Выращивание основных видов плодовых и ягодных культур. Технология богатых урожаев Жмакин Максим

Поздние сорта.

1. «Латам» дает красные тусклые ягоды средней величины (2,5–2,8 г), тупоконической формы, с мелкими костянками и кисло-сладким среднего уровня вкусом.

2. «Павловская» отличается темно-малиновыми крупными (3–3,5 г) ягодами округлой формы, с хорошим вкусом.

3. «Кумберленд» имеет черные блестящие и плотные ягоды, мелкие или средние, круглой формы, с беловатым налетом и прочно сцепленными костянками; ягоды сухие, имеют характерный кисло-сладкий вкус, напоминающий ежевику.

Крыжовник

Крыжовник обыкновенный, или отклоненный, или европейский (Ribes uva-crispa), – это кустарник из семейства камнеломковых (Saxifragaceae), из рода смородина (Ribes) и подрода крыжовников.

Иногда его рассматривают как отдельный род – Grossularia Mill. В диком виде крыжовник произрастает по всей Европе, на Кавказе и в Северной Африке. На Руси его разводили в монастырских садах уже в XI в.

Многолетний и многостебельный куст малой или средней величины высотой от 70 см до 2 м. Корневая система достаточно развита, некоторые корни уходят на глубину до 1–2 м, хотя основная масса мочковатых корней залегает на глубине 10–40 см. Корни располагаются в пределах проекции кроны куста, они отходят в стороны от куста на расстояние до 50 см.

Побеги с шипами листового происхождения сильно ветвятся. Темно-серая или темно-коричневая кора легко отслаивается. Молодые побеги сероватого цвета и цилиндрической формы усеяны тонкими игольчатыми шипами и мелкими черными точками. Срок жизни одного побега составляет 7–8 лет, при продуктивном периоде плодоношения в 6–7 лет.

Коричневые смешанные плодовые почки покрыты бесчисленными рыжими чешуями, по краю опушенными белыми волосками. Они сидят в пазухах шипов (колючек).

Листья черешковые, тусклые, коротко опушены, округлой или сердцевидно-яйцевидной формы, без прилистников, до 6 см длиной. У листовой пластинки имеются 3–5 лопастей и край с тупыми зубцами.

Крыжовник начинает вегетацию и цветение раньше остальных ягодных культур. Он цветет в мае. Длительность его цветения – 5—10 дней. Ее определяет температура воздуха в этот период. Из-за раннего начала вегетации и цветения в пониженных местах цветки и завязи крыжовника могут страдать от весенних заморозков.

Цветки обоеполые, колокольчатой формы, одиночные или по 2–3 в кисти, сидящие в пазухах листьев. У них 5 лепестков зеленоватого или красноватого цвета, 5 чашелистиков и 5 тычинок. Ягоды созревают через 1,5–2 месяца после цветения – в июне – августе. Плоды овальной или почти шаровидной формы, до 12 мм в длину. Иногда они голые или с грубой железистой щетиной, с хорошо заметными жилками и множеством семян. Цвет ягод – зеленый, желтый или пурпурный.

Один куст крыжовника может дать до 30 кг ягод. Он начинает плодоносить уже на 2-й или 3-й год после посадки. Плодоношение длится до 25–30 лет. Но обильный урожай крыжовник дает на молодых ветвях 2—3-летнего возраста. Ягоды на кусте созревают почти одновременно, несколько задерживается процесс лишь в сильно затененной части куста.

Ягоды крыжовника содержат сахара с преобладанием глюкозы и фруктозы, органические кислоты, около 2 % клетчатки и до 1 % пектиновых веществ, небольшое количество витамина C и каротина. В них много витаминов E и В9, калия и железа.

Крыжовник хорошо адаптируется к различным почвам, но предпочитает глинистые и суглинистые, обеспеченные органическими удобрениями. Он хорошо растет на рыхлых питательных плодородных почвах. Однако совсем не переносит песчаные, сильно оподзоленные, кислые и холодные почвы, заболоченные низины. Его корни расположены неглубоко в почве, им трудно справляться с избытком воды и недостатком воздуха. Излишняя сырость подавляет развитие крыжовника, хотя нехватка влаги плохо сказывается на его плодоношении.

Крыжовник требователен к свету, поэтому его лучше сажать на участке, хорошо освещенном солнцем и защищенном от холодных ветров. При посадках под кронами плодовых деревьев он страдает от мучнистой росы и плохо плодоносит.

Крыжовник недостаточно зимостоек. Поэтому в этот период ему необходимы достаточный снеговой покров или укрытие еловым лапником.

Крыжовник – это самоопыляющееся растение. Но при перекрестном опылении он дает лучший урожай. Места, где растет крыжовник, активно навещают всевозможные насекомые – участники перекрестного опыления.

Осень – лучшее время для высаживания крыжовника. Под саженцы готовят посадочные ямы с одинаковыми диаметром и глубиной – 40 см. Иногда диаметр может составлять и 60 см. В ямы вносят плодородную землю с удобрениями, но без азота. Перед посадкой саженцы обрезают, оставив побеги с 4–5 почками длиной по 20 см. Между рядами оставляют проход в 2 м шириной. Растения в ряду сажают в 1,5 м друг от друга. Саженцы опускают в ямы вертикально, без наклона, немного (на 5–6 см) заглубляя корневую шейку. Сильно заглублять ее нельзя, в особенности на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, чтобы не замедлить рост саженца и не сгубить его.

Крыжовник доступно размножать деревянистыми, зелеными черенками и отводками. Этому кустарнику присуща большая восстановительная способность побегов. Каждый год у крыжовника отрастают новые побеги. Они загущают куст, поэтому его приходится систематически прореживать. Побеги используют для новых посадок.

Боковые почки развиваются в листовых пазухах, из них образуются боковые ветки. Чем дальше отстоят боковые почки от верхушки ветки, тем они мельче.

Для размножения отводками на 1 или нескольких близко расположенных к земле ветках делается надрез. Ветки пригибают к земле, выкапывают мелкую ямку, опускают в нее ветку, засыпают землей и поливают. Почву в течение всего вегетационного периода увлажняют, а к осени в разрезе ветки появляются корешки. Весной следующего года укоренившийся саженец отделяют от маточного растения секатором и высаживают уже на постоянное место или на подращивание. При хорошем уходе плантация крыжовника сохраняет свою производственную ценность около 18–20 лет.

Чтобы хорошо развиваться, крыжовнику необходимы рыхление почвы под кустами, уничтожение сорняков, внесение удобрений и обрезка. При рыхлении почву обрабатывают на небольшую глубину, осенью землю достаточно перекопать на глубину не более 6–8 см.

При весенней посадке через 2–3 недели крыжовник уже можно подкормить азотными удобрениями, добавив по 13–16 г мочевины на 1 м2. Ее заделывают в почву, растение хорошо поливают. В первые 3 года после посадки азотные удобрения в таком объеме вносят ежегодно.

В последующие годы исходя из качества почвы основные удобрения вводят 1 раз в 2–3 года в следующих объемах на 1 м2:

? весной – по 25–30 г мочевины, а также 6–8 кг перепревшего навоза или компоста, 50 г суперфосфата;

? осенью – по 20–30 г сернокислого калия.

После цветения, когда образуются завязи, а также в периоды роста побегов и налива ягод проводят подкормки жидкими органическими удобрениями, совмещая их с поливами. В целях сохранения влаги почву вокруг кустов лучше замульчировать.

Свисающие ветви кустовидного крыжовника, который высажен в посадке рядами, поднимают на толстые сетки или растяжки, натянутые на высоте 25–30 см по 2 сторонам рядов.

Кусты крыжовника нуждаются в регулярном прореживании. Они постоянно должны сохранять не более 8—10 здоровых и сильных ветвей. Это позволяет сохранять хорошую освещенность всех участков кроны. Растение плохо переносит затенение, поэтому загущение кроны сильно вредит ему. Каждый год вырезают старые, слабые, отплодоносившие и нескладно расположенные ветви. Плохо расположенные и трущиеся побеги, некоторые подмерзшие, невызревшие и пораженные заболеваниями верхушки ветвей укорачивают до здоровой древесины. Если участки ветвей поражены ложной мучнистой росой, их после обрезки сжигают, а инструменты дезинфицируют.

Длинные ветви куста обрезают до 3–4 почек над поверхностью земли, чахлые – до 1–2 почек. Когда в следующем сезоне ветви отрастут, выбирают 5 сильных и удачно расположенных побегов. Они станут основой куста, ненужные ветви срезают у самого основания. На следующий год куст дополняют еще 3–5 крепкими ветвями по такой же схеме. Тогда сформированный куст крыжовника станет иметь 8—10 крепких ветвей, являющихся его кроной. В дальнейшем крону поддерживают в порядке.

Старый сильно разросшийся куст приходится расчищать в несколько этапов. Для начала выполняют санитарную обрезку куста. Из кроны острым секатором вырезают и удаляют старые, высохшие, сломанные, больные и полегшие ветви. Далее переходят к формированию оставшейся части куста, выбрав 8—10 хорошо развитых и удачно расположенных ветвей. Они составят основу кроны нового куста, все остальные ветви вырезают у основания куста на уровне почвы.

На молодых растениях крыжовника иногда прореживают плоды, когда их размер не больше горошины. Это помогает растению сохранить силы, оно не может снабдить соками и питательными элементами все завязавшиеся плоды. Оставшиеся плоды вырастут крупными и качественными.

Ягоды крыжовника собирают и в полной, и в технической спелости (на 10–15 дней раньше полной). В фазе технической спелости плоды крыжовника твердые и только начинают обретать окраску, присущую сорту. Они годятся для всевозможных видов переработки.

Собирая ягоды крыжовника, соблюдают определенную технику безопасности, чтобы не поранить руки шипами. Работать желательно или в кожаных перчатках, или надевать на левую руку брезентовую рукавицу. Зрелые ягоды снимают вместе с плодоножкой.

По содержанию витамина В9 земляника превосходит апельсины, грейпфруты и виноград, а также многие плоды и ягоды.

Крыжовник насчитывает очень много сортов. Наиболее распространены европейские и американские сорта, их более 1500, но культивируют относительно небольшое их количество. Собственно, родоначальниками культурных форм крыжовника были крыжовник европейский, крыжовник слабошиповатый и 2 американских вида. Европейские сорта имеют высокие вкусовые качества и приносят крупные плоды. Однако их не размножают древесными черенками и они страдают от грибковой болезни – сферотеки. Американские сорта отличают сильный рост, способность размножаться одревесневшими черенками. Они приносят мелкие плоды, но устойчивы к сферотеке.

Раннеспелые сорта крыжовника.

1. «Капитан» дает черные кисло-сладкие ягоды среднего размера, с тонкой кожицей.

2. «Куршу дзинтарс» отличается сочными сладкими ягодами желтого цвета.

3. «Орленок» имеет крупные черные ягоды с сильным восковым налетом, кислого вкуса.

4. «Родник» растет компактным кустом; дает крупные ягоды желто-зеленого цвета с красноватым отливом.

5. «Янтарный» – это высокий слабораскидистый куст, дающий очень крупные ягоды с плотной кожицей янтарно-желтого цвета, с кисло-сладким вкусом.

Среднеспелые сорта.

1. «Белорусский сахарный» – крупные ягоды светло-зеленого цвета, с беловатыми жилками и зеленой мякотью.

2. «Зеленый бутылочный» имеет крупные ягоды зеленого или темно-зеленого цвета со слабым опушением.

3. «Колобок» отличается средними и крупными ягодами темно-красного цвета, с зеленоватыми жилками.

4. «Малахит» дает крупные ягоды зеленого цвета с тонкой прозрачной кожицей и хорошим кисловатым вкусом.

5. «Русский» – крупные парные широкоовальные ягоды темно-красного цвета, с толстой кожицей.

6. «Финик» – сорт с очень крупными зелеными ягодами, сплошь покрытыми тусклым фиолетовокрас ным неравномерным румянцем.

Позднеспелые сорта.

1. «Машека» приносит кремово-желтые ягоды кисло-сладкого вкуса.

2. «Раволт» дает кисло-сладкие ягоды темно-красного, почти черного цвета.

Смородина

Смородина (Ribes) черная, красная, белая и золотистая – это кустарники из монотипного рода крыжовниковых (Grossulariaceae), которые относятся к семейству камнеломковых (Saxifragaceae).

Смородину культивируют с глубокой древности. В России она известна с XI в. Смородина широко распространена в Нечерноземье, Черноземной зоне, Поволжье, на Урале и в Сибири. В культуре известны черная, красная и белая смородина. Это многолетние сильные кустарники высотой около 1,5 м и более.

Основная масса горизонтальных корней смородины залегает в почвенном слое глубиной от 10 до 40 см. Отдельные толстые вертикальные корни проникают на глубину 2,5 м, что делает смородину устойчивой к временной засухе. Корневая система распространяется на 50–60 см в стороны от куста и редко выходит за границу проекции его кроны более, чем на 1 м.

Листья преимущественно дланевидно-лопастные, с 3–5 лопастями, расположены поочередно, имеют прямое основание или со слабой выемкой. Почки смородины весной распускаются рано, из-за чего порой повреждаются заморозками.

В зависимости от погодных условий период цветения у смородины длится до 2 недель. Колокольчатые цветки смородины с 5 лепестками и 5 тычинками расположены в кистях. Цветочное ложе вогнутое, оно срослось с завязью и переходит по краям в 5 зеленоватых чашелистиков.

Завязь одногнездная многосемянная. Плоды – ягоды округлой формы (у некоторых сортов они несколько вытянуты) – собраны в более-менее длинные кисти. Самыми ценными считают сорта смородины с длинными и плотными кистями и крупными ягодами. Сроки созревания ягод смородины различных сортов колеблются в пределах 30–40 дней.

Смородину размножают и черенками, и отводками. Размножение травянистыми отводками совершают в июле, заранее надрезав кору. Черенки срезают с сильных кустов под самым глазком, осенью, после опадания листьев. На зиму их складывают в погреб. Высаживают в тенистом месте весной, как только оттает земля. В местностях с теплым климатом черенки высаживают и осенью.

Посадку смородины лучше совершать в августе на грядки или в канавы, заполненные смесью земли с перепревшим навозом. На грядках копают ямы глуби ной 30–40 и диаметром 40–50 см, которые на 2/3 заполняют почвой, хорошо смешанной с органическими и минеральными удобрениями.

Смородина зачастую образует дополнительные корни, из-за чего ее нужно сажать на 5–7 см глубже по сравнению с тем уровнем, на котором она росла до посадки. Саженцы следует сажать прямо или чуть наклонно для лучшего образования дополнительных корней, размещая в ряду на расстоянии 1,3–1,5 м. Посадив саженцы, их щедро поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5–7 см. После по садки растения сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками до. В сухую погоду после посадки саженцы поливают 2 раза в неделю по 1 ведру на куст. Поверхность почвы мульчируют навозом и слоем соломы. Насаждения смородины начинают плодоносить на 2—3-й годы после посадки саженцев.

Смородину обычно выращивают в виде куста, обрезая молодые растения на уровне 20 см. Весной путем обрезки молодые ветви укорачивают на 5–6 глазков, а также удаляют старые ветви, так как самые крупные ягоды получаются на 3—5-летних ветвях. На каждом кусте должны быть примерно 10–15 ветвей различного возраста.

Черная смородина

Черная смородина имеет вид куста высотой до 1,5–2 м, который образует до 25 побегов разного возраста. Побеги опушенные, желтовато-серого цвета. Кора стеблей темно-бурого или красно-коричневого цвета. Куст черной смородины порой плодоносит до 15 лет, но не имеет смысла содержать его более 9—10 лет. Побеги старше 4–5 лет стареют и снижают плодоношение, поэтому их заменяют.

Черная смородина на 1-летних побегах образует скороспелые смешанные цветочные почки бледно-зеленого цвета. Листья с 3–5 лопастями, пильчатые или зубчатые по краю, на длинных черешках. На листьях смородины имеются железы, которые выделяют эфирное масло с характерным запахом.

Цветет растение в конце мая – начале июня. Цветки самоплодны не у всех сортов, поэтому нуждаются в перекрестном опылении. Плоды созревают в июле – августе. Ягоды черной смородины – крупные, ароматные, круглой формы и окрашены в разные черные тона: черного, темно-лилового, темно-красного или буроватого цветов. Разные сорта черной смородины выделяются по качеству и составу ягод, но все они богаты витамином C. Кроме того, содержат сахара, кислоты, различные витамины, пектины и минеральные соли.

Плоды ягодных культур употребляют в пищу в свежем виде. Их замораживают и сушат, из них варят варенье, конфитюры и джемы, готовят мармелад, пастилу. Ягоды перерабатывают на соки, компоты, наливки, вина.

Черная смородина способна расти и плодоносить на влагоемких, тяжелых и средних суглинках, но предпочитает достаточно влажные и плодородные суглинки. Она совершенно не выносит близкого уровня грунтовых вод, если они залегают выше, чем 0,7 м.

Черная смородина весьма чувствительна к повышенной (рН более 6,5) кислотности почвы. На кислых почвах она растет плохо, сильнее подвергается грибным болезням, ягоды осыпаются с куста. Поэтому сильнокислую почву под нее известкуют.

Черная смородина способна выдержать полутень. Порой при таком освещении она дает ягоды крупнее. Но для нее необходим участок, защищенный от ветра зимой и ранней весной.

Черную смородину размножают одревесневшими черенками. Для чего во 2—3-й декаде сентября с 2—4-летних ветвей берут хорошо вызревшие 1-летние побеги, нарезают их на черенки с 5–6 почками и по 15–18 см длиной. Черенки сразу же высаживают наклонно под углом 45° на подготовленную грядку на расстоянии 8—10 см друг от друга, оставляя наверху 2 почки. Одна из них должна быть на уровне почвы.

Можно также вырастить саженец из одревесневшего черенка с 1 или 2 почками. Такие черенки нарезают из нижней и средней части однолетних побегов за 2–3 недели до посадки. В течение этого срока их укореняют в посевных ящиках, помещая в смесь из песка и дерновой земли, взятых в равных долях. При высадке саженцев условную корневую шейку заглубляют на 6–8 см ниже уровня почвы. Если 1-летние саженцы смородины слабые, то в 1 яму можно посадить 2 саженца с наклоном в разные стороны, что позволит получить более мощный куст. Каждый побег у саженца срезают, сохраняя лишь 2–4 хорошо развитые почки.

Перед посадкой черной смородины на 1 м2 участка вносят по 8—10 кг органических удобрений, 200 г гранулированного суперфосфата и 40 г сернокислого калия. В каждую посадочную яму добавляют по 8—10 кг органического удобрения, 150–200 г гранулированного суперфосфата и 30–40 г сернокислого калия. С участка удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др. Землю вокруг высаженных черенков уплотняют после посадки, поливают и мульчируют торфом. Расстояние между рядами оставляют 50–60 см. Посаженные в сентябре, черенки укореняются и неплохо перезимовывают.

Обильно плодоносящие кусты черной смородины при хорошем уходе выращивают на 1 месте 10–12 лет. Для чего почву рыхлят, увлажняют и удаляют все сорняки. Рыхление проводят на глубину 6–8 см около кустов, чтобы не повредить корни. Между рядами почву обрабатывают на глубину 10–12 см. Для сохранения в почве влаги и рыхлости ее мульчируют навозом, торфом или перегноем.

Весной и в 1-й половине лета смородине необходимо максимальное количество питательных веществ. Большую часть удобрений вносят осенью и весной под перекопку в границах проекции кроны куста – около 1,5–2 м. Под молодые растения добавляют удобрения такой же площади. Для среднеплодородной почвы под растения до 3-летнего возраста на 1 м2 вносят: по 4–6 кг органических удобрений, 13 г мочевины, 50 г простого суперфосфата и 12 г сернокислого калия. Для кустов в возрасте 4 лет и старше требуются по 4–6 кг органических удобрений, 22 г мочевины, 50 г простого суперфосфата, 15 г сернокислого калия. Под осеннюю перекопку вводят перепревший навоз вместе с фосфорными и калийными минеральными удобрениями.

Урожайность кустов повышают путем применения подкормок. В фазах цветения и роста завязей рекомендуют давать 2 подкормки с интервалом раз в 2 недели. Для чего из расчета на 1 м2 в 10 л воды разводят по 10 г мочевины, двойного суперфосфата и сульфата калия. Можно использовать настои разбавленного коровяка (1 часть на 8 частей воды) или куриного помета (1 часть на 15 частей воды). Вносят их по 10 л на 1 м2. Иногда используют удобрение «Кемира универсал» с микроэлементами – по 50 г на 10 л воды на 1 м2. После сбора ягод вносят 3-ю подкормку двойным суперфосфатом и сульфатом калия – по 10 г на 10 л воды на 1 м2.

По накоплению витамина E земляника существенно обогнала апельсины, мандарины, бананы, вишню, красную смородину и множество других плодово-ягодных культур.

Смородина черная из-за своих биологических особенностей очень влаголюбивая культура. Нехватка влаги задерживает рост растения и вызывает мельчание ягод. Смородина особенно нуждается в поливе, если фазы формирования завязи в конце мая – начале июня и налива ягод выпали на период засухи.

Полив кустов необходим и после сбора урожая. В сухую осень до наступления устойчивых холодов проводят подзимний полив: по 3–5 ведер воды на 1 м2. Если на послеуборочный период выпала засуха, это способно привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Хотя черная смородина – это зимостойкая культура, обрезка кустов смородины меняется в зависимости от возраста растения. В первый год побег дает большой прирост, вытягиваясь очень интенсивно. Затем темпы прироста заметно снижаются, к 5–6 годам он практически прекращается.

Длину ветви определяют состоянием верхушечной вегетативной почки. В средней части побега находится зона плодоношения, а в его нижней части – зона ветвления куста, откуда отрастают сильные боковые побеги.

Для плодоношения более ценны ветви 1-го и 2-го порядков ветвления. Поэтому оставляют 3–4 удач но расположенные идущие от корня ветви, остальные просто вырезают у основания. Основа куста – это ветви, которые были выбраны при 1-й обрезке после посадки. У кустов смородины с хорошим ветвлением побеги незначительно укорачивают. У растений со средним ветвлением побег обрезают до 1/4 длины, при слабом ветвлении – до половины длины побега.

Правильное формирование куста обеспечивает хороший урожай, поэтому процесс начинают в 1-ю весну после посадки. На каждом побеге оставляют над поверхностью почвы по 2–4 хорошо развитые почки. Тогда же коротко обрезают все отросшие из корневища и торчащие над землей побеги до 3-й или 4-й почки над уровнем земли. Побеги у ослабленных кустов обрезают еще короче, оставляя всего 1 почку. Если отросшие побеги окажутся слабыми и на следующий год, их снова коротко обрезают. В следующие 2–3 года удаляют лишние, слабые прикорневые побеги у основания куста. При ежегодной обрезке оставляют 3–4 удачно расположенных побега. Формирующую обрезку положено завершить на 4—5-й годы. После чего хорошо сформированный куст не нуждается в сложном уходе.

Желательно обрезать кусты ранней весной, до распускания почек. Однако почки смородины распускаются очень рано, поэтому обрезку приходится осуществлять осенью, сразу после сбора урожая. При ежегодной обрезке удаляют все старые малопродуктивные ветви старше 5 лет. Поломанные, больные и пораженные вредителями ветви вырезают целиком или укорачивают их до здоровой древесины. Слабые, тонкие, плохо развитые ветви вырезают у основания.

К сбору урожая приступают во 2—3-й декадах июля и 1-й декаде августа, так как ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения. Если во время цветения стояла теплая погода, то в кисти почти одновременно созревают все ягоды. Если благоприятная погода чередовалась с холодной и дождливой, то некоторые цветки опыляются с опозданием, что отражается и на сроках созревания ягод.

Черную смородину поражают такие вредители, как большая смородинная и крыжовниковая побеговая тли, смородинный почковый клещ, смородинная листовая и стеблевая галлицы, смородинная стеклянница, обыкновенный паутинный клещ и крыжовниковая огневка.

Черная смородина подвержена и болезням: американской мучнистой росе, антракнозу, бокальчатой и столбчатой ржавчине, септориозу (белой пятнистости) и махровости.

Сорта раннего срока созревания.

1. «Сеянец голубки» самоплодный зимостойкий сорт, но в суровые зимы может подмерзать кора у основания ветвей; сорт обладает хорошей и стабильной урожайностью, слабо подвержен заболеванию мучнистой росой, дает вкусные и крупные (по 1,2–1,4 г) ягоды, созревающие очень рано, поэтому их собирают быстро, так как они сильно осыпаются и растрескиваются.

2. «Диковинка» рано приносит плоды, на 2-й год дает с куста по 500–700 г ягод; куст среднерослый, раскидистый, устойчив к мучнистой росе, приносит крупные черные и блестящие ягоды округло-овальной формы, с сочной кисло-сладкой мякотью.

3. «Виноградная» – на длинной кисти крупные буровато-черные ягоды, рано созревающие, с тонкой кожицей и нежной сладкой мякотью; куст среднерослый, раскидистый, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу; цветки устойчивы к весенним заморозкам.

Кусты облепихи как декоративные растения, используют для живых изгородей, для закрепления песков, дорожных откосов и оврагов.

Сорта среднего срока созревания.

1. «Черный жемчуг» дает крупные одномерные черные ягоды с сочной нежной мякотью кисло-сладкого вкуса; кисть средняя или длинная, масса ягоды – 1,2–1,5 г; куст раскидистый, среднерослый, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

2. «Зеленая дымка» начинает плодоносить на 2-й год после посадки, дает крупные (до 2,5 г), черные и блестящие ягоды приятного вкуса; плодовая кисть средней длины или длинная, с негустым расположением ягод; сорт устойчив к мучнистой росе, редко поражается почковым клещом.

3. «Багира» хорошо переносит засуху и жару, сорт зимостойкий; куст среднерослый, среднераскидистый; на короткой или средней кисти дает округлые черные блестящие ягоды средней массой 1,2 г, с тонкой кожицей; нежная ароматная мякоть кислосладкого приятного вкуса.

Сорта позднего срока созревания.

1. «Краса алтая» – очень скороспелый и зимостойкий сорт; куст средней рослости и раскидистости, устойчив к мучнистой росе, слабо поражается почковым клещом, ягоды крупные, с толстой кожицей.

2. «Катюша» обладает высокой урожайностью; кисть средних размеров, содержит 5–7 одномерных ягод; они крупные, оливково-черные, удлиненной формы.

3. «Измайловская» отличается довольно крупными черными с красноватым оттенком ягодами правильной округлой формы; сорт относительно устойчив к антракнозу, мучнистой росе и почковому клещу.

Красная и белая смородина

Красная и белая смородина по строению куста и особенностям роста во многом схожи с черной смородиной, хотя имеют свои особенности. На их однолетнем побеге цветочная почка только верхушечная, боковые же почки – ростовые. Они дают короткие побеги, заканчивающиеся цветочной почкой. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны. Длительность их жизни – 4–5 лет. Кусты этой культуры целесообразно держать на участке до 15–18 лет.

Красную и белую смородину отличает высокая урожайность. Эти сорта устойчивы к холодам, но светолюбивы. Они легче переносят сухость воздуха и поч вы. У красной и белой смородины более мощная и глубокая корневая система. Они предпочитают открытые высокие места на богатых перегноем легких и средних суглинках, защищенных от северо-восточных ветров. Но растут на всех типах почв, если они заранее хорошо заправлены удобрениями. Лучше развиваются на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0). Красная и белая смородина не переносят низкие, сырые и затененные места, плохо переносят повышенную кислотность почвы.

Их кусты не так загущены и более долговечны. На 1 месте куст может расти 15–20 лет. Цветки у красной и белой смородины, как правило, самоопыляющиеся. Ягоды равномерно распределяются по всему кусту, почти не выносятся на его периферию и созревают раньше.

Белая смородина отличается от красной родственницы лишь окраской ягод – различные тона красного цвета. У белой смородины они беловато-желтые.

Ягоды содержат витамин C, каротин, биотин и фолиевую кислоту, органические кислоты, сахара. Установлено, что в сушеных ягодах есть значительное количество йода.

Красную и белую смородину размножают черенками и отводками, как крыжовник. Иногда красную смородину ради внешнего вида выращивают в полуштамбовой, со стволом до 50 см высоты, или штамбовой форме – ствол 1 м высотой. Однако в районах с достаточно суровым климатом опасно выводить штамб выше 70 см.

Методы ухода подобны способам возделывания черной смородины, но имеется и ряд отличий. Побеги красной и белой смородины плодоносят до 7–8 лет. Поэтому первые 3–4 года после посадки они сильно нуждаются в питательных веществах. Нужда существен но возрастает со вступлением растения в фазу плодоношения.

Под белую и красную смородину фосфорные удобрения вносят раз в 3 года – по 12–18 г двойного суперфосфата на 1 м2. Калийные удобрения добавляют ежегодно – по 14–20 г сернокислого калия или 40–60 г древесной золы на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения предпочтительнее вносить под последнюю осеннюю обработку почвы.

Азотные удобрения заделывают ранней весной – по 18–25 г аммиачной селитры или 13–17 г мочевины на 1 м2. После внесения удобрений почву рыхлят на глубину 8—10 см. Очень эффективны внекорневые подкормки в периоде цветения и образования завязей, их осуществляют вечером или утром после высыхания росы.

Сорта раннего срока созревания.

1. «Щедрая» приносит ягоды красной окраски, средней величины, с сочной мякотью и кисло-сладким вкусом.

2. «Первенец» дает крупные и вкусные ягоды ярко-красного цвета.

3. «Большая белая» отличается средними и крупными ягодами желтовато-кремового цвета, на длинной кисти, вкус у них – кисло-сладкий, приятный.

Сорта среднего срока созревания.

1. «Ютерборгская» дает крупные ягоды нежного светло-кремового тона, с прозрачной кожицей, кисти длинные, вкус приятный, кисло-сладкий с преобладанием сладости.

2. «Ненаглядная» – ярко-красные прозрачные ягоды среднего размера на кисти средней длины, мякоть плотная, вкус приятный, кисло-сладкий, с преобладанием кислоты.

3. «Натали» дает темно-красные глянцевые ягоды средней величины, вкус десертный, кисло-сладкий.

Черника обыкновенная – это листопадный ветвистый кустарничек; ценится как пищевое, медоносное, дубильное и лекарственное растение.

Сбор и хранение урожая

Осенью приходит время сбора урожая – это, пожалуй, самая любимая пора для садоводов-любителей. Приятно собирать овощи и фрукты, выращенные собственными руками. Кажется, что в это время дачники могут наконец-то вздохнуть свободно – урожай поспел, и больше ничего делать не надо. Осталось лишь собрать плоды и наслаждаться ими. Но не все так просто, как кажется. Сбор урожая – задача не менее кропотливая и трудоемкая, чем его выращивание. Особенно это касается ягодных культур.

Сбор плодовых и ягодных культур производят в определенное время, тогда, когда одни плоды достигают потребительской зрелости, а другие – съемной.

Под съемной зрелостью (или ботанической) понимают степень зрелости плодов и ягод, при которой в них заканчивается процесс роста и накопления запасных веществ, таких как сахар, крахмал, пектины и т. д. Между плодоножкой и веткой растения формируется так называемый пробковый слой, в результате чего плоды легко отделяются от веточки. На этом этапе в плодах заканчивается фаза созревания семян.

Потребительской зрелостью называют этап, когда в результате определенных биохимических процессов плоды и ягоды приобретают характерные для конкретного вида и сорта цвет, вкус и аромат.

К уборке любого урожая следует готовиться заранее. Это также относится и к сбору плодов и ягод. Зная приблизительные объемы предстоящего урожая (опытные садоводы определяют их на глаз), готовят необходимое количество тары, а также места для дальнейшего хранения урожая. Для сбора урожая плодовых и ягодных культур в качестве тары подойдут деревянные и капроновые ящики, разнообразные корзины, полиэтиленовые ведра. Кроме того, сразу же позаботьтесь и о нужном инвентаре. Это всевозможные лестницы, скамейки, приспособления для съема плодов, а также крюки для подвешивания ведер и корзин на ветвях деревьев.

Подготовив все требуемое для сбора урожая, приступайте непосредственно к уборке плодов и ягод. Если речь идет о ягодах, заранее продумайте, что вы будете с ними делать, поскольку ягоды не подлежат длительному хранению.

Сбор и хранение плодов семечковых культур

Начнем с плодов семечковых культур. Так, у летних сортов яблок и груш съемная и потребительская зрелости совпадают. Совсем не сложно определить на глаз степень спелости плодов этих культур. Если у яблок или груш появилась характерная окраска плодов и они легко отделаются от плодоножки, это означает, что урожай поспел и можно приступать к его сбору. Помните, что задерживаться со сбором урожая летнего периода не стоит, поскольку плоды летнеспелых сортов быстро перезревают, теряя свои товарные и пищевые качества.

То же самое относится и к раннеосенним сортам. А вот поздние осенние и зимние сорта семечковых плодовых культур имеют разные съемную и потребительскую зрелости плодов. Сначала плоды достигают съемной зрелости, а уже позднее – потребительской. Чтобы достичь потребительской зрелости, семечковым плодам позднеосенних сортов нужны от 10 до 20 дней после сбора урожая. А что касается плодов зимних сортов, то им необходимо еще больше времени – от 2 до 4 месяцев и более.

Съемную зрелость позднеосенних и зимних сортов семечковых плодовых культур определяют по таким признакам, как изменение цвета семян до светло-коричневого, перемена цвета кожуры самого плода (у некоторых яблочных сортов – это появление желтовато-белого оттенка), легкое отделение плода от ветки, а также самостоятельное опадание здоровых неповрежденных плодов в безветренный день.

На кожуре плодов, достигших своей оптимальной съемной зрелости, есть особое покрытие – так называемый восковой налет. Он обеспечивает плодам надежную защиту от воздействия неблагоприятных внешних условий, в результате чего они долго хранятся. И это снова говорит не в пользу раннего сбора урожая, поскольку плоды, снятые преждевременно, подобной защитой не обладают. Восковой налет не позволяет им при длительном хранении сильно испарять влагу. Плоды же, не защищенные подобной пленкой, во время хранения быстро теряют как внешние, так и внутренние качества. Быстро испаряя влагу, они сморщиваются, теряют объем. Их поражают различные грибковые заболевания.

Конечно, невозможно с точностью до 1 дня определить съемную, а заодно и потребительскую зрелость плодов семечковых культур. Поэтому их сбор осуществляют, как правило, в течение 7—10 дней. За этот период плоды находятся в состоянии съемной зрелости и готовы к сбору на протяжении всего этого срока.

Яблоки родом из Казахстана. Позднее по Великому шелковому пути они распространились дальше на Восток. Единственный сорт яблок, который изначально произрастал в Северной Америке, – это райские яблоки. США – мировой лидер по выращиванию экологически чистых яблок.

Каждое такое яблоко собирают вручную.

Хотя раннеспелые сорта яблок и груш не оставляют на длительное хранение, но все же срок их сохранности можно увеличить. Поместите плоды в полиэтиленовые пакеты и, плотно завязав, уберите их в прохладное место. Некоторые для этих целей используют стеклянные 3-литровые банки. Если плоды не очень крупные, то их помещают в стерилизованные банки и закатывают металлической крышкой. В таком виде яблоки и груши способны храниться в течение нескольких недель.

Плоды осенних сортов лучше употреблять в пищу как можно скорее. Срок их хранения – всего 1–2 месяца. Держать на деревьях плоды таких сортов тоже не следует – это все равно не увеличит срок их хранения и не оттянет наступление съемной спелости. В этом случае такие плоды начинают осыпаться с дерева, в результате чего срок их хранения сокращается с 1–2 месяцев до 3–4 недель.

Если же вы предпочитаете выращивать позднеосенние или зимние сорта семечковых плодовых культур, то со сбором урожая таких плодов лучше не торопиться. Чем дольше плод находится на ветке дерева, тем больше его размер, количество полезных веществ, а также срок хранения.

Не снимайте плоды позднеосенних и зимних сортов слишком рано, например в середине сентября. Это приведет к их плохому хранению. Оптимальное время – это конец сентября. Если затянуть с уборкой до начала октября, то могут наступить первые небольшие заморозки. Если яблоки или груши все же попали под заморозки, не торопитесь снять их с дерева. Подождите, пока плоды полностью оттают.

Собирая урожай семечковых плодовых культур позднеосенних, а также зимних сортов, имейте в виду, что снимать плоды с дерева нужно очень аккуратно, не допуская их механического повреждения. Как правило, на дачном участке удается посадить и вырастить не так много плодовых деревьев, а значит, и объем урожая не слишком велик. Урожай такого масштаба обычно снимают вручную, без всяких дополнительных приспособлений. Начинают сбор с тех плодов, которые упали на землю. Далее снимают плоды с деревьев – сначала с нижних веток, а потом постепенно поднимаются к верхним ярусам.

Во время сбора захватывайте плод в месте прикрепления плодоножки к веточке. После чего слегка поверните его и поднимите вверх, одновременно с этим нажимая указательным пальцем на плодоножку. Не срывайте плоды с дерева, оттягивая их вниз, откручивая или дергая. Это способно привести к вырыванию плодоножки и поломке плодовых веточек. Для большего удобства при сборе урожая корзину или другую тару лучше при помощи крючка подвесить на ветку дерева на уровне груди сборщика.

При сборе урожая обязательно обратите внимание на то, чтобы плоды не были влажными после дождя или росы. Если на плодах есть капельки воды, дайте им сначала обсохнуть. Мокрые плоды быстро портятся. Когда они сняты с дерева, их аккуратно укладывают в тару, предназначенную для хранения. После того как все плоды уложены в тару, перенесите их в тень, а лучше сразу отвезите к месту длительного хранения.

Конечно же сроки хранения плодов зависят и от сорта, но на их лежкость могут повлиять и погодные условия, и уход за почвой во время роста и созревания. Если в начале лета стоит засушливая погода, то этот фактор способен замедлить рост плодов и накопление в них питательных веществ. Из-за чего укорачивается и срок хранения.

Если же созревание плодов происходит при высокой температуре без больших перепадов дневной и ночной температур, то в этом случае яблоки и груши станут быстро терять свои вкусовые качества.

Чтобы улучшить вкусовые качества плодов и увеличить их лежкость, проводят задернение почвы. Поливают плодовые деревья очень осторожно, так как при избыточном поливе, а также при слишком интенсивной подкормке азотными удобрениями плоды теряют свои защитные свойства и в период хранения способны подвергнуться различным заболеваниям.

Перед сбором урожая позаботьтесь и о месте его длительного хранения. Помещение для этого начинают готовить заранее – лучше за месяц до сбора урожая. Его моют, чистят, белят известью с добавлением 1 %-ного медного купороса. Окуривают сернистым газом из расчета по 30 г серы на 1 м3, тщательно закупорив перед этим все щели. По прошествии 2–3 суток после обработки помещения серой его как следует проветривают.

Наиболее пригодно для длительного хранения плодов какое-либо сухое помещение с хорошей вентиляцией, в котором можно поддерживать постоянную температуру от 0 до +3–4 °C. Относительная влажность воздуха должна составлять примерно 85–95 %. Конечно, различные сорта плодовых культур требуют разных условий. Например, «антоновка» лучше хранится при температуре +2–4 °C, а «ренет черненко» или «осеннее полосатое» – при температуре от +1 до –1 °C. Кроме того, следует помнить, что нельзя хранить в 1 помещении вместе с яблоками и грушами картофель, лук, чеснок и прочие овощные культуры.

Если плоды короткое время находились при температуре –4–5 °C, то при медленном оттаивании при 0 °C они еще долго сохранят свои пищевые качества. Если речь идет о грушах, то для нормального дозревания их сначала хранят при температуре +3–4 °C, а уже полностью созревшие плоды – при температуре около 0 °C.

При хранении плодов время от времени регулируйте температуру при помощи люков, форточек, труб, окон, вентиляторов и т. п. Следите и за влажностью воздуха. Когда влажность недостаточна, в помещении устанавливают емкости с водой или наливают воду на пол. Если помещение для хранения слишком сухое, то плоды заворачивают в бумагу или просто перекладывают каждый слой плодов в ящике или корзине сухой бумагой или чистой стружкой.

На протяжении зимнего периода плоды время от времени осматривают. Если появились загнившие, их убирают, чтобы не произошло загнивания остальных плодов. Такой осмотр осуществляют примерно 2 раза в месяц. Хранение плодов желательно закончить до окончания их потребительской спелости. Это когда общие потери продукции (сгнившие и испорченные плоды) от различных заболеваний не превышают 10 % от общего количества плодов.

Сбор и хранение плодов косточковых культур

К косточковым плодовым культурам относят такие растения, как вишня, черешня, слива, абрикос, персик и др.

Почти все представители этого вида имеют сочный околоплодник, из-за чего не способны храниться длительное время. Плоды этих культур малотранспортабельны, их также широко используют для переработки и употребления в пищу в свежем виде.

Сбор плодов косточковых культур проводят до наступления их полной зрелости. При сборе обращают внимание на то, чтобы плоды снимались вместе с плодоножкой. Старайтесь избежать повреждения кожицы самого плода. Такой плод лишается защитного слоя, в мякоть могут беспрепятственно проникнуть различные микроорганизмы, что приведет к быстрой порче плодов и их загниванию. Как только плоды сняты с дерева, сразу же поместите их в прохладное место, предназначенное для длительного хранения. Таким местом может стать подвал или погреб.

Плоды косточковых культур растут намного быстрее, чем плоды семечковых. В связи с чем крайне важно определить оптимальный срок их сбора. Выше уже говорилось о съемной и потребительской (или технической) спелости плодов. Это относится и к косточковым породам. Сливу, вишню и черешню, если они не предназначены для транспортировки на большие расстояния, снимают в период полного созревания.

Слива

Сливу снимают с ветки вместе с плодоножкой. Во время этого процесса стараются не повредить восковой налет на плодах. Почти все сорта сливы не выдерживают длительного хранения и быстро портятся. Если же снимать сливу слишком рано, то плоды не успеют приобрести необходимых вкусовых качеств. Предназначенную для транспортировки и консервирования сливу собирают за 3–4 дня до ее полной спелости. Плоды же, предназначенные для немедленного употребления в пищу, а также для замораживания, собирают на стадии полной спелости.

Вишня и черешня

К сбору вишни и черешни приступают, когда их плоды достигают своей полной спелости. Одинаково нежелателен как ранний сбор плодов, так и запоздалый. После сбора плоды уже не достигают полной зрелости. Опаздывать со сбором урожая также не стоит, поскольку можно потерять значительную его часть в связи с ухудшением качества плодов (перезревание), а также из-за птиц.

При сборе вишни и черешни используют ножницы – ими срезают плоды в местах прикрепления плодоножки.

Черешня стимулирует работу практически всех внутренних органов человека, очищает их и улучшает кровообращение. Ее рекомендуют людям, страдающим от повышенного давления, поскольку она содержит много фосфора и его соединений. 300 г самой темной черешни в день – и давления как не бывало!

Персик

Если плоды персика предназначены для немедленного употребления в пищу, их можно и нужно снимать в стадии полной зрелости. Если же предполагается транспортировка плодов, их собирают твердыми. Не следует снимать плоды слишком рано, в период, когда они еще не достигли свойственной сорту окраски. Это приведет к сморщиванию персиков при хранении. Если же опоздать со сбором плодов, то перезревшие персики быстро подвергнутся гниению и срок их хранения резко сократится.

Сигналом к сбору служит изменение основной окраски. Плоды сортов с белой мякотью становятся из зеленых кремовыми, а плоды сортов с желтой мякотью меняют зеленую окраску на желтоватую.

Абрикос

Абрикос не отличается высокой транспортабельностью. Максимальный срок хранения плодов этой косточковой культуры составляет примерно 10–12 дней в зависимости от сорта. В связи с чем момент сбора абрикосов и их подготовки к перевозке играет важную роль для сохранности урожая.

Если плоды предназначены для сушки или немедленного употребления в пищу, то собирают их на стадии полной зрелости. Если же абрикосы будут транспортироваться, то снимают их в период изменения окраски с зеленой на желтую. Абрикосы, предназначенные для консервирования, должны иметь твердую мякоть.

Сбор и хранение плодов ягодных культур

Когда приходит время сбора урожая клубники, малины, смородины и крыжовника, медлить нельзя. Особенно с черной смородиной. Перезрелые ягоды смородины лопаются и осыпаются. Что касается большинства сортов красной и белой смородины, то они способны долго (более месяца) не опадать после созревания. Но при продолжительной влажной погоде начинается растрескивание ягод.

Крыжовник и смородина

Урожай крыжовника и смородины обычно собирают за 1 раз. Чтобы не помять, ягоды крыжовника стараются собирать вместе с плодоножкой, а ягоды смородины – вместе с кистью. Отрывают от веточки ягоды осторожно, стараясь не повредить их. Цельность ягод – залог их хорошей транспортировки.

Существует еще и золотистая смородина. Этот сорт был выведен в Северной Америке как декоративный. В России он появился в XVIII в. Он имеет массу достоинств: морозо– и засухоустойчивость, неприхотлив к почве, ягоды крупные и вкусные и содержат много микроэлементов и витаминов.

Если ягоды крыжовника и смородины предназначаются для немедленного употребления в пищу, то снимают их в стадии полной потребительской зрелости. Если же вы намерены перевозить их на большие расстояния или пустить на переработку, то начните сбор немного раньше. Крыжовник в этом случае убирают обычно за 10 дней до наступления полной зрелости.

Собирают ягоды крыжовника и смородины сразу в ту тару, в которой они будут храниться или перевозиться. При пересыпании ягоды быстро теряют свою потребительскую ценность.

Самая удобная тара для сбора смородины – корзины. Используют корзины разной величины: драночные вместительностью 2–3 кг или плетеные – до 6 кг. Можно также применять решета емкостью 4–5 кг. После сбора урожая ягод крыжовника и смородины тару с урожаем убирают в прохладное место.

Земляника, клубника и малина

Если ягоды земляники и малины вы станете сразу употреблять в пищу, то соберите их в фазе полной зрелости.

В случае же, если планируется перевозка ягод, их снимают немного недозрелыми, когда они достигнут окраски розового цвета. Так они лучше перенесут транспортировку, а через 2–3 дня достигнут своей полной спелости.

Собирают ягоды земляники и малины ежедневно, поскольку поспевают они постоянно. Сбор желательно производить либо утром, после того как высохнет роса, либо вечером, после убывания жары. Ягоды снимают очень аккуратно, вместе с плодоножкой, при этом осторожно отщипывая их от веточки. Собранные ягоды сразу же помещают в заранее подготовленную тару. Земляника и малина не переносят пересыпания.

Землянику лучше собирать в небольшую тару – драночные корзинки вместительностью 2–2,5 кг. Испорченные и больные ягоды также собирают с куста одновременно со здоровыми и качественными, но при этом их складывают в другую тару, а затем выбрасывают.

Малину срывают не реже, чем через каждые 2–3 дня, иначе ягоды начнут перезревать и портиться. Ягоды, предназначенные для немедленного употребления в пищу, срывают без плодоножки. Ягоды для хранения или транспортировки срывают с веточек вместе с плодоножкой и плодоложем.

Заключение

Долгий путь должен проделать садовод и потратить много труда на то, чтобы вырастить замечательный сад, способный поразить своей красотой и прекрасными плодами. Сады выращивают не только для удовлетворения чувства эстетической красоты, но в первую очередь для получения урожая, способного не только прокормить человека, но и сделать его здоровым. Давно установлено, что потребление свежих ягод и фруктов может продлить жизнь человека и сделать его организм здоровым и устойчивым ко многим болезням. Кроме того, работа в саду, на свежем воздухе, также идет на пользу человеческому организму.

Научно доказано, что многие фрукты и ягоды действительно обладают оздоравливающим действием. Например, при простуде 1-м средством лечения является малиновый чай. По утверждению врачей, малина не хуже аспирина способна предупреждать воспалительные процессы в организме. Современные лекарственные средства в состоянии излечить болезнь, но предотвратить ее могут витамины, содержащиеся в свежих ягодах и фруктах. Вот почему потреблять их необходимо хотя бы для профилактики.

Фрукты и ягоды могут применяться также как диетическое средство. Они прекрасно утоляют голод, но при этом не оставляют на фигуре лишних килограммов.

Учеными установлено, что в плодах и ягодах содержится много биологически активных веществ, помогающих при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии и др. Также эти вещества обладают антирадиационным свойством.

Яблоки способны бороться со стрессом. Содержащиеся в плодах и ягодах витамины С, Р восстанавливают стенки кровеносных сосудов. Встречающиеся во фруктах активные соединения позволяют продлить жизнь, подавляют жизнедеятельность бактерий.

Вот почему фрукты называют кладезью витаминов. Но чтобы получить их, необходимо сначала приложить для этого определенные усилия.

Плодовые деревья и ягодные кусты – это живые организмы, нуждающиеся в уходе и защите. Правильные агромероприятия по выращиванию плодовоягодных культур позволят получать богатые урожаи. Заботьтесь о своем саде, и он подарит вам не только прохладу в жаркий летний день, но также вкусные плоды, с помощью которых можно заботиться о своем здоровье и продлить жизнь.