Умные агроприемы. Чудо-урожай на 6 сотках Жмакин Максим
Семена углубляют: в супесчаных почвах на 5–6 см, а в черноземе с вкраплениями суглинка – на 3–4 см.
Фасоль частенько используется в роли хорошего соседа для остальных культур. Например, ее можно увидеть между рядами капусты, томата, в окружении картофеля, среди огурцов, кукурузы, вокруг грядок, поскольку это растение насыщает землю питательными веществами, защищает соседей от ветра и прячется от него за кукурузой.
Если перед посевом замачивать семена фасоли в растворе молибденового аммония, в котором доля молибдена составляет 54 %, то высока вероятность получить заметное увеличение урожайности в объеме приблизительно 1,5 ц на 1 га.
Вообще, особых трудностей с выращиванием фасоли обычно не бывает, поскольку она довольно непритязательна.
Воды растение требует умеренно, хотя при созревании плодов потребности увеличиваются. Если сорт полувьющийся, то с формированием бобов следует прекратить поить растение, чтобы не развивались болезни, связанные с влажностью.
Нехватка влаги проявляется в том, что фотосинтез происходит медленнее, соответственно тормозится рост, завязи опадают, бобы становятся менее качественными. Факт избытка воды виден по опаданию цветков и загниванию корней.
Фасоль хорошо реагирует на комплексные калийно-фосфатные удобрения и плохо на чрезмерно большое количество органического азота, в связи с чем органику рекомендуется добавлять в почву осенью или под другие культуры, на месте которых впоследствии будет выращиваться фасоль. Минеральные азотные удобрения используют только на бедном супесчаном грунте.
Растение чувствительно к содержанию кальция, поэтому известкование почвы полезно, поскольку проведенное осенью, оно регулирует ее кислотность и повышает питательность. Растение подкармливают с интервалом в 3 недели, когда сформируется первый настоящий лист. Используют фосфорные комплексы – суперфосфат, фосфоритная мука и калийные – древесная зола, сернокислый калий и т. д. Можно использовать сложные удобрения с калиево-фосфатным комплексом, главное, чтобы не было хлора. Если земля черноземная с большим содержанием извести, то хороший эффект дадут бор и магний, без которых урожайность падает. Торфяным грунтам, расположенным в низинах, потребуется медь, подзолистым, солонцеватым, известковым – цинк, марганцевый шлам.
По завершении вегетационного периода сухие растения удаляют с грядки, а вот корень пусть находится в земле – он пригодится для увеличения ее плодородности, когда весной настанет время вспашки, ведь фасоль является прекрасным органическим удобрением, которое обогащает почву азотом. На том месте, где росла фасоль, можно сажать практически любую огородную культуру.
Капуста
Чтобы получить качественный урожай белокочанной капусты, очень важно учесть фактор земли. Это растение не переносит кислые почвы, поэтому их придется известковать, не забывая при этом увеличивать долю калия в удобрениях для зеленого питомца.
Культуру можно сеять там, где ранее росли баклажаны, кукуруза или болгарский перец, в принципе, подходят и кабачки. Капуста морозов не боится, начиная прорастать уже при температуре 3 °C, тогда как рассаде ничего не будет и при незначительных заморозках (–5 °C).
Растению для развития требуется много света, как минимум 17 ч в сутки, поэтому без искусственного освещения не обойтись.
Если стоит цель собрать ранний урожай капусты, то выращивать ее рекомендуется с помощью рассады. Семена высевают в заранее подготовленную смесь торфа, песка и дерновой земли в пропорции 1: 1: 1. Затем в ведро этой смеси добавляют 1 ст. л. порошкового суперфосфата и 2 ст. л. древесной золы. Перемешивают получившуюся смесь и заполняют ею ящики высотой 3–4 см, после чего разравнивают и увлажняют розовым раствором марганцовокислого калия. Формируют бороздки, куда помещают семена, засыпают их той же смесью, несильно придавливают и ставят ящик в подходящее место, например на подоконник. Когда появятся всходы, а на это уйдет 4–5 дней, ящик переставляют в помещение с температурой воздуха в районе 7–8 °C, не выше, в противном случае рассада может не выжить. Спустя 8–10 дней ростки пересаживают в горшочки или стаканчики. В течение примерно 12 дней капуста будет расти неудовлетворительно, но потом рост ускоряется. В это время рассаду нужно периодически приучать к окружающей среде, точнее, к свету, поэтому ее выносят на открытый воздух, а также помещают в условия пониженной температуры (5–6 °C). Как правило, перед высаживанием в грунт у рассады должны быть 4–5 листочков. 7 последних дней перед высадкой рассаду не поливают – это помогает сдержать ее рост. Рассаду может поразить черная ножка. В этой ситуации необходимо провести обработку марганцем и присыпать пораженную зону золой и измельченным углем.
Участок земли, предназначенный для посадки капусты, стоит подготовить с осени. Провести известкование почвы, затем перекопать. С приходом весны надо внести в почву навозный перегной, навозно-торфяной компост в количестве 1 ведро на 1 м2, порошковый суперфосфат либо нитрофоску (2 ст. л.), древесную золу (2 стакана), мочевину (1 ч. л. на 1 м2). Потом землю надо снова перекопать.
Удобрения под рассаду засыпают непосредственно в ямки – большую пригоршню перегноя и 2 спичечных коробка золы. Содержимое лунки перемешивают, тщательно проливают.
Перед высадкой за 3–4 ч рассаду тщательно поливают. При посадке растение углубляют до уровня первого листка, но стараясь не присыпать верхушечную почку. Грунт вокруг ствола придавливают, поливают и присыпают вокруг растения сухой землей, иначе появится корка. Ухаживая за капустой, нужно выполнять стандартные действия: пропалывать, рыхлить, поливать, подкармливать.
Капусту поливают по утрам или вечером водой, температура которой не меньше 18 °C.
Медлить с высадкой рассады не следует, иначе развитие растения может быть ущербным, так как для листьев капусты избыток солнца и тепла вреден. Нормальная температура воздуха для высадки рассады не превышает 15 °C.
Клубника
Почву под клубнику выбирают слабокислую, суглинистую или супесчаную, богатую гумусом и питательными веществами. Глина для нее не подходит. На песчаной почве ягоды будут мелкими и сам урожай маленьким (растению будет постоянно не хватать влаги). При близости подземых вод делают высокие грядки.
Место под растение должно быть ровным, но допустим и небольшой юго-западный склон. В низинах клубника плохо растет из-за высокой влажности, низких температур и прохладного ветра. Она любит тепло и умеренную влагу, а корневая система вымерзает уже при температуре меньше 12 °C, поэтому переживает зиму растение как минимум под 25-сантиметровым слоем снега.
Не стоит одно и то же место отводить под ягоду более 4-х лет подряд. Рекомендуется пересаживать растение по прошествии двух сезонов, чтобы уберечь его от заболеваний.
Высаживать ягоду нужно в середине июля и лучше всего в вечернее время, чтобы растение за ночь акклиматизировалось. Берут рассаду, на которой есть сформированные листики, развитое сердечко и корневая система, бережно отделяют от маточного куста розетку и помещают ее в землю на грядке, предварительно распушив корни.
В земле делают небольшую лунку с холмиком в центре. В этот холмик выставляют розетку и присыпают корни грунтом. Затем растение поливают из лейки с насадкой для дождевания. При грамотных действиях за зиму рассада наберется сил, отлично приживется в почве, а летом даст урожай ароматных ягод.
Во время высадки ранних и среднеранних сортов желательно, чтобы между рядами было расстояние примерно 60 см, при этом от одного куста до другого приблизительно 15 см.
Данный способ позволяет в первый же год получить отличный урожай. После сбора ягод кусты прореживают, выдергивая каждый второй так, чтобы расстояние между кустами стало примерно 30 см. Второй год, как правило, самый урожайный.
Если сорт поздний, то между рядами расстояние оставляют такое же, а между кустами – 20 см. То есть на второй год расстояние между кустами должно быть примерно 40 см.
Опылению способствовать нет надобности, поскольку растение справляется самостоятельно. Впрочем, можно опылить с помощью ватного тампона или кисточки для красок. Выполняют процедуру в обед и в теплую погоду. При наличии поблизости пасеки пчелы сделают всю работу по опылению, обеспечив замечательный урожай. В этом случае рекомендуется побрызгать на цветущее растение раствором меда (1 ч. л. меда на 1 л воды) для привлечения пчел.
Количество и время полива определяется по погоде, т. е. поливают по мере необходимости. Если начался дождь, то лучше закрыть кусты пленкой. Как правило, поливают ранним утром – растение к вечеру подсыхает. Когда растение цветет, его поливают методом дождевания, а во время созревания плодов – под корень. Если стоит сухая и теплая погода, то полив осуществляют раз в день ежедневно на протяжении 12-ти дней. Температура воды составляет приблизительно 20 °C.
Урожай клубники будет больше, если между рядами на предварительно взрыхленную землю расстелить черную, не пропускающую свет пленку, оставляя открытыми места посадки. В результате обрабатывать почву не нужно, улучшается ее прогрев, испаряется меньше влаги и нет сорняков. Когда вегетационный период пройдет, пленку надо убрать.
При завязывании плодов выполняют подсыпку и мульчирование, размещая под кустом солому или древесные опилки, пленку. Это предохранит ягоды от грязи. Повторную подсыпку торфом или опилками делают в октябре. При этом толщина слоя приближается к 5 см.
Защита сада-огорода от вредителей
Защита от грызунов
С наступлением ранней зимы, когда рыхлый снег укрывает еще теплую землю, сад-огород заполняют различные грызуны, выползающие в поисках пропитания. Они способны нанести серьезный ущерб культурным насаждениям.
В первую очередь необходимо потратить время на исследование флоры и фауны участка. Рекомендуется записывать наблюдения в дневник, систематически фиксировать появление разнообразных существ и симптомов поражения растений. Обязательно нужно указывать дату наблюдения, фазу биологического цикла растения (цветение, созревание плодов и т. п.), вид паразита, характеристики проявившейся у растения болезни, размеры пораженного участка, мероприятия по устранению нежелательных последствий, а также то, насколько они оказались действенны. При этом лучше в дневнике под каждое растение выделить отдельное место. Все это надо, чтобы понять, какие паразиты приносят вред, степень этого вреда, периодичность их появления, определить меры борьбы. Чтобы снизить интерес грызунов к участку, прежде всего нужно поддерживать его в чистоте и порядке. Трава не должна группироваться около стволов деревьев и стеблей, поскольку туда вредители наведываются за орешками, семечками, корешками и пр. Необходимо вовремя убирать сухие ветки и сорняки, поскольку мыши любят делать в них свои гнезда.
Существует две категории методов борьбы с вредителями: механическая и химическая.
Первая из них весьма надежная, а также, и это немаловажно, экологически чистая. Суть – в использовании материалов, которые грызунам никак не одолеть либо они неинтересны им. Данными материалами обматывают ствол и основание ветвей, при этом непременно закапывая нижний край в грунт, после чего тщательно притаптывают. Закрепляют защиту на дереве посредством проволоки или шпагата. Эти процедуры осуществляют поздней осенью, до того как нагрянут стабильные заморозки.
В старину зеленые насаждения защищали, плотно обматывая стволы еловыми ветвями, причем иголки направляли вниз, камышом, стеблями подсолнечника, полынью. Конечно, такие материалы требуют некоторого навыка, да и достать их в нужных количествах не всегда возможно. Современные монолитные куски материала в этом смысле проще использовать.
Некоторое время назад любители растений обвязывали стволы рубероидом или толем, однако данные материалы оказались неудобными, поскольку не пропускали воздух, из-за чего дерево не имело возможности дышать. Поэтому при их использовании следует обернуть ствол рогожей.
Использование сетки-рабицы с мелкими ячейками несколько более затратно. Сначала ствол обертывают газетами или мешковиной. Крупноячеистую сетку оборачивают пару раз. Края сверху и снизу фиксируют проволокой, при этом снизу край тщательно заглубляется. Такая защита эффективна и долговечна, однако с приходом весны ее нужно снимать.
В последнее время на рынке появились современные материалы для защиты от вредителей, например, пластиковая сетка. Она тонкая, но грызунов не привлекает. Такая сетка не гниет, не ржавеет, крайне долговечна и выдерживает экстремальные условия.
Настой из листьев грецкого ореха помогает против колорадского жука. В настой идут, в первую очередь, опавшие листья, которые заготавливают чаще всего осенью. Держат в сухих проветриваемых помещениях. Применяют за 21–28 дней до набега жуков, увлажняя листья.
Вторая категория средств защиты – это химическая. Вредителям очень не нравится аромат химии. В бытовых условиях можно сделать защитную побелку: на ведро смеси глины и коровяка (1: 1) добавить 1–2 ст. л. скипидара, креолина или карболовой кислоты. Получится вещество, которое отпугивает не только грызунов, но ученых-садоводов, считающих, что смазанная им кора почти не дышит. Более предпочтительный вариант: 3–5 г креолина или карболовой кислоты и 1 л воды смешивают и увлажняют раствором опилки, размещая их потом около ствола. Применение раствора креолина (6–10 г на ведро воды) для смазывания фундамента теплицы снаружи и изнутри отвадит мышей.
Большое распространение получили разнообразные отравленные приманки, которые можно купить или приготовить самостоятельно, смешав:
• 1 кг зерна с 5 кг «Крысида» или 10 г карбофоса;
• муку, сахар и алебастр или цемент в равных долях;
• мякиш черного хлеба и алебастр в равных долях.
Если в такое угощение добавить каплю растительного масла, то мыши наверняка проявят интерес. Приманки в маленьких тонких кулечках помещают в мышиные норки. В почву попадать вещества не должны, поскольку вредны для человека и животных.
В борьбе с мышами иногда применяют очень эффективные ядохимикаты, причисляемые к группе фосфидов, которые опасны для любых теплокровных, соответственно, для людей и домашних животных. Использовать такую химию надо аккуратно и желательно только в закрытых помещениях. На открытой местности фосфиды вызывают летальный исход у любых животных. Обычно в ход идет высокотоксичное средство под названием «Шторм». Используют его очень осторожно, предварительно внимательно ознакомившись с инструкцией, чтобы точно рассчитать дозу препарата.
Знаменитая мазь Вишневского тоже подойдет для отваживания грызунов, причем эффективность средства весьма достойная. Берут мох сфагнум, намазывают на него мазь (столовую ложку) и кладут в норку. Вредители побегут от запаха как от чумы. Также помогут деготь и скипидар, хотя и не так результативно. К тому же мазь труднее смывается дождем.
А вот некоторые из народных способов:
• обложить стволы деревьев ботвой чернокорня или томатов;
• у отверстия, ведущего в норку, разложить головки репейников.
• если около норок положить селедочные отходы или кошачью шерсть, то мыши, отпугнутые запахом, покинут участок в поисках нового убежища;
• залить норки холодным настоем из веток вечнозеленых деревьев – туи или ели (из расчета 500 г веток на 10 л кипящей воды);
• для отпугивания зайцев можно подвесить на ветках черную бумагу или ленту;
• подвесить на ветки пластиковые бутылки с нафталином, вырезав в них отверстия, они отпугнут зайцев и мышей;
• при посадке луковичных периодически высаживать луковицы нарциссов, столь нелюбимых мышами в отличие от прочих луковиц. Конечно, подобные методы не гарантируют успеха, но попробовать можно – вдруг поможет.
Если территория участка значительная, можно применить метод создания ловчих канавок. Это довольно трудно, но весьма результативно. Метод используется далеко не всеми, а скорее профессиональными зоологами, вплотную занимающимися исследованием грызунов. Принцип действия этого способа ловли грызунов в том, что они не погибают и не теряют здоровье. Канавки размещают по периметру участка, где высажены молодые деревья. На глубину штыка откапывают канаву с гладкими стенками и утоптанным дном, шириной равную глубине. В канаве отсчитывают около 10 м и в землю на 2 см втыкают горлышком вниз пластиковую бутылку емкостью 2 л, а лучше даже больше. Верх бутылки должен быть примерно вровень с поверхностью почвы. В эту ловушку вредитель обычно попадается.
У грызунов отличный слух, поэтому можно использовать ультразвук, не воспринимаемый человеком. Конечно, для приборов, производящих ультразвук, необходимо питание. К тому же такие устройства действуют в пределах определенной площади и не могут послать сигнал сквозь преграду, например, строение. Так что целесообразность использования этого способа порой подвергается сомнению.
Борьба с кротами
Чтобы эффективно бороться с кротами, полезно узнать их поближе.
Надо сказать, что беда в лице этого вредителя не приходит одна. По меньшей мере, бед пять и даже больше. Дело в том, что у этих животных большая и дружная семейка. Семьи обычно тоже кооперируются друг с другом. Поэтому быстро избавиться от кротов на участке нереально.
Подземные жители зимой забираются глубоко в грунт и спят. Обычно над этим местом большая куча земли, а само оно находится на высоте, чтобы весной скорее прогревалось.
Лабиринт из прорытых ходов может быть протяженностью сотни метров, но залегать на глубине от 5 до 20 см. В этом плодородном слое, как правило, и находится большинство червячков, жуков и личинок, столь любимых кротами. Растениями эти животные, скорее всего, не питаются. Если ломать их ходы, то кроты довольно быстро осуществляют ремонт. Отсыпаются они днем, а ночью, по утрам и вечерам чрезвычайно активны.
Работая под землей, животное не грызет почву и, в отличие от червяков, не пропускает через себя, а элементарно раздвигает в стороны, выбрасывая лишний грунт на поверхность. При этом очень не любит открытого пространства над собой.
Необходимо подчеркнуть, что крот отличается большой силой, проворством и совершенно не похож на образ, созданный в советских мультфильмах. Живого крота крайне трудно удержать в руках, поскольку он своими мощными и несоразмерными туловищу когтистыми лапами раздвинет любые руки, не говоря уже о пальцах. К тому же он больно кусается.
Внимание: передвигается по земле это животное примерно так же, как быстро идущий человек, поэтому при охоте на вредителя медлить нельзя.
Крот является очень осторожным зверем с плохим зрением (но не отсутствующим), зато фантастическим нюхом и слухом. Надо сказать, что и с головой у него все в порядке – он достаточно умный и легко обучается.
Кротам требуется много пищи, и они всем семейством целыми днями только и заняты тем, что бегают по своим ходам, выискивая пропитание.
Теперь несколько слов о способах борьбы с ним. Если любовь к животным сильна, то можно поступить гуманно, хотя и неэкономно: предотвратить нашествие кротов путем вкапывания по периметру участка на глубину 50 см металлической сетки с мелкими ячейками (либо шифера, нескольких слоев рубероида). При этом сетка должна возвышаться над землей на 2 м.
Допустим, кроты уже облюбовали участок. В этом случае, наверное, самым эффективным будет использование ловушек, капканов, ядов и репеллентов. Установленные в начале весны, они помогут нейтрализовать женские особи, в результате чего плодиться кротам будет труднее. При этом большое значение имеет выбор места для ловушки. Самый очевидный вариант: установить ловушку возле отверстия часто посещаемого кротом подземного хода, выявить который можно следующим образом: придавить кучку вырытой земли, запомнить место, наведаться к кучке спустя 12 ч или сутки, и если она опять вспучена, то это значит, что зверьку не понравился завал в активном тоннеле. Соответственно, имеет смысл расположить где-то здесь ловушку. Для этого нужно убрать участок дерна над тоннелем и массив земли, чтобы ход открылся.
Если химикат предназначен для открытого применения на участке, то после обработки земли химикатом ее нужно хорошенько проливать, чтобы ядовитое для крота вещество попало в почву.
Некоторые эффективные методики основаны на выращивании определенных растений – их запах не нравится кротам. Правда, эффективность здесь меньше, чем от химии, однако это безопаснее и приятнее, так как такие растения в любом случае стоит иметь на участке. Скорого результата не будет, но постепенно он проявится. По некоторым сведениям, кроты не выносят луковичные растения, например нарцисс. Также к ним относятся пролеска сибирская и рябчик императорский.
Растение под названием бархатцы считается эффективным средством для отпугивания подземных хищников и вообще вредителей. Другое растение, молочай киперсовый, приобрело славу «кротового растения». У него белый едкий сок, который, возможно, и вызывает у кротов неприятные ассоциации.
Нельзя не упомянуть клещевину, т. е. источник касторового масла. Известно, что в старину его применяли как слабительное. Возможно, касторка не нравится кротам по той же самой причине, по которой не нравится и людям. Выращивать это растение в свободном доступе не стоит, поскольку оно ядовитое.
Если не хочется тратить силы на реализацию хитроумного плана по изведению кротов, то можно сделать проще. Это далеко не самое эффективное средство, но совесть будет спокойна. Нужно только найти действующий кротовый тоннель, в него зарыть кастрюлю или трехлитровую банку дном вниз, край кастрюли или горлышко банки на уровне «пола» тоннеля. Чтобы не проникал свет, вырытую ямку накрывают чем-нибудь. Крот, пробегая по тоннелю, спотыкается и попадает в кастрюлю (банку) и тонет.
Можно использовать фосфид цинка. Здесь также надо правильно определить, куда положить отравленную приманку. Местонахождение главного тоннеля определяют посредством металлического стержня, втыкая его в почву. Аккуратно поворачивая его, расширяют отверстие сверху обнаруженного хода. На его дно высыпают чайную ложку отравы, после чего закрывают отверстие землей. 2–4 таких приманок хватит на площадь со свежими кротовыми холмиками. Результат появится не сразу. При образовании новых грунтовых куч процедуру повторяют.
Существует еще целый ряд методик, связанных с разного рода шумелками, трещотками, стукалками и т. п. Но всякие звуковые приспособления в борьбе с кротами неэффективны, независимо от их стоимости.
Борьба с вредителями
Этот вид вредителей оккупировал всю европейскую часть России. Особенно много их по оврагам, низинам летом в сырой период на торфяниках и тяжелых очень влажных почвах.
Минусовых температур слизни не боятся, зимой углубляясь в землю на полметра. А вот солнце и отсутствие влаги для них смертельно, поэтому они в жаркие дни прячутся под различными предметами, раскиданными по огороду.
Когда приходит ночь, вредители вылезают. Больше всего слизней в июле. Помимо человека, их активно истребляют птицы, которых рекомендуется привлекать всеми доступными способами. Кроме того, на этих вредителей охотятся куры, ежи и жабы.
Разновидностей слизней существует много и все они опасны для конкретных овощных культур. В любом случае с ними следует бороться при первых признаках появления. Как правило, основное количество слизней ликвидируют физически, например, разместив около капусты и остальных насаждений кусочки картона, фанеры и т. п. предметов, под которыми вредители любят прятаться. Утром их собирают. При значительном количестве слизней междурядья можно засыпать золой, солью, селитрой. Также можно опрыскать листья растений купоросом. Впрочем, лучше обойтись без химикатов и постараться убрать слизней физически.
Эти насекомые красновато-бурого цвета встречаются по всей сельскохозяйственной части России и представляют опасность для многих овощных культур. Обычно обитают в открытом грунте, однако попадаются и в теплицах. Днем вредитель прячется в хозяйственных помещениях, компосте, мусоре и т. п. Ночью он выползает. В самом конце весны отмечаются массовые набеги уховерток на огородные растения. Вредители проделывают дырки в листьях, в результате чего растение может погибнуть, особенно это касается огурцов и томатов.
Возможно, придется потрудиться и физически нейтрализовать уховерток. Пока их мало, нужно держать участок в порядке, убирать опавшие листья и прочий мусор, а вот если их много, то следует, наоборот, днем создавать укрытия для вредителей из травы, откуда их можно потом извлечь поутру.
Один из наиболее известных вредителей представляет собой мелкое насекомое длиной 50 мм, окраска бурая. Встречается в центре и на юге России, Украине, в Молдове, Белоруссии, в сырых и теплых регионах.
В отсутствие влажных мест насекомое перебирается в парники. Удивительно прожорлива, причем ест все без разбору. Перемещается под землей, разрывая землю сильными конечностями и заодно уничтожая корневую систему растений, стебли, семена, вызывая у дачников приступы паники. Женские особи откладывают на глубине 150 мм под землей крупные яйца, откуда появляются очень голодные личинки.
Мерой профилактики станет отказ от приобретения навоза у случайных продавцов. Меры борьбы следующие: можно попробовать обойтись без химии и использовать своего рода ловушки из полуперепревшего навоза, куда вредитель заползает и откуда его можно изъять и ликвидировать. Популярным способом является использование химии – по участку разбрасывают отравленные приманки, купленные в специализированных магазинах. При этом нужно тщательно изучить инструкцию. Ловушки следует углублять в землю, чтобы яд не попал на детей и животных. Нужно учитывать, что не все яды одинаково полезны, например, фосфид цинка загрязняет почву и впитывается растениями.
Еще один распространенный представитель отряда вредителей причисляется к сосущим насекомым. Так же, как и медведка, ест много. Сначала листья растений покрываются маленькими точками, затем светлеют, буреют и засыхают, растение не может питаться и умирает. В конце концов на листве остается паутина. Клещ опасен для многих овощных культур, но более всего любит тыквенные. В их отсутствие может перебираться на плодовые и ягодные кустарники.
Цвет зрелых особей зеленовато-желтый, женские к зиме краснеют. В зимний период клещи прячутся под комьями земли и в растительных отходах. При наступлении весны в теплую и сухую погоду вредитель начинает свою вредительскую деятельность. Пик активности клещей приходится на конец июля (в парниках и теплицах) и на два последних летних месяца в открытом грунте.
В борьбе с насекомыми помогает луковый или чесночный настой (20 г лука или чеснока на 1 л воды), которым обрызгивают пораженные растения.
Многочисленные отряды клещей требуют подхода посерьезнее: за сезон растения обрабатывают более 5 раз сильными химикатами типа коллоидной серы.
Также нужно следить, чтобы в открытом грунте было меньше сорняков. Требуется глубокое осеннее рыхление. В парниках и теплицах следует соблюдать чистоту, убирая мусор и отходы.
Обрезка плодовых деревьев и кустарников
Формирующая обрезка
Сначала надо сказать несколько слов об обрезке вообще. Чтобы плодовые и ягодные растения лучше росли, их нужно обрезать. Почти любая значимая для нормальной жизнедеятельности растений функция испытывает на себе влияние этой операции либо в скором времени, либо в отдаленной перспективе. Так как обрезка и формирование считаются аграрными приемами высокой эффективности и сильного действия, то должны выполняться грамотно, быстро, четко, преследуя строго определенную цель: например, изменить форму растения, размеры, условия для роста, сроки созревания плодов, регулярность их созревания, объемы урожая, его качество, период продуктивности.
Обычно первые несколько лет дерево или куст обрезают, чтобы сделать его каркас из ветвей более устойчивым и крепким, иначе они могут ломаться от груза плодов. В дальнейшем с помощью обрезки и формирования создают наилучшие для конкретного растения условия распределения освещенности и питания отдельных его частей или в целом (рис. 1).
Рисунок 1. Строение плодового дерева: 1 – штамб; 2 – центральный проводник; 3 – ветви первого порядка ветвления; 4 – ветви второго порядка; 5 – центральный побег продолжения; 6 – побег продолжения на основной ветви; 7 – конкурент на центральном проводнике; 8 – конкурент побега продолжения; 9 – обрастающие вегетативные ветки; 10 – плодоносные обрастающие ветви; 11 – волчковые побеги; 12 – штамбовая поросль; 13 – место прививки; 14 – корневая шейка; 15 – корневая поросль; 16 – главный или центральный вертикальный корень; горизонтальные основные корни: 17 – корни первого порядка, 18 – корни второго порядка, 19 – вертикальные боковые корни, 20 – обрастающие корни, 21– наклонный корень
Перед тем как начать обрезать что-то у кустарника или дерева, следует вспомнить, что последствия для растения могут быть самые разные, и зависит это от выбранного способа, степени и сроков операции, специфики сорта, возраста и состояния питомца, особенностей почвы и климата в данной местности и, естественно, от грамотной реализации того или иного способа обрезки. Как правило, под обрезкой подразумевают два действия по отношению к растению: либо укорачивание, при котором сокращают длину побегов и ветвей, либо прореживание – отрезание побегов и ветвей полностью.
Если возникла необходимость изменить расположение отдельных частей кроны, то прибегают к укорачиванию. При этом укорачивание ведут на внешнюю почку либо внешнее боковое ответвление в том случае, если побег и ветвь нужно пустить в сторону от центральной области кроны. Если же побег или ветвь необходимо направить вертикально, изменить ориентацию, то прием ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней части ветви. Эта операция призвана также для создания подчиненности какой-то ветви либо недопущения образования развилки. Укорачивают ветви, например, в такой ситуации, когда одну из ветвей необходимо ослабить, чтобы другая лучше росла (рис. 2).
Рисунок 2. Обрезка, укорачивание
Второй способ – прореживание – применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании – удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, т. е. влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции (рис. 3).
Рисунок 3. Обрезка, прореживание
Интенсивность развития боковых побегов определяется их местонахождением на ветви и ее положением относительно поверхности земли. Чем более склонна ветвь к горизонтальности, тем равномернее на ней распределяются боковые побеги и тем более одинаковая у них сила роста. Соответственно, если имеет место наклон ветви к земле или вверх, то боковых побегов на ветви будет меньше, но зато они будут сильнее. Вполне вероятно и следующее: верхняя почка или две нижние дают побеги, которые не менее сильны, чем побег, появляющийся из верхней почки. Обычно эти побеги направлены под острым углом и делают крону гуще, причем во время созревания урожая они могут отвалиться под тяжестью плодов, причинив тем самым дереву вред. Эти побеги называют конкурентами и их необходимо удалять.
Если у плодового растения хорошо заметные скелетные ветви размещаются ярусами, то можно видеть, как по структуре эти ветви похожи, что существенно упрощает их обрезку, т. е. для таких ветвей она одинакова.
Чаще всего обрезают растения, когда те находятся в земле, на участке. Операцию проводят весной при плюсовых температурах днем и без сильных заморозков (более –15 °C) по ночам. Закончить обрезку надо до того, как распустятся почки.
Теперь перейдем к формированию крон растений.
До того, как проводить операцию, садоводу следует четко себе уяснить тип кроны, который он намеревается получить по мере взращивания культуры. Различают типы крон: естественные формы, когда при формировании принимают во внимание природный контур кустарника или дерева, а также искусственные формы, в создании которых часто намеренно искривляют ветви. В ряду естественных форм популярной является разреженно-ярусная крона, а искусственных – косая пальметта (рис. 4).
Надо напомнить, что обрезка представляет собой довольно серьезную операцию, практически хирургическую. Если сделать ее неправильно или в ненадлежащие сроки, то садовой культуре может быть нанесен непоправимый вред. Ведь во время процедуры наносят большие или маленькие раны. Раны нужно непременно смазывать садовым варом или масляной краской. При использовании пилы и перед применением вара срезы с помощью ножа зачищают, чтобы поверхность была чистой и гладкой.
Рисунок 4. Формы кроны: а – свободнорастущая пальметта; б – разреженно-ярусная
Состав наносят в тот же день, поскольку срезы через 2–3 дня начнут подсыхать и зарастание ухудшается. Рекомендуемые краски: растертые либо или разведенные на натуральной олифе охра, железистый сурик. Нитрокраски, цинковые белила и пр. не подойдут ни в каком виде, так как обжигают раны.
Допустим, вы высадили двухлетний саженец. В первый год нужно отобрать удачно растущие вокруг ствола 3–4 боковые ветви. Это будет первый ярус. Ненужные ветки срезают. Те, которые остались, отходят от ствола под углом от 45° и более, иначе их изгибают с использованием распорок (рис. 5).
После этого ветви одного яруса обрезают таким образом, чтобы их концы находились на одинаковой высоте от земли, а ветку, которая в ярусе приняла максимально вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, ветку с тенденцией к наибольшей горизонтальности – на внутреннюю почку. Ствол сверху обрезают в 30–40 см от окончания ветвей первого яруса. Если саженец однолетний, то его кронируют – удаляют верхнюю часть с 3–4-мя почками, чтобы поспособствовать развитию боковых побегов до среза.
Рисунок 5. Обрезка после распорки
Как только боковые побеги вырастут на 10–15 см, их следует проредить, оставив 3–4 ветки вокруг ствола, ровно расположенных примерно на одном уровне. Далее подобным же образом создают остальные ярусы. Расстояние от одного яруса до другого должно составлять 30–50 см. Ветви ярусов соподчиняют между собой, а ветви самого верхнего яруса также соподчиняют центральному проводнику. Ветки, растущие на скелетных ветвях, нужно соподчинить их побегу продолжения. Когда все необходимые операции сделаны, крона приобретает примерно такой контур (рис. 6).
Рисунок 6. Обрезка с учетом соподчиненности ветвей
Когда укорачивают однолетний прирост или ветви, угол среза равен 45°, причем срезают сразу же над почкой или боковой веточкой без следов пенька, который будет препятствовать зарастанию раны и, загнивая, спровоцирует появление дупла. Если ветвь устраняют полностью, то отсекают ее по верхушке кольцевого наплыва вокруг основания боковых ветвей. Обрезку выполняют так, чтобы не образовывалось развилок и не оставалось бы конкурентов и центрального проводника, и проводников скелетных ветвей.
Обрезку молодых деревьев, у которых быстро зарастают раны, выполняют ножом, как и у растений в фазе созревания плодов (срезы должны быть на скелетных частях). Для обрезания полускелетных и плодовых веток используют секатор, значительно ускоряющий работу, а большие сучья диаметром свыше 25–30 мм срезают садовой пилой.
Здесь важно принять во внимание интенсивность роста конкурента по сравнению с побегом из верхушечной почки. Последний придется срезать при более мощном конкуренте. Вообще, он чаще всего обнаруживает себя, когда у молодых деревьев, не слишком приспособленных к зиме, подмерзают верхушечные почки. Эти деревья обрезаются наполовину в первый год. Полностью конкурент удаляют (не оставляя пенька), когда его диаметр превысит диаметр укороченного побега из верхушечной почки. При отрастании у центрального проводника сразу нескольких конкурентов роль побега продолжения достается нижнему – так можно минимизировать количество ран. Боковые побеги на скелетных ветвях должны быть дальше 30 см от места их сопряжения со стволом. Эти побеги отличаются хорошим ростом и в будущем сделают крону слишком густой.
В любом случае, при обрезании молодых деревьев нужно быть умеренным, поскольку если проявлять излишнее усердие, то созревание плодов будет задерживаться.
А вот у растений в фазе созревания плодов сначала убирают ветки в кроне, которые переплелись и делают ее густой. Высота дерева составляет 2–2,5 м, не более. Обрезку центрального проводника выполняют над слабой боковой веткой. Никакая из скелетных ветвей независимо от яруса не должна серьезно отличаться по силе роста от других. Если все же имеет место, что кто-то развивается сильнее, то его приструняют обрезкой на боковое ответвление послабее.
Нижние ветви могут клониться вниз так сильно, что служат помехой для доступа к земле вокруг ствола. В этом случае отрезают свисающие концы на боковую ветку, которая находится на верхней стороне скелетной ветви. Данный этап развития растения характеризуется образованием на стволе и основании скелетных ветвей интенсивно развивающихся побегов-волчков, которые не устраняют, а делают из них обрастающие плодоносящие веточки. Достигается это срезанием верхней трети побега, когда он кронирует в первый год. Во второй год этот побег обрезают над нижним, самым мощным боковым ответвлением. Таким образом, побег больше не растет так интенсивно и много плодоносит (рис. 7).
Среди сортов яблони есть такие, у которых угол сопряжения скелетных ветвей со стволом не достигает 45°, и они под давлением плодов обламываются. Это можно предотвратить сильной обрезкой. В другом варианте их крепят особым образом, но это не относится к текущей теме.
Рисунок 7. Превращение прироста в плодовую ветку
Если цикл созревания плодов вступил в полную силу, то у таких деревьев удаляют сухие, загущающие и переплетающиеся ветви, а скелетные ветви независимо от яруса укорачивают над ветками, которые приобрели признаки усиления роста. Высота растения не более 3–3,5 м, причем верх прореживают, чтобы свет лучше проходил вглубь. Поскольку высота дерева значительно сокращается, то сверху образуется много побегов-волчков. Их следует убрать в текущий сезон, но те, которые находятся снизу, оставляют в покое.
Отличается тем, что в наличии имеется шесть скелетных ветвей, распределенных по трем ярусам и ориентированных вдоль ряда (рис. 8).
Рисунок 8. Обрезка, косая пальметта
Чтобы соблюсти ориентацию всех ветвей вдоль ряда, операцию нужно проводить с однолетним растением. У двулетних вдоль ряда направляют нижние самые сильные ветви, из которых оставляют только две. При этом делают укорачивание центрального проводника на 3–5 почек.
В тот год, когда дерево было высажено, размещают опоры из старых металлических или асбоцементных труб длиной 3 м, которые заглубляют в землю на 70 см с расстоянием 5–6 м между ними. Концевые опоры нужно закрепить якорями, в качестве которых используют натянутую проволоку и трубу. Опоры для двух отдельных деревьев расставляют так, чтобы они находились в 1,5–2 м от ствола с двух сторон. На опоры наматывают несколько рядов проволоки сечением от 3 мм и более. Сначала на высоте 60 см, потом 1,2 м и далее (по мере роста) около 2 м. Теперь нижняя проволока соответствует определенному ярусу и к ней можно прикрепить скелетные ветки с него. Если сорт не отличается сильным ростом, то должен сопрягаться со стволом под углом примерно 45° либо около 60°, если у дерева хороший рост.
В следующие годы аналогичным способом создают второй и третий ярус скелетных ветвей. Когда третий ярус появится, центральный проводник над ним срезают, при этом не должно остаться пенька. От одного яруса до другого расстояние примерно 50–60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.
За кроной нужно ухаживать. Это подразумевает регулярное пригибание побегов и устранение поломанных и сухих ветвей. В процессе разрастания ветвей, расположенных на нижнем ярусе, и образования у них сильно растущей веточки у основания выполняют легкую омолаживающую обрезку.
Такая форма кроны используется редко, но она довольно эффективна. Относительно неприспособленные к зиме сорта семечковых и косточковых культур, имея подобную крону, будут плодоносить независимо от того, насколько сурова зима. Обычно после посадки стланцев проходит 2–3 года до того, как они начинают давать урожай. Стланцевые формы разделяются на арктическую, минусинскую и бахчевую. Причем бахчевая обеспечивает выращивание неприспособленных к зиме сортов под незначительным слоем снега. Главные ветви находятся в 10–15 см от земли, а крона в общем – в 30–35 см (рис. 9).
Рисунок 9. Стланцевая бахчевая форма
Саженец наклонен к почве под углом 30–40°, вершина ориентирована к югу. То место, где срезали шип, «смотрит» в землю – так по месту прививки дерево не сломается. При высадке надземную систему не удаляют.
Приблизительно в июле стволик прижимают к земле и на высоте 12–15 см прикрепляют крючками, равномерно распределив побеги в разных направлениях и точно так же закрепляют в горизонтальном положении. В будущем каждый год молодые побеги ориентируют в свободные места кроны. Если она стала слишком густой, ее прореживают. При появлении сверху основных веток вертикальных побегов, которые могут понадобиться для формирования кроны, ждать не стоит – нужно сразу придавливать их к земле и прикреплять. Они могут послужить средством задерживания снега и в этом случае трогать их не надо, а весной срезать полностью.
Если ветку, подходящую к стволу дерева под острым углом, не хочется удалять полностью и сама ветка довольно толстая (не подходит для принудительного закрепления), то можно немного ее подпилить снизу, но не больше 1/3 толщины, и привязать к любой жесткой опоре, например колышку, чтобы обеспечить горизонтальное положение. Место пропила нужно обработать садовым варом.
Санитарная обрезка
Этот вид обрезки используется в следующих целях:
• устранение больных, засыхающих, надломленных, повисших ветвей;
• переплетенных ветвей;
• устранение порослевых и волчковых побегов, чтобы приподнять крону;
• для вырезки «штырей»;
• для получения кроны с равномерной проникаемостью света и хорошо проветриваемой. Выполнение такой обрезки требует, чтобы
обязательно принималась во внимание специфика размещения ветвей. Если дерево молодое, то особенно подвержено возникновению в кроне побегов, которые сопрягаются со стволом под острым углом или даже устремлены вверх. По мере роста из них получаются ветви толщиной практически такой же, что и ствол, а это плохо, поскольку такие ветви легко могут быть сломаны порывами ветра, оставляя на стволе растения рваную рану, которая не только отрицательно влияет на эстетическое восприятие дерева, но и является местом потенциально легкого заражения грибковыми заболеваниями. В связи с этим рекомендуется прерывать сильное разрастание подобных сучьев.
Если дерево стареет или угнетено, то необходимо срезать у него сухие ветви. Делают это, затрагивая часть живой древесины либо у самого основания. Поросль и жировые побеги вырезают, и чем раньше, тем лучше, с захватом материнской коры – нельзя оставлять спящие почки у основания побега (рис. 10).
Рисунок 10. Побеги: а – прикорневые; б – стволовые
Определенные сорта плодовых деревьев нередко страдают от морозов, которые наносят значительный ущерб тканям штамба и основаниям скелетных ветвей, а также небольшим растущим побегам. Следствием этого является нарушение жизнедеятельности проводящей системы, а с наступлением весны, после появления листьев, усыхают некоторые разветвления. Сначала это коснется тех верхушечных частей кроны, которые максимально удалены и находятся в тени, обильно зарастающих и полускелетных образований. Благодаря этому виду обрезки, растение не только лучше растет, но и активно покрывается листвой, что ускоряет процессы восстановления, происходящие в проводящей системе и прочих частях зеленого питомца.
Обрезку выполняют с учетом тяжести повреждения и возраста дерева. У молодых деревьев бывает серьезно повреждена древесина. В этом случае место травмы нужно удалять, углубляясь до здоровой древесины, и пусть для этого понадобится убирать крону целиком, а также элементы штамба. Корни при такой травме пострадать не должны, соответственно, на отрастание кроны уйдет 2–3 года. Растения в зрелом возрасте достаточно неплохо переживают морозы и не получают значительных повреждений, так что нужно сильнее уменьшать длину скелетных ветвей их кроны.
То, насколько сильно надо обрезать, зависит от степени повреждения в результате низких температур. Если повреждения слабые и средние, рекомендуется провести операцию в год промерзания – это поможет дереву восстановиться, если же раны очень серьезные, то обрезку лучше делать на следующий год.
В ходе операции не следует проявлять чрезмерное старание, поскольку значительные раны на стволе и скелетных ветвях совершенно ни к чему, в противном случае морозы будут бить в эти слабые места.
Рисунок 11. Санитарная обрезка: а – неправильная; б – правильная
Санитарную обрезку желательно выполнять регулярно пару раз в год. При этом ранняя обрезка действует на усиление развития, формирование пышной листвы, а также размеры листа. Если деревья достаточно значительно обмерзли, то обрезать их следует тогда, когда проклюнутся почки и начнется восстановительный рост, а это будет приблизительно в первой четверти июня. Подобную обрезку чаще всего совмещаются с прореживанием кроны, при этом побеги и ветви устраняют с захватом здоровой древесины (рис. 11).
Омолаживающая обрезка
Так называют глубокую обрезку веток вплоть до их прикорневой части, которая активизирует появление молодых побегов, превращающихся в новую крону (рис. 12).
Рисунок 12. Омолаживающая обрезка
Такой вид обрезки применяют тогда, когда наблюдаются признаки биологического процесса старения (дерево практически прекращает расти), или когда имеются следы усыхания вершин и концов побегов, или когда растение теряет декоративность, или когда дерево представляет некоторую опасность – высокое, наклонено, расположено в местах скопления людей, например на детской площадке, около пешеходной дорожки, возле подъезда жилого дома и т. д.
При прореживании кроны рекомендуется убирать несколько массивных ветвей, нежели большое количество маленьких. Во втором случае затормозится закладка плодовых почек, а дерево получит более значительный ущерб от нанесенных ран.
Данную операцию осуществляют по отношению к тем видам растений, у которых способность образовывать побеги отличная, независимо от возраста. Конечно, нужно принимать во внимание, что с возрастом обрезку надо проводить в более щадящем режиме, а также текущее состояние питомца.
Обрезают дерево в период с октября по апрель, когда опадут листья либо когда в теле растения сок прекратит перемещаться.
Прививка плодовых деревьев и кустарников
Окулировка
Так называется прививка спящей почки. Оптимальное время для нее наступает, когда побеги, появившиеся в текущем году, перестают расти и их толщина увеличивается в результате активного деления родоначальных клеток.
Операцию проводят и над однолетками, и над зрелыми деревьями, если не удается приобрести саженец необходимого сорта, если нужно повысить сопротивляемость низким температурам, если надо заменить не слишком ценный сорт или дичок, который имеется на участке.
Чтобы растение лучше противостояло низким температурам, одного лишь устойчивого сорта не хватит, тем более южного. За основу (подвой) берут местный сорт, приспособленный к зиме, и выполняют прививку в штамб или в крону. Благодаря подобному приему, привитые деревья становятся способными выдерживать холода на 5–6 °C больше, чем растения, не подвергавшиеся окулировке.
Прививку делают на этапе активного движения соков в дереве. В это время кора легко отслаивается от древесины. Если с окулировкой тормозить, то у основы сок прекращает движение, что негативно сказывается на приживаемости. Если же с прививкой поторопиться, то почки образуются слишком рано и зимой отмерзают. Поэтому ветки, подвергшиеся окулировке, осенью не обрезают на прижившуюся почку, иначе можно запустить процессы ее пробуждения. Обрезают привитые деревья весной, а в месте, в котором почка не прижилась или отмерла, прививают черенком.
Перед окулировкой необходимо подготовиться. Для этого в жаркую погоду за некоторое время до прививки растение обильно поливают, чтобы усилить движение сока и улучшить отслаиваемость коры. В зоне прививки удаляют ненужные боковые побеги, а также листья. Как правило, это делают в 15–30 см от поверхности земли в месте запланированной прививки.
Утром в день окулировки с растения, выбранного на размножение, и находящегося в фазе созревания плодов, срезают достаточно развитые побеги текущего года, у которых имеются почки. У побегов убирают травянистую вершинку, листья и прилистники, исключая совсем маленькие (5–10 см) черешки. Срезанные побеги заворачивают в намоченную тряпку и до прививки помещают в какую-нибудь емкость, стоящую в прохладном месте, чтобы заготовкам не грозило подсушивание. Толщина приживаемого побега должна составлять 7–8 мм или больше.
В качестве инструмента операции используют специальный окулировочный нож, у которого лезвие несколько наклонено книзу. Орудие тщательно очищают и затачивают. На дереве-основе с одной из сторон (лучше с северной) на высоте 2–2,5 м отмечают место для окулировки. Его нужно протереть мокрой тряпкой, чтобы обеспечить чистую и гладкую кору. Когда прививают в боковые побеги зрелого дерева, то предпочтение отдают побегам в возрасте 1–2-х лет, а место выбирают сверху побега (рис. 13).
Рисунок 13. Окулировочный нож
Окулировку делают следующим образом: с побега, избранного на приживание, срезают щиток с почкой (средняя часть побега-однолетки, самая развитая), зацепив небольшой слой древесины. Потом в левой руке вершиной к себе держат побег и в точке, расположенной на 15 мм ниже почки, надрезают, после чего без рывков по направлению снизу вверх срезают щиток, причем там, где почка. На нож слегка надавливают, чтобы он вошел поглубже и не задел ее. Под самой почкой нож слегка заглубляют, чтобы не срезать ее саму. Во время отрезания щиток прижимают к лезвию ножа большим пальцем. Далее щиток берут левой рукой за листовой черешок, а правой рукой продолжают наносить надрезы на штамбике саженца или на боковом побеге перепрививаемого дерева: сначала в поперечном направлении надрезают кору на всю глубину, а потом в продольном направлении до поперечной засечки делают надрез длиной 25 мм, т. е. получается буква «Т». Используя лезвие ножа, отгибают уголки коры в надрезе, размещают в этом пазу щиток с глазком и аккуратно придавливают его, полностью задвигая в полость надреза. Потом хорошенько обматывают место операции пленкой ПВХ, при этом почку с черешком не закрывают. Прививку необходимо выполнять быстро (рис. 14).
Рисунок 14. Окулировка: а – щиток; б – срез на подвое; в – совмещение элементов; г – обвязка
Спустя 12–15 дней нужно удостовериться в том, что глазок прижился. Если он прижился, то черешок должен легко отпасть (в этом случае обвязку ослабляют), когда к нему притронуться. Растение, на котором не прижился побег, оперируют повторно, но с противоположной стороны на той же высоте либо чуть ниже.
Косточковые плодовые деревья обычно прививают сразу с двух сторон: с северной и южной, но несколько выше. Хотя бы один, да приживется, а если два, то менее развитый придется срезать.
При окулировке взрослых деревьев в боковые побеги в операцию добавляют элемент утепления прививаемого места, если она проводится в той местности, где зимы холодные. В качестве утепляющих обвязок можно использовать березовую, ивовую кору, даже лапник.
В начале весны обвязку убирают, прижившуюся ветку обрезают по месту нахождения почки, вертикальные перепривитые побеги удаляют так, чтобы остался маленький шип. К нему будут подвязывать побег (его рост нужно направить вверх), который появляется из проросшей почки. Когда в середине лета шип подсохнет (спустя год после операции), его вырезают на кольцо и обрабатывают садовым варом.
Копулировка
Так называется способ прививки черенком. Применяют его в случаях практически идентичного диаметра подвоя и привоя. В качестве подвоя берут либо саженец возрастом 1 год, либо небольшой отрезок корня, либо черенок, неважно, укорененный он или нет, либо саженец с неудачно первично привитой почкой, либо деревце возрастом 1–3 года, прививаемое другим сортом. Прививание молодых подвоев может быть выполнено в питомнике или в ходе пересаживания деревьев. Копулировка является самой элементарной и потому популярной технологией прививки.
Поскольку имеется несколько краев смыкания, то прививаемый подвой приживается без проблем. Обычно копулировку применяют к таким плодовым деревьям, как груша, абрикос, слива, вишня и виноград, за исключением некоторых, например, айвы и персика, у которых приживание не происходит. Здесь будет лучше использовать окулировку.
В копулировке выделяют две части – подвой и привой, отрезаемые диагонально, это поможет более тщательно состыковать части. Впрочем, в центре подвоя и привоя срастания все равно не происходит. По этой причине выполняют дополнительный срез, направленный практически параллельно диагональному, с целью создания большей площади смыкания родоначальных слоев, как стеблей подвоя и привоя. Так обеспечивают плотное соединение, а также заставляют родоначальные слои соприкасаться.
Рисунок 15. Копулировка
При успешной операции упомянутые две части хорошо совместятся, не будет признаков вздутий и расщепов. Соприкосновение родоначальных (камбиальных) слоев тем более важно, если подвой больше привоя или наоборот. После соединения частей место операции нужно плотно обвязать лентой или провощенной тканью (рис. 15).
Аблактировка
Всем садоводам хорошо известен самый древний и надежный способ вегетативного размножения растений – прививка сближением (аблактировка).
Он используется для того, чтобы правильно сформировать крону деревьев. При этом тонкие сучья, которые растут внутрь кроны дерева, скручивают веревками, а толстые сучья соединяют аблактировкой. Через год-два они срастутся.
Перепрививку у деревьев в возрасте до 10 лет можно сделать за один год. Старые деревья в возрасте до 25 лет перепрививают в течение двух лет в два захода (в первый год одну половину ветвей дерева, а во второй год – вторую половину). Деревья старше 25 лет перепрививать нельзя.
Когда привитый побег просыпается и начинает расти, то нужно взять дерево под особый контроль. С одной стороны, появляются вредители, с удовольствием пожирающие нежную листву, с другой стороны, сам рост опасен, поскольку идет и в длину, и толщину. Пленка оттягивается и местами ослабляется, что может привести к отламыванию прививки.
В саду методом аблактировки можно сделать живую непроходимую изгородь. Для этого специально выращивают декоративные кустарники: боярышник, акацию, которые скручивают или сращивают друг с другом аблактировкой.
С помощью этого способа прививки некоторые садоводы-любители занимаются выращиванием сеянцев в цветочных горшках, используя ветви и побеги дерева в качестве привоя.
Такие сеянцы превратятся в культурные деревья и в будущем дадут хороший урожай плодов. Иногда дикорастущие сеянцы помогают исправить уродливое дерево или вывести новый сорт культурного растения.
В формовом и стланцевом садоводстве аблактировка является основным и наиболее важным видом прививки, так как позволяет сращивать трудно растущие растения и деревья, переносить крону с одного дерева на другое, создавать необыкновенные формы деревьев.
У большинства садоводов садовые участки небольших размеров. Поэтому в таком случае для посадки приобретаются карликовые плодовые деревья. Эти саженцы можно получить прививкой на слаборослых подвоях. В данном случае прививкой ускоряется плодоношение карликовых деревьев, и первые плоды на них появляются уже через 2–3 года.
В комнатном цветоводстве аблактировкой выращивают многие растения. В основном используются прививки вприклад или прививка клином. Особенно этот метод эффективен для кактусов. Выбор способа прививки зависит от вида комнатного растения, его состояния и периода развития.
В природе часто можно наблюдать естественное срастание растений. Человек всего лишь заимствовал этот метод у природы и успешно применил его в своей жизни.
Простейшая аблактировка выглядит так: достаточно переплести веточку и побег от ствола и перевязать их обвязочным материалом. Однако срастаться они будут довольно долго, потому что кора будет препятствовать образованию соединительной ткани. Чтобы процесс срастания ускорить, используют прививку вприклад.
Для этого надо осторожно срезать полоски коры одинакового размера на подвое и привое в месте их соединения (4–6 см), прижать друг к другу, туго обмотать обвязочным материалом, обмазать садовым варом и оставить до полного сращивания ветвей. Для обвязочного материала можно использовать мочало или шпагат. Очень важно проследить, чтобы срезы совпали, а соединение было крепким.
Если все сделать правильно, то на месте соединения образуется общая прочная ткань. Как только черенок срастется с подвоем, его отделяют, повязку снимают. Остаток подвоя над привитой частью срезают и новый саженец готов к посадке на подготовленное для него место.
В случае, если ветки толстые и длинные, порывы ветра не дадут веткам прочно соединиться. Процесс срастания будет сложным и длительным. Поэтому в этих случаях для крепления используют язычки на срезах. Для этого ножом надо удалить полоски коры на обеих ветках, сделать расщепы на привое и подвое таким образом, чтобы при их соединении один язычок зашел за другой. Подготовленные таким образом срезы как можно точнее совмещают. Далее место соединения можно скрепить маленькими гвоздиками, крепко связать обвязочным материалом и смазать садовым варом (рис. 16).
В случае, если надо скрепить тонкую и толстую ветку (например, для увеличения массы корневой системы), то вырез делают на подвое, глубина которого зависит от толщины ветки, а длина разреза от длины ветки. Место соединения обязательно крепят гвоздиками, накладывают тугую повязку и также обмазывают садовым варом. Если же прививаемая ветвь очень толстая, то на стволе и прививаемой ветви делают треугольные клинья, которые совмещают друг с другом как можно точнее. Затем накладывают повязку, а место соединения обмазывают садовым варом.
Читать бесплатно другие книги:
