Всё об удобрении Жмакин Максим

Микроудобрения также широко применяют при выращивании картофеля. Их вносят в качестве подкормок в случае необходимости, например при возникновении признаков недостатка какого-либо микроэлемента. Наиболее часто используют магниевые микроудобрения: сульфат магния, содержащий 16,5 % действующего вещества, доломитовую муку с 20 % действующего вещества. При подкормке магниевыми удобрениями их количество рассчитывают исходя из нормы подачи магния, состоящей за 2–3 г действующего вещества на 1 м² картофельного поля.

Из медных удобрений обычно применяют медный купорос, содержащий около 25 % действующего вещества. Иногда для подкормок медью используют также 1 из видов хлорида калия, в котором в качестве добавки содержится 1 % меди. Норма внесения медной подкормки на 1 м² картофельного поля — 0,5–0,6 г.

В качестве борной подкормки обычно используют борную кислоту, содержащую около 17 % действующего вещества. Реже применяют борно-магниевое удобрение, в котором концентрация бора составляет всего около 1,5 %, или некоторые виды сложных минеральных удобрений. В качестве добавки в них входит около 1 % бора. Норма бора при подкормках составляет 0,1–0,2 г на 1 м² картофельного поля.

В качестве цинковой подкормки используют сульфат цинка, содержащий 25 % действующего вещества. Норма цинка при подкормке — 0,2–0,5 г на 1 м² участка.

Для подкормки марганцем применяют сульфат марганца, содержащий около 23 % действующего вещества. Норма марганца в расчете на 1 м² также составляет 0,2–0,5 г.

Нехватку навоза восполняют сапропелем — озерным илом, содержащим в своем составе до 80 % сухого органического вещества. Кроме того, в его состав входят азот, небольшое количество фосфора, калия и микроэлементов.

Огородникам можно также порекомендовать применение бактериальных удобрений. Они довольно широко используются в сельском хозяйстве, но недостаточно еще оценены картофелеводами-любителями. Это особый вид «живых» удобрений. В них содержатся полезные для почвы микроорганизмы. В процессе своей жизнедеятельности они улучшают структуру почвы, облегчают корневое питание картофеля, усиливают протекание некоторых важных биохимических процессов в прикорневой зоне почвы. Один из видов бактериального удобрения, применяемого при возделывании картофеля, — азотобактерин. В нем заключены особые микроорганизмы, обладающие способностью связывать азот из воздуха и в ходе своей жизнедеятельности выделять биологически активные вещества, способствующие росту и развитию картофеля. Практика показывает, что применение азотобактерина увеличивает урожайность картофеля на 20–25 %. Картофель, удобренный им, отличается повышенным содержанием крахмала и лучше противостоит различным заболеваниям.

Отличительная особенность помидоров — повышенная требовательность к фосфорному удобрению. Несмотря на то что азот и калий потребляется помидорами в большем количестве, фосфор играет в их развитии решающую роль. Он влияет практически на все вегетативные процессы у помидоров. На начальной стадии фосфор стимулирует развитие корней, затем побуждает раннее цветение (если фосфора будет недостаточно, оно задержится), после формирования завязей ускоряет процесс созревания плодов, делает помидоры более сочными, увеличивает содержание в них сахаров, делает вкус мякоти более насыщенным.

В периоде плодоношения на формирование плодов уходит более 90 % всего потребляемого фосфора. Однако ошибочно будет сделать из этого вывод, что все эти процессы смогут успешно протекать при питании помидоров одним только фосфорным удобрением. Калий и азот также необходимы. Лишь сочетание всех компонентов полного минерального удобрения дает оптимальный результат. Причем азот желательно вносить в виде аммиачного соединения — аммиачной селитры или сульфата аммония. Мочевину (карбамид) помидоры усваивают несколько хуже.

Азот и калий активно усваиваются перед цветением, во время него и в период формирования и созревания плодов. Если не давать помидорам калийное и азотное удобрения, на начальной стадии процесс роста кустиков будет протекать медленнее. В дальнейшем это отразится на размерах плодов и количестве урожая (и то и другое уменьшится). Перекармливание азотным удобрением способно также привести к снижению продуктивности. На кустиках будут активно развиваться жирные сочные листья и мощные, но не плодоносящие побеги. Произойдет так называемый процесс жирования. Негативно сказывается избыток азота и на устойчивости помидоров к заболеваниям.

В том, что касается калийных удобрений, следует знать о негативном влиянии на помидоры соединений хлора. Поэтому хлористый калий применять нельзя — только сернокислый (сульфат аммония). Можно использовать древесную золу, но здесь сложно определить необходимую дозу.

К органическим веществам помидоры не слишком требовательны. Их вполне можно выращивать на грядах, где органическое удобрение вносилось в прошлом году под растения — предшественники помидоров. Впрочем, если вы не испытываете недостатка в органических удобрениях, добавляйте их на помидорные гряды ежегодно под осеннюю перекопку — по 2–3 кг перегноя или компоста на 1 м² площади перекапываемого участка. Одновременно с органическим удобрением в почву добавляют и полное минеральное удобрение — по 50–70 г на 1 м². Можно использовать как смесь отдельных минеральных удобрений, так и сложное удобрение, например нитроаммофоску.

Весной, перед высадкой рассады, желательно в каждую посадочную лунку добавить по 10–15 г фосфорного удобрения. Лучше для этого подходит суперфосфат в гранулированной форме. Но нельзя допускать соприкосновения корней рассады с удобрением. Поэтому на дно лунки насыпают суперфосфат, а сверху делают небольшую прослойку земли — примерно в 3–4 см. Сверху помещают кустик рассады и прикапывают лунку. В противном случае удобрение принесет не пользу, а вред — сожжет молодые неразвитые корешки.

Помимо основного удобрения, помидорам дают подкормки. Их делают 1 раз в 2–3 недели. До начала плодоношения в их состав включают по 3–4 г сульфата калия, по 4–6 г аммиачной селитры и по 18–20 г суперфосфата на 1 м² площади гряды. В период плодоношения уменьшают дозы азотного и фосфорного удобрений — вводят по 10–12 г аммиачной селитры и по 12–15 г суперфосфата на 1 м². Можно эти же дозы минеральных удобрений давать растениям в виде внекорневой подкормки. В таком случае строго соблюдайте концентрацию растворов, чтобы не навредить растениям. До наступления стадии цветения растения опрыскивают 0,4 %-ным раствором минеральных удобрений — по 40 г вещества на 10 л воды. Во время массового цветения концентрация раствора может составлять до 0,7 %, в период плодоношения — до 0,9 %.

Особенно хорошо отзываются помидоры на сочетание корневых и внекорневых подкормок минеральными удобрениями. При этом их продуктивность повышается примерно на 50 %. Тогда как при использовании только 1 вида подкормки наблюдают повышение продуктивности не более чем на 20 %.

В 1 кг порошковидного суперфосфата содержатся 180 г действующего вещества. При внесении в почву более чем 2/3 его переходят в недоступную для растений форму. Усвоение действующего вещества из гранулированного суперфосфата существенно выше.

Помидорам также очень полезна внекорневая подкормка микроудобрениями. Обычно этим способом им дают такие микроэлементы, как бор, марганец, магний и медь. Марганец способствует лучшему усвоению углекислоты, необходимой для жизнедеятельности растений. Кроме того, в сочетании с марганцевой подкормкой лучше усваивается азот. Ее рекомендуют осуществлять дважды за период вегетации — на стадии образования бутонов и в период созревания плодов. Дефицит марганца может вылиться в очень неприятную ситуацию — бутоны, не раскрывшись, начнут опадать.

Недостаток бора также вызывает опадение бутонов и отмирание точек роста побегов. Опрыскивание 0,1 %-ным раствором борной кислоты благоприятно влияет на образование цветочной пыльцы у помидоров и формирование завязей. Действие такой подкормки по своей эффективности сравнимо со стимуляторами роста.

Подкормка магнием и медью активизирует процессы жизнедеятельности помидоров, такие как дыхание, обмен углеводов и т. п. Особенно важны медномагниевые подкормки при выращивании помидоров на легких песчаных почвах, в которых, как правило, наблюдают дефицит этих микроэлементов. Особенно хорошо отзываются на внекорневые подкормки помидоры ранних сортов.

Осуществляют внекорневые подкормки рано утром или вечером, когда нет воздействия на растения прямых солнечных лучей. Это позволяет питательному раствору дольше не высыхать, благодаря чему он лучше впитывается поверхностью листьев.

Очень важно соблюдать сбалансированность минеральных удобрений и подкормок по микроэлементам. Так, например, благоприятно воздействуют друг на друга калийное и магниевое удобрения. Поэтому их можно объединить, используя вместо сульфата калия и отдельной подкормки магнием сложное удобрение — калимагнезию. Ее вносят под осеннюю перекопку из расчета по 10–15 г на 1 м² перекапываемого участка. Особенно хорошо использовать калимагнезию на легких песчаных и супесчаных почвах.

Не менее важно соблюдать баланс азотного, фосфорного и калийного удобрений. Избыток азота и фосфора в почве затрудняет поступление к растению калия, что приводит к его дефициту.

На кислых почвах проводят известкование. Причем учитывают, что эта процедура снижает доступ к растению калия, марганца и бора. Поэтому при известковании подачу этих питательных элементов увеличивают примерно в 1,5 раза.

Не секрет, что на хорошее развитие растения и его продуктивность очень сильно влияет качественная подготовка рассады. Для чего ее подкармливают основными питательными элементами. Начинают это делать с того момента, как на сеянцах появятся первые настоящие листочки. Но не следует чрезмерно этим увлекаться. Если рассада растет здоровой (толстые стебли со слегка фиолетовым оттенком и темно-зеленые листья), значит, растению хватает питательных веществ, находящихся в субстрате. Подкармливают лишь в том случае, когда появляются признаки недостатка того или иного питательного вещества.

Так, дефицит азота проявляется у рассады в пожелтении и опадании нижних листьев. Кроме того, растение в целом выглядит чахлым и ослабленным. При недостатке фосфора кустик рассады приобретает более интенсивную фиолетовую окраску — фиолетовыми становятся прожилки на листьях и их тыльная сторона. Стебли приобретают более насыщенную окраску.

Калийным голоданием рассада, как правило, не страдает. На данной стадии требуется совсем немного этого элемента, вполне достаточно бывает того, что содержится в почве. То же самое касается и микроэлементов. Исключение составляет недостаток железа, который ощущается при слишком длительном искусственном досвечивании рассады. Он проявляется в виде хлороза — крапчатости листьев и их отмирании.

Источник проблемы кроется именно в чрезмерном досвечивании — растениям необходима темнота несколько часов в сутки, иначе у них нарушается естественный процесс обмена веществ. Поэтому при возникновении признаков хлороза у рассады в первую очередь корректируют световой режим и только потом, если это не поможет, делают подкормки железом. Рассаду опрыскивают 0,5 %-ным раствором железа.

При подготовке питательных субстратов для рассады желательно произвести их дезинфекцию. Для чего полученную смесь поливают 0,01 %-ным раствором марганцовокислого калия. В качестве субстрата для рассады можно также использовать готовые торфоперегнойные горшочки.

Если рассада имеет слишком бледную окраску, тонкие стебли, чахлые листья, вытягивается или, напротив, слишком медленно развивается, ее «кормят» органическим удобрением. Для этого можно использовать раствор коровяка (на 1 часть вещества — 8 частей воды) или раствор птичьего помета (на 1 часть вещества — 10 частей воды). При необходимости можно добавить к этому раствору азотнокалийное удобрение — 10 г сульфата калия и 12–15 г аммиачной селитры на ведро раствора. Каждое растение поливают 0,5 стакана раствора. Подкормки повторяют через 10–15 дней.

Фосфорную подкормку дают рассаде за несколько дней до ее пересадки на постоянное место в открытый грунт. Для чего под каждый кустик заделывают около 2 г гранулированного суперфосфата. Подкормку сопровождают обильным поливом.

Некоторые подкормки проводят с целью профилактики заболеваний рассады. Например, очень полезна для помидоров жидкая подкормка 0,05 %-ным раствором марганцовокислого калия: по 5 г вещества на 10 л воды. Эту подкормку осуществляют раз в неделю, начиная с момента пикировки сеянцев. Под каждый сеянец выливают по 0,5 стакана раствора. Перед высадкой рассады дают двойную дозу подкормки — по 1 стакану раствора под каждый кустик.

Правила удобрения белокочанной капусты ранних и поздних сортов различны. Это касается и взрослых растений, и рассады. В почву участка, отведенного под капусту ранних сортов, под осеннюю перекопку на 1м2 вносят:

4–6 кг органического удобрения (перегноя или компоста);

15–20 г суперфосфата;

25–30 г калийной соли; капуста не чувствительна к соединениям хлора, поэтому подойдет как сернокислый, так и хлористый калий.

При весенней обработке почвы вносят еще по 15–20 г суперфосфата и по 20–25 г аммиачной селитры на 1м2 площади участка.

Доза органического удобрения, необходимого капусте поздних сортов, такая же, как для ранней. Минеральные удобрения требуются в несколько большем количестве. На 1 м² почвы под осеннюю перекопку вносят:

4–6 кг органического удобрения;

45–50 г суперфосфата;

30–35 г калийной соли.

При весенней обработке почвы добавляют и азотное удобрение — по 40–45 г аммиачной селитры на 1 м². Можно также использовать сложное минеральное удобрение — нитроаммофоску. Тогда осенью под перекопку вместе с органическим удобрением заделывают по 80–90 г нитроаммофоски и по 30–35 г калийной соли на 1 м². Если выращиваете капусту на торфяной почве, потребуется дополнительная доза калийного удобрения — весной нужно будет внести еще по 10–15 г калийной соли на 1 м².

Помимо основного удобрения, капусте, как ранней, так и поздней, в течение периода вегетации необходимы дополнительные подкормки. Ранней капусте дают 2–3 подкормки, состоящие из 12–15 г калийной соли и 8-10 г карбамида на 1 м².

Поздней капусте в течение вегетационного периода дают обычно 3 подкормки. Первую проводят через 12–15 дней после высадки рассады. На 1 м² площади гряды вносят 8-10 г суперфосфата, 5–7 г аммиачной селитры и столько же калийной соли. Если почва плодородна, можно внести в 1-ю подкормку только азотное удобрение. Вторую подкормку осуществляют на начальной стадии формирования кочана. На 1 м² площади участка вносят по 10–15 г суперфосфата, по 8-10 г аммиачной селитры и по 5–7 г калийной соли. Третий раз подкормку делают через 12–15 дней после 2-й. Она состоит только из калийного удобрения — на 1 м² участка вносят по 8-10 г калийной соли.

Ранняя белокочанная капуста предпочитает некислые почвы с рН 6,5–7. Если почва обладает более высокой кислотностью, в нее добавляют гашеную известь из расчета по 500–600 г на 1м2.

Подкормки капусте можно давать как в сухом, так и в жидком виде. При сухой подкормке удобрения рассыпают по междурядьям, а потом рыхлят почву. В первую подкормку удобрения подсыпают ближе к растениям и заделывают не очень глубоко. В последующие удобрения высыпают по центру междурядий и заделывают глубже. Если подкормку дают в жидком виде, из смеси удобрений готовят 1–2 %-ный раствор: в 10 л воды разводят по 100–200 г удобрения.

Как ранняя, так и поздняя капуста хорошо отзываются на внекорневые подкормки микроэлементами, в частности бором, марганцем, медью и молибденом. За период вегетации следует 3–4 раза опрыскать капусту следующими растворами:

0,02 %-ным молибденово-кисым аммонием;

0,05 %-ной борной кислотой или борно-датолитовым удобрением;

0,1 %-ным сульфатом марганца;

0,03 %-ным сульфатом меди. Доза внекорневой подкормки составляет примерно 1 л раствора на 15 м² площади гряды.

Успешный рост капусты во многом зависит от хорошей подготовки рассады. Ее также удобряют, чтобы она получилась крепкой и жизнеспособной. Правила выращивания и удобрения рассады у ранней и поздней капусты одинаковы. Удобрение добавляют в виде жидких подкормок. Подкормки минеральными удобрениями проводят трижды за период выращивания рассады. Первую — когда появляются первые настоящие листочки, 3-ю — за несколько дней до высадки рассады на постоянное место, 2-ю — в середине срока между 1-й и 3-й подкормками.

В первую подкормку готовят следующие растворы:

0,4 %-ный раствор суперфосфата — 40 г вещества на 10 л воды;

0,2 %-ный раствор аммиачной селитры — 20 г вещества на 10 л воды;

0,1 %-ный раствор калийной соли — 10 г вещества на 10 л воды.

Под каждое растение выливают примерно 0,5 стакана раствора. Во вторую и 3-ю подкормки используют:

0,8 %-ный раствор суперфосфата;

0,3 %-ный раствор аммиачной селитры;

0,2 %-ный раствор калийной соли.

Расход раствора на 1 растение такой же, как и при 1-й подкормке.

Эффективна подкормка рассады органическим удобрением. Для нее лучше использовать раствор навозной жижи или куриного помета. Пропорции растворов следующие: 1 часть навозной жижи разбавляют 7–8 частями воды, а 1 часть птичьего помета растворяют в 12–15 частях воды. Расход раствора на 1 растение такой же, как и у минеральных подкормок. Органических подкормок делают 1–2 за период выращивания рассады.

Капустная рассада хорошо отзывается на подкормку микроэлементами — бором, цинком, медью, марганцем. Для подкормок применяют следующие растворы:

0,01-0,02 %-ный раствор борной кислоты — 1–2 г вещества на 10 л воды;

0,01 %-ный раствор сульфата цинка — 1 г вещества на 10 л воды;

0,02 %-ный раствор медного купороса — 2 г вещества на 10 л воды;

0,01 %-ный раствор сульфата марганца — 1 г вещества на 10 л воды.

Вместо внесения жидких подкормок можно сразу подготовить питательную почвенную смесь для рассады, внеся в нее все необходимые вещества. Для чего берут навозный перегной (1 часть), низинный торф (3 части), дерновую землю (1 часть) и навозную жижу (0,5 части). Все компоненты соединяют и добавляют к ним минеральные удобрения из расчета на 100 г смеси: по 200 г калийной соли и двойного суперфосфата (желательно гранулированного, поскольку порошкообразный суперфосфат в торфяной почве отчасти переходит в соединения, недоступные растениям), 100 г аммиачной селитры. Удобрения растворяют в небольшом количестве воды, хорошо перемешивают, соединяют с почвенной смесью и снова тщательно перемешивают.

Среди всех овощных культур цветная капуста — самая требовательная к удобрениям.

Осенью участок специально готовят под цветную капусту. Если почва кислая, под перекопку вносят известкующие вещества (лучше гашеную известь) из расчета по 500–600 г на 1 м² площади участка.

Одновременно с этим можно внести полное удобрение из расчета на 1 м²:

6–8 кг органического удобрения (лучше — навозного перегноя);

20–25 г калийной соли — любой, поскольку цветная капуста, как и белокочанная, не чувствительна к соединениям хлора;

30–40 г аммиачной селитры;

20–30 г двойного гранулированного суперфосфата.

Цветная капуста требует большого расхода удобрений, но он окупается сторицей. Овощ занимает ведущее место по содержанию питательных веществ. Например, 100 г цветной капусты содержат дневную норму витаминов и микроэлементов, необходимых человеку.

Если осенью вы по какой-либо причине не внесли удобрения в почву, это можно сделать ранней весной при ее обработке. Высадку рассады цветной капусты производят достаточно поздно — с конца мая по конец июня. Поэтому почва успевает хорошо заправиться удобрением. Перед высадкой рассады иногда в каждую лунку дополнительно вносят по стакану компостной земли и по 1–2 ст. л. древесной золы.

Помимо основного внесения удобрений, в течение вегетационного периода проводят 2–3 подкормки. Обязательны 2 подкормки: 1-я — через 12–14 дней после высадки рассады, 2-я — через 12–14 дней после 1-й. Третью делают исходя из соображений целесообразности. Если растения недостаточно быстро и хорошо развиваются, то их подкармливают на стадии начала формирования кочана (развития соцветий). В первую подкормку под капусту вносят на 1 м² площади гряды: по 6–8 г аммиачной селитры и калимагнезии, по 10–12 г суперфосфата. Во вторую и 3-ю подкормки добавляют по 6–8 г аммиачной селитры и калийной соли, по 8-10 г суперфосфата.

На начальной стадии формирования кочана полезно произвести жидкую подкормку раствором из смеси молибдена и бора. Для приготовления раствора к 10 л воды добавляют по 2,5–3 г этих микроэлементов. Полученным раствором поливают капусту из расчета по 1 л на растение.

При выращивании цветной капусты на кислых песчаных почвах она, как правило, испытывает недостаток молибдена. Он может возникнуть также при засушливом или холодном лете и при переизбытке азота в почве. Молибденовое голодание очень неблагоприятно сказывается на цветной капусте. Листья получаются недоразвитыми, точки роста отмирают, кочан может не завязаться. При возникновении подобных проблем растению делают внекорневую подкормку 0,02 %-ным раствором молибденово-кислого аммония. Ее осуществляют с промежутком в 5–7 дней до тех пор, пока признаки молибденового голодания не исчезнут.

Залог успешного выращивания цветной капусты — хорошая подготовка рассады. Ее выращивают на специально подготовленном питательном субстрате. Для его приготовления берут дерновую землю (1 часть), перегной (2 части) и торф (2 части).

В полученную смесь добавляют удобрения из расчета на 100 г смеси:

200 г сульфата калия;

400 г двойного гранулированного суперфосфата;

100 г аммиачной селитры.

Кроме того, на 100 г смеси добавляют 400 г гашеной извести. Можно приготовить и другой питательный субстрат, не менее эффективный при выращивании рассады. Этот субстрат составляют из дерновой земли (1 часть), свежего коровьего навоза (1 часть), навозного перегноя (2 части) и торфа (6 частей). К полученной смеси добавляют из расчета на 100 г:

200 г калийной соли;

300 г суперфосфата;

150 г аммиачной селитры. Калийную соль можно заменить на 800 г древесной золы.

Рассаде цветной капусты необходимы также внекорневые подкормки минеральными удобрениями и микроэлементами.

Первую подкормку осуществляют на стадии образования первых настоящих листочков. Для нее используют:

0,1 %-ный раствор калийной соли — 10 г вещества на 10 л воды;

0,1 %-ный раствор карбамида — 10 г вещества на 10 л воды;

0,15 %-ный раствор суперфосфата — 15 г вещества на 10 л воды.

Для подкормки микроэлементами в 1 л воды растворяют 1 г буры и по 0,2 г сульфата марганца, молибденово-кислого аммония и медного купороса.

Вторую внекорневую подкормку проводят через 7-10 дней после 1-й. Для нее готовят 0,2%ный раствор аммиачной селитры, 0,15 %-ный раствор калийной соли и 0,4 %-ный раствор суперфосфата. Для подкормки микроэлементами к 1 л воды добавляют по 0,15 г медного купороса и молибденово-кислого аммония и 0,2 г борной кислоты.

Третью внекорневую подкормку проводят за день до пересадки рассады на постоянное место (в открытый грунт). Для нее готовят 0,3 %-ный раствор калийной соли, 0,2 %-ный раствор аммиачной селитры и 0,5 %-ный раствор суперфосфата. Микроэлементами подкармливают так же, как и во 2-ю подкормку.

Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, в каждую лунку вносят по 5–7 г молибденового суперфосфата. Опыт огородников показывает, что это повышает продуктивность цветной капусты более чем на 20 %.

По сравнению с цветной капустой брокколи менее требовательна к удобрениям. Однако ей также необходимо достаточное количество органических и минеральных веществ.

Основное удобрение почвы под брокколи проводят осенью, при перекопке. На 1 м² площади отведенного под брокколи участка вносят:

4–5 кг органического удобрения (компоста или хорошо перепревшего навоза);

10–15 г карбамида и калийной соли;

40–50 г гранулированного суперфосфата.

Если почва кислая, также добавляют известкующие вещества из расчета по 200 г на 1 м². Если осенью почву не удобряли, это делают ранней весной. Вместо описанного сочетания удобрений иногда используют сложные удобрения. Например, по 50 г нитроаммофоски на 1 м² обрабатываемой почвы.

Брокколи называют королевой всех капуст. К сожалению, до недавнего времени этот овощ у нас в стране не был популярен так же сильно, как цветная капуста. Брокколи не уступает ей по питательности, а по вкусовым качествам даже превосходит.

Помимо основного внесения удобрений, брокколи необходимы также подкормки в течение всего вегетационного периода. Обычно делают 3 такие подкормки. Первую — через 12–15 дней после высадки рассады, 2-ю — через 10–14 дней после 1-й, 3-ю — на начальной стадии формирования соцветий головки. В первую подкормку под брокколи вносят по 20–25 г калийной соли, по 12–15 г аммиачной селитры и по 25–30 г суперфосфата на 1м2 гряды. Во вторую подкормку дозы удобрений уменьшают примерно в 1,5 раза. В третью подкормку исключают аммиачную селитру, а дозы суперфосфата и калия дают, как при 1-й подкормке.

Органические подкормки благоприятно влияют на рост и развитие растений. Поэтому желательно сделать подкормку раствором навозной жижи через 3 недели после высадки рассады в открытый грунт.

Кроме подкормок минеральными удобрениями, брокколи нуждается в микроэлементах. В первую очередь ей необходимы бор и магний. При недостатке бора замедляется развитие стеблей брокколи, они становятся ослабленными. Дефицит магния может вылиться в загнивание основного бутона. Для того чтобы избежать описанных проблем, проводят внекорневые подкормки брокколи 0,02 %-ным раствором борной кислоты и 0,5 %-ным раствором калимагнезии.

Для получения хорошей рассады для брокколи готовят питательный субстрат. Оптимальный вариант — это смесь дерновой земли (1 часть), перепревшего навоза (2 части), торфяного компоста (3 части). В приготовленную из этих компонентов смесь из расчета на 100 г добавляют: 150 г калийной соли, 300 г двойного гранулированного суперфосфата, 80-100 г аммиачной селитры.

Рассада брокколи хорошо отзывается на внекорневые подкормки микроэлементами, такими как марганец, медь и бор. За период выращивания рассады желательно сделать 3 такие подкормки. Первую — на стадии образования первых настоящих листочков, 2-ю — в середине срока, 3-ю — за 1–2 дня до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт. Все 3 раза растения опрыскивают раствором микроудобрений, который готовят следующим образом. В 10 л воды растворяют по 1 г борной кислоты и по 2 г сульфата марганца и медного купороса.

Эта овощная культура весьма требовательна к удобрению. Для хорошего развития растений и высокой продуктивности огурцам необходимо регулярное пополнение запаса питательных элементов в почве.

Основное удобрение делят на 2 части. Первая составляет 2/3 их общего количества, а 2-я — 1/3. Осенью участок, отведенный под огурцы, хорошо перекапывают и вносят под перекопку 1-ю часть удобрений. Из расчета на 1 м² площади участка эта доза составляет:

4–6 кг органического удобрения (компоста или полуперепревшего навоза);

18–20 г аммиачной селитры;

20–30 г суперфосфата;

20–25 г калийной соли.

Весной при рыхлении почвы под огурцы добавляют оставшуюся часть удобрений. Из расчета на 1 м² берут:

2–3 кг органического удобрения;

10 г аммиачной селитры;

10–15 г суперфосфата;

10–12 г калийной соли.

Вместо смеси минеральных удобрений некоторые используют сложное удобрение. Например, нитроаммофоску: в дозировке — по 50–60 г осенью, по 25–30 г — весной на 1 м².

Плоды огурца воспринимают из почвы много калия, что делает эти овощи очень полезными для людей, страдающих заболеваниями почек и сердечно-сосудистыми патологиями.

Органическое удобрение для огурцов наиболее существенно. Помимо обогащения почвы питательными элементами, оно снижает кислотность некоторых видов почв, что важно для огурцов. Компост и навоз хорошо утепляют верхний слой почвы, что создает более благоприятные условия как для дружного появления всходов, так и для более быстрого и успешного формирования и развития корневой системы растения. Кроме того, наличие органического удобрения насыщает почву в зоне корней углекислым газом, который необходим стелящимся плетям огурцов для лучшего развития.

Вот почему огурцам, помимо основного удобрения, дают еще и подкормки. В их состав обязательно включают органическое удобрение. Такую подкормку проводят 2–3 раза за период вегетации. Первый раз — непосредственно перед высадкой рассады в почву. В каждую лунку вносят по 1–2 ст. л. навозного перегноя. Вторую органическую подкормку делают через 12–15 дней после 1-й. В этот раз удобрение вносят в жидком виде. Для чего берут растворы навозной жижи или птичьего помета. Навозную жижу разводят водой в соотношении 1:6, птичий помет — в соотношении 1:12. Расход раствора составляет примерно 1 ведро на 1 м² огуречной гряды. Третью органическую подкормку осуществляют на стадии формирования завязи. Ее дают в жидком виде, так же как и 2-ю. Обходиться без органических подкормок огурцы могут только в том случае, если их выращивают на очень плодородном и высокоокультуренном грунте.

Несмотря на то что органическому удобрению отводится такая важная роль в выращивании огурцов, не следует забывать и про минеральные подкормки. Они также необходимы в течение всего вегетационного периода. Из минеральных веществ наиболее важен для огурцов фосфор. Именно он оказывает существенное влияние на продуктивность этой овощной культуры, поскольку полноценное фосфорное питание продлевает период плодоношения огурцов. Фосфорную подкормку обычно привязывают к поливу или осуществляют в дождливую погоду, чтобы удобрение лучше разошлось в почве. Однако 1-й раз фосфор вводят в сухом виде. Первая подкормка фосфором осуществляется перед высадкой рассады в открытый грунт. При этом фосфорное удобрение вносят 2 слоями. На дно лунки укладывают половину дозы гранулированного суперфосфата (0,5–1 г), смешанной с органическим удобрением. Рассаду высаживают в лунки, присыпают почвой. Оставшуюся дозу фосфорного удобрения заделывают на поверхности почвы, рассыпая его в междурядьях (ближе к растениям) и взрыхляя. Для более удачного усвоения можно также соединить 2-ю часть суперфосфата с перегноем или компостом.

Калийную и азотную подкормки дают только при необходимости. Так, азотную подкормку добавляют в случае, если растение развивается плохо, плети растут медленно. Если перекормить огурцы азотом без явной в том нужды, продуктивность их может снизиться — вся сила уйдет в наращивание зеленой массы, а плоды станут развиваться слабо. Поэтому перед началом плодоношения азотные подкормки в любом случае прекращают.

Калийные подкормки бывают особенно нужны, когда лето выдается прохладным, дождливым, не очень солнечным, или в том случае, если участок под огурцы не получает достаточно сильного освещения. В качестве калийного удобрения лучше использовать сернокислый калий (сульфат калия). Огурцы не слишком хорошо реагируют на соединения хлора, хотя и не до такой степени восприимчивы к нему, как помидоры. Калийную подкормку полезно давать огурцам в начале периода плодоношения и в том случае, когда оно приостанавливается, замедляется процесс созревания плодов. Разовая доза подкормки огурцов минеральными удобреиями составляет 4-ю часть от полной дозы этого вида удобрения (общей нормы, вносимой осенью и весной).

Кроме минеральных и органических подкормок, иногда огурцы «кормят» некоторыми микроэлементами. Особенно важно давать огурцам магний, если они выращиваются на песчаных или супесчаных почвах. Такие почвы бедны магнием, а его недостаток приводит к замедленному вызреванию плодов и общему снижению продуктивности. Для обеспечения растений магнием используют внекорневую подкормку 0,02 %-ным раствором магнезии или дают огурцам в качестве калийного удобрения калимагнезию, содержащую не только калий, но и магний.

Тепличные огурцы менее богаты полезными питательными веществами, чем грунтовые. Этого можно отчасти избежать, если давать им повышенную дозу удобрений. Например, добавляют под осеннюю перекопку органическое удобрение — по 20 кг на 1 м² площади гряды.

Огурцы негативно реагируют на кислые почвы. Поэтому необходимо известкование. В почву вносят гашеную известь из расчета по 200–300 г на 1 м². Однако избыток извести зачастую приводит к тому, что растения хуже усваивают из почвы марганец и бор. Поэтому желательно вносить известь не непосредственно перед посадкой огурцов, а за год до того под предшествующую им культуру. Если по какой-либо причине сделать это не удалось и вы вносите известь под осеннюю перекопку участка под огурцы, то в течение следующего лета растениям потребуются внекорневые подкормки, компенсирующие трудность усвоения этих веществ через корневую систему. Для таких подкормок огурцы опрыскивают 0,02 %-ным раствором борной кислоты и 0,01 %-ным раствором марганца.

Для выращивания крепкой огуречной рассады сеянцам за весь период до высадки в открытый грунт дают 2 подкормки. Первую подкормку проводят на стадии образования у сеянцев первых настоящих листочков. Для чего используют только органическое удобрение — раствор коровяка (1 часть коровяка разводят в 7–8 частях воды) или раствор птичьего помета (1 часть помета разводят в 10–12 частях воды). Расход жидкой подкормки — 0,5 стакана под каждое растение. Во вторую подкормку к органическим добавляют минеральные удобрения. Ее проводят за несколько дней до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт. На ведро под готовленного раствора коровяка или птичьего помета добавляют по 20–25 г суперфосфата и по 10–15 г аммиачной селитры и сульфата калия. Расход раствора такой же, как и при 1-й подкормке — 0,5 стакана на растение.

Тыква требовательна к высокому содержанию в почве органических удобрений. Осенью в землю под глубокую перекопку вносят достаточное количество органики. Если это свежий навоз, то его норма на 1 м² составляет 6–8 кг; перепревшего навоза (или навозного перегноя) достаточно по 4–5 кг на 1 м². Дополнительно используют различные виды компоста. Его вводят вместе с навозом из расчета по 2–3 кг на 1 м². Кроме того, осенью заделывают и минеральные удобрения из расчета на 1 м²: по 40–50 г суперфосфата и калийной соли и по 70–80 г аммиачной селитры. Если органическое и минеральные удобрения вносятся совместно, то норму минеральных удобрений можно уменьшить в 1,5–2 раза.

Заделывают удобрения под тыкву на глубину 18–20 см на легких почвах и на глубину 10–15 см — на тяжелых. Если вы испытываете нехватку в органических удобрениях и вынуждены их экономить, то внесите их не осенью, а весной непосредственно в посадочные лунки. В каждую лунку добавьте примерно по 1 кг органического удобрения, смешанного с азотным из расчета по 2 г аммиачной селитры на 1 кг органического удобрения. Одновременно с этим можно добавить в лунки по 400–500 г древесной золы. Таким образом расход органического удобрения снизится, но на эффективности выращивания тыквы это не скажется.

Если вносите удобрения не осенью, а весной, то делайте это не позднее, чем за 12–15 дней до посева семян (если вы сеете их в открытый грунт) или до высадки рассады.

Помимо основного удобрения, 2–3 раза за период вегетации тыкве дают подкормки. Первую подкормку — через 7-10 дней после посадки. Для нее используют раствор сухого коровяка (1 часть коровяка разводят в 10 частях воды) или раствор навозной жижи (1 часть жижи разводят 4–5 частями воды). Хорошо дать растворам настояться в течение 2–3 дней в теплом месте, но без попадания прямых солнечных лучей. Готовым раствором поливают тыкву из расчета по 2 л на каждое растение. Одновременно с этим осуществляют 1-ю подкормку минеральными удобрениями. Для чего берут жидкую минеральную подкормку. Готовят ее следующим образом: в 10 л воды добавляют по 60–70 г суперфосфата, по 20–25 г аммиачной селитры по 12–15 г калийной соли. Тыква устойчива к соединениям хлора, поэтому можно использовать как сернокислый, так и хлористый калий. Расход минеральной подкормки — 1 л жидкости под каждое растение.

Вторую подкормку выполняют на фазе образования на растениях 4–5 листьев. Ее также лучше сделать комплексной, объединив подкормку органическим и минеральными удобрениями. Для органической подкормки применяют уже упомянутые растворы или готовят раствор птичьего помета: 1 часть помета разводят в 15–20 частях воды. Во вторую подкормку под каждое растение выливают по 1 л органического удобрения. Для минеральной подкормки в 10 л воды растворяют по 80–90 г суперфосфата, по 30–35 г аммиачной селитры и по 20–25 г калийной соли. Расход минеральной подкормки такой же, как и в 1-й раз.

Третью подкормку осуществляют на начальной стадии формирования завязи. По качественному и количественному составу она такая же, как 2-я, с той лишь разницей, что из минеральной части подкормки исключают азотное удобрение.

Для первой подкормки с 1 стороны лунки делают бороздку глубиной около 8 см на расстоянии 20 см от растения. В нее вливают удобрения, дают им впитаться, а затем засыпают ее землей и разравнивают. Во вторую и 3-ю подкормки бороздки делают глубже (до 15 см) и расстояние от растений должно также быть больше (около 30 см).

Очень хорошо располагать тыквенные гряды рядом с компостной кучей. У этой культуры сильно развивается корневая система, поэтому тыква сможет усваивать питательные вещества, проникающие в почву из компостной кучи.

Тыква хорошо отзывается на подкормки жидким зеленым удобрением и древесной золой. Вместо подкормок полным минеральным удобрением можно применять подкормки раствором нитрофоски — по 40 г вещества на 10 л воды. Расход такой подкормки составляет 1 л жидкости на каждое растение.

Очень полезны тыкве внекорневые подкормки минеральными веществами. Для опрыскивания берут раствор карбамида (по 1 г на 1 л воды) или раствор смеси минеральных удобрений — по 40 г суперфосфата, по 30 г аммиачной селитры и по 15–20 г калийной соли на 20 л воды. Внекорневые подкормки хорошо давать при общем ослаблении растений, замедлении их роста. Кроме того, они необходимы в засушливое либо холодное и пасмурное лето.

Некоторые огородники высаживают тыкву семенами непосредственно в открытый грунт, другие предпочитают делать это рассадным способом. Для рассады готовят питательную почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части торфа и 2 частей навозного перегноя. К этой смеси добавляют из расчета на 100 г по 15–20 г древесной золы и по 50 г сухого коровяка. Все хорошо перемешивают, смесь раскладывают в рассадные горшочки и высаживают в нее предварительно замоченные наклюнувшиеся семена тыквы. Высаживают рассаду в открытый грунт на стадии развития 2 настоящих листьев. Это происходит примерно через 15–20 дней после посева семян. За период выращивания рассады ей дают 2 жидкие подкормки из смеси органического и минеральных удобрений. Хорошо использовать следующий состав подкормки: на 1 ведро воды — 1 л навозной жижи, по 15 г сульфата калия и аммиачной селитры, 20 г двойного суперфосфата. Расход подкормки составляет 0,4–0,5 л на каждое растение. Первую подкормку проводят через неделю после посадки семян, 2-ю — за 2–3 дня до высадки рассады в открытый грунт.

Баклажаны требовательны к органическим удобрениям, они могут успешно расти и развиваться только на почвах, богатых органикой. В основное удобрение под осеннюю перекопку участка, отведенного под баклажаны, вносят до 10 кг органического удобрения (лучше перепревшего навоза) на 1 м². Одновременно с этим добавляют суперфосфат и калийную соль (желательно сульфат калия, поскольку баклажаны плохо отзываются на соединения хлора) из расчета по 20–25 г того и другого на 1 м². Азотное же удобрение (по 10 г на 1 м²) заделывают отдельно, весной. Азотное удобрение баклажаны любят, однако, не следует им злоупотреблять, чтобы не произошло наращивания зеленой массы растений за счет плодообразования. Избыток азота приводит к снижению урожайности и замедленному развитию плодов.

Фосфорное питание также важно для баклажанов. Фосфор стимулирует плодоношение, ускоряет созревание плодов. Его недостаток негативно сказывается на развитии растения в целом, приводит к опаданию бутонов и слабому развитию завязей.

Калий благоприятно действует на баклажаны, повышает их устойчивость к различным заболеваниям, стимулирует своевременное формирование завязи и развитие плодов.

Если по какой-либо причине не получилось заправить почву удобрениями осенью, можно сделать это весной при высадке рассады в посадочные лунки. Но тогда вместо навоза в качестве органического удобрения лучше использовать хорошо перепревший компост из расчета по 400 г под 1 кустик рассады (в 1 лунку). Вместо смеси минеральных удобрений в этом случае можно взять сложное минеральное удобрение, например нитроаммофоску из расчета по 50–60 г на 1 м² гряды. Минеральные удобрения вносят не в лунки, а в борозды рядом с ними, чтобы не сжечь молодые корешки рассады.

Помимо основного удобрения, баклажанам необходимы подкормки. Их проводят 3–4 раза за период вегетации, давая растениям как органические, так и минеральные удобрения. Первую подкормку проводят через 15–20 дней после высадки рассады в открытый грунт. В качестве органической подкормки хорош настой коровяка. Для его приготовления 1 часть сухого коровяка разводят в 5 частях воды и добавляют древесную золу из расчета по 200 г на 10 л воды. Полученный раствор оставляют на 2–3 дня в теплом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Перебродившим раствором поливают баклажаны из расчета по 1 ведру на 1 м² гряды. Вместо коровяка иногда применяют птичий помет. Но тогда 1 часть помета разводят 12–15 частями воды. Остальная технология приготовления и применения раствора такая же.

Одновременно с органической подкормкой желательно провести и минеральную. Ее лучше тоже дать в жидком виде. Для приготовления питательного минерального раствора в 10 л воды разводят по 10–12 г аммиачной селитры, суперфосфата и сернокислого калия. Расход такого раствора также составляет 1 ведро на 1м² гряды.

Последующее подкормки осуществляют с промежутком в 10–15 дней. Норма органического удобрения остается той же, а количество минеральных удобрений увеличивают вдвое. Только в последнюю подкормку из нее исключают азотное удобрение.

Баклажаны хорошо отзываются на внекорневые подкормки микроудобрениями. Основные микроэлементы, в которых нуждается эта овощная культура, — это бор, марганец и железо. Для опрыскивания используют растворы борной кислоты, марганца и железосодержащего микроудобрения.

Дозировку минеральных удобрений при подкормке баклажанов корректируют с учетом типа почвы. Так, для черноземных почв требуются преимущественно азотное и фосфорное удобрения, а для подзолистых важнее сочетание калия и азота.

Для успешного выращивания баклажанов нужно подготовить хорошую рассаду. Ее выращивают на питательной почвенной смеси, состоящей из 1 части дерновой почвы, 1 части песка и 2 частей навозного перегноя. На ведро полученной смеси добавляют 2 стакана древесной золы (или по стакану золы и торфа), 20–25 г сернокислого калия и 50–60 г суперфосфата.

Рассаде необходимы подкормки. Их осуществляют 2–3 раза за период ее выращивания в зависимости от состояния растений. Первую проводят на стадии появления 2 настоящих листочков. Она состоит из раствора коровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды) или раствора птичьего помета (1 часть помета на 15 частей воды). Расход жидкого удобрения при подкормке составляет 0,5 стакана на каждое растение. При необходимости можно дать и подкормку полным минеральным удобрением. В 10 л воды разводят 50–60 г нитроаммофоски или смесь, состоящую из 35–40 г суперфосфата, 5 г карбамида и 15–20 г сульфата калия. Вторую подкормку выполняют через 7-10 дней после 1-й, если наблюдается не достаточно хороший рост рассады. Дозы удобрений и способы их внесения — те же. Третью подкормку дают рассаде за 1–2 дня до ее высадки на постоянное место в открытый грунт.

Кабачки нельзя назвать культурой, очень уж требовательной к удобрениям. Скорее, это неприхотливая культура, которую можно выращивать практически на любых почвах. Однако для получения высокого урожая и хорошего качества плодов удобрение кабачкам все же необходимо.

Основное удобрение осуществляют осенью, под глубокую перекопку почвы. При этом из расчета на 1 м² площади участка вносят:

4–6 кг перепревшего навоза или навозного компоста;

30–40 г суперфосфата;

15–20 г калийной соли, желательно сернокислого калия, поскольку кабачки плохо отзываются на соединения хлора.

Весной при рыхлении почвы добавляют аммиачную селитру — по 10–15 г на 1 м².

Осенью землю для заделки удобрений перекапывают на глубину 20–25 см. Весной рыхлят на глубину 10 см. Если по какой-либо причине остальные удобрения не внесены осенью, следует сделать это ранней весной. Тогда почву перекапывают глубже, как в осеннюю перекопку.

Норму основного удобрения корректируют в зависимости от того, насколько хорошо она была заправлена в прошлом году под предшествующую культуру, поскольку, как уже упоминалось, кабачки не требуют слишком больших доз удобрений. Если предыдущая культура не отличалась высокой степенью выноса питательных веществ из почвы, норму основного органического удобрения сокращают в полтора раза. Заделывают по 2,5–3 кг перепревшего навоза на 1 м². А остальную органику додают по мере необходимости в подкормках.

Подкармливают кабачки трижды за период вегетации, при необходимости и больше. Первую подкормку дают до начала цветения. В нее входят все удобрения в дозе, равной 1/3 дозы полного основного удобрения. Вторую подкормку осуществляют во время цветения. В нее также входят все удобрения, но дозу увеличивают до половины нормы основного удобрения. Третью подкормку — в начале плодоношения. Из нее исключают азотное удобрение, а остальные дают в той же дозе, что и во 2-ю подкормку. В урожайные годы, когда плодоношение обильное и продолжительное, кабачки в течение плодоношения подкармливают еще 1–2 раза. В эти подкормки также не входит азотное удобрение, а дозу остальных снижают до 1/3 нормы, как при 1-й подкормке.

Кабачки хорошо отзываются на внекорневые подкормки минеральными удобрениями и микроэлементами. В промежутке между 1-й и 2-й корневыми подкормками желательно сделать внекорневую раствором мочевины — по 15–20 г на 10 л воды. Вторую подкормку осуществляют в фазе массового цветения. В этот раз растения опрыскивают растворами суперфосфата и марганцовки. Для приготовления раствора суперфосфата по 25–30 г вещества разводят в 10 л воды. Туда же добавляют 1–1,5 г марганцовокислого калия.

На легких песчаных и супесчаных почвах кабачки часто испытывают недостаток магния. Его нужно давать дополнительно. Но не делайте этого осенью, поскольку он вымоется талыми водами. Лучше внести магний весной или давать летом в виде подкормок.

При необходимости можно добавить к этому раствору и другие микроэлементы — по 3 г борной кислоты, молибденово-кислого аммония и медного упороса на 10 л воды. Иногда во 2-ю внекорневую подкормку вводят сульфат калия из расчета по 8 г на 10 л воды.

Опрыскивание кабачков желательно проводить в солнечную, но не слишком жаркую погоду.

Можно делать это утром, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Раствор на листьях должен достаточно быстро высохнуть, чтобы листья не загнили.

Если выращиваете кабачки рассадным способом, позаботьтесь о правильном питании рассады. Для нее готовят питательную почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли и 1 части свежего перегноя. Полученной смесью заполняют горшочки для рассады. Если выращивают ее в парнике, в его земле делают лунки диаметром 30–35 см и глубиной 15 см. Их заполняют подготовленной смесью до половины, кладут 2–3 семени и присыпают их смесью до уровня земли. Из сеянцев, проросших в каждой лунке, оставляют 1 самый мощный.

Подкармливают рассаду кабачков трижды за период ее выращивания. Первую подкормку выполняют на стадии появления первых 2 настоящих листочков, 2-ю — через 7-10 дней после 1-й, 3-ю — за 1–2 дня до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт.

В первую подкормку из расчета на 1 м² парниковой гряды вводят по 10–15 г аммиачной селитры и по 8-10 г сернокислого калия. Фосфорное удобрение не вносят. Во вторую подкормку дают те же удобрения в удвоенной дозе. В третью к ним добавляют раствор коровяка или птичьего помета. Коровяк разводят водой в пропорции 1:10, а птичий помет — 1:15. Расход раствора составляет 0,5 стакана на каждое растение.

В целом правила удобрения болгарского перца сходны с таковыми у помидоров, но имеются свои нюансы в дозировке.

Основное удобрение вносят осенью под глубокую перекопку почвы. Если в качестве органического удобрения применяют перепревший навоз, его норма составляет 6-10 кг на 1 м² площади подготавливаемого участка. При использовании зеленого органического удобрения или компоста дозировка должна составить примерно 1 ведро органического удобрения на 1 м². Осенью вносят также фосфорное и калийное удобрения: по 20–30 г суперфосфата и по 10–15 г сернокислого калия на 1 м². Перец, как и помидоры, негативно реагирует на соединения хлора, поэтому хлористый калий не используют. Кроме того, хороший эффект даст органоминеральная смесь. Соединяют торфофекалии с калийным и фосфорным удобрениями из расчета по 8-10 г суперфосфата и сульфата калия на 250–300 г торфофекалий. Эту смесь вносят в количестве по 500–600 г на 1 м² площади участка.

Азотное удобрение заделывают под перец весной при рыхлении почвы из расчета по 40–45 г аммиачной селитры на 1 м². Его не заправляют глубоко. Для перца полезнее, если азот располагается в верхнем слое почвы, поскольку на начальной стадии развития корневая система у него развита слабо.

Болгарский перец хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. Их дают 2–3 раза в течение периода вегетации. Потребность в минеральных удобрениях у перца отличается на разных стадиях его развития.

В начале вегетационного периода перец испытывает наиболее сильную потребность в фосфоре, поскольку слабо развитая корневая система не обеспечивает поступление достаточного его количества из глубоких слоев почвы. Поэтому фосфорное удобрение обязательно вводят в 1-ю подкормку. При этом лучше использовать теплый раствор фосфорного удобрения, поскольку при повышенной температуре он лучше растворяется в почве.

Наибольшая потребность в азоте возникает в начале цветения и при массовом цветении перца. Поэтому подкормку азотным удобрением осуществляют и в этот период. Можно давать ее как корневым, так и внекорневым способом.

Не сажайте болгарский перец вблизи горького — эти растения переопыляются между собой. Вследствие чего болгарский перец может приобрести жгучий горький вкус.

Максимальная потребность в калии возникает у перца в период плодоношения, начиная с момента завязывания плодов. Поэтому наибольшую дозу калийной подкормки, как корневой, так и внекорневой, дают растению именно в этот период.

О достаточности или недостаточности фосфора, калия и азота можно судить по состоянию растений. Недостаток азота проявляется у болгарского перца в изменении темно-зеленой окраски листьев на бледно-зеленую. Кроме того, нижние листья желтеют и отмирают. Но следует избегать и избытка азота — это может привести к сбрасыванию растением цветков и завязей. Если перец испытывает недостаток калия, его листья засыхают по краям и скручиваются. Дефицит фосфора выражается в фиолетовой окраске нижней стороны листьев. Кроме того, листья при этом прижимаются к стеблю.

Подобные проблемы помогают решить подкормки. Первую проводят через 12–15 дней после высадки рассады в открытый грунт. Лучше давать ее в жидком виде. Для приготовления питательного раствора в 10 л воды разводят по 15 г карбамида, 25–30 г суперфосфата. Калий в первую подкормку дают только при возникновении признаков его дефицита.

Вторую подкормку осуществляют во время массового цветения. Для нее готовят следующий раствор: в 10 воды разводят по 20–30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 25 г карбамида. Расход раствора составляет 1 л на каждый куст. Третью подкормку выполняют на стадии технической спелости первых плодов. Ее тоже лучше давать в жидком виде. Для приготовления раствора в 10 л воды разводят по 15 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Расход раствора составляет 1 л на каждое растение.

Хорошо подготовленная рассада — половина успеха при выращивании болгарского перца. Подкармливают ее 3 раза за весь период выращивания. Первую подкормку проводят через неделю после пикировки сеянцев. Ее желательно давать в жидком виде. Для приготовления питательного раствора в 10 л воды разводят по 30–35 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 15–20 г сернокислого калия. Расход раствора при подкормке — 0,5 стакана на каждое растение.

Вторую подкормку рассады перца целесообразно выполнять в фазе образования 4 настоящих листьев. В этой подкормке увеличивают дозировку фосфорно-калийного удобрения в полтора раза по сравнению с 1-й. Доза аммиачной селитры остается прежней. Все удобрения так же растворяют в 10 л воды и поливают растения, расходуя по 0,5 стакана на каждое.

Третью подкормку проводят за несколько дней до высадки рассады на постоянное место в открытый грунт. Из нее исключают азотное удобрение, а дозировку фосфорного и калийного увеличивают вдвое по сравнению с 1-й подкормкой. Удобрения так же разводят в воде и поливают растения, расходуя на каждое по 0,5 стакана раствора.

Помимо минеральных удобрений, рассаду перца можно подкармливать органическим удобрением. Особенно это важно, если ее рост замедлился или она выглядит чахлой и угнетенной. В качестве органической подкормки берут раствор навозной жижи или птичьего помета. Навозную жижу разводят в воде в пропорции 1:8, а птичий помет — 1:15. Расход раствора такой же, как и при минеральных подкормках, — 0,5 стакана на растение. Иногда в качестве подкормки используют раствор аммофоса. Его разводят водой из расчета по 20–30 г удобрения на ведро воды. Полученной жидкостью поливают рассаду, расходуя 1/4 стакана на каждое растение.

При отставании рассады в росте ей полезны также внекорневые подкормки мочевиной (карбамидом). Опрыскивают рассаду ежедневно или раз в 2 дня, пока ее рост не нормализуется. Для чего готовят следующий раствор: по 2–3 ч. л. мочевины разводят в 10 л воды.

Репчатый лук относят к числу культур, очень требовательных к удобрению почвы. Это связано, во-первых, с тем, что у лука слабо развита корневая система — он не может добывать питательные вещества из глубоких слоев почвы. Поэтому необходимо давать ему все нужные вещества в прикорневую зону. Во-вторых, посевы репчатого лука делают довольно загущенными. Поэтому ему требуются высокие дозы удобрений на 1 м² площади засеянного участка.

Лук не выносит кислых почв. Осенью на таких почвах проводят известкование, внося по 500–600 г гашеной извести на 1 м². Хорошо осуществлять известкование одновременно с внесением основного удобрения осенью, под глубокую перекопку. Лук хорошо отзывается на органические удобрения, но если они в достаточном количестве вносились под предшествующую культуру, то можно не вносить их дополнительно. Если же собираетесь выращивать лук на ранее не удобренном участке, осенью следует внести в почву по 4–6 кг хорошо перепревшего навоза или по 5–7 кг навозного компоста на 1 м². Одновременно с органическим удобрением добавляют фосфорное и калийное из расчета по 30–40 г суперфосфата и по 10–20 г калийной соли (любой) на 1 м². Азотное удобрение под лук вносят весной, при весеннем рыхлении почвы. Необходимая доза для основного удобрения составляет по 20–25 г аммиачной селитры на 1 м².