Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках Жмакин Максим
Рисунок 16. Аблактировка
Прививки требуют периодического ухода, который заключается в присмотре за повязкой. Ее надо по мере необходимости каждые 2–3 дня ослаблять, чтобы не допустить вдавливания и не повредить тем самым ткани растения. Для этого нужно на повязке делать надрезы.
Для аблактировки желательно выбрать такое время, чтобы не было дождя или засухи, так как прививки хорошо приживаются только в теплую погоду. Делать ее надо достаточно быстро, чтобы не допустить подсыхания тканей черенка. Черенки при этом используются только крепкие и хорошо развитые. Срезают черенки заранее и специально хранят в холоде, чтобы не произошло распускание почек, что приведет к увяданию привоя. Лучшие результаты прививки получаются весной во время появления сока. Однако опытные садоводы выполняют ее в течение всего вегетативного периода. Для весенних прививок используют прошлогодние побеги.
Для летних прививок применяют черенки, которые уже покрылись древесным слоем. Их ткани более прочные. Во избежание пересыхания, их оберегают от горячих лучей солнца, обертывают белой бумагой, а если прививку делают в верхушке побега стебля, то место прививки обкладывают ватой. Хранят их в стеклянных колбах с водой, которые прикрепляются в тени к ветвям и стволу растения. Если прививка делается в начале лета, то, скорее всего, она не приживется, так как побеги, появившиеся из глазков почек, зимой не выдерживают морозов и погибают.
Осенние прививки практически никогда не приживаются.
В садоводстве трудолюбивые садоводы аблактировку используют для плодовых деревьев, а также при прививке кустарниковых (смородина, крыжовник). Но не очень часто, так как существуют более простые способы прививок (окулировка и прививка черенком).
Способ аблактировки незаменим, когда другим способы сделать прививку не удается.
Например, если дерево поражено какойлибо болезнью или пострадало от мороза, его можно спасти и восстановить перепрививками поросли. Достаточно два побега для аблактировки, чтобы вновь появилась крона деревьев на одном из самых сильных побегов. А если дикий побег привить к культурному сорту дерева, то можно получить культурное растение с новой кроной. Создать новую крону можно и без поросли. Для этого достаточно пня, кора которого пригодна для прививки на нее молодых черенков, соединив их аблактировкой.
Прививки за кору
Иногда у дерева в кроне образуются пустые места (например, пострадали некоторые ветки от мороза). В этом случае также применяется прививка за кору. Для этого делают косой срез на ветке или побеге, а на коре надрез в виде буквы Т. Далее конец побега или ветки вводят в этот разрез, туго обвязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для такой прививки берут тонкие, чтобы легче можно было прижать места срезов.
При косой боковой прививке на концах черенка делают два косых среза под углом примерно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого чуть больше, чем длина боковой стороны клина у основания черенка. В образовавшуюся щель вставляют черенок. Далее место прививки перевязывают обвязочным материалом и накладывают садовый вар (рис. 17).
В период, когда кора легко отделяется от древесины, можно использовать метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В этом случае с одной стороны делают один косой срез длиной 3–4 см, а с другой стороны короткий срез. Разрез в виде перевернутой L при этом должен быть под углом к оси ветви. Верхний разрез делают под углом более 90° и наклонно, чтобы черенок плотно укрепился в разрезе коры. Необходимо убедиться, что слои камбия совпали друг с другом. Для надежности их нужно закрепить гвоздиками, обвязать повязкой и обмазать садовым варом.
Рисунок 17. Прививка за кору
Прививка в щель делается также в период, когда кора яблонь или груш легко отделяется от древесины. Черенок для такой прививки выбирают очень тонкий. У его основания срезают клин в 2–3 см, а на ветви делают разрез длиной 5 см. Черенок устанавливают в щель таким образом, чтобы на нем остались 6–8 почек для образования плодовой ветви. При этом способе щель необходимо обработать садовым варом, а обвязка и дополнительное крепление гвоздиками не обязательны.
Черенки, которые предполагается использовать для прививания, лучше всего заготавливать в конце осени (последние дни октября – начало ноября). Обрезают их с созревших побегов возрастом 1 год, растущих с южной стороны деревьев и кустарников.
Прививка в боковой зарез
Данная технология очень распространена. Она является оптимальной в процессе весенней прививки. Такую прививку нужно выполнять непосредственно после того, как будут проверены растения, подвергшиеся окулировке. Операцию проводят специальным прививочным ножом с прямым лезвием. По мнению опытных садоводов, ее лучше всего делать в апреле, пока почки на подвоях не раскрылись.
Процедура следующая. На черенке дерева выполняют 2 маленьких плоских среза, которые похожи на две линии, соединяющиеся клином книзу. При этом они соприкасаются между собой сбоку черенка. Получается своего рода двугранный угол. Длина среза должна быть раз в 3–5 больше диаметра надрезаемого черенка. Над срезом находятся две почки, которые и станут отправной точкой в последующих действиях.
Отмеряют 1 см вверх от верхней почки и отрезают остальную часть. При этом нужно, чтобы нижняя почка непременно располагалась на внешней от срезов стороне. То есть она должна находиться около их верхнего конца. Затем надо тщательно прочистить подвой водой, протереть и выполнить разрез так, чтобы он ориентировался набок и вниз – получается своеобразная щель, куда с усилием вставляют черенок.
Рисунок 18. Прививка в боковой зарез
После перевязки место операции тщательно и обильно обрабатывают садовым варом, высоко окручивая.
Дерево оставляют в покое на 1–1,5 недели, после чего верхние почки освобождают от земли, их закрывающей (рис. 18).
Прививка в расщеп
В случае слишком большого диаметра подвоя применяют прививку в расщеп. Сначала в месте прививки срезают подвой так, чтобы получилась гладкая поверхность. Большой привой рекомендуется пропилить на 2 см выше выбранного места. Шероховатость среза означает, что пропил нужно делать несколько ниже прежнего среза.
Рисунок 19. Прививка в расщеп
Далее берут острый инструмент и расщепляют подвой, воткнув в расщеп что-нибудь в качестве распорки. При установке привоя родоначальные слои должны совместиться. В обвязке нет необходимости, так как расщеп держит привой. Место копулировки смазывают воском для предотвращения его высыхания (рис. 19).
Паразитарная прививка
Обычно эта технологию используют, если при перепрививке взрослых деревьев толщина привоя в 5–10 раз меньше, чем у подвоя. Особенность прививки: ветку, на которую прививали, срезают лишь в том случае, если прижился черенок, иначе рана, нанесенная прививкой, затягивается, и ветка продолжает расти. Отсутствует какое-либо вмешательство в крону.
Все начинается с подготовки черенка, который станет привоем. Отсчитав 2–3 почки, выполняют косой срез, длина которого превышает диаметр черенка в 2,5–3 раза, после чего верхний срез, расположенный над почкой, обрабатывают садовым варом. Затем принимаются за дерево-основу. Для этого в выбранном месте его надрезают на глубину примерно в 4 мм и режут немного с отрицательным углом к основанию сучка, формируя отвесный край. Потом под этим отвесным краем выреза с помощью ножа для копулировки делают надрез коры и отводят ее края в стороны. Далее в разрез сужающейся стороной и до упора вставляют привой, вспученную кору плотно придавливают пальцами и несколько раз обматывают лентой с самого низа надреза до его отвесного края и обратно, где конец ленты прикрепляют к подвою садовым варом (рис. 20).
Рисунок 20. Паразитарная прививка
Садовый вар нужен и для полного обмазывания места операции. В заключение прикрепляют бумажку с номером и фиксируют проделанную прививку в журнале.
Спустя 10–15, порой бывает, что и 20–25 дней, почки привоя станут набухать, а это свидетельствует о том, что его жизнедеятельность активизировалась. Параллельно с этим активно развиваются почки черенка ниже места операции, но появляющиеся побеги следует резать, поскольку они расходуют питательные вещества, необходимые привою. Когда он приживется, все, что находится выше места прививки, аккуратно удаляют – так черенок будет лучше расти.
Защита растений от заморозков
Заморозки крайне негативно действуют на растения, и пусть они смогут их пережить, но подобный стресс не проходит бесследно – рост временно замедляется, что влечет за собой снижение урожайности. Так что растения необходимо предохранять любыми способами.
Вероятно, самой древней из технологий защиты от заморозков является дымление. Еще римские садоводы и огородники распределяли по участку кучки сухих лавровых листьев или листьев других видов деревьев, поджигали и окуривали плотным дымом зеленых питомцев.
Однако дым будет защищать растения, только если распространяется вплотную к земле, т. е. стелется. Это происходит, когда температура дыма чуть выше, чем температура окружающего воздуха. В результате дым не позволяет земле остудиться, тем самым защищая растения от переохлаждения. Результат будет удовлетворительный, если не будет ветра.
Создание дымовой завесы дело достаточно простое – нужно только собрать мусор, торф, опилки, деревяшки и т. п. и насыпать из них кучки на участке. Чтобы они лучше горели, внутрь можно положить материал, который быстро загорается, а снаружи – мокроватый, производящий много дыма. Кучи запаливают при температуре –3–4 °C с последующим потенциальным понижением. Дымом обрабатывают участок, пока температура не поднимется выше (рис. 21).
Рисунок 21. Куча для дымления: 1 – сухой горючий материал (стружки); 2 – листовой мусор, ботва, торф; 3 – земля
Еще один распространенный прием – дождевание, суть его в том, что от количества влаги в почве зависит и ее способность аккумулировать тепло. Днем солнце нагревает влажную землю, а ночью она отдает тепло, в результате чего около растений образуется определенный микроклимат. Этот способ применим до того, как придут заморозки. По завершении длительных заморозков рекомендуются дополнительные ночные поливы, а взбодрить подмороженные саженцы можно с помощью опрыскивания питомцев после восхода солнца (рис. 22).
Рисунок 22. Дождевание
Если неожиданно ударили заморозки, можно на ночь укрыть растения одеялами, газетами в 3–4 слоя, рогожей, мешковиной или чем-нибудь другим, что поможет создать теплоизоляционный слой. Принцип действия такого слоя прост – как и одежда на человеке, он сохраняет тепло, не позволяя ему рассеиваться. В качестве индивидуальных укрытий подойдут специально изготовленные колпаки, которыми накрывают растения, пакеты, ведра, кастрюли, деревянные ящики. Если у них еще стекло сверху, то получится обычная теплица, только маленькая. Более того, совсем уж простой способ соорудить индивидуальное укрытие – это сделать вокруг растения валики из земли, на которые надо положить стекло или закрепить полиэтилен.
Чтобы не защищать каждое растение персонально, можно использовать остекленные рамы длиной в несколько метров, которые укладывают на весь ряд или грядку.
Растение можно вообще временно либо постоянно засыпать землей, взятой между рядами или с дорожки. Надо делать это за несколько часов до заморозков, т. е. к вечеру, а с потеплением землю разгрести.
Материалом для индивидуального укрытия могут служить особые маты, наполненные соломой или камышом, причем последние помещают в мат в виде пучков, связанных шпагатом.
Целесообразно сначала положить пучки в полиэтиленовый мешок, зашить его и засунуть в мат, который так станет непромокаемым. Их удобно использовать для накрывания парников и рассадников (рис. 23).
Рисунок 23. Индивидуальные укрытия: а – углубленнная лунка под стеклом; б – цилиндр из рубероида или толя; в – стеклянная банка, полиэтиленовая бутылка; г – колпаки из бумаги; д – каркасы из проволоки; е – полиэтиленовый пакет, натянутый на рейки
Своими руками можно сделать всякие укрытия, благо их конструкция элементарна. Можно подготовить квадратный отрезок полиэтилена со стороной 40 см, свернуть в кулек, фиксируемый сбоку деревянным прутком, расщепить его и перевязать ниткой по направлению от широкого горла к узкому, а в нижней части кулька отступить примерно 10 см от острого конца прутика. При укрывании растения этим концом прут втыкают в почву.
Можно сделать и иначе. Понадобятся две дуги, которые втыкают в землю так, чтобы они перекрестились. Набрасывают на дуги пленку, придавливают ее края к земле чем-нибудь: металлическим кольцом, кирпичами и т. п.
Кроме того, простейшие укрытия могут быть изготовлены из обычных полиэтиленовых бутылок. Для этого берут бутылки емкостью 2–5 л, разрезают их пополам, получив своего рода купола для укрытия маленьких теплолюбивых растений типа кабачков, огурцов.
При защите от заморозков может помочь внекорневая подкормка, которая усиливает растения. Она включает в себя фосфорные и калийные минеральные удобрения. Накачка ими растения увеличит концентрацию клеточного сока, что поможет ему противостоять низким температурам. Подкормку выполняют за день или несколько часов до заморозков.
Впрочем, на упомянутые поделки уходит немало времени. К тому же к растениям, растущим рядами, трудно будет подступиться. В связи с чем оптимальным способом станет укрытие растений агрополотном, ассортимент которого впечатляет.
Под агроволокном теплее, чем снаружи, на 5–12 °C, если, конечно, края полотна тщательно прижать к земле.
Агроволокно можно укладывать непосредственно на грядку, если растение невысокое, в противном случае его настилают на дуги, установленные над растениями. Укладывают его свободно, следя за тем, чтобы отсутствовало натяжение. Если укрывают более плотными неткаными материалами, то нужны несущие конструкции (рис. 24).
Рисунок 24. Укрытие агроволокном, нетканым материалом
Существенную помощь в защите растений от весенних заморозков может оказать органическая мульча, которая, в первую очередь, уменьшает теплоотдачу, выступая в роли обычного теплоизолятора. Но еще она заметно снижает скорость испарения влаги с земли, поэтому ее рекомендуется использовать после вечернего полива. Мульча отлично впитывает и значительный объем воды, так что влажность воздуха над ней постоянно повышенная, и этот слой влажного воздуха становится дополнительным утеплителем растений. Таким образом, разные факторы накапливаются и все вместе вызывают отличный противозаморозковый эффект.
В качестве мульчи используют солому, компост, плотный полиэтилен и др. Сейчас многие мульчируют пленкой из нетканого материала, которая имеет преимущества перед полиэтиленом, так как не препятствует проникновению воздуха и влаги. Таким материалом можно укрыть весь участок целиком или грядки, выделенные, например, конкретно под овощи или землянику, причем посадки осуществляют в дырочки, прорезанные в материале. Влага будет медленнее испаряться, что позволит поливать растения меньше, да и сорняки не будут расти.
Надо сказать, что весенние заморозки воздействуют на растения весьма драматично, ввергая их в длительный стресс, который нужно снять, чтобы предотвратить потери урожайности. В этом помогут антидепрессанты, активизирующие иммунитет растений, повышающие стойкость к неблагоприятным условиям окружающей среды. При испытаниях подобного препарата на рассаде было выявлено, что растения в итоге менее подвержены стрессу. Единственно, эти химические вещества нужно применять в строгом соответствии с инструкцией.
Но самым эффективным приемом для защиты растений будет сооружение теплиц, парников. В этих условиях появляется возможность использовать разнообразные технические средства: электрообогреватели, шашки, да и просто свечки (рис. 25).
Рисунок 25. Теплица
При необходимости, на теплицы и парники можно накинуть одеяла, маты. Без света в холодную погоду растения могут хорошо себя чувствовать примерно дней семь.
Укрытия нередко бывают мобильными, чтобы перемещать их с одного места на другое.
Заключение
Чем качественнее будут овощи и фрукты, тем лучше будет здоровье и активнее жизнедеятельность. А высококачественных плодов должно быть много. Если правильно выращивать растения, то они обеспечат человека необходимыми веществами в нужных пропорциях, предоставляя ему такое питание, которое является источником жизненных сил, что весьма актуально в современных условиях. Только употребляя фрукты и овощи с собственного участка, можно быть уверенным в их чистоте и полезности. Но чтобы участок давал то, что от него ожидается и даже больше, надо обладать определенными знаниями.
На своем участке садовод или овощевод может получить любой продукт, причем высокого качества, тогда как в природе человек потребляет только то, что она ему подготовила.
Умелые люди способны сделать из своего участка настоящую волшебную шкатулку, наполненную всякой вкусной и полезной всячиной. Разнообразие мира культурных растений поражает. Некоторые из них имеют большую хозяйственную ценность. Другие очень полезны, третьи вкусны и т. д. Рекомендуется экспериментировать и выращивать какие-нибудь растения, которые относительно редки в данной местности, не растут у соседей. Частенько бывает так, что в недооцененных растениях скрыты подчас огромные возможности и великие достоинства. В любом случае, старания будут щедро вознаграждены.
Мы постарались свести воедино основные моменты, которые необходимо знать огороднику и садоводу для успешного выращивания культурных растений. Конечно, любой из вопросов, поднятых в книге, можно и нужно изучать глубже. По каждому из них печатаются отдельные книги. Хотелось бы обратить внимание, что если какой-то затронутый в книге аспект интересует особо, то лучше всего читать дополнительную литературу, ему посвященную. Пусть данная книга послужит своего рода ориентиром на пути к чудо-урожаю.
Читать бесплатно другие книги:
