Лестницы. Проектирование и монтаж Кочетков Дмитрий
Для крупнопористых пород древесины в качестве грунтовки используют канифольно-казеиновую пасту, остальные грунтовки из перечисленных выше являются жидкими и подходят только для мелкопористой древесины. Но если перед нанесением грунтовки поверхность качественно обработать порозаполнителем (составом для заполнения пор), можно использовать жидкую грунтовку для любого сорта древесины.
Любую грунтовку «под лакирование» можно приготовить самостоятельно. Олифа не нуждается в приготовлении, она продается в готовом виде. Соотношения частей в приведенных ниже рецептах указаны по весу. Канифольную грунтовку готовят из сосновой канифоли и спирта-сырца в соотношении 30: 15, растворяя канифоль в теплом спирте. Для приготовления шеллачной грунтовки берут борный шеллак и спирт-сырей в пропорции 30: 15 и растворяют шеллак в теплом спирте. Для приготовления нитрогрунтовки потребуется целлюлоза, растворитель № 646 и касторовое масло в пропорции 15: 30: 0,5. Целлюлозу растворяют в растворителе, добавляют касторовое масло, перемешивают. Чтобы приготовить канифольно-казеиновую пасту, нужно взять канифоль, скипидар, казеин и воду в соотношении 6: 15: 5: 25. Казеин тщательно смешивают с водой до получения казеинового клея, в отдельной таре растворяют канифоль в скипидаре, казеиновый клей разогревают до температуры 50 °C, вливают в него раствор канифоли в скипидаре, перемешивают. После приготовления любой грунтовки должен получиться однородный состав.
До покрытия грунтовкой вместо самодельного вещества для заполнения пор можно обработать дерево приобретенным порозаполнителем. Готовые заполнители КФ-2 и КФ-3 используют при планируемой отделке крупнопористой древесины нитровым лаком. При этом для обработки светлой древесины (ясень, дуб) применяют заполнитель КФ-2, а для отделки пород древесины красного оттенка – КФ-3.
7. Установка под отделку финишным покрытием. С дверного полотна перед окончательной отделкой следует временно удалить все металлические детали (либо заклеить их малярной лентой). Дверь устанавливают на козлы или закрепляют под углом к полу любыми доступными способами. Переворачивая полотно для покрытия лакокрасочным материалом с обратной стороны, следует учесть, что опора для стороны с финишным покрытием должна быть безопасной, чтобы на покрытии двери не появилось повреждений из-за деталей опоры.
Детали лестницы, если их планируется обработать до сборки, тоже следует расположить максимально удобно и так, чтобы финишное покрытие быстрее высохло.
Под поверхностью, которую планируется покрыть отделочным материалом, укладывают пленку или газеты для защиты пола от попадания краски или лака. Детали, сопряженные с обрабатываемой поверхностью, оклеивают на время работ малярной лентой.
8. Облицовка под покрытие лаком или краской. В некоторых случаях перед нанесением финишного покрытия поверхность дверей и некоторые детали лестниц обшивают деревянными рейками, пластиковыми панелями или другим материалом. Возможна даже наклейка обоев под дальнейшую покраску. Если конструкция была обшита деревянными рейками, то основа этой конструкции должна быть предварительно обработана антисептиком, а рейки перед покрытием лакокрасочными материалами обязательно грунтуют. Пластиковые панели и декоративные пленки сами по себе могут служить финишным покрытием и не нуждаются в лакировании или окрашивании.
Окрашивание
Окрашивание древесины выполняют различными красками и эмалями. Цель окрашивания – покрытие древесины любым выбранным цветом либо имитация какого-либо покрытия (например, имитация натуральной древесины при окрашивании ДВП). Для выполнения защитного отделочного покрытия на время транспортировки пиломатериалов и сборки конструкции древесину покрывают одним слоем краски или эмали либо используют обработку грунтовкой.
Для устройства более стойкого покрытия краску наносят в несколько слоев. Слой краски сохнет в среднем 6 ч, но для каждого вида краски и эмали производители указывают на упаковке свое рекомендуемое время, которое следует выдержать перед нанесением следующего слоя краски. Важно учитывать, что время высыхания указывают на упаковке для оптимальных условий (как правило, это температура не ниже 20 °C и относительно невысокая влажность воздуха). Если эти условия не соблюдаются, время высыхания должно быть увеличено. Окрасочные работы возможны при температуре в помещении от –5 °C до +50 °C. После нанесения второго слоя краски обычно выдерживают сутки.
Для окрашивания древесины используют акриловые, алкидные, масляные, полиуретановые, нитроцеллюлозные, перхлорвиниловые краски и эмали. Под дальнейшее покрытие лаком можно использовать для отделки деревянных конструкций гуашь, нанося ее тонким слоем. Акриловые краски обладают высоким качеством и удобны в использовании, но применять их в жилых помещениях не советуют из-за высокой токсичности и пожароопасности. Алкидные вещества обладают низкой ценой, хорошо отталкивают влагу, но срок службы их относительно недолог. Такие краски наносят только на тщательно высушенную древесину, иначе краска быстро сойдет с поверхности под воздействием внутренней влаги.
До проведения грунтовочных работ необходимо выбрать тип краски или эмали, а также ее цвет. Нитроцеллюлозные составы позволяют быстрее справиться с работой, поскольку имеют достаточно короткий период высыхания слоя краски (меньше 30 мин). Благодаря высокой скорости высыхания краски можно не только экономить время, но и снизить риск прилипания на красочный слой соринок и насекомых. Другие виды красок проще в окрашивании кистью, поскольку при обработке плоскостей большой ширины нужно успевать покрывать дерево краской так, чтобы предыдущий соседний мазок не успевал «схватиться» до нанесения следующего (иначе окраска может получиться неоднородной). Наиболее популярны для окрашивания дерева алкидные и масляные эмали и краски. Алкидные составы более экологичны и современны, масляные краски – более привычны. Важно знать, что поверхность, которая ранее была окрашена одной из разновидностей красок, не должна быть в будущем покрыта другим видом краски: даже если предыдущий слой будет полностью убран с деревянной поверхности, после окрашивания составом другого качества покрытие может повести себя непредсказуемо (например, вспучиться).
Выбирая цвет для окрашивания дверей, обычно останавливаются на колере, отличном от цвета стен. Для лестницы предпочтительнее светлые оттенки. Двери окрашивают в цвет, совпадающий с цветом стен в том случае, если двери нужно по какой-то причине замаскировать (например, в одном помещении выходит очень много дверей). В остальном при выборе колера ориентируются на общую цветовую гамму помещения, в котором находится окрашиваемая лестница или дверь.
Технология окраски кистью – самая сложная. Сначала краску наносят свободными движениями вдоль волокон древесины (или просто в одном направлении, если краской покрывается ДВП или другой производный от дерева материал). Затем, подождав одну минуту и не обмакивая кисть в краску, подправляют ею нанесенные мазки.
При выборе древесины для изготовления лестницы или двери под окрашивание уже можно предположить тон краски, который лучше подойдет для обработки поверхности. Например, светлые цвета лучше использовать для светлых пород древесины: клена, каштана, березы и т. д.; темные тона подойдут для темных пород деревьев. Хорошо окрашиваются конструкции и элементы, выполненные из древесины яблони, вишни, сливы, груши, березы, ольхи, клена, вяза, граба, каштана, дуба, ели и некоторых других сортов. Лучше всего краска ложится на тонкий шпон, гладкую и плотную древесину с тонкими волокнами, с небольшим количеством смолистых веществ. Если выбранная древесина не содержит дубильных веществ, перед окрашиванием ее следует протравить (обработать дубовым дубильным экстрактом, пирогаллолом или пирокатехином). Протраву готовят из раствора хлорной или сернокислой соли железа, квасцов, нашатырного спирта, хромовокислой или марганцовокислой соли калия: одно из этих веществ растворяют в воде из расчета 5—50 г вещества на 1 л воды.
В качестве инструмента для окрасочных работ используют кисти, валики, краскопульты, губки, тампоны (из поролона). Кроме того, применяют вымачивание изделия в красителе (такой метод подходит для небольших цельных деталей). Наиболее прочное и качественное покрытие можно получить с помощью краскопульта. Если используется валик, то заканчивать окраску любой плоскости следует длинными мазками по всей поверхности. С помощью губки краску наносят на поверхность не менее трех раз (поэтому из-за высокой трудоемкости процесса этот инструмент применяют редко).
Кистью красят дерево в ускоренном темпе, чтобы края уже выполненных мазков не высыхали до нанесения новых. Для окрашивания больших плоскостей (например, цельного полотна двери) лучше использовать валик или краскопульт. Инвентарь необходимо содержать в чистоте в течение всего периода окрашивания, чтобы застывшие кусочки краски и сор с кисти или валика не попали на окрашиваемую поверхность. Если выбрана краска на водной основе, для очистки кистей и другого инвентаря используют растворители.
Лестницу обычно окрашивают сверху вниз, как и другие поверхности. Это особенно актуально, если окрашивание производится по уже смонтированным ступеням, а дублирующей лестницы в доме нет. При окрашивании двери сначала обрабатывают торцы, затем – плоскости. Покраску ведут от одной короткой стороны прямоугольника к другой. Нельзя проводить окрашивание участками (например, с одной стороны до середины, затем с другой стороны до середины); покрытие может получиться неоднородным. Вторую плоскость двери начинают окрашивать только после полного высыхания первой.
Излишки краски (потеки) в процессе окрашивания удаляют чистой влажной ветошью.
На окрашенную поверхность наносят герметик (например, полиуретан) в три слоя или больше для защиты древесины от царапин и других механических повреждений в процессе эксплуатации.
При окрашивании дерева красками на нитровой основе после высыхания второго слоя краски (через 20–30 мин после нанесения) поверхность покрывают лаком, а после его высыхания слегка шлифуют мелкозернистой или стертой наждачной бумагой, снимая шероховатости. Пыль сметают щеткой. Покрытие лаком необходимо перед шлифовкой потому, что обработка наждачной бумагой красочного слоя может привести к появлению неоднородности окраски и порче декоративного вида изделия. Лакированную поверхность шлифовать можно, поскольку она прозрачная по всей толщине.
Существует несколько вариантов окрашивания деревянных поверхностей. Самый популярный – однотонное окрашивание. Также распространение получил метод создания двухцветной текстуры. С помощью краски двух цветов создают рисунок, имитирующий дерево или изображающий любую тематическую или абстрактную композицию: один цвет служит фоном, вторым наносят изображение поверх первого цвета. Текстуру поверх высохшего фона наносят с помощью губки, кисти, тряпки, шпателя или любого другого подручного инструмента. При этом краска для нанесения текстуры может быть водорастворимой (например, гуашевой), но после высыхания текстуру в этом случае покрывают лаком с помощью краскопульта или мягкой плоской кисти. Поверхность сушат в течение часа, после чего проводят мягкую шлифовку и повторную лакировку. Все покрытия (и гуашевое, и лаковые) должны быть тонкими для предотвращения растрескивания отделочного слоя.
При окрашивании дверей со стеклянными вставками стекло следует по периметру оклеить малярной лентой, чтобы не допустить попадания на него краски. Если это не было сделано своевременно, краску после ее полного высыхания снимают со стекла с помощью лезвия от бритвы. Скотч, лейкопластырь и другие подобные материалы не подходят для защиты стекла от краски, поскольку могут покоробиться и отклеиться после попадания на них краски либо оставят на поверхности стекла трудно смываемые следы. Ручки и другую фурнитуру при окрашивании удобнее на время снять с дверного полотна. Если в качестве инструмента для окрашивания используется краскопульт, можно защитить элементы, не подлежащие окраске, нанесением на них слоя вазелина. После высыхания краски вазелин убирают с поверхности чистой ветошью.
Мелкие детали перед окрашиванием можно вымочить в растворе квасцов или в известковом молоке. Этот метод используют для лучшего закрепления краски на изделии. Но использовать его нужно с учетом стойкости материала к короблению при высыхании.
Покрытие морилкой
Морилка, или бейц, – это специальный состав для нанесения на поверхность древесины с целью выявления ее текстуры и изменения цвета. Таким образом, морилку используют для обработки конструкций под прозрачное покрытие, изготовленных из цельного или клееного массива древесины. Чаще всего на практике используют жидкие морилки. Очень часто морилку применяют для имитации какой-либо породы дерева (обычно – ценной). Процесс обработки древесины морилкой называют морением, а также протравой или травлением. Протрава – вид морения, при котором древесине придают тот или иной оттенок с помощью красителей или веществ, которые меняют цвет древесины, вступая с ней в контакт.
Перед нанесением морилки древесину в обязательном порядке обрабатывают, проводя полную подготовку поверхности, кроме грунтовки. Морилка проникает в толщу древесины, не образуя на ее поверхности пленку покрытия, поэтому грунтовка перед обработкой древесины морилкой не просто не нужна, но может испортить результат морения. Морилка окрашивает саму древесину, а не создает внешний слой отделки на поверхности. Поэтому после обработки древесины морилкой зачастую покрывают деревянные конструкции лаком, чтобы создать внешнюю защитную пленку.
Морилки бывают водными (водорастворимыми), спиртовыми, нитровыми (на основе растворителей) и на основе воска. Спиртовые и нитровые морилки обладают защитными свойствами и выполняют одновременно функцию антисептика. В числе таких морилок есть даже вещества, которые не окрашивают древесину и не выявляют ее текстуру, а служат исключительно для защиты материала. Водные морилки используют редко и только для мелких деталей. Неводные морилки имеют более широкую цветовую гаммы, быстрее впитываются и сохнут, они проще в работе.
Морилка можно приобрести в виде жидкого вещества (концентрата или готового раствора) или порошков.
Цвет морилки не должен соответствовать цвету материала, на который ее наносят. Используют более темные оттенки, иначе должного эффекта (изменения цвета или выявления текстуры) не получится.
Существует несколько способов нанесения морилки на поверхность: растирание, напыление, размазывание (с помощью валика или тампона), окрашивание (с помощью кисти), погружение детали в морилку.
В первом случае морилку наносят на поверхность древесины, расположенную горизонтально, и растирают ее равномерно по всей плоскости. Метод растирания больше всего подходит для пористых пород древесины. Для него используют вещества, которые относительно долго сохнут.
При напылении морилку наносят на поверхность с помощью краскопульта. Этот способ хорошо подходит для вертикальных поверхностей. Текстура получается более ровной, чем при растирании.
Размазывание тампоном или валиком используют для нанесения жидкой морилки. Валик применяют для больших плоскостей, тампон – для маленьких. Таким методом тоже достигается равномерность покрытия. Вместо готового тампона можно использовать вату, обернутую тканью, губку или кусок ветоши.
Кистью наносят на дерево жидкую морилку. Этот вариант приводит к более глубокому цвету, чем при использовании других методов нанесения при равном количестве нанесенных слоев.
Погружение используют только для морения мелких деталей.
Спиртовые морилки наносят на поверхность в два слоя, используя тампон и растирая сначала вдоль волокон древесины, а затем – поперек.
После нанесения морилки на поверхность дерева его протирают чистой ветошью, оставляют до полного высыхания и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Иногда после морения требуется отмывка поверхности древесины обычной водой или снятие излишков морилки влажной (но не мокрой) губкой по направлению волокон.
Краску для дерева можно изготовить самостоятельно. Для получения красного красителя используют анилиновую краску, бразильское дерево, кампешевое дерево, крапп (марену), кошениль, лакмус, орканет, орлеан, сандал, шафран и другие вещества. Чтобы получить черный цвет, следует применить железный купорос, медный купорос, чернильный орешек и т. д. Коричневый цвет готовят с использованием азотной кислоты и различных смесей сложных веществ. Желтый цвет можно получить с помощью желтого дерева, куркумы, луковой шелухи и т. д. Синий получают с помощью подсолнечника, красной меди и индиго. Зеленый цвет помогут изготовить смеси: медянка и железные квасцы; желтая и синяя краски. Серый краситель готовят из азотнокислой соли железа в сочетании с лакмусом или без него. Остальные тона и оттенки получают путем смешивания предыдущих.
Например, для изготовления красного красителя из орлеана кусочки этого вещества опускают в кипящую воду, ждут до полного их растворения, снимают с огня и сразу погружают в полученный раствор деревянную деталь под окрашивание. Держат деталь в растворе до получения нужного цвета. Если изделие больше, чем емкость с красителем, его наносят на древесину с помощью губки, не снимая емкость с красителем со слабого огня.
Для получения красноватого оттенка поверхность дерева также обрабатывают крепкой заваркой из коры лиственницы. Еще один вариант для придания древесине такого оттенка – использование морилки из шелухи лука: готовят крепкий отвар луковой шелухи и обрабатывают им дерево (либо добавляют отвар к другим красителям).
Чтобы получить черный краситель из кампешевого дерева и медного купороса, надо положить 250 г кампешевого дерева в 2 л воды, вскипятить, добавить в эту смесь медный купорос (30 г). Затем в полученный раствор кладут окрашиваемое изделие и оставляют на сутки. После полного высыхания изделие опускают в раствор царской водки и железных опилок, в этом растворе деталь держат 12 ч. Если цвет все же получится слабым, изделие дополнительно погружают в кампешевый отвар без дополнительных веществ.
Для лучшего чернения древесины перед процессом морения основным составом поверхность обрабатывают крепкой чайной заваркой.
Хороший черный цвет древесины можно получить с помощью раствора из коры вербы и ольхи.
При работе с любыми химическими веществами желательно надеть защитные очки, ватно-марлевую повязку (или респиратор) и перчатки. Не лишней будет и защитная одежда для обеспечения безопасности кожи. Некоторыми растворителями, к примеру, при несоблюдении мер безопасности можно отравиться.
Окрашивание дерева в черный цвет возможно методом эбенизации: мелкие железные гвозди (их предварительно обезжиривают – например, спиртом) или железную стружку заливают уксусом и оставляют настаиваться в темном месте на 1–7 дней (чем дольше срок, тем больше насыщенность раствора). Этим составом покрывают деревянное изделие. Делать это следует на свежем воздухе (даже при использовании индивидуальных средств защиты сделать это в помещении будет сложно из-за резкого запаха). После такого морения покрывать древесину придется только нитровым лаком: другие составы могут не лечь на дерево из-за того, что оно пропитано уксусом.
Для получения бурого оттенка дерево протравливают хромистыми солями калия, а затем погружают в раствор на основе желтого, бразильского или кампешевого дерева.
Необычные оттенки можно получить с помощью отвара из молотого или растворимого кофе с добавлением соды. Крепость раствора влияет на интенсивность окраски.
Другой способ получить коричневый краситель – взять скорлупу грецкого ореха с первыми признаками гнили, высушить ее в тени, истолочь в порошок, этот порошок сварить в кипятке (концентрация порошка в отваре произвольная), процедить, добавить в полученный состав немного карбоната калия или соды, перемешать. Если обработать древесину таким раствором, просушить, а затем смочить водным раствором бихромата калия, можно получить красноватый оттенок. Для получения сероватого оттенка таким же образом после ореховой морилки используют разбавленную уксусную кислоту.
Ровный коричневый оттенок можно придать древесине с помощью раствора на основе коры дуба, ивы, сережек ольхи и скорлупы грецкого ореха. Перечисленные ингредиенты берут в равных частях, высыпают в емкость с холодной водой, доводят до кипения, добавляют 0,5 ч. л. соды и варят несколько минут на медленном огне, после чего процеживают. Таким же способом готовят раствор из коры вербы и яблони и скорлупы грецкого ореха.
Чтобы получить вишневый или темно-коричневый оттенок древесины, готовят раствор марганцовки (перманганата калия) в теплой воде в соотношении 50 г марганцовки на 1 л воды. Состав сразу после приготовления наносят на поверхность древесины. Спустя 5 мин поверхность вытирают влажной ветошью. Обработку можно проводить несколько раз. После высыхания морилки, древесину покрывают защитным лаком, чтобы она не выцвела.
Шпон из древесины березы часто обрабатывают раствором марганцовки концентрации 3,5 %, получая тем самым золотисто-коричневый оттенок древесины.
Чтобы придать шпону желтый цвет, используют отвар барбарисового корня. Отвар приобретают в аптеке, процеживают, добавляют в него квасцы в соотношении 1: 50, доводят полученную смесь до кипения, снимают с огня и применяют в остывшем состоянии.
Один из простейших желтых красителей – желтуха (церва). Это вещество варят в воде в течение получаса в произвольных пропорциях. Изделие вымачивают в растворе столько времени, сколько необходимо для получения нужного оттенка. Чтобы получить разные оттенки желтого цвета, в раствор добавляют соду или медную окись.
Чтобы окрасить в желтый цвет древесину светлых пород, применяют отвар из неспелых плодов крушины. При добавлении в отвар квасцов оттенок становится более насыщенным.
Чтобы окрасить шпон светлой древесины в желтый цвет, можно использовать раствор хлористого калия, приготовленный в соотношении 10 г вещества на 1 л воды. Шпон опускают в кипящий раствор.
Для получения оранжевого оттенка 150 г молодых побегов тополя кипятят в течение часа в 1 л воды с добавлением квасцов (количество квасцов добавляют «на глаз»), процеживают в стеклянную емкость и оставляют на неделю в светлом месте. Чтобы получить слабый зеленый оттенок дерева в этот отвар добавляют отвар дубовой коры.
Кроме того, зеленоватый оттенок получают с помощью раствора мелкого порошка медянки в уксусе (соотношение берут «на глаз»). Раствор кипятят в течение 10–15 мин. Этот краситель применяют обычно для строганого шпона.
Синий краситель на основе лакмуса готовят следующим образом: в 1 л воды растворяют 50—100 г извести, добавляют 200 г лакмуса и кипятят этот состав в течение часа.
Древесине березы или клена можно придать синий оттенок, если покрыть ее раствором пирогалловой кислоты, высушить и обработать раствором хромового калия.
На основе плодов волчьей ягоды (бирючины) можно получить различные по тону красители. Для придания древесине черного цвета сок этих ягод смешивают с кислотами. Чтобы получить коричневый, их сок растворяют в купоросе. Для получения голубого оттенка добавляют к соку пищевую соду, для алого – глауберову кислоту, для зеленого – поташ.
Различные оттенки можно получить с помощью анилиновых красителей и красителей для одежды. Анилиновые порошкообразные красители растворяют в теплой воде. Если нужно смешать два красителя для получения необычного оттенка, их растворяют по отдельности, в каждый раствор добавляют по 7 мл столярного клея и по капле уксуса. После этого составы смешивают в нужном соотношении. Насыщенность оттенка регулируют объемом добавленной воды. Красители для одежды разводят в воде по такому же принципу. Можно наносить растворы на древесину без добавления дополнительных веществ.
Все эти красители, которыми буквально пропитывают древесину при окрашивании, как правило, не скрывают текстуру дерева (а иногда, напротив, сильнее ее выявляют).
Сушить изделия, окрашенные способом погружения в краситель, лучше на открытом воздухе, в естественных условиях, при температуре не менее 20–25 °C.
Некоторые вещества позволяют поменять оттенок и насыщенность дерева или уже окрашенной поверхности. Это сода, едкий натр, поташ и т. п. Щелочные составы приводят к потемнению поверхности, кислоты делают их ярче.
Травление используют не только для придания древесине желаемого цвета, но и в том случае, если необходимо выровнять цвет конструкции, собранной из элементов древесины различных цветов и оттенков.
Рельефные детали с мелкими выступами и резьбой для получения темного цвета древесины пропитывают горячим хлопковым маслом.
Выбирая цвет состава для пропитки древесины, следует учитывать, что после покрытия лаком мореное дерево приобретет более насыщенный оттенок. Чтобы проверить, каким будет окончательный цвет при использовании выбранной морилки и приобретенного лака, проводят испытания на небольшом кусочке древесины.
Необычная разновидность морения – отбеливание древесины. Этот способ не означает, что древесине придается чисто белый цвет, но ее природный оттенок значительно осветляется, а иногда приобретает дополнительно неожиданный цвет.
Для превращения однотонной древесины грецкого ореха с фиолетовым оттенком в ало-розовую древесину, ее отбеливают в перекиси водорода (концентрация раствора 25 %). Если повторить обработку после высыхания первого слоя морилки, получается бледно-розовый оттенок. Древесина грецкого ореха с контрастной текстурой приобретает после обработки перекисью водорода синий оттенок на белом фоне. Перекись водорода можно использовать практически для всех пород древесины, исключением являются дуб, палисандр и некоторые менее распространенные сорта, содержащие в себе дубильные вещества. Такие породы перед отбеливанием перекисью следует обработать раствором нашатырного спирта концентрации 10 %. Перекись хорошо отбеливает мелкопористые породы. После обработки перекисью древесину не нужно промывать.
Древесину яблони для получения оттенка слоновой кости отбеливают с помощью смеси из нашатырного спирта и перекиси водорода. Этот состав проникает в поры древесины на глубину до 0,5 мм, благодаря чему после нанесения морилки древесину можно шлифовать.
Светлые породы древесины (липу, березу, клен, белый тополь) отбеливают в растворе щавелевой кислоты (1,5–6 г кислоты на 100 мл кипяченой воды). Другие породы отбеливать в таком составе не следует: на древесине могут выступить пятна и грязноватые разводы. Береза после подобного отбеливания приобретает зеленоватый оттенок. Щавелевой кислотой можно отбеливать шпон из древесины ясеня и дуба.
После отбеливания шпона следует промыть материал специальным раствором для поднятия ворсинок и удаления смолы с поверхности древесины: кальцинированную соду смешивают с горячей водой в соотношении 3: 100, после остывания смеси в нее добавляют 15 частей хлорной извести. Древесину обрабатывают раствором, а затем промывают водой.
Травление под мореный дуб используют для древесины дуба и других пород с высоким содержанием дубильных веществ. Для этого способа используют комплексные составы на основе красителей и металлические соли (например, медный купорос). Такие смеси проникают глубоко в толщу твердых пород древесины, хорошо выявляя ее текстуру. Наносят их только в один слой.
Перед травлением под мореный дуб поверхность древесины можно отбелить. Она должна быть чистой и гладкой. Морилку наносят кистью или губкой сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. Использовать пульверизатор нельзя из-за соображения охраны здоровья (металлические соли, распыленные в воздухе, даже при наличии средств индивидуальной безопасности, могут привести к отравлению организма). При наличии излишков раствора на поверхности их удаляют влажной выжатой губкой вдоль волокон. Даже после работы в перчатках тщательно моют руки.
При использовании этого метода морения очень важно провести пробную процедуру на ненужном куске древесины, поскольку в домашних условиях оценить содержание в древесине дубильных веществ очень сложно, а их количество существенно влияет на окончательный оттенок, который будет получен после обработки.
Через 12–24 ч мореную поверхность покрывают лаком. Обычно используют нитровый лак, полиэфирные и кислотные составы не подходят из-за их способности менять оттенок древесины.
Покрытие лаком
Для отделки древесины прозрачным покрытием используют прозрачные лаки. Такая отделка может применяться для конструкций, изготовленных из цельной или клееной древесины, а также после нанесения на поверхности элементов текстуры с помощью водных красок. Лакирование необходимо после морения древесины, поскольку морилка не образует на поверхности деревянных конструкций защитной пленки, а только окрашивает и в отдельных случаях выполняет функцию антисептика.
Различают лакирование по нескольким критериям: марка и вид лака, способ нанесения прозрачного покрытия, количество слоев. От всех этих критериев зависит качество полученной лаковой пленки. Тип лака выбирают в зависимости от предварительной обработки древесины (некоторые морилки не сочетаются с отдельными видами лака, а грунтовки следует подбирать практически индивидуально для каждого типа) или наоборот.
Лаки бывают спиртовыми, алкидными, нитроцеллюлозными, полиэфирными, полиуретановыми, масляными. Наиболее популярны из всех этих видов лаки на нитровой, масляной и спиртовой основе. В качестве инструментов для нанесения лака используют кисти, тампоны, губки, валики, краскопульты. Тампоны делают из ткани. Оборачивать тампон следует льняной тканью, поскольку она не оставляет на поверхности частиц полотна.
Под действием ультрафиолетовых лучей древесина может выцветать, приобретая сероватый оттенок, если ее не покрыть после морения защитным составом. Даже после использования отдельных типов лака может наблюдаться изменение цвета деревянных конструкций.
После нанесения первого слоя лака и перед нанесением последнего слоя поверхность всегда шлифуют, чтобы качество конечного покрытия получилось более высоким. После шлифовки обязательно следует удалить с поверхности пыль с помощью кисти или пылесоса.
Кистью наносят лак на поверхность тонким слоем, не допуская потеков. Если нет иных указаний, лак наносят вдоль волокон древесины.
Если лакирование решено провести нитроцеллюлозным составом, предпочтительнее выбирать глянцевые лаки, поскольку при их использовании поверхность получается наиболее качественной. Такие лаки наносят на поверхность в несколько слоев (от трех до пяти), с помощью тампона, кисти или краскопульта. Метод распыления – самый лучший выбор. Нитровые лаки образуют прочное водостойкое покрытие с сильным блеском. Лак наносят равномерно, стараясь не допустить потеков, причем каждый следующий слой – перпендикулярно предыдущему. Каждый слой сушат (на просушку уходит от 15 мин до 1 ч) и только потом приступают к нанесению следующего. Время сушки для слоев нитрового лака указано для определенных условий: температуры воздуха 18–20 °C или выше, невысокая влажность. Если какой-то из слоев нитрового лака будет высушен не до конца, все покрытие может быть испорчено. После высыхания каждого слоя лака поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой с небольшим нажимом. Когда нанесен и высушен последний слой лакировки, поверхность оставляют для окончательной просушки на сутки, слегка увлажняют бензином или керосином, шлифуют наждачной бумагой с супер мелкой структурой, вытирают насухо чистой мягкой ветошью и покрывают полировочной пастой. Полировка после нанесения лака нужна для выравнивания полученного покрытия. Полируют поверхность с помощью тампона из чистой льняной ткани, пропитанного незначительным количеством специальной смеси (спирт-ректификат и растворитель № 646 в пропорции 1: 1). Можно использовать готовую шеллачную политуру. Полировку проводят в два слоя. Через два дня после полировки поверхность протирают спиртом-ректификатом.
Масляные лаки наносят в 1–3 слоя, используя для этого кисть или тампон. Каждый слой перед нанесением следующего сушат от 3 до 48 ч в зависимости от конкретного состава. В качестве растворителя в масляных лаках выступает скипидар. Масляный лак образует прочную влагостойкую пленку, обладающую выраженным блеском. Этот вид покрытия подходит для любого типа древесины. Масляный лак наносят равномерно и без потеков. После высыхания первого слоя пыль удаляют с поверхности чистой ветошью, затем наносят второй слой. Поверх высохшего второго слоя покрытие шлифуют слегка влажной ветошью (фетром или сукном), припудренным пемзовым порошком. После шлифовки удаляют пыль и протирают лакировку чистой мягкой тряпкой. Третий слой лака наносят и обрабатывают так же, как второй. Когда нанесены и высушены все слои лака, поверхность полируют, используя смоченный в спирте тампон из чистой льняной ткани с нанесенными на него несколькими каплями льняного или подсолнечного масла. Полировку осуществляют равномерно, плавными круговыми движениями. Повторяют эту процедуру два-три раза. В конце протирают дерево мягкой чистой ветошью.
Среди спиртовых лаков наиболее популярны шеллачный и идитальный, из них более качественное покрытие можно получить с применением шеллачного лака. Спиртовой лак дает эластичное покрытие с более мягким блеском, чем при использовании масляного лака, и обладающую меньше влагостойкостью. Спиртовые составы наносят с помощью кисти или тампона, в несколько слоев. При нанесении с помощью тампона лак наливают внутрь тампона. Лакируют древесину вдоль волокон, равномерно, стараясь избегать потеков. На высыхание каждого слоя отводят от получаса до четырех часов. После высыхания первого слоя поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой без нажима и протирают слегка влажной губкой или ветошью. Во второй слой лака перед нанесением добавляют 10 % спирта. Этот слой после высыхания шлифуют влажной льняной ветошью, припудренной пемзовым порошком. Шлифовку проводят круговыми движениями, тоже без нажима: лак стирать не надо, шлифовка нужна для удаления неровностей и прилипших ворсинок. Лак для третьего слоя тоже разбавляют спиртом. После покрытия шеллачным лаком деревянную поверхность следует высушить в течение суток и отполировать с использованием шеллачной политуры. Полировку выполняют с помощью льняного тампона, пропитанного керосином и припудренного полировальной пастой, а затем поверхность протирают чистой ветошью.
Вместо лакирования для прозрачной отделки древесины можно использовать вощение с последующей полировкой поверхности. Вощение заключается в нанесении на поверхность древесины восковой ваксы. Этот способ обработки поверхности подходит для крупнопористых пород дерева: бука, дуба и т. п. Вощение, как и лакирование, можно производить после морения древесины. Само вощение хорошо подчеркивает текстуру древесины. Поверхность, обработанная этим способом, приобретает мягкий блеск.
Перед вощением не обязательно грунтовать изделие, поскольку вакса сама хорошо блокирует поры и не впитывается в толщу древесины. Необходимые подготовительные работы сводятся к очистке и шлифовке (в том числе для удаления ворса). Во время вощения температура пасты должна составлять не более 20–25 °C: повышение температуры приводит к появлению на поверхности пятен.
Для приготовления ваксы используют натуральный пчелиный воск и очищенный скипидар в соотношении 1: 2. Воск расплавляют на медленном огне, в это же время в другой емкости на водяной бане разогревают скипидар. Сняв с огня, воск небольшими порциями вливают в скипидар, непрерывно помешивая. Смесь доводят до однородной консистенции, остужают до нужной температуры и равномерно наносят на подготовленную поверхность. Вощеное дерево оставляют сохнуть на один день, а затем полируют сукном, добиваясь равномерного блеска. Не надо пугаться, если сначала при таком полировании поверхность будет «пачкаться»: по ходу процесса воск стирается и разравнивается, а поверхность становится чистой и гладкой. Отполированную поверхность сушат в течение 2–3 суток, а затем протирают чистой мягкой тканью.
Поверх выполненной таким способом отделки для придания покрытию большей устойчивости и глянцевитости ее дополнительно лакируют шеллачным составом, разбавленным шеллачной политурой в соотношении 1: 1. После высыхания этого слоя можно закрепить покрытие раствором восковой ваксы в шеллачной политуре (соотношение 5–7: 100).
Необычный способ отделки – покрытие древесины цветными лаками. Состав для отделки можно изготовить самостоятельно. Такое покрытие получается не только прочным, но и светостойким.
Уход за деревом
Деревянные конструкции требуют особого ухода для предотвращения деформаций, механических повреждений и других нарушений целостности и формы материала.
Дерево подвержено естественному износу, но срок его службы при разных условиях может значительно колебаться. Чтобы сохранить деревянное изделие в идеальном состоянии на много лет, требуется ежедневный тщательный уход и постоянное поддержание оптимальных микроклиматических условий в помещении. Поскольку не всегда есть возможность каждый день уделять время на уход за деревянными поверхностями, важно знать способы, с помощью которых можно поддерживать такие элементы интерьера в качественном состоянии при периодическом уходе за ними.
1. Влажность воздуха не должна быть очень высокой и очень низкой: в первом случае могут возникнуть деформации древесины, а во втором – в ней появляются трещины. Если в помещении наблюдается повышенная влажность, деревянную лестницу или дверь следует периодически обрабатывать противогрибковыми веществами. Если влажность, напротив, недостаточная, можно улучшить микроклимат в помещении с помощью большого комнатного растения с крупными листьями. Существуют также специальные ионизаторы с функцией поддержки постоянной оптимальной влажности воздуха.
2. Непосредственный контакт с водой не желателен. Даже при наличии водостойкого покрытия лучше протирать дерево влажной салфеткой из микрофибры или шерсти, а не мыть мокрой тряпкой или губкой. Разница между мытьем и протиранием заключается в том, что при последнем способе уборки дерево контактирует не с водой, а со слегка увлажненной поверхностью ветоши или специальной салфетки. После любой влажной уборки деревянную поверхность следует вытереть насухо. Влажность ветоши или салфетки, которой протирают деревянные изделия, должна быть такой, чтобы без вытирания поверхность высыхала за 1 мин. Если на ступени деревянной лестницы будет пролита какая-либо жидкость, ее следует немедленно вытереть. Материал не успеет испортиться, если сделать это сразу, но при длительном нахождении жидкости на покрытии в зависимости от его качества возможны разные последствия, вплоть до отслаивания от древесины.
3. Температурный режим должен быть относительно стабильным, без резких и сильных перепадов. Желательно поддерживать в помещении постоянную температуру воздуха от 20 до 30 °C. При наличии усиленного защитного покрытия, соответствующей обработки древесины, а также выборе стойких к температурным перепадам сортов дерева температурный режим и влажность не так сильно влияют на деревянные конструкции.
4. Пожарная безопасность в помещениях с деревянными конструкциями и деталями имеет особенное значение. Легко воспламеняется не только древесина, но и подавляющее большинство лакокрасочных покрытий. Следует воздержаться от расположения рядом с деревянной лестницей или дверью источников открытого огня. Кроме того, огонь способен приводить к температурным деформациям древесины.
Уход за деревянными конструкциями и оптимальный режим по их содержанию во многом зависит от типа защитного покрытия, которое было использовано при отделке древесины. При выборе полироли или очистителя для дерева важно учитывать этот момент.
5. Механические повреждения древесины – довольно распространенное явление. Чтобы сохранить деревянную конструкцию целой, следует осторожнее с ней обращаться: например, стараться не задевать острыми предметами. Деревянные сборные двери открывают только за дверную ручку, чтобы не повредить конструкцию притворной части полотна (так, спустя какое-то время неправильного открывания может отслоиться торцевая отделка полотна).
6. Очистку поверхности древесины от грязи и пыли следует производить как можно чаще. Грязь и пыль со временем въедается в стыки между элементами деревянной конструкции, микропоры в покрытии, и чем больший интервал между уборками, тем прочнее и глубже загрязняется древесина. После обеспыливания поверхностей с помощью щетки и пылесоса следует провести влажную уборку или обрабатывать дерево специальными средствами, которые помогают сохранить лаковый, восковой или красочный слой. Такие вещества называют очистителями для дерева. Они легко удаляют с поверхности древесины загрязнения, жир и частички пыли. Раствором очистителя пропитывают ветошь и протирают ей лакированную древесину. Сильные загрязнения растворяют специальными аэрозолями: их наносят на поверхность методом распыления и протирают поверхность ветошью или салфеткой.
Проводить влажную уборку без предварительного обеспыливания нельзя: частички пыли, песчинки наносят повреждения поверхности обработанной древесины, повреждая ее. По той же причине для протирания поверхности используют только мягкую ткань, замшу или специальные салфетки. Губки с жестким покрытием, щетки, скребки для очистки поверхности применять не следует. Щетку можно использовать только для обеспыливания деревянных конструкций, а при сильном трении она способна повредить покрытие. Если на поверхности дерева присутствуют сильные загрязнения, которые не получается удалить обычной влажной и сухой уборкой, применяют специальные составы для снятия этих загрязнений. Тереть дерево можно только в последнюю очередь, когда все остальные способы перепробованы, поскольку натирание проблемного места может привести к появлению на нем механических повреждений, в результате чего потребуется ремонт поверхности.
Некоторые загрязнения на поверхности лакированного дерева требуют «индивидуального подхода» к их удалению. Пятна от шоколада, обувного крема и некоторых веществ можно удалить с помощью керосинового или спиртового очистителя. Следы от мела, фломастеров, художественных красок удаляют раствором метилового спирта в воде (соотношение 1: 1). Если на покрытие попали капли воска, их охлаждают (положив на место загрязнения пакетик со льдом) и осторожно соскребают с поверхности, после чего протирают место очистки ветошью или специальной салфеткой.
Лакированную древесину нельзя мыть мыльными растворами: она может испортиться. Дерево, покрытое лаком, очищают от пятен с помощью раствора нашатырного спирта и воды (в соотношении 1: 6). Если на лакированной поверхности появились пятна от пролитой воды, не вытертой вовремя, их убирают смесью скипидара с подсолнечным маслом (1: 2) или раствором муки и машинного масла с одеколоном (1: 1: 1). Подготовленную смесь наносят на поверхность и растирают чистой ветошью.
На полированной древесине при нарушениях правил эксплуатации могут появиться белые или светло-серые пятна. Их тоже можно удалить, всего лишь протерев поверхность мягкой чистой ветошью, пропитанной спиртом. Процедуру проводят один раз или повторяют до полного выведения пятен. Если на полированной поверхности остались пятна от горячего предмета, их убирают с помощью смеси из растительного масла с солью, нанесенной на ватный тампон. Если повреждение старое, состав наносят непосредственно на поверхность и оставляют на 2 ч, затем протирают полировку куском шерстяной ткани.
Поверхность конструкции, выполненной из пород древесины красного дерева, очищают от загрязнений с помощью разведенного уксуса или крепкого чайного настоя. Одним из этих составом смачивают кусочек ткани, протирают этой тканью проблемное место и протирают поверхность сухой мягкой ветошью или куском замши.
Изделия из древесины дуба обеспыливают салфетками для дерева, протирают влажным кусочком кожи и полируют шерстяной тканью.
Не следует использовать для обработки поверхностей древесины не проверенные моющие средства универсального назначения, особенно абразивные порошки. Эти вещества могут пагубно сказаться на долговечности древесины, вызвав ее преждевременное старение.
Влажную уборку можно проводить с помощью чистой тряпочки, смоченной в спиртовом растворе концентрации 10 %.
7. Полировку поверхности лакированных и вощеных деревянных изделий проводят после каждой влажной уборки. Можно полировать поверхность не так часто, но не реже чем раз в 1–2 месяца. Полироль (другое название – полиш) должна соответствовать виду лака, использованного для покрытия двери или лестницы. Полировочный состав увеличивает водоотталкивающие свойства покрытия, а также делает поверхность менее скользкой, маскирует неглубокие царапины в покрытии, улучшают блеск и общий внешний вид поверхности. Для незначительного изменения внешнего вида лакированного деревянного изделия используют декоративную полировку.
8. Вощение деревянных элементов с соответствующим покрытием проводят каждые полгода или чаще. После каждого профилактического вощения поверхность полируют и шлифуют ветошью.
9. Обновление поверхности окрашенной или лакированной древесины проводят в оптимальном случае с интервалом от 2 до 8 недель. Такое обновление не означает, что нужно полностью снять и нанести заново покрытие древесины. Покрытие в ходе эксплуатации стирается (особенно это относится к проступям деревянных лестниц), поэтому требует утолщения защитного слоя. Для обновления поверхности можно использовать специальный состав или просто покрыть конструкцию тем же отделочным материалом, предварительно слегка отшлифовав и обеспылив все обрабатываемые плоскости.
10. Ремонт покрытия проводят в случае появления на поверхности царапин, сколов и других незначительных повреждений. Поврежденный участок шлифуют, обеспыливают, при необходимости – грунтуют, затем покрывают материалом, идентичным материалу покрытия, после высыхания снова шлифуют, добиваясь, чтобы поверхность получилась гладкой и однородной. При наличии трещин или значительных сколов можно воспользоваться таким же методом, только перед нанесением финишного покрытия зашпаклевать поврежденные места и дождаться высыхания шпаклевки. Трещины, появившиеся из-за расслаивания древесины, можно убрать с помощью столярного клея ПВА. Клеем наполняют большой медицинский шприц (объем шприца не принципиален, но у больших шприцев несколько больше диаметр иглы) и заделывают из этого шприца трещины, затем стягивают деталь (потрескавшуюся плоскость) струбцинами и оставляют на сутки до высыхания. Чтобы сделать менее заметной царапину на не обработанной защитным лакокрасочным составом древесине, место царапины протирают мелкой щеткой.
Заключение
Человека, который впервые собрался изготовить самостоятельно деревянную конструкцию лестницы или двери, в первую очередь может смутить сложность выбора конструктивного решения, основных и отделочных материалов, фурнитуры и т. д. Чтобы упростить первый шаг в этой работе, можно составить для себя списки и ответить на вопросы, приведенные ниже.
1. Каким требованиям должна отвечать конструкция двери или лестницы и материалы, из которых будет изготовлена эта конструкция (внешний вид, прочность, форма, размеры и т. д.).
2. Какие инструменты есть в наличии, какие есть возможность приобрести и с какими из них уже имеется опыт работы.
3. Каков бюджет, выделенный на данный вид работ.
4. Насколько быстро должно быть выполнено изготовление лестницы (или двери).
Планировать работы следует с учетом имеющихся условий и приобретенных материалов. Если древесина не влажная, а температурно-влажностный режим воздуха оптимальной подходит для ее сушки, а затем – для высыхания клея и выбранного покрытия, срок проведения работ будет минимальным.
Проводить работы по возведению лестницы проще и удобнее на этапе строительства дома. Но иногда возникают ситуации, при которых лестницу приходится заменять новой конструкцией или переносить на другое место. Эти работы сопряжены с устройством нового проема в перекрытии, а также закладкой старого. То же можно сказать и об устройстве двери в имеющейся стене в новом месте. В таких случаях древесину на время «грязных» работ не следует оставлять в помещении, где они проводятся: это может привести к ее загрязнению, неравномерному высыханию и другим повреждениям. Лучше всего приобрести пиломатериал после проведения всех черновых работ или высушивать его в это время в другом помещении или здании.
Двери и лестницы – функциональные элементы интерьера. По этой причине многие спешат с их установкой, пренебрегая некоторыми советами по выдерживанию клееного соединения под прессом, последовательности покрытия древесины прозрачным отделочным материалом и т. д. При этом возможно два варианта исхода событий: все получится хорошо или все придется переделывать. Дело в том, что рекомендации по высыханию каких-либо составов, количеству слоев лака и т. п. достаточно условны и отличаются не только по наличию того или иного температурно-влажностного режима в помещении, но также от вида и качества древесины, ее толщины и многих других показателей. Отступление от рекомендаций даже на незначительную величину может привести к неожиданным последствиям.
Выбирая материал для отделки лестницы или двери, не надо бояться экспериментов. Но важно, чтобы покрытие отвечало требованиям безопасности и гармонично сочеталось с интерьером помещения. Выбор отделочных материалов настолько широк, что может удовлетворить любой вкус. Все чаще в последнее время выбор склоняется в пользу натуральный текстур и оттенков, поэтому широкую популярность приобретают лаки, морилки и восковые пасты. С помощью морилки можно не только окрасить поверхность под дальнейшую лакировку в нужный оттенок, но и сохранить имеющуюся на этой поверхности текстуру древесины. Однако не все деревянные двери имеют эстетичный вид без непрозрачной отделки. Так, двери с обшивкой ДВП подлежат окрашиванию, поскольку внешний вид окрашенной плоскости выглядит значительно лучше, чем оставленная фактура листа ДВП. Это не значит, что двери и лестницы с такой обшивкой или с не аккуратными стыками досок разных оттенков обязательно покрывать однотонным красочным составом на всю поверхность. Существует множество вариантов отделки красками, вплоть до нанесения на плоскости двери или лестницы художественных изображений.
Дерево – достаточно капризный материал. Оно обладает массой преимуществ (например, простотой обработки) перед металлом, пластиком, железобетоном, но очень требовательно к подготовке и уходу. Если пиломатериалы правильно подготовить и собрать, а затем ухаживать за получившейся конструкцией надлежащим образом, Деревянная лестница или дверь будет долго радовать жильцов своим внешним видом, прочностью и удобством в эксплуатации.
Читать бесплатно другие книги:
