодаря последним сохраняются органы плодоношения.

Если сравнивать семечковые и косточковые породы, то у последних способность к восстановлению на старых основных частях выражена слабее. Исключение составляют черешня и персик. Это обусловлено тем, что у косточковых мало спящих почек, жизнеспособность которых сохраняется недолго. Персик же и черешня обладают достаточно хорошей способностью к восстановлению.

Плодовые и ростовые почки косточковых пород практически одинаковой формы, поэтому их очень трудно различить. Этим они также отличаются от семечковых культур, у которых плодовые и ростовые почки имеют непохожие формы.

Отличие косточковых и семечковых культур заключается также в строении цветка. У косточковых цветок имеет только 1 рыльце. Цветки практически у всех косточковых собраны в соцветия различных типов. Исключение составляют абрикос и персик, у которых цветки одиночные.

Плод косточковых называют костянкой, строение которой у всех них одинаковое. Все косточковые имеют сочный околоплодник – это стенки разросшейся завязи. Он съедобен, за исключением миндаля, чей околоплодник кожистый и не пригодный в пищу. У миндаля большую ценность имеет само семя, а вот у других культур, например у вишни и абрикоса, косточки редко используют в пищу.

В отличие от семечковых пород большинство косточковых деревьев обладает меньшей продолжительностью жизни, но они раньше вступают в пору плодоношения.

Вишня

Одна из наиболее распространенных косточковых культур – вишня. Это объясняется в первую очередь ее большой приспособленностью к суровому климату, а также вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Ее выращивают практически во всех зонах садоводства. Зимостойкость вишни почти такая же, как у яблони, но ее почки плохо переносят низкие температуры и поэтому часто гибнут.

В период плодоношения вишня вступает быстро – уже на 3—4-й годы после посадки. Деревья плодоносят ежегодно. На 6—8-м годах вишня достигает периода полного плодоношения. С наиболее урожайных сортов получают до 30 кг плодов с дерева. Такой урожайный сорт, как «любская», способен дать до 60 кг с дерева. Срок жизни вишневого дерева достаточно продолжителен – около 20–30 лет. Срок созревания плодов ранний, 1-й урожай можно собрать уже в июне.

Существует множество сортов вишни, различающихся периодом созревания плодов, поэтому потреблять их можно с июня по сентябрь.

В зависимости от сорта плоды вишни способны содержать от 0,8 до 2,7 % кислот, от 7,3 до 17,5 % сахаров. В их состав также входят витамины А, С и В. Плоды вишни используют как в свежем виде, так и для приготовления компотов, варенья, джема. Листья входят в состав многих маринадов.

В мире существуют более 100 ботанических видов вишни. Культурные сорта в основном произошли от таких видов, как вишня степная, обыкновенная кислая, песчаная и войлочная. Большинство сортов вишни отличается исключительной засухоустойчивостью и жаростойкостью, поэтому способны выжить и принести и даже в засушливое лето. Для вишни подходят даже самые бедные почвы. Но «любит» она очень легкие супесчаные почвы.

Все косточковые культуры имеют короткий период зимнего покоя, вишня – не исключение. Поэтому зимой после оттепелей ее плодовые почки часто гибнут. Если зимой несколько дней длится оттепель и температура составляет примерно +4–5 °C, вишневые почки выходят из спящего состояния и чаще погибают даже при небольших морозах в –5 °C. Поэтому теплые зимы с большим количеством оттепелей отрицательно сказываются на вишне. Слишком резкие и длительные похолодания, когда температура опускается ниже –30 °C, убивают плодовые почки. У вишни есть еще 1 неблагоприятная биологическая особенность. У нее рано начинается цветение, в результате чего часто случается бесплодие. Холодная дождливая погода и ночные заморозки значительно ухудшают ее опыление, что и ведет к потере большей части урожая.

В Японии вишню считают божественным деревом, в цветках которого заключена неразгаданная тайна. О начале цветения сакуры сообщают гидрометеослужбы. Это событие отмечают как национальный праздник. В такие дни в вишневых садах можно встретить тысячи людей, пришедших полюбоваться изумительными цветками.

Сорта, происходящие от степной вишни, вполне способны выдержать суровый климат. Примером может служить «расплетка саратовская». Этот сорт вишни представляет собой низкий куст с блестящими удлиненными листьями, чем напоминает свою дикую родственницу – степную вишню. Последнюю часто встречают не только в лесу, но также и на крутых открытых всем ветрам склонах и даже в голой степи, где она создает зеленые оазисы и тем самым защищает себя от зимней стужи и снега. Недостаток степной вишни – плоды у нее мелкие и кислые.

Ближайшая родственница степной вишни – черешня. Она отличается от степной тем, что в отличие от нее растет не кустом, а деревом, достигающим большой высоты – 20 и более метров. Второе отличие черешни от степной вишни состоит в том, что 1-я обладает крупной сладкой сочной ягодой, цвет которой в зависимости от сорта может быть от желтого до темно-красного. Черешня созревает уже в мае.

Черешня отличается от дикой вишни еще и тем, что практически не имеет сортов, которые выдержали бы морозы в 30–32 °C. Почки черешни начинают гибнуть уже при отрицательных температурах в 24–25 °C. Особенно страшны для них резкие температурные колебания во время оттепели.

Кора черешни чувствительна к солнечным ожогам, часто подвергается морозобоинам. Если у таких культур как, например, яблоня повреждения могут зарубцеваться за летний период, то кора черешни практически не способна к регенерации.

В природе существует межвидовой гибрид черешни и степной вишни, который и дал начало новому виду – вишни обыкновенной. Этот вид обладает вкусовыми качествами черешни и морозостойкостью степной вишни. Среди сортов такого вида можно выделить «растунью», «владимирскую» и др.

У дачников пользуется популярностью такой сорт вишни, как «песчаная», или «бессея». Это небольшой кустарник со стелящимися ветками, высота которого составляет от 30 см до 1–1,2 м. Плоды обладают средними вкусовыми качествами. Ее чаще используют как декоративное растение, а также в качестве подвоя для сливы и абрикоса. «Бессея» представляет большой интерес для селекционеров, так как хорошо скрещивается со сливой. Широко известен ценный сорт сливы «опата» – гибрид вишни и сливы. Он был выведен известным канадским селекционером Ганзеном и отличается повышенной засухоустойчивостью.

Не менее интересна вишня «магалебская», или «антипка». Она может служить и в качестве великолепного подвоя для многих сортов вишни в засушливых районах. Главная ее особенность – привитые на «антипке» сорта вишни не образуют поросли, с которой так часто борются садоводы.

На дачных участках давно прижился такой сорт вишни, как «китайская», или «войлочная». Это низкорослый кустарник с морщинистыми сильноопушенными листьями и кисло-сладкими плодами. Массовому увлечению этой культурой послужили ее ранее цветение и созревание. Настоящей находкой она является для питомников, так как на ее сеянцы прививают сливу и абрикос, которые становятся карликовыми. А вот с обыкновенной вишней «китайская» она срастается плохо.

Существует очень много сортов вишни – около 400. Их делят на группы, имеющие свои биологические особенности. Так, выделяют древовидные и кустовидные формы, отличающиеся типом плодоношения. Поэтому они требуют разных подходов к обрезке.

Древовидные сорта растут, как настоящие деревья. Их ствол в течение долгого времени сохраняет лидирующее положение в кроне. Плодовые почки у древовидных форм, как правило, формируются на коротких боковых веточках, называемых букетами.

Среди древовидных сортов можно выделить «жуковскую», «премьер», «гриот остгейма». По своим признакам они близки к черешне, которая также растет деревом. При обрезке древовидные сорта можно прореживать и укорачивать, не боясь обрезать слишком много плодовых почек.

Кустовидные сорта отличает низкий рост, ветви у них повисшие и мало ветвящиеся. Плодовые почки формируются на ростовых побегах – однолетних приростах. Поэтому при ежегодной обрезке кустовидные сорта лучше прореживать, укорачивание рекомендуют применять лишь периодически для омоложения. Иначе можно удалить много плодовых веточек, в результате чего будет снижен урожай.

Из-за большого роста, более 20 м, черешню также называют птичьей вишней. Ее плоды находятся высоко от земли, и только птицы способны полакомиться ими. Хотя это название, скорее, народное, чем ботаническое.

Обрезка кустовидных и древовидных форм вишни осуществляется неодинаково. Если вишня посажена осенью, то 1-ю обрезку производят ранней весной; в ситуации, когда посадка выполнена весной – сразу же после нее. Обрезка необходима для того, чтобы привести в равновесие корневую систему саженца и его надземную часть. Для чего обрезают низко расположенные ветви, чтобы стволик деревца достигал высоты в 25–40 см. Затем вырезают поломанные, слабые и отходящие под острым углом ветви. Основные ветки кроны и центральный проводник укорачивают на 1/3—1/4 длины, а верхние ветви – сильнее. Необходимо, чтобы центральный проводник был на 20–30 см длиннее концов верхних ветвей.

За первый год посадки вишневые деревья успевают только прижиться, они дают слабые 1-летние приросты. Поэтому на 2-й год обрезку вишни не производят. В следующие 2–3 года удаляют сухие, поломанные ветви, а также свисающие к земле и растущие внутрь кроны. На центральном проводнике образуются новые боковые разветвления, часть из них оставляют в качестве будущих основных ветвей. Молодые побеги укорачивать нежелательно, так как это способно вызвать загущение кроны.

Период вступления вишни в плодоношение – заключительный этап формирования кроны. К этому времени рост дерева должен составлять от 2 до 2,5 м, а количество основных ветвей – достигать 8—10.

Плодоносящие вишни также нуждаются в обрезке. Когда в пору плодоношения вступают кустовидные сорта, здесь главное – поддерживать их рост и не допускать загущения кроны. Если длина прироста достигает 30–40 см, ограничиваются прореживанием. Удаляют переплетающиеся и растущие внутрь ветви. Однолетние побеги не укорачивают, так как это приведет к излишнему загущению кроны и усыханию обрезанных побегов.

Омолаживающую обрезку осуществляют в том случае, когда длина годичных приростов составляет не более 15–20 см, а ветви начали оголяться. Для чего обрезают старые ветви на сильное боковое разветвление. В случае, когда необходимо приподнять ветвь, ее обрезают на направленное вверх ответвление. Если же хотят снизить ветвь, то ее обрезают по направлению к периферии кроны.

У древовидных сортов вишни укорачивают 1-летние приросты. Если побеги прошлого года достигли 40–50 см, то их обрезают для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веточек на нижних почках. Для омоложения старых деревьев обрезают старые ветви на боковое ответвление. Старые приросты можно не укорачивать, так как на рост побегов это никак не повлияет.

Если деревья сильно загущены, то при обрезке рекомендуют удалить несколько крупных ветвей, а не большое количество мелких. Такая обрезка не нанесет вреда урожаю. Сильное прореживание не скажется на урожае отрицательно, так как в затемненных местах у вишни плодовые почки все равно не образуются. За один год нежелательно удалять большое количество ветвей. Когда дерево загущено и требуется сильная обрезка, ее растягивают на 2–3 года. Если провести сильную обрезку за 1 год, то можно ослабить дерево. Сильная обрезка становится причиной обильного камедетечения.

Сорта вишни отличаются и зимостойкостью. Наиболее зимостойкие – сорта с кислыми плодами. Они способны выдержать даже суровый климат северных районов, поэтому их можно встретить вплоть до Карелии, Пермской и Кировской областей. Менее зимостойки сорта со сладкими плодами. Скорее всего, это унаследовано от черешни.

Такие сорта, как «ширпотреб черная» (знаменитый гибрид вишни и черешни, выведенный И. В. Мичуриным) и «жуковская», полученная последователями Мичурина, отличаются отменным вкусом и сочными плодами. Любой садовод хотел бы иметь в своем саду 1 из этих сортов. Но они обладают низкой зимостойкостью, поэтому в питомниках редко берутся за их разведение. В последние годы появились новые сор та, сочетающие морозостойкость степной вишни и вкусовые качества черешни. К ним причисляют «студенческую» и «тургеневскую».

Боярышник нечасто встретишь на садовом участке. Зато в лесу он растет очень хорошо. В нем содержатся вещества, способные предупреждать и вылечивать заболевания сердца, поэтому экстракт из его плодов входит в состав некоторых сердечных лекарств.

Существует разделение сортов вишни по окраске сока плодов: морели, у которых темная окраска кожицы и сока («любская», «владимирская»), и аморели, имеющие бесцветный или розовый сок («аморель розовая»).

Сорта вишни по срокам созревания разделяют на 3 группы: ранние, средние и поздние. Если правильно подобрать несколько разных сортов, можно создать в саду продолжительный вишневый сезон, который будет длиться от начала июня до середины августа.

Сорта вишни

1. «Аморель розовая». Один из старинных вишневых сортов. Срок созревания ранний – начало июня. Имеет розовые плоды приятного сладко-кислого вкуса. Для этого вида хорошо подойдет песчаная почва, на которой он созреет раньше, чем на тяжелой глинистой.

2. «Кентская». Срок созревания наступает чуть позже, чем у «аморели розовой». Цвет плодов – красный, они нежные и вкусные. Этот сорт долго не вступает в плодоношение.

3. «Лучистая». Ранний сорт, по качеству превосходит «кентскую» и «аморель розовую». Срок созревания совпадает с «аморелью», но урожайность более высокая. В плодоношение вступает быстрее, чем «кентская». Плоды имеют ярко-красную окраску.

4. «Владимирская» («родителева»). Еще один старый проверенный сорт. Зимостойкость средняя. Обладает высокой урожайностью.

5. «Жуковская». У нее отменный вкус, цвет плодов – темно-красный. Плодовые почки часто подмерзают, поэтому урожай невысокий и нерегулярный.

Зато у данного вида высокие вкусовые качества. Это чуть ли не самый любимый сорт среди садоводов.

6. «Тергеневка». Качество плодов такое же, как у «жуковской», но морозостойкость более высокая.

7. «Десертная волжская». Урожайный и зимостойкий сорт. Имеет плоды приятного вкуса, не уступающие «владимирской». У дерева сдержанная сила роста, что является плюсом для небольших участков. Быстро вступает в пору плодоношения.

8. «Волжанка». Обладает высокими вкусовыми качествами. Уступает «десертной волжской» по зимостойкости. Срок созревания – средний.

9. «Расплетка саратовская». Созревает в середине лета, плоды долго держатся на дереве, сохраняя свои качества. Вкус плодов кисловатый. Она хорошо переносит засуху, способна без орошения неплохо расти и плодоносить на высоких склонах и щебенчатых почвах. Дерево слаборослое.

10. «Любская». Это старинный русский поздний сорт. Древесину часто повреждают морозы. Плохо растет на тяжелых глинистых почвах. Деревья слабо переносят резкие колебания температур. Цветочные почки малоустойчивы к резким переменам температурных условий зимнего и весеннего периодов. Дерево вишни имеет среднею силу роста, невысокое, крона округлая и плакучая. Урожайность сорта высокая. Кора на стволе и скелетных сучка имеет темно-серый, почти черный цвет, молодые ветви желто-коричневые. Листья небольшие, яйцевидной формы, по цвету темно-зеленые, матовые, жилки на листьях вдавлены в мякоть, поэтому выглядят, словно гофрированные. Имеет красивые крупные плоды реповидной формы, слегка приплюснутые. Величина плодов выше средней, шов на них еле заметен. По весу достигают 3,5–4 г. Цвет плодоножки зеленый, ее длина средняя. Окрас плодов темно-красный, по достижении зрелости становится практически черным. Сорт имеет довольно плотную кожицу, под которой хорошо заметны подкожные точки. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная. Вкус плодов кисло-сладкий.

11. «Растунья». Самый распространенный сорт во всех регионах. Имеет много достоинств, например неприхотлива к почвенным условиям, может расти и плодоносить даже на бедных почвах. Не нуждается в особом уходе, при этом имеет хорошее качество плодов. Размножают и корневыми отпрысками. Дерево имеет широкопирамидальную крону средней густоты. У взрослых деревьев побеги тонкие и прямые, а у молодых – коленчатые. Величина листьев средняя, форма – обратнояйцевидная, вершина листа длинная и заостренная. Цвет листьев зеленый, матовый. Плоды плоскоокруглой формы, мелкие, их вес – всего 2,5 г. Плодоножка длинная и тонкая. Кожица плода плотная, блестящая, темно-красного цвета. Мякоть имеет красный цвет, средняя по плотности, сочная. Плоды кисло-сладкие, вкусовые качества посредственные, сок темноокрашенный. Косточка округлая, средняя.

12. «Самаркандская». Вишня принадлежит к группе морелей, у плода нежная кисло-сладкая мякоть с красящим соком. Дерево имеет высокую скорость роста. Крона компактная, с возрастом разветвляется и редеет. Боковые ветви свисают вниз. Древесина вишни достаточно плотная, гибкая. Сорт вступает в плодоношение уже на 3-й год. Размножают в основном корневыми отпрысками. Размер плода средний, вес – примерно 2,5–3 г, форма плода округлая, слегка приплюснутая, бородки не заметно. Кожица имеет однородную темно-красную окраску, ее поверхность гладкая и блестящая. Мякоть плода плотная, одноцветная, среднесочная. На вкус вишня приятная, с небольшой кислинкой. Косточка округ лая, средних размеров, с широким брюшным швом. Форма плодоножки слабоизогнутая, ее длина в 3–4 раза больше плода. Она хорошо крепится к плодовой ветке и плоду, благодаря чему перезревшие плоды не осыпаются, а засыхают прямо на дереве. Снятые плоды можно хранить в течение 5–6 дней.

Облепиха в наших садах – пока еще экзотическое растение. Правда, в последнее время она получает все большее распространение. Облепиховое масло обладает высокими лечебными свойствами. Получить его можно, измельчив семена и мезгу и залив их подсолнечным маслом, а затем подогрев до 70–80 °C.

13. «Шпанка круглая». Сорт раннего срока созревания, один из наиболее востребованных. Относят к гибриду вишни и черешни. Дерево обладает сильным темпом роста, крона округлая, средней загущенности. Ветви не никнут земле. Дерево отличают морозостойкость и неприхотливость к погодным условиям. Если оно растет на тяжелых почвах, на его стволе и скелетных сучьях наблюдаются ожоги и камедетечение. Листья имеют темно-зеленую окраску, величина их средняя, к вершине заострены, а по краям пильчатые. Черешок листа розовый, его толщина и длина средние. Плод шпанки средней величины, вес составляет 4–5 г, форму имеет плоскоокруглую, бороздка на нем выражена слабо. Кожица плода блестящая, тонкая, цвет темно-розовый, переходит в вишнево-красный. Плотность мякоти средняя, ее цвет светлый, розово-желтый. На вкус плоды кислосладкие. У зрелых плодов косточка легко отделяется от мякоти, форма у нее округлая, маленькая, ребра чуть заметны. Плоды созревают не одновременно. Сорт причисляют к десертным. Его можно употреблять только в свежем виде, так как для хранения и заготовок он не годится.

14. «Кришана» («панди»). Это новый сорт. Дерево небольшое, темп роста быстрый. Плодоносит уже на 6-й год. Плоды имеет крупные, вес их составляет в среднем 5,8 г. Цвет плода темно-красный. Пора созревания – конец июня – начало июля. Мякоть сочная, красная. Вкус освежающий, кисло-сладкий. Сорт самостерилен, поэтому его рекомендуют сажать в саду с другими сортами вишни. Лучше в качестве опылителей подойдут «шпанка ранняя», «облачинская», «подбельская».

15. «Облачинская». Дерево среднего размера, малогабаритное. В пору плодоношения вступает на 4-й год, урожай можно получать ежегодно. Плоды имеет мелкие, их вес – примерно 3,5 г. Цвет плодов темно-красный, качество хорошее, пригодны для заготовок. Косточка плода маленькая, легко отделяется от мякоти. «Облачинскую» относят к зимостойким сортам, устойчивым и к засухе. Является хорошим опылителем для всех сортов вишни. Размножают его в том числе и порослями.

Основной способ размножения вишни – прививка на сеянцы сладких сортов вишни. Чаще используют сеянцы «владимирской». Кислые сорта для этого практически не подходят, так как их косточки имеют очень плохую всхожесть. Также в качестве сеянца применяют «антипку».

Наиболее доступный подвойный материал для вишни в саду – корневая поросль плодоносящих деревьев. Однако многие садоводы даже не знают об этом. Большинство из них в попытках распространить по участку понравившийся сорт просто выкапывают поросль около дерева и высаживают ее в саду, надеясь таким образом вырастить такой же сорт. Как правило, это не дает никаких результатов, так как в основном деревья вишни в садах уже привиты. От культурного привоя невозможно вырастить поросль, она растет только от дикого или полукультурного сеянца вишни, не схожего с привитым сортом.

Поросль может воспроизвести признаки сорта только в редких случаях. Для чего дерево должно быть корнесобственным, т. е. выращенным не от прививки, а в результате укоренения зеленых черенков. Чаще таким образом размножают только «расплетку саратовскую». Остальные же сорта, как правило, являются привитыми.

Поросль лучше подходит в качестве подвоя, на который можно прививать необходимые сорта и тем самым размножать их. На следующий год после прививки поросль пересаживают на постоянное место. Способы прививки и уход за ними такие же, как и при прививке яблонь.

Многие садоводы-любители мечтают вырастить карликовую вишню. К сожалению, сегодня существует только 1 слаборослый подвой для вишни – ВП-1. Его вывели на Орловской плодово-ягодной опытной станции. Если участок небольшой, то можно посоветовать вырастить на нем такие сорта, как «десертная волжская» и «расплетка саратовская».

Как и любая культура, вишня нуждается в подкормке. При посадке вишни почву перед ее засыпкой обогащают. Для чего в плодородный верхний слой добавляют по 1 кг древесной золы, 15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого суперфосфата или 0,5 кг двойного на 1 м2. Использование золы понижает кислотность почвы. Заменять ее известью не рекомендуется.

Ежегодно вносить минеральные и органические удобрения под вишневое дерево начинают только на 5—6-й годы после посадки. Из органических удобрений используют навоз, перегной, компосты, торф и другие на выбор. Их вносят под зяблевую вспашку 1 раз в 3–4 года. На 1 м2 требуется по 2–3 кг органики. Если почва бедная и бесструктурная, то норму удобрения повышают до 5–6 кг на 1 м2.

Виды минеральных удобрений, а также их нормы, сроки и способы внесения зависят от зональных особенностей, предпосадочной заправки почвы, ее плодородия, возраста и состояния деревьев. При выборе азотных удобрений предпочтение отдают аммиачным видам. На кислых почвах рекомендуют применять кальциевую селитру.

Желательно использовать гранулированные формы удобрений. Их вносят поверхностно и сразу заделывают в почву. Под вишневыми деревьями проводят неглубокую обработку почвы, поэтому удобрения вносят в середину междурядий и заделывают на глубину 10–15 см. В приствольной полосе минеральные удобрения вводят в почву поверхностно. Вишня имеет поверхностно залегающую корневую систему, поэтому и удобрения добавляют поверхностно, несмотря на то что эффективность минеральных удобрений возрастает с увеличением глубины их внесения.

Слива

В представлении многих слива – это растение с крупными темно-синими или пурпурными яйцевидными вкусными плодами с желтой или зеленоватой сочной мякотью. Плоды сливы бывают круглыми, зеленой или желтой окраски. На самом деле настоящая слива – это дикий терн, растущий на опушках леса и обладающий мелкими кисловатыми, иногда вяжущими плодами. Еще одна разновидность сливы – алыча, растущая в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе. Плоды алычи более крупные, но морозостойкость ее значительно уступает терну.

Слива – это разнообразная по своему ботаническому составу плодовая порода. В мире насчитывают 34 вида сливы. Плоды сливы – ценнейший продукт. Их употребляют в свежем виде, а также для переработки на повидло, варенье, вино, компот. В зависимости от сорта в плодах сливы содержатся от 0,2 до 2,3 % кислот, от 7 до 17,7 % сахаров, а также витамины А, В1 и С. Наиболее благоприятные зоны для выращивания сливы – южные, районы средней полосы и Дальний Восток. Цветочные почки и концы приростов – наиболее чувствительные к морозам част и сливового дерева. Поэтому в северных районах редко выращивают эту культуру. Но в последние десятилетия получены новые морозостойкие сорта канадской и уссурийской слив, произрастающие на Урале и в Сибири.

Культурная слива, выращиваемая в садах, – это гибрид терна и алычи, так называемая домашняя слива. Ее плоды крупнее, вкуснее и сочнее плодов терна, но вот зимостойкость домашней сливы намного ниже.

Существует также такой вид, как тернослив. Это растение напоминает сливу, но плоды у него более мелкие, терпкие и не такие вкусные, как у домашней сливы.

Особое место среди сортов занимает «терн крупноплодный», или тернослива. Это гибрид домашней слив ы и мелкоплодного терна. По вкусу его плоды отличаются необыкновенным сочетанием кислоты, терпкости и сахара. В свежем виде его много не съешь, но после первых заморозков – это настоящий деликатес. Его часто используют для приготовления компотов, варенья и джема. Поэтому во многих регионах, например в Поволжье, он является ведущим сортом.

Большинство выращиваемых сортов сливы относят к виду домашней сливы. По своим признакам эти сорта делят на разные группы, а именно:

? венгерка – слива с удлиненными, в основном темноокрашенными плодами, ее мякоть плотная; используют в свежем виде, а также для приготовления чернослива и для замо розки;

? ренклод – слива с крупными плодами, имеющими округлую или округло-овальную форму, цвет плодов – зеленый, желтый, иногда красный или фиолетовый, мякоть сочная, сахаристая; плоды используют в свежем виде и для консервации;

? мирабель – сливы с мелкими плодами, округлой или овальной формы, цвет плодов желтый или зеленый, косточка округлая, легко отделяется от мякоти; применяют в консервировании и приготовлении варенья;

? яичные сливы имеют очень крупные про долговато-овальные плоды, цвет которых чаще желтый; употребляют главным образом в свежем виде.

Большая часть сортов домашней сливы вступает в плодоношение на 4—6-м годах. Существуют сорта, начинающие плодоносить намного раньше, уже на 3-м году. Их отличает высокая урожайность, они требовательны к влаге.

Продолжительность жизни деревьев сливы зависит от сортов и условий их произрастания. В среднем срок жизни сливового дерева составляет от 15 до 60 лет. При хорошем уходе с 1 дерева можно получить до 100–150 кг ягод в год и больше.

Сорта сливы