Современные хозяйственные постройки и обустройство участка Назарова Валентина
• деревянный брус, бревно. Чердачное перекрытие деревянное.
Русская баня состоит, как правило, из следующих помещений:
• парная, оборудованная деревянным полоком и печью с каменкой. Площадь помещения определяется исходя из условного норматива – 1 м на 1 человека и набора оборудования. Высота помещения от пола до потолка составляет 2,0–2,1 м;
• предбанник (помывочная), оборудованный скамейкой для мытья, раздаточным краном холодной и горячей воды и душем. При желании здесь же может быть установлен мини-бассейн с оптимальными размерами 2,0х2,0х1,6 h м. Площадь помещения рассчитывается исходя из количества людей, определенных для парной, и набора оборудования. Высота помещения от пола до потолка составляет 2,1 м;
• раздевалка должна иметь то количество мест для раздевания людей, которое установлено для парной. Если раздевалка совмещается с комнатой отдыха, то ее площадь соответственно увеличивается с учетом мест для отдыха, размещения стойки бара, установки телевизора и т. п. Высота помещения от пола до потолка составляет 2,5 м. Полок в парной составляется из деревянных лавок шириной 48,0 и 56,5 см, длиной от 171,0 до 237,0 см (уточняется по месту) и высотой 41,0 см.
Совет
Для удобства вдоль лавок целесообразно установить спинки той же длины, что и лавки, и высотой 27 см. Доски для лавок и спинок необходимо тщательно отстругать.
Скамейка для мытья в предбаннике должна отвечать тем же требованиям, что и лавки для парной.
К дверям парной предъявляются повышенные требования:
• не должны открываться вовнутрь;
• должны выдерживать перепад температуры внутри и снаружи парной;
• должны плотно закрываться для сохранения тепла;
• рекомендуемый размер дверей для парной: 185x63 см, 185x71,5 см (размер двери включает размер наружной рамы).
Парная должна быть оснащена бадьей и черпаком для подливания воды на каменку, а также термометром. В русской бане принято парение с веником (березовым, дубовым и т. п.). Печи, устанавливаемые в парной, должны быть оборудованы каменкой и баком для подогрева воды.
Рис. 102. Русская деревенская баня на 5 человек (план) (размеры в мм): а – парная на 5 человек; б – раздевалка: 1 – печь-каменка; 2 – лавка; 3 – полок
Камни для каменки должны выдерживать сильное нагревание и быстрое охлаждение без растрескивания (порода типа диабаз). Печь надо расположить таким образом, чтобы обеспечить доступ к топке со стороны раздевалки. Для создания пара в парной воду из бадьи выплескивают черпаком на сильно разогретые камни каменки. После окончания процесса мытья парную надо проверить (открыть дверь или включить вентилятор).
Русскую баню можно разделить на два типа:
• деревенская;
• городского типа.
Рис. 103. Русская баня городского типа на 5 человек (план): а – парная на 5 человек; б – предбанник (помывочная); в – раздевалка: 1 – печь-каменка; 2 – лавка; 3 – полок; 4 – душ; 5 – краны для горячей и холодной воды
Деревенская русская баня (рис. 102) размещается, как правило, в дальнем конце усадьбы на возвышенном месте, желательно на берегу водоема, с возможностью отвода стоков по рельефу.
Деревенская баня состоит из парной, совмещенной с помывочной (т. е. в одном помещении и парятся, и моются) и раздевалки.
Инженерное обеспечение – автономное.
Русская баня городского типа (рис. 103) размещается, как правило, вблизи жилого дома или приблокируется к нему. Блокировка бани к жилому дому удешевляет стоимость строительства за счет сокращения затрат на инженерные коммуникации и уменьшения объема стен.
Баня городского типа состоит:
• из парной;
• предбанника (помывочной);
• раздевалки (комнаты отдыха).
Инженерное обеспечение – централизованное.
Сауна должна быть рассчитана на то, чтобы выдерживать как исключительно сухой, так и исключительно влажный климат. Это значит, что в сауне может создаваться экстремальный климат, начиная от сухого с высокой температурой выше 90 °C при влажности ниже 10 % и до влажного с температурой в парной выше 45 °C при влажности в 65 % (для парения по принципу русской парной).
Дерево, используемое для внутренней отделки саун:
• ель – светлое дерево, используемое для стен и потолка. У дерева здоровые сучки и нейтральный запах, незначительное выделение смолы;
• сосна – ароматное дерево, богатое сучками и смолой. Поверхность гладкая и красивая, приятно стареет. Используется для стен и потолка;
• кедр – ароматное и красивое многоцветное ценное дерево, без сучков и смолы. Подходит для стен и потолка;
• осина – лучший материал для отделки саун (стен, потолков, лавок, спинок, подлокотников). Древесина без сучков. Обладает высокой сопротивляемостью влаге, имеет приятный аромат.
Для сохранения первоначальной свежести рекомендуется обработать поверхности:
• олифой несколько раз – порог, ступеньки, деревянный настил и возвышение пола;
• маслом – лавки сауны, спинки, подлокотники и декоративные межскамеечные панели. Для этой цели используется специальное масло для саун типа «Tylo Bastuolja» шведского производства.
Обстановка парной способствует тому, чтобы купание доставило удовольствие. Используя простые средства, можно создать в парной уют.
Например, установить подлокотники и декоративные карнизы между лавками и между полом и лавками. Спинка на лавке и подлокотники способствуют лучшему отдыху. Подлокотники, сиденья и спинки лавок должны быть выполнены из гладких мягко закругленных досок. На пол парной можно уложить настил.
Лавки парной имеют ширину от 31,3 до 56,5 см, длину от 76,0 до 237,0 см (уточняется по месту)
и высоту 41,0 см. Спинки имеют высоту 27,0 см. Освещение в парной очень важно, оно должно создавать уют и в то же время быть таким, чтобы можно было в парной читать газету.
Неотъемлемыми атрибутами парной являются бадья, черпак для подливания воды и термометр.
Важно не забыть про березовые веники, для чего надо заблаговременно заготовить несколько штук. Хранятся веники в сухом и теплом месте, их можно также заморозить в целлофановом кульке.
Для ароматизации пара можно использовать ароматные травы или жидкую эссенцию.
На двери парной не должно быть замка, она не должна открываться на так называемых «самозакрывающихся петлях» и должна легко открываться. Двери парной выдерживают разницу в температуре внутри и снаружи парной для предотвращения потери тепла плотно прилегают к наружной раме. Двери, как правило, имеют размеры 185x63 и 185x71,5 см (размеры указаны по наружной коробке).
Микроклимат в парных комнатах саун обеспечивается специальными нагревательными агрегатами для приготовления пара, которые должны отвечать следующим требованиям:
• использование высококачественных материалов;
• надежность и экономичность нагревательных элементов;
• быстрое нагревание (за 20 мин до 80 °C);
• равномерный нагрев;
• эффективное парообразование;
• правильное сочетание между теплоотдачей и количеством камней для парообразования;
• встроенные в агрегат дополнения (датчик температуры, увлажнитель воздуха, направление потока воздуха и предохранительный клапан от перенагревания);
• защитная панель (температура на передней и боковых сторонах агрегата не должна превышать 40 °C);
• агрегаты должны работать на электроэнергии от электросети напряжением 220–380 В;
• оснащение пультом управления как встроенным, так и выносным. Время включения нагревателя устанавливается за 0–9 ч до начала работы на 3 ч непрерывной работы (можно затем продлить). Он выключается автоматически или вручную;
• чем больше мощность агрегата соответствует величине помещения, тем меньшим будет потребление электроэнергии. Больше мощность – это более быстрое нагревание и меньшее потребление электроэнергии;
• для получения пара на агрегат укладываются камни (типа диабаз), выдерживающие сильное нагревание и быстрое охлаждение.
Для строительства в усадьбах используется, как правило, сауна на 1–5 человек с нагревательным агрегатом мощностью 4,5–8,0 кВт (схемы парных комнат приведены на рис. 104).
Нагреватели, выпускаемые для традиционной парной, могут создавать следующие условия для парения:
• мокрый пар, т. е. с подливанием воды на камни (температура в помещении 75–90 °C при влажности 20–35 %);
• сухой пар, т. е. без подливания воды на камни (температура в помещении выше 90 °C при влажности 5-10 %). В настоящее время выпускаются нагреватели шведского, финского, российского и т. д. производства как с встроенной, так и с выносной панелью управления.
В последнее время шведская фирма «Tylo» выпустила нагреватель «Tylo Combi» мощностью 6,6–8,0 кВт, с расширенным диапазоном условий парения, который помимо уже перечисленных традиционных условий для парения создает дополнительные условия для парения в мокром паре с температурой 45–65 °C и постоянным или пульсирующим паровыделением при влажности 65 %. В любое время можно поменять условия парения или же добавить ароматные специи, т. е. этот агрегат позволяет в одном и том же помещении парной создать условия парения как в финской, так и в русской бане.
Финская баня (сауна) состоит, как правило, из следующих помещений:
• парная комната, оборудованная деревянными лавками и нагревателем для приготовления пара (см. схемы парной комнаты на рис. 105);
• помывочная (душевая), оборудованная душем с холодной и горячей водой. При желании здесь может быть установлен мини-бассейн с оптимальными размерами 2,0х2,0х1,6 м. Площадь помещения рассчитывается исходя из количества людей, определенных для парной комнаты. Высота помещения от пола до потолка составляет 1,90– 2,05 м;
Рис. 104. Схемы парной комнаты сауны (фирмы «Tylo») (размеры в мм):
а – на 1–2 человека; б – на 2 человека; в – на 2–3 человека; г – на 3–4 человека; д, е – на 4–5 человек
• раздевалка (комната отдыха) должна иметь то же количество мест для раздевания людей, которое определено для парной. Площадь помещения устанавливается исходя из поставленных условий (это только раздевалка или комната отдыха). Высота помещения от пола до потолка составляет 2,5 м;
• парная комната и помывочная должны быть оборудованы деревянными вентиляционными решетками с задвижками для регулирования подачи свежего воздуха и проветривания помещений.
Инженерное обеспечение финской бани, как правило, централизованное.
В качестве примера приведена планировка финской бани (сауны) на 4–5 человек (рис. 105).
Традиционное парение (сухим и мокрым паром).
Перед парной следует обязательно вымыться в душе. Возьмите с собой полотенце в парную, чтобы сидеть на нем. Подливая время от времени воду на камни, вы почувствуете, как теплый пар вибрирует в воздухе, массируя тело.
Когда вы хорошо пропотели, пора еще раз выкупаться в душе. Поры кожи уже достаточно открыты, и вы будете чисты даже внутри. Можно наслаждаться парением подольше, до тех пор, пока вам это приятно. Время от времени можете освежаться в душе. В конце парения подливайте воду интенсивнее. После парной отдохните, освежите себя холодным напитком и обратите внимание на то, как хорошо вы себя чувствуете.
Рис. 105. Финская баня (сауна) на 4–5 человек (план) (размеры в мм): а – парная на 5 человек; б – душевая; в – раздевалка; 1 – нагреватель; 2 – лавка; 3 – полок; 4 – душ
Парение в мокром паре должно проходить при температуре 75–90 °C и влажности 20–35 %. Если вы предпочитаете сухой пар без подливания воды, то влажность воздуха должна быть 5-10 % и температура может быть несколько выше 9 °C.
Мокрый пар и добавление ароматных трав обеспечивает агрегат «Tylo Combi».
Этот более мягкий вариант парения проходит при температуре 45–65 С с постоянной подачей пара при относительной влажности 40–65 %. Мягкий и приятный климат приглашает к долгому парению.
Летний душ
Наиболее легко и просто на приусадебном участке можно сделать следующий летний душ.
Делается при помощи щитовой конструкции из досок.
Самый простейший вариант обеспечивается установкой на крыше бака для воды. К баку приворачивается или привинчивается сливная труба, на которой установлен кран и душевая сетка. Обогревание воды осуществляется как правило за счет солнечной энергии. Если на участке имеется водопровод, то летний душ без особых усилий оборудуется дровяной колонкой для подогрева воды, что создает дополнительные удобства для пользования в прохладную погоду.
Рис. 106. Устройство летнего душа:
1 – скамейка; 2 – занавеска; 3 – душевой поддон
Рис. 107. Схема летней душевой установки с солнечным водонагревателем:
а – гелиоприемник; 6 – душевая кабина: 1 – стекло; 2 – трубы; 3 – металлический лист; 4 – изоляция; 5 – циркуляционный трубопровод; 6 – емкость для воды; 7 – нижняя емкость отработанной воды
Для сооружения душевой кабины используют бруски сечением 15x15 см. Для того, чтобы не было щелей каркас снаружи обшивают отходами пиломатериалов, а внутри обтягивают клеенкой или полимерной пленкой. Лучше всего покрасить масляной краской или облицевать водостойким пластиком.
Внимание
Так как древесно-стружечные плиты (ДСП) обладают низкой водостойкостью применять их при сооружении душевой кабины нельзя.
В металлической бочке вода будет лучше нагреваться, если бочку покрасить черной краской. Чтобы вода в бочке меньше испарялась, верх емкости покрывают стеклом. Главным образом используется тепличный эффект: вода нагревается солнечными лучами, проникающими через стекло.
Суть гелиоприемника заключается в том, что он, поглощая энергию солнца, преобразует ее в тепловую.
Рис. 108. Летний душ с дровяной водогрейной колонкой
Летняя кухня
Летняя кухня является незаменимым помощником на приусадебном участке.
Место необходимо выбирать, исходя из следующих критериев:
• кратчайший путь сообщения с домом;
• минимальные затраты по оборудованию освещением, канализацией, водопроводом.
Для помещения кухни используют легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей, так как это требует минимальных затрат, чем другие конструкции крыши.
Рис. 109. Печь для садового домика
Лучше всего обшивать каркас продольными досками с паклей. Во избежание сквозняков стену с дверью делают глухой.
Ориентировать дверь целесообразно на север.
Как правило помещение состоит из двух зон: кухня и столовая.
Рис. 110. Устройство печи для садового домика:
1 – дверка топки; 2 – дверка поддувала; 3 – дверка варочной печи; 4 – дверки чистки; 5 – задвижки; 6 – колосник; 7 – плита; 8 – полочки; 9 – пол; 10 – гидроизоляция; 11 – вытяжной канал; 12 – дымовой канал; 13 – уголок 55x55; 14 – уголок 45x45; 15 – обмазка
В необходимое оборудование для кухни должны входить: плита для приготовления пищи, рабочий стол, мойка, навесные шкафы для посуды и продуктов, холодильник, бак для воды, если нет водопровода. При наличии водопровода необходимо оборудовать водослив в местную канализацию. Кроме того в кухне с одной стороны необходимо окно, а с другой деревянная обрешетка елочкой. Это обеспечивает лучшую вентиляцию помещения.
Для внешней отделки лучше всего естественный цвет деревянных деталей. Их можно обработать олифой с добавлением пигментов и покрыть двумя-тремя слоями прозрачного водостойкого лака.
В предлагаемой конструкции кухонная плита и варочная камера совмещаются в малогабаритной печи размером в плане 885x760 мм.
Советуем запомнить
Большая чугунная плита позволяет быстро прогреть помещение в холодные дни, варочная камера с двумя дверками используется не только для приготовления пищи, но и служит в качестве духового шкафа, в котором можно сушить фрукты и овощи. После окончания топки печь удерживает нормальную температуру в доме в течение 14–16 часов.
• Цемент марки 400 – 3–4 мешка;
• песок – 0,5 м3;
Рис. 111. Кладка печи для садового домика
• глина обыкновенная, красная – 6–8 ведер;
• кирпич красный, на печь – 500 штук, на трубу – примерно 600 штук;
• дверка топки;
• полудверка поддувала;
• дверки чистки дымоходов – 3 шт.;
• колосник;
• плита чугунная 710x410 мм;
• чугунные задвижки – 4 шт.;
• стальной уголок 55x55x3300 – 2 шт.;
Рис. 111. Кладка печи для садового домика (продолжение)
• стальной уголок 45x45x850 – 4 шт.;
• уголок алюминиевый 45x45x1550 – 4 шт.;
• уголок алюминиевый 25x25x1200 – 2 шт.;
• стальные полосы 370x60x2 – 8 шт.
Помимо этого необходимо будет изготовить на
заказ две дверки варочной печи.
Фундамент закладывается обычным образом, его глубина зависит от характера грунта, но в общем случае котлован метровой глубины, на дно которого насыпана десятисантиметровая песчаная подушка, которая удовлетворит необходимым требованиям. Котлован заливается бетоном или заполняется бутовым камнем с про-ливкой цементным раствором.
Требование
Размеры фундамента должны быть на 1020 миллиметров больше габаритов печи, а от внутренней стены помещения его должны отделять не менее 250 миллиметров – таковы непременные противопожарные требования. Кроме того, печной фундамент не должен соприкасаться с фундаментом дома.
Внимание
Долговечность печи напрямую зависит от качества кирпича. Для кладки должен применяться красный, нормально обожженный кирпич – он имеет розовый цвет и при ударе молотком издает чистый звук.
Пережженный кирпич с фиолетовым оттенком для печей не пригоден. Недожженный имеет оранжево-желтоватый цвет и пониженную прочность, он легко ломается и не годится для кладки труб. Желательно, чтобы кирпичи были одного размера, с ровной поверхностью, без трещин и сколов. Нужно помнить, что сколотыми или стесанными поверхностями кирпичи нельзя класть в сторону топки или дымохода.
Кладка печи ведется по чертежам каждого ряда. Разметив на фундаменте правильные четырехугольники размера печи, вначале выкладываем ряд кирпичей без раствора – для подгонки. Затем несколько кирпичей убираем и погружаем на 1–2 минуты в воду.
Рис. 112. Дверка варочной камеры:
1 – полурамка из уголка 25x25; 2 – полоска 620x50x2; 3 – уголок 45x45; 4 – петли
Дело в том, что сухие кирпичи плохо соединяются с раствором. В это время на освободившееся место кладется ровным слоем раствор, на него – смоченные кирпичи. Излишки раствора удаляются после легкого нажима. Таким же образом укладываются остальные кирпичи ряда, при этом все швы должны быть заполнены раствором.
На выложенный ряд стелят три слоя рубероида (гидроизоляция), после чего выкладывают следующий ряд (он на наших чертежах обозначен как первый) и продолжают кладку, проверяя горизонтальность после каждых двух-трех выложенных рядов.
Совет
Внутренние поверхности топки и дымоходов нужно сразу же очищать от налипшего раствора мокрой тряпкой, иначе впоследствии засохшие куски засорят канал.
Дверки топки, поддувала и чистки крепятся либо специальными скобами, либо отожженной проволокой, уложенной в швы между кирпичами.
Кромки кирпичей шестого ряда стесываются, чтобы колосник лег заподлицо. Поверх одиннадцатого ряда на растворе укладывается чугунная плита. С боков и сзади она перекрывает кирпичи, а спереди не доходит 15–20 миллиметров до края кладки. По периметру плиты прокладывается асбестовый шнур или нарезанные полоски листового асбеста, которые накрываются рамкой из уголка 55x55. Это предохранит кладку от разрыва при тепловом расширении чугуна.
Начиная с 14 ряда, в стенку варочной камеры через каждые два ряда заделываются стальные полоски, выступающие из швов на 20 миллиметров, – на них будут опираться противни. На 20-й ряд над варочной камерой кладется уголок 55x55, устанавливается рамка из того же уголка ребром вверх и двухмиллиметровый лист железа с отверстием 120x120 для вытяжного канала.
Рис. 113. Кладка трубы:
1 – оголовок; 2 – кровельное железо; 3 – асбоцементная труба вентиляции варочной камеры (диаметр – 100 мм); 4 – теплоизоляция; 5 – потолок; 6 – потолочная раскладка (рамка); 7 – потолочная разделка (ряды 1–5)
Выкладывая трубу, не забудьте о противопожарной разделке: между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы должен быть по крайней мере 20–30 миллиметровый зазор, заполненный асбестом.
Требование
Высота трубы должна составлять не менее 5 метров от колосника. Начиная от потолочного перекрытия, она, согласно тем же противопожарным требованиям, должна быть оштукатурена и побелена.
Рис. 113. Кладка трубы (продолжение)
Углы печной кладки защищаются от повреждений уголками 45x45, которые крепятся болтами к рамкам. Варочная камера также обрамляется изнутри уголками. При желании печь можно оштукатурить раствором: одна часть глины, две части песка, одна часть цемента и 0,1 части асбеста. Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой и теплой, вначале наносится жидкий слой, а после высыхания – более густой.
Советуем запомнить
Печь будет надежно служить своим хозяевам, если соблюдать несложные правила эксплуатации. Раз в сезон нужно обязательно чистить дымовые каналы, тщательно замазывая даже самые мелкие трещины.
Это либо кирпичная печь, либо более простая, не требующая дефицитных материалов, насыпная.
Рис. 114. Печь для хлеба:
1 – заглушка; 2 – разделка; 3 – навес; 4 – труба; 5 – засыпка;
6 – деревянный кожух; 7 – свод топки; 8 – топка; 9 – металлическая обшивка ниши; 10 – заслонка; 11 – горящие угли; 12 – пол печи; 13 – выровненная площадка; 14 – фундамент; 15 – формы с хлебом
Совет
Засыпную печь лучше строить подальше от дома и хозяйственных построек. Это существенно упростит конструкцию, и отпадает целый ряд противопожарных мероприятий, необходимых при размещении печи в доме.
Насыпают песчаную площадку размером 1,5х1,5 метра, толщиной 10 сантиметров, сверху на площадку укладывается булыжник – это фундамент печи. Если нет подходящих камней, то поверх песка можно насыпать слой щебня или гальки толщиной 5–7 сантиметров и выровнять площадку цементным раствором.
Рис. 115. Печь для хлеба:
1 – заглушка; 2 – навес; 3 – разделка; 4 – труба; 5 – заслонка; 6 – засыпка; 7 – деревянный кожух; 8 – металлическая обшивка ниши; 9 – формы с хлебом; 10 – выровненная площадка; 11 – фундамент; 12 – горящие угли
На фундамент устанавливается кожух печи в виде сруба или дощатого короба. Его функция – удерживать засыпку и, частично, внешняя теплоизоляция. Засыпку (забутовку) короба камнем, песком, галькой, щебнем, гравием сначала выполняют до уровня пола (нижняя часть, под топки) печи – примерно 40 сантиметров от уровня фундамента. Затем выкладываются пол и полочка ниши перед ним. Лучше всего это сделать красным полнотелым глиняным кирпичом (силикатный, дырчатый и щелевой не годятся для кладки печи).
Рис. 116. Печь для хлеба:
1 – труба; 2 – дымоход; 3 – заслонка; 4 – задвижка; 5 – фундамент; 6 – выровненная площадка; 7 – порожек
На пол устанавливается металлическая топка, либо выкладывается она из кирпича, как в кирпичной печке, прибивается к кожуху жестяная обшивка ниши, устанавливается труба, и кожух засыпается доверху камнем или другой засыпкой. Металлическую топку можно изготовить из железной бочки (нижняя четверть), вырубив ее зубилом или вырезав автогеном.
Следует учесть
Засыпка кожуха должна быть плотной и играть роль теплоизоляции и аккумулятора тепла. Камень и галька должны быть плотных пород. Не годятся песчаник, известняк, доломит, диабаз, сланцы, так как при нагревании они растрескиваются. Это особо важно в зоне самых высоких температур – выстилке пола и засыпке металлического свода топки.
Выкладывается так же, как и для засыпной, но желательно вымостить его булыжником. Иначе придется прокладывать слой гидроизоляции (толь, рубероид), так как кирпич гигроскопичен.
На рисунке 116 изображена простейшая конструкция печи с перекрытием топки «напуском». В месте перекрытия кирпичи кладутся так, чтобы они свешивались внутрь, а следующие ряды удерживают эти кирпичи и перекрывают зазор. Таким способом можно выкладывать топку шириной до 380 мм и емкостью до 4–6 больших хлебных форм. Расход кирпича на печь – 160 штук.
Кирпичная печь кладется на глиняном растворе.
Совет
Кирпичи перед кладкой следует вымочить в воде до полного насыщения. Это повышает сцепление кирпича с раствором и прочность кладки.
Строительство бассейнов
Современная технология позволяет сегодня практически каждому человеку соорудить себе бассейн или пруд различного назначения. В продаже имеются все необходимые строительные материалы: бетон, дерево, металлическая арматура, трубы, насосы, гидроизоляционные материалы. В широком выборе есть и готовые конструкции бассейнов (прудов), которые поставляются в торговую сеть в разобранном виде. В зависимости от вашего вкуса и возможностей можно построить (собрать из готовых составляющих) водоем объемом от 16 до 420 м3.
Чтобы принять правильное решение относительно местонахождения бассейна, необходимо учесть ряд факторов.
Рис. 117. Вариант размещения бассейна внутри дома (коттеджа):
1 – полувкопанный бассейн; 2 – подача воды в бассейн; 3 – сауна; 4 – раздевалка; 5 – резиновая дорожка; 6 – перелив. Виды бассейнов: а – вкопанный; б – полувкопанный; в – наземный бассейн
Совет
Не рекомендуется сооружать бассейн в непосредственной близости от деревьев. Их корни, стремясь к воде, могут повредить (прорвать) гидроизоляцию бассейна. Кроме того, попадающие в бассейн листья с этих деревьев при своем разложении способствуют развитию зеленых водорослей. Особенно противопоказано соседство с такими деревьями как тополь, ракитник, конский каштан, ива.
Приступая к освещению данного раздела, мы исходили из того, что вопрос осушения участка при строительстве бассейна может перед вами и не стоять, но такова же вероятность того, что он встанет. Ведь наличие бассейна существенно повлияет на микроклимат участка, на его водный баланс. Практика свидетельствует о том, что почти каждый владелец дачи, коттеджа, загородного дома хоть раз, но сталкивался с необходимостью провести осушение, дренаж, другие мелиоративные работы. И знание этого вопроса всегда должно быть в копилке человека, решившего максимально использовать выгоды своего земельного участка.
Рис. 118. Вариант размещения бассейна вне дома (коттеджа) с инженерными коммуникациями:
1 – насосный и подогревающий узел; 2 – солнечные батареи; 3 – подача воды; 4 – труба слива; 5 – перелив; 6 – отверстие слива; 7 – металлический кронштейн; 8 – щебень (дренаж); 9 – лестница; 10 – ПВХ-пленка; 11 – кафельная облицовка; 12 – верхняя облицовочная доска; 13 – деревянный каркас; 14 – конструкции из металла; 15 – кабель солнечной батареи; 16 – вкопанный кабель для насосов от сети
Следует учесть
Начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод.
Основное условие эффективного осушения участка – наличие глубокого (не менее 1 м) уличного кювета с гарантированным водосбросом в сторону уклона рельефа, но даже и на равнине такой кювет снимает подпор грунтовых вод и заметно снижает их уровень на примыкающей к кювету территории.
Рис. 119. Вариант размещения бассейна в закрытом дворе дома (коттеджа):
1 – вкопанный бассейн; 2 – терраса; 3 – вывод электрокабеля для погружных ламп декоративного освещения
Полувкопанный квадратный бассейн
Для начала подробно опишем технологические операции возведения на участке бассейна размером 2,5х2,5 м. Бассейн полувкопанный, значит, предстоят работы по выемке грунта.
Роется котлован 2,5х2,5 м, глубиной 0,6 м. Сразу сделайте дренаж. Это необходимо для того, чтобы создать своего рода прослойку, не допускающую выхода влаги непосредственно на дно котлована. Первое, что надо делать – это подрезать дно котлована (с уклоном 5–6°) к центру. В центре котлована делаете ямку глубиной 0,2 м. Ямку полностью засыпаете гравием и затем покрываете гравием все дно котлована. Слой гравия должен быть не менее 6-10 см. Дно котлована теперь имеет дренаж.
Рис. 120. Осушение участка:
а – при уклоне рельефа в сторону улицы; б – при противоположном уклоне; в – укладка дрены из труб; г – укладка дрены из кирпича; д – укладка дрены из хвороста; а: 1 – водосточная канава; 2 – ограда; 3 – уличный кювет; 4 – дрены; 5 – коллектор; б: 1 – водосточная канава; 2 – грядки огорода; 3 – дрены; 4 – водоем; 5 – коллектор; в: 1 – грунт; 2 – щебенка; 3 – труба; г: 1 – грунт; 2 – щебенка; 3 – кирпич; д: 1 – грунт; 2 – щебенка; 3 – хворост в вязанках
К дренажу стен бассейна вы приступите позже. Сначала надо будет возвести боковые стены, оставив зазор между ними и стенками котлована не менее 7 см. В этот зазор и будет засыпан слой гравия, который преградит путь почвенной влаге к стенкам непосредственно бассейна. В зависимости от принятого вами решения бассейн может быть выполнен из кирпича, бетона, дерева или же листового металла 0,8–1 мм толщиной. Для детского бассейна таких размеров самым лучшим материалом будет дерево, лучше всего сосна, имеющая хорошую пропитку. Сняв размеры с учетом зазоров для бокового дренажа, начинайте обрезку досок по сделанной разметке.
Рис. 121. Элементы дренажной системы:
1 – бассейн-водоем; 1а – размеры бассейна с пологими краями; 1б – размеры бассейна с вертикальными краями; 2 – колодец для сбора воды; 3 – автоматика на принципе поплавка
Подготовленные к сборке доски необходимо загрунтовать олифой и покрыть эмалевой краской или лаком. Затем начинайте сбивку досок в отдельные секции (щиты). Советуем сначала изготовить секции (щиты) на поверхности, а затем секционную сборку проведете в котловане бассейна.
Рис. 122. Полувкопанный квадратный бассейн:
Читать бесплатно другие книги:
