Обустройство и ремонт дома быстро и дешево. Коммуникации и интерьер своими руками всего за 2 месяца Казаков Юрий

Очищение организма, избавление от ряда заболеваний (от обычной простуды до хронических недугов), повышение иммунитета – все это вы получаете при грамотном пользовании сауной. Ее конструкция довольно проста, поэтому при желании ее совсем не сложно обустроить на вашем приусадебном участке.

По типу потребляемого топлива сауны можно подразделить на дровяные, газовые, дизельные и электрические. Для внутренней отделки чаще всего применяются следующие материалы:

осина – исконный русский материал; она влагоустойчива, и к тому же считается, что осина активно поглощает негативную энергию;

липа – легка в обработке, влагоустойчива, ароматна;

абаш – древесина кенийской пальмы, применяется в сочетании с осиной; не поглощает тепло (не нагревается), устойчива к отсыреванию и гниению, является идеальным материалом для внутренних деталей сауны (спинок, полок, ограждений для печки);

кедр – влагоустойчив, ароматен;

сосна, ель (обессмоленные) – влагоустойчивы, практичны, ароматны.

Внимание

При нагревании сосновой (еловой) древесины возможно выделение смолы. Это не вредно, даже, скорее, полезно, но пачкает.

Для обработки деревянных поверхностей применяется олифа. Обработка необходима для того, чтобы дерево сохранило свои природные свойства, и для легкости уборки помещений.

Обшие принципы установки

Оптимальнее всего располагать сауну или в отдельно выделенном небольшом помещении (для простоты монтажа), или в его части. В последнем случае необходимо предусмотреть наличие одной несущей стены. Если одна из стенок будет выходить на улицу, потребуется установка вентиляционной решетки – для предотвращения образования конденсата. Последнюю размещают между несущей наружной стеной и стенкой сауны (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Стены лучше всего делать вот из такой трехслойной конструкции: снаружи и изнутри – фальшбревна «под дерево», а внутри – минеральная вата (фото автора, 2009 г.)

Совет

Для зрительного расширения пространства попробуйте использовать для сауны стеклянную дверь.

Вентиляционная решетка состоит из двух частей: деревянных дощечек (брусков) размером 6060 мм и собственно решетки. Устанавливают ее вертикально, на всю высоту парной. Дощечки прибиваются к несущей стене на расстоянии 40–50 см, на них помещается решетка.

Внимание

Покрытие лаком пола в сауне для красоты недопустимо! И вредно, и скользко.

Последовательность проведения работ по строительству сауны выглядит следующим образом:

установка каркаса;

прокладка электропроводки;

термоизоляция;

облицовка (обшивка);

установка лавок;

монтаж электрооборудования;

установка фурнитуры.

Термоизоляция каркаса производится в три слоя. Внешний термоизоляционный материал – пергамин (в рулонах). Приложив его к стене, проделывают в нем несколько отверстий, вставляют в них деревянные пробки. Затем раскатывают пергамин по стене, внахлест на 15 см, сверху вниз. В заключение фиксируют гвоздями, заколачивая их в деревянные пробки.

После этого на зафиксированный пергамин наносятся пять горизонтальных линий:

первая – на расстоянии 5 см от пола;

вторая – 50 см от пола;

третья – 1 м от пола;

четвертая – на равном расстоянии от третьей и пятой;

пятая – 4 см от пола.

Крепят каркас следующим образом. Крепежные отверстия проделывают сквозь приложенный к стене пергамин (по меловым отметкам) на расстоянии 40–50 см. В отверстия вставляют дюбели или деревянные пробки.

Обвязочные детали устанавливают в следующем порядке: верхняя доска, затем доска на 1 м от уровня пола и в заключение остальные бруски в произвольном порядке.

Примечание

Бруски, расположенные посередине, предназначены для крепления лавок. Они должны быть толще и надежнее остальных.

Имейте в виду, что при расположении сауны в малогабаритном помещении (например, на месте кладовой) вся обвязка монтируется на его стенах.

В отдельном просторном помещении установка сауны сводится к следующим этапам:

по намеченным углам помещения с креплением к полу устанавливаются вертикальные деревянные стойки шириной от 80 до100 мм и высотой на 5 см выше уровня верхней обвязки;

в полу проделываются два отверстия для помещения в них капронового дюбеля;

в торцовую часть вертикальной стойки для входа в ее отверстия (при установке на полу) на глубину 1–2 см вбиваются два металлических штыря или гвозди без шляпок;

обязательно проверяется вертикальность установки уровнем (отвесом);

с помощью доски фиксируются стойки – доску кладут плашмя на их верхние торцы и закрепляют. Эта соединительная доска становится частью полочных досок.

Потолок

Для большей устойчивости при обшивке вагонкой каркас потолка монтируется из широких досок, которые располагают параллельно к боковым стенкам сауны и друг к другу на расстоянии 40–50 см. Расчетная оптимальная высота потолка – от 1,9 до 2,1 м.

Для того чтобы убедиться в правильности (горизонтальности) установки, обязательно осуществите проверку с помощью уровня.

Дверь

Для дверной коробки в каркасе размещают две стойки. Для крепления вагонки над коробкой ставят горизонтальную перемычку. Дверную коробку закрепляют шурупами между стойками.

В каркасе необходимо установить крепежные установки: для нагревателя – вертикальные вставки, для приточно-вытяжной вентиляции – две рамки из бруса.

Потолочные материалы сауны крепятся на потолок помещения посредством термоизоляционного материала (например, пергамина) и соединяются с каркасом стен.

Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах необходимо делать врезными.

Монтаж производится на бетонной стене, реечный каркас можно плотно прижать к ней с помощью высокотехнологичного битумно-полимерного материала «унифлекс».

Совет

В качестве лучшего теплоизоляционного материала рекомендую использовать огнеупорную базальтовую минеральную вату марок «Парок», «Роквул» и др. Но только не пенопласт или вату.

Кабель прокрадывается рядом с внешней стороной сауны. Утеплитель закладывается между деталями каркаса в 1–2 слоя с толщиной каждого 10–15 см (рис. 10.2, 10.3).

Рис. 10.2. Утепление каркаса минеральной ватой (фото автора, 2009 г.)

Рис. 10.3. После утепления сауны изнутри можно для ровности стен обшить каркас с минеральной ватой вот такими стружечными плитами (фото автора, 2009 г.)

Внутренняя сторона теплоизоляционного материала в целях пароизоляции покрывается алюминиевой фольгой.

Монтаж и установка лавок

Для каркаса лавок используются деревянные бруски с минимальным сечением 5090 мм или сдвоенные доски. Они закрепляются на стне напротив двери, на уровне средней (третьей) обвязки. Пришивание брусков производится горизонтально по всей ширине стены. Для закрепления применяют шурупы размером от 100 до 120 мм. Шурупы вкручивают через каждые 40 см, шляпки немного «утапливают» в дерево.

Закрепление брусков для настила производится справа и слева, также на уровне третьей обвязки. Применяется горизонтальный способ крепления – на ширину, аналогичную ширине настила.

После этого производится крепление висящего бруса с предварительным зенкованием и «утоплением» на глубину 15–20 мм. Место установки – к торцам двух брусков для настила. Длина висящего бруса должна соответствовать ширине парной. Крепление производится шу-рупами-саморезами (150–180 мм). Отверстие в месте завинчивания скрывается (деревянной пробкой при помощи клея с затиранием торца пробки).

Материал для настила лавок – деревянные доски с минимальным сечением 3090 мм. Метод укладки – как продольный, так и поперечный. Длина продольных досок должна равняться ширине сауны, длина поперечных досок – ширине настила. Последний должен легко сниматься. После укладки настила каркас лавки закрепляют поддерживающей рейкой.

Минимальная ширина настила верхней лавки – 80 см, максимальная ширина настила нижней лавки – 40–50 см.

Для длинных лавок используется также вертикальная стойка, которую изготавливают также из бруса или сдвоенных (например, уголком) досок.

В последнюю очередь устанавливают декоративные задвижки на вентиляционные отверстия, часы, термометр и дверные ручки.

По окончании работ по устройству сауны всю ее внутреннюю деревянную поверхность (потолок, лавки, стены) зачищают наждачной бумагой, а затем основательно протирают влажной тряпкой. Использование любых моющих средств исключается!

Монтаж электропроводки

Для начала следует определить расположение электронагревателя. Размещение различных осветительных приборов осуществляется в произвольном порядке. Их количество зависит от размеров сауны. При небольших параметрах (222 м) достаточно двух осветительных приборов мощностью 60 Вт. Наиболее оптимальное место их расположения – по обе стороны от верхней лавки. Это создаст равномерность и мягкость освещения.

Внимание

Перед началом монтажа электроустановок сауны обязательна консультация со специалистом. Любая неточность может повлечь опасные последствия.

Провода необходимо вести по внешней стороне каркаса, в самом нижнем его месте, проводку тянуть через закрепленный на элементах каркаса металлический цилиндр.

Обязательные требования к электропроводке сауны:

отсутствие повреждений проводки в каркасе;

достаточная для питания осветительных приборов длина свободных концов проводов;

параллельное соединение светильников через выключатель (фаза – от нагревателя);

осветительные (силовые) кабели должны быть натянуты к нагревателю через металлические цилиндры, с окончанием в нагревательной панели.

Окончательная установка электрооборудования производится после полного обустройства сауны, то есть по завершении обшивки и монтажа лавок.

Последовательность монтажа приведена ниже.

1. Вкручивание в стену шурупов для нагревателя (в соответствии с отверстиями в панели нагревателя). Расстояние от нижней части нагревателя до пола – 15–20 см.

2. Установка ограждения. Материал – обрезь вагонки любой формы. Дерево должно быть на расстоянии не ближе 10 см к нагревателю, расстояние над ТЭНами – не больше 2 см.

3. Укладка камней между ТЭНами с максимальной плотностью.

4. Закрепление на вагонке осветительных приборов и выключателя. Металлический цилиндр обрезают (уровень линии среза должен быть меньше линии уровня вагонки).

5. Закрепление при помощи шурупов вентиляционных задвижек, термометра (гигрометра), песочных часов и т. д.

Обшивка сауны

Обшивка сауны начинается с потолка. Если его устройство велось не на самом потолке помещения, то его внутреннюю поверхность покрывают пароизолятором – алюминиевой фольгой, которую крепят к каркасу под прямым углом к доскам каркаса. Метод укладки – перекрытие (внахлест) на 10–15 см.

Отделка вагонкой ведется с помощью потайных гвоздей по направлению от двери.

Термоизоляционный материал накладывают поверх пароизолятора (фольги) с внешней стороны потолка. В качестве утеплителя применяют огнеупорную вату различной обработки (базальтовую, минеральную) (рис. 10.4). После накладывают слой пергамина. Затем производится облицовка отделочными материалами. Между утеплителем и вагонкой делается воздушный зазор около 10 мм.

Рис. 10.4. Чем тщательнее вы утеплите огнеупорной ватой вашу сауну, тем дольше она будет держать тепло (фото автора, 2009 г.)

Внимание

В качестве утеплителя ни в коем случае нельзя использовать горючий пенопласт!

Начиная от двери сауны накладывается один слой алюминиевой фольги, закрепляется снизу вагонкой, в проемы между каркасными досками укладывается термоизоляционный материал. После накладывается другой слой фольги с аналогичным способом закрепления и утепления.

Стены парилки, смонтированные на стенах помещения, обшивают точно так же, как и потолок.

При облицовке внутренней части стены на выходе электропроводки необходимо проделать в доске отверстие диаметром, равным диаметру металлического цилиндра, поместить в него металлический цилиндр для проводки и зафиксировать доску вагонки.

Между стенами и потолком вагонку прибивают без использования плинтусов «в руст» – то есть так, чтобы образующиеся канавки совпали с канавками вагонки. Внимание! При этом следует создать вентиляционный поток. Для этого нижнюю доску вагонки нужно не доводить до пола на 20–30 мм. Данная щель и будет использоваться для создания вентиляционного потока (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Для дымохода и вентиляции в сауне можно самому согнуть вот такие трубы из купленного оцинкованного листа (фото автора, 2009 г.)

Подготовка к эксплуатации

Первое включение готовой к эксплуатации сауны происходит при температуре +50 °C при открытых настежь дверях и задвижках.

В 1-й день включения рекомендуется поддержание температуры в парной до +60 °C в течение 4 ч; во 2-й – до +90 °C также в течение 4 ч; в 3-й день после поддержания температуры +100 °C в течение 3 ч ее доводят до максимума на 30–40 мин. При этом следует подливать в каменку горячую воду. На 4-й день наступает полная готовность сауны к постоянной работе.

Помните: от правильной температуры сауны зависит ваше здоровье! Каждому помещению должна соответствовать определенная температура:

для парной – от +50 до +55 °C;

для комнаты для мытья – около +40 °C;

для раздевалки – от +21 °C.

С легким паром!

Ламинат – один из самых распространенных и удобных материалов для покрытия пола в современном жилище. Ламинированный паркет – основа достойного интерьера вашего дома (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Ламинированное покрытие пола

К его достоинствам можно отнести следующие:

устойчивость к механическим нагрузкам;

устойчивость к ультрафиолетовому излучению;

устойчивость к химическому воздействию;

относительная огнеупорность (не оставляет пятен от зажженных сигарет, спичек);

декоративность – большой выбор цветов и рисунков (например, под мрамор, древесные породы и т. д.).

Ламинат изготавливают из влагостойкого древесного волокна (ДСП или ДВП) высокой или средней плотности.

Существуют стандарты заводского изготовления ламината. Так, размер планки – обычно 12020 см, одна упаковка рассчитана на укладку на 1,5–2 м² пола. Гарантийный срк эксплуатации – 10–15 лет.

Конструктивно ламинат представляет собой несущую панель, под которой находится фиксирующая прокладка, предотвращающая деформацию паркета. Сверху несущая панель покрыта декоративной по цвету и узору пленкой, прочность которой обусловливает пропитка ее синтетической смолой и покрытие износостойким прозрачным лаком.

Укладка

Перед укладкой ламинат должен отлежаться в обрабатываемом помещении не менее 48 ч без вскрытия упаковок (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Преимущества ламината перед паркетом: он легче по весу и дешевле. Вот такие упаковки можно и по две штуки вручную перевозить (фото автора, 2009 г.)

Внимание

Выдержка ламината не должна происходить в помещении с высокой влажностью.

Инструменты для работ по укладке ламинированного паркета:

двусторонняя рулетка или линейка;

рейсмус (прибор для разметки параллельных линий);

транспортир, угольник для нанесения линий отпила;

карандаш;

электролобзик;

ножовка с мелкими зубьями;

резиновая киянка;

две стамески по дереву – для отрезания планок;

плотницкий молоток или брусок для подбивания ламината;

рашпиль;

комплект для укладки ламината (клинья, прокладка, специальный инструмент для стягивания и установки планок).

Укладку ламината следует производить на мягкое (ровное, очищенное) основание. При жестком основании (бетон, плитка) для поглощения звуков и смягчения ударов необходимо подложить покрытие-амортизатор толщиной 2–6 мм. Настил рекомендуется производить по перпендикуляру к паркетным панелям. Бетонное основание для покрытия должно быть чистым, сухим и гладким. Неровности бетонной стяжки выше 3 мм на 1 погонный метр нужно немедленно ликвидировать.

К материалам амортизирующего покрытия относятся:

битум на натуральной пробковой крошке;

вспененный полиэтилен;

резина на полиэфирно-волокнистой основе.

Для гидроизоляции амортизирующее покрытие снизу выстилают полиэтиленовой пленкой. Укладка изолятора производится под прямым углом к линии укладки панелей.

Ламинат начинают укладывать вдоль стены по направлению к источнику света для маскировки швов. Имейте в виду, что укладка от источника света визуально подчеркнет все дефекты пола.

На торец планки наносится клей, затем паз торца помещается в гребень уже установленной панели. Расход клея при этом должен составлять примерно 0,5–0,6 л на 10 м². Чтобы предотвратить засыхание излишков клея, его тут же удаляют при помощи влажной губки.

После укладки ламината между паркетом и стеной по периметру на 7–8 мм следует сделать отступ (зазор), в который поместить распорные клинья, поскольку ламинат может раздвинуться. Впоследствии этот зазор маскируется при помощи плинтуса.

После укладки двух первых рядов ламината выполняется скрепление стыков. Последние соединяются в нескольких местах широким скотчем или клейкой лентой. Для лучшего закрепления необходимо также сжать панели между собой. Для этого к ним нужно приложить деревянную рейку с продольными краями и постучать по ней тяжелым молотком.

Для измерения длины последней панели ряда нужно приложить планку к предыдущей и наметить линию отреза на обратной стороне, используя угольник (транспортир). Разрезание планки производится по разметке. Инструмент для разрезания – портативная или стационарная циркулярная пила (рис. 11.3). Если такого инструмента нет под рукой, используется ручная ножовка (с мелкими зубьями). Отрезанная часть панели прикладывается продольно к уложенному ряду, вставляется клин (для обеспечения зазора), гребень помещается в паз и смещается до упора.

Рис. 11.3. Циркулярная пила

Внимание

При соединении стыков не допускайте смещения планок.

Расстановка мебели осуществляется только после полного высыхания клея (не менее суток). Для предотвращения повреждений паркета на ножки мебели надевают мягкие прокладки из фланели или войлока.

При установке отделочных плинтусов необходимо помнить, что их цвет и рисунок должны быть аналогичными цвету и рисунку паркета. Можно использовать специальный самоклеящийся ламинированный плинтус, а также декоративно-фигурный плинтус закругленной формы и с лепным орнаментом.

Будучи декоративным элементом, плинтус не нуждается в прижатии к ламинированному паркету. Для этого перед его установкой между плинтусом и ламинатом помещают прокладку, например из картона. После закрепления плинтуса (с использованием гвоздей без шляпок) картон удаляется.

В укладке ламината в труднодоступных местах (например, под нижней панелью дверной коробки) есть свои особенности. Панель фиксируется при помощи акриловой мастики требуемой цветовой гаммы, а разница уровней ламинированного пола и пола без покрытия устраняется при помощи изогнутого порожка из металлической профильной пластины, который помогает скрыть отступ между покрытиями в соседних комнатах.

Такие порожки также используют для скрытия острых краев ступеней.

Эксплуатация и ремонт

Настил ламината рекомендуется производить на теплые (с подогревом) полы и не рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью – кухне, ванной комнате, туалете, а также в местах повышенной истираемости (рис. 11.4). Ухаживать за ним очень просто – нужно пылесосить и протирать чуть влажной тряпкой.

Рис. 11.4. Ламинат на лестнице: красиво, но недолговечно, потому что быстро истирается на кромках (фото автора, 2009 г.)

Если на ламинате появились пятна – от лака для ногтей, фломастеров, масляных красок и т. д., – их можно удалить с помощью ацетона или спирта.

Небольшие повреждения поверхности, например мелкие отколы, царапины, потертости, устраняются с помощью красителя для данной поверхности, затвердителя или ацетона.

При необходимости замены поврежденной паркетной панели используют циркулярную пилу или электролобзик. С ее помощью вырезают поврежденную панель, на ее место кладут новую и фиксируют клеем.

Деревянные панели – самый естественный и подходящий материал для стен, потолка и пола загородного дома. Кроме экологичности этот материал обладает прекрасными эстетическими показателями (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Стены, обшитые деревянными панелями

Помимо этого, дерево – легкий в обработке материал, не требующий дополнительной покраски или оклейки обоями. Красят его только при желании или необходимости. Вместо этого деревянные панели часто покрывают морилкой, которая меняет оттенок дерева, но не скрывает его структуру в отличие от краски.

Не закрашивают также естественный рисунок дерева специальные покрытия для обработки деревянной поверхности. Они бывают декоративными и защитными (антибактериальными, водоотталкивающими и т. д.).

Цена панели – от $30 до 70 в зависимости от размеров и типа древесины. В сумме же панели, раскладки и плинтусы будут стоить от $100 за 1 погонный метр (красное дерево) до $190 за 1 погонный метр (дуб).

Примечание

В данную стоимость материалов не включена стоимость угловых стоек и стыковых накладок для панелей.

При обшивке помещений своего загородного дома деревянными панелями проявите фантазию – используйте популярный дизайнерский прием «принцип контрастности фактур». Он основан на сочетании разнородных материалов: металла, дерева, ткани и стекла. Особенно красива компоновка дерева с металлом и тканью. К блеску металла и текстуре дерева прекрасно походит текстиль – узор или орнамент на шторах, льняная скатерть, вышитые подушки на тахте, красиво задрапированные портьеры (бархатные, шелковые, льняные и т. д.).

К деревянной поверхности стены отлично подходят различные предметы и элементы интерьера из металла (лучше желтых оттенков): подсвечники, канделябры из бронзы или меди, люстры, бра, вазы или кувшины, блюда для фруктов, статуэтки, рамки для картин и фотографий и многое другое.

Блики на металлической поверхности превосходно оттеняют деревянную текстуру.

Предварительная подготовка

Сегодня существует большой выбор деревянных стенных панелей, но перед их приобретением следует определить:

размер каждой из покрываемых стен;

количество панелей;

размеры панелей – ширина, высота, толщина;

размеры бордюра и плинтуса (в местах угловых соединений).

Внимание

При покупке комплекта проверьте наличие всех деталей.

Одной из популярных фирм, производящих деревянные панели, является фирма Lapeyre. Она изготавливает продукцию из дуба и красного дерева.

Монтаж панелей

Собственно деревянная панель представляет собой раму и щит. Щиты соединяются с рамами при помощи шипа. Соединение панелей друг с другом производится путем вставки «ложных» шипов (фанерных реек) в пазы соседних панелей (с промежутком и встык).

Примечание

Перед монтажом не забудьте снять старый плинтус.

Панели можно укладывать двумя способами:

от самого дальнего (от двери) угла – в связи с наибольшей обзорностью данного места;

равномерное распределение.

Перед укладкой необходимо произвести разметку и отрезать лишние части панелей, затем провести линию уровня крепления основания бордюра (90 см от пола) при помощи уровня.

Первый шаг – установка бордюра (с двумя профильными деталями).

Два «ложных» шипа помещают в верхний паз панели с опорой боковых граней на основание – опору бордюра. После этого фанерные рейки прибивают к бордюру гвоздями.

Второй шаг. Между стеной и панелью для скрытия дефектов стены производится прокладка фанерного вкладыша с зазором 5 мм. Нижнее пустое пространство закрывается профильным плинтусом, профильными планками небольших размеров скрываются панельные швы и путем прикладывания панелей к стене отмечаются места их соединений и распилов.

Третий шаг. Вдоль стены линейкой прочерчивают линию крепления основания – опоры бордюра. Затем в стене проделываются отверстия и вставляются дюбели, после чего при помощи шурупов соединяются отрезки основания. Применяемый здесь способ соединения – «на ус» под углом 45°.

После всего перечисленного производится вставка шипов в пазы первой панели, и панель ставится на место. Затем верхние шипы прибиваются к основанию – опоре бордюра гвоздями без шляпок.

Аналогичные действия производятся в отношении остальных панелей (так называемое шиповое соединение панелей друг с другом).

Скрытие зазоров производится при помощи фанерных накладок с пазами (для соединения с панелями). При отрезании лишней части панели ножовкой вновь проделывается боковой паз. Лучшее место маскировки небольшого зазора или подрезка крайней панели – рядом с дверью.

В углу панели могут идти внахлест. В этом случае одну из них сдвигают в угол до упора, а другую отпиливают на всю толщину.