Как я провел в Перу. Мачу-Пикчу, Куско, Лима, Куэлап, Гокта, Чиклайо, Трухильо, Наска, Арекипа, Колка, Пуно, Титикака, острова Солнца и Луны и многое другое… Кош Б.
В Типоне почти нет построек. только искусственные террасы и каналы. Каналы – аккуратные, не скажешь, что такое можно произвести без металлических орудий (фото 12—13). Особенно красива каменная чаша рукотворного водопада при входе. Уго – пошедший с Кошем в качестве гида бесплатно – восхищался каналами и мудростью инков (он и сам был кечуа38).
Ничего не было «сногсшибательного», «особенного» в этих террасах. Но Кош начал пропитываться магией Долины. Кош никогда не был склонен восхищаться природой. Но тут – горы, долины и вообще, вся атмосфера – вставляли даже завзятого урбаниста.
Туристов на Типоне в этот ранний час было немного, человек пять. В центре террасы сидел белый чувак в индейской шапке и медитировал. Смешно. Потом уже Кош подумал – вот так и нужно сюда приезжать, а не на такси на полчаса… Здесь главное – не постройки, а место. Тут надо тупо бродить по горам, наслаждаться видами с террасированными склонами.
Считается, что местные жители особенно хорошо готовят морских свинок – куев. После хорошей прогулки можно ими хорошо перекусить в ближайшем поселке.
– Правильный подход, – внезапно заметил Уго, – не ехать сюда на такси, а пройти по трейлу, и спускаться к Типону сверху.
Трейлы в Долине… это совсем другой цимес. Но уже тогда у Коша забрезжило в сознании, что западный народ не зря торчит от хайкинга в Священной долине.
12 Террасы в Типоне
13 Агора в Типоне
Заброшенный город уари – Пикиякта
Oткрытый туристам Типон невелик (фото 12—13), и скоро мы двинулись к самой дальней юго-восточной точке путешествия – Пикиякте39. В отличие от всех остальных памятников, Пикиякта (Pikillacta, Пикильякта) – до-инкский город. Таких памятников в долине немного, сейчас она практически вся «посвящена» инкам.
Инки сильно переоценены в масс-медиа. Инки пришли в Долину из Боливии в XII – XIII веке (точно никто не знает, письменности же не было), поработили прежних насельников, среди которых были уари (хуари, Wari40).
Уари – основатели первой империи не только в Перу, но даже во всей Америке. Ни ольмеки, ни майя не создали своих империй, а вот уари – да. Народ более древний и цивилизованный, чем инки. Однако казовых памятников от них осталось немного.
Пикиякта была построена уари примерно в VI веке, когда они основали свою империю. В частности, оккупировали долину Куско, до них тут жили совсем другие племена, враждебные как уари, так и потом инкам. Возможно, чинчос. Поэтому город был обнесен массивной стеной и имел пять ворот, все они укреплены. Город был не совсем «жилой». Предположительно, это был религиозный комплекс, для всяких празднеств, и для проживания элиты41. Просто пока не найдено жилых домов, только общественные постройки и дворцы.
Когда империя уари рухнула, город был заброшен. Вероятно, уари рассчитывали в него еще вернуться. Археологи нашли следы консервации, но также и следы того, что после консервации город был частично разграблен и сожжен (скорее всего, теми самими местными племенами, обрадовавшимися уходу колонизаторов).
Посреди дороги на Пикиякту выяснилось, что сдохла батарейка «хорошей» камеры, а запасные – в большом чемодане. Всего ведь не упомнишь. Но зарядник был с собой. Нужна была сеть. Дорога к памятнику лежала через шлагбаум контроля.
– А чо, – обнаглел Кош, – можно ли попросить этих орлов на контроле подключить зарядник батарейки к сети, а на обратном пути забрать?
– Нивапрос, – сказал Уго. Чиновник при шлагбауме слегка удивился такой просьбе, но зарядник взял.
Подъехали к входу. Собственно, просто на широкой поляне сидел под зонтиком товарищ, которому мы и предъявили пробитый билет. Туристов, кроме нас, была еще пара машин.
– Ну, сказал Уго, – ты иди смотреть город, а я уж туда не пойду. Но смотри, не напрягайся! – Потому как высота и солнце.
Пикиякта на высоте почти 3500, то есть выше Мачу Пикчу. Да и Типон не ниже… однако, пока ничего такого не ощущал. Коварная горняшка медлила с ударом.
Фактически, Кош был один в этом большом город – только потом, внизу, он встретил пару туристов (странную хипповую семью), и пару гидов, а так, никого. Как любят говорить в путеводителях, весь город принадлежал ему.
Пикиякта не на проторенном пути янки, она на юго-востоке. Туристские автобусы туда почти не ходят, только, если набирается группа. В Долине столько всего, что туристы, приехавшие со стандартным трехдневным туром на Мачу Пикчу, на какую-то Пикиякту не размениваются.
13a Карта Пикиякты (гугломап) с обозначением въезда в город, центральной площади и озера к югу от города, представляющего собой квадрат 500 х 500 метров.
Город был огромен и пуст. Он был фактически не раскопан, как и множество мест в Перу42. Кош взбежал по тропе с указателями до центральной площади города. Тогда это было просто пустое большое поле, ничего вокруг не было еще раскопано Точнее, здания были, видимо, обмерены и нанесены на карту, но раскопано из них всего ничего. И что было раскопано, было уже законсервировано (13а).
В википедии пишут, что Пикиякта была открыта в 1926 году, хотя первый американский археолог, Скрайер, описывает посещение руин в шестидесятых годах XIX века (он называет город «Муйна»). Ее вяло копали в 1960-х, и довольно активно американцы в 1980-х. Но наиболее серьезные раскопки и реконструкции были произведены самими перуанцами в 2017—2018 годах (уже после посещения Коша), тогда открылось многое.
Кое-где висели таблички «не заходить за ограждение», но наблюдавщих было не видно (хотя они были, наверно), и можно было ходить куда угодно и трогать, что угодно.
От города на поверхности осталось не так много, в основном зубчатые стены домов (в основном, бывших хранилищ зерна и продуктов) и городские дороги, проложенные по стенам. Но эти стены тянулись на сотни метров, прямые как стрелы. Город представляет собой квадрат со стороной примерно 500 метров, и расчищена только центральная площадь и здания к юго-востоку от нее, и улицы, прилегающие к стоянке автобусов.
14 Уличные стены в Пикиякте
15 Вид на Пикиякту
16 Нераскопанные здания в Пикиякте
Учитывая планов громадье, посетил только центральную площадь (где мало что было тогда) и обежал по периметру раскопанный участок города. Осматривать город вплотную, а, тем более, углубляться в холмы, где виднелись совершенно не раскопанные стены, было бессмысленно. Нужно было двигаться, двигаться, световой день не так длинен.
Вернулся к стоянке обходным путем, по лестнице уари вдоль южной крепостной стены, и тут оказалось, что Уго его потерял. Думал уже, пропал турист в развалинах! Подтянулись торговцы нехитрым индейским товаром (неподалеку есть несколько поселков). Кош купил у одной индеанки две маленькие бронзовые статуэтки. Потом он никогда таких сувениров уже не видел, надо было брать больше!
Хорошие статуэтки. Стоили два-три доллара. Потом Кош искал такие же в сувенирных лавках и на базарах, но не видел. Откуда они взялись в Пикиякте? Лишь через несколько лет наткнулся на статью операнской религии, где были фото таких же статуэток. Оказалось, чтоэто не сувениры, а вотивные статуэтки, их перуанцы в горах делают для себя. Ну, иногда продают. Но это не массовое сувенирное производство.
Тут подъехал даже настоящий туристский автобус. На обратном пути забрали зарядку (в благодарность угостил охранников пачкой жвачки), и двинулись к Писаку.
К западу от Пикиякты расположено озеро – там располагаются современные поселки, бальнеологический курорт и даже пляжи. Рестораны и все такое прочее. Ничего из этого посетить не удалось, даже если бы автор знал тогда об озере. Времени не было.
Там же, у озера, отмечено наличие следов древней инкской дороги, часть так называмой «Королевской дороги» или «Дороги Солнца». Инки основали одну из наиболее протяженных империй, простиравшуюся (узкой лентой) от Чили до Эквадора. Одной из важнейших скреп этой империи была эффективная коммуникация. Про организацию гонцов часки не знает только ленивый. А вот про то, что инки построили древнейшую панамериканскую магистраль, шириной до пяти метров, и огражденную невысокой стеной, знают далеко не все.
Не знал об этом и автор! О дороге инков не упоминалось ни в каких туристских мануалах или турадвизоре. О ней не говорили гиды или таксисты. А между тем, во многих местах, она была буквально под ногами. Она сохранилась до наших времен, как римские дороги. Кош узнал о ней, когда прочел книжку знаменитого в свое время путешественника и антрополога Виктора фон Хагена, в 1953 году проехавшему по этой дороге от Боливии до Эквадора (Victor von Hagen, «The Highway of the Sun»). Как, как она не попалась ему раньше!
Глядя, из 2020 года, Кош считает посещение Пикиякты ключевым моментом в истории своих странствий. Кош бывал в Европах. Но никогда так не вставляло ощущение древности и магии места, – можно сказать, Dei praesentiam, как тут, в этом, сравнительно позднем и далеко не казовом уарийском городище. Не зря же древние монаси стремились не на Эйфелеву башню, а в пустыню! Как-то так.
Писак
Писак – это мини-Мачу-Пикчу. Руины находятся на вершине горы, а у ее подножия – современный город со знаменитым «колхозным рынком»43. Мы подъехали прямо к развалинам – одним из четырех (и даже тут удалось осмотреть не более четверти всего).
Уго остался на стоянке, а Кош двинулся к руинам (фото 17). Вокруг уже вились всякие торговцы нехитрым товаром (в отличие от Пикиякты и Типона), проникавшие даже за полицейский кордон. Купил у них энергетические листочки. Высота же за 3000 метров. Жуя немытые листочки, несмотря на все предупреждения санэпидстанции, двинулся вверх (см. карту 20а с расположением основных объектов).
Писак – новостройка, как и Мачу Пикчу. Его возвели во второй половине XVI века, как «семейное гнездо» Верховного Инки, управляемое его родственниками. Тут были дворцы, склады, храмы и обсерватория. Примерно, как и на Мачу Пикчу. В отличие от Мачу Пикчу, испанцы его разрушили. Внизу основали уже новый город, и местные жители, видимо, основательно пощипали развалины Писака в поисках стройматериала. Это старая истина – древние города разрушаются не столько врагами или временем, как живущими рядом простыми людьми, растаскивающими древние сооружения на свои постройки. Об этом не любят писать в популярных книжках, но это так.
Тут сохранились впечатляющие ворота (19), первый настоящий образец архитектурного мастерства инков, с которым столкнулся автор. За ними начиналась дорога к храму. Каменные ступени лестницы вели вверх, к самой вершине и венчающей ее обсерватории, мимо различных площадок и поразрушенных помещений.
17 Вид на Священную долине в Писаке
19 Каменные ворота в Писаке
20 Вид с мирадора в Писаке
Развалины Писака (фото 19—20), конечно, более казовые, чем Пикиякта, но после нее не особо как-то впечатляли. Может, накопилась усталость? Зато виды были потрясающие, особенно с площадки верхнего храма (фото 20). Едва добрался до нее – пришлось отдуваться через каждые пять минут подъема. Уго знал, что говорил, он туристов насмотрелся. Страдала, в основном, нетренированная «дыхалка». Никаких головных болей, тошноты (несмотря на немытые листочки) или головокружения не чувствовалось.
Возможно, тут играла роль сухость воздуха. Автор недавно прочитал, что чем суше воздух, тем больше должна быть высота для прихода горняшки. Поэтому (а не из-за широты) во влажных Альпах горняшка может вдарить и на 2500 метрах, а в Перу – нужно порядка 4000. Женщины и люди старше 50 переносят переносят падение давления воздуха легче. Поэтому в Андах, где сухо, нужна довольно большая высота для того, чтобы пережить горняшку (впрочем, и люди все разные).
20а Карта расположения руин Писака (гугломап)
Альпинисты рекомендуют принимать аспирин, так как кислоты улучшают усвоение кислорода. Поэтому сороче-пиллз не так уж плохи, ничего вредного в них нет – там есть и аспирин, и тайленол от головных болей. Просто тридцать баксов за десять таблеток такой смеси – это наколка. Все ингредиенты можно привезти с собой за копейки. Листочки местного кустарника – ничем не хуже, это веками проверенное средство, чтобы подбодрить организм на этой высоте. Но их надо употребить довольно много, чтобы реально подбодриться. Местные просто жуют их непрерывно. В просвещенных слоях перуанского общества это считается признаком деревенщины и не комильфо. Но туристам-то что?
До верхней площадки добрался только через час (подъем был медленный с массой передыхов), хотя пройти надо было всего-то двести метров вверх. Там полчаса фотографировал и отдыхивался. Фотографировать было непросто – тут уже тусовалась шумная испаноязычная компания. Большая семья.
Впервые столкнулся с лицом местного туризма. Это только на Мачу-Пикчу значительную часть туристов составляли «янки» – потому, что Мачу-Пикчу очень дорогой44. Подавляющая часть туристов в Перу – испаноязычные, в основном из окрестных стран – Чили, Аргентины и так далее. Много перуанцев. Они любят и знают свою историю, и много ездят по родной стране. Но при этом равнодушны к сносам памятников. Как-то так.
Ездят они, как правило, не одни, а с дедушками, бабушками, дядями и тетями. Это чувствуется уже на посадке на рейс – белые экстранхеросы выглядят островками в море больших латиноамериканских семей с массой чемоданов. Данная семейка рассредоточилась по периметру верхней площадки и никак не давала Кошу снять «чистую перспективу», без людей. Разумеется, Кош ничего им не сказал – имеют право.
Отдохнув, быстро спустился вниз – программа сегодня была еще большая, а было уже хорошо за полдень. Нашел Уго на дальней парковке (ему, как нелицензированному для настоящей туристской парковки, пришлось парковаться где-то внизу), и мы поехали вниз. Решили-таки проехать через центр «современного» города и остановились как раз на рынке.
Уго пошел сигарет купить, а Кош за это время быстренько осмотрел знаменитый рынок. Ничего особенного – в этот не торговый день – он из себя не представлял. Типичная «Битца», с одинаковыми у всех (и не произведенными ли в Китае?) сделанными под копирку сувенирами (фото 21). Чтобы поддержать бизнес, пришлось купить холщевую сумку.
Поразило, что все эти нехитрые шапки из ламы и радужные сумки покупаются не столько «янки», а именно «своими» латиносами (Кош был единственным в тот момент иностранцем на этом рынке), и они с удовольствием их носили. Казалось бы, они тут живут, и могут купить все это в ассортименте дома? Ан нет. Как-то так оно устроено. Да, тут есть свой родной туризм, он велик, и сувенирная индустрия заточена именно под него. Во всяком случае, знаменитый рынок в Писаке, хотя и служит туристским аттракционом, работает вовсе не для туристов, а для «своих».
Картофельная лаборатория инков – Морай
Поехали в Морай вдоль русла Урубамбы. Морай45 (это название тогда ничего не говорило) – другая инкская сельскохозяйственная лаборатория.
– Одни названия-то какие, чего стоят, – умилялся Кош, глядя из окна такси на таблички вдоль шоссе — «Урубамба»!
Картины разворачивались величественные. Красивые горы. Красивее, ИМХО, чем северная Швейцария и Шварцвальд. Прозрачный, неяркий свет. Даже такого урбаниста, как Кош, это вставляло. Тут, конечно, нужно подольше останавливаться, и ездить на мотоцикле, как Че Гевара46 (фото 22—23).
21 Рыночная площадь в Писаке
22 Виды Священной долины
23 По дороге из Писака в Морай
24 Статуя на площади одного из городов в Священной долине
25 Домашний очаг на кухне тещи шофера Уго в Морай
Проезжали городки с экзотическими названиями Койя, Калка. Вокруг, как и предупреждала приятельница, были сплошь «маленькие коричневые люди». Многие женщины, особенно постарше, носили широко разрекламированные в туристских проспектах национальные наряды, и явно не для туристов.
По дороге заехали к теще Уго, жившей неподалеку от Морая. Не помню, почему так получилось, но решил и там батарейку подзарядить (батарейки расходовались рекордными темпами) и попросился зайти. Так Кош оказался внутри настоящего деревенского перуанского дома. С виду он был солидным и каменным, но внутри все было устроено примерно так, как и века назад, вплоть до очага (фото 25). Только электричество было. Там даже был загончик со морскими свинками-куями. Они бегали по соломенной подстилке под ногами, как тысячу лет назад! Уго хлебнул домашней чичи47 из графина, но Кошу не рекомендовал, из-за микробов. Вода не фильтрованная. Что значит человек, вымуштрованный агентством!
– А мы, – объяснил он, – люди привычные!
Уго научил, как находить места, где чичу продают – по изогнутой такой дуге, как коромысло, торчащей от корчмы. Или просто от дома у дороги. Как увидишь такое коромысло – а его видно издалека – значит, тут торгуют чичей. Есть еще разница в том, какую чичу продают – белую или темную.
Морай – эта конструкция в виде трех ступенчатых воронок в земле (одна из них действительно, гигантская, фото 26, до тридцати метров вниз), представляющая собой, согласно Википедии, одну из важнейших агрономических лабораторий инков. Как Типон, но масштабнее. Ступени – это террасы, на которых выращивались овощи, в основном картошка48.
Воронка – потому, что на протяжении сотни метров вниз на этой высоте, можно моделировать сразу несколько климатических зон (перепад температуры в пятнадцать градусов). Вот инки и моделировали, как Мичурин. А воронка – просто удобная форма для обслуживания террасированных культур. Там несколько воронок, хотя фотографируют, как правило, только одну. Вид большой воронки и в самом деле нереальный, инопланетный. Особенно для конструкции высоко в горах, выкопанной 600 лет назад. Горский народ, инки не строили пирамид (разве как заимствования), а вот воронки и террасы – пожалуйста.
Впрочем, есть другая теория. Что инки тут что-то добывали, и просто укрепили стенки дыры террасами. Не похоже, но кто их знает.
Фантастическое место. Но присутствия, испытанного в Пикиякте, в Морае Кош уже не испытал. Это уже другое место.
26 Главная воронка в Морай
27 Соляные делянки в Марасе
28 Соляные делянки в Марасе
Марас – соляные копи инков
Так как скакали мы галопом по Европам, то Уго Кошу не рекомендовал спускаться вниз, на дно воронки, не было времени для этого49. Вместо этого мы поехали к нему домой за батарейкой, и оттуда сразу в Марас50. В Марас приехали, когда начинало смеркаться. Кош не учел, что снимать Марас лучше всего в солнечных лучах. Уго остался на площадке, а Кош быстро-быстро помчался с камерой на соляные поля.
Туристов, кроме него не было51. Только виднелась внизу пара человек, собирающих соль, и какая-то девочка пробежала, тоже видимо осмотрела, не насушилось ли соли – а так не было ни-ко-го52. Только белая соляная пустыня, нарезанная на квадратики соляных делянок. Ограниченных соляными бортиками. Сверху стекал соляной ручей, выбивавшийся из-под горы, и индейцы построили на его пути сеть полей испарения. Открывалась заслонка, вода затекала на делянку, опускали заслонку, и вода высыхала на солнце, оставляя соль, которую собирали и продавали. Тем и жили. И сейчас тем живут.
Вода образует наслоения. Самый нижний слой, почти розовой соли, считается призовым и идет на столовую соль. Следующий слой – белый, а верхний – обычно коричневый и его пускают на промышленную соль. У входа на делянки стоит кооперативный магазинчик, и там можно купить эту соль и прочие сувениры (что автор и сделал, возвращаясь с делянок). Но не так, чтобы дешево.
Всего делянок порядка пяти тысяч! Каждая – примерно четыре на четыре метра, глубиной примерно тридцать сантиметров. Раньше каждое поле кому-то принадлежало, а теперь, сказал Уго, это кооператив. Колхоз. Но, все равно, у каждой делянки есть свой как бы хозяин. Он просто должен быть членом общины. Полно свободных делянок, нет достаточно хозяев.
Кош пробежался по верхней кромке поля и поснимал53. Солнце уже садилось, и с кошевой мыльницевой оптикой все это было не оптимально, но зрелище и вообще атмосферность потрясающие. Весьма. Вид полей, сияющих на солнце на склоне горы – фантастический, нереальный пейзаж.
Вечер в Ойянте
Последний пункт повестки дня – Ольянтайтамбо, или, как она реально произносится, Ойянтатамбо. Проще – Ойянта. Из Мораса мы выехали еще засветло, но по дороге на долину пала тропическая ночь. Казалось, по карте, там всего ничего – но карты коварны. Дороги в Долине узкие и скорости малы. В Ойянту мы приехали уже в темноте.
Долго пришлось плутать по брусчатым улочкам, так как Уго не знал, где хостел. Хостелов тут миллион, (на трипадвизоре показали только 20—30 и все дорогие). Вокруг брусчатки – каменные стены. Уго сказал, что и брусчатка, и стены все еще инкские – какие были, такие и осталось. Сохранившийся образецм оригинальной городской застройки инков. С трудом поверилось, но так и было. Кажется невероятным, чтобы это сохранилось в течение пятисот лет (не растащили на кирпичи).
Хозяйкой хостела оказалась приятная француженка, сразу выдала комнату (фото 30). В таких хостелах, уже заметил автор, владельцы и операторы, как правило, были иностранцами. Даже спросил француженку,
– Похоже, самим перуанцам этот бизнес не особенно интересен?
– Так и есть, – сказала француженка, – не идет он у них почему-то.
Похоже, такая же несервисная (как говорят америкосы) нация, как русские и кубинцы54. Зато готовят они хорошо.
Кош, собственно, за весь день ничего не ел, и к тому же обещал Агнес, что накормит Уго в Ойянте. Пока Кош раскладывался, Уго выяснил у француженки, какой тут ресторан получше, и мы двинулись на центральную площадь – она была совсем рядом. Маленькая площадь. И заведений открытых в это время – а было часов всего девять вечера – на ней было немного. В ресторане мы оказались фактически тоже одни. Рестораном рулили какие-то два местных парня, один видно шеф, второй менеджер. Такая парочка.
Интерьер был с претензией – дубовые столы, скатерти. Заказали чего-то поесть, даже не помню, чего-то местного. Но не куя (фото 29). И пива местного. Прямо скажем, хоть и неплохо, но на этот раз еда особо не впечатлила. ИМХО, есть надо скорее в забегаловках и у народа, пусть там на вид антисанитария.
29 Ужин в Ойянте
30 Комната в хостеле в Ойянте
Содрали баксов по 25 с носа – детские цены, но тут это вроде был самый продвинутый ресторан. Зато расплатиться удалось кредиткой, чудеса – у них работала машинка. Не мудрено, при таких-то ценах. Вернулись к хостелу. Уго предстояло вернуться в Куско, и мы встречались через день, после Мачу-Пикчу. Пожали друг другу руки.
Только тут, оставшись в одиночестве, взглянул вверх, на небо. Фантастическое зрелище! Кош не помнит, видел ли он когда-либо такое небо? Может быть, в пионерском детстве? Небо вспухло звездами – огромные звездные грозди нависли над Ойянтой. Пытался это снять на мыльницу, но куда там.
Жалко, что не посмотрел подольше. Но это была всего лишь вторая ночь в Перу, думал, тут везде так. Оказалось, что на равнине – на побережье – неба не видно. А в горах, в Чачапойас, висела какая-то пыль, никакого неба. Это было единственное впечатление от настоящего горного неба в Южной Америке. Вставляет.
30а Карта маршрута Куско – Ойянта – Мачу-Пикчу (гугломап)
Бывают дни и бывают дни. Дни текут рекой, а дней всего несколько в жизни, и они остаются навсегда. Этот первый день в Перу был именно такой день. По насыщенности впечатлениями с ним сравнится разве что первый день, проведенный в Гаване в далеком 2007-м году55. А завтра предстоял Мачу-Пикчу! (См. карту30а с расположением Куско, Морай, Марас, Ойянты и Мачу-Пикчу.)
Мачу-Пикчу
Вокзал в Ойянте
Утром разбудила француженка – пти-дежене! Но завтракать не хотелось. Вышел в садик хостела и только тут увидел, что было упущено вчера – грандиозные инкские укрепления на другом берегу (фото 31). Увы. Времени на них не было. Не судьба.
31 Вид на развалины Ойянтатамбо
32 Сохранившиеся стены домов инков в Ойянте
Расположение хостела – в садовой зоне у реки с видом на развалины – было донельзя романтическое. Но это что, тут были хостелы в зданиях, частично построенных еще инками! Собрал вещички и двинулся к станции по узкой улочке, огороженной каменной стеной, тоже инкской.
Ойянту построили как «станцию» (тамбо) на одной из инкских королевских дорог. Как почтовые станции в Российской империи. Только тут не было лошадей. Вместо этого, здесь отдыхали и отъедались пешие государевы гонцы – часки. Отсюда и Ойянта-тамбо. Но здесь возник целый город, а не просто станция.
В начале XVI века, испанцы, казнив верховного Инку в Кахамарке, назначили вместо него править родственника, Манко Капака. Тот поднял восстание против испанцев, и больше года штурмовал их в Куско. Испанцам удалось удержаться, а индейцам надоела осада и они ее сняли. Армия Манко Капака отступила в Ойянту, и здесь дала последний бой атакующим испанцам. После этого, инки отошли в секретный город Вилькабамбу, где и правили еще полвека, до Тупака Амару.
Ойянта сохранилась как оригинальный инкский город больше, чем все, что удалось видеть после и до (фото 32). На нее, в самом деле, нужно потратить как минимум день, а то и два, чтобы проникнуться. Однако организовать это не так просто. Массовый турист использует Ойянту просто как удобный пункт по пути в Мачу-Пикчу. Ну, еще осмотреть крепость. Про экскурсии по самому городу, с точки зрения его инкской урбанистики, слышать не приходилось. Но, возможно, они есть!
До станции было минут двадцать пешком. То и дело проносились мимо автобусы и такси с туристами. Дорога шла вдоль реки (на берегу которой и стояла крепость инков), и нескончаемо тянулись хостелы и отели. Когда Кош искал хостел в Ойянте по интернету, их было в трипадвизере – штук двадцать, и цены были не то что заоблачные, но повыше средних. Тут же, «на земле», их были десятки, и явно можно было легко договорится баксов за 20—30, а то и меньше.
Были и какие-то совсем роскошные, чуть не пятизвездочные, с территорией, окруженной стеной, как санаторий ЦК. Возникло сомнение в бизнес-модели этих роскошных оазисов в этой бедной стране. Но, учитывая, что сюда приезжает как минимум, миллион иностранцев в год, и среди них много всяких селебритис, наверно, им же тоже надо где-то жить. Не в хостелах же им жить, селебритисам. Народу утром, кроме сновавших такси, не было никого – только речка, да горы, да хостелы.
При станции оказался стандартный базар (так напоминающий московские базары 90-х годов!) Настойчиво продавали жидкость от комаров, и Кош даже ее купил, так как забыл свою в вещах, оставленных в Куско. (В тот раз совершенно не пригодилась – хотя раз на раз не приходится56.) Станция была огорожена, везде была полиция с автоматами, а вход был по паспортам – не хухры-мухры. Во всех странах транспортные узлы – зона особого режима, но в Перу (в отличие даже от Кубы) с секьюрити везде серьезно. И немудрено, учитывая проблемы – преступность, картели, Сендеро Люминозо.
Впрочем, на паспорта всяких экстранхеросов, так же как на Кубе, даже не смотрели. Видимо, с экстранхеросами особых проблем пока не было (в аэропортах смотрят строго, там ловят курьеров и мулов).
Станция была маленькая, провинциальная, и вся как бы вся вышедшая из фильмов тридцатых годов. Наверняка она еще помнила фон Хагена! На путях уже стоял поезд, экстранхеросов загоняли в вагоны – опять же по развернутым билетам и паспортам, как в самолет. Один чиновник проверял билет, другой паспорт, и запускали экстранхероса внутрь.
Это был предыдущий поезд. Кош решил выпить чашечку американо – о, да, тут был американо, и что же еще пить, будучи экстранхеросом – в пристанционном буфете. Тогда Кош не понимал, что настоящая эспрессо-машина в Перу – редкость. И она тут исключительно из-за экстранхеросов. Сами перуанцы такое практически не пьют. Продавали и коньячок, а также и чай из тех листиков! Так что Кош решил, перед восхождением, хлопнуть еще и знаменитого листового чая (стоил порядка бакса, кажется, фото 33).
33 Кофе американо и листовой чай на вокзале Ойянты
34 Поезд в Мачу-Пикчу на платформе в Ойянте
35 Внутри поезда «Панорама»
Тут подали наш поезд, «с панорамой». Поезд был голубой – да-да! тот самый голубой вагон! – с «фонарями» в потолке – потому и панорама. Самые лучшие места были впереди в первом вагоне, там был полный обзор. Но их, наверно, надо покупать как-то специально. Очень похож на электричку с кожаными самолетными сиденьями (фото 34—35). Поехали!
Вокруг расстилалась горная панорама. Виды, как и везде в долине, замечательные. Поезд был забит57. Именно билет на поезд – самое сложное в организации экспедиции на Мачу Пикчу. Больше никак туда не попадешь (если не брать экстрим). Пассажиры были всех видов и возрастов, довольно много семей с детьми. Хиппи, бизнесмены и панки. Кто был одет по-походному, как Кош, а были и фифочки в кокетливых шляпках, шортиках на каблуках (фото 35). Это контрастировало с рабочей одеждой перуанцев на станциях, одетых примерно, как и в России одевались деревенские.
Сначала поезд шел по долине мимо индейских деревень с каменными домами вполне инкского вида. Каменная кладка, без штукатурки58. Потом въехали в ущелье и поселки кончились. Где-то посередине остановились в лесу и выгрузили народ на инка-трейл. Эти пойдут пешком три дня (тоже надо заказывать месяца за три-четыре).
Еще встретилась настоящая электричка с местными жителями – та, что в десять раз дешевле, чем для туристов. Эта была обшарпанная, и народ в ней был битком, как-то мрачно смотревший на довольных жизнью экстранхеросов. Это была реальная жизнь, в отличие от нашего аттракциона59. Но продают ли на нее билеты для иностранцев? Да и идет ли она до самого Агуа Калиенте? Это осталось загадкой.
Агуас Калиентес – туристская ловушка
Часа через два прибыли на станцию Мачу-Пикчу, она же Агуа Калиенте («Горячий Источник», формально – во множественном числе, «Горячие Источники», Агуас Калиентес, но последние «с» в разговорной речи не слышны). Станция цивильная, европейского типа (см. карту 36а). Входы и выходы контролируются полицией, вооруженной калашниковыми. Вокруг вздымались горы.
Сразу за станцией был огромный, в это время еще пустой, рынок типа Битцы. Он был стратегически расположен между станцией и городом – его нельзя обойти. Дальше мост через речку а (приток Урубамбы) а за мостом через нее – центр городка Агуа Калиенте. Привокзальная улица с рядом автобусов типа Мерседес, поджидавших туристов (18 баксов туда-обратно) (фото 36).
Особо шустрые могли сэкономить эти деньги и идти к Мачу-Пикчу пешком – это не возбранялось. Для них есть специальная тропа, идущая прямо вверх, пересекая перпендкулярно автобусный серпантин (см. карту). Говорят, это три часа в одну сторону, хотя всего восемь километров. Но в горку.
А мы по серпантину на автобусе. Виды замечательные, есть, конечно, смысл идти пешком, если есть время.
На Трипадвизере есть дискуссия – где ночевать, в Ойянте или же в Агуа Калиенте, считавшейся многими «туристской ловушкой»? Кош решил в пользу Ойянты, но теперь считает, что на самом деле надо было ночевать в Агуа, наплевав на туристическое сусло, и идти на гору утром пешком. Или на первом автобусе, чтобы встречать там рассвет (теперь для этого надо брать утренний билет… а по-хорошему – оба, то есть, просто цена возросла в два раза). Да и подъем сам по себе интересен.
Не исключено, что уж если досюда добрался, то надо еще раз ночевать в Агуа и еще раз подниматься на МП. Это будет полный комплект. Но кто же знал! Для такого маршрута, надо приезжать в Долину на неделю, а не скакать по верхам. Но Долина этого заслуживает!
36 Остановка автобуса идущего в Мачу-Пикчу
Наверху, автобусы останавливаются на площадке, где расположены единственный отель для ВИПов (по штуке, что ли, самая дешевая комната… но, если подумать, в этом есть некий смысл, см. отель Белмонд на карте 36а), ресторан и камера хранения. Сдал вещички, захватив только воду, камеры и альпеншток с резиновым набалдашником. Купил перед отлетом два складных альпенштока за двадцать баксов – и это было одно из самых правильных инвестиций в эту поездку и по жизни вообще. Двинулся к проходной.
36а Карта региона Агуа Калиенте и Мачу-Пикчу (гугломап)
Сбыча, так сказать, детских мечт. Вот она, мечта, рядом!
Проходная была с турникетами и свайпами карточек, как в метро, но дублировалась кучей служителей и полицией, с все теми же автоматами. Мало ли что!
Вверх, по склону Вайаны Пикчу
И вот мы внутри. Узкая тропинка вдоль скалы выводит в город – и там все как на картинках (фото 37). Везде бродят ламы, туристы, гиды… Однако, не было времени рассиживаться – было уже начало десятого, а в десять запускали его (вторую и последнюю) группу на Вайану Пикчу (Уайну Пикчу60). Нужно было еще вход найти.
Кош помчался по указателям, щелкая на ходу камерой (фото 37—38).
37 Вид на Вайана-Пикчу
38 Стены в Мачу-Пикчу
39 Очередь на пропускной пункт трека на Вайана-пикчу
Мачу-Пикчу – неболшой поселок неясного назначения. Самое расхожее представление – это была летняя дача для королевской семьи Инки. Здесь были, впрочем, алтари и обсерватория. Виллы, склады продовольствия, жилище для персонала, террасы для выращивания овощей и бобов. Город был практически независим от внешнего мира.
Быстро пробежал через центр города, игнорируя все ловушки, по указателям двигаясь к Вайане. Вход оказался неподалеку, за ритуальной площадкой с каменной стелой (алтарем). Там уже скапливался народ. Была прилично пиплов и постарше Коша. Стало легче на душе (фото 39). В ту первую поездку в Перу Кош ужасно мандражировал – что тут, или там, не сдюжит, сойдет с дистанции. Все это оказалось ерундой.
На Вайане есть три маршрута – короткий, стандартный, и длинный, с обходом всей горы по периметру (см. карту 36а). Длинный занимал примерно четыре часа, и Кош сначала подумал, что успеет пройти по нему. В десять ровно открыли окошко в пропускной будке, и стали записывать фамилии по паспортам, требуя расписываться в прохождении на территорию. Что на свою ответственность и никто ни за что не отвечает. После этого туристов запускали на тропу – и иди себе.
Поколебавшись у очередной развилки, решил идти по второму, стандартному маршруту. Навстречу то и дело попадался народ из ранней партии, запущенной в восемь утра, кажется (вот с ней и надо было идти!)
Скоро основная масса группы ушла вперед, и Кош остался один на тропке, ведущей вверх. Между самим городом и началом подъема на гору – довольно приличное расстояние.
Иногда обгоняли молодые шустрые туристы, но большого попутного движения не было, скорее встречное. Напрягаться и спешить уже некуда. Впереди – целый день. Сороче-пилюли приняты, чай из листьев на станции выпит, в пакете с листьями оставалось еще кое-что пожевать. Бодро двинулись вперед и скоро попали на тропу инков!
Действительно, тропа, и, действительно, выложенная еще инками. Тропа то поднималась вверх, то ныряла вдоль склона. Она шла не вокруг горы, спиралью, а зигзагом (его видно и на гугломапе), как автобусный серпантин. Время от времени, внизу появлялась панорама Мачу-Пикчу, становившемся все меньше и меньше (фото 40).
40 Вид на Мачу-Пикчу с Вайаны-Пикчу
41 Лестница на Вайану-Пикчу
Влево-вправо, влево-вправо. Не сказать, что тропа была крута, всего пара мест потребовали альпенштока. Весьма комфортная тропа для любого вида туриста. Никакие специальные ботинки для нее не нужны. Мимо скользили девушки во вьетнамках (фото 41). Однако, она утомляла. Кош не смотрел на альтиметр навигатора, но было известно, что высота подъема порядка 400 метров. Фигня для молодого организма. Что такое четыреста метров? Ну, примерно то же, что и телебашня, на которую Кош, по лестнице пожарного выхода, взбирался за 40 минут. Но это – на уровне моря, а тут почти 3000 метров…
Но неприятных ощущений, коварной горняшки Кош так и не чувствовал. Только нетренированная одышка. Не только Кош не чувствовал горняшки, но и по дороге не видел каких-либо туристов (из 400), страдавших от нее. Частенько присаживался на холмик и наслаждался видом городища внизу. Пробегавшие мимо девушки в йога-пантсах и шлепанцах время от времени участливо спрашивали, в порядке ли сеньор? А то, – отвечал Кош, – Все ОК. Наслаждаюсь пейзажем.
Вот так и двигались вверх и вверх. Как писали известные советские писатели, «тихо-тихо ползи улитка, вверх, по склону Фудзи…». А Фудзи-то, чуть не четырехтысячник… вот каково там туристам?
Наконец, улитка приползла… Показалась основательная лестница, ведущая на площадку, на которой скопилось прилично испаноязычных хипстеров. Отсюда открывался замечательный вид на Мачу-Пикчу (особенно для социальных сетей). Но это было не все! Вверху виднелись еще постройки. Там была резиденция главного жреца и обсерватория (это точно, тут такое небо, что его только и наблюдать!), храм Луны!
Добираться туда, впрочем, нужно было по узким крутым ступенькам вдоль террас. По ним спускался уже посетивший достопримечательность народ – кто на четвереньках, кто съезжая, повизгивая от страха, на заднице (фото 42). И то сказать – никаких перил не было, никаких ограждений, а если покатишься – то прямо вниз на 400 метров, вряд ли за что-то удастся ухватиться. И никаких тебе предупреждений и прочего. Расписался в бумажке – значит, под свою ответственность…
42 Спуск по лестнице на вершине Вайана-Пикчу
43 Полка лестницы на вершине Вайаны-Пикчу
44 Вид на Мачу-Пикчу с Вайана-Пикчу
45 Туристы возвращаются с вершины Вайана-Пикчу
По правой лестнице уже спускалась большая группа, и Кош пошел на левую – по ней никто не спускался, так как до нее нужно было добираться по открытой террасе без ограждения, люди осторожничали. Поднялся по ней (фото 43—44).
Тут совершил ошибку – правильный обход был как раз справа, и там нужно было пройти через храм Луны! А Кош пошел слева, где уже выход. Так что пришлось двигаться в противотоке (фото 45). Но в итоге, вышел к вершине, так что не так уж важно.
Вверху был небольшой комплекс зданий. Прекрасная, конечно, кладка. Но нужно было двигаться еще выше – по такой же отвесной лестнице – на самую вершину горы. На нее не было, собственно, лестницы, а вела узкая тропка вдоль пропасти. Надо было еще пройти вдоль наклонной скалы по едва видной тропке, скорее расщелине в наклонной 45 градусов гладкой поверхности. И никаких перил или веревок (фото 46—47).
46 Наклонная тропинка ведущая к вершине Вайана-Пикчу. Фото ориентровано горизонтально, так что ясен уклон. Перил нет.
47 Отвесная стена под тропинкой к вершине Вайана-Пикчу – снято сверху, с расселины на фото 46, вертикально вниз. Туда придется катиться, если что. А за большим обломком скалы – пропасть до самой Урубамбы.
Если скатишься вниз, то уж до самого дна Урубамбы, если не разобьешься о камни на карнизе. Карниз-то узкий, там не задержишься. Не мудрено, что знакомая сказала, что кое-кого, с кем они поднимались на Вайану, после подножия храма они уже не видели. Наверх они уже не пошли.
Лично Кош нисколько не страдает головокружением, но, реально, трудно представить, чтобы все 400 человек ежедневно вот так тут по этой тропке и проходили, и без инцидентов. Не самые гуманные условия. Но… стоит ли пугать читателя? Ведь основная масса из этих 400 избранных эту тропку прошла и никто не упал в тот день. Вот и ладушки!
Поднялся на вершину – почти 3000 метров по навигатору. Наверху сидели две азиатского вида девицы и перуанец-смотритель. Индеец сидел горным орлом на отвесном камне и смотрел вниз в бинокль (фото 48). Время от времени он докладывал кому-то по рации, что делает тот или иной турист. Ты думаешь, что наслаждаешься интимностью с природой, а на самом деле за тобой наблюдает куча народа (и, как выяснилось, не только смотрители – об этом ниже).
48 Рейнджер парка Мачу-Пикчу, наблюдающий за порядком с вершины Вайана-Пикчу
49 Вид на Мачу-Пикчу с самой вершины Вайана-Пикчу
Не успел Кош пофотографировать Мачу Пикчу с самого верха (фото 49), как смотритель получил звонок и объявил:
– Так! Давайте-ка все вниз, закругляемся, лавочка закрывается!
Опа! Кош посмотрел на часы – было почти час. Рано же они закрываются! Что делать. Пришлось спускаться.
Тут-то в полной мере пригодился альпеншток. Вверх он тоже был полезен, но вниз… без него было бы плохо. Он сэкономил Кошу огромное количество крови. По узкой лестнице Кош бодро соскочил передом. Туристы делились на несколько категорий – тех, кто спускался передом (почему-то в основном это были женщины), и тех, кто спускался спиной, и тех, кто полз вниз на карачках (большинство, и их можно понять). Без альпенштока пришлось бы спускаться спиной.
Спускаться по тропе оказалось ненамного легче подъема! Снова пришлось отдыхать каждые 10—15 минут. Кош, наверно, был в тот день последним гринго, выгнанным смотрителями из заповедника Вайаны. Было уже почти три часа дня. Вся процедура заняла почти пять часов! А вовсе не два, как они типа писали (но столько она и заняла у тренированных трекеров, как та приятельница Коша с мужем).
И все ради того, чтобы десять минут посидеть на горе.
Мачу-Пикчу
Теперь – за два часа до закрытия! – можно было осмотреть само городище. Собственно, что тут описывать, Мачу-Пикчу и так везде описан. Пара личных наблюдений: трудно сказать, что сохранилось, что восстановлено, но выглядит все замечательно. Кладка великолепная. Виды потрясающие (фото 50—53). Не только сам город и пики гор, но и террасированные склоны – город был самодостаточным, он мог себя прокормить. Вода поступала с горного пика.
50 Террасы на одном из склонов Мачу-Пикчу
51 Площадка в городе Мачу-Пикчу
Туристов было не так уж и много. Летом тут, наверно, толпы (и да, летом туда лучше не соваться, по опыту 2017 года. Май был выбран правильно!) Кош пересек город и поднялся на холм, противоположный Вайане. Отсюда тоже открывались замечательные виды. Обнаружилась терраса, на которой собралось порядка тридцати полупрофессиональных и профессиональных фотографов с тяжелой фототехникой с огромными объективами на штативах (фото 55). Они целились объективами на город и, видимо, отлавливали наиболее интересные эпизоды из жизни туристов. Например, кто-то целуется на фоне зайца-вискачи или просто ковыряет пальцем в носу у алтаря. Были ведь люди, что ради инстраграммных фоток представали перед алтарем Солнца в чем мать родила (на то тут и дежурила полиция рейнджеров, не только фотографы).
Место кишело не только туристами, но и наблюдателями за туристами. Бедные туристы, воображавшие себя первооткрывателями и индиана-джонсами, были как рыбки в аквариуме. Наверно, фотоги зарабатывают, размещая это в социальных сетях. Теперь и на тиктоке. По виду их было ясно, у них это не раз-в-жизни путешествие, они не осматривали город, они живут где-нибудь в Агуа Калиенте и ходят сюда, как на работу.
52 Городские постройки в Мачу-Пикчу
53 Общий вид Мачу-Пикчу
Ты их не видишь, они сидят высоко, а они тебя – как на ладони. Вот откуда эта масса снимков Мачу-Пикчу с этого ракурса. Вот тебе и интимность единения с памятником. Это не Пикиякта какая-нибудь.
Солнце начало опускаться за Вайану, и это был тот момент, которого фотографы и поджидали – они лихорадочно принялись щелкать заходящее солнце. Отсняв закат, они тут же стали сворачиваться. Наверняка есть какой-то ежегодный конкурс лучшего снимка заката на Мачу-Пикчу.
Аттракцион закрывался, и, хотя не удалось обойти несколько кварталов города, Кош двинулся на выход, обнаружив на одной из террас целое лежбище каких-то полупанков-полухиппи (один из них был полурусским, ругался по телефону с жутким акцентом). Учитывая стоимость билетов на аттракцион, они не могли быть бездомными бродягами, какими притворялись. И такие тут были. И да, были выпущенные для туристов ламы. Это тут везде. Заодно, они и травку подстригают.
Удалось увидеть перуанского хвостатого зайца вискачи (пишут, что это родственник шиншилл, на самом деле). Он сидел на крыше одного из домов и усом не вел (фото 54).
54 Хвостатый заяц вискачи позирует туристам на стене в Мачу-Пикчу
55 Профессиональные фотографы снимают сцены из жизни туристов в Мачу-Пикчу
В целом, Мачу-Пикчу любопытен, как целиком сохранившийся, неперестроенный памятник архитектуры позднего имперского периода. Только его построили, как империя инков рухнула. Перестраивать его было уже некому. Мачу-Пикчу повезло, что даже перуанским крестьянам в Агуа Калиенте было лень разбирать этот поселок на кирпичи и тащить их 400 метров вниз. Но… уж слишком он зализан, реконструирован и заполнен туристами. Особой аутентичности у него нет. Он камерный, тут нет значительных сооружений, кроме алтаря и жертвенника Солнцу.
В чего его фишка – панорамные виды. Он вписан в окружающий пейзаж магически. Куда ни глянь, с какого ракурса не посмотри, все смотрится как волшебная открытка. О, эта бархатистая поверхность гор! (Совершенно, кстати, перуанским горам несвойственная – на них есть растительность только на восточной стороне Анд.) Более притягательного для глаз места Кош никогда не видел. Отсюда действительно не хотелось уходить.
Желательно все это иметь в солнечный день. И да, надо тут провести как минимум два дня. Приезжать в Агуа, там ночевать, с утра идти сначала в обход Вайаны, а во второй день – сам город и окрестности. А можно даже и по инкской тропе три дня! Тем, кто не боится всяких подвесных мостов. Потому что с перилами там, наверно, не очень. И записываться надо за полгода.
56 Городская лестница в Мачу-Пикчу с расположившимися на ней панками
В этом беда с Мачу-Пикчу – не только он дорогой, но, если что обломится с логистикой (оползень, ливень или забастовка), то уже не поправишь, надо ждать как минимум несколько дней. Если не повезет, никакой гибкости в расписании нет, все места в поездах, как правило, уже заняты, даже вот в несезон. А больше туда нечем добраться, если не переться по шпалам (это особая тема, автор ее не касется). И даже если доберешься в Агуа, то может не быть собственно билетов – 2500 в день (это они слегка поправили, за счет туристов, конечно). У турагентств может быть бронь для местных. Но лучше не рассчитывать на такое, если ты не совсем дауншифтер.
Вниз спустились без проблем, на мерседесе. Мечты сбылись. До поезда оставалось еще больше часа, и Кош отправился погулять по Агуа Калиенте.
57 Центральная площадь в Агуа Калиенте
58 Ужин в ресторане в Агуа Калиенте
Прогулка по Агуа Калиенте
Городок состоит практически одних из ресторанов и отелей. Это какой-то лабиринт из отелей и ресторанов, слепленных вместе и наслаивающихся друг на друга. По крайней мере, первые три улицы, параллельные притоку Урубамбы, отделяющему собственно город от вокзала. На вокзальной стороне, похоже, есть только несколько отелей и огромный рынок.
Тут нет автотранспорта (кроме туристских автобусов), все грузы перетаскивают на тачках. Не замечено было даже велосипедов. И зачем? Тут всюду можно дойти пешком. В городе есть центральная площадь с церковью и инскими статуями для фотографирования (57). Отсюда отходят главные улицы. Дальше от реки, вероятно, находятся жилые кварталы, где живут работники всех этих заведений (если их не привозят сюда на электричках). Но так далеко автор не заходил.
По центральной пешеходной улице, типа местного Арбата, невозможно пройти из-за зазывал ресторанов (58). Конкуренция велика. В дальнем ее конце есть горячие источники, и там много всяких спа. Для забывших купальники и простыни, масса лавок, предлагающих все это купить или напрокат. Неплохая вещь после горных походов. Горячие источники – одна из причин, почему инки создавали тут поселения. Инки знали толк в спа. Но закрываются они довольно рано.
Выбрал ресторан попроще и заказал комплексный обед с ламой за пять баксов. Лама как лама, обычное мясо. До дегустации куя автор тогда еще не дорос. Уж больно противно выглядит эта крыса, распятая на блюде, как цыпленок табака. С лапами и когтями. Но местным нравится!
Потом – рывок на поезд, сквозь вовсю работающий сувенирный рынок, и на поезд – в Ойянту.
Читать бесплатно другие книги:
