Современные хозяйственные постройки и обустройство участка Назарова Валентина

Дорожки

Дорожки на участке выполняют прежде всего практическую функцию соединения всех его частей, а также являются важным элементом оформления участка и создания общей композиции. Правильная и красивая планировка дорожек – важная составляющая благоустройства и декоративного решения пространства сада. Дорожки разделяют, разграничивают участок на отдельные зоны, но одновременно и связывают их воедино, объединяют в будущую композицию.

Совет

Своеобразие композиции может быть достигнуто сочетанием строгого и свободного стилей размещения дорожек на участке.

Дорожки должны быть удобными для передвижения по ним, не требовать серьезного ухода и к тому же соответствовать по своему характеру окружающей среде. Для двух человек, идущих рядом, ширина дорожки должна составлять 1,2–1,5 м, для одного человека достаточно будет 60–75 см. Для того, чтобы дорожку гармонично связать с садовым окружением, имеется множество оформительских средств и материалов.

Необходимо учесть

Дорожек не должно быть слишком много, особенно на площади небольшого участка. Иначе разветвленная сеть дорожек вызывает дробность пространства и неизбежное при этом ощущение внутреннего беспокойства.

Начинать работы нужно с разметки дорожек. Прямые участки размечают с помощью шнура с колышками на концах, изогнутые – тем же шнуром с колышками, применяя один из них в качестве центра, а другой – как вторую ножку циркуля.

Рис. 38.

1 – геометрически правильная сеть симметрично расположенных дорожек на участке с регулярной планировкой; 2 – мягкую линию и плавный изгиб дорожки обычно выбирают при ландшафтной планировке сада. Ее естественные очертания повторяют природные формы; 3 – оригинальное сочетание геометрического и свободного стиля при создании системы дорожек на участке может открыть новые возможности для оформительских решений

Меняя длину шнура и месторасположение центра, таким простейшим циркулем легко вычертить на земле плавные кривые. Фиксируют линии на земле маленькими колышками. Вдоль них натягивают шнур, обозначающий края дорожки.

Перед строительством дорожек с покрытием нужно подготовить так называемое ложе, в которое будет уложено покрытие. Для этого по линиям разметки вдоль натянутого шнура штыком лопаты подрезают на глубину 15–20 см и снимают дерн, выбирают грунт. Дно ложа должно иметь по центру возвышение в 2–3 см, необходимое для стока воды с центра дорожки к краям. Дно ложа тщательно утрамбовывают подручным инструментом, ручным катком или электрическим утрамбовщиком.

Рис. 39. Дорожка из гравия очень экологична, натуральный материал выглядит естественно и ненавязчиво и сочетается практически с любым стилем оформления. К тому же гравий очень пластичный и сыпучий, и поэтому дорожке легко можно придать любые очертания

Дорожки и площадки должны иметь соответствующий уклон как по длине, так и поперек для стока дождевых и талых вод. Направления наклона зависят от рельефа участка и его планировки, но наклон должен всегда отводить воду от построек. Делают его небольшим, что облегчает ходьбу и предохраняет дорожки и площадки от размыва ливневыми водами.

На дне ложа точно по центральной оси необходимо создать возвышение, называемое водоразделом, чтобы задать некоторый поперечный уклон дорожке. Для этого слой земли снимают и подсыпают холмиком к центру ложа. Независимо от типа покрытия необходимо выдерживать профиль ложа – выпуклую середину.

В зависимости от типа почвы и характера выбранного для дорожки покрытия в ложе укладывают фундамент, а сверху – покрытие.

Независимо от количества слоев основания дорожки каждый из них должен сохранять заданный профиль ложа – выпуклую середину и покатые края.

Строительство проездов, дорожек, площадок начинают после окончательного формирования рельефа участка и после того, как участки, через которые проходит дорожка, достаточно осели.

Типы дорожек

Очертания дорожек, рисунок мощения, фактура и цвет материала, из которого сделаны дорожки, могут быть разнообразными и зависят от их назначения и общего стиля оформления участка. Кроме того, материалы покрытия дорожек должны быть практичными, долговечными и не требующими сложного ухода.

Гравийные дорожки обычно строят в той местности, где неподалеку имеется карьер или предприятие по дроблению щебня.

Дорожки из щебня и гравия служат достаточно долго и просты в изготовлении. Для их строительства необходимо подготовить ложе глубиной 15 см, дно тщательно утоптать, на дно уложить слой крупного гравия, смешанного с тяжелой глиной, толщиной 10–12 см, этот слой полить водой из шланга, дать ей впитаться и тщательно утрамбовать или укатать щебеночное основание. Сверху насыпать слой мелкого гравия толщиной 3–5 см, утрамбовать и несколько раз полить водой для усадки.

Совет

Существует другой способ укладки гравийной дорожки: на подготовленное дно ложа уложить и утрамбовать слой крупного щебня толщиной 5 см, затем слой песка, смешанного с глиной, толщиной 2 см. Песочную подушку утоптать и полить водой для осадки и уплотнения, после того, как вода впитается, поверх насыпать слой мелкого гравия толщиной 2 см и полить водой.

Рис. 40. При организации грядок и насаждений с внешней стороны бордюрного камня следите, чтобы земля с них не смывалась на дорожку во время дождя или после полива

Рис. 41. Уложенные горизонтальными и вертикальными парами кирпичи создают шахматную структуру дорожки с удачной игрой света и тени

Для строительства такой дорожки лучше взять прочный обожженный кирпич любого цвета, кстати, цвета можно комбинировать, добиваясь хорошего художественного эффекта. Обычно кирпичные дорожки делают на небольших площадях, у водоемов, в местах отдыха, у террас, детских площадок. Комбинируя варианты укладок, можно получить множество рисунков. Мостить кирпичом проще, чем строить щебеночную или гравийную дорожку.

На утрамбованное дно подготовленного ложа насыпать щебень толщиной 5 см, а сверху уложить слой песка толщиной 5–7 см и тщательно утоптать, полить водой для уплотнения и снова утрамбовать. Кирпичи можно укладывать непосредственно на песочную подушку или на нанесенный ровным слоем поверх песочного основания цементный раствор с зазором между кирпичами не более 5–6 мм.

Дорожки из булыжника обычно делают в тех местах, где его можно достать в качестве строительного материала, часто это определяется близостью карьера.

Булыжник очень красив, каждый камень имеет свой неповторимый рисунок, фактуру, цвет, и все вместе они способны сделать мозаичное каменное природное панно. Поэтому дорожки и площадки из булыжника выглядят очень благородно.

Рис. 42. Изменение направления укладки кирпича может стать удачным оформительским решением, особенно на пересечении дорожек

Рис. 43. Кирпичи можно укладывать рамочным способом, создавая живописные квадраты, заполненные гравием или уложенными на раствор булыжниками. Сочетание кирпича и камня очень эффектно

Рис. 44. Из булыжника можно создавать природные картины, выкладывая его плашмя и торцом и заполняя фрагменты композиции гравием или галькой

Совет

В процессе укладки булыжников поверхность кладки необходимо выравнивать при помощи деревянной дощечки, уложенной сверху.

Дорожки из колотого и плиточного камня превосходят другие виды мощения выразительностью и долговечностью, всегда остаются сухими и чистыми. Но из-за высокой стоимости их применение на участке ограничено. Обычно из них строят входные дорожки, ведущие к дому. Очень хорошо делать узкие дорожки, проходящие через газоны к различным площадкам или рядом с цветочными группами.

Укладку каменных плит и колотого камня можно производить разными способами: камень кладут на утрамбованный слой песка толщиной 8-10 см, а швы заполняют песком; камни и плиты укладывают на слой раствора, приготовленного из цемента и песка (1: 5), а швы заполняют раствором при помощи профильного мастерка; крупные одиночные камни и плиты укладывают на грунт без подготовки основания. Для этого в дерне намечают штыком лопаты контур плитки и вырезают его кусок по форме плитки на глубину чуть больше ее толщины. На дно образовавшейся в дерне выемки насыпают тонкий слой песка, чтобы выровнять его поверхность. Затем в углубление укладывают камень так, чтобы он оказался чуть ниже уровня поверхности газона и не мог попасть под нож газонокосилки.

Следует учесть

При заполнении цементным раствором швов между камнями старайтесь загладить их как можно ровнее. Небрежные швы могут испортить всю картину. Кроме того, цементный раствор для швов можно подкрасить специальными добавками в контрастный цвет и добиться интересного цветового эффекта.

Рис. 45. Покрытие дорожки из неровного колотого натурального камня очень практично, долговечно и не требует дополнительного ухода. Камни по возможности необходимо пригнать стык в стык, подбирая их по форме

Дорожки из бетонных плит значительно дешевле дорожек из натурального камня. Благодаря необыкновенному разнообразию формы, цвета и фактуры плиток их легко подобрать в тон и стиль оформления участка. Внешняя нейтральность бетона позволяет комбинировать плитки с кирпичом, булыжником, природным камнем. Это зависит целиком от вашей фантазии.

Рис. 46. Очень эффектно смотрится кладка из разновеликих кусков камня, выполненная со значительными промежутками, в которых со временем вырастает травка, сделав такую дорожку частью окружающей природы

Дорожки и площадки из готовых бетонных плит строят следующим образом. На подготовленное основание насыпают слой песка, после выравнивания и утрамбовывания укладывают плиты. Чтобы они не смещались при хождении, их надо заглубить ударами молотка через деревянный чурбачок или доску. При строительстве дорожек из плит, укладываемых встык, слой песка на песчаных почвах может быть в 2–3 см. На глинистых и суглинистых почвах вначале укладывают в 5-10 см слой гравия, шлака или мелкого кирпичного боя, а затем 4–5 см песка.

Рис. 47. Неровные плитки из натурального камня, примерно равные по размеру, можно уложить тремя параллельными рядами, оставив зазоры между плитками

Одиночные плиты и плиты, свободно размещенные на газоне, можно укладывать на землю без дополнительного основания.

Другими способами укладки бетонных плит является их укладка на раствор, нанесенный на подготовленную подушку. Раствор обычно распределяют небольшими порциями: 4 по углам плитки и 1 по центру. При надавливании под тяжестью плитки раствор равномерно распределяется по всей ее площади.

Бетонные плиты можно легко изготовить самому в деревянных формах или непосредственно на земле по деревянным или металлическим шаблонам.

Рис. 48. Бетонные плиты небольшого размера, окрашенные в разнообразные цвета, имитируют кирпичное покрытие. Можно составлять любые цветовые композиции из разноцветных плит

Рис. 49. Небольшие или более крупные бетонные плиты в форме сот с ромбообразным отверстием в центре укрепят почву на оползающем склоне и вскоре станут незаметными благодаря разросшейся траве. В отверстие также можно высаживать однолетние цветы

Рис. 50. Бетонные плиты хорошо сочетаются с кирпичом, природным камнем, булыжником. Варианты таких сочетаний разнообразны, не бойтесь комбинировать материалы: умело подобранные, они прекрасно дополняют друг друга, сглаживают строгость линий, смягчают монотонность покрытия

Рис. 51. Плиты необычной формы можно укладывать в любом направлении, создавая разно – образные рисунки покрытия

Рис. 52. Крупные правильной формы плиты из природного камня можно укладывать одиночно на газоне на расстоянии длины шага. Такая дорожка смотрится очень легко и вписывается в любое оформление сада. Плиты укладываются в вырезанные в дерне лунки на тонкий слой песка без дополнительного основания. Важно только, чтобы они размещались чуть ниже поверхности газона, чтобы не попасть под ножи газонокосилки

Доступность изготовления бетонной плиты позволяет осуществить проект, в котором все подчинено единому замыслу, начиная с формы плитки и кончая рисунком укладки. Плитка может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной, трапециевидной или неправильной формы. Ее можно окрасить в цвет кирпича, камня, почти в любой нужный цвет. В верхний слой можно добавить каменную или мраморную крошку, цветное стекло, частицы керамики или металла, а также украсить плитку рельефным рисунком.

Для литья плит используют самодельные деревянные формы, сколоченные из досок и брусков. Если сложить любые два бруска пазом в паз, они образуют плотные соединения, легко разъединяемые при необходимости. Плиты отливают размерами 40x60 и 50x60 см, толщиной 5–8 см с арматурой из круглого стального прута диаметром 5–8 мм, сделанной в виде решетки. Перед заливкой бетоном готовую форму необходимо смазать олифой или любым техническим маслом.

Рис. 53. Бетонные плиты квадратной формы нейтральны и могут быть использованы в любом интерьере сада, нужно только выбрать цветовую гамму. Между ними можно оставить промежуток и высадить туда растения

Совет

Плиты круглой формы отливают в отрезках металлической трубы, можно в качестве формы использовать обыкновенное ведро без дна.

Арматуру кладут после заполнения формы бетоном наполовину для того, чтобы она оказалась в середине бетонной плиты. Затем форму полностью заполняют бетоном, хорошо утрамбовывают его, выравнивая поверхность. Надо следить, чтобы арматура была полностью утоплена в бетонном растворе. Если необходимо получить плотную, гладкую, как бы отполированную поверхность, ее железнят: на сырую поверхность раствора насыпают ровный слой сухого цемента толщиной 5–7 мм и втирают его металлической гладилкой так, чтобы поверхность была гладкой, а цемент пропитался водой. Плиты должны находиться в формах не менее 2–3 дней, до полного затвердения. Поверхность их надо ежедневно смачивать водой, поливая из лейки или шланга, и закрывать от прямых солнечных лучей.

Форму устанавливают на ровном основании (лист железа, шифера, фанеры).

Готовят цементный раствор: цемент, песок, гравий или мелкий щебень (1: 1: 2) замешивают в таком количестве воды, чтобы раствор получился жидким.

Готовый раствор заливают в форму и с помощью рейки выравнивают наружную плоскость плитки.

Рис. 54. Из бетонных плит разной формы, свободно уложенных на газоне, можно создавать вольные композиции, благодаря чему дорожка не будет выглядеть монотонной и резко очерченной

При армировании плиток раствор заливают в 2 приема: сначала половину, затем укладывают арматуру и заливают форму до конца оставшимся раствором так, чтобы он целиком покрывал арматуру.

После того, как раствор осядет, поверхность заглаживают деревянной гладилкой, которая придает некоторую шероховатость, необходимую для удобства ходьбы.

Форму разбирают через 2–3 дня, в течение этого времени поверхность плит регулярно смачивают водой и берегут от прямых солнечных лучей, чтобы цемент не растрескался.

Можно изготовить плитки, осуществив все операции в обратной последовательности. В форму, установленную на ровную твердую поверхность, укладывают декоративный слой (галька, бой стекла, керамическая плитка и др.), заливают в форму бетонный раствор и выравнивают наружную поверхность. Перед установкой формы укладывают плоские силуэты-рисунки из фанеры, проволоки, сетки и накрывают их полиэтиленовой пленкой. Установив формы, заливают раствор. Плитки получаются с тонким рисунком– рельефом. В этих случаях наполнителем раствора служит песок, а для прочности используют арматуру.

Монолитные дорожки отличаются высокой прочностью, не деформируются и не продавливаются даже при передвижении по ним машины, садовой техники, тяжело нагруженной тачки.

Рис. 55. Строительство монолитной бетонной дорожки:

1 – наметить очертания дорожки и подготовить ложе, выбрав грунт на глубину не менее 15 см; 2 – дно ложа утрамбовать, насыпать слой песка, затем щебня толщиной 8—10 см и тщательно уплотнить; 3 – установить деревянную опалубку по краям ложа, заглубив на толщину слоя щебня. Пользуясь уровнем и линейкой, выверить высоту краев; 4 – в опалубку вровень с ее краями залить бетон, разровнять и утрамбовать его ребром доски или деревянной рейки, опирающейся на дно опалубки

Рис. 55. Строительство монолитной бетонной дорожки (продолжение):

5 – после некоторого испарения поверхностной влаги бетонное покрытие необходимо разгладить мастерком; 6 – по еще влажной поверхности бетона провести жесткой щеткой в разных направлениях для придания ей необходимой шероховатости; 7 – дорожку накрыть пленкой, сохраняющей необходимую влажность и предотвращающей пересыхание и растрескивание бетона; 8 – через 7—10 дней после закладки бетона пленку снимают, а опалубку разбирают. После этого можно укладывать бордюрный камень

Такие дорожки имеет смысл построить в местах заезда транспорта, от ворот к гаражу, сараю или к месту незаконченного строительства, так как в этих местах дорожка должна выдерживать значительные нагрузки. Однако можно строить монолитные дорожки и по всей площади участка.

Сделать монолитную дорожку из бетона совсем не сложно. Кроме того, дорожкам можно придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания. Для изготовления такой дорожки предварительно намечают очертания дорожки или площадки и готовят ложе, для чего снимают плодородный слой почвы на глубину не менее 15 см, дно ложа тщательно уплотняют. По бокам дорожек, вдоль и поперек, (с интервалом 1,5–2 м) по горизонтальному уровню крепят опалубку из ровных досок толщиной 2–2,5 см. В опалубку засыпают песок, а затем щебенку слоем 8-10 см, утрамбовывают ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщательно укатывают, а поверхность выравнивают ребром деревянной рейки, опирающейся на доски опалубки. Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м² бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.

Сразу после утрамбовки бетона влажной доской до нужного уровня бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровным слоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.

Внимание

После укладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечивая возможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходить через 5 дней, зимой – лишь через 10 дней, тяжелые грузы – перевозить по прошествии 2 недель. Тогда же проводят распалубку.

По краям дорожки укладывают бордюрный камень, которым могут служить булыжники, кирпичи или другой материал.

Многие дорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокого узкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.

Лестницы

Лестницы необходимы там, где есть естественный уклон местности и присутствуют разные по уровню участки территории. Лестницы служат для связывания и объединения этих участков, делают возможным переход между ними, соединяют дорожки и площадки, расположенные на разной высоте участка.

Для строительства использовать каменные или бетонные плиты, гранитный бой, гальку, щебень, кирпич, бетон, дерево. Вид, прочность и долговечность лестницы зависят от материала и качества исполнения.

Это наиболее простой в конструктивном решении и исполнении тип лестницы. Они дешевы в изготовлении, но не отличаются долговечностью нуждаются в постоянном поддерживающем уходе.

Рис. 56. Деревянные лестницы очень просты в сооружении и не требуют наличия дополнительных материалов или техники, но недостаточно долговечны и нуждаются в постоянном поддерживающем уходе

Обычно у деревянной лестницы подъем ступеней, то есть их вертикальную часть, делают из досок, распила нетолстого кругляка или жердей за кольями, а проступь, то есть горизонтальную часть ступеней, заполняют гравием. Для этого деревянные колышки (штифты) длиной 50–60 см у левого и правого окончания ступени забивают в землю. За колышки (с выступом на 15 см от длины ступени) забивают деревянные доски или распил кругляка. Поверхность ступеней утрамбовывают, заполняют гравием, уплотняют. Сверху можно засыпать ступени корой.

Для сооружения таких лестниц необходимо сделать основание в подножии выбранного наклона. Фундамент должен быть достаточно прочным, так как он несет всю нагрузку, приходящуюся на лестницу. Основанием служит слой гальки, щебня, гравия толщиной не менее 810 см. Для большей прочности можно скрепить щебень цементным раствором. Только на плотном тяжелом грунте в некоторых случаях можно обойтись без фундамента.

Лестницы из плит и кирпича достаточно просты в изготовлении. Подсчитывают необходимое число и высоту ступенек, утрамбовывают слой гравия или щебня. Для обеспечения максимальной устойчивости под первую ступеньку помещают слой бетона толщиной 10 см и фиксируют в нем подступенок второй. Поверх затвердевшего бетонного основания

выкладывают на раствор 1–2 ряда кирпича. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель – бутовый камень до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступи выкладывают плитки. На кирпичную поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2,5–5 см. Нависающая проступь придает ступеньке более изящный вид. Следующий подступенок сооружается на заднем крае первой проступи, после чего цикл операций повторяется.

Такая лестница отличается высокой прочностью и неприхотливостью в плане дальнейшего ухода, она надежна и долговечна. При сооружении бетонной лестницы сначала готовят ложе, выбирая грунт на глубину 15 см, то есть дно ложа должно размещаться на 15 см ниже уровня основания склона.

Рис. 57. Лестницы из бетонных плит можно сделать в тон оформлению участка, выложить в шахматном порядке, создать узорное покрытие или подобрать необычную комбинацию из разноцветных плит

Рис. 58. Строительство лестницы из плит и кирпича:

1 – на подготовленное несущее основание нанести слой раствора и уложить 1–2 ряда кирпичей; 2 – на кирпичном основании, которое выполняет роль подступенка, распределить слой раствора; 3 – на раствор уложить плиты так, чтобы их передний край выступал за кирпичное основание на 2–2,5 см и возникал эффект «нависающей» ступени; 4 – когда раствор немного схватится, вровень с задним краем плиты нанести слой раствора и начать укладывать кирпичное основание следующей ступени

Дно ложа тщательно уплотняют, засыпают слоем щебня, а затем изготовляют опалубку для поддержания каждой боковой стороны ступеньки. К верхнему краю передней стенки опалубки изнутри прикрепляют небольшую кромку, ограничивающую уровень заливки бетона. Это необходимо для придания уклона поверхности ступеньки и предотвращению крошения ее края.

Рис. 59. Лестницы из толстых бетонных плит не требуют укладки дополнительного подступенка. Эту роль выполняет сама толщина массива плит, которые размещаются друг на друге и скрепляются цементным раствором

Рис. 60. Дорожку, вымощенную булыжником, брусчаткой или мелкой бетонной плиткой, имитирующей камень, легко плавно перевести в лестницу, выполненную из такого же материала. При этом можно сохранить характер изгибов дорожки, продолжив их и в самой лестнице

Прочность конструкции повышают прокладкой арматуры в бетоне под каждой ступенькой. Минимальная толщина слоя бетона около 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком и отделывают, как и дорожки. Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т. д., постепенно продвигаясь к вершине склона. При желании бетонную поверхность можно облицевать разноцветной плиткой, галькой, кусочками цветного стекла.

Подпорные стенки

Иногда, например, нехватка места не позволяет сделать откос с пологим склоном. В этих случаях его делают более крутым, дополнительно укрепив, чтобы избежать разрушения. Одним из способов укрепления откоса или его замены является подпорная стенка, которая удерживает в равновесии земляные массы верхнего уровня выше расположенного участка и предотвращает их оползание.

Для постройки подпорных стенок используют бетон, кирпич, природный камень, гранитные валуны, булыжник, плитняк, бой гранитных плит и другие местные материалы. Стенки из бетона облицовывают галькой, крупным булыжником, колотым камнем, плиткой или другими недорогими отделочными материалами.

Таблица 1

Расчет глубины фундамента относительно высоты подпорной стенки

Рис. 61. Строительство бетонной лестницы:

1 – подготовить ложе для несущей ступени, выбрав грунт так, чтобы дно ложа размещалось на 15 см ниже уровня основания склона. Насыпать слой щебня, утрамбовать и поставить опалубку с четырех сторон ступени; 2 – залить опалубку бетоном вровень с краями, разровнять его поверхность и поместить арматуру во влажный бетон. Когда структура первой ступени немного схватится, установить опалубку для боковых сторон следующей ступеньки, беря за основу проступь первой; 3 – таким же образом следует продолжать сооружение остальных ступеней до завершения лестницы

Рис. 62. Очень оригинально выглядят одиночные ступени-тумбы, облицованные натуральным камнем и расположенные по принципу кочек с плавным подъемом по склону. Отдельные ступени размещают на расстоянии длины шага, но не более 60–65 см друг от друга. Основой для таких оригинальных ступеней могут служить бетонные кольца

На поверхности стенки из бетона можно выполнить какой-либо рисунок или мозаичный узор, сделав ее таким образом сильным декоративным элементом в композиции сада.

Подпорную стенку можно также построить из ряда бетонных столбов, врытых на определенную глубину в землю и установленных на бетонном фундаменте. Такая стенка очень прочна, практична и долговечна, ее можно поставить для укрепления достаточно крутого склона, так как она способна выдержать большую нагрузку земляной массы. Бетонные столбы можно заменить просмоленными и обработанными специальным консервирующим составом деревянными бревнами (кругляком) или брусом.

Внимание

При строительстве подпорных стенок из бруса или кругляка необходимо учитывать ряд особенностей. Деревянные столбы должны уходить в землю на 1/3 или 1/2 своей длины. Для них выкапывают ямы глубиной 60–80 см. Вниз засыпается слой гравия толщиной 20 см в качестве фундамента и одновременно дренажа, в результате чего древесина предохраняется от загнивания. Бревна или брус устанавливаются плотно друг к другу и затем на уровне 40 см от их длины фиксируются тощим бетоном. Сверху бревна обвязывают проволокой, с тем чтобы они не смещались. С обратной стороны их обкладывают кровельным толем или другим герметизирующим материалом, чтобы во время дождя земля между отдельными деревянными столбами не вымывалась. После этого засыпать землю и утрамбовать.

Способы строительства зависят от предназначения и высоты стенок. Для повышения их долговечности применяют фундаменты, которые могут иметь разную толщину и глубину в зависимости от вида стенки, рода грунта, на котором она должна быть построена. Для стенок высотой до 30 см фундамент не нужен, для стенок высотой от 30 до 80 см фундамент должен иметь глубину от 15 до 30 см, при высоте стенки от 80 до 150 см фундамент делают глубиной от 30 до 50 см. Фундамент делают из гравия, щебня, песка, возможно, уплотненных тяжелой глиной или скрепленных цементным раствором.

Соорудить подпорную стенку из кирпича или небольших бетонных заготовок совсем не сложно.

А вот строительство стенок из камня имеет некоторые особенности. Приступая к укладке, вдоль линии фундамента укладывают необходимый камень, чтобы не тратить время на его подноску в ходе работы, а в подготовленной под фундамент яме на высоте 20 см от дна протягивают тонкую проволоку для укладки камня по прямой линии. Укладывают камень так, чтобы гладкая сторона касалась проволоки, а между камнями оставалось минимальное свободное пространство. После укладки одного слоя камня на толщину стенки свободное пространство заливают подготовленным цементным раствором.

На заметку

Стенки из природного камня устанавливаются на глубину 20–40 см на слой гравия, служащего одновременно фундаментом. В условиях водопроницаемой почвы в качестве каменного основания используется ряд крупных камней, которые наполовину утоплены в почву. Ширина каменного основания должна достигать V3 высоты стенки, но, как минимум, около 30 см. При очень рыхлой или тяжелой почве рекомендуется глубина до 40 см и широкий фундамент из готового бетона. Уложенные камни образуют наклон 10–15 %, с тем чтобы могла стекать вода. Стенка после постройки со своей тыльной части должна засыпаться гравием и щебнем.

Рис. 63. Подпорные стенки из натурального камня очень живописны и сами по себе являются украшением сада. При их сооружении следует учитывать ряд особенностей: камни лучше класть, чередуя их направление вдоль и поперек, подбирать камни, схожие по толщине, чтобы при кладке не образовывалось внутренних пустот. Кроме того, лицевая сторона стенки должна иметь некоторый уклон в противоположную сторону для большей устойчивости всего сооружения

Толщина стенки зависит от ее высоты, а также от вида используемого камня. При высоте стенок от 40 см средняя толщина их составляет до 15 см, при высоте 40–80 см – от 20 до 30 см. Камни должны быть примерно одинаковыми, их укладывают в длину или поперек, избегая при этом слишком явных соединительных швов и перекрестных соединений. Для прочности передняя сторона стенки должна быть ровной и несколько наклоненной, то есть ее верх отодвинут назад относительно основания на 5-20 см в зависимости от высоты и толщины стенки.

Рис. 64. Стенки сухой кладки наилучшим образом подходят для высаживания на них различных цветов и альпийских растений. Поскольку камни соединены землей, смешанной с глиной и торфом, растения, даже выходя корневой системой за пределы своей лунки между камнями, всегда смогут найти необходимую для жизни среду

Красиво и оригинально выглядят так называемые цветочные стенки – подпорные стенки, оформленные цветами и растениями, подходящими для альпинариев. Для этого в процессе кладки предусматриваются щели между камнями на внешней стороне подпорной стенки. Щели заполняют землей и высаживают в них растения.

Рис. 65. Подпорные стенки из кирпича или бетонных блоков можно сделать в форме лесенки, и на каждом из ее уровней высадить цветы. Таким образом вы получите не только необходимое сооружение, но и великолепную цветочную клумбу

Щели между камнями, предназначенные для посадки растений, следует размещать не в правильном порядке, а произвольно, на разной высоте и разном расстоянии от краев, чтобы стенка выглядела естественно.

Уход за цветочными стенками заключается в поправке камней и подсыпке недостающей земли в щелях между камнями (лучше весной). Нужно также регулярно выпалывать сорняки.

Внимание

Особенно подходят для создания цветочных композиций и альпийской растительности невысокие стенки так называемой сухой кладки. При их строительстве камни соединяют дерновой землей, смешанной с глиной и торфом. Щели, оставленные на внешней стороне стенки, заполняют соответствующей земляной смесью, состав которой готовят в зависимости от требований высаживаемых растений.

Такие стенки очень экологичны, так как для скрепления их фрагментов не используются химические вещества. В результате использования швов раскрытого типа создаются хорошие условия для малых форм жизни, таких как теплолюбивые ящерицы, жабы, кузнечики, шмели и дикие пчелы.

Террасы

Поверхность террасы должна иметь наклон в 1–2° в направлении от дома, чтобы вода не текла к стене здания.

Покрытие террасы обычно делают из плиток, кирпича, природного камня, которые укладывают так же, как при строительстве дорожек, на хорошо утрамбованную основу, верхним слоем которой является слой песка толщиной 5 см. Это необходимо, чтобы приподнятые в результате воздействия мороза плитки могли опуститься при изменении температуры на прежнее место и избежать деформации. Материал для мощения террасы кладут на цементный раствор и подгоняют так, чтобы щели между отдельными фрагментами были минимальными, иначе в них будут проваливаться ножки садовой мебели. При устройстве покрытия небольшие участки открытого грунта можно выделить под низкорослые, красиво цветущие кустарники или группы цветов. Боковым сторонам террасы можно придать форму подпорных или цветочных стенок, зеленых или цветочных откосов, широкой террасной лестницы, выложенной каменными или бетонными плитами, в щелях которых посадить низкие скальные растения или траву.

Совет

Одним из самых красивых способов ограждения террасы является сооружение деревянных или металлических конструкций, служащих опорой для вьющихся растений. Оплетая эти конструкции, растения создадут легкую проницаемую ширму. Особенно декоративны вьющиеся цветущие растения.

Рис. 66. Терраса должна располагаться под крышей или навесом, роль которого может выполнять ажурная конструкция из столбов и перекрывающих балок, увитая вьющимися растениями. Такой навес в форме перголы служит оптической связью между домом и садом, создает необходимое затенение и одновременно оставляет террасу открытой для солнечного света

Высота террасы в зависимости от рельефа участка может быть от нескольких сантиметров до полутора метров. Идеальным при размещении террасы является положение ее пола на одном уровне с поверхностью сада, например с окружающим газоном. Если же дом расположен выше уровня сада, рекомендуется насыпать дополнительный грунт, чтобы расширить террасу. Вокруг дома для террасы должна быть организована большая ровная плоскость. Для этого предназначенная под террасу часть поверхности сада должна быть поднята до уровня жилого помещения. Перепады в уровнях почвы оформляются различными подпорными стенками, которые поддерживают грунт. Если терраса получается высокой (выше 1 м), под ней можно оставить свободное пространство для хранения садового инструмента и других вещей. Свод таких террас покрывают изолирующим слоем, предотвращающим протекание воды.

Внимание

Терраса, расположенная на одном уровне с домом, обеспечивает наилучшую зрительную связь с пространством сада.

Строят террасы, как правило, с южной стороны, если есть желание ее затенить, можно построить перголу и посадить вьющиеся растения. Необходимо постараться спланировать композицию сада так, чтобы с террасы открывалась наиболее живописная часть сада.

Рис. 67. Стенка из вьющихся растений

Перголы, арки, шпалерники, трельяжи

Перголы, шпалерники, трельяжи – это архитектурно-строительные элементы, которые оптически разделяют сад на отдельные части или, наоборот, связывают его в единое целое. Даже еще не обжитый растениями каркас из дерева или металла привлекает внимание красотой и изяществом формы и служит украшением сада. Увитые растениями и цветами, они производят прекрасное впечатление.

При сооружении перголы важно соблюдать ее пропорции в соотношении с размером дома, площадью участка и высотой других строений на нем. Оптимальной является высота в пределах 2 м: слишком низкая конструкция вызывает ощущение стесненности. При этом следует учитывать, что оплетенная вьющимися растениями, она кажется ниже и уже, чем есть на самом деле.

Рис. 68. Перголы

Рис. 69. Несущие столбы перголы заглубляют в землю на 1 м, устанавливая на фундамент из щебня и бетона. Если поместить основание деревянного столба в обрезок бетонной трубы достаточного диаметра и залить цементом, дерево сохранится и прослужит дольше

Слишком высокая пергола создает дискомфортное ощущение несоразмерности с другими строениями и деревьями на участке. Обычно рекомендуется оптимальная ширина перголы 2–2,5 м, но и тут, конечно, все зависит от общих пропорций сада. Высота перголы должна быть несколько больше по сравнению с ее шириной.

Несущие столбы и остальные части перголы должны быть достаточно прочными, так как вся конструкция должна выдерживать силу ветра и массу вьющихся растений, которые, разрастаясь, становятся достаточно тяжелыми.

Несущие столбы или колонны перголы, являющиеся основой всей конструкции, можно сделать из дерева (бруса или кругляка), бетонного массива или металлических труб, сложить из кирпича или природного камня.

Рис. 70. При сооружении большой перголы, примыкающей к стене дома, можно поставить столбы, сложенные из кирпича или природного камня. Чтобы такой столб был достаточно устойчив, в сечении он должен быть не менее 40х40 см и иметь прочный фундамент. Такая пергола служит оптической связью между домом и садом. Если она занимает значительную площадь над террасой, она как бы разделяет фасад дома и образует новое пространство, служа навесом над местом отдыха

Рис. 71. Простейшая конструкция перголы очень изящна. Увитая растениями, она дает тень, ее можно использовать как легкий навес над дорожкой или скамейкой или как цветочную арку, отделяющую один участок от другого

Рис. 72. Если между столбами натянуть ряды проволоки или установить деревянные решетки, можно получить шпалерник, позволяющий создавать чудесные комбинированные композиции фруктовых шпалер с цветочными арками. Арка прерывает ряды шпалер, внося оптическое разнообразие в композицию

Перекрытие перголы должно быть выполнено из деревянных балок, жердей или планок, так как вьющимся растениям легче прикрепиться к нему.

Проще всего соорудить деревянную перголу. Длина опорного столба должна составлять 33,5 м, сечение 12x12 см, возможно, больше.

Рис. 73. Цветочная арка является прекрасным оформлением входа на участок

Несущие столбы вкапывают в землю на глубину 1 м, на фундамент из бетона и щебня. Значительно продлить жизнь деревянным столбам можно, поместив их в земле в бетонные кольца или трубы и залив цементом. Столбы размещают двумя параллельными рядами на расстоянии не более 2,5 м друг от друга.

Когда несущие столбы перголы установлены, необходимо создать решетчатое перекрытие из балок или деревянных реек. Для этого верхние концы столбов соединяют длинными перекладинами, а затем поперек укладывают балки длиной 3 м и прибивают точно над столбами. Поскольку столбы установлены на расстоянии 2,5 м, а жерди имеют длину 3 м, концы их будут выходить на 25 см к наружной стороне от столбов, создавая впечатление ажурности конструкции.

Отдельные части конструкции перголы должны быть плотно пригнаны друг к другу, чтобы между ними не попадала вода, что вызывает быстрое гниение дерева.

Еще до установки все деревянные части конструкции перголы обрабатывают герметизирующим и консервирующим составом или красят. Лучше всего пропитать их таким составом, который выявляет естественную структуру древесины и не меняет ее природный цвет.

В небольших садах особый уют и очарование придают изящные цветочные арки, увитые жимолостью, розами, клематисом. Такая арка способна стать центром композиции на участке, задать тон цветочному оформлению. Лучшим материалом для арок считается дерево, за которое легко зацепиться вьющимся растениям.

Рис. 74. Конструкции садовых трельяжей

Рис. 75. Из составленных в ряд садовых трельяжей можно создать изысканную цветочную композицию

Верхняя часть арки может иметь прямую или скругленную дугообразную форму, в зависимости от нужного стиля оформления. Деревянные детали конструкции арок должны быть обработаны консервирующим составом или покрашены масляной краской. Несущие столбы для арок устанавливают так же, как при сооружении пергол.

Трельяжи представляют собой легкие ажурные конструкции из дерева или металла. Увитые вьющимися растениями, трельяжи образуют зеленые ширмы, поэтому их можно использовать для прикрытия или отделения друг от друга различных частей участка, например зоны дома от огорода, в качестве фона для цветочных композиций или оформления места отдыха.

Следует учесть

Все металлические детали трельяжей следует обработать антикоррозийным составом и покрыть краской или лаком для наружных работ по металлу.

Скамейки

Скамейки должны быть простыми и удобными. Их делают, как правило, из дерева. Легко сделать скамейки из деревянных планок, прикрепленных к низким бетонным столбикам, или из доски, прибитой к двум деревянным чурбачкам. Удобны скамейки со спинками, выполненные из металлических рам и деревянных планок, спинкой может служить распиленный вдоль кругляк или широкая доска.

Рис. 76. Удобное деревянное кресло-шезлонг и зонт от солнца создадут чудесный уголок для отдыха в гуще зелени сада или вблизи водоема

Садовая скульптура

Сад – это больше чем простое собрание растений. Орнаментальное украшение сада производит впечатление не только в грандиозных по своим размерам парках. В небольших садах вы также успешно сможете использовать различные элементы украшения.

Решающим условием успешного оформления и создания уюта в саду считают соответствие элементов оформления стилю сада и дома. Чем меньше зеленый участок, тем важнее выдерживать определенный стиль при оформлении и выборе отдельных декоративных элементов. При помощи отдельных тщательно выбранных оформительско-художественных средств можно создать на базе собственного земельного участка единое целое, гармонически увязанное в отдельных местах.

Рис. 77. Фигурка сказочного гномика, притаившегося под кустом или спрятавшегося в тени елки, придаст вашему саду фольклорное очарование и доставит радость детям

Рис. 78. Невысокая колонна подчеркивает вертикальные линии цветочных посадок, «подтягивая» композицию вверх и придавая ей больший объем. Кроме того, она может служить постаментом, например, для вазы с фруктами

Рис. 79. Группу терракотовых кувшинов или амфор можно расположить у края водоема в окружении почвопокровных растений. Они очень красивы сами по себе, но при желании в центральный кувшин можно ставить цветочную срезку