Все о вредителях, сорняках и болезнях растений Жмакин Максим

Очистка от сорняков и листвы

Участок необходимо регулярно очищать от сорняков. Они не только затрудняют рост культурных растений, но также служат пищей и укрытием для многих насекомых-вредителей. Не оставляйте на земле выполотые сорняки, соберите и сожгите их либо выбросьте в компостную яму. Из них получится прекрасное органическое удобрение, способствующее укреплению растений и повышающее их сопротивляемость болезням и вредителям.

Осенью и весной обязательно сгребают и сжигают опавшую листву и растительные остатки. В них часто зимуют личинки различных насекомых-вредителей.

Удаление старой коры Штамбы и скелетные ветви деревьев следует периодически очищать от старой коры, так как ее трещины также служат прибежищем для вредителей. Операцию эту проводят ранней весной до проведения опрыскивания, при влажной погоде. Под деревом расстилают брезент, мешковину или другое полотнище. С одной стороны полотнища делают надрез до середины, проделывают отверстие по диаметру ствола. Боковой разрез скрепляют прищепками. Такой защитный «сарафан» покрывает всю землю под деревом, и отшелушиваемая кора падает на полотнище, с которого ее легко собрать и уничтожить. Железным скребком или стальной щеткой штамб тщательно очищают от старой коры, которую собирают и сжигают.

Побелка деревьев

Поздней осенью и ранней весной стволы и часть нижних ветвей белят. Побелка защищает деревья от морозов, солнечных ожогов, болезней и вредителей. Для борьбы с насекомыми в растворы добавляют медный купорос.

Деревья белят в сухую погоду, предварительно очистив стволы от омертвевшей коры, потому что на гладкую кору побелка ровнее ложится и дольше держится. Побелку заглубляют в почву на 3–4 см. Для чего от ствола отгребают немного земли, а после того как краска подсохнет, возвращают почву на место. Побелкой покрывают весь штамб и нижние скелетные ветки на 30 см от их основания. Рекомендуемая толщина слоя побелки – не менее 0,3 мм.

Краску накладывают кистью или краскопультом. Кисть должна быть достаточно жесткой, чтобы прокрасить все неровности и шероховатости коры. Для побелки небольшого числа деревьев выгоднее использовать кисть. С краскопультом работа идет, конечно, быстрее, но расход побелки при этом сильно возрастает.

В побелке обычно присутствуют едкие или ядовитые вещества, поэтому работайте в резиновых перчатках, в одежде с длинными рукавами, брюках или трико. Обязательно защитите голову: наденьте шапочку или косынку. Перед тем как надеть перчатки, смажьте руки вазелином или подсолнечным маслом, а после работы вымойте их 2 %-ным раствором уксуса.

Существуют несколько десятков рецептов приготовления побелки для деревьев. Например, смешайте 10 л воды, 2,5 кг извести, 200 г столярного клея или 4 л снятого молока. Можно также воспользоваться уже готовой водоэмульсионной краской. Чтобы побелка эффективно защищала деревья от насекомых-вредителей, обязательно добавьте в нее 5 %-ный медный купорос или 10 %-ный железный купорос. Эти ядовитые вещества уничтожают вредителей, причиняя растениям минимальный ущерб.

Обработка почвы

В октябре после сбора урожая обязательно перекопайте почву как в огороде, так и в саду. Грядки перекапывают лопатой или вилами, а землю под деревьями и кустарниками – только вилами, так как они причиняют меньше вреда корневой системе. Почву перекапывают на глубину 20–30 см, крупные комья при этом не разбивают, чтобы они лучше промерзли. Дело в том, что почва – место зимовки многих насекомых-вредителей. При перекопке слои почвы перемещаются, а вместе с этим с безопасной для них глубины на поверхность поднимаются спящие насекомые. С приходом морозов большинство из них погибает от переохлаждения.

Регулярное рыхление почвы на протяжении всего весеннее-летнего сезона также позволяет снизить численность вредителей. Личинки многих видов насекомых окукливаются в почве. При рыхлении нарушаются оптимальные условия развития вредителей и личинки гибнут.

Обрезка деревьев и обработка ран

На больных и мертвых ветвях зимуют многие насекомые-вредители, поэтому поздней осенью или ранней весной проводят обрезку деревьев и кустарников. Удаляют все слабые, больные, сухие, поврежденные и мертвые ветки. Отходы собирают и сжигают.

Дупла, морозобоины и другие раны ослабляют дерево и делают его более уязвимым для паразитов. Поэтому все повреждения тщательно обрабатывают.

Осмотр и лечение деревьев проводят ранней весной, раны обрабатывают также и по мере необходимости. Морозобоины и раны зачищают садовым ножом до здоровых тканей и дезинфицируют раствором медного или железного купороса, садовым варом или замазкой из смеси 40 % коровяка и 60 % глины. Обработанную таким способом рану закутывают мешковиной или полиэтиленом. Дупла обеззараживают и заделывают цементным раствором с мелкими камушками.

Чтобы избавиться от садовых муравьев, найдите и уничтожьте их муравейник. Можно залить его 20 %-ным раствором карбоновой кислоты или присыпать хлорной или негашеной известью, а затем полить водой.

Физико-механические способы

Этот метод заключается в механическом вылавливании и уничтожении вредителей. К сожалению, он требует много времени и усилий, однако приносит вполне ощутимые результаты. Поэтому отказываться от него нецелесообразно.

Сбор куколок

Зимой или ранней весной осматривают деревья и кустарники. При помощи сучкореза и длинной палки с «лапками» или щеткой обирают гнезда боярышниц, златогузок и других вредителей. Яйца, отложенные на кору, соскабливают. Ветви, пораженные насекомыми и заболеваниями, срезают. Все собранные отходы не выбрасывают, а обязательно сжигают.

Кроме непосредственно плодовых деревьев и ягодных кустарников, следует осмотреть также другие деревья, растущие поблизости. Целесообразно изучить подпорки деревьев, заборы, пни, крупные камни, деревянную тару.

Механическая очистка участка

Если на участке растет земляника или клубника, после схода снега соберите и сожгите старые листья этих ягод. В них часто зимуют насекомые-вредители.

Все растения или их части, которые кажутся пораженными болезнями или вредителями, желательно удалить и уничтожить. Если растение выглядит «подозрительно», но нет уверенности в том, что оно поражено, необходимо чаще его осматривать. Наблюдение поможет выяснить, на самом ли деле растение надо удалить.

Обработка кипятком Для борьбы с мучнистой росой, тлей, нематодами и некоторыми другими заболеваниями и вредителями, а также в качестве профилактической меры рекомендуют ошпаривать смородину и крыжовник кипятком. «Горячие ванны» растениям устраивают до набухания почек. Воду подогревают до температуры не ниже 80 °C и обдают кусты кипятком из лейки. Чтобы не обжечь растение, выливать воду необходимо быстро. Струя не должна концентрироваться в одном месте или быть слишком узкой. Для того чтобы «набить руку», потренируйтесь сначала на отдельных ветках. Если операция проведена правильно, растение не пострадает, а яйца вредителей и споры мучнистой росы погибнут.

Укрытия Поздней осенью или ранней весной после схода снега землю под деревьями и кустами покрывают кусками старой пленки, толи, рубероида, края которых присыпают землей. Зимующие в почве насекомые, например огневка, пилильщики, галлицы, весной выходят на поверхность и оказываются в ловушке. Большая их часть гибнет. Укрытия убирают после окончания периода лета огневок – по завершении цветения крыжовника.

Стряхивание Трудоемкая, но достаточно эффективная мера борьбы с вредителями – стряхивание их с деревьев. Проводят эту процедуру в период набухания и распускания почек. Ранним утром, пока температура воздуха не превышает 10 °C, под деревом расстилают пленку, мешковину или другое полотнище. Берут шест, верхний конец которого обмотан тряпками или мешковиной, и бьют им по веткам. Удары должны быть не слишком сильными, чтобы не сломать и не повредить ветви. При температуре до 10 °C насекомые находятся в оцепенении. От ударов они начнут падать на полотнище. Упавших вредителей сразу, пока они не пригрелись и не проснулись, бросают в ведро с керосином. По окончании операции керосин вместе с насекомыми поджигают.

Ловчие пояса

Ранней весной после схода снега на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса, препятствующие проникновению насекомых в крону дерева. Ловчий пояс представляет собой полоску гофрированной бумаги, стекловаты, резины, мешковины, полиэтилена, рубероида шириной 25–30 см. Пояс накладывают на ствол дерева на высоте 25 см от земли и обвязывают шпагатом. Середина пояса должна быть перетянута очень туго, а между его краями и стволом – оставаться свободное пространство, в которое могли бы заползти гусеницы, жуки и муравьи, поднимающиеся в крону с земли или спускающиеся вниз. Внутреннюю поверхность пояса предварительно обрабатывают отравляющими веществами, например порошком хлорофоса. Иногда советуют изнутри смазывать пояс клеем или дегтем, чтобы обездвижить насекомых. Но этот способ не всегда оправдывает себя, так как клейкие вещества быстро высыхают и нуждаются в замене. Поэтому применение отравляющих веществ для обработки пояса предпочтительнее.

Насекомые, забравшиеся под пояс, погибают. Раз в 7—10 дней пояс снимают, очищают его от погибших насекомых и уничтожают живых. В конце лета пояса накладывают еще раз, чтобы отловить самок пяденицы, которые поднимаются в крону для откладывания яиц.

Сбор падалицы Опавшие плоды собирайте каждый день. Падалицу сортируют: хорошие плоды оставляют в пищу, а испорченные закапывают. Откладывать сбор плодов нежелательно. Если в них были гусеницы, они покинут плоды и окуклятся либо поднимутся обратно на дерево, чтобы и дальше пожирать ваш урожай.

Химические способы

Самые радикальные и в то же время опасные – это химические способы борьбы с вредителями. Инсектициды эффективно уничтожают насекомых, но, как и любые токсичные вещества, причиняют вред человеку. Химикаты оседают на плодах, растворяясь в воде, проникают в само растение через корни и насыщают отравляющими веществами все его части. Поэтому всегда строго соблюдайте дозировку инсектицида.

В период цветения опрыскивание не проводят. Химикаты попадают на пыльцу, отчего вместе с вредителями гибнут также пчелы и другие полезные насекомые.

Опрыскивание осуществляют ранней весной до распускания почек при среднесуточной температуре 5 °C. Работают рано утром или вечером в сухую безветренную погоду.

Если рядом есть цветущие растения или грядки с овощами, обязательно накройте их полиэтиленовой пленкой. Она должна быть целой, без прорех, чтобы попадающие на нее химикаты не просачивались в землю. Во время опрыскивания на пленке будет скапливаться ядовитая жидкость, которую необходимо периодически сливать подальше от культурных растений, источников воды и доступных для домашних и бродячих животных мест.

Хлорокись меди и бордосская жидкость обжигают зеленые части растений. Ожоги проявляются в виде темных пятен через 3 дня после обработки. Поврежденные ткани отмирают. Поэтому за 4–5 дней до опрыскивания проверьте растение на устойчивость к химикатам. Обработайте отдельные ветви и понаблюдайте за результатом.

Перед опрыскиванием все сорняки, и в первую очередь цветущие, скашивают и убирают, чтобы насекомые-опылители не отравились попавшими на цветки ядохимикатами.

Работа с химикатами требует соблюдения техники безопасности. Для защиты от токсинов надевают полиэтиленовый плащ с капюшоном, сапоги, резиновые перчатки и в обязательном порядке – противогаз, универсальный респиратор или 5-слойную марлевую повязку.

Садоводы-любители применяют для обработки растений инсектицидами 2 вида опрыскивателей: малоемкие и ранцевые.

Первые используют для обработки растений высотой до 1 м; вторые – для обработки деревьев. Необходимо учитывать, что вес наполненного инсектицидами ранцевого опрыскивателя достигает 18–21 кг, поэтому опрыскивание сада требует немалых физических усилий.

Деревья опрыскивают от верхушки к нижней части кроны. Стволы, в коре которых скрываются насекомые-вредители, промывают, чтобы химикаты проникли в каждую трещинку. При обработке растений идут от высокорослых к низким.

Инсектициды

В садовых магазинах представлен широчайший выбор инсектицидов как широкого спектра действия, так и узконаправленных, предназначенных для уничтожения 1–2 видов вредителей. По мере того как насекомые вырабатывают устойчивость к тем или иным химикатам, создают новые, усовершенствованные. Компетентный продавец специализированного магазина всегда подскажет, какой препарат лучше использовать для борьбы с определенными вредителями.

Мы предлагаем вам перечень наиболее распространенных, «классических» инсектицидов против часто встречающихся вредителей. Точные дозировки и способы применения указывают на упаковке каждого инсектицида. Для достижения желаемого эффекта придерживайтесь приведенных на упаковке инструкций.

Против самок и зимующих личинок щитовок, ложнощитовок и яиц плодовых клещей применяют 76 %-ную нефтемасляную эмульсию (препарат № 30) и его аналоги. В 10 л воды растворяют 300 г препарата и опрыскивают им деревья, кустарники, декоративные растения.

Против щитовок, тлей, клещей, листоверток, моли используют 60 %-ную пасту нитрафена. Плодовые деревья опрыскивают раствором: по 300 г препарата на 10 л воды. Ягодные кустарники – раствором: по 200 г нитрафена на 10 л воды.

В борьбе с яйцами тли, медяницы, клещей помогает олеокуприт. Этот препарат на 73 % состоит из нефтяного масла и на 15 % – из нафтената меди. Для опрыскивания по 400 г препарата растворяют в 10 л воды.

Вредителей земляники и клубники уничтожает 3 %-ная бордосская жидкость. На 10 л воды берут по 300 г гашеной извести и медного купороса.

Против малинно-зимляничного долгоносика, паутинного клеща, земляничного листоеда используют 30 %-ный карбофос: по 30 г на 10 л воды.

Земляничного прозрачного клеща можно уничтожить раствором кельтана: по 20 г на 10 л воды. После сбора урожая опрыскивают молодые листья, особое внимание уделяя розеткам на земляничных «усах».

Против вредителей смородины и крыжовника, крыжовниковой огневки, смородинного плодового пилильщика, крыжовенного листового пилильщика, паутинного клеща, галлиц, тли и т. д. применяют:

30 %-ный карбофос: по 30 г на 10 л воды;

25 %-ный бромофос: по 20 г на 10 л воды;

50 %-ный актеллик: по 10 г на 10 л воды.

Опрыскивание проводят после завершения цветения. Использовать в этот период трихлорметафос 3 воспрещается!

Против личинок пилильщиков, повреждающих крыжовник и смородину, используют:

30 %-ный карбофос: по 30 г на 10 л воды;

энтобактерин: по 50—100 г на 10 л воды;

бромофос: по 20 г на 10 л воды;

актеллик: по 10 г на 10 л воды.

Опрыскивание осуществляют не позднее, чем за 30 дней до сбора урожая.

Против грушевого галлового клеща и смородинного почкового клеща применяют гранулированную коллоидную серу: по 50—100 г препарата на 10 л воды. От смородинного почкового клеща помогает также 35 %-ная суспензия сульфарида: по 40—100 г на 10 л воды. Первую обработку проводят в период бутонизации, 2-ю – после завершения цветения. Следите, чтобы эти инсектициды не попадали на крыжовник, иначе они могут сжечь его листья.

От виноградной филлоксеры помогает раствор железного купороса. Сначала виноград опрыскивают раствором: по 300 г вещества на 10 л воды. Затем вокруг кустов выкапывают бороздки глубиной 15–20 см и выливают в них раствор: по 1500 г купороса на 10 л воды. После того как жидкость впитается в поч ву, бороздки заделывают.

Против тли, щитовок, паутинных клещей применяют 4 %-ную медно-мыльную жидкость. Для ее приготовления в 9 л воды растворяют 200 г мыла и 20 г порошка горчицы. Далее, непрерывно помешивая, добавляют 180 г раствора медного купороса.

Против яблонного и сливового пилильщика, а также вишневого долгоносика, тли, медяниц, плодовых клещей, большинства гусениц и многих других видов насекомых-вредителей после цветения деревья опрыскивают на выбор:

10– или 30 %-ным карбофосом: по 70 и 30 г на 10 л воды соответственно;

50 %-ным трихлорметафосом 3: по 20 г на 10 л воды;

ровикуртом: 25 %-ным для яблони (по 10 г на 10 л воды) и 10 %-ным для вишни (по 25 г на 10 л воды);

10 %-ным бензофосфатом: по 60 г на 10 л воды;

для яблонь – 25 %-ным амбушем: по 10 г на 10 л воды;

25 %-ным бромофосом: по 20 г на 10 л воды;

25 %-ным метатионом: по 20 г на 10 л воды;

10 %-ным фозалоном: по 60 г на 10 л воды.

От яблоневой плодожорки помогают:

30 %-ный карбофос: по 30 г на 10 л воды;

50 %-ный трихлорметафос 3: по 10–20 г на 10 л воды;

25 %-ный амбуш: по 10 г на 1 л воды;

25 %-ный бромофос: по 20 г на 10 л воды;

10 %-ный фозалон: по 60 г на 10 л воды;

10 %-ный цианокс: по 100 г на 10 л воды;

10 %-ный этафос: по 100 г на 10 л воды.

Время обработки зависит от района. В северных и центральных областях ее осуществляют примерно через 15–20 дней после того, как отцветет яблоня сорта «Антоновка обыкновенная». Для южных областей таким ориентиром выступает сорт «Ренет Симиренко».

В некоторых случаях при борьбе с вредителями требуется повторная обработка инсектицидами. Так, в южных областях, где за сезон появляются 2–3 поколения яблоневой плодожорки, 2-е опрыскивание просто необходимо. Но в любом случае плодовые деревья обрабатывают не позднее, чем за 1 месяц до сбора урожая.

Для борьбы со сливовой плодожоркой применяют карбофос, трихлорметафос 3 и фозалон в тех же пропорциях, что и для яблоневой плодожорки. Опрыскивание проводят в период образования косточек у позднеспелых сортов сливы.

Против яблоневого цветоеда деревья обрабатывают:

80 %-ным хлорофосом: по 20–30 г на 10 л воды;

50 %-ным трихлорметафосом 3: по 10–20 г на 10 л воды.

Против муравьев созданы несколько рецептов смесей. Все они достаточно эффективны. Выбор конкретного рецепта зависит только от личных предпочтений садовода-любителя.

1.  Требуется: 0,25 стакана воды, 5 г буры, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. меда.

Приготовление. В кипящую воду положить буру и сахар, охладить и добавить мед.

Применение. Приманку налить тонким слоем в блюдца, баночные крышки и другие подобные емкости. Ловушки расставить в местах скопления муравьев.

2.  Требуется: стакан воды, 100 г сахара, 3 ст. л. глицерина, по 1 ч. л. буры и меда.

Приготовление. Вскипятить воду, добавить в нее сахар, буру, глицерин, а когда смесь немного остынет, смешать ее с медом.

Применение. Аналогично предыдущему рецепту.

3.  Требуется: по 1 ст. л. пшенной каши, меда, борной кислоты или буры.

Приготовление. Все ингредиенты смешать.

Применение. Аналогично предыдущим рецептам.

4.  Требуется: ведро воды, 400 г черного жидкого мыла, 10 ст. л. керосина, 2 ст. л. карболовой кислоты.

Приготовление. Растворить в воде мыло, добавить керосин и карболку, тщательно перемешать.

Применение. Получившимся раствором поливать муравейники и опрыскивать деревья, по которым ползают муравьи. Как правило, для достижения эффекта хватает 2–3 опрыскиваний.

Биологические способы Биологические способы подразумевают использование в борьбе с вредителями других живых организмов, а также продуктов их жизнедеятельности.

Насекомоядные птицы

Естественные враги вредителей – насекомоядные птицы. Для того чтобы привлечь пернатых друзей на участок, развесьте зимой кормушки и следите за тем, чтобы они были наполнены зерном, семенами, кусочками сала и другими птичьими лакомствами. В марте отремонтируйте или установите новые искусственные гнезда: домики трясогузок, скворечники, синичники. Домики для птиц располагайте не только на территории участка, но и на окрестных деревьях. Гнезда развешивают на деревьях твердых пород, выбирая крепкие здоровые живые ветви. Липа, береза, осина, рябина для этого не подойдут: у них очень непрочная древесина, и даже толстые ветки, кажущиеся прочными, могут легко сломаться под тяжестью птичьего домика и воздействием ветра.

Искусственные гнезда прикрепляют на высоте не менее 3 м от земли так, чтобы леток (вход в домик) располагался с подветренной стороны. Расстояние между гнездами должно составлять около 15–20 м.

Старые гнезда снимают, очищают щеткой и ошпаривают кипятком. Красить их нельзя, так как запах краски отпугивает птиц.

Развешивать искусственные гнезда лучше вдвоем: один человек должен находиться на дереве, а другой – внизу, чтобы подавать инструменты и страховать первого. Для работы выбирают теплый безветренный день. Перчатки не надевают: руки должны хорошо «чувствовать» дерево, чтобы не соскользнуть.

Сначала залезают на дерево и намечают маркером, мелом или цветным карандашом место прикрепления искусственного гнезда, а также расчищают для него пространство – спиливают мешающие ветки ножовкой.

Спустившись на землю, к гнезду прикрепляют проволоку или гвозди. В глубокий карман кладут молоток. Налегке забираются на дерево, а потом с помощью оставшегося внизу человека подтягивают искусственное гнездо на веревке. Для чего один ее конец обвязывают вокруг птичьего домика, а второй перекидывают через прочную ветку, растущую немного выше места предполагаемого крепления гнезда.

На стандартном участке площадью 6 соток размещают 1–2 синичника и по 1 скворечнику и домику трясогузки.

Фитонцидные растения

Фитонцидные – это растения, содержащие вещества, отпугивающие или уничтожающие вредителей. Токсинами, опасными для вредителей, могут быть насыщены зеленые части растений и почва вокруг них. Отпугивать насекомых способен и аромат фитонцидов.

Различные виды плодожорок не переносят полынь и пижму. Специально высаживать на участке эти сорные травы не обязательно. Достаточно в период лета плодожорки привязать свежие пучки этих фитонцидов к ветвям, расположенным на периферии кроны.

Черная бузина отпугивает крыжовниковую огневку, пяденицу, плодожорку и некоторых других вредителей. Ягоды этого растения можно использовать в пищу. Однако помните, что зеленые части черной бузины, а также ее спелые семена умеренно токсичны для млекопитающих. Вместо черной бузины в качестве фитонцидного растения можно использовать красную бузину. Поставьте ее ветки в емкости с водой и расположите их между кустами.

Отпугнуть от смородины и крыжовника огневку и пилильщиков помогут помидоры. Целесообразно высаживать эти культуры поблизости друг от друга. Однако можно применить и другой способ. Соберите осенью хорошую ботву помидоров, нарежьте ее кусками и разложите не слишком толстым слоем под кустами смородины и крыжовника, а также вокруг них. Для достижения максимального эффекта эту процедуру проводят ежегодно в течение 2–3 лет.

Лук-батун и чеснок отпугивают многих вредителей земляники и клубники, а также уничтожают возбудителей серой гнили, поэтому эти культурные фитонциды полезно высаживать на грядках с ягодами.

Календула и бархатцы отпугивают множество видов насекомых-вредителей. Высаженные поблизости от культурных растений, ягодных кустарников или под плодовыми деревьями, эти цветы будут не только бороться с вредителями, но и радовать глаз своей красотой.

Насекомые-вредители не любят и запаха комнатной герани. Поставьте летом горшки с этим цветком на грядки между рядами или между ягодными кустарниками.

Сохранить землянику от нематоды помогут бархатцы, календула, люцерна и цикорий. При этом сами эти растения часто становятся жертвами стеблевой нематоды.

Феромонные ловушки

Один из новейших методов борьбы с насекомыми-вредителями – феромонные ловушки. Феромоны – это вещества, продукты внешней секреции, которые выделяются многими животными, в том числе насекомыми. С помощью феромонов животные одного вида «общаются» между собой, посылают друг другу сигналы.

Наблюдая за ночными бабочками, французский энтомолог Ж. Фабр заметил, что самки способны приманить к себе самцов, даже если те находятся на большом расстоянии. Было установлено, что происходит это благодаря половым феромонам, вырабатываемым организмами самок. Люди научились искусственно воссоздавать эти феромоны, или половые аттрактанты. Сначала был выделен феромон для тутового шелкопряда, а затем и для большинства других насекомых. Сейчас в сельском хозяйстве широко применяют несколько сотен феромонов различных вредителей для предупреждения их распространения и борьбы с ними. Феромонные ловушки могут применять и садоводы-любители.

Действует такая ловушка очень просто. Самцы, привлеченные запахом феромонной приманки, попадают в обмазанную клеем ловушу и погибают. Количество самцов снижается, большинство бабочек остается неоплодотворенным, благодаря чему снижается общая численность вредителей.

Для защиты деревьев от различных видов плодожорки используют нафталин. Для этого в период массового лета и спаривания бабочек к ветвям деревьев прикрепляют небольшие баночки с 2–3 г нафталина.

Существует множество конструкций феромонных ловушек. Простейшую ловушку легко изготовить из картона. Для чего берут 2 прямоугольные картонные заготовки: для дна и для крыши ловушки. Заготовка для крыши должна быть вдвое длиннее заготовки для дна. Крышу складывают пополам и тщательно разглаживать место сгиба. На дно наносят 5 г клея. Сверху накладывают 2-ю заготовку внутренней поверхностью вниз и размазывают клей по дну обеих заготовок. Затем их разъединяют. Клей разравнивают ножом или шпателем. Если клей загустел, его можно растопить, подержав заготовку над водяной баней. Только не разогревайте его на открытом огне.

Из заготовок собирают ловушку. К прямоугольному картонному донцу прикрепляют сложенную «домиком» крышу. Детали сцепляют скобами скоросшивателя или скрепками. Получается треугольная призма. В верхушки крыши шилом или дыроколом прокалывают 2 отверстия, через которые пропускают проволоку. За эту проволоку ловушку вешают на дерево. Кроме того, она держит форму ловушки.

В получившуюся ловушку закладывают феромонную приманку. Для ее изготовления берут резиновую трубку диаметром 0,5 см и длиной 1,5–2 см. На ее внутреннюю поверхность наносят купленный феромон в указанной на упаковке дозе. Трубочку размещают на обмазанном клеем донце ловушки или подвешивают на отдельной проволоке внутри ловушки.

Феромонные ловушки развешивают на деревьях с северной или западной стороны кроны, чтобы на них падало как можно меньше солнечных лучей. Торцы ловушек должны быть обращены в направлении господствующих ветров. Ловушки размешают на высоте примерно 0,75 кроны, т. е. около 2–2,3 м от земли. Феромон действует на расстоянии порядка 50 м. Исходя из этого, можно вычислить количество ловушек, необходимых для участка. Ловушки должны быть распределены равномерно, иначе самцы начнут скапливаться на одном участке сада.

Действие ловушки продолжается даже после испарения 90 % феромона. Срок службы ловушки – около 1,5 месяцев.

Полезные насекомые: общие сведения

В последние годы в сельском хозяйстве все чаще применяют биологические методы борьбы с вредителями. Они более безопасны и для здоровья человека, и для состояния окружающей среды. Один из наиболее популярных биометодов – использование насекомых-энтомофагов.

Увлеченные борьбой с вредителями, мы часто забываем, что насекомые могут быть не только врагами, но и друзьями культурных растений. Многие насекомые являются энтомофагами, т. е. насекомоядными. Они сдерживают растущую быстрыми темпами численность вредителей. Среди естественных врагов вредителей есть как хищные насекомые (например, божья коровка, жужелица), так и паразиты (наездники, галлицы, тахины). Многих энтомофагов разводят специально и при необходимости выпускают для защиты культурных растений.

К сожалению, человек зачастую сам уничтожает своих природных союзников. При обработке растений инсектицидами гибнут не только вредители, но и энтомофаги. Кроме того, очищая посевы от сорняков, люди лишают полезных насекомых пищи.

Дело в том, что в большинстве случаев вредными насекомыми питаются только личинки энтомофагов. Взрослые же особи кормятся нектаром, пыльцой, соком плодов. Однако период цветения культурных растений длится недолго, а цветущие сорняки, разумеется, безжалостно уничтожаются человеком, и в результате взрослые энтомофаги страдают от недостатка пищи. Чтобы решить эту проблему, по краям полей или по периметру участка можно высевать нектароносные растения: рапс, горчицу, донник, фацелию и т. д. Однако приходится учитывать, что их нектаром будут питаться не только полезные насекомые, но и вредители.

Полезные насекомые

Божья коровка

Божьи коровки (лат. – сoccinellidae ) – семейство жуков, состоящее более чем из 4000 видов, распространенных по всему миру. Тело божьих коровок полукруглое, с выпуклой спинкой и плоским брюшком. Длина тела в зависимости от вида составляет от 4 до 9 мм.

Чаще в наших садах встречается семиточечная божья коровка (лат. – coccinella septempunctata ), названная так по числу точек, расположенных на ее красных или ярко-оранжевых надкрыльях. На переднеспинке и по бокам у взрослого насекомого имеется по 1 белому пятну. Длина тела взрослого жука – 5–8 мм. Яйца крупные, оранжевые, овальные, заостренные с одного конца, длиной 0,8–1,2 мм. Личинки червеобразные, серые, с желтыми пятнами по бокам, сегментированные, до 4—10 мм в длину. Куколка коричневато-оранжевая, с черными пятнами, полукруглая, выпуклая.

Наряду с красными семиточечными жуками можно увидеть и желтых насекомых с черными или коричневыми пятнами или даже совсем без пятен. Количество точек и рисунок надкрылий у них различны. Всего у нас встречаются около 70 видов божьих коровок, 50 из которых уничтожают лиственную тлю, а остальные питаются панцирной тлей и паутинными клещами.

Божьи коровки зимуют под опавшей листвой и растительными остатками. Весной жуки выходят из укрытий, питаются тлей и откладывают яйца группами по 10–20 штук на ветках или нижней стороне листьев неподалеку от колоний тли. За 3 месяца самка может отложить от 200 до 1000 яиц. Появившиеся из них личинки пожирают тлю, причем одна личинка за день может уничтожить от 60 до 150 вредителей. Взрослая божья коровка за всю жизнь съедает около 4000 тлей. Через 10–30 дней личинка окукливается, а еще через 10–12 дней появляется взрослый жук.

Галлицы Галлицы (лат. – сecidomyiidae ) объединяют несколько видов насекомых. Многие виды галлиц – это опасные вредители культурных растений. Однако среди них встречаются и полезные насекомые, личинки которых пожирают тлю. Самый распространенный вид полезной галлицы – аphidoletes aphidimyza . Самка длиной около 2–3 мм живет всего неделю. За это время она откладывает недалеко от колонии тли 50–60 яиц. Через 4–7 дней из них выходят оранжево-красные личинки. Они впрыскивают в тлей парализующий токсин, а когда вредитель погибает, поедают его. Через 14 дней личинка падает на землю, окукливается, а через 20 дней появляется 2-е поколение галлиц. Личинки, порожденные этим поколением, проходят аналогичные стадии развития, в зиму окукливаются на земле, а весной из коконов появляются взрослые насекомые. К сожалению, при обработке растений инсектицидами гибнут не только вредители, но и галлицы.

Жужелицы

Жужелицы (лат. – carabidae ) – одно из самых многочисленных семейств насекомых, включающее по разным классификациям от 25 000 до 50 000 видов. Жужелицы – естественные враги многих видов вредителей, в числе которых черви, слизни, овощные мухи и т. д.

Длина и окрас тела жужелицы зависят от вида. Взрослое насекомое может быть от нескольких миллиметров до 10 см. Окрас жужелиц также самый разнообразный, но чаще встречаются черные, блестящие зеленые и желтые насекомые. Тело жужелиц овальное, заостренное на конце. Есть ярко выраженная перетяжка у основания переднеспинки, как, например, у муравьев. Иногда кажется, будто тело жужелицы состоит из 2 частей. Жужелицы предпочитают охотиться в темное время суток, а днем прячутся в убежищах. Некоторые виды жужелиц умеют летать. Древесные и летающие виды жужелиц часто поселяются в гниющих растительных остатках, например в компосте.

Взрослые особи зимуют под поленьями, под домом и в других хорошо защищенных местах. Яйца жужелицы откладывают в отверстия в земле. Одна самка способна принести за сезон 40–60 яиц. Через 2–3 недели после окукливания личинок появляется новое поколение взрослых насекомых.

Жужелицы, защищающие культурные растения от вредителей, часто становятся жертвами химической обработки растений, которую проводит человек.

Наездники

Наездники (лат. – parasitica ) – это осы-паразиты, или высшие осы, откладывающие яйца в тела других насекомых. Формой тела и окраской они напоминают обычных ос. Однако в отличие от ос у наездников вместо жала имеется яйцекладочный аппарат – овипозитор. С его помощью наездники прокалывают тела своих жертв и вводят в них яйца. Длина тела наездников – от 1 мм до нескольких сантиметров. Мелких насекомых наездники пожирают, а более крупных используют как инкубаторов.

Жертвами наездников часто становятся тли, гусеницы и даже некоторые виды пауков. Наездники пронзают тело жертвы овипозитором, впрыскивают парализующий токсин и откладывают в обездвиженное тело яйца. Иногда «насекомое-инкубатор» погибает от переизбытка яда. В этом случае вместе с ним гибнет и кладка. Дело в том, что личинки наездников развиваются внутри тел других насекомых, питаясь их внутренностями. Естественно, что «насекомое-инкубатор» должно быть при этом живым. Например, в гусеницу капустницы самка наездника может отложить до 30 яиц за 1 раз. После появления личинок тело гусеницы разрывается и наездники выбираются наружу, доедают остатки гусеницы, а затем окукливаются. Личинки наездников, появляющиеся внутри тли, выедают ее, окукливаются в паутинном коконе, а появляющееся позже взрослое насекомое выбирается наружу через отверстие в теле тли.

Многих полезных насекомых-энтомофагов специально разводят в промышленных масштабах. Существуют целые биофабрики по их производству. Для борьбы с вредителями их целенаправленно выпускают на поля, в сады, теплицы.

Некоторые наездники утаскивают парализованную жертву в свою нору, откладывают в нее яйца и закрывают вход в логово снаружи. Появившиеся личинки поедают остатки тела своего «инкубатора», а также более слабых собратьев. Весной из норы выбираются не более 5 особей.

Одна самка наездника способна отложить за сезон до 200 яиц. Помощь, которую наездники оказывают в борьбе с вредителями, неоценима. Взрослые наездники часто селятся на зонтичных растениях: укропе, любистке, моркови. Заметив на этих растениях насекомых, похожих на ос, не уничтожайте их.

Хищные клопы

Клопы (лат. – heteroptera ) – подотряд жесткокрылых, включающий в себя несколько видов, среди которых есть как вредители, так и полезные насекомые. Из хищных клопов, уничтожающих вредителей, наиболее известны клопы родов оrius и nabis . Они поедают гусениц, личинок жуков, тлю, паутинных клещиков и т. д.

Хищные клопы оrius черно-коричневого цвета, с серыми пятнами. Их тело уплощенное, длиной 2,5–3 мм. После спаривания самка откладывает яйца в листья растений. Яйца молочно-белые, размером около 0,4 мм. Одна самка способна отложить за сезон 120–150 яиц. Через 4 дня появляются личинки. Первоначально блестящие и бесцветные, со временем они темнеют и становятся такого же цвета, как и взрослые насекомые. Через 12–14 дней личинки вырастают во взрослые особи.

На всех этапах своего развития хищные клопы охотятся на других насекомых. Они прокалывают их тела и высасывают из них жидкость. Примечательно, что хищные клопы часто убивают больше насекомых, чем способны съесть.

Как и другие полезные насекомые, хищные клопы часто погибают от инсектицидов.

Мухи-тахины

Тахины, или ежемухи (лат. – tachinidae ) – семейство, включающее в себя более 8 000 видов. Личинки большинства из них паразитируют на других насекомых, в частности на колорадском жуке, непарном шелкопряде, клопах и т. д.

Взрослые тахины похожи на обычных комнатных мух. Длина их тела в зависимости от принадлежности к конкретному виду составляет от 3 мм до 2 см. Вытянутое яйцевидное или конусообразное брюшко покрыто волосками.

В теплые солнечные дни взрослые насекомые активно поедают нектар цветущих растений. Через 8—25 дней после спаривания самка начинает искать насекомое-хозяина, на котором будут паразитировать ее личинки.

Некоторые виды тахинов откладывают яйца на листья растений, которыми питаются потенциальные насекомые-хозяева. Другие откладывают их непосредственно в тело «инкубатора». Третьи оставляют яйца в почве, а возродившиеся личинки сами ищут себе хозяина.

Личинки паразитируют на других насекомых, питаясь их телом. Долгое время они не повреждают жизненно важных органов, поэтому насекомое-носитель остается в живых. Но затем личинка впрыскивает в тело хозяина большую порцию пищеварительных ферментов и переваривает оставшиеся органы и ткани.

Далее она покидает тело хозяина и окукливается в почве.

Борьба с кротами

Кроты (лат. – talpidae ) – семейство млекопитающих, относящихся к отряду землеройкообразных. Родственники кротов – землеройки. Крот питается личинками насекомых, жуками, червями и другими почвенными беспозвоночными. Крот также может съесть мышь или лягушку, если они попадутся ему на пути. В сутки крот съедает столько же пищи, сколько весит сам. Голодать он может не более 12–15 ч. Поэтому этот зверек постоянно находится в поисках еды.

Вопреки широко распространенному мнению растения не входят в рацион крота. Однако, прорывая свои ходы, крот повреждает корни, луковицы, клубни, отчего растения чахнут и погибают. Именно поэтому враг насекомых-вредителей крот и сам считается огородным вредителем. Кроме того, помимо вредных насекомых, он уничтожает и полезных дождевых червей, улучшающих плодородность почвы. В конечном итоге оказывается, что ущерб, причиняемый кротами, гораздо существеннее пользы. Садоводы-огородники издавна ведут борьбу с кротами.

Тело крота плотное, цилиндрическое, мускулистое. Голова конусообразная, с небольшим, но крепким рыльцем. Длина тела – примерно 15 см, масса – около 200 г. Крот покрыт коротким бархатистым черным мехом без подшерстка. Зубы у кротов очень острые, конусообразные. Ушные раковины отсутствуют, а слуховые отверстия защищены кожаной мембраной. Глаза маленькие, глубоко посаженные.

У кротов слабое зрение, которое компенсируется прекрасно развитыми слухом и обонянием.

Передние лапы – с короткими плечами и предплечьями, слабо выступающие из туловища. Кисти лап лопатообразные, пятипалые, с дополнительной серповидной косточкой – зачатком 6-го пальца, за счет которого кисти становятся еще шире. На концах пальцев – прямые острые длинные когти. Кисти кротов направлены в стороны, а не вниз, как у большинства животных. Ладони смотрят наружу и назад. Такие лапы идеально подходят для рытья подземных ходов. Крот разгребает грунт в стороны, прокладывая под землей разветвленные лабиринты. Крот сильный, ловкий и быстрый. Под землей он передвигается со скоростью около 5–7 км/ч, что сравнимо со скоростью быстро идущего человека.

Кротовый мех ценится очень высоко. Несмотря на то что крот обитает под землей, шкурка его всегда чистая, а мех – густой и блестящий. Кроты линяют не дважды в год, как большинство других животных, а трижды: весной, летом и осенью. Сезон заготовки кротовьего меха длится с периода окончания летней линьки до самого выпадания снега.

Кротовьи ходы делят на кормовые и постоянные. Кормовые пролегают близко к поверхности, на глубине 3–5 см. Там кроты добывают себе пищу. Постоянные ходы находятся на глубине от 10–20 см и ниже. Прорывая эти ходы, крот время от времени выталкивает головой избыток земли наружу через вертикальные норы. Так образуются похожие на вулканы холмики – кротовины. Сам крот в это время на поверхность не вылезает, но узнать о его присутствии можно по движению земли. Однако, если почва достаточно мягкая, крот не выталкивает ее, а просто раздвигает лапами, как бы утрамбовывая стенки своих тоннелей.

Все кротовьи ходы ответвляются от магистрального (главного), который начинается так называемой гнездовой камерой. Это круглая нора на глубине 40–70 см, расположенная, как правило, под корнями деревьев или кустарников. Кроты заботливо обустраивают свое гнездо, выстилают его мхом, листьями, сухой травой. Здесь кроты отдыхают, спят и растят потомство.

Период размножения кротов приходится на весну. Беременность самки длится 6 недель, по прошествии которых рождаются 3–8 детенышей. В течение 3 недель мать выкармливает их молоком, а уже в возрасте месяца молодняк начинает самостоятельно добывать себе корм. В два месяца они начинают жить самостоятельно, а половой зрелости достигают в возрасте 1 года.

Методы борьбы с кротами

В природе у кротов не так много естественных врагов. Иногда, когда кроты поднимаются близко к поверхности, их ловят лисы и енотовидные собаки. Однако из-за специфического кротовьего запаха хищники не поедают свою добычу. Гораздо страшнее для кротов ласки. Этих хищников не отпугивает мускусный запах кротов, и они с удовольствием едят подземных зверьков. Конечно, трудно себе представить, чтобы какой-нибудь садовод-любитель завел ручных ласок для уничтожения кротов. Однако знания о природных врагах этого вредителя помогли разработать эффективный метод борьбы с кротами – звуковое отпугивание. Было замечено, что ласки, общаясь между собой, издают звуки определенной частоты. Кроты, заслышав их, стараются сбежать подальше от потенциальной угрозы.

Отпугиватели

Изначально садоводы-любители сами мастерили механические отпугиватели. Существует целый ряд конструкций подобных вертушек. Например, можно изготовить отпугиватель из пластиковой бутылки и отрезка водопроводной трубы. Трубу длиной 2,5–3 м забивают так, чтобы ее нижний конец оказался глубже уровня пролегания кротовьего хода. Верхний конец трубы закупоривают деревянной пробкой, а в ее середину вбивают металлический штырь диаметром 8—10 мм. В пластиковой бутылке прожигают отверстие диаметром чуть больше диаметра штыря. Делают это с помощью раскаленного на огне гвоздя или спицы. На бутылке выполняют 4 прорези, лепестки их отгибают. Насаженная на штырь вертушка вращается под воздействием ветра, вступает в резонанс с трубой, отчего создаются широкополосные колебания, отпугивающие кротов. Вертушки необходимо расположить по всему периметру участка.

Более современные отпугиватели – электронные. Приобрести их можно в магазине. Они создают звуковые колебания в интервале от 300 до 400 Гц. Это достаточно эффективный, однако весьма дорогостоящий способ избавления от вредителей.

У этого метода борьбы с кротами есть серьезный недостаток. Изгнанные с привычной территории кроты не исчезают, а переселяются на соседние участки и продолжают рыть ходы и уничтожать растения.

Кротоловки

В специализированных магазинах можно приобрести кротоловки. Важно, чтобы кротоловка была с замкнутым входным кольцом. Некоторые производители выпускают кротоловки с открытым кольцом: они менее надежны, кроту из них гораздо легче сбежать.

Следующая хитрость заключается в выборе места их установки. Сначала определите, откуда крот проникает на участок. Для чего обойдите всю территорию по периметру, внимательно отыскивая место, где земля приподнята полусферой. Здесь кротовий ход нужно вскрыть, аккуратно сняв верхний слой почвы. Очень важно не обрушить тоннель, поэтому землю вокруг хода слегка притаптывают. Две заряженные кротоловки вставляют в кротовий ход примерно до середины. Одну кротоловку располагают входным отверстием вправо, другую – входным отверстием влево. Теперь с какой бы стороны ни пришел крот, он непременно попадет в ловушку. Сверху ход прикрывают доской. Разумеется, результат вы получите не сразу: придется подождать, пока крот угодит в капкан.

Ядовитые приманки Ядовитые приманки также продают в специализированных магазинах. Приманки размещают в кормовых кротовьих ходах. В земле над тоннелем проделывают небольшое отверстие, через которое на дно хода бросают 1 ч. л. отравленной приманки. Отверстие закрывают земляным комом и слегка уплотняют. Главное, чтобы земля не засыпала приманку. Яд раскладывают по всему участку в 4–6 разных местах. От ядовитой приманки не следует ожидать мгновенного эффекта: крот должен найти ее и съесть, а для этого требуется время.

Профилактика

Из профилактических способов борьбы с кротами необходимо назвать 2.

Первый – биологический. Кроты не любят бобовые растения. Высаженные по периметру участка, эти культуры способны отпугнуть вредителей.

Второй – механический. Это трудоемкий и недешевый, но весьма эффективный способ защиты участка от кротов. По периметру участка на глубину не менее 70 см вкапывают листы металла, шифера, 2—3-слойного рубероида или металлическую оцинкованную сетку. Ограда должна на 15–20 см выступать из земли. Преимущество металлической сетки в том, что сквозь ее мелкие ячейки на участок смогут проникать дождевые черви, тогда как металл, шифер и рубероид преградят путь как кротам, так и червям.

Другие способы

В литературе и Интернете можно найти еще ряд способов борьбы с кротами. Одни придерживаются мнения, что это довольно эффективные методы избавления от кротов. Другие относятся к подобным рекомендациям скептически.

На рынке продают газовые бомбы , с помощью которых якобы можно отравить кротов. Однако нужно учитывать, что кротовьи ходы в подавляющем большинстве случаев представляют собой сложную и сильно разветвленную систему тоннелей. Поэтому кроты попросту закрывают зараженную газом часть ходов и прокладывают новые пути.

Иногда советуют применять почвенные фумиганты для уничтожения дождевых червей. Утверждается, что из-за недостатка пищи кроты уйдут сами. Во-первых, дождевые черви улучшают плодородность почвы и избавляться от них невыгодно. Во-вторых, кроты, скорее всего, не уйдут, а станут еще активнее рыть новые тоннели в поисках пищи.

Хрестоматийный способ борьбы с кротами – затопление кротовьих ходов . Однако для этого потребуется не менее 100 л воды, которую необходимо залить одновременно. Такое количество воды опасно не только для кротов, но и для почвы, а значит, и для культурных растений.

Перекопка земли на глубину не менее 70 см также входит в число методов борьбы с кротами. Но такая обработка невозможна, если на участке растут культурные растения, плодовые деревья и кустарники. Кроме того, существует риск разрушения плодородного слоя почвы.

Некоторые советуют отпугивать кротов пахучими веществами . Ассортимент их разнообразен: это и дуст, и фекалии, и протухшие рыбьи головы, и нафталин, и ветошь, пропитанная керосином, растворителем или иным пахучим веществом. Проблема в том, что эти «отпугиватели» опасны для домашних животных и для человека, а большинство из них не рекомендуют применять на участке, засаженном культурными растениями, из-за опасности отравления или заражения паразитическими червями-гельминтами.

Довольно необычен метод уничтожения кротов с помощью ружья или лопаты . Заметив движение почвы, нужно выстрелить в крота из 12-калиберного ружья или с силой ударить по нему лопатой на длинном черенке. Утверждается, что такие способы применяют земледельцы в США. Однако эффективность подобных методов сомнительна. К тому же для их применения требуется либо долгими часами выслеживать кротов, либо надеяться на удачу.

Борьба с грызунами

Из грызунов садоводам-огородникам доставляют неприятности зайцы и так называемые мышевидные грызуны: полевки и мыши.

Обглоданная кора на ветках и стволах молодых деревьев, а также отгрызенные тонкие побеги указывают на зайца. Эти повреждения заметны уже зимой, так как располагаются выше уровня снегового покрова.

Полевки и мыши грызут кору под снегом. Мелкие погрызы становятся видны только весной после схода снега.

Кучи мусора, расположенные на территории участка или возле него, – одна из главных предпосылок появления мышевидных грызунов. Регулярно вывозите мусор и не устраивайте свалки возле заборов. Помните, что в поисках пищи грызуны станут кочевать с одного участка на другой.

Чтобы защитить деревья от грызунов, на зиму штамбы обвязывают еловыми ветками (иглами вниз), стеблями камыша или подсолнуха, мешковиной, толем, рубероидом или даже капроновыми колготками. Иногда устанавливают заградительные каркасы из досок.

Какой бы способ защиты штамбов ни был выбран, главное, чтобы между началом обвязки или каркаса и почвой не было щели, иначе грызуны проберутся сквозь нее.

Чтобы дополнительно защитить молодые деревья от мышевидных грызунов, снег вокруг стволов рекомендуют утаптывать. Операцию эту повторяют после каждого снегопада. Чтобы не оголить при этом стволы, снег для утрамбовки подбрасывают из междурядий. Обвязанные деревья также отаптывают, особенно если уровень снега выше уровня обвязки.

Ствол и основания скелетных ветвей желательно обработать смесью из 300 г глины, 300 г коровяка, 25–30 г лизола и 10 л воды.

Вокруг ствола также можно насыпать средней толщины слой торфяной крошки, опилок или золы.

Все перечисленные материалы необходимо предварительно пропитать 10 %-ным раствором креолина: на 1 кг креолина требуются 10 л воды.

В побелку для деревьев желательно добавлять порошок чемерицы Лобеля: он отпугивает не только мышевидных грызунов, но и зайцев.

Для отпугивания зайцев штамбы и нижние ветки покрывают лаком, приготовленным из смеси 100 г этилового спирта и 80 г канифоли.

По периметру участка можно расставить пластиковые баночки с 2–3 таблетками нафталина. В баночках проделывают несколько отверстий, чтобы запах нафталина распространялся с ветром. На кроны деревьев развешивают ватные тампоны, смоченные в рыбьем жире.

Методы борьбы с грызунами

Химические способы

Один из самых эффективных и одновременно опасных химических способов уничтожения грызунов – опыление . Места обитания грызунов опыляют порошкообразными ядохимикатами: кумарином, фосфидом цинка. Токсичный порошок оседает на шкурках грызунов. Как ни парадоксально, переносчики множества заболеваний, обитатели мусорных свалок, грызуны очень чистоплотны. Они постоянно отряхивают и вылизывают свой мех. После опыления с каждым «умыванием» в организм зверька станет попадать порция токсина. Кроме того, порошок будет проникать и через легкие. К сожалению, во время опыления страдают не только грызуны, но и домашние животные и даже человек.

Для борьбы с грызунами в садах и огородах раскладывают ядовитые приманки , например 0,005 %-ную гранулированную приманку «Крысиная смерть № 1». Пакетики с препаратом располагают около нор или на путях следования грызунов. Зимой приманки раскидывают в снег рядом со стволами деревьев. Если на участке есть не только мыши, но и крысы, приманку обновляют каждые 5–7 дней.

Избавиться от крыс поможет приманка из негашеной извести и сахара. Рядом с отравой устанавливают ведро с водой. Съеденная приманка вызывает у крысы острый приступ жажды. Выпитая вода вступает в реакцию с известью, и через некоторое время крыса погибает.

Биологические способы

С мышевидными грызунами можно бороться с помощью фитонцидных растений . Высаженные по периметру участка чеснок, смородина, рябчик, молочай, горчица травянистая или чернокорень отпугнут грызунов своими сильными специфическими ароматами. Из этих растений также можно создавать защитные полосы, высаживая их вокруг овощехранилищ.

Если грызуны повадились на цветочные клумбы и повреждают луковичные растения, рекомендуют высаживать нарциссы. В их луковицах содержится токсичный алкалоид, которого боятся мыши.

Чернокорень лекарственный , как уже говорилось, можно высаживать по периметру участка. Но это не единственный способ его использования. Свежие или ошпаренные кипятком растения раскладывают возле нор, а также забивают ими входные отверстия. Чернокорень можно также положить в компост, в кучи опавших листьев и растительных остатков, в скошенную траву. Мыши, вероятнее всего, не пожелают зимовать на защищенном таким способом участке. Чернокорень поможет обезопасить от грызунов и помещения. С это целью пучки растения необходимо развешивать на небольшом расстоянии от пола.