Обустройство и ремонт дома быстро и дешево. Коммуникации и интерьер своими руками всего за 2 месяца Казаков Юрий

Создание подвесного потолка с галогеновыми светильниками – задача вполне выполнимая даже для непрофессионала. Стоит только захотеть и, конечно же, приложить некоторые усилия – и над вашей головой замерцают галогеновые звезды.

В качестве основы для подвесного потолка идеально подходит гипсо-картон. К его основным преимуществам относятся:

легкость;

гладкость и ровность поверхности;

простота обработки;

экономичность.

При работе по устройству подвесных потолков вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

деревянные бруски ровной формы сечением 4050 мм; длина бруска должна быть равна длине боковых стенок подвеса;

банка шпатлевки;

водоэмульсионная краска;

клей (например, «Бустилат»);

длинные анодированные шурупы;

технический бинт;

электродрель;

ножовка;

молоток;

отвертка или шуруповерт;

зубило;

металлический и резиновый шпатели;

моток ниток и карандаш.

Непосредственно осветительная установка включает точечные светильники и электропроводку (двужильный изолированный провод).

В некоторых случаях, прежде чем приступить к основным работам, требуется установка бордюра. Это прекрасный элемент дизайна, способный создать уют, зрительно расширить границы комнаты и послужить ограничителем функциональных зон.

Его можно устанавливать разными способами при условии достаточной высоты потолков и гармоничного сочетания с интерьером помещения.

Примечание

Возможна установка бордюра и в небольших помещениях (кухнях, ванных комнатах, уборных). В этих случаях следует исключить громоздкость конструкции.

Начало работ: разметка

Правильнее всего будет заранее подготовить чертеж подвесного потолка с учетом всех параметров данного помещения. При этом необходимо учесть три основных параметра конструкции: длину, высоту и контур. Но прежде чем начать, следут тщательно обработать место крепления: удалить старые обои и очистить стену. И только после этого перенести размеры.

Порядок действий следующий:

наносим контуры подвесного потолка на гипсокартонное полотно;

вычерчиваем линию;

осторожно выпиливаем профиль потолка узкой ножовкой;

прикладываем профиль к месту крепления;

наносим контур профиля.

Для этой процедуры вам понадобятся шнур и карандаш с прикрепленной к нему нитью. Фиксируем конец шнура в центре окружности, отмеряем нужный радиус и наносим отмерянный контур при помощи карандаша с нитью.

Совет

Для нанесения четких прямых линий используйте деревянную рейку или длинную линейку. Поставьте отметки в месте крепления брусков, учитывая при этом, что их нижняя граница является границей потолка.

Установка потолка

Все работы лучше проводить не в одиночку, а с помощником (рис. 13.1).

Рис. 13.1. Для работы на высоте используйте специальные столы-подмости. Лучше работать вдвоем (фото автора, 2009 г.)

Первый шаг – просверливание отверстий для крепления брусков с помощью электродрели.

Глубина отверстий должна быть 40–50 мм, диаметр – 14–16 мм. Их предпочтительнее делать достаточных для вбивания деревянных или пластиковых дюбелей размеров. Дюбели должны входить в отверстия как можно плотнее – это влияет на прочность крепления конструкции.

Второй шаг – отпиливание брусков.

Бруски предназначены для крепления гипсокартона. Они отрезаются одинаковых заданных размеров, в местах крепления к потолку шурупами проделываются запилы.

Третий шаг – прокладка кабеля для галогеновых ламп. Используемые инструменты – молоток и зубило.

Сначала следует проштробить поверхность на глубину около 15 мм. В место штробления с запасом под заделку укладывается кабель. После этого данный участок шпатлюется.

Четвертый шаг – крепление брусков к потолку.

Подготовленные заранее бруски с помощью шурупов плотно подгоняют к местам крепления. Прочность и надежность конструкции увеличит нанесение клея на соприкасающиеся поверхности стен и брусков.

Примечание

Фигурный (изогнутый) профиль боковой поверхности крепится короткими брусками, установленными с учетом изгиба конструкции.

Пятый шаг – высверливание отверстий для светильников.

На готовом гипсокартонном профиле чертятся окружности, соответствующие размерам и количеству лампочек. Затем приступают к высверливанию. По окончании работ в каждое отверстие вставляется осветительная лампочка.

Шестой шаг – крепление профиля.

Данный этап работы легче выполнять вдвоем. Один человек поддерживает гипсокартонный профиль в определенном положении, другой подгоняет плоскости потолка и листа, а затем тонким сверлом сверлит гипсокартон, вкручивает в него и в деревянные поддерживающие бруски шурупы.

По окончании крепления к патрону каждого светильника через боковые стенки подводится электрокабель (рис. 13.2, 13.3).

Рис. 13.2. В пробитые отверстия в стенах для проводки необходимо для безопасности вставить металлические гильзы. Рекомендую покупать вот такие бронированные кабели с двойной изоляцией – опять же для безопасности (фото автора, 2009 г.)

Рис. 13.3. В целях противопожарной безопасности лучше проводить электрокабели в предварительно закрепленных металлических коробах-направляющих (фото автора, 2009 г.)

Внимание

Электрические детали конструкции требуют основательной изоляции. При обрыве даже одного провода потолок полностью перестилается.

Одна из самых трудоемких и сложных процедур в связи с изогнутостью конструкции – подгонка бокового профиля. Существует два способа. Первый – изготовление гипсокартонной «боковушки» листа. Она собирается следующим образом. Полоски гипсокартона запиливают под углом, соответствующим радиусу дуги изгиба. Затем полоски собирают единым полотном. Количество полосок должно равняться количеству крепежных потолочных брусков (округлой формы поверхности).

Второй способ – изготовление оргалитовой «боковушки». Оргалит представляет собой мягкую ДВП толщиной около 4 мм. К основным его преимуществам относятся:

пластичность (легко изгибается);

простота крепления;

простота обработки.

Изогнув полоску, подогнанную по размерам, закрепите ее так, чтобы нижний край совпадал с нижней плоскостью подвесного потолка. Получившийся короб обработайте наждачной бумагой с целью сделать его края более ровными и гладкими.

Вычерчивание окружности производится при помощи нитки и карандаша описанным ранее способом.

Отпил обозначенного профиля и проделывание отверстий осуществляется узкой ножовкой по дереву. Заранее наметьте места установки лампочек. Нужный диаметр высверливается с помощью электродрели.

Место крепления профиля можно определить, приложив его к потолку. Бруски устанавливаются по вычерченной линии профиля.

Шпатлевка конструкции

Шпатлевка конструкции производится по всей поверхности подвесного потолка. Применяемые инструменты – металлический и резиновый шпатели. Узкая полоска серпянки клеится сверху на углы, затем поверхность вновь шпатлюется.

Наиболее тщательно необходимо прошпатлевать места стыков и отверстия креплений.

После окончания шпатлевочных работ весь потолок покрывается водоэмульсионной краской нужного цвета.

Установка светильников

В настоящее время существует огромный ассортимент точечных галогеновых светильников. Они различаются по размеру и потребляемой мощности. При их выборе имейте в виду, что размеры патрона и крепежной части галогеновой лампочки не должны быть больше глубины подвесного потолка (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Рекомендую использовать энергосберегающие галогеновые светильники. Они стоят дороже, но дольше и экономнее служат, и вы в итоге несколько лет меньше платите за свет (фото автора, 2009 г.)

Устанавливаются светильники путем сжатия и последующего распрямления имеющихся на них скоб, однако такой способ монтирования подвесного потолка подходит для помещения небольшой площади – коридора, кухни или ванной комнаты. Подвесной потолок больших размеров монтируется при помощи специальных крепежных деталей – металлических кронштейнов с насечками.

Народная мудрость гласит: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Выполнить «предписание» первой части этой пословицы можно с помощью системы теплых полов. Подход к этому вопросу со всей основательностью, то есть с «холодной» головой, позволит вам в еще большей степени наслаждаться комфортом и уютом вашего дома.

Как правило, теплые полы устанавливаются в тех помещениях, где мы чаще всего бываем и где комфортнее, когда постоянно тепло. Это кухня, спальня, лестница, вход в дом, лоджия (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Теплый пол в лоджии (фото автора, 2009 г.)

Система теплых полов экономичнее радиаторной системы на 10 %, средний расход электроэнергии в отопительный период (6–7 месяцев) для дома площадью около 150 м² – 130–170 кВтч/м².

Экономичность электросистемы подогрева объясняется:

вертикальностью восхождения теплого потока воздуха от пола;

минимальной циркуляцией;

поддерживанием температуры помещения на 1,5–2 °C ниже по сравнению с иными источниками тепла.

Кроме всего прочего, монтаж кабельной системы в 2 раза дешевле, быстрее и экономичнее монтажа водяной системы отопления пол.

Полный комплект для устройства кабельной системы должен включать:

двухжильный кабель;

кабель трехслойной изоляции;

экранированную защиту.

Кабели, не отвечающие данным параметрам, применять в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется.

В табл. 14.1 приведен расчет мощности электроустановки применительно к площади помещения.

Таблица 14.1. Расчет мощности нагревательного элемента

Принцип функционирования кабельной системы подогрева пола

Кабель (нагревательный элемент системы с высоким сопротивлением) крепится к полу вместе с температурным датчиком монтажной лентой. При этом возможна предварительная укладка на пол слоя термоизоляции. После этого производится заливка мастикой или специальным раствором, а затем укладка соответствующего покрытия с выводом терморегулятора и силового кабеля.

К используемым при работе термоизоляционным материалам относятся:

натуральная пробка;

каменная минеральная вата;

изофлекс;

пенопласт;

пенопропилен.

Толщина термоизоляционного слоя должна быть около 3 мм. Для предотвращения соприкосновения с кабелем требуется прокладка из алюминиевой фольги толщиной 1 мм.

Для того чтобы подстраховаться в случаях перебоев с электроэнергией, можно в качестве дополнительного источника питания воспользоваться портативной электростанцией, работающей на дизельном топливе. Такая электростанция вырабатывает энергию, достаточную для отопления дома в два и более этажа в зимний период.

Ниже приведен расчет мощности и стоимости подогреваемой площади (табл. 14.2).

Таблица 14.2. Мощность и стоимость вашего теплого пола

Работы по установке теплого пола

На рис. 14.2-14.3 представлены схемы полов различных типов с отопительным электрооборудованием.

Бетонный пол на земле

Бетонный пол в ванной

Рис. 14.2. Схемы-разрезы различного типа бетонных полов с установленным отопительным электрооборудованием

Рис. 14.3. Схемы-разрезы тонких теплых полов на деревянном полу

Перед прокладкой нагревательного кабеля производится термоизоляция поверхности (термоизоляционный слой кладется под кабель). При установке нагревательного кабеля пользуются ручными инструментами, иногда – пневматическим молотком. Возможно применение быстросохнущего клея (рис. 14.4).

Три одножильных кабеля, трехфазная система с подключением по схеме типа «звезда (треугольник)»

Рис. 14.4. Схема электроотопления пола

Закрепление нагревательного кабеля производится на термоизоляционном покрытии пола. Используемый материал – монтажная лента с креплениями через каждые 2,5 см. Кабель крепится лентой в нескольких местах.

Кабель укладывается по параллельным зигзагообразным линиям, расстояние между которыми должно быть не более 20 см. Минимальный диаметр изгиба при этом – 6 диаметров кабеля.

Внимание

Если пол тонкий, мощность кабеля должна быть не более 10 Вт/м.

Между линиями кабеля необходимо установить терморегулятор, поместив его в пластиковую трубу диаметром не менее 15 мм. На одном конце трубы устанавливается заглушка во избежание проникновения бетона (мастики).

Для укладки силового кабеля и проводов к терморегулятору производится штробление стены. После укладки электропроводки место штробления замазывается специальным раствором.

В заключение необходимо смонтировать шкаф управления: датчики температуры, реле безопасности, вводы труб и кабелей и др. (рис. 14.5). Эту процедуру лучше всего доверить профессиональному электрику.

Рис. 14.5. Электрошкаф управления (фото автора, 2009 г.)

После всех вышеперечисленных процедур следует покрыть поверхность слоем бетона или мастики толщиной до 5 см (рис. 14.6). До окончательного покрытия бетонная стяжка должна высохнуть (не менее недели).

Рис. 14.6. Заливка поверхности теплого пола бетоном (фото автора, 2009 г.)

Внимание!

Покрытие теплых полов ковром вызывает перегрев кабеля.

Нельзя не согласиться с тем, что камин – это символ домашнего уюта. Его открытое пламя создает атмосферу особого комфорта, не только физического, но и душевного. Кроме того, камин – значимый элемент дизайна загородного дома, придающий его интерьеру особый колорит и служащий дополнительным источником тепла (рис. 15.1).

Рис. 15.1. Камин (фото автора, 2009 г.)

Внимание

Перед началом самостоятельной кладки камина обязательно проконсультируйтесь у специалиста. Это поможет вам избежать пожара при неправильной установке.

Этапы установки

Помещение, в котором будет установлен камин, должно хорошо вентилироваться и иметь площадь не менее 20 м².

Камин устраивается по следующей схеме: дымоход – топка – облицовка.

Порядок проведения работ таков:

нанести на поверхность стены точные отметки размеров камина;

вырезать стенные панели с помощью ножовки или электропилы;

очистить стену до ее кирпичной (бетонной) кладки;

удалить остатки клея;

проложить огнеупорный изоляционный материал;

установить в отверстие между стенной кладкой и дымоходом пе-нобетонные блоки;

очистить дымоход от остатка клея или раствора;

покрыть дымоход и окружающие его конструкции известковым раствором;

выровнять раствор под углом 45°, равномерно распределив его по поверхности пенобетонных блоков и краям дымохода;

нанести проекцию камина на стены и пол, приняв за координатную ось центр дымохода.

Возведенная стена должна быть равной по толщине с остальными стенами помещения.

Пол под камином должен обладать повышенной прочностью (большой толщиной) и устойчивостью. Он должен хорошо выдерживать большую массу камина, а необходимость в большой толщине связана с высокой степенью теплоотдачи. Самое оптимальное покрытие для пола, отвечающее данным требованиям, – огнеупорная плитка высокой прочности, положенная на бетонное основание.

При ином покрытии требуется дополнительная установка железобетонной опалубки толщиной не менее 10 см. Установка камина на деревянную поверхность или на поврежденную, изношенную плитку не допускается.

Перед тем как начать кладку камина, необходимо определить структуру задней стенки. Возможно, в ее отделку входят легкоплавкие материалы (полиуретан, полистирол). В этом случае следует разобрать стенку до кирпичной (или бетонной) кладки и покрыть ее огнеупорным изоляционным материалом.

Теплоизоляционные блоки изготавливаются из пенобетона. Их распил производится при помощи электрической или ручной пилы. Блоки необходимо плотно пригонять друг к другу, так чтобы исключить образование между ними щелей. Плотность их соединения позволяет избежать теплопотерь, попадания в камин холодного воздуха и предотвращает разрушение кладки стены под воздействием высоких температур.

Дымоход – главная часть камина. Его правильная установка – основа нормального функционирования всей конструкции. Разумеется, лучше всего доверить установку дымохода профессионалам. Но если вы уверены в своих возможностях – дерзайте (рис. 15.2).

Примечание

При узком дымоходе происходит задувание дыма внутрь помещения, при широком – понижается степень теплоотдачи камина.

Дымоход должен устанавливаться по прямой, оптимальный размер его кирпичной шахты – 2020 см. Внутрь шахты помещается труба из нержавеющей стали диаметром меньше диаметра шахты. Для более прочного крепления дымохода и защиты от дыма предназначены соединительные детали – муфта и манжета. Во избежание зарастания стенок сажей и облегчения их чистки установка переходников соединительной манжеты должна производиться под углом 45°. Для фиксации деталей применяют известковый раствор.

Рис. 15.2. Схема установки дымохода

При самостоятельной кладке за каминной печью и у ее подножия оставляется пустое пространство (около 0,8 м²) для свободной циркуляции воздуха. Пустое отделение внизу печи используется для хранения дров на растопку камина (не рекомендуется заполнять его до отказа, так как в этом случае нарушается воздухообмен).

Теперь рассмотрим механизм установки очага.

1. Прикрутить основание к очагу (для этого очаг аккуратно кладут на бок).

Фиксировать основу следует осторожно, во избежание деформации металлического крепления. Конструкция основы должна обладать максимальной прочностью и жароустойчивостью.

2. Поместить очаг на возвышение из металла (для лучшей циркуляции воздуха), для термозащиты обложить его листами жести.

Очаг должен устанавливаться в полном соответствии с нанесенными ранее отметками (посредине координатной оси дымохода). Отступ от стены – 2–3 мм.

3. Зафиксировать манжету выхода строго по центру очага. Она крепится при помощи болтов и огнеупорного клея.

4. Проверить точность установки манжеты и трубы – это залог правильного функционирования камина. Произвести проверку перед заключительной фиксацией.

5. Установить металлическую трубу к манжете выхода с плотным прилеганием.

6. Тщательно проверить плотность прилегания трубы и манжеты.

7. Окончательно закрепить конструкцию при помощи болтов и прижимного кольца.

8. Установить над очагом защитные панели (материал панелей – огнеупорная гальванированная жесть). Они служат щитом между раскаленным воздухом и поверхностью труб и гипсовых плит.

После установки очага необходимо установить вытяжку, через металлические решетки которой горячий воздух попадает в помещение, а также частично внутрь каминной конструкции. Площадь поверхности решеток вытяжки должна быть не менее 0,9 м², и располагать их следует на расстоянии 20 см от потолочной поверхности.

Вытяжка может изготавливаться из гипсовых плит (блоков). Они фиксируются клеем с укреплением углов гипсоволоконными полосами. Внутри плит находится огнеупорная пароизоляционная прокладка из алюминиевой фольги. Она служит дополнительной защитой плит.

Теперь необходимо установить балки. Их делают из дерева с огнеупорным покрытием. Для лучшей жароизоляции между деревянной и металлической поверхностью следует помесить специальную прокладку из огнеупорного волокна и листы жести.

Совет

Лучшее средство для обработки древесины – воск. Лаковые покрытия не выдерживают высоких температур.

Для крепления балок к основе в их внутреннюю поверхность вкручивают шурупы или вбивают гвозди, после чего протягивают ткань, пропитанную гипсовым раствором.

Для предотвращения воспламенения между балкой и металлическим верхом очага укладывается изоляционный слой. Применяемые материалы – пенобетон, огнеупорное волокно.

Установка гипсовых панелей происходит в следующем порядке. Сначала нужно вбить по всей линии крепления панелей гвозди (с опорой нижней части панели на край балки). Затем панели разрезают с помощью электропилы или вручную. В заключение для лучшей сцепки поверхностей панели закрепляют гипсовой тканью.

Страницы: «« « 4567891011 » »»