Современные хозяйственные постройки и обустройство участка Назарова Валентина
I – дренажное углубление; 2 – упор; 3 – ПВХ-пленка; 4 – гравий; 5 – деревянный каркас бассейна; 6 – прижимная планка; 7 – уровень воды; 8 – труба перелива; 9 – труба слива; 10 – лестница;
II – вентиль; 12 – гайка; 13 – шайба; 14 – резиновая прокладка; 15 – защитная сетка трубы слива; 16 – подача воды; 17 – деревянный клин; 18 – металлическая пластина; 19 – рейка; 20 – конструкция входного отверстия слива; 21 – насос
Во время сборки деревянной чаши бассейна не забудьте по разметке сделать вырезы в секциях для сливной трубы 9 и трубы перелива 8. При этом учитывайте, что труба подачи воды 16 в бассейн будет находиться с противоположной стороны. Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтрующей сетки 15 делаете до окончательной установки чаши бассейна в котловане. Диаметр сливной трубы советуем брать не менее 30 мм. Чем больше диаметр трубы, тем меньше вероятность засора. Длина и конфигурация такой трубы зависит от особенности конструкции сливной системы (самотек или принудительный забор воды насосом).
На обеих ее концах должна быть нарезана резьба. Особые требования к той части трубы, которая будет скрепляться с деревянной основой бассейна (через подготовленное отверстие). Это соединение должно обеспечить прочность и герметичность. Конструктивно это дано на фрагменте к рисунку 122. С внешней стороны труба плотно прилегает к деревянной основе, герметичность обеспечивается шайбой 13 и резиновой прокладкой 14. С внутренней стороны труба имеет такое же плотное прилегание через шайбу 13 и прокладку 14. Прижим шайб и прокладок обеспечивается гайками 12. На выступающий конец трубы навинчивается (насаживается) сетчатый фильтр 15. Забегая вперед скажем, что окончательное закрепление сливной трубы 9 изнутри произойдет только тогда, когда деревянная чаша бассейна будет выложена ПВХ-пленкой (полиэтиленовой пленкой) и в этой пленке будет вырезано отверстие по диаметру сливной трубы. Только тогда надевается резиновая прокладка 14, шайба 13, окончательно завинчивается гайка 12 и закрепляется сетка 15.
Монтажу сливной трубы уделяется такое внимание потому, что впоследствии будет очень трудно, а то и невозможно устранить протекание бассейна в этом месте. Точно так же следует прикрепить к корпусу и трубу перелива 8. Труба же подачи воды может и не иметь жесткого крепления, если предусматривается убирать ее вообще на ночь. Если же запланирована стационарная подача воды, имеющая свой вентиль, то крепление трубы тоже должно соответствовать всем требованиям.
Рис. 123. Вариант решения дренажной стенки бассейна:
1 – дренажное углубление; 2 – гравий; 3 – корпус бассейна; 4 – ПВХ-пленка; 5 – прижимная планка ПВХ-пленки; 6 – деревянный настил; 7 – стабилизирующий брус стенки; 8 – брусраспорка между стенкой бассейна и стабилизирующим брусом
Теперь возвратимся к вопросу окончательной сборки деревянного каркаса бассейна. Изготовьте 12 деревянных клиньев длиной 20 см и шириной 6,5 см. Подготовьте также 12 металлических пластин 20x20 см. Клинья 17 вставьте в зазоры между стенками котлована (с этой стороны у клина будет металлическая пластина 18 для увеличения площади опоры на грунт). Клинья вставляйте по три с каждой стороны. Окончательно забивайте их только после того, как во все зазоры по периметру будет засыпан гравий, обеспечивающий боковой дренаж котлована. Гравий после засыпки слегка утрамбовывайте. После этого окончательно забейте клинья 17.
Вырезаем (или приобретаем готовую) поливинилхлоридную (или полиэтиленовую) пленку 3 размером 5x5 м. Выкладываем ее по объему бассейна, заворачиваем образующиеся на углах клинья во внешнюю сторону (к деревянному каркасу). Края пленки загибаем за верхний край деревянного каркаса и закрепляем рейкой 19 и планкой 6. По выступу сливной трубы 8 вырезаем в пленке отверстие, надеваем пленку на трубу, расправляем, сверху надеваем резиновую прокладку 14, шайбу 13 и зажимаем гайкой 12. Надеваем (или навинчиваем) на выступающий конец трубы 9 сетчатый фильтр 15, и система слива смонтирована.
Таким же образом прикрепляется к деревянному корпусу труба перелива 8. На рисунке 122 труба 16 подачи воды дана в стационарном исполнении. Но она может быть и без жесткой фиксации. Обсыпаем бассейн грунтом до высоты выступающей части деревянного каркаса. Сверху обкладываем дерном. Со стороны лестницы 10 делаем небольшую площадку, выложенную кафелем. Это для того, чтобы не заносить грязь на ногах в бассейн. Для того, чтобы, хватаясь за края деревянного каркаса, не повредить пленку 3, накладываем облицовочные рейки 19 шириной 10 см, которые фиксируются на упорах 2.
Затем заполняем бассейн водой, сливаем воду через четыре часа, заполняем заново и – купальный сезон можно открывать.
Материалы, которые обязательно понадобятся при сооружении такого бассейна:
1. Доски деревянные (желательно сосна) – шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 1800 мм – 48 штук.
2. Доски деревянные (тоже сосна) – шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 2300 мм – 20 штук.
3. Брус деревянный (сосна) 50x50 мм, длиной 2500 мм – 12 штук.
4. Рейка деревянная 20x20 мм, длиной 2500 мм – 8 штук.
5. Пленка ПВХ (полиэтиленовая) – 5x5 м.
6. Водопроводные трубы (ПВХ-трубы или цветной металл), диаметр – от 30 мм, общей длиной 10–15 м.
7. Насос электрический (откачивающий) – один, мощностью 1 кВт (для данного бассейна можно обойтись без подающего насоса, заполнение водой осуществлять из водопроводной сети).
8. Гравий (крупный песок) для устройства дренажа котлована – 3 м3.
9. Олифа, краска-эмаль (или лак) – по 3 банки.
10. Ножовка по металлу, ножницы для резки металла, плашка (клупп), гаечные ключи, ключ разводной, плоскогубцы, молоток, водопроводные вентили по потребности, гвозди, шайбы, прокладки.
11. Лестница для входа в бассейн (одна).
Круглый бассейн
Исходя из описанной выше методики строительства деревянного бассейна 2,5х2,5 м, можно увеличить размер бассейна, делая его не квадратным, а, например, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же.
Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к переноске (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов). Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассейна (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить – доски должны быть сбиты очень плотно (лучше всего шпунтованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устранение которой уйдет немало времени. Нельзя надеяться на то, что краска (лак) «законопатит» щель. Давление воды будет значительным, и слой краски будет деформирован (выдавлен наружу).
После того, как такие щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована. Для того, чтобы правильно сделать разметку для котлована, советуем собрать щиты на земле и перенести затем замеры на выделенное для котлована место.
Внимание
Глубина котлована будет зависеть от того, какой будет бассейн (вкопанный или полувкопанный) и для кого он предназначен: детский – глубиной 50 см, взрослый – глубиной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду – с глубиной в месте прыжка не менее 320 см.
Рис. 124. Круглый (восьмигранный) бассейн:
1 – деревянные щиты из досок; 2 – брусья; 3 – гвозди для крепления бруса со щитом; 4 – труба перелива; 5 – подача воды; 6 – сливная труба; 7 – прижимная планка
Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, которые описаны нами ранее при строительстве бассейна 2,5х2,5 м.
При расчетах учитывайте, что исходная ширина досок (10 или 20 см) будет определять и диаметр будущего бассейна. При ширине доски 10 см (в щите 11 досок) щит будет иметь ширину 1,1 м. Учитывая количество щитов -8 штук, расстояние между противоположными щитами (диаметр) бассейна будет 2,75 м. При ширине доски 20 см щит будет иметь общую ширину 2,2 м. Диаметр бассейна увеличится также в два раза и составит 5,5 м.
Рис. 125. Деревянный бассейн-восьмигранник (вид сверху):
1 – труба подачи воды; 2 – труба перелива; 3 – сливное отверстие; 4 – корпус бассейна; 5 – слой гравия; 6 – стенка котлована; 7 – фиксирующие клинья; 8 – упорные металлические пластины; 9 – лестница; 10 – площадка для раздевания; 11 – внутренняя сторона щита; 12 – внешняя сторона щита; 13 – брусья; 14 – гвозди; 15 – прижимная планка; 16 – ПВХ-пленка
Допустим, что, как и в первом случае, принято решение строить полувкопанный бассейн: 3/4 стенок бассейна будут находиться в земле, V4 выступает над грунтом. Глубину бассейна, к примеру, определяем в 110 см. Длину досок в этом случае советуем брать не менее 140 см. На технологические допуски и для обеспечения небольшого выступа стенки над водной поверхностью бассейна (чтобы вода не выплескивалась наружу при купании) уйдет 30 см. Этот выступ всегда можно нарастить при желании. Обычно выступ в 15–20 см не дает выплескиваться воде из бассейна. Конечно, в детском бассейна выплескивание полностью не остановит и стенка в 40 см, но ощутимой потери воды в бассейне не будет.
Дренаж дна котлована выполнен (повторно его описывать нет необходимости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 щитов – стенок бассейна. Сбитые щиты соединяются между собой в восьмигранник брусьями 2, как показано на рисунке 124. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50x50 мм (для бассейна 2,5х2,5 м), а если диаметр бассейна 5,5 м – то желательны брусья 60x60, а то и 70x70 мм. Гвозди 3 должны пройти брус и доску щита насквозь и выйти из доски на 3–4 см. Когда гвоздь будет загнут, прочность соединения доски и бруса гарантирована.
Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоздей не должно быть, это может привести впоследствии к повреждению пленки. Надеяться на то, что острые кромки гвоздей будут покрыты впоследствии краской, не советуем.
Совет
Теперь необходимо принять решение, каким будет дно бассейна. Очевидно, что чем больше бассейн, тем прочнее должно быть его дно (да и стенки тоже).
Предлагаем в данном случае рассмотреть комбинированный проект – стенки деревянные, дно бетонное. Для этого насыпаем на гравий слой щебня толщиной 10 см.
В слое щебня у бокового щита размещаем трубу слива воды из бассейна. Напоминаем, ее приемное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно имеет понижение на 6°). Расчетным путем определяете, чтобы выходное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3–5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заглушки, если не предусматривается вентиль выпуска воды.
Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто насаживаться на принципе трения.
Отверстие для трубы перелива 4 должно быть прорезано над трубой слива воды (рис. 124). Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в противоположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе.
Затем приступаем к устройству дренажа боковых стенок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стенками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка всего собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями (как на рис. 122), которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия. После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором.
Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав: портландцемент 400 – 1 часть, песок – 4 части.
Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гарантией того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6–7 см, на нее накладывается металлическая сетка. Затем кладется второй слой бетона толщиной до 8 см. Поверхность бетонного слоя хорошо разравнивается рейкой. Через 23 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Для более быстрого затвердения можно добавить в раствор 1–2 % жидкого стекла.
Покрасив в собранном виде всю деревянную конструкцию бассейна (изнутри, сверху и снаружи выступающую часть щитов) приступаем к установке гидроизоляционного слоя, т. е. устилаем чашу бассейна ПВХ-плен-кой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Наличие мельчайших острых выступов можно обнаружить, проводя ладонью по бетонному покрытию. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Все это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и крупными шероховатостями бетонного пола.
Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при строительстве бассейна, мы точно дать не сможем. Но необходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов. ПВХ-плен-ку рекомендуем укладывать и выравнивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геометрию). Когда пленка уложена, вырезаем отверстия для выступа сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5 (рис. 124).
В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие протечки воды из бассейна в пространство между ПВХ-пленкой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами.
По окончанию этих работ приступаем к обсыпке грунтом выступающей части бассейна – V4 его общей высоты. Сверху укладываем дерн, который был снят вначале работ и сохранен. Можно оборудовать вокруг бассейна газон.
Рекомендуем
Подход к бассейну рекомендуем выложить плиткой, как и площадку для раздевания перед лестницей. Вообще облицовка бассейна – это вопрос вкуса и возможностей владельца.
Насыпь вокруг бассейна, если она облицована плиткой, можно использовать в качестве солярия. На рисунке 125 дана проекция данного бассейна сверху.
Прямоугольный вкопанный бассейн
Теперь перейдем к строительству в копанных бассейнов. На рисунке 126 изображен прямоугольный вкопанный бассейн. Глубина бассейна также будет зависеть от его назначения: детский (50 см), взрослый (105–150 см), бассейн для прыжков (320 см в самом глубоком месте).
Рис. 126. Прямоугольный вкопанный бассейн:
1 – стальная опора; 2 – швеллер; 3 – пазы для брусьев; 4 – деревянный брус; 5 – верхняя облицовочная доска; 6 – винт крепления облицовочной доски; 7 – винт крепления прижимной доски; 8 – прижимная доска; 9 – крепление деревянного каркаса к брусу; 10 – деревянные брусья; 11 – перелив воды; 12 – ПВХ-пленка; 13 – лестница; 14 – подача воды
Технология проведения работ остается той же, отличия заключаются в конструктивных решениях. В предлагаемом варианте наряду с деревянной основой чаши бассейна задействованы стальные конструкции – десять опор 1 и четыре швеллера (балки) 2 по дну бассейна, вмурованные в бетон.
Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м3. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые потом прибиваются доски (щиты), которые формируют чашу бассейна. Дно у такого бассейна, как уже упоминалось, бетонное, стены деревянные, гидроизоляция – ПВХ-пленка.
Рис. 127. Варианты решений по сливу и переливу воды из бассейна: а – вкопанный бассейн; б – полувкопанный бассейн: 1 – труба слива; 2 – перелив; 3 – рукоятка вентиля слива; 4 – соединение трубы перелива со сливной трубой; 5 – защитные сетки; 6 – выпуск из перелива без принудительного откачивания; 7 – к откачивающему насосу
Устройство дренажа котлована бассейна происходит по тому же принципу, как было изложено ранее (рисунок 122). Тот же принцип подвода подающей, сливной и переливной труб.
Рис. 128. Покрытие для бассейна:
1 – дуги каркаса; 2 – ролик скольжения дуги; 3 – паз продольных реек; 4 – рейка; 5 – лестница
Новым будет то, что вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося давления в водопроводной системе. Все остальное уже потребует установки откачивающего насоса. Вкопанный бассейн предполагает также и наличие покрытия.
Почему при данной конструкции мы рекомендуем покрытие? Помимо того, что это уменьшит количество загрязнений воды в бассейне и позволит сэкономить затраты на подогрев воды, наличие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). И, что особенно важно, тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных в то время, когда никого из взрослых в бассейне или поблизости нет.
Рис. 129. Варианты крепления лестницы к стенке бассейна:
1 – поручни; 2 – ступеньки; 3 – крепление поручней; 4 – корпус бассейна
Когда мы упомянули об экономии затрат на подогрев воды, то имели ввиду появившиеся сейчас в продаже солнцепоглощающие пленки. Они сосредотачивают солнечные лучи подобно линзе и интенсифицируют подогрев воды. Высоту покрытия (тента) рекомендуется делать 120130 см. Каркас дуги 1 покрытия на концах имеет ролики 2, которые входят в выемки 3 реек 4, расположенных вдоль бассейна по обе его стороны (рис. 128). Последняя дуга (каркас) на торце бассейна имеет жесткое крепление. При растянутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдвиге всей конструкции к торцевой дуге – бассейн открыт.
Вкопанный овальный бассейн
Рассмотрим теперь бассейны, для строительства которых дерево не понадобится.
Проект, который мы предлагаем к рассмотрению (рис. 130), предусматривает бетонный пол, стенки из алюминиевого, стального или дюралевого листа 1, прочностную основу которого составляет кирпичная кладка 3. Бассейн вкопанный, овальный. Котлован, его глубина, будет определяться назначением бассейна– детский, взрослый, бассейн для прыжков и т. д.
Рис. 130. Вкопанный овальный бассейн:
1 – стальной (алюминиевый) лист; 2 – профиль; 3 – кирпичная кладка; 4 – распорки; 5 – подача воды; 6 – слой гравия; 7 – штырь; 8 – бетонный пол; 9 – почва; 10 – перелив; 11 – труба слива; 12 – верхний кирпич кладки; 13 – ПВХ-пленка
Допустим, мы решили выкопать котлован для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом технологических припусков рыть надо на глубину 70–75 см. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6°, укладывается труба слива, которая должна выступать над слоем гравия на 15–17 см. После всего этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива закройте деревянной пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и накладывайте на него армирующую стальную сетку. Сразу приступайте к разметке будущего периметра кирпичных стен бассейна. При этом оставляйте расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована не менее 7 см. Чтобы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60x60 см.
Разметку обозначайте металлическими штырями длиной 40–45 см и толщиной 1–1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15–20 см молотком на расстоянии 25–30 см друг от друга. Основное назначение штырей – обеспечение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это полностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола.
Установив все штыри, заливаем на армирующую сетку второй слой бетона толщиной 7–8 см.
Разравниваем дно рейкой. При этом следим, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение.
Через 2–3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюминиевых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) листов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставляется в профиль и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны находиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо протирается обезжиривающим веществом (ацетоном). Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фиксируются распорками 4 для временной жесткой фиксации.
Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разрушены молотком. При укладке проектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива 10.
Последний ряд кладки должен быть осуществлен таким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алюминиевого, дюралевого, стального) листа.
Не убирая распорки, 2–3 дня ждем, пока кладка «схватится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется (слегка утрамбовывается). Убираем распорки 4. Высверливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаем надфилем и наждачной бумагой.
Совет
После зачистки устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Разравнивание советуем начинать с середины бассейна, деревянными брусками прижать пленку к стенкам и после этого фиксировать (закреплять) края пленки на верхнем кирпичном ряду. Этим самым уже начинается облицовка бассейна, которую вы проводите в соответствии с избранным проектом и имеющимися материалами.
Наземный бассейн
Если по каким-либо причинам невозможно строительство вкопанного (полувкопанного) бассейна, остается возможность построить наземный бассейн.
Для принятия такого решения могут быть самые различные основания: твердый скальный грунт, неподходящий рельеф участка, маленькие дети и домашние животные, которые могут забраться во вкопанный (полувкопанный) бассейн, общий архитектурный план дома и т. д.
Прежде всего, как и в предыдущих случаях, определяется площадка. Конечно, речь не может идти о большом бассейне или о бассейне для прыжков. Это обычно детский бассейн или бассейн для взрослых глубиной 105–144 см. Самый подходящий строительный материал в данном случае – дерево. Такой бассейн может быть собран, снова разобран, перенесен в другое место и там собран.
Рис. 131. Наземный деревянный бассейн:
1 – стенки бассейна (деревянные щиты); 2 – лаги – основа дна бассейна; 3 – внешние брусья крепления щитов; 4 – подача воды; 5 – перелив воды; 5-а – возможный вариант выхода переливной трубы без соединения со сливной трубой; 6 – сливная труба; 7 – защитный фильтр; 8 – шайбы и прокладки уплотнения; 9 – лестница; 10 – костыль; 11 – грунт котлована; 12 – гравий; 13 – доски основания; 14 – деревянное дно бассейна; 15 – фиксирующий брус; 16 – планка жесткости
Прежде всего необходимо подготовить площадку под такой бассейн. Для этого выбранный участок углубляется на 20 см, разравнивается, засыпается на 6 см гравием (или промытым песком) и щебнем не менее 10 см. Сверху кладется рубероид (толь), на который уже укладываются лаги, которые являются основой для деревянного пола бассейна. Каждый лаг 2 будет жестко крепиться к металлическому костылю 10, который забивается у кромки лага на 50 см в грунт. Когда лаги будут зафиксированы, на них настилается деревянный пол 14 бассейна. Требования к пригонке досок друг к другу уже известны. Предварительно доски должны быть хорошо загрунтованы и покрыты эмаль-краской или лаком. Забиваемые в доски гвозди должны быть утоплены добойником. Крепление щитов (стенки бассейна) к основанию (дну) производить с помощью брусьев 15 (показано на фрагменте).
В зависимости от рельефа местности, где выбрана площадка под бассейн, надо определить, где будет сливная труба 6. Крепление сливной трубы, трубы перелива 5, трубы подачи воды 4 подробно было дано на рисунке 122. Приемы покрытия чаши бассейна ПВХ-пленкой и ее закрепления нами подробно описаны выше. Стены бассейна (щиты) снаружи стянуты брусьями 3 в три ряда. К среднему брусу 3 могут крепиться распорки 16 для придания большей жесткости конструкции бассейна.
Сборно-разборные бассейны
Сборно-разборные конструкции бассейнов в настоящее время являются самыми популярными и доступными и прочно вошли в быт россиян. Преимущества сборно-разборных бассейнов состоит в их более дешевой себестоимости, в достаточно быстром темпе возведения и не требуют профессиональных навыков.
Внимание
Сборно-разборные бассейны просты в эксплуатации, обслуживании. Их место расположения можно менять, если вам позволяет площадь. Легко монтируемые модели призваны обеспечить активный отдых вам и вашим близким. Простота конструкции и компактный дизайн, позволяет устанавливать их практически повсеместно. К дополнительным преимуществам можно отнести компактную упаковку.
Во многих случаях время от начала установки бассейна до первого купания составляет несколько суток, а иногда достаточно и одного дня. На нынешнем рынке присутствует в настоящее время множество разнообразных конструкций, начиная от небольших, напоминавших детские купели, до объемных конструкций со стальным каркасом, предназначенным для многолетней эксплуатации.
Уход за водой
По логике вещей это первый вопрос, который мы должны себе задать. Раньше большинство бассейнов не были оборудованы установками и эксплуатировали их несколько иначе, т. е. просто заполняли чистой водой и через несколько дней, когда вода приобретала неприятный вид, бассейны опорожняли, очищали и снова наполняли. Такой процесс, несомненно, имел некоторые недостатки: соответственные затраты на воду, нездоровые условия в бассейне и не совсем приятное купание из-за недостаточно прозрачной воды. В современном обществе требования таковы: экономичность, гигиена и комфортность. По этой причине мы должны оборудовать бассейны необходимыми устройствами и обеспечить их надлежащее обслуживание.
Когда в летнее время бассейн наполняется водой из местной водопроводной сети или колодца, в целом можно констатировать, что вода чистая; однако, под воздействием солнечного облучения и окружающей атмосферы могут возникать неприятные явления.
1. Происходит загрязнение воды не только микроорганизмами из окружающего воздуха, но и теми, что привносятся в воду купающимися. Поскольку речь идет о стоячей воде, в нее не поступает кислород, в результате чего паразитирующие микроорганизмы в бассейне размножаются и воспроизводят микроводоросли. Этот процесс стимулируется еще и повышенной температурой окружающей среды, сопровождающей использование бассейна (летние температуры в открытых бассейнах, отопление в крытых бассейнах), а это приводит к тому, что вода приобретает зеленоватый цвет.
2. Ветер и дождь приносят в воду пыль, почву и листья, способствующие ее помутнению. Оба эти фактора, влияющие на бассейн, через несколько часов или дней дают свой результат: абсолютно негигиеничный бассейн, который не располагает к купанию.
1. В воде сохраняется достаточное количество остаточного хлора, который может тотчас уничтожить бактерии и микроорганизмы, попадающие в воду.
Мы называем именно хлор, поскольку он до настоящего времени является наиболее экономичным средством для этих целей.
Есть и другие средства, такие, как иод, бром, озон, ионный обмен и т. п. однако их применению мешают высокие затраты.
2. Бассейн оборудуется фильтром, который при помощи насоса задерживает весь загрязняющий воду материал.
Действующие нормы здравоохранения предписывают, что содержание свободного хлора в воде бассейна должно составлять не менее 0,3 и не более 0,5 мг на литр (или, что то же самое, содержание свободного хлора должно составлять от 0,2 до 0,6 частей на миллион).
В воде, даже после фильтрования, содержится целый ряд невидимых врагов, которых надо уничтожить.
Для этого необходимо определенное количество хлора, который действует в виде гипохлорноватой кислоты. Избыточное количество, т. е. то, которое добавляется дополнительно к количеству, необходимому для уничтожения бактерий и органических субстанций, остается в воде свободным в виде гипохлорноватой кислоты и готово бороться против любого врага – бактерий, органических субстанций и т. д., которые могут быть привнесены в воду любым путем: купающимися, воздухом, ветром, дождем и т. п.
Хлор, который остается в воде в виде гипохлорноватой кислоты, будучи добавлен дополнительно к непосредственно необходимому объему, называется свободным или остаточным хлором.
Chlor HC – неорганическое соединение. Гипохлорид кальция в таблетках (70 % свободного хлора). Применяется при pH<8 (мягкая вода).
Chlor HC – гранулы. Применяется для дезинфекционного удара при pH<8 (мягкая вода).
Chlor 65 – гранулы. Содержит 65 % свободного хлора, органическое вещество, не влияет на величину pH-фактора, для жесткой воды.
Chlor 85 – большие таблетки длительного действия. Органическое вещество, содержит 85 % свободного хлора, медленно растворяется без осадка, не оказывает влияния на pH-фактор. Перед этим необходимо провести дезинфекционный удар с помощью Chlor HC или Chlor 65.
Chlor 90. Препарат длительного действия, органический, содержит 90 % свободного хлора, в жесткой воде не дает осадка.
Chlor-Stabilisator (хлорстабилизатор) – замедляет разложение хлора в воде под действием тепла и солнечного света. Добавляется 1 раз в сезон при применении органического хлора.
1. Для обеззараживания воды плавательных бассейнов:
• хлорная известь;
• двутретьосновная соль гипохлорита кальция, ДТСГК;
• натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ДХЦК;
• гипохлорит кальция нейтральный марки А;
• гипохлорит натрия технический,
• гипохлорит лития;
• дихлорантин;
• дибромантин;
• «Акватабс».
2. Для профилактической дезинфекции ванн бассейна после слива воды, а также помещений и инвентаря (водные растворы):
• хлорная известь: осветленная 1 % – для ванн и 0,2–0,3 % – для помещений и инвентаря;
• хлорамин 0,5 % – для помещений и инвентаря;
Таблица 3
Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна (в процессе эксплуатации)
Таблица 4
Заболевания инфекционной природы, которые могут передаваться через воду плавательных бассейнов
Связь с водным фактором: +++– высокая; ++– существенная; + – возможная.
• ниртан 3 %;
• гипохлорит натрия технический марки А и Б (0,1–0,2 %);
• хлордезин 5,0 % – для ванн: хлордезин 0,5 % и сульфохлорантин 0,2 % – для помещений и инвентаря;
• борная кислота 10 % – для ванн;
• «Дезэффект»;
• «Ника-экстра М»;
• «РИК-Д»;
Таблица 5
Решение проблем, возникающих при обслуживании бассейнов
• «Септустин»;
• «Самаровка»;
• «Септодор»;
• «Аламинол»;
• «Велтолен»;
• «Лайна»;
• «Септабик»;
• «Бромосепт-50»;
• «Полисепт»;
• «БИОПАГ-Д»;
• «ФОСФОПАГ-Д».
Процесс фильтрования является только частью той работы, которая необходима для поддержания чистоты бассейна, и неотделим от химической обработки воды, так как одно без другого не приносит желаемого результата. При помощи одного только фильтра нельзя достичь чистой воды, если дополнительно не проводится хорошая химическая обработка. Широко распространено мнение, что все проблемы будут решены с приобретением фильтрующей установки. Мы даже называем ее «очистной установкой», хотя в действительности речь идет только о фильтре, а очистка заключается в эффективной комбинации обоих видов обработки: химического и физического. На рынке существует большой ассортимент различных фильтров для очистки воды в бассейнах.
Водоемы в саду
Вода обладает удивительной притягательной силой. В крупных парках с самого начала их истории вода играла важнейшую роль. Возможно, водоемы украшали сады древних инков или китайцев 4,5 тыс. лет назад – точно это неизвестно. Но доподлинно известно, что в первых европейских парках вода была единственным элементом украшения. Древние персы строили выложенные изразцами каналы и журчащие фонтаны, испанцы унаследовали от мавров их стиль и умение устраивать комплексы садовых водоемов и передали это умение в XVI в. итальянцам.
В XVII в. Ле Нотр устроил в Версале великолепные водоемы строгой формы, а в Британии Л. Браун заполнил водой целые аллеи, создав пруды свободных очертаний. Все эти великолепные сооружения были построены с единственной целью – продемонстрировать красоту воды.
Населять садовые водоемы декоративными растениями и рыбами стали позже. В середине XVIII в. начали появляться книги, в которых описывались способы выращивания водных растений, но массовый интерес к водоемам возник во второй половине XIX в.
Что нужно знать для начала
Для начала нужно четко определить, будет ли ваш пруд природным, с болотной и прибрежной зонами или же декоративным, с золотыми рыбками. Перед постройкой водоема прежде всего задайте себе следующие вопросы. Какой водоем я хочу? Где я его размещу? Каковы условия в этом месте? Могу ли я себе позволить иметь садовый водоем? Итак, какой водоем вы хотите? Вероятно прудик с рыбками, водными растениями и прозрачной водой. Если основным украшением пруда будет карп, то ему нужна глубина не менее 1,2 м, свободная поверхность и хорошая система очистки воды.
Настоящий пруд с чистой водой должен иметь площадь поверхности не менее 3,5 м2 и глубину около 0,5 м. При площади поверхности от 4,5 м2 и глубиной пруда 0,6 м возможно поселение в пруду разных видов рыб. Глубина пруда, чтобы он не промерзал полностью, в самом глубоком месте должна быть не менее 0,6 м. Для крупных водоемов с площадью поверхности в несколько десятков м2 желательна глубина 0,7 м. Несомненно, большой пруд имеет ряд преимуществ. Его можно разнообразнее оформить, в его воде содержится больше кислорода, за ним легче ухаживать, так как устанавливается стабильное биологическое равновесие.
Садовые пруды площадью 3–5 м2, пожалуй, следует отнести к маленьким. Средними считают пруды от 5 до 15 м2, а большими, как правило, пруды с водной поверхностью от 15 м2. Существует определенная взаимосвязь между водной поверхностью и глубиной, то есть чем больше площадь водной поверхности, тем глубже должен быть пруд. Изготовители готовых пластиковых емкостей для пруда это учитывают.
Декоративный пруд – имеет правильные геометрические очертания (квадрат, овал и т. д.), четко отделен от остальных элементов сада и часто служит точкой, фокусирующей внимание зрителя. Декоративный пруд подойдет для небольшого участка или спланированного в формальном стиле большого участка. Если его площадь превышает 4,5 м2, то в него можно запустить рыбок и высадить кувшинки, и тогда он очень украсит лаконичный современный сад.
Естественный пруд – не имеет правильных геометрических очертаний и часто является составной частью других садовых сооружений – например альпинария, водопада или болотца. За образец возьмите маленький пруд в дикой природе, присмотритесь к его болотной и прибрежной зонам, но ни в коем случае не помещайте в него золотых рыбок, не устанавливайте в нем фонтанчики и другие «водные украшения».
Многие, не желая отказываться от рыбок, приходят к мысли заложить два разных пруда. Возможен комбинированный пруд, но только в том случае, если его водная поверхность превышает 15 м2, а глубина составляет не менее 100 см.
Итак, решающий вопрос: сколько места имеется для пруда? Если это всего 2 м2, речь пойдет лишь о мини-прудике или просто о большой поилке для птиц. При площади 3–5 м2 можно заложить маленький пруд глубиной 60–80 см. При 8 м2 возможна уже глубина 100 см, если стенки не будут отвесными.
Вода пруда должна освещаться солнцем минимум 5–6 часов в день и в то же время пруд не должен находиться на открытом, продуваемом участке сада. Свисающие на водой деревья представляют большую проблему. Помимо того, что они могут затенять водоем, при разложении попадающих в воду листьев образуются вредные для рыб вещества, которые к тому же способствуют развитию зеленых водорослей. Особенно опасны растущие вблизи водоема ива, конский каштан, тополь, ракитник, дуб, лавр и рододендрон. На декоративных вишне и сливе живет тля, которая может поражать кувшинки, а корни деревьев могут прорвать некоторые виды гибких изолирующих материалов. Помня об этом, пруд должен быть расположен на расстоянии около 3 м от близлежащих деревьев. В идеальном случае пруд должен располагаться как можно ближе к источникам воды и электричества, а также достаточно близко к дому, чтобы были видны и слышны водопад и фонтан. Пруд свободных очертаний следует по возможности расположить в самой низкой части участка.
В настоящее время используют два типа материалов – жесткие формы и гибкий изолирующий материал. Жесткие формы позволяют создать водоем площадью более 3,5 м2 и глубиной более 0,5 м. Материалы, из которых в настоящее время изготавливают формы можно подразделить на обычную и усиленную пластмассу и стекловолокно.
Формы из обычной пластмассы самые дешевые, но и самые недолговечные. Они плохо переносят солнечный свет, а также их углы трескаются со временем.
Усиленная пластмасса гораздо более практичный материал, чем обычная пластмасса. Формы из нее не боятся солнца, дно и углы усилены. Гарантированный срок службы – 10–20 лет.
Стекловолокно на резиновой основе не подвержено влиянию окружающей среды, не боится колебаний температуры и ультрафиолетовых лучей и считается лучшим из имеющихся в настоящее время материалов для жестких форм. Гарантированный срок ее службы – по меньшей мере 20 лет.
Дешевые жесткие формы не следует считать удачной покупкой: они изготовлены методом вакуумной штамповки из полужесткой пластмассы и рассчитаны всего на несколько лет эксплуатации. Если вы хотите иметь достаточно долговечный пруд, покупайте форму с гарантией, по меньшей мере, на 10 лет. Покупая жесткую форму, вы ограничены в выборе ассортиментом магазина и размерами кузова грузовика, на котором вы ее повезете.
Пруд больших размеров или необычных очертаний можно построить с помощью гибкого изолирующего материала. Он представляет собой водонепроницаемое полотно, которое легко принимает форму выкопанной ямы. В настоящее время при закладке таких водоемов применяется три типа материалов.
Используется только при строительстве временных водоемов. Пленку толщиной 500 микрон укладывают в два слоя; обычно такое покрытие служит 2–3 года.
Прочный и эластичный материал, который может служить от 10 до 15 лет.
На сегодняшний день изолирование дна и стенок пруда бутилкаучуковой резиной (синтетического каучука) является самым лучшим решением. Этот покров отвечает самым высоким требованиям, эластичный, не боится ни солнца, ни мороза, его можно использовать при строительстве прудов самых разных размеров. Конечно, она довольно дорогая, но зато выдерживает большие нагрузки и устойчива к очень низким температурам, сохраняет свои свойства даже при – 60 °C.
Толщина обычно 0,8 мм, гарантированный срок службы – 10–20 лет (максимально ожидаемый срок службы – 50 лет).
К недостаткам гибкого изолирующего материала относится необходимость строительства в водоеме террасы, которая на прессованной форме уже есть, трудность при прохождении углов, а также нельзя получить абсолютно ровную поверхность из-за образования складок, что не так важно. Так же, как в случае жестких форм, цена здесь зависит от качества. С одной стороны, есть дешевый полиэтилен со сроком эксплуатации несколько лет; с другой – покрытие из бутилкаучуковой резины, срок эксплуатации которого практически не ограничен.
Основой грунта для водоема является глинистая почва. Составляя грунт, возьмите землю, которая была вынута в последнюю очередь. Она бедна питательными веществами, и это сдержит развитие водорослей. Можно порекомендовать сделать смесь из 1/3 глинистой земли, 1/3 неудобренного торфа и 1/3 земли, вынутой при копании пруда, желательно из глубоких слоев. Хорошие результаты дает также смесь из 2/3 глины и 1/3 неудобренного торфа. Чистый песок не подходит в качестве почвенного грунта, так как быстро становится твердым, как камень, и непригоден для растений и рыб. Чистый торф также нельзя использовать в качестве грунта. Он обладает свойством выделять в воду ядовитый сероводород и под давлением воды вскоре образует плотную воздухонепроницаемую массу. Малопригодна также и удобренная садовая земля. Она будет прекрасным питанием для многих видов водорослей, и тогда не помогут улитки и химические средства. Для прудов с рыбами имеет смысл поверх грунта поместить слой гравия толщиной около 5 см, который перед применением необходимо несколько раз промыть. Правильно подобранную землю для пруда поместите на дно (начиная с середины), осторожно разровняйте и слегка утрамбуйте. Поскольку все водные растения имеют слабые корни, достаточно небольшого слоя земли – около 20 см.
Маленького ребенка нельзя оставлять без присмотра или нужно накрыть поверхность пруда специальным покрывалом – едва научившиеся ходить дети могут утонуть даже в мелкой воде.
Из соображений безопасности лучше не пользоваться сетевым напряжением, а поставить трансформатор с выходным напряжением 24 В.
С изобретением автоматического прерывателя питания по току утечки, который устанавливается в распределительном щитке, пользоваться электричеством в саду стало значительно безопаснее, но все-таки следует придерживаться некоторых правил безопасности:
• все оборудование должно быть наружного исполнения;
• за его исправностью нужно тщательно следить;
• нельзя подключаться к сети без установки прерывателя питания по току утечки;
• нельзя забывать, в каких местах на участке проложен электрический кабель.
Пруд с гибкой гидроизоляцией
Для пруда больших размеров лучше всего использовать гибкий изолирующий материал, тогда вы не будете ограничены в выборе очертаний и размеров пруда, и такое покрытие для дна несложно перевезти и уложить. Начинать строительство нужно в сухую погоду весной. Если планируется создание постоянного пруда, нужно стараться купить пленку из бутилкаучуковой резины. Она дороже других материалов, но самая долговечная, и любые порезы на ней легко залатать. При недостатке средств купите качественную поливинилхлоридную пленку. Для временных прудиков, в которых разводят мальков или куда переносят рыб и растения при чистке постоянного водоема, вполне годится дешевая полиэтиленовая пленка.
Рис. 132. Пруд с гибкой гидроизоляцией
Вычислять размеры пленки рекомендуется только после того, как котлован для пруда выкопан, – тогда замеры будут более точными. Если же за подсчеты берутся заранее, то делают это с помощью складного метра, прибавив к длине и ширине дважды по 30 см на края и удвоив предусмотренную глубину.
Пример расчета размеров пленки:
Допустим, что вы хотели бы иметь пруд размером 450x350 см при глубине 65 см.
Расчет материала:
450 см (длина) + 2x65 см (глубина) + 2x30 см (край) = 640 см;
350 см (ширина) + 2x65 см (глубина) + 2x30 см (край) = 540 см.
Итак, пленка для пруда должна иметь размеры 640x540 см.
Если требуется сварить полотнища пленки, то тут есть два варианта: диффузионная сварка с помощью растворителя и термическая сварка. При первом способе необходимы: растворитель, жидкая пленка, силиконовый роллер (прикат-чик), опрыскиватель и специальная кисть. Полотнища пленки кладут так, чтобы один край примерно на 5 см заходил на другой. С помощью специальной кисточки намазывают края растворителем, прикатывают их роллером, сильно нажимая. Полотнища оказываются крепко склеенными. Работать надо очень тщательно и аккуратно, не допуская образования воздушных полостей. Оптимальная температура – около 15 °C. С помощью жидкой пленки из опрыскивателя уплотняют швы, когда они высохнут. Но если края пленки были плохо склеены с помощью растворителя, жидкая пленка не всегда может помочь. Тем, кто не доверяет этому способу, можно посоветовать обратиться к готовому склеенному материалу (ведь самим трудно обеспечить достаточное давление). В этом случае у вас будет гарантия надежности швов. Термическая сварка с промышленной сушкой применяется большей частью при закладке очень больших прудов (пленку сваривают на месте, так как целиком ее трудно обрабатывать).
Для закладки пленочного пруда предварительно устраивают песчаное основание.
1. Обозначить контуры пруда, используя гибкий шланг или веревку с колышками.
Читать бесплатно другие книги:
