Всё об удобрении Жмакин Максим

Ответить на вопрос, что такое удобрение, просто. Удобрением называют любое вещество, которое добавляют в почву для того, чтобы повысить ее плодородность и компенсировать нехватку в ней полезных веществ. Когда созревает урожай, все полезные вещества, которыми богата почва, переходят в растения. Таким образом, почва от урожая к урожаю все больше обедняется, полезных веществ в ней становится меньше. В результате и урожай со временем становится уже не таким богатым. Чтобы компенсировать нехватку полезных веществ, применяют удобрения. Их также используют в регионах с бедными почвами.

Все удобрения можно разделить на 2 большие группы: естественные и химические. Химические удобрения производят на специальных предприятиях. Естественные удобрения — это вещества органического происхождения, например перегной и навоз.

Человек использовал удобрения в сельском хозяйстве с незапамятных времен, хотя с какого времени, точно не установлено. Но уже в Древнем Китае крестьяне применяли навоз и перегной для того, чтобы повысить урожайность посевов. Во II в. до н. э. древние римляне знали, что нельзя одну и ту же культуру выращивать в одних и тех же местах. Поэтому они периодически меняли культуры и удобряли почву известью. Высевая горох и бобы, они обогащали землю азотом.

Во многих странах Европы в XVII в. в качестве удобрения успешно применяли навоз. Для этого отходы даже привозили из городов в деревню. Примерно в то же время там, где почвы были бедными и неплодородными, сеяли клевер для улучшения качества почвы. В Америке в 1748 г. Бенджамин Франклин даже провел эксперимент, чтобы показать, что вносить в почву известковые удобрения необходимо. Недалеко от штата Филадельфия рядом с дорогой он написал известняком на одном из полей «Это поле удобрено». Правда, через некоторое время буквы было почти не различить, но когда появились всходы, надпись снова стала видна. Растения, выросшие на удобренном месте, были гуще и зеленее, чем те, что росли по соседству.

Классификация удобрений

Садовые и овощные культуры очень требовательны к почве, так как забирают из нее много питательных веществ, обедняя ее. Эти потери питательных веществ необходимо своевременно восполнять, регулярно внося в почву органические, минеральные и микроудобрения.

Удобрения классифицируются по следующим признакам:

происхождению — органические и минеральные;

агрегатному состоянию — жидкие, полужидкие и твердые;

способу действия — прямому и косвенному;

способу внесения в почву — основному, припосевному, подкормочному, внутрипочвенному, поверхностному.

К органическим относят следующие виды удобрений:

растительного происхождения;

сухие животного происхождения;

на основе рыбной эмульсии;

навоз и помет животных.

Естественные минеральные удобрения. К ним причисляют и удобрения на основе водорослей.

К органическим удобрениям относят перегной, торф, компост, навоз, коровяк, птичий помет. Заменить органические удобрения нельзя ничем.

Основное органическое удобрение — свежий навоз. В тонне этого удобрения содержатся 5 кг калия, 4,5 кг азота, 4 кг кальция, 2 кг фосфора и микроэлементы, необходимые для роста растений. Навоз обладает длительным действием.

Если почвы легкие, то увеличение урожая на них происходит в течение 3–4 лет после того, как были внесены удобрения. На тяжелых почвах этот процесс занимает 5–6 лет.

Навоз вносят в почвув полупрелом состоянии. Лучше делать это весной или осенью, в зависимости от того, какая культура выращивается.

Например, под ранний картофель удобрение вносят во время осенней перекопки почвы. Если культуры поздние то весной. На 1 м² необходимо по 4–6 кг навоза.

Не все овощные культуры переносят свежий навоз. Если участок при осенней перекопке был удобрен таким образом, то на нем нельзя сеять свеклу, морковь, сельдерей, редьку и редис. Посеять их там можно будет только через год. При осенней перекопке с навозом на удобренных грядках хорошо станут расти салат, огурцы и капуста.

Перегной — это полностью разложившийся навоз с перепревшими травой и листьями. Питательные элементы в нем содержатся в повышенной концентрации. Перегной обычно используют для теплично-парниковых грунтов и смесей для рассады. Также это удобрение применяют для мульчирования почвы перед посевом. Добавляют его при посадке деревьев и перекопке почвы. На 1 м² вносят по 2–3 кг перегноя.

Коровяк — свежий неперепревший навоз, который собирают на пастбище. Это быстродействующее азотно-калийное удобрение. Перед тем как вносить в почву, его следует приготовить в специальной ем кости. Коровяк заливают водой в соотношении 1:10 и оставляют на 5–7 дней. Получившуюся навозную жижу, перед тем как вносить в почву, разводят водой в пропорции 1:10. Для большего эффекта добавляют суперфосфат — по 30–50 г на 10 л воды.

Птичий помет — быстродействующее удобрение, не содержащее семян сорняков и возбудителей болезней. Удобрение, внесенное в почву, будет действовать примерно 1 год. Лучше применять его в растворенном виде. Для чего его разводят водой в соотношении 1:10 за 5–7 дней до внесения в почву.

Овечий навоз и кроличий помет имеют практически такие же характеристики, что и коровий навоз.

Конский навоз. Применяют как основной компонент смеси для выращивания шампиньонов. Сама по себе эта смесь — отличный кондиционер для почвы. Удобрение обладает щелочной реакцией и может засолять глинистые почвы.

Свежее гуано летучих мышей. Это довольно дорогое, но быстродействующее удобрение с высоким содержанием азота. Его используют, как правило, для растений, выращиваемых в горшках. Гуано — ценное удобрение. В США его даже запрещено экспортировать в другие страны. Ведущий поставщик гуано в мире — Перу.

Из гуано готовят гуановый чай. Небольшое количество гуано настаивают на воде в течение дня. Это удобрение рекомендуют использовать в качестве подкормки в весенне-летний период каждые 6 недель. При его применении желательно соблюдать умеренность.

Позднелетняя подкормка азотными удобрениями может привести к затяжному росту растений и снижению их зимостойкости.

Окаменевшее гуано летучих мышей. Хорошее, но дорогостоящее удобрение. Содержит большое количество фосфора. Используют его в основном для цветов, растущих в горшках. Вносят в виде чая или в сухом виде.

Свиной навоз и экскременты всех плотоядных животных, а также человеческие фекалии не рекомендуют использовать как удобрение из-за опасности инфекций.

Компостированный птичий помет. В нем содержится больше питательных веществ, чем в коровьем навозе. Реализуют в основном птичий помет с опилками, компостированный в течение 6–8 месяцев. Перед тем как вносить удобрение в почву, его смешивают с землей в соотношении 1:3. Из чистого птичьего помета делают жидкие подкормки.

Торф содержит много органических веществ. Однако не всякий торф пригоден для того, чтобы использовать его в чистом виде. Лучше приобретать это удобрение в специализированных магазинах. Главное — читать то, что написано на этикетках. На 1 м² вносят по 1–2 ведра торфа.

Мука люцерны. В ней содержится мало азота, фосфора и калия, но тем не менее это удобрение популярно у садоводов. Производители утверждают, что в нем содержатся естественные стимуляторы рос та и витамины A и B1, способствующие развитию корней.

Хлопковая мука. Получают из выжимок хлопковых семян. Это незаменимое удобрение для растений, которые любят кислую почву. Хлопковая мука подкисляет почву и в течение 3–4 месяцев выделяет питательные вещества в оптимальном для растений соотношении.

Соевая мука. Производят из выжимок соевых бобов. Соевая мука — полное удобрение, выделяющее, как и хлопковая мука, питательные вещества постепенно. Правда, она не подкисляет почву.

Кровяная мука. Отличный источник азота. Она способствует нарастанию зеленой массы. Если удобрение применять неправильно, оно способно обжечь растения. Первый признак — это появление темных пятен по краям листьев. Кровяную муку лучше вносить весной, с началом вегетации и до цветения. В почву ее добавляют 1–2 раза с перерывом в 2 месяца. Это удобрение способствует небольшому подкислению почвы.

В США, в штате Калифорния, садоводы применяют кровяную муку как средство для отпугивания оленей — вредителей садов.

Костная мука. Ее производят из костей крупного рогатого скота. Это медленнодействующее удобрение, питающее растения фосфором целый год. Костная мука способствует росту и укреплению корневой системы, улучшает цветение. Она широко применяется для луковичных растений и при пересадке растений. Не рекомендуют использовать ее для ацидофилов, так как она ощелачивает грунт и содержит много кальция, что нежелательно для этих растений. Привлекает лис и собак.

Мука из рогов и копыт. Медленнодействующее азотное удобрение. Его достоинство в том, что оно не обжигает растения даже при избыточном внесении. Соединения азота образуются потому, что белок кератин, содержащийся в рогах, копытах и шерсти животных, разлагается медленно.

В почве удобрение разлагается примерно за 3–4 месяца. Вносят его с весны и до середины или конца лета каждые 2–3 месяца.

Мука из перьев. Азотное удобрение медленного действия. Применяется так же, как и мука из рогов и копыт, но с более длинным периодом разложения.

Мука из рыбьих костей. Оказывает такое же действие, как и костная мука, но не так значительно ощелачивает почву. Применяется аналогично костной муке.

Рыбная мука. В отличие от муки из рыбьих костей ее производят из мягких отходов. В этом удобрении содержится больше азота. Разлагается рыбная мука в почве в течение 6–8 месяцев.

Мука из панцирей крабов и креветок. В ее состав, кроме азота и фосфора, также входят 23 % калия, 5 % магния и микроэлементы. Как удобрение морского происхождения она содержит нежелательное количество солей натрия. Они могут засолить глинистые почвы с плохой водопроницаемостью.

Мука из панцирей крабов — хорошее средство борьбы с почвенными вредителями.

Это удобрение пользовалось популярностью еще у американских индейцев, удобрявших посевы перегнившими рыбными отходами. Вносят его с весны и до конца периода вегетации 1 раз в месяц. Небольшое количество эмульсии растворяют в воде и поливают почву под растениями. Приобретая это удобрение, проверьте содержание хлористого натрия по этикетке. Если это вещество присутствует, то удобрение не рекомендуется применять на тяжелых глинистых почвах. К его недостаткам можно отнести неприятный запах.

Компост — удобрение из перепревших растительных остатков. Получают его, складывая различные растительные остатки в специально вырытую яму. На дно компостной ямы хорошо положить слой торфа. Компост следует своевременно перелопачивать — не менее 2 раз за сезон. Для быстрого разложения и созревания компост нуждается в периодическом увлажнении. В компостную яму не складывают остатки растений, пораженных какими-либо заболеваниями.

Растения сначала подсушивают или сжигают, а то, что останется, используют в качестве удобрения. Так, сорняки можно складывать в специальную емкость, заливать водой и оставлять на солнце на 14 дней. Потом перепревшую и перегнившую траву разводят водой в соотношении 1:10 и применяют в качестве удобрения.

В последнее время все большую популярность приобретают растения-сидераты. Чаще в качестве сидератов используют растения семейства бобовых: горох, люцерну, сераделлу, кормовые бобы, мышиный горошек.

Эти растения выращивают как промежуточную культуру, которую высевают после уборки урожая разных культур. В период цветения растений почву перепахивают вместе с ними, а потом на это место сажают рассаду овощных культур.

Сидераты быстро разлагаются в почве, при этом выделяя полезные вещества и микроэлементы, отлично усваиваемые корневой системой всех огородных культур.

Приготовление торфожижевого компоста. Торф укладывают в 2 смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление в 35–40 см. В получившееся углубление сливают навозную жижу. Соотношение торфа и навоза должно быть одинаковым. Когда торф поглотит жижу, полученную смесь укладывают в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста подойдет любой вид торфа.

В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку: по 15–20 кг на 1 т компоста. Компост, сложенный штабелями, создает температуру 55–60 °C. Это связано с тем, что торф активно поглощает аммиак и уменьшает потери азота во время хранения компоста. Навозная жижа, обладая щелочной реакцией, помогает растворить гуматы торфа и повысить усвояемость его азотистых соединений растениями.

Если торфожижевой компост готовят в весенне-летний период, то он созревает в течение 1–1,5 месяцев. Вносить его можно под любую культуру.

Приготовление торфофекального компоста. Торфофекальный компост готовят таким же образом, как и торфожижевой. Но лучше делать это на осушенных торфяниках. Предварительно их разрыхляют и разравнивают. Далее их сгребают в валы по 0,4–0,5 м в высоту, добавляют фекалии и закрывают торфом. Созреет такой компост через 2–3 месяца.

Процесс компостирования фекалий с торфом протекает при температуре 55–60 °C. Благодаря чему компост освобождается от гельминтов и патогенной микрофлоры. Вносят торфофекальный компост под овощные культуры лишь на 2-й год.

Компосты из торфа, жижи и фекалий, как правило, положительнее действуют на урожай, чем обычный навоз. Причем эффективность возрастает, если применять их совместно с фосфоритной мукой.

Внесенное осенью органическое удобрение, разлагается медленнее, благодаря чему процесс включения его в гумус идет быстрее, что делает почву более плодородной. Если в осенний период регулярно вносить в почву компост или навоз, то можно получить на участке настоящий чернозем.

Компостирование навоза с землей. Этот компост готовят путем добавления к навозу до 30 % земли при его укладке в штабеля. Земля поглощает выделяемый навозом аммиак, благодаря чему в компосте уменьшаются потери азота и органических веществ.

Согласно существующим данным навозно-земляной компост теряет в 3 раза меньше азота, чем навоз, который компостировали без земли. Добавление земли к навозу способствует сохранению азота в компосте, даже если он долгое время будет оставаться на поверхности почвы.

Компост из бытовых и растительных отходов. Сборные компосты готовят из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения. В основном это овощная и картофельная ботва, сорняки, которые были выполоты или скошены до созревания семян, домашний органический мусор и опавшие листья.

Для закладки компоста выбирают место, которое не заполняется дождевыми и талыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, поверх него кладут компостируемый материал толщиной до 25 см. Его засыпают торфом или землей и снова кладут компостируемый материал. В итоге высота штабеля должна получиться порядка 1,5–2 м. Чтобы обогатить компост питательными веществами, на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести.

Слой укрытия штабеля торфом или землей должен составлять не менее 15 см. При закладке штабеля материал обязательно увлажняют, но не уплотняют. Для увлажнения отлично подходит навозная жижа. Спустя 2–3 месяца компостную кучу перекапывают. Готовый компост должен быть однородным и темным.

Для чего компостируют навоз с фосфоритной мукой. Компостирование навоза с фосфоритной мукой способствует активной гумификации органического вещества. Это сокращает потери азота и повышает доступность фосфора для растений. Тем самым увеличивают эффективность 2 компонентов.

Получают навозно-фосфоритные компосты путем добавления 15–20 кг фосфоритной муки на 1 т навоза. Вносить фосфоритную муку в навоз можно при укладке его в штабель или непосредственно перед самой очисткой животноводческих помещений.

Для чего компостируют навоз с суперфосфатом. Навозно-суперфосфатный компост связывает в нелетучие формы азот углекислого аммония и свободный аммиак навоза. Так, каждый центнер суперфосфата позволяет сохранить в компосте около 4–5 кг азота. Суперфосфат примешивают к навозу, когда укладывают его в штабеля: по 25 кг на 1 т навоза. Навоз, который компостировали с суперфосфатом, содержит больше аммиачного азота, чем обычный навоз. Эффективность данного компоста выше, чем таких же количеств некомпостированных навоза и суперфосфата.

Вносят этот компост под картофель (по 100–200 кг на 100 м²), а также под плодово-ягодные культуры (по 200 кг на 100 м²).

Зеленые удобрения — это свежая растительная масса, которую запахивают в почву, предварительно измельчив. Это удобрение обогащает почву органическим веществом и азотом.

За последнее время зеленое удобрение стало довольно популярным способом улучшения плодородия земли. Этот метод не требует значительных материальных и физических затрат. Растения, улучшающие плодородие почвы, называют сидератами. Как правило, это бобовые культуры. На их корнях бактерии формируют клубеньки, в которых и образуется азот. Последний превращается в азотистые соединения, пригодные для усвоения растениями. Таким образом благодаря зеленому удобрению почва практически естественным способом насыщается азотом.

Более того, зеленое удобрение способствует разрыхлению почвы и обогащению ее питательными веществами. При этом уменьшается ее кислотность и повышается влагоемкость. В корнях растений содержатся алколоиды, обеззараживающие почву. Положительное действие сидератов особенно эффективно на легких почвах. Их эффект проявляется в течение примерно 5–6 лет.

Люпин запахивают, когда начинается массовое цветение растений, т. е. в нижней части цветоноса начинают образовываться бобы.

Высевать сидераты можно до середины лета. Перед тем как их сеять, вносят фосфорные и калийные удобрения. А когда растения наберут зеленую массу, их перекапывают.

В качестве зеленого удобрения часто высаживают люпин многолетний. В течение летнего периода проводят 2–3 укоса. Полученную массу закапывают на участках, нуждающиеся в органическом удобрении. Выращивать многолетний люпин можно на протяжении 7–8 лет. Если почвы слабокислые или нейтральные, то сеют безалкалоидный люпин, пелюшку, донник и сераделлу. В южных районах с этой целью используют посевы коровьего гороха и чины, озимую вику и зимующий горох.

Растения-сидераты отлично цветут, и почва под будущий огород превращается в цветущую полянку. Если сидераты не закапывать, как только нарастет зеленая масса, а только подстричь, они снова зацветут. Это позволит улучшить почву и собрать зеленый урожай несколько раз за сезон.

Сидераты можно сеять после весенней перекопки в приствольные круги деревьев. Это обогатит почву, вытеснит сорняки и привлечет в сад больше шмелей и пчел, так как многие сидераты — хорошие медоносы.

Таким образом, эти растения выращивают как промежуточную культуру, которую высевают после уборки урожая разных культур. В период цветения растений почву перепахивают вместе с ними, а потом на это место сажают рассаду овощей.

Сидераты быстро разлагаются в почве, при этом выделяя полезные вещества и микроэлементы, отлично усваиваемые корневой системой всех огородных культур.

Чтобы улучшить структуру почвы, необходимы органические удобрения. Они соединяют бесструктурные частицы в комочки, между которыми образуется свободное пространство.

Структурный грунт обладает следующими достоинствами:

улучшает воздухо- и водопроницаемость;

долго сохраняет тепло;

удерживает питательные вещества.

Кроме того, органические удобрения выделяют питательные вещества постепенно, снижая риск перекорма растения или его ожога. Для окружающей среды органические удобрения менее вредны, так как слабее загрязняют подземные воды, чем минеральные удобрения.

Смешивая удобрения, необходимо учитывать следующие правила. Так, нельзя смешивать мочевину и аммиачную селитру, нитрофоску и хлористый калий.

К недостаткам органических удобрений относят их дороговизну по сравнению с минеральными, а также то, что вносить их нужно в большем количестве из-за небольшого содержания макроэлементов. Они обладают еще 1 несовершенством: в состав некоторых органических удобрений входят соли натрия. Это значит, что такую органику недопустимо использовать для тяжелых глинистых почв.

К минеральным относят азотные, калийные, фосфорные и магниевые удобрения.

Азотные удобрения — это минеральные и органические вещества, используемые как источник азотного питания растений. К этому виду удобрений причисляют аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония.

Аммиачная селитра способствует подкислению почвы. Вносят ее в основном в известковые почвы: на 1 м² — по 15–25 г.

Мочевину, или карбамид, применяют в качестве основного удобрения, а также для внекорневых подкормок. На 1 м² как основное удобрение вносят по 10–20 г, а при внекорневой подкормке 30 г мочевины растворяют в 10 л воды. Этого хватит для опрыскивания растений на площади 100 м².

Сульфат аммония — основное удобрение, применяемое в период вегетации растений, а также в качестве подкормки. На 1 м² необходимо вносить по 25–40 г.

Фосфорные удобрения — минеральные и органические вещества, содержащие фосфор и используемые для улучшения фосфорного питания растений. Этот вид минеральных удобрений — единственный источник пополнения запасов фосфора в почве.

К фосфорным удобрениям относят суперфосфат, фосфоритную муку и двойной суперфосфат.

Суперфосфат вносят в основном в кислые почвы. На 1 м² необходимо по 40–60 г. Если удобрение обогащенное, то его вносят под все культуры, но в 1,5 раза меньше обычного.

Двойной суперфосфат вносят под все плодово-овощные культуры. Однако его нужно в 2 раза меньше, чем обычного суперфосфата.

Фосфоритная мука — основное удобрение для всех культур, но ее нельзя использовать вместе с известью. Это удобрение вносят в почву до известкования или же в другой слой почвы. Муку — по грабли, известь — по лопату.

Если почва богата перегноем, то минеральные удобрения не принесут вреда выращенным овощам. В перегное развиваются почвенные бактерии, помогающие растениям усваивать питательные вещества минеральных удобрений. О достаточном количестве перегноя в почве можно судить по наличию земляных червей.

Калийные удобрения — это минеральные вещества, применяемые как источник калийного питания растений. Чаще калийные удобрения представляют собой растворимые соли серной, соляной и угольной кислот, нередко с добавлением соединений, содержащих калий в форме, доступной для растений.

К этому виду удобрений относят сульфат калия, углекислый калий, калиево-магниевый концентрат, золу.

Сульфат калия вносят под капусту, брюкву, редьку и прочие культуры семейства крестоцветных. Это удобрение хорошо влияет на фасоль, горох, бобы и картофель. На 1 м² — по 20–25 г удобрения.

Калий углекислый, или поташ, обычно вводят под картофель, который выращивают на кислых почвах.

Калиево-магниевый концентрат, как правило, используют под культуры, не переносящие избытка хлора и растущие на легких почвах. На 1 м² вносят по 40–45 г удобрения.

Зола — одно из ценных минеральных удобрений. В ней содержатся основные микроэлементы, такие как фосфор, кальций, калий и магний, а также значительное количество бора, меди, железа и т. п. Зола отлично нейтрализует почву. Ее хорошо вносить под картофель, капусту, смородину и прочие плодово-овощные культуры. На 1 м² необходимо по 0,7 кг древесной золы, 0,3 кг растительной золы и 1 кг торфяной золы.

Магниевые удобрения — это вещества, содержащие основной питательный элемент — магний. Вносят их, когда необходимо повысить плодородие дерново-подзолистых песчаных и супесчаных кислых почв. Они прежде всего необходимы огурцам и помидорам, растущим в теплицах, а также капусте.

Доломитовая мука — ценнейший источник магния. Применяют ее для известкования кислых почв. На 1 м² вносят по 150–300 г. В качестве удобрения ее вводят весной при перекопке почвы: на 1 м² — по 20–30 г.

Каменный фосфат. Естественный минерал, из которого изготавливают суперфосфат. Это удобрение медленного действия. Содержит большое количество микроэлементов.

Фосфатная глина, мягкий фосфат. Это глина, которая залегает между пластами каменного фосфата. Используют ее в качестве удобрения.

Зеленый песок, глауконит. Калийное удобрение медленного действия. Выделяет калий в течение 10 лет. В нем содержится много микроэлементов, что благоприятно влияет на глинистые почвы. Вносить лучше при подготовке почвы к посадке.

Специалисты советуют время от времени проверять на участке реакцию земли, так как внесение удобрений, поливы и постоянное выращивание овощных культур способны привести к изменению показателя кислотности (рН) почвы. Определяют реакцию почвы осенью перед обработкой. Таким образом устанавливают, нужно ли вносить известь.

Лангбейнит, суль-по-маг. Это естественный минерал. В его состав входят 23 % серы, 22 % калия и 11 % магния. Используется, если в почве недостаток магния. Может засолять грунт, так как содержит поваренную соль (4 %). Удобрение превосходит хлористый калий, поскольку в нем не содержатся ионы хлора, которые не любят многие растения.

Это удобрения, содержащие основной элемент — водоросли.

Мука из водорослей. Производится в основном из норвежских морских водорослей. Это слабое калийное удобрение с большим количеством микроэлементов, за что очень ценится.

Муку из водорослей рекомендуют вносить раз в год как добавку к другим удобрениям. В удобрении содержится относительно большое количество хлористого натрия, что делает его непригодным для глинистых почв.

Это удобрения, в которые входят 2–3 основных питательных вещества (азот, оксид фосфора, оксид калия), а иногда и микроэлементы. Вносят комплексные удобрения весной ри перекопке и рыхлении почвы, а также в период вегетации как подкормку.

К комплексным удобрениям относят аммофос, нитрофоску, диаммофос, нитроаммофоску.

В состав аммофоса входят фосфорная кислота и азот. На 1 м² вносят по 20–30 г этого удобрения.

Диаммофос также содержит фосфорную кислоту и азот, но в другом соотношении. На 1 м² необходимо по 20–30 г. Вносят его весной под все культуры.

В нитрофоске есть азот, фосфорная кислота и окись калия. На 1 м² желательно распределить по 70–80 г.

В нитроаммофоске содержатся те же элементы, но в большем количестве. На 1 м² вносят по 70–80 г удобрения.

Это удобрения, содержащие микроэлементы, т. е. вещества, потребляемые растениями в небольших количествах. В основном это медь, железо, бор, цинк, марганец. Эти микроэлементы активизируют основные биохимические процессы роста растений, предохраняют их от болезней, влияют на оплодотворение и плодообразование, а также способствуют усвоению питательных веществ.

Применяют эти удобрения для корневой и внекорневой подкормок, а также при обработке семян перед посевом.

Можно всегда найти микроудобрения с оптимальным составом микроэлементов для той или иной овощной культуры.

В состав этих удобрений входят живые высокоактивные микроорганизмы. Они улучшают условия роста растений за счет обогащения прикорневого слоя почвы. К таким препаратам относят нитрагин, препарат АМБ, азотобактерин, фосфобактерин и пр. Перед тем как их применять, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Если растения плохо развиваются, значит, им чего-то не хватает. Особенно если появились признаки дефицита питательных веществ: пожелтение или покраснение листьев, белая окраска. Помочь здесь могут жидкие удобрения.

Их также применяют в периоды, «ответственные» за будущий урожай, т. е. когда нужно получить быстрый рост или когда созревают плоды. Подкармливать растения жидким удобрением рекомендуют каждые 10–14 дней. Их применяют как для полива под корень, так и для опрыскивания в качестве внекорневой подкормки. Последняя позволяет устранить недостаток азота или калия быстрее, чем если удобрение вносить в почву.

При очень плотных посадках и интенсивном выращивании опрыскивание растений часто является единственной возможностью удобрить их. Опрыскивают листья 2–3 раза в неделю. Раствор при этом делают слабый, в 2 раза слабее, чем при обработке почвы.

Для подкормки растений не используйте только органические или только минеральные удобрения. Применяйте их в комплексе. Лишь в таком случае можно создать оптимальные условия для роста и плодоношения растений.

Жидкие удобрения можно купить или приготовить самим. Например, сброженный настой крапивы готовят следующим образом. Свежую крапиву, которую собирают весной и летом, измельчают, складывают в пластиковую или деревянную емкость и заливают водой — дождевой или хорошо отстоявшейся и прогретой на солнце. Емкость заполняют не до самого верха, потому что во время брожения объем жидкости увеличится. После чего настой накрывают сеткой. Раз в день массу необходимо интенсивно перемешивать. Когда сырье начнет разлагаться, появится сильный неприятный запах, который можно частично устранить, добавив горсть пыли или немного экстракта листьев валерианы.

Когда настой потемнеет и перестанет пениться, значит, процесс брожения закончился. Для этого достаточно 10–14 дней. Если поставить емкость на солнце, то процесс ускорится. После брожения емкость закрывают крышкой с отверстиями для доступа воздуха.

Для полива под корень используют непроцеженный настой, разведенный в соотношении 1:9. Для опрыскивания настой процеживают и разводят в соотношении 1:20. Делают это непосредственно перед применением.

Настой крапивы — это отличное жидкое удобрение для огородных культур. Оно стимулирует рост растений и образование хлорофилла. Его хорошо переносят овощные и плодово-ягодные культуры, кроме чеснока, лука, бобов и гороха.

В Англии предпочитают использовать жидкое удобрение из окопника. Особенно для культур, требующих много калия и немного азота: для томатов, огурцов, фасоли. По содержанию калия окопник превосходит навоз, но немного отстает от него по фосфору.

Чтобы приготовить настой окопника, 800 г нарезанного сырья заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Применяют так же, как настой крапивы. Это жидкое удобрение подходит для всех культур, но особенно полезно, если у растений появились признаки калиевой недостаточности. Опрыскивание настоем окопника быстро снимает признаки калиевого дефицита. В этом удобрении азот, фосфор и калий имеют соотношение 3:1:7.

Для подкормки томатов делают настои из побегов томатов. Также их допустимо делать из смеси разных растений.

Например, крапиву можно смешать с окопником и разными сорняками: ромашкой, хвощом, пастушьей сумкой, пижмой и пр. Пастушья сумка содержит большое количество микроэлементов. А чтобы обогатить жидкое удобрение, в смесь добавляют древесную золу, птичий помет, костную муку, лук, чеснок и немного ароматических трав.

Хорошее жидкое удобрение, богатое питательными элементами, можно приготовить следующим образом. Берут пеньковый мешок, кладут в него несколько совков навоза или компоста, добавляют несколько ложек древесной золы, кровяной и костной муки, измельченной люцерны и прочего сырья. После чего мешок крепко завязывают и помещают в ведро с водой, накрыв крышкой. Перемешивают жидкость каждые 2 дня, чтобы мешок хорошо пропитался водой. Через 1–2 недели настой станет представлять собой жидкость темно-коричневого цвета, которой можно поливать как взрослые, так и молодые растения. Это удобрение не обжигает листья, его можно применять без добавления воды или развести до желаемой степени.

Больные и одеревеневшие части растений сжигают, а золу используют как источник калия.

В качестве жидкого удобрения можно использовать настой навоза, компоста или птичьего помета. Для чего емкость заполняют на 1/8-1/4 объема сырьем и заливают водой. Оставляют настой на 1–2 суток, периодически перемешивая. В результате получается темноокрашенная жидкость. Для полива растений ее разводят до светло-коричневого чая.

Жидкое удобрение из компоста очень полезно для полива рассады. Благодаря ему она быстрее приживется и получит легкодоступное питание для еще слабых корней. Если в настое компоста замочить семена, то это улучшит их прорастание и начальный рост.

В компостную кучу не рекомендуют высевать семена кабачков и тыквы, потому что их корни вытягивают из почвы много полезных веществ. Лучше сеять их рядом с компостной кучей, а плети направить для затенения будущего удобрения. При этом следите, чтобы на плетях не образовывались дополнительные корни.

Удобряют и другим способом. Берут старое ведро, в боковых стенках с помощью гвоздя пробивают множество отверстий и закапывают его в землю, чтобы верхний его край находился на уровне поверхности. Наполняют его компостом, а вокруг него высаживают овощи. При поливе воду наливают в ведро с удобрением, и она, просачиваясь через отверстия, поступает к растениям, обогащая их питательными веществами из компоста.

Что касается готовых жидких удобрений, то их продают в виде концентрата или порошка. И то и другое разводят водой. Действуют удобрения в течение нескольких дней после внесения, давая активно растущим растениям заметный толчок в развитии. Вносят их регулярно, так как в почве они сохраняются недолго.

К полужидким удобрениям относят полужидкий навоз. Это смесь кала и мочи животных с небольшим количеством подстилочного материала и остатками корма.

В полужидком навозе содержатся 10–20 % сухого вещества, до 90 % воды, азот, фосфор и калий, но последнего меньше, чем в свежем соломистом навозе. Это удобрение нельзя собирать в кучи. Хранят его в специальном навозохранилище. На приусадебных участках его, как правило, хранят в смеси с торфом (в равном соотношении), соломой и землей.

Преимущество удобрения в том, что можно использовать небольшое количество подстилки (соломы). К недостаткам относят невозможность точно дозировать и распределять удобрение. К тому же оно бедно питательными веществами, в нем долго живут патогенные бактерии, оно имеет неоднородный состав.

Навоз рекомендуют вносить под такие культуры, как огурцы, картофель, лук, чеснок, морковь, свекла, капуста, томаты, земляника, смородина.

Твердые удобрения выпускают в виде таблеток или гранул. Используют их для растений в стадии стабильного роста, так как питательные вещества высвобождаются медленно, а их эффективность рассчитана на длительный срок. Вносят твердые удобрения 1–2 раза в сезон. Некоторые удобрения, являющиеся стимуляторами корнеобразования, добавляют в почву весной или осенью в момент высадки саженцев.

Усилить рост и созревание овощей летом можно с помощью гранулированных удобрений, зарытых в землю вокруг стеблей растений. Избегайте применять гранулированные удобрения, особенно богатые азотом, после середины лета. Азот вызывает разрастание листьев, и свежие побеги могут быть повреждены ранними заморозками. Вносите гранулы только во влажную почву.

По способу действия минеральные удобрения делят на 2 большие группы: прямые и косвенные.

Удобрения прямого действия содержат питательные элементы, необходимые растениям и оказывающие влияние на питание сельскохозяйственных культур.

Удобрения косвенного действия применяют для улучшения свойств почвы, усиления процесса мобилизации запасов питательных веществ, которые есть в почве, но не для непосредственного улучшения условий питания растений.

В удобрениях прямого действия содержатся такие элементы, как азот, калий, фосфор, магний, марганец и др. В свою очередь, прямые удобрения делят на односторонние и комплексные. Односторонние удобрения содержат, как правило, какой-либо 1 питательный элемент, например аммиачную, натриевую и кальциевую селитры, мочевину, сульфат аммония; фосфорные (суперфосфат, фосфоритная мука, преципитат и пр.); калийные (сульфат калия, хлористый калий, 30–40 %-ная калийная соль и пр.); микроудобрения.

Комплексные удобрения бывают двойными и тройными, т. е. в них содержатся 2 или более питательных элементов. Такими удобрениями являются нитрофос, аммофос, нитрофоска и др.

Но может быть и так, что одно и то же удобрение совмещает в себе прямое и косвенное действия. Например, внесение фосфоритной муки не только повышает уровень фосфорного питания растений, но и влияет на кислотность почвы, ослабляя ее.

Различают несколько способов внесения удобрений: допосевное (или основное), припосевное (в рядки, лунки) и послепосевное (подкормочное внутрипочвенное и поверхностное).

До посева вводят основное удобрение, навоз и другие органические удобрения, а также большую часть общей нормы минеральных удобрений, применяемых под ту или иную культуру. Внесение основного удобрения предполагает обеспечение питания растений в течение периода вегетации.

До посева минеральные удобрения и известь вносят разбросным методом. Очень перспективный способ — ленточное локальное внесение удобрений, особенно суперфосфата. При локальном внесении фосфор, содержащийся в суперфосфате, меньше закрепляется в почве, что позволяет растениям лучше усваивать его.

Фосфорно-калийное удобрение как основное вносят преимущественно осенью и заделывают глубоко в землю. Благодаря чему оно попадает в более влажный слой почвы, где развивается основная масса корней. При глубокой заделке питательные элементы лучше используются растениями и дают хороший эффект.

Большое значение имеет глубокая заправка основного фосфорного удобрения, так как фосфор в почве из-за своего химического связывания почти не передвигается.

Азотные удобрения необходимо вносить весной с заделкой под предпосевную обработку почвы при орошении, а также в регионах с большим количеством осадков. Крайне важно вносить азотные удобрения на легких песчаных и супесчаных почвах. При этом возможность потерять нитратный азот удобрений значительно снижается. То же относится к нитратам, образующимся при нитрификации аммонийных, аммиачных форм азотных удобрений и мочевины.

Если почвы тяжелые, то в регионах с ограниченным количеством осадков в осенне-зимний период вносить мочевину, аммонийные твердые и жидкие аммиачные удобрения следует с осени. Если почвы легкие и обладают небольшой емкостью поглощения, то калийные удобрения лучше вносить вместе с азотными под культивацию в весенний период. В подкормку часть этих удобрений предпочтительнее вносить под пропашные культуры.

Чтобы лучше обеспечить питание растений в начальном периоде роста, наряду с основным удобрением рекомендуют ввести небольшие дозы удобрений вместе с посевом семян в рядки (гнезда).

Важно помнить, что при поверхностном внесении фосфорных и калийных удобрений растения их практически не усваивают. Особенно это относится к плодовым культурам.

Припосевное удобрение вносят с помощью специальных комбинированных сеялок. Практически для всех сельскохозяйственных культур большое значение имеет внесение гранулированного фосфата. Это связано с тем, что в начальном периоде роста растения очень чувствительны к дефициту фосфора. Под зерновые культуры аммофос или суперфосфат вносят обычным способом в смеси с семенами.

Под такие культуры, как картофель, кукуруза, свекла и некоторые другие, вносят или комплексные удобрения, или небольшие дозы азотных и калийных удобрений.

Если культуры чувствительны к высокой концентрации питательных веществ, то удобрения лучше вносить на некотором расстоянии сбоку (2–3 см) или ниже семян. Это необходимо, чтобы отделить семена от удобрений прослойкой почвы.

Питательные вещества из удобрений, которые были внесены в рядки на глубину посева семян, растения используют только в первом периоде роста. Их доза в этот период должна составлять от 7 до 15 кг д. в. (действующего вещества) на 1 га.

Если удобрения вносят под такие культуры, как картофель или томаты, то питательные вещества используются ими более длительное время, особенно при достаточной влажности почвы. В таком случае вносить под эти растения нужно около 25 кг д. в. (действующего вещества) на 1 га.