Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках Жмакин Максим

Какие растения хорошо растут рядом

На участке может не хватать места, для того чтобы каждый вид растений, которые хочется вырастить, находился на достаточном отдалении от другого, поэтому следует учитывать совместимость отдельных видов растений. Полезное соседство оказывает благоприятное влияние на развитие растений и качество урожая. Некоторые растения не любят какого-то определенного соседства. Поэтому при засаживании огорода нужно иметь представление о совместимости растений.

При выборе совместимых растений нужно учитывать то, что любое растение имеет свой вегетационный период, который может продолжаться 3 недели у ранних растений, примерно 60 дней у растений со средней продолжительностью и приблизительно 180 дней у позднеспелых. Кроме того, каждое растение требует определенного количества солнечного света. Некоторые зеленые питомцы вообще предпочитают тень.

В любом случае, главным принципом, по которому подбирают соседей, будет глубина погружения корней. Растения не должны бороться друг с другом за ресурсы. При правильном подборе растения будут усваивать питательные вещества с разных глубин.

Также можно совмещать растения в зависимости от того, какой объем воды они поглощают. По этому принципу рядом с огурцами и сельдереем выгодно размещать капусту.

Надо сказать, что степень позитивного влияния одних растений на другие определяется многими факторами, среди которых одно из первых мест занимают условия выращивания. Порой растения благотворно воздействуют друг на друга выделениями своих корней. Учеными было установлено, что растения посредством корней обмениваются между собой различными веществами. Таким образом, растения своего рода поддерживают друг друга. В частности, вещества, выделяемые корнями горчицы, помогают развитию гороха.

Возможна совместная посадка картофеля и огурца. Первый оказывается в земле до 15 мая, а клубни размещаются через 30 см на грядках и с расстоянием в 70 см между ними. Растение вырастает на 10 см, после чего в междурядье можно сажать огурцы с интервалом в 30 см.

Морковь хорошо соседствует с луком. Семена моркови закладывают в землю так, чтобы между ними было 25–30 см свободного пространства, а между рядами моркови с частотой 8–10 см высаживают лук-севок. Его очень легко собрать с грядки, а морковь будет дожидаться созревания. К тому же лук окажет услугу, защищая посадки от морковных мух.

К моркови для уплотнения можно подсадить горох, к свекле – листовой салат с той же целью, к томатам и огурцам – шпинат или листовой салат. Замечательными соседями будут томат и ранняя капуста, ранний картофель и поздняя капуста.

Рядом с вишней можно посадить малину, а баклажаны отлично уживаются с кустовой фасолью, которую очень не любит колорадский жук. Для баклажанов полезным соседом будет также чабер.

Бобы всегда рады, если рядом огурцы, поэтому первыми лучше всего обсаживать вторые. О бобовых следует сказать отдельно, поскольку они в силу своей природы являются хорошими помощниками окружающим растениям. Бобовые обладают свойством связывать азот воздуха, используя для этого клубеньковые бактерии. Так что бобовые практически не нуждаются в азотных подкормках. Причем они обеспечивают этим веществом как себя, так и соседей. Основная масса азота хранится в корнях и растения получают к нему доступ только когда бобовые отмирают, однако и без этого доля азота, выделяемая живыми бобовыми, значительна. Обычно роль доброго соседа играет кустовая фасоль, иногда бобы.

Любопытно, что на многие огородные посадки позитивно влияют вещества, выделяемые в воздух ароматическими растениями, такими, как лаванда, шалфей, петрушка и т. п. (полезны абсолютное их большинство). Их полезные свойства известны с древних времен, когда они обобщались под названием травы. Так их называют и в настоящее время. Травы обладают целым набором лекарственных и ароматических веществ, активно применяются в кулинарии. Кроме того, частенько они красивые внешне и облагораживают участок. Они обязательно должны быть частью огорода. Выделения трав не только оздоровляют другие растения, но и могут изменять вкус. В этом смысле базилик «усовершенствует» томаты, а укроп – капусту.

Обычный одуванчик производит этилен, который ускоряет появление урожая, в связи с чем его полезно иметь около яблонь и других культур.

Часто взаимоотношения растений очень тонкие и их сложно уловить. Ученые до сих пор не знают специфику многих из них. В дело изучения свойств растений большой вклад вносят огородники и садоводы, которые из века в век наблюдали за питомцами и делали выводы.

Они выяснили, что крапива двудомная усиливает действие ароматических трав, например, количество ароматического масла в мяте увеличивается в 2 раза, растения из отряда сельдерейных отлично уживаются с луковыми. Белая и черная редька полезна для любых других овощей. Редис получается хорошего качества (большой, вкусный, без червей), если посажен среди кустовой фасоли. К тому же он защищен от весьма неприятной капустной мухи. Редис нужно сажать на пару недель раньше, чтобы он успел прорасти, иначе фасоль может подавить его.

Хорошим соседом для большинства огородных культур является шпинат, в корнях которого содержатся вещества, помогающие усваивать питательные элементы из земли. Естественно, они благотворно влияют на окружающие растения: свеклу, картофель и т. д. Помимо прочего, шпинат своими крупными листьями укрывает землю, которая теряет меньше влаги, предохраняет от уплотнения и коркообразования.

Поддержку капусте окажут кустовая фасоль и сельдерей. Сельдерей еще и предохраняет от появления земляных блошек. Если капусту нужно защитить от гусениц, тли и заодно улучшить вкус, то в междурядье высаживают укроп. Также капусте будет приятно находиться рядом с огуречной травой, которая оказывает общее благотворное воздействие, а также отпугивает улиток своими ворсистыми листьями. В общем, любые салаты являются желательными компаньонами капусты, поскольку проводят профилактические мероприятия против земляной блошки. С помощью трав, перебивающих запах капусты, она избегает нашествия капустных бабочек.

Картофель рекомендуется выращивать среди других растений, которые благотворно на него влияют, делают более здоровым и не истощают. Лучшими соседями картофеля считаются шпинат, кустовая фасоль (растущая в междурядье, она напитывает землю азотом и защищает от колорадского жука) и бобы.

Но также добрыми соседями для картофеля являются капуста, салат, кукуруза, редис, возможно, хрен, хотя насчет него мнения расходятся. Против колорадского жука помогают котовник, кориандр, настурция и некоторые другие.

Свекла служит полезным соседом для капусты, салата, редиса и редьки, тогда как для самой свеклы лучше расти рядом с луком, шпинатом, салатом. Существует версия, что корни свеклы обладают свойством антибиотиков, поэтому она может оздоравливать окружающие растения.

Надо заметить, что существует немало растений, которые могут защищать друг друга. Вот образец такого сотрудничества: нижние ветки яблоневых деревьев обычно свободны от вредителей, когда рядом произрастают укроп, томат или прочие носители фитонцидов. Интересен факт, что если в саду между рядами растет кукуруза, то на ней и на той культуре, среди которой она находится, вредителей очень мало. Подобное явление отчетливо проявляется при засаживании пространства между рядами дикой коноплей, в которой фитонцидов столько, что хватит на всех вредителей.

Особого упоминания заслуживает неоднозначная тема соседства овощей с сорняками. Некоторые ученые считают, что сплошная прополка вредна, не говоря уже о применении химии. По их мнению, сорняки полезны тем, что вносят свой вклад в формирование плодородного слоя земли и являются полноправными участниками растительного сообщества. Их рост следует лишь притормаживать.

Во влажном климате овощи вполне могут уживаться с сорняками. Семена овощей можно раскладывать прямо на земле, после чего осуществлять мульчирование срезанными сорняками.

Первое время сорняки нужно подрезать, чтобы они не заглушили рост овощей, но потом овощи успешно конкурируют с ними. В результате урожай овощей не меньше, чем в обычных условиях, а плоды отличаются своеобразным привкусом.

Несовместимые растения

В огородном и садовом сообществе намного больше примеров положительного соседства растений друг с другом, чем отрицательного. Обычно неуживчивость связана с особенностями веществ, выделяемых корневой или листовой системой. Эти вещества могут замедлять развитие близлежащих растений. Также растения бывают совместимыми либо несовместимыми в зависимости от условий их выращивания и применяемых агротехнических приемов.

Так, черный орех производит вещество под названием юглон, которое отрицательно влияет на рост многих овощей, некоторых цветов, ежевики, яблонь. Также лучше не допускать близости овощей с полынью. Наверно, самым неуживчивым соседом может считаться фенхель, который вредит шпинату, тмину, кустовой фасоли, томатам, гороху, бобам.

Бобовые, в свою очередь, плохо уживаются с луком и чесноком. На бобовые негативное влияние оказывает близость с бархатцами и полынью. Естественным конкурентом винограда по воле природы стала капуста, поэтому не следует допускать их соседства.

Гороху явно не нравится фасоль, брюква и томат, а вместе с фасолью он активно борется за место на участке с луком и чесноком.

Всеобщим врагом можно признать грецкий орех, который подавляет все, до чего дотянется.

Для капусты дурные последствия будет иметь знакомство с укропом, фасолью, помидорами, морковью и петрушкой.

Не к добру, если рядом с картофелем покачивается подсолнечник, красуются помидоры и тыква, поскольку они могут спровоцировать заболевание. Рост картофеля подавляют некоторые плодовые деревья: вишня, яблоня, рябина, кустарники (малина) и подсолнечник. Раздражают картошку также огурцы и сельдерей.

Кукуруза отрицательно относится к близости свеклы столовой и сельдерея. Лунки с тыквой советуют располагать между растениями кукурузы. Кукуруза затеняет тыкву в жаркое время и спасает ее от перегрева.

Кусты смородины и крыжовника не стоит знакомить.

Лук не уживается с бобами, горохом, фасолью. Причем это одно из немногих растений, которое не любит ароматические травы, в частности шалфей. А вообще традиционно лук хорошо подселять к моркови – эти овощи оказывают друг на друга благотворное влияние, создавая взаимную защиту от вредителей-мух, которые норовят испортить каждая свое растение. Поскольку лук маленький по размеру, то легко располагается между рядами другого растения. Лук отлично уживается с огурцами, свеклой, салатом, редисом, клубникой, шпинатом, кресс-салатом. Некоторые приходят к выводу, что он дружит с капустой, однако у такой точки зрения есть и противники.

При соседстве малины и земляники есть опасность появления вредителя – землянично-малинного долгоносика. Одинаковые болезни могут поразить облепиху, землянику и пасленовые, когда эти растения посажены рядом.

Помидоры играют роль тирана во взаимоотношениях с огурцами, а последние воспринимают в штыки картофель и ароматические травы.

Персиковое дерево подавляет вишневое, грушевое и яблоневое, поэтому они должны находиться на недосягаемом расстоянии друг от друга.

Петрушка отрицательно влияет на огурец и кочанный салат.

Помидоры норовят поставить на место виноград, но в свою очередь подавляются картофелем и репой.

Если почва тяжелая, то перед высадкой огурцов необходима специальная подготовка, создание поливной борозды, и только потом землю обогащают семенами. Причем около поливной борозды, там, куда засевают семена, высыпают землю без комков, после чего поливают с помощью поливной борозды.

Салат плохо себя чувствует около горчицы листовой, а свекла конфликтует с картофелем, шпинатом, кукурузой. Но в общем, салат не склонен враждовать с большинством растений, встречающихся на огороде.

К наличию на участке тополя нужно относиться осторожно, ведь он выделяет пары, в которых могут задохнуться разные огородные и садовые культуры.

Растения-защитники

Сейчас нарастает тенденция использования меньшего количества химикатов в огороде, что объясняется вполне прозаическими причинами: слишком много вредных для человека веществ оказываются потом в овощах. Неудивительно, что многие овощеводы и садоводы предпочитают использовать природные средства для защиты посадок от болезней и вредителей.

Для защиты растительных культур можно применять такие же растительные культуры. Но надо учитывать некоторые нюансы, связанные со сбором и обработкой.

Если предполагается использовать корни растений, то сбор производят в начале весны или осенью. Изъятые луковицы и коренья необходимо хорошенько очистить и промыть холодной водой. Затем сырье немедленно раскладывают сушиться в проветриваемом месте. Если предполагается использовать растения для опыления, их надо после высушивания перетереть в порошок. Растения, заготавливаемые для отвара, которым затем будут опрыскивать огород, разрезают на мелкие части произвольной формы, заливают кипятком и настаивают или ставят на медленный огонь. Вода будет испаряться, поэтому ее нужно подливать. По мере готовности отвар сливают, тщательно закрывают тару и ставят в холодное помещение на хранение. При наличии в растении яда отвар держат один-два месяца.

По назначению отвары и настои (для обработки растений) используют каждые 5 дней или каждую неделю, но если до сбора урожая остался 1 месяц, то работы заканчивают.

Конский щавель настаивают, используя корни с расчетом 300 г на 10 л воды. Настаивают в течение 2–3 ч, после чего процеживают. Применяют настой для обработки растений с целью защиты их от клещей и тлей либо крестоцветных блошек, которые поражают редис и капусту.

Картофельную ботву настаивают, чтобы противостоять гусеницам, клещам и тле. Защитное средство приготавливается следующим образом: 1,2 кг картофельной зелени мелко нарезают либо берут 800 г измельченной сухой ботвы, после чего заливают сырье чуть подогретой водой в объеме 10 л, отстаивают 12 ч. Потом процеживают полученный настой и осуществляют опрыскивание культурных растений, но только вечером. При этом ботвы не должно быть больше упомянутого количества, поскольку крепкий настой может привести к ожогу листьев.

Обычный лопух является отличным средством против гусениц, которые любят полакомиться листьями редиса, капусты и прочих огородных растений. Листья лопуха мелко нарезают, кладут в ведро, заполнив его на 1/3, и наливают воды до краев ведра. Все это должно простоять 3-е суток, после чего настой процеживают и используют для обработки растений. При этом водой не разбавляют.

Красный перец настаивают, чтобы избавиться от гусениц капустной моли и совки. Рецепт следующий: 10 л воды и 100 г нарезанного молодого перца настаивают в течение 2 ч. Использовать можно не сразу, поскольку такой настой сохраняет качества довольно продолжительное время. Хранят его в стеклянной посуде. По вечерам опрыскивают огурцы и капусту.

Хотя молочай и считается обычным сорняком, он может служить великолепным средством против вредителей. Если приготовить и использовать отвар из этого растения, то проблем с гусеницами капустной моли, белянки, совок не будет. Для отвара берут растение, которое уже отцвело. Набирают 1 кг стеблей и листьев, заливают 5 л воды, кипятят 2–3 ч, затем процеживают и доливают отвар водой до объема около 10 л. Частота опрыскивания зависит от количества вредителей. При их многочисленности обработку проводят каждые 5 дней.

Лук заслуженно признан эффективным средством против разнообразных сосущих насекомых типа клеща, тли, клопа. В луке огромное количество фитонцидов, которые фатально действуют на вредителей. Для отвара необходимо залить 200 г луковой шелухи 10 л подогретой воды и оставить на 4–5 дней. После этого настой процедить и долить в него столько воды, чтобы настоя оказалось в 2 раза больше.

Ботва томатов помогает в борьбе с сосущими насекомыми, гусеницами, а в весенний период при высаживании некоторых овощей еще и с крестоцветными блошками. Для приготовления отвара 4 кг ботвы кладут в посуду, заливают 10 л воды, доводят до кипения и оставляют кипятиться 30 мин. Огонь не должен быть сильным. Когда жидкость остынет, ее процеживают. Каждые 2–3 л отвара разбавляют 10 л воды. Приготовленное средство будет лучше контактировать с листьями растений, если добавить в него 30 г мыла.

Одуванчик хоть и кажется безобидным, однако может причинить массу неприятностей клещам и тле. Для этого готовят настой. 400 г корней и зелени разрезают на мелкие части, добавляют 10 л подогретой воды, ставят на подоконник или в другое удобное место и оставляют 2–3 ч. Потом процеживают и используют по назначению.

Тысячелистник весьма популярен как средство против насекомых, которые любят грызть листья и высасывать соки из бахчевых и овощных культур. В отвар пойдут любые элементы растения, расположенные над землей. Для получения отвара понадобится 800 г сухого растения или 2,5 кг зеленого, при этом обязательно сорванного во время цветения. Всю эту массу нужно нарезать на мелкие части и залить 10 л воды, после чего кипятить 30 мин. Затем в 10 л отвара добавляют 30 г мыла, встряхивают смесь и обрабатывают растения.

Ромашка поможет справиться с тлей и клещами, облюбовавшими огурцы и капусту. 3 кг цветков и листьев ромашки мелко нарезают, заливают их 10 л нагретой воды и настаивают примерно 13 ч. Затем получившийся настой цедят и каждые 3 л разбавляют 10 л воды. Также используют высохшее растение, которое превращают в порошок, заливают водой из расчета на 1 кг порошка 10 л воды. Оставляют на 13 ч и перед применением добавляют 10 г мыла на 10 л настоя.

Чеснок помогает против большинства вредителей. Растение отличается сильным резким запахом и содержит множество фитонцидов. Если взять и разбросать около грядок чеснок, это уже послужит достаточно надежной преградой нежелательным гостям. Однако эффективнее всего будет, если раздавленные зубчики растения (150–200 г) залить 10 л воды. Полученное средство поможет избавиться от тлей и клещей, поселившихся на огурцах, дынях, тыквах. Для защиты картофеля и томатов от фитофтороза надо 30–40 пропущенных через мясорубку головок чеснока залить 10 л воды и обработать растения. К томатам следует применять раствор, когда на них образуются завязи, а к картофелю непосредственно перед цветением. Медлить с использованием смеси не стоит, поскольку ее защитные свойства быстро пропадают.

Существует масса прочих защитников растений в огороде, например, чемерица, календула, алоэ, хрен, полынь и многие другие, но рассказать обо всех вряд ли возможно.

Томаты

У тех, кто много лет занимается выращиванием овощей, накапливаются наблюдения, хитрости, секреты. Вот некоторые из них. Хотя помидоры достаточно непритязательны, если их запустить и позволить фитофторозу их захватить, то питомцы погибнут за пару дней.

Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы рассада была сильной, крепкой и здоровой.

При доращивании в открытом грунте, а не в теплице растение надо накрыть спанбондом, но при понижении температуры окружающей среды его заменяют полиэтиленом, а при потеплении меняют обратно.

Надо сказать, что пока рассада помидоров не достигла своей оптимальной стадии развития (образование бутона на первой цветочной кисти), ее высаживать в открытый грунт нельзя. Но и медлить с этим тоже не рекомендуется, поскольку недозревание и перезревание рассады отрицательно скажется на качестве урожая. Получается, что предназначенную для теплицы рассаду нужно начинать выращивать раньше, чем таковую для открытого грунта. Приблизительные сроки будут выработаны на практике путем метода проб и ошибок, но для Московской области и соседних регионов это первая четверть марта для теплиц и последняя четверть марта для открытого грунта, но с учетом особенностей сорта.

Слишком долго находившаяся в ящиках рассада может вытянуться и в этом случае верхние части растений длиной 20–25 см можно оборвать и поставить в какую-нибудь емкость. Спустя пару дней у оборванной части начнут появляться корни и тогда имеет смысл пересадить ее в почву. Никакого отрицательного эффекта от подобных процедур не будет. Соответственно, также можно сделать и с частью растения, отломившейся при посадке. Растение вырастет так же, как и остальные.

Запрещается густо сажать томаты. Расстояние от одного растения до другого должно быть от 60 см и более. При нехватке земли рядом с томатами можно высаживать лук-порей. Эти два растения успешно соседствуют друг с другом.

По мере того как помидоры будут разрастаться, их листья станут соприкасаться и этого допускать не надо – листья срезают. Также срывают и те, которые наклонились к земле. Не стоит медлить с пасынкованием, устранением побегов, растущих от корня. Каждый листок на растении должен свободно обдуваться – так снижается вероятность появления фитофтороза.

При посадке помидоры рекомендуется углублять, чтобы стебель отращивал дополнительные корни.

Томатам нравится марганцовка, поэтому желательно постоянно поливать их ярко-розовым раствором, от которого плоды приобретают сладковатый вкус и повышается их способность противостоять болезням. Но как только растения начнут созревать, можно прекратить их поливать, если только не стоит засушливая погода.

Органические удобрения помидоры не слишком принимают – лучше вносить минеральные удобрения с микроэлементами.

Во избежание чрезмерного использования химикатов против фитофтороза, за растением нужно постоянно присматривать. При первых симптомах заболевания применяют соответствующие препараты, но не в дождливую погоду.

Также риск заболевания больше, если поблизости от помидоров растет картофель, который непосредственно причастен к распространению фитофторы.

Урожайность помидоров можно повысить, если во время появления бутонов, цветения, завязывания плодов поливать их с интервалом в 9–12 дней, а во время созревания плодов – с интервалом в 15–20 дней.

Опытным путем было выявлено, что низкие сорта томатов намного хуже, чем растения среднего и высокого роста. Дело в том, что последние меньше подвержены заболеваниям, имеют повышенную урожайность, да и просто вкуснее. Хотя за ними несколько труднее ухаживать, это окупается сторицей. Не следует забывать подвязывать их, так как из-за своего роста они норовят завалиться.

Не дожидаясь непосредственного прихода заморозков, высокие сорта растений с достаточно маленькими плодами рекомендуется вырвать с корнем и подвесить в каком-нибудь помещении корнями вверх – около месяца от этих кустов еще будет прок в виде урожая помидоров.

Мертвые растения, их части, любой органический мусор лучше всего пускать на компост. Однако растение, страдавшее от опасной инфекции, целесообразно будет сжечь, причем грамотно: ботву вырывают, подсушивают вдали от живых растений, после чего сжигают на каком-нибудь приподнятом над землей предмете, например, на металлическом листе, уложенном на кирпичи. В этом случае поверхность земли не выгорит. После этой процедуры можно собрать пепел и использовать в качестве удобрения для любых растений, за исключением пасленовых.

Перец

Овощеводы делятся опытом выращивания растения на огороде и утверждают, что поскольку перец любит тепло, то во многих регионах России он растет в теплице. Однако при грамотном подходе и использовании пленочных парников вполне реально собирать урожай в климате, подобном подмосковному.

Надо сказать, что успешность выращивания этого растения определяется в немалой степени его возрастом и тем, насколько хороша рассада. Семена необходимо отсортировать и замочить на 20 мин в растворе марганцовокислого калия, потом непременно промыть водой, завернуть в намоченную ткань, чтобы семена набухли в течение 12 ч. Далее хранят их пару суток при температуре 26–27 °C. Потом семена закладывают в почву, смешанную с торфом и песком – земля не должна быть тяжелой (добавляют также 1 стакан золы, около 35 г суперфосфата, 15 г сульфата калия, 15–20 г аммиачной селитры).

Ящик для рассады с семенами накрывают пленкой либо стеклом и хранят при температуре воздуха примерно 25 °C. При нормальных условиях хранения семена взойдут через 1–2 недели.

Образование первого настоящего листка означает, что пришло время выполнить пересадку кустиков. Света рассаде нужно много, так что продолжительность светового дня должна быть около 14 ч, что достигается с помощью подсветки. Поливают растения обильно по утрам теплой водой (25 °C).

В процессе выращивания рассаде нужна подкормка, причем неоднократная. Рекомендуются комплексные удобрения, в которых присутствуют и микро-, и макроэлементы. Первый раз удобряют через пару недель после пересадки, второй – в течение срока созревания и третий раз перед высадкой в грунт. Внесение удобрения завершается поливом.

Когда на улице погода станет постепенно улучшаться, рассаду можно периодически закаливать, т. е. оставлять под открытым небом. В грядку рассада в российских условиях должна попасть примерно в конце мая. При этом лучше опоздать, чем поспешить.

Землю, в которую будет высаживаться рассада, обычно заготавливают еще осенью, обогащая ее фосфатными и калийными удобрениями из расчета приблизительно 65 г на квадратный метр. Перец не должен находиться на грядке, где до него были томаты и картофель.

Конец весны отличается резкими перепадами температуры, поэтому необходимо утеплить посадки. Желательно иметь возможность экстренного обогрева, а также различные укрытия под рукой. От того, насколько близко друг к другу будут посажены кусты перца, зависит его урожайность. Расстояние от одного растения до другого определяется сортом. Если это сорта, характеризующиеся низким ростом и ранним урожаем, то расстояние составляет примерно 15–20 см, а для сортов высоких и позднеурожайных – 30–40 см.

Рассаду высаживают в специально подготовленные лунки, которые поливают перед непосредственной высадкой перца. Когда кустики окажутся в земле, их корни или горшки тщательно обжимают землей и обсыпают торфом, чтобы предотвратить коркование почвы. Посаженным в солнечную погоду растениям рекомендуется создать тень. Мера эта временная.

Особенности полива заключаются в том, что необходимо добиваться увлажнения почвы на глубину до 20 см, поэтому поливают много, хоть и достаточно редко. Больше всего воды этому растению требуется в период созревания плодов.

При выращивании перца в теплице температура под яркими солнечными лучами может быть свыше 40 °C, что отрицательно сказывается на растениях – опадают бутоны, цветки. Поэтому необходимо позаботиться о качественной вентиляции.

Впервые высаженные перцы подкармливают через пару недель (раствор коровяка с водой в соотношении 1: 10 с примесью 25–30 г суперфосфата). В будущем наряду с этим можно вносить калий.

Цветение у этого растения продолжается до тех пор, пока не придут заморозки. Из-за плодоношения цветение может на некоторое время задерживаться.

Если сорт высокий, то ему требуется обязательная подвязка, иначе стебель сломается. Из-за нежности растений плоды собирают очень аккуратно.

Если плодов не будет, то снова начнется цветение. В данный момент лучше внести комплексное удобрение, чтобы до прихода зимы собрать еще один урожай.

Баклажаны

Баклажаны будут расти на плодородной почве, на свободном от сорняков, не продуваемом ветрами месте. Частенько там предшественниками бывают огурцы, бобовые и т. п., но нельзя сажать баклажаны после картофеля, помидоров, физалиса, табака, перца и баклажанов.

Грядки под баклажаны оборудуют так, чтобы имелся качественный дренаж, и влага зря не терялась. В суглинистую землю можно внести ведро перепревших опилок, ведро перепревшего навоза и два ведра торфа (на квадратный метр).

Между посаженными баклажанами должно быть расстояние 40–45 см, а между рядами – 50–60 см. Посадки производят в вечернее время, углубляя рассаду до уровня первых листочков. При этом следует учитывать, что баклажан растение хрупкое и его несложно повредить, да к тому же разнообразные вредители могут причинить ущерб, поэтому каждый росток нужно подвязать к колышку.

Когда рассада будет уже высажена на участке, на проволочные дуги, воткнутые в грядку и возвышающиеся на 1 м, набрасывают чистую пленку. Либо это двойная пленка, если рассада оказалась в открытом грунте во второй половине весны. Убирать пленку рекомендуется в середине июня – в это время, как правило, уже тепло. Впрочем, даже на летнюю ночь грядку лучше накрывать. Оптимальным выбором будет пленку не снимать вообще, а лишь приподнимать ее с юга или запада и проветривать грядку.

Поливают растения из лейки с насадкой для создания «дождичка», пока оно не зацветет, раз в 7 дней в количестве примерно 11 л на квадратный метр. При высокой температуре окружающей среды поливают в два раза чаще. Так как при цветении и созревании плодов баклажан сильнее привлекает паразитов, то поливать следует под корень пару раз в 7 дней (ориентируясь на погоду), количество воды то же. Если есть возможность посещать огород лишь периодически, например, по выходным, то льют по 15 л на квадратный метр. Температуру воды лучше обеспечивать в районе 25 °C. Холодная вода противопоказана, так как это приводит к приостановке развития растения. Внесение удобрений корневое, за лето осуществляется 3–5 раз через каждые 10–12 дней.

Когда баклажан цветет, ему требуется удобрение. Делают это следующим образом: берут бочку объемом 100 л и разводят там 1 кг удобрения «Плодородие», тщательно размешивают и вносят из расчета 1 л на куст. Либо готовят подкормку самостоятельно. Для этого берут такую же бочку, 5 кг мелко нарезанной крапивы, некоторое количество листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, звездчатки, ведро коровяка, 10 ст. л. древесной золы. Заполняют бочку водой до краев, хорошенько перемешивают и оставляют. Через дней 7 удобрение можно использовать. Когда наступит время полива удобрением, то его опять перемешивают и применяют по назначению (1 л на куст). Излишки подкормки пойдут на прочие огородные растения.

Удобрять баклажаны нужно и в процессе созревания плодов. Готовят подкормку так. В 100-литровую бочку выливают ведро жидкого птичьего помета (по консистенции напоминающего кашу), добавляют 2 стакана нитрофоски, наливают воды до краев бочки и перемешивают. Смесь оставляют на 4 дня, после чего снова перемешивают и подкармливают растения из расчета 1–2 л на куст. Повторную подкормку спустя недели 2 лучше проводить с применением другой смеси.

Для нее в такую же бочку помещают ведро коровяка, половина ведра птичьего помета, добавляют 1 стакан мочевины, заполняют бочку водой, тщательно перемешивают. Ждут 4 дня, снова перемешивают смесь и используют, поливая растения из расчета 5–6 л на квадратный метр.

По достижении баклажанами высоты 25–30 см верхушку срезают, чтобы они начали ветвиться и расти вширь (впрочем, делать это необязательно). Когда появляются побеги, на кусте оставляют 4–5 верхних, а прочие убирают. Верхние побеги будут давать урожай.

Чтобы семена лучше всходили и энергично прорастали, их можно подвергнуть воздействию гидравлического удара, что в бытовых условиях будет выглядеть так: берут обычную банку, насыпают туда семена, заливают водой, закрывают крышку и встряхивают банку в течение 3 мин.

Чтобы получить семена, 2–3 последних плода не срывают, однако прочие цветки и мелкие недозревшие плоды устраняют, дабы меньше времени ушло на созревание семенных плодов. Когда они созреют, их срезают и держат 6–10 дней в теплом месте. Сорванные плоды разделывают, после чего мякоть и семена кладут в стеклянную банку, где все это бродит в течение 4–5 дней. Потом промывают в воде и укладывают семена сушиться дней на 14, причем температура должна быть в районе 29 °C. Высушенные семена помещают в бумажные пакетики и держат в теплом сухом помещении не более 5 лет.

Огурцы

Огурцы по праву, наряду с помидорами, являются наиболее популярным овощем, который выращивают повсюду. Впрочем, сажают их везде, но высокую урожайность они демонстрируют далеко не всегда. Существуют некоторые хитрости.

Семена этого растения любят тепло и дают ростки при температуре около 30 °C. Экстремальная температура огурцов лежит ниже отметки в 15 °C. Сначала, дней 20, растение не покажет бурного роста, но зато потом начнет наверстывать. Когда число листков достигнет 11–12, новые будут отрастать почти ежедневно. По мере вступления растения в фазу активного плодоношения, темпы роста уменьшаются.

При поиске места под огурцы нужно принимать во внимание их пристрастие, а это тепло и свет. Однако и тень желательна, поэтому имеет смысл посадить около огурцов высокие и выносливые растения: бобы, подсолнечник, кукурузу. Высокие грядки для огурцов понадобятся при неглубоком залегании подземных вод. Также эти овощи отрицательно относятся к холодной земле. В связи с чем ее приходится подогревать, например, с помощью навоза (рекомендуется конский), который при разложении производит тепло.

Вода для полива тоже должна быть теплой, ее температура не должна быть меньше, чем температура земли. Если вода холодная, то вполне реально получить заболевание корней, из-за которого растения зачахнут. Сначала не стоит поливать обильно – надо дождаться, когда огурцы разовьются в должной мере, чтобы усваивать воду в полном объеме. Что касается подкормки, то огурцам нравятся азотосодержащие и коровяк. Надо в 10 л воды добавить 10 г мочевины и 1 л коровяка. Удобрять один раз в 10 дней.

Плоды огурцов светло-зеленые с остреньким концом, когда им требуется азот, а расширенная верхушка, сужающаяся к противоположному концу, свидетельствует о недостатке калия. Если листва густая и темно-зеленая, значит, растению необходим фосфор.

Первыми на основном стебле формируются цветки с мужскими отличительными признаками. Потом они «переходят» на боковые побеги, где чаще всего женские цветки и образуются. Есть сорта, у которых женские цветки появляются на верхушке побега. В таких случаях лучше прищипнуть основной стебель, тогда боковых побегов будет больше и, соответственно, больше женских цветков.

Для посадок не следует использовать семена, собранные в прошлом году, поскольку на растениях будет много пустых цветков. Еще надо сказать, что для уменьшения пустых завязей, перед тем как высеивать семена, их целесообразно прогревать.

Если огурцы сажать слишком густо, то это затруднит опыление, из-за чего опять же будет много пустоцветов. Однако срывать их не надо, так как они участвуют в процессе оплодотворения. При отсутствии воды огурцы перераспределяют ресурсы с прироста листьев на плодоношение.

Горечь в плодах появляется из-за вещества кукурбитацин, который начинает синтезироваться при неблагоприятных условиях: нехватке воды, плохой освещенности, холодной погоде, что часто бывает ночью.

Готовые огурцы с растения надо срывать каждый день – тогда плодов будет больше.

Удобрять и поливать растения следует в теплую погоду. Можно это делать утром до восхода солнца или по вечерам, но с тем расчетом, чтобы огурцы успели подсохнуть до наступления ночи.

Интересно, что если прижать стебель к земле и присыпать влажной почвой, то огуречное растение сформирует придаточные корни, благодаря которым оно сможет эффективнее питаться.

Когда на одной стороне листьев образуются светло-желтые пятна, а с другой стороны виднеется паутина, это паутинный клещ. С ним можно бороться настоем шелухи лука или чеснока.

Картофель

Выращивание этой очень распространенной и любимой многими в России культуры имеет множество нюансов. Ниже затронуты некоторые из них.

Чудо-урожай начинается с приобретения качественного посадочного материала. Отсутствие такового оставляет крайне мало шансов на хороший урожай. Почему-то многие дачники высаживают любой мало-мальски подходящий картофель и получают в лучшем случае несколько ведер мелких клубней. Покупать посадочный материал лучше всего в специализированном магазине либо в питомнике, но это достаточно дорого. Впрочем, такой материал и самостоятельно можно вырастить из семян, но это трудоемко. В качестве посевного материала рекомендуются клубни массой от 60 до 100 г, чтобы выросший картофель был примерно аналогичным по габаритам. Меньший вес клубней для посадки будет означать и меньший вес урожая.

Крупные клубни можно разделить вдоль с тем расчетом, чтобы на каждой части имелись хотя бы 2 глазка. Надо сказать, что для некоторых сортов разрезание нежелательно – разрезанный картофель может элементарно сгнить. Так что по возможности нужно использовать целые клубни или же посоветоваться со знающими людьми, поискать информацию в Интернете.

Если клубни для посадки огородник подготавливает собственноручно, то придется осуществить яровизацию – процесс, способствующий использованию картофелем вегетативного периода на полную мощность. Делается это довольно просто: клубни раскладывают в ряды по несколько картофелин в таком месте, куда беспрепятственно проникает свет и держится температура 12–15 °C. Таким образом посадочный материал хранят 1 месяц, а в конце этого срока у клубней появляются белесые 20-миллиметровые ростки. Яровизация увеличивает урожайность на 20 %.

Посадочному материалу до посадки требуется внимание: еженедельная бережная сортировка (главное, не повредить ростки), отсеивание подгнивших клубней во избежание гниения здоровых. Имеющиеся до яровизации ростки надо убрать как непригодные к использованию.

Под картофель необходимо выделять самые плодородные почвы, но почему-то многие дачники отводят ему места, где ничего другое уже не вырастет.

Сначала определяют температуру почвы, чтобы решить, можно сажать или еще нет. Как правило, 7 °C достаточно для любого картофеля, однако есть сорта, которые после проращивания (яровизации) можно сажать в землю с температурой около 4 °C. Впрочем, для подобных случаев требуется немалый опыт. Медлить с высадкой картошки и позволять почве нагреваться тоже не следует, иначе высаженная в теплую землю культура не даст высокого урожая, да и качество картофеля ухудшится (уменьшится доля крахмала).

При посадке необходимо придерживаться принципа чередования культур и не высаживать картофель второй год подряд на том же месте, хотя многие зачастую как раз так и поступают. Отлично, если перед картофелем на выбранном месте росли бобовые, огурцы или капуста. Высаживать картофель на новом участке лучше всего не в тот год, когда были внесены минеральные удобрения, а на следующий.

Для повышения урожайности будет очень полезна глубокая вспашка (около 30 см). Какая земля, такова и глубина ямки. Если супесчаная, то глубина составляет примерно 10 см, если суглинистая – 8 см. Рекомендуется в ямку добавлять столовую ложку золы.

Наклон участка (а он есть всегда) имеет большое значение, поэтому его надо определить до посадки – ряды ориентируют поперек наклона, иначе вода и питательные вещества будут стекать в сторону.

Выбранный сорт диктует как время высадки, так и густоту размещения. Если ранний картофель можно частить, то поздний или средний уже не стоит (от одного куста до другого не менее 30 см). Ряды друг от друга находятся на расстоянии 50 см или более.

В ямку можно класть две половинки картофеля одновременно либо два клубня, причем на расстоянии 8 см или больше друг от друга. Такой способ посадки иногда используют на открытых солнечных местах.

Раствор птичьего помета, торф, навоз, компосты в количестве 5–10 кг на квадратный метр вносят осенью, когда собран урожай, а также весной. В последнем случае уместны будут азотные удобрения, поскольку за зиму они станут бесполезными. Калийные и фосфорные удобрения применимы и осенью в количестве 30 кг на квадратный метр.

Кабачки

Перед высаживанием растения в землю нужно внести органические удобрения из расчета ведро перегноя или компоста, половина ведра опилок и 2 ст. л. золы на квадратный метр. В том случае, если почва глинистая, вносят 2 кг торфа и древесные опилки на квадратный метр.

Рекомендуется сажать кабачки там, где раньше росли капуста, картофель, свекла, а вот тыква, огурцы являются нежелательными предшественниками из-за болезней, поражающих представителей тыквенных. Рядом с кабачками можно размещать растения, отличающиеся высоким ростом, которые выступят в качестве преграды для холодных ветров. Ветра, в свою очередь, негативно влияют на растение тем, что провоцируют развитие мужских цветков.

Надо сказать, что выращивание кабачков будет более успешным и урожайным, если это делать, используя рассаду. Для этого семена высевают во второй половине весны, а когда растение взойдет в достаточной мере (должен пройти месяц), высаживают в открытый грунт. Причем необходимо подобрать самые качественные семена, поскольку именно от этого зависит успех в выращивании кабачков. То есть перед посевом семена сортируют, удаляя дефективные и больные.

Чтобы семена лучше всходили, их следует прорастить. Существует мнение, что количество женских цветков, на которых и появляются плоды, увеличится, если в течение нескольких часов семена прогревать при температуре около 45 °C. Семена проращивают, выдерживают их в розовом растворе марганцовки на протяжении 5–6 ч. Затем оборачивают мокрой мешковиной на пару суток и просушивают.

Высаживать рассаду лучше всего в торфяные стаканчики или контейнеры высотой 15 см, в которые предварительно надо насыпать увлажненные перегной и торф, заполняя стаканчики на 2/3. Семена погружают на 2 см. Подбирая тару для рассады, нужно помнить, что это растение не любит пересадок и при пересадке в почву на грядку корневая система не должна быть повреждена. По этой причине нельзя допускать, чтобы земляной ком разваливался при пересадке, что вполне может случиться, если рассада находится в торфяном стаканчике.

Специфика ухода за кабачками проявляется в том, что во время созревания плодов нужно регулярно вырезать старые листья. Это делается для улучшения вентиляции, обеспечения достижения солнечными лучами земли и упрощения работы опыляющих насекомых.

Рассаду выращивают при температуре приблизительно 21 °C. Ростки проклюнутся примерно через неделю. Поливают рассаду один раз в неделю теплой водой.

Кабачкам для нормального развития требуется светлое солнечное место. При этом достаточно высадить 3–4 растения, которые активно разрастаются и хорошо плодоносят. После того как рассада простоит 30 дней, ее можно высаживать на грядку – между рядами должно быть расстояние около 60 см, а сами растения располагают в 1 м друг от друга.

Посадки производят на рубеже весны и лета в пасмурный день или в утреннее и вечернее время. В конце мая еще возможны заморозки, поэтому рекомендуется пару недель укрывать питомцев агроволокном или спанбондом.

Если осуществляют посев семян, то делают это с 1 мая по 10 июня, при этом семена бросают в подготовленные ямки по 2 штуки, но так, чтобы между ними было расстояние примерно 5 см. Если каждое семечко дало всходы, их надо отсадить друг от друга. Кабачки можно выращивать на зимнее хранение, в этом случае семена сеют в самом начале лета в теплую почву.

Растению необходим еженедельный полив в объеме 5 л на квадратный метр (до цветения). Вода должна попадать строго под корень. Когда начинают формироваться плоды, поливают 2 раза чаще и в 2 раза больше. Вода должна быть теплой, в противном случае возможно гниение завязей. Если вода размыла почву и корень обнажился, то нужно закрыть это место слоем торфа или перегноя. Поскольку у овоща неглубокая корневая система, окучивание и рыхление нежелательны.

Чтобы цветы активнее опылялись, некоторые овощеводы приманивают пчел – кладут в стакан ложку меда, разбавляют водой и брызгают на растение утром. Другой вариант: собственноручно опылить, притрагиваясь мужским цветком к женскому и проводя по поверхности либо встряхивать растение по утрам. При наличии старых, дефектных и опустившихся до земли листьев их отрезают и выносят с территории огорода, так как изза них возможно распространение болезней, кроме того, они служат прибежищем для улиток и слизней.

Перед цветением растение удобряют настоями коровяка в пропорции 1: 10 или куриного помета с аналогичной пропорцией, а также трав. Повторное внесение удобрения осуществляют в период цветения, используя такой же набор, но с прибавлением 2 ст. л. древесной золы на одно растение. Еще одна подкормка, включающая те же ингредиенты, требуется при плодоношении.

Плоды появляются примерно через 55 дней после прорастания всходов. Обычно кабачки срывают, когда они достигают 15–30 см в длину и 5–15 см в диаметре. Впрочем, это зависит от целей, для которых кабачок будет использоваться. Когда формируется завязь, то плод появляется довольно быстро, всего лишь через 2-е суток на третьи. Обрывать с растений плоды рекомендуется регулярно, чтобы новые быстрее наливались. Если овощ предполагается хранить зимой, то его отрезают от плодоножки, оставляя отрезок длиной 5 см или более.

Тыква

Чудо-урожай тыквы может быть получен только на плодородной, хорошо удобренной, имеющей качественный дренаж почве. Никаких преград для солнечных лучей быть не должно и лучше, если место будет немного возвышенное. Этот овощ достаточно сильный, с развитыми листьями, поэтому без проблем справляется с сорняками самостоятельно. Однако пока растение молодое, несколько раз прополоть сорняки все же придется. Относительно мелкие сорта неплохо чувствуют себя в контейнерах, если при этом не забывать о хорошем поливе. Тыквы с плодами массой свыше 20 кг высаживать в контейнеры не стоит, потому что у них разветвленная и сильная корневая система, высокие запросы на плодородную землю и уровень влажности.

В субтропических и тропических регионах овощ растет круглогодично, а в умеренном климате его необходимо убрать, пока не наступили заморозки. В холодном климате тыква растет в теплицах, однако она, обладая крупными листьями, угнетет другие посадки в теплице. Так, на грядке этому растению требуется по меньшей мере 2 м², чтобы свободно распространять свои побеги. При наличии небольшого участка плети тыквы можно пускать на строения. Есть смысл в посадках на крыше гаража или сарая.

В основном любой сорт тыквы высевают, когда температура почвы на глубине залегания семян достигнет 12–13 °C. Если будет холоднее, то семена могут элементарно сгнить.

Семена в суглинистых почвах углубляют на 5–6 см, в легких – на 8–10 см. От одной ямки до другой должно быть около 1 м. Чтобы семена не были поражены заморозками, их частенько оставляют на разной глубине. Результатом является то, что незаглубленные семена могут быть подморожены, однако более поздние всходы не пострадают, и урожай все равно будет. Если же заморозков не было, то поздние ростки убирают.

Из-за недостаточной увлажненности земли при посадке растения оно может позже взойти и развиваться медленнее. Поэтому рекомендуется заливать каждую ямку 1,5–2 л воды, нагретой до температуры 50 °C или чуть более. Затем, по мере впитывания воды, семена помещают в лунки и засыпают питательной смесью. Далее ямки непременно надо удобрить перегноем или торфяной подстилкой. Таким способом можно ускорить процесс роста растения.

Семена дадут ростки быстрее, если на ямки положить пленку, прижав ее края землей. Освобождают лунки лишь тогда, когда стоит теплая погода.

Если условия для развития тыквенного растения благоприятные, то семечки прорастут спустя неделю с момента посева.

Так как у данного растения обширная корневая система, выкачивающая из земли много воды, и масштабные листья, через которые влага интенсивно испаряется, оно любит воду. При этом активное поглощение воды происходит в любой период, но увеличивается, когда тыква цветет и у нее созревают плоды. Поэтому в жаркую и засушливую погоду во время цветения и плодоношения требуется дополнительный полив. Температура воды должна быть по меньшей мере 20 °C, к тому же нельзя использовать воду из колодца или артезианской скважины, иначе тыква может погибнуть. Впрочем, короткие засухи растение, имеющее мощную корневую систему, переживет довольно легко, что выгодно отличает его от некоторых других, например огурцов.

После полива надо избавиться от сорняков и аккуратно разрыхлить землю, стараясь не задеть корни. Любопытно, что тыкве можно и не помогать бороться с сорняками, поскольку она, благодаря массивной листве, самостоятельно с ними расправляется. Более того, среди сорняков она лучше развивается и дает больший урожай. Дело в том, что сорняки служат для тыквы своего рода опорами, за которые она хватается усиками и приобретает устойчивость, а если почва голая, то ветер гоняет листву по ней и повреждает плети. Однако во время прорастания семян сорняков не должно быть.

Урожай тыквы не будет хорошим и плоды не будут крупными без внесения удобрения. Когда на растении появятся 3–5 листочков, осуществляют первую подкормку, а при формировании плети – вторую. Рекомендуется использовать нитрофоску, которую в мокрый день применяют в сухом виде, а в сухой растворяют в воде. Высокоэффективными считаются подкормки из золы и раствора коровяка.

Фасоль

Этому растению не подходят песчаные, тяжелые холодные почвы. Также не приветствуется наличие рядом с поверхностью земли грунтовых вод. Фасоль рекомендуется высаживать на том месте, где ранее росли капуста, огурцы, корнеплоды, зерновые, свекла и некоторые другие.

Отдают предпочтение семенам, которые лучше растут именно в данном районе. Их сушат в течение примерно 4-х суток. Кроме того, их в течение 20 мин нужно обработать каким-нибудь антибактериальным средством, например 1–2 %-ным раствором марганцовки.

Чтобы можно было провести раннюю посадку фасоли, ее надо замачивать и проращивать. Но при этом есть риск того, что посев погибнет. Если в почву заложить сухие семена, то они подождут благоприятных условий и только потом взойдут. Фасоль любит тепло, в связи с чем ее часто сажают на южных склонах, но при этом желательно создать заграждение из высокорослых растений. Не потерпит фасоль заморозков.

Кустовую фасоль размещают на грядке в шахматном порядке в несколько рядов, углубляя семечки (3–4 штуки) в ямки размером 30 40 см или бороздами, между которыми оставляют примерно 50 см, а между ямками по 20–30 см.

Так как фасоль вьющаяся, то для нее сооружают опоры высотой до 2 м. Это растение вьется против часовой стрелки, и об этом забывать не следует. В этом случае от одного куста до другого должно быть расстояние около 60 см. Расстояние между рядами составляет примерно 1 м, а ширина гряды – 60–90 см.