Что мы ели в СССР. Рецепты на все времена Метельская-Шереметьева Инна

Еще раз вернусь к извинениям перед теми миллионами россиян, которые составляют плоть и кровь нашей страны, живут в наших автономных округах и республиках, но чьи рецепты не вошли в эту книгу. Я обязательно напишу, как и обещала, оды и татарской, и башкирской, и бурятской, и алтайской, и еврейской кухням… Но я только прикинула, какого объема получился бы этот раздел, как схватилась за голову. Поэтому я методично постаралась вычленить исконно русские национальные блюда. О них и пойдет рассказ. Но предварить эти блюда я хочу разговором с одним старовером, который для большой русской деревни, на несколько сотен дворов, а потом и для меньшего староверского хутора, переехавшего в Прибалтику, в лихолетье был кем-то вроде духовника и летописца одновременно. Звали дедушку Иоанн Пантелеймонович Ряжич. К сожалению, он рано овдовел, не уберег от смерти двух детей, а более и не женился. Так что духовное наследие великого Ряжича, простого крестьянина и умницы, так и развеялось по миру. Вот что он говорил о русской кухне: «Издавна на Руси не кусочничали. Уж если пекли хлеб, так в обхват рук, если осетра пекли, так целиком, телка негожего – тоже, кур да гусей варили и жарили тоже цельными. Некогда было нашим бабушкам деликатесничать. Вставали затемно, коровам дай, козам дай, курам дай, подои телочек, яйца собери, избу прибери, да еще успей мужикам в работы снедь собрать. Поэтому опару ставили с ночи, готовить начинали чуть не в 4 утра, а готовку уже разделяли всем на три-четыре раза в косыночки да крынки. И дома еще оставляли детям, потому как мамки, если не совсем бабушки, тоже в лес да поле ходили, мужикам помогать. Жидкое в домах тоже готовили. Но это для деток поначалу, чтобы не подавились, пока мамки рядом нет. А основа всего жидкого была – квас, кисель да рассол. Бульонов мы не знали, а уж до нас и подавно. И вилок наши бабушки не знали. Ложка была за все про все. Но ели сытно и много. И травы собирали, и грибы, и ягоды. Сушили их, солили, квасили. Даже зимы сытными были. И цинги ни у кого не было отродясь. Деды говорили, что после француза у нас тут, даже тут, многое поменялось. В деревнях даже, только не в наших, не в староверских, по-модному готовить начали. А уж помещики совсем на Европах свернулись. Мой прадед возил глухарей одному такому, так на кухне, говорит, всего нарезано, настругано, как наши бабушки поросятам давали. Крошево, одним словом. Только зачем все менять было? И так хорошо же жили. Как свадьба или праздник Великий (вероятно, Пасха), так до двадцати блюд на столах стояло. И все были ладные да здоровые. Ну, а как мы в Литву-то переехали, тут все совсем не по-нашему стало. И живут не так, и едят не так. Не плохо, нет… Но не так. Если тебе бы перечислить, чем жил русский мужик ранее, так сказал бы, что тюрями квасными да молочными, ботвиньями, хлебенным, разносолом, кашами, овощем печеным, грибом сушеным, ягодой опять же, ну, и простым запечным (из-за печи) мясом да рыбицей». С удовольствием делюсь с вами, мои дорогие, некоторыми рецептами настоящих русских бабушек и дедушек, собранными в разные годы. И хотя от глубокой старины меня отделяют минимум два века, я улавливаю и в рецептах своих родных бабушек отголоски прошлых умений.

Майская тюря

Конечно, правильнее было бы назвать эту тюрю июньской или даже июльской, но мы, городские жители, которые обзавелись дачами с теплицами, первую зелень получаем уже практически на майские праздники, поэтому тюря у меня майская. Тем более что она очень сильно пригодится тем, кто слишком усердствует в приеме горячительных напитков, а в некоторых случаях и предохранит от этого усердствования. Для исторической справки: рецептом этой тюри с нами делились, нам же ее и готовя, барышни из небольшого предместья Усть-Кута. Но они как раз готовили ее летом…

• 1/2 буханки бородинского или другого ржаного хлеба

• 2 л кваса, домашнего или покупного

• 1 л сыворотки, тана или айрана

• 1 ст. л. сахара (если квас покупной)

• 4–5 зубчиков чеснока

• большой пучок зеленого лука

• большой пучок укропа

• соль и перец по вкусу

Берем половину буханки бородинского или другого ржаного хлеба. Режем на мелкие квадратики, чуть обсушиваем (ночь), а потом обжариваем на сухой сковородке. Корочки от хлеба отрезаем, откладываем в сторону, мелко режем и сразу же обжариваем на сухой сковороде.

Если есть домашний квас – отлично. Если нет, берем магазинный, стараясь купить квас натурального брожения или квас для окрошки. Еще нам потребуется сыворотка. Но поелику у меня дома ее почти не бывает, я пользуюсь магазинным же жидким таном или айраном. Квас смешиваем с сывороткой. Если пользовались магазинными – добавляйте к ним горсть ваших обжаренных ржаных корочек и столовую ложку сахара. Если использовали домашние квас и сыворотку, то просто смешайте и все.

Перед застольем очистите чеснок и тщательно натрите им поджаренный хлеб. Хлеб верните в общую миску.

Промойте большой пучок молодого зеленого лука, большой пучок укропа и иссеките их мелко. Теперь осталось смешать зелень с хлебом. Вы будете раскладывать основу тюри по тарелкам и заливать смесью сыворотки и кваса до той густоты, которая нравится вашим домашним.

(Забыла сказать, что смесь магазинных напитков вы утром профильтруете через марлю, чтобы в ней не плавал размякший хлеб.)

При всей незатейливости этого блюда на всех «костровых» посиделках тюря идет просто на «ура», иногда и лучше, и быстрее традиционных шашлыков. Ну и, повторюсь, из-за каких-то своих особенных свойств тюря резко снижает желание выпить, а для тех, кто, несмотря ни на что, мужественно напился, облегчает похмелье.

Щи-первоходки

Бабуля рассказывала, что в ее время именно 1 декабря можно было начинать готовить блюда из сухих грибов нового урожая, открывать бочки с квашеной капустой, отрезать кусок первой копчушки, будь то рыба или мясо. Так привечали зиму!

Повторим?

• сушеные грибы

• лук

• копчености

• тертая морковь

• горсть квашеной капусты

• 3–5 картофелин

• капустный рассол

• душистый перец

• лавровый лист

• хлеб, чеснок и сметана для подачи

• соль и сахар по вкусу

Замочим сухие грибы, сольем воду, промоем и отварим их в небольшом количестве воды без соли. Теперь на сковороде обжарим лук, отварные грибы, небольшой кусочек любой копчушки (я еще добавляю тертую морковь, бабуля клала репу). В самом конце обжарки добавляем большую горсть квашеной капусты и тушим овощи с грибами минут 15–20.

В ту воду, где варились грибы, кладем целые картофелины, отвариваем до готовности, разминаем пестиком почти в пюре и закладываем в кастрюлю тушеные овощи. У вас, по идее, должно получится очень густое рагу.

Вы, кстати, заметили, что нигде нет соли? А знаете почему? Потому что сейчас вы увеличите огонь и зальете рагу – основу первоходка – капустным рассолом до той густоты щей, которую любят в вашей семье. Доводим до кипения, варим, пробуем, досаливаем, досахариваем, кладем пару горошин душистого перца, пару листиков лаврушки, выключаем огонь и накрываем кастрюлю теплым толстым полотенцем, чтобы щи томились.

А потом возвращаемся с мороза домой – бегали мы в магазин за теплым хлебушком, чесноком и сметаной – и радуем себя, отогреваем первоходком! Приятного аппетита, земляки!

Ботвинья иркутская

Когда довелось побывать в прекрасном городе Иркутске, годков мне было уже много, опыта жизненного тоже поднакопилось, лубочных картинок я насмотрелась в жизни предостаточно… Но! Тут меня резануло, просто под дых, какой-то русской бережной настоящестью, чувствовавшейся во всем: и в трепетном отношении к зодчеству прошлого, и в памяти декабристов, и в звенящей глубинной синеве Амура. С бабкой Аксиньей мы познакомились как раз в тот момент, когда она собирала нехитрый скарб, чтобы переехать в двухкомнатную квартиру, ибо ее дом, как памятник архитектуры, должны были разобрать, перевезти в специально отведенный для этого парк и там заново собрать.

По Иркутску мы бродили просто как туристы, но бабой Аксиньей любезно были приглашены в дом и даже званы к столу. Единственное, бабулю смущало, что особых угощений в доме-то и не было. «Ботвинью нашу будете ли? – скромно поинтересовалась бабушка. – Она у меня хош и пустая, но полная». Заинтересовавшись таким лексическим оборотом, мы с радостью согласились, послав одного из наших за дополнительной снедью в соседний ларек.

Что вам сказать? Блюдо «пустое, хош и полное» было выше всяческих похвал. Если бы я не была такой лентяйкой, то потчевала бы иркутской ботвиньей всех гостей в обязательном порядке. Так что записывайте рецепт. Вдруг вы трудолюбивее меня? И, конечно же, помяните добрым словом бабушку Аксинью, уж не знаю, на этом или уже на том свете она сейчас находится.

• молодая свекла с ботвой

• пучок щавеля

• пучок крапивы

• пучок зеленого лука

• пучок укропа

• 2 огурца

• сок 1 лимона

• 1 1/2 л кваса

• рыба ассорти

• лавровый лист

• душистый перец

• тертый хрен для подачи

• соль по вкусу

Лучшее время для данной ботвиньи – июнь. Вам нужно нарвать на дачном участке несколько молодых свеколок вместе с зеленой частью, хороший пучок щавеля, надеть перчатки и собрать приличный букет крапивы – она уже не молоденькая, но еще и не злющая, подготовить зеленый лук и укроп и достать из теплицы пару самых первых свежих огурчиков. Если теплицы нет – купите огурец в супермаркете.

Теперь со всей этой красотой идем на кухню и все тщательно моем. Крапиву, от греха, ошпариваем из чайника крутым кипятком. Это, кстати, я делаю первым делом, ибо боюсь ее укусов. Теперь всю зелень режем, как на салат – аккуратно, не мельчим, но и не кромсаем. Опускаем ее в кипящую подсоленную воду и чуть привариваем, чтобы ботва стала помягче. Дальше зелень откидываем в дуршлаг, а еще лучше, чуть остудив, оправляем зеленую массу в морозилку минут на тридцать.

Чуть не забыла! К зелени крошим мелко-мелко, как на «Оливье», зеленый свежий огурчик. Думаю, что у бабушки Аксиньи такие «полуфабрикаты» в морозилке были всегда. А все остальное она делала при нас, споро и быстро. Первым делом она выудила из наших угощений лимон и выжала из него сок, объяснив, что квас у нее молод и сладковат. Я тоже так делаю, ибо у меня он всегда сладковат и молод, ибо магазинный.

В кастрюльке быстро закипала вода, и бабушка положила туда несколько видов рыбы, названия которой я не знаю, но там была и малосольная красная, и сырая красная, и омуль, по-моему, свежий, нарезанный на кусочки. Рыбки было мало, может, с мужскую горсть… Рыбка покипела минут десять с лавровым листиком и душистым перцем, и нас позвали к столу.

В глубокие тарелки нам положили по паре кусочков рыбки, потом добавили по чайной ложечке домашнего хрена, потом из морозильника достали зелень и накрыли рыбку зеленью с огурчиком, а потом все залили квасом с лимонным соком. Бабуля говорила, что знатоки ботвиньи еще хрен с медком растирают, но у нее был чистый.

Ну, а теперь самое главное – расшифровка таинственной фразы про «полную, но пустую» ботвинью. В идеале, главный компонент в ней – красная и белая рыба дорогих пород. Ее варят много, выкладывают на крошево льда из ледника в большой миске, порционно, но от души. А заправки (их может быть много – из щавеля, ботвы, крапивы, лука, хрена, чеснока, редьки и т. п.) накладывают сверху чуть поменьше. Квасом вообще не заливают, подавая его отдельно, чтобы каждый готовил в миске или тарелке ботвинью по своему вкусу. Мы ели упрощенный вариант. Но и он, доложу я вам, был превосходен!

Проверенный советский рецепт гуся или индейки

По странному совпадению, и суховатая индейка, и жирный гусь получаются одинаково хорошо.

• 1 гусь или индейка

• черный перец крупного помола

• крупная соль

• столовая горчица

• 1 ч. л. меда

• сок 1/2 лимона

• розмарин (по желанию)

Для начинки

• мандарины, апельсины, лимон, ананас, сушеный инжир

• мед

• соевый соус

• сок 1 лимона

У гуся обрезаем кончики крыльев и лишний нутряной жир, бросающийся в глаза. Моем тщательно. Индейку просто моем.

Смешиваем в тарелке перец крупного помола и крупную соль, тщательно натираем птицу снаружи и изнутри до легкого жжения ладоней. Заворачиваем в пленку и оставляем в тепле на 12 часов.

Через 12 часов разворачиваем птицу, смешиваем горчицу, мед и сок половинки лимона, еще раз натираем смесью птицу и отправляем в холодильник в большом полиэтиленовом пакете. Идеально на сутки. Минимально – часов на шесть.

Разогреваем духовку до 160 градусов, не выше, достаем глубокий противень с бортиками, наливаем в него воду примерно на сантиметр и выкладываем на него птицу (индейку дополнительно смазываем сливочным маслом). Все! На два часа мы абсолютно свободны. Изредка заглядываем в духовку, чтобы посмотреть, как птица худеет – вытапливает жир, и поливаем ее соками.

Через два часа нарезаем дольками мандарины, апельсины, лимон (сегодня и ананас кубиками), если есть инжир, то размачиваем в кипятке инжирины… Все фрукты в миске перемешиваем аккуратно, поливаем растопленным медом, соевым соусом и соком лимона. Теперь осталась малость. Финал и фанфары!

Сливаем медово-фруктово-соевый сок в чашку, достаем птицу из духовки и сливаем из противня жирный сок в отдельную банку (потом пригодится для супчиков). Противень протираем салфеткой, часть фруктов кладем птице в брюшко, часть раскладываем вокруг нее. Любители особенных ароматов могут положить сверху фруктов чуток розмарина. Саму же полуготовую птаху поливаем медовым соусом. Увеличиваем температуру в духовке до 180–200 градусов и отправляем всю эту вкуснотень в жар еще минут на тридцать-сорок. Ваша птичка уже достаточно разогрета, она эластична, разрывы кожи ей не угрожают, поэтому она получится удивительно румяной, ароматной, с густым привкусом экзотики и волшебного новогоднего или рождественского праздника. И никакого тебе утяжеления блюда кашами-картошками… Все прекрасно порционно разделывается, все отстает от косточек и съедается на «ура»!

Почки заячьи верченые

Ловите рецепт предков из седой старины.

• заячьи или кроличьи почки

• 1 л молока

• 2 лавровых листа

• 1 ст. л. меда

• черный перец горошком

• ягоды можжевельника

• сало

• мелкий лук (севок)

• 1 стакан гречневой крупы

• 3 стакана воды

• соль и каменная соль

Рассказываю по деду Матвею:

Почки заячьи моете, пленки да лоханки вырезаете, в чистую воду кладете на пару часов. Потом воду сливаете, моете и еще пару часиков. А пока кипятите молоко (литр, наверное).

У деда Матвея была коза Бэлла, поэтому я про козье молоко знаю, но и коровье подойдет. В кипящее молоко кладем пару лаврушек и ложку меда. Выключаем огонь. Опускаем в молоко почки и отставляем часов на шесть. Молоко потом отдадим коту Ваське или Полкану у кого кто дома живет.

В ступке растираем каменную соль, перец горошком да чуток можжевеловых ягод. Натираем ими почки. Каждый кусочек заворачиваем в длинный и тонкий ломтик сала и нанизываем на шпажку или на тонкий шампур, перемежая почки с мелкими очищенными луковичками (если есть севок – идеально, если нет – просто отберите маленькие луковички).

Собственно весь процесс, как вы поняли, долог из-за вымачивания. Кстати, если вы берете почки кролика, а не зайца, то можно вымачивать сразу в молоке.

Осталась малость. Находите дома подходящую кастрюлю или противень с высокими бортиками. В нее всыпаете стакан гречки, половину чайной ложки соли, вливаете воду. Сверху укладываете на бортики наш «шашлык» так, чтобы сок с мяса капал на гречку и отправляете все в духовку для запекания. Температура любимая – 180–200 градусов. Почки готовы, как только сварилась гречка! А, ну и, естественно, в процессе приготовления, пару-тройку раз шампурики вертите, чтобы прожаривалось-пропекалось одновременно со всех сторон!

Вкус – нереальный, волшебный, божественный и очень-очень русский! Вы такого точно никогда не едали!

Рыбники

Я не берусь утверждать, что это национальное русское блюдо, скорее, интернациональное русско-эвенкийско-советское. Секрет рыбников привез в наш дом дядя Олег, который вместе с семьей работал, как было принято говорить, «на Севере». На самом деле я уже и не помню, где был тот Север, ибо мала была, и чем конкретно занимались в поселке, который строили дядя Олег и его супруга, но сами визиты их в Запорожье – редкие, правда, – я запомнила хорошо. Во-первых, рассказами про лютые морозы, про лосей, которых местные охотники доставляли в поселок целыми тушами, а хранили их возле общежитий, укутав сеткой из колючей проволоки от медведей. Если было нужно, то повариха с топором шла на мороз, отрубала кусок замороженной туши и готовила обед. Так и зимовали.

Однако я отвлеклась от рыбников. А они, по рассказу дяди Олега, были одним из самых популярных и любимых блюд.

• 1 кг мелкой рыбы

• 1 кусок сала

• 2 крупные луковицы

• 1/2 буханки черствого пшеничного хлеба

• 1 яйцо

• приправы по вкусу

• мука для обваливания

• растительное масло для жарки

• соль

Когда наступало короткое таежное лето, и в местных речках начинала активно клевать всякая рыбья мелочь размером с кильку, запасливые бабы ее не выбрасывали и котам не отдавали. Косточки у нее были мягонькие, чистилась она в секунду и так же быстро прокручивалась на мясорубке. А поскольку килограмм этого «фарша» был хоть и ароматен, но сух и не сытен, к нему прокручивали еще кусок сала размером с кусок детского мыла, пару крупных луковиц, полбуханки белого черствого хлеба, сдабривали все это яйцом, приправами, какие находили, солили, вымешивали и жарили, окунув в муку. Рыбники получались нежнейшие. Мы в Запорожье тренировались на молодых бычках в сезон их лова.

Сейчас в Москве никакую рыбную мелочь я не покупаю. Нас избаловали всяческими филе. Но принцип рыбников – только рыба, сало, хлеб и лук – использую очень часто. Вы не представляете, какое это веселое, детское, сытное, ароматное, нежное, но с хрустящей корочкой блюдо! Попробуйте! Не пожалеете. Только не берите оливковое масло. Жарьте на нашем, подсолнечном. Так вкуснее. Проверено!

Кашица-заспица

Этому национальному русскому блюду лет столько же, сколько и ложке. А она, как говорят, на 400 лет старше вилки. Так что считайте сами. Когда я пыталась в сибирских деревнях выяснить, почему каша, точнее, это блюдо, называется именно «заспицей», точного ответа я не получила. Но есть предположение, что заспицами молодые мамки просто присыпали, то есть усыпляли детвору. Но блюдо замечательное во всех смыслах, и я премного благодарна судьбе за то, что узнала его рецепт еще до рождения сына. Ибо, какие у нас главные проблемы с детьми? Он первого не хочет, он кашу не любит, он овощи не ест… Мудрый русский народ для этого специально и изобрел заспицу. Как-то обозначить ее одним словом сложно. Наверное, это овощно-крупяная-супо-каша. Суть заспицы в том, чтобы в одном чугунке потушить смесь самых разных овощей и круп.

• 3 кг овощей (морковь, капуста, свекла, лук, кабачок или баклажан по сезону)

• 1/2 стакана гречневой крупы

• 1/2 стакана риса

• 1/2 стакана пшена

• вода

• 2 ст. л. топленого масла

• соль

Я традиционно брала морковку, капусту, свеклу, чуть-чуть лука, летом кабачок или баклажан и три-четыре вида крупы: гречку, рис и пшено. В старину овощи особо не резали, складывали, как есть. Я же аккуратно крошу все крупными кубиками, засыпаю крупой. Осталось добавить соль, воду – так, чтобы сверху пальца на 3–4 было, – и пару ложек топленого масла.

Ваша заспица будет млеть на медленном огне часа два и в результате превратится в ароматное и ни на что не похожее блюдо. Но главный секрет в другом. Изучая вкус и нрав своего ребенка, вы постепенно приучите его к тем продуктам, которые он активно не любит. Будете просто добавлять по капельке.

Но и это не все. Заспица – очень сытный и крутоватый продукт. Поэтому в процессе игры вы можете предложить ребенку разбавить вкусную кашу бульончиком, чтобы «мягче было». Он и не заметит, как начнет с аппетитом есть суп, который в ином случае в него не всунешь и с криком! В моем случае это был не бульон (Сережа супы и мясо обожал), а молоко, которое он терпеть не мог, но в заспице ел с удовольствием.

Так что, молодые мамочки, а также те, кто на диетах или ведет здоровый образ жизни, – дерзайте! Русская кухня вам в помощь.

Крещенские «Кресты»

Было в моей студенческой юности одно заветное место – Павловский Посад. Заветное, потому как почти запретное. Приглашала нас туда бабуля нашего однокурсника всего два раза в году – на Рождество да на Крещение. Звала она и на Пасху но, как вы помните, именно в Пасху Москва всю ночь гремела дискотеками, удерживая прогрессивную советскую молодежь от участия в Крестном ходе. А на Крещение нас никто не удерживал, да и жила наша общая, уже ко второму курсу, бабушка на самом краю города, в старинном доме с мансардой, теплым туалетом в доме, который был совмещен то ли с кладовой, то ли с сараем, то ли с местом передержки кур и телят. Там всегда было чисто, по стенам развешены огромные пучки всяческих трав, подале от «пьедестала» толпились бочки и кадки с солениями, а само отхожее место глухо прикрывалось дверцей, обихаживалось теплой сидушкой, которая изготавливалась из намотанных друг на друга бабушкиных шерстяных чулок. К слову в «теплую уборную» допускались только дети и беременные. Ну а мы, студенточки, были, вероятно, кем-то вроде детей…

Про Рождество напишу как-нибудь потом, а вот на Крещение, когда нас всех, простоволосых, распаренных в бане, обернутых толстыми советскими без сносу простынями окатывали студеной водой, был, помимо этого таинства, еще один замечательный ритуал: угощение «Крестами». Рецепт этих крестов мы, конечно же, переписали все, а вот печь ленимся. Хотя это одно из самых вкусных печений, которые я пробовала.

• 2 стакана муки

• около 300 г (1 стакан) меда

• чуть меньше 1 стакана орехов

• 2–3 ст. л. растительного масла или растопленного маргарина

• пряные травы (душица, мята, мелисса) или пряности (имбирь, корица, кардамон)

• 1 ч. л. соды

• 1 стакан мороженого зеленого крыжовника или лимон

• сухофрукты или изюм для украшения

Запоминайте: нам понадобятся пара стаканов муки, примерно 300 граммов густого меда, чуть меньше стакана очищенных орехов (лещины, а сейчас можно любых), растительное масло, если оно без запаха, или растопленный маргарин, пряные травки (вот тут врать не буду, не запомнила названий, но наверняка душица, мелисса, мята, а я беру имбирь, корицу и кардамон), сода, стакан мороженого зеленого крыжовника (сейчас я обхожусь лимоном), ну, вроде и все… А! Сухофрукты или изюм для украшательств разных…

А дальше все просто. Через мясорубку прокручиваем орехи, следом прокручиваем лимон вместе с цедрой (или крыжовник, если кто запасливый), добавляем мед, масло и пряности. Муку припудриваем содой и смешиваем со всеми остальными компонентами.

Тесто раскатываем пластом и вырезаем из него кресты. Девочки, то есть мы, фантазийно украшали их изюмом и сушеной вишней. Вкуснота – необыкновенная. Поскольку в доме была русская печь, то ни градусов, ни времени я не помню. Дома же пеку при 180 градусах, а готовность проверяю сухостью спички…

Пеките! Успеете еще!

Страшно секретное печенье

Самый секретный секрет в том, что все для этого печенья лежит в вашем холодильнике.

• 200 г сливочного масла или маргарина

• 2 ст. л. меда

• 1 пакетик ванильного сахара

• 200 г сметаны

• 1 лимон или апельсин

• 1 неполный стакан сахара

• 2 1/2 стакана муки

• 1 ст. л. соды

• щепотка соли

Итак. Достаем пачку масла или маргарина и на 10 секунд отправляем в микроволновку. Разминаем вилкой. Добавляем мед и пакетик ванильного сахара. Перемешиваем.

Добавляем баночку сметаны, хоть со всех открытых банок наскребайте. Размешиваем. Ищем лимон или апельсин, где-то должен заваляться. Цедру трем на терке, из остального выжимаем сок и еще раз перемешиваем.

Всыпаем стакан сахара – не полный, а как будто мы жадничаем. Ну, и теперь всыпаем муку, столовую ложку соды, чуток соли и все вымешиваем рукой.

Эстетство нам ни к чему. Лепим из теста, прямо сразу, маленькие фрикадельки, чуть пришлепываем сверху и выкладываем на пергамент или на смазанный маслом и посыпанный мукой противень.

Печем 15–18 минут при 180 градусах. Если кормить только домашних, они вас превратят в кумира. Если кормить гостей – сделают из вас гуру. Если кормить незнакомых, спросят, за какую партию голосовать.

А самое главное, что печенье не черствеет дня два. И у вас есть время навербовать сторонников.

Трампампончики

Давно хотела сказать, что, путешествуя по разным городам и странам, пробуя блюда самых разнообразных кухонь, я с удивлением обнаружила, что лишь одно из них готовится абсолютно одинаково и в Японии, и в Китае, и в Штатах, и в Германии, и в России, и на далеком Занзибаре.

Называется оно по-разному, но суть – и рецепт – едины. Мы говорим с вами о творожных пончиках. Вот обычные могут отличаться, а творожные – нет. В самой своей сути – нет. Настолько нет, что когда чопорная фрау, или хохотушка-африканка, или любопытная хитрюга-китаянка узнают, что ты знаешь их самый-пресамый секретный фамильный рецепт, то они сначала округляют глаза (особенно забавно выходит у японцев), а потом смеются вместе с тобой и почему-то начинают обниматься. Наверное, с тех самых времен, когда на земле появились первые домашние коровы, молоко и творог, стала расти пшеница и одомашнились куры, мы все, на разных континентах, поступали одинаково.

Итак, секретный секрет Полишинеля.

Получится за 10 минут даже у самой начинающей хозяйки.

Внимание! Сколько пончики хранятся, я не знаю, ибо съедаются в пределах 15 минут.

• 200 г творога

• 2 ст. л. сахара

• 2 яйца

• 1 неполная ложка соли

• 1 неполная ложка соды, гашенной уксусом, или разрыхлителя теста

• 1 неполный стакан (100–130 г) муки

• растительное масло для жарки

Для приготовления чудо-пончиков деликатесный творог «вкуснотеневский» вам не подойдет. Берем самый обычный, любой жирности, любого рода-племени (кроме соевых) творог. Признаюсь, у меня дома, при всем обилии «вкуснотеневских» продуктов, всегда есть дежурная пачка «Благоды». Именно для выпечки. Смешиваем творог с сахаром, куриными яйцами, солью и содой, погашенной уксусом, или с разрыхлителем. Соль люблю каменную, соду люблю больше разрыхлителя. Пользуюсь для смешивания вилкой, когда тороплюсь – блендером.

Вымешиваем творожо-яичную массу и всыпаем свежую пшеничную муку (объем зависит от размеров яиц). Вымешиваем творожную массу с мукой и получаем очень нежное, но при этом плотное и эластичное тесто. Из него делаем 10–12 шариков размером с грецкий орех, которые нам предстоит обжарить во фритюре.

А теперь мой главный секрет. Поелику у меня нет фритюрницы, и меня всегда жаба душит использовать в обычном казанке 500 граммов растительного масла, я нашла выход из положения. Масла я наливаю стакан в глубокую сковородку, а творожные шарики чуть-чуть приплющиваю. Эффект тот же, вкус тот же, но не идеальная сфера. Ну и что? В раскаленном масле они обжариваются очень быстро и получаются толстенькими и вкусными! Только не запихивайте в сковороду сразу все пончики. Они любят простор!

Осталось выложить на бумажное полотенце нашу вкуснотень и посыпать сахарной пудрой, в которую можно добавить чуток ванильного сахара.

Немцы эти пончики часто поливают шоколадом или посыпают шоколадной крошкой. Африканцы любят сахарную пудру и цедру лимона, японцы и китайцы добавляют в посыпку цедру лайма и сухую мяту. Но суть-то одна – и называется она «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»!

Кстати, время приготовления – 10 минут. Когда-то я не успевала завтракать, но успевала готовить пончики и таскать их в редакцию. Коллеги подтвердят. Они были все у меня пончикозависимыми.

«Все мы родом из детства» – эта фраза уже как-то подзатерлась и надоела, но тем не менее она правильна, как никакая другая. Родная земля, первые звуки, запахи, первая прогулка по свежей траве над Днепром или первое катание на санках с мамой по редкому для южной Украины снегу – разве человек может это забыть? Для меня любой детский садик мира пахнет ароматами детсада «Ручеек», а любой двор сталинского дома напоминает (мгновенно) мамино раскатистое с 9-метрового балкона «Иннуля, пора домой!!!». Ну и, конечно, украинская кухня… В моей семье «чистых» украинцев и нет почти. Норвежцы, поляки, русские есть, а из украинцев только полувенгерская украинка бабушка Фрося да ее гуцульский муж, незабвенный дедушка Павло – родители моего деда Пети, который почти всю жизнь (довоенную и частично послевоенную) прожил в подмосковной Балашихе. Но украинская кухня – это «фирменный знак» моего детства. Рассказывать о ней я могу часами, с удовольствием, восторгом, полным ртом сладкой слюны и непременным оглядыванием в поисках надежного маминого плеча или просторной бабушкиной юбки. Я познакомлю вас с той украинской кухней, на которой выросло мое поколение: совсем не голодное, но прожорливое, веселое, беззаботное и очень чуткое к любой несправедливости.

Салат «Семь радуг»

Радужных вам выходных, братцы! Легких, ярких, вкусных, сообща. А что объединяет домашних, помимо любви? Правильно – совместная трапеза, которая может быть совсем простой, но праздничной, такой, примерно, как салат «Семь радуг», давно и прочно победивший в нашем доме даже знаменитый «Оливье». Ну, во-первых, потому, что два раза этот салат у вас одинаковым не получится. Во-вторых, вы его приготовить можете всегда, даже когда, как говорят, холодильник пуст, аки голова Буша-младшего.

Наконец, в этом салате присутствует сакральная цифра «семь» – символ счастья, любви, семьи и процветания. Добавлю еще, что мои знакомые тайцы аплодировали этому салату стоя, ибо он полностью соответствует основным заповедям тайской кухни: острое + сладкое + соленое + кислое; жареное + сырое + обязательный соус. Кстати, тоже семь получается. Только заметила. Готовы? Поехали!

• 1 свекла

• 1 морковь

• 1/4 кочана белокочанной капусты

• 1 огурец или сладкий перец, редис, дайкон; зимой – соленый огурец или 1/2 банки зеленого горошка

• 1 луковица, или 1 стебель сельдерея, или 1 яблоко

• 2 картофелины

• кусок отварной говядины, курицы, ветчины или докторской колбасы

• постный майонез, обычный майонез, йогурт или сметана

• рубленая зелень

Страницы: 12345678 » »»