Дизайн сада своими руками Красичкова Анастасия
Абсолютно не подходит под газон переувлажненный участок. В таком случае используют дренаж. Можно сделать простой дренаж с помощью канав для отвода воды, однако лучшим решением будет прокладка дренажных труб.
На участке с уклоном в 30° и более газону грозит эрозия почвы. Чтобы дожди не смывали верхний слой почвы, используют специальную сетку либо строят подпорные стенки.
Также для газонов не подходят участки, по которым часто передвигаются. Почва в таких местах сильно уплотнена, и газон будет плохо расти.
Обычно газоны бывают прямоугольной либо квадратной формы, однако считается, что неправильные очертания и плавные линии приятнее для восприятия. При планировке газона стоит избегать сложных изгибов, острые и прямые углы также создадут проблему со стрижкой.
При планировке газона допустим небольшой уклон в поверхности газона – около 1 см на 1 м2. Если весь газон наклонен в одну сторону, то это обеспечит отток лишней влаги.
Для того чтобы посадить газон, нужно провести следующие работы:
– подготовить почву;
– удобрить почву минеральными веществами;
– установить дренажную систему (в случае необходимости);
– засеять газон.
Для начала с выбранного участка удаляют камни, кусты и пр. После этого убирают все сорняки, а землю перекапывают.
После этого приступают к удобрению почвы. Это делается в том случае, если нужно добиться большей плодородности. В случае если почва тяжелая (например, глинистая), ее перекапывают, замешивая в почву песок.
Если почва легкая (песчаная), то в таком случае замешивают низинный торф из расчета 5 кг/м2. После перекапывания почву уплотняют и разравнивают.
Выбор сорта газонной травы.
Чтобы выбрать основу для своего газона, нужно знать особенности каждого сорта злаковых, которые составляют основу любых газонов.
Мятлик луговой обладает большим количеством плюсов – он выдерживает низкие температуры, быстро растает, сохраняет свой зеленый цвет до зимы. Засевают его из расчета 10 г/м2. С другими злаками мятлик обычно не сочетают. Время для посева мятлика – конец лета, август. За день до посева семена замачивают, что помогает быстрому росту газона.
Для мятлика подойдет любая почва, но предпочтение лучше отдавать рыхлым суглинкам и богатой перегноем легкой супеси. Продолжительность жизни газона из мятлика очень большая.
Овсяница красная – один из самых засухоустойчивых злаков. В первый год разрастется медленно, давая плотный ковер только на второй год. Газон из овсяницы выглядит очень нарядно и красиво. Норма посева для овсяницы – 10 г/м2.
Овсяница луговая подходит для простых газонов. Листья луговой овсяницы жестковатые. Они образуют не очень густую и ломкую дернину. Луговая овсяница не образует сплошного ковра, поскольку растет пучками. Это растение устойчиво к морозам, однако плохо переносит жару. Норма посева для луговой овсяницы – 10 г/м2. Почвы она предпочитает суглинистые, сухие и легкие почвы не подойдут.
Побегообразующая полевица широко распространена в природе. Ее длинные, достигающие 30–40 см в длину побеги легко дают корни, благодаря чему трава быстро расползается по участку. У этого растения мало семян, поэтому размножается оно вегетативно в период с весны до осени.
Высаживают полевицу на расстоянии 10 см, и через 2 месяца образуется сплошной зеленый ковер. Стричь такой газон начинают со второго года и не так часто, как другие газоны. Это растение теневыносливо, такой газон подойдет для детской площадки.
Рейграс пастбищный является влаголюбивым растением, не переносящим засухи и заморозков. Оно подходит для умеренно влажного климата. Хорошо растет на богатых суглинках, на плотных и кислых почвах растет хуже. Восходит рейграс быстро, через 10 дней после посадки. Хорошо отрастает после частой стрижки, любит подкормки. Этот газон очень красиво смотрится, однако главный его минус – недолговечность. Через год он становится реже, поэтому его надо пересеивать. Расход семян – 15 г/м2.
Травосмеси пользуются наибольшей популярностью. Однако при выборе травосмесей учитывают следующие факторы:
– вид газона;
– условия освещенности;
– тип почвы.
Если создают партерный газон, то обычно выбирают смесь красной овсяницы и лугового мятлика в соотношении 8: 2.
При создании обычного газона выбор травосмесей гораздо больше, но все травосмеси делятся на два типа – содержащие многолетний рейграс и несодержащие. Содержащие рейграс смеси дешевле и состоят из трех частей рейграса, двух частей лугового мятлика, одной части тимофеевки, трех частей измененной красной овсяницы и одной части тонкой полевицы. Смесь более высокого качества содержит четыре части лугового мятлика, три части измененной красной овсяницы, две части красной овсяницы и одну часть тонкой полевицы.
Для тенистых газонов созданы специальные смеси. Одна из них состоит из двух частей многолетнего рейграса, трех частей измененной красной овсяницы и трех частей дубравного мятлика.
Правила посева семян.
Самое подходящее время для посева семян – от начала августа до середины сентября, поскольку в это время почва еще теплая и влажная. Также подходит для посева период с апреля по май. Если весна засушливая, то газон поливают.
Семена высевают, руководствуясь расчетом 30–50 г/м2. При уменьшении количества семян газон будет дольше расти, а при увеличении он будет преть вследствие загущения.
Чтобы равномерно засеять газон, семена смешивают с песком или мелкими опилками в соотношении 1: 1. Сеют на разрыхленную почву в сухую и безветренную погоду. Высевают эту смесь сначала вдоль, а затем поперек. После этого семена вдавливают в почву и накрывают пленкой от птиц и осадков.
Первую стрижку проводят, когда трава достигает 10 см в высоту.
Внешний вид газона зависит от нескольких факторов:
– стрижка;
– мульчирование;
– полив;
– подкормка;
– прополка;
– борьба с вредителями (животные, насекомые, сорняки).
Стрижка.
Стригут газон не только для подрезания отросшей травы, но и для создания красивого и плотного травяного покрова. Главная цель газонной стрижки заключается в правильном срезании травы, чтобы корни получали нужное количество питательных веществ, и в то же время, чтобы газон выглядел красиво. По высоте трава должна быть одинаковой в течение всего сезона.
Стрижка – это процесс, занимающий больше всего времени при уходе за газоном. Именно стрижка оказывает основное влияние на состояние и внешний вид газона. Газон необходимо стричь некоротко, но достаточно часто. Стрижка нужна для уменьшения количества сорняков, сокращения количества листовой массы, что снижает уровень потребления питательных веществ. Стричь газон очень коротко и редко вредно для него, поскольку узколистные травы достаточно быстро слабеют и в тех местах, где они выпадают, начинают появляться мхи, мятлик, маргаритки.
Стричь газон начинают в апреле, а заканчивают в октябре. То, насколько часто надо стричь газон, зависит от выбранного типа газона, засеянных трав, погоды, почвы. Обычно время для стрижки определяют по высоте травы. Если высота на 1,5 см превышает рекомендуемую, то траву пора стричь. В период активного роста не стоит стричь газон чаще, чем 1 раз в неделю, поскольку это приведет к потере листовой массы, и как следствие трава ослабнет, появится мох. Если за время длительного отсутствия хозяина газон сильно отрос, то сначала только чуть-чуть подрезают концы, затем через несколько дней подстригают еще немного, а после, подождав еще несколько дней, выстригают до нужной высоты.
Стричь газон лучше, когда трава сухая, поскольку мокрая трава забивает косилку и поверхность газона получится неровной. Почва также должна быть сухой. Перед стрижкой с газона убирают все лишнее, что может повредить газонокосилку.
Чтобы избежать образования ребристых полос на газоне, его стригут всегда под определенным углом, чередуя направления стрижки.
Мульчирование.
Мульчирование – это процесс распределения органического материала по поверхности газона. Смесь, которую используют для мульчирования, состоит из минеральной плодородной почвы, гумуса и песка. Мульчирование проводится с целью заполнения появившихся в течение времени небольших неровностей на поверхности почвы и наращения верхнего слой. Для получения нужного эффекта газон мульчируют каждый год.
Мульчирование начинают с просеивания смеси через сито, чтобы не было комков. Смесь должна быть сухой.
Мульчируют газон в самом начале осени, в сентябре. Газон чистят граблями и, если почва уплотненная или тяжелая, ее протыкают вилами. Это делается для повышения эффективности мульчирования. Распределяют смесь по газону из расчета 1,5 кг смеси на 1 м2. Затем смесь ровняют лопатой, но не приминая травы. Разровнять смесь надо таким образом, чтобы она не создавала новых кочек и заполняла впадины. Затем с травы сметают попавшую на нее смесь.
Полив.
Газону необходима вода. Если почва высыхает на глубине 10 см – это первый признак засухи для зрелого газона. В таком случае, если газон не полить или не пойдет дождь, трава станет желтой. А если трава чувствительная, как например мятлик луговой, то она может даже погибнуть.
Чтобы избежать этого, используют разные средства: укрепляют корневую систему газона, осенью газон прокалывают и мульчируют, стригут траву не ниже рекомендуемого уровня, удобряют.
Укрепление корней повышает засухоустойчивость, удобрения способствуют росту корней.
Газон всегда тщательно поливают, поскольку это влияет на уровень влаги в почве. Однако нужно соблюдать меру, так как избыток воды повредит газону. Существуют правила полива, соблюдая которые можно существенно продлить жизнь и красоту газона.
Принципы полива.
Потеря газоном упругости, является первым признак недостатка воды. Сразу же нужно полить газон, поскольку это грозит потерей цвета – газон станет серо-зеленым, затем желтым, а в итоге окрасится в бурый цвет.
Обычно газон поливают в прохладную погоду, поскольку вода медленно испаряется. Лучше всего поливать траву вечером или утром.
Что касается регулярности полива, то она зависит от типа почвы и погоды. Газоны, растущие на песчаной почве, страдают от засухи чаще, чем газоны, выращенные на глинистых и суглинистых почвах. Затененные газоны поливают реже. В жару газон на песчаной почве поливают два раза в неделю, в сухую погоду – два раза в неделю, в прохладную – один раз в 10 дней. За время между поливами почва должна высохнуть, а корни впитать влагу и получить необходимое количество воздуха.
Вредители и сорняки.
В районах с умеренным климатом немного насекомых и животных-вредителей. Наиболее часто встречающийся вредитель – дождевые черви, однако химических средств борьбы с ними нет. Они не повреждают сам дерн, поскольку ходы, которые они копают, помогают дренировать почву. Но черви выбрасывают кучки земли на поверхность газона, что портит не только его внешний вид. Если эти кучки придавить подошвой или косилкой, то трава, придавленная землей, погибает, а на поверхности остаются неровности. К тому же большие скопления червей привлекают кротов.
В случае если газон богат гумусом, есть опасения, что дождевые черви приведут его в негодность. Чтобы избежать этого, после каждой стрижки с газона убирают срезанную траву, каждый год мульчируют и удобряют газон (иногда торфом). Удобрять газон лучше смесями с содержанием сульфата аммония и никогда не удобрять почву известью.
Портят газоны, посаженные на плохо дернированной почве, личинки комаров-долгоножек. Долгоножки откладывают яйца в дерн. Вылупившиеся личинки наносят ощутимый вред. Личинки питаются корнями и стеблями растений, из-за чего на газоне появляются участки с желтой и бурой травой. Узнать, обитают ли в газоне личинки комаров-долгоножек можно по скворцам, которые ими питаются. Кроме того, если отдельный участок полить на ночь и укрыть черным полиэтиленом, то утром под ним будут личинки.
Предупредить появление личинок можно за счет проветривания почвы. Более действенным методом является полив газона осенью инсектицидом, содержащим гексахлоран.
Еще один вредитель – майский хрущ. Его личинки весной и летом питаются корнями трав газона, но они встречаются редко. Борются с ними посредством инсектицидов, а также прикатыванием почвы.
Одна из самых серьезных проблем для газона – кроты. Из-за них на поверхности газона остаются борозды и впадины, а также кучки земли, которые они выбрасывают на поверхность. Часто кроты портят газоны, которые растут на песчаных почвах.
Всегда лучше предупреждать появление на участке кротов, чем бороться с их появлением. Дело в том, что если их не уничтожать, они будут возвращаться. Кроты питаются дождевыми червями, поэтому стоит начать с уменьшения червей на участке.
Если кроты все-таки поселились на газоне, то существует много способов борьбы с ними:
– нафталин;
– креозот;
– горящая бумага;
– дымовые шашки;
– капканы;
– яды (для их применения нужно вызывать специальные службы).
Очень вредна для газонов собачья моча. Газон под ее воздействием выжигается и желтеет. С собаками трудно бороться, особенно если это собака владельца газона. Единственное, что можно в таком случае сделать, это обильно полить такой участок. Если это не помогает, то траву придется пересеивать либо стелить свежий дерн.
Муравьи в основном живут в песчаной почве и активно проявляют себя летом. Вредят они тем, что оставляют на газоне кучки выброшенной из норок земли. К тому же они могут повреждать корни трав, отчего газон будет желтеть.
Перед стрижкой газона муравьиные кучки сметают, а если их много, то находят муравейник, раскапывают его лопатой и посыпают средством от муравьев.
Птицы не очень опасны для зрелого газона, хотя скворцы и грачи иногда повреждают дерн в поисках личинок или строительного материала для гнезд.
Для свежезасеянного газона опасность представляют ласточки, любящие купаться в пыли, а также другие птицы, слетающиеся на семена.
Чтобы птицы не вредили газону, борются с личинками. Перед посевом семян их обрабатывают репеллентом от птиц, а после посева либо накрывают пленкой от птиц, либо натягивают крест-накрест черные нитки.
Самой распространенной болезнью газонов является фузариоз. Эта болезнь вызывается грибом и чаще всего проявляется осенью и весной. Сначала на газоне появляются маленькие пятна желтеющей травы, впоследствии разрастающиеся и образующие целые проплешины. Во влажную погоду на краях таких участков появляется белая или розовая плесень.
Фузариоз – это болезнь, которую лучше предупредить, чем лечить. Чтобы избежать заражения газона, не стоит использовать осенью азотные удобрения, необходимо проветривать газон и не ходить по газону, покрытому снегом. На начальных этапах заражения для лечения используют водный раствор системного фунгицида – такого, как карбендазим.
Лишайники появляются из-за отсутствия ухода за газоном. Лишайник поселяется на газонах с плохим дренированием или с недостатком подкормки.
На газонах, за которыми ухаживают, лишайник может вырасти под деревьями.
Убрать лишайник просто – пораженные участки обрабатывают дикофеном, а если нужно обработать весь газон, то гербицидом сплошного действия, из расчета 50 г порошка на 1 м2. Предупреждают появление лишайника на газоне посредством проветривания и удобрения почвы.
Сорняки на газонах – очень распространенная проблема. Сорняки – это растения, наносящие вред. В случае с газоном к сорнякам относятся травы, не входящие в состав газонной смеси трав.
На только что засеянном газоне можно увидеть много сорняков, однако с началом стрижки большинство сорняков погибает. Но остаются низкорослые растения, которые газонокосилка не в состоянии срезать. Такие растения называются газонными сорняками, они бывают как однолетними так и многолетними.
Однако как бы хорошо за газоном ни ухаживали, ветер или птицы все равно могут занести сорняки на участок. Зарастание сорняками происходит по нескольким причинам:
– плохая подготовка участка под газон;
– неверный выбор сорта дерна;
– запущенность газона и неправильный уход за ним.
Чтобы уменьшить количество сорняков на газоне, необходимо выбранный под газон участок выдержать под паром, прежде чем засеять его травой. Выдерживание под паром заключается в обработке вскопанного несколько раз летом, но не засеянного участка. После каждого выдерживания часть семян сорняков оказывается на поверхности и вырастает. Выросшие сорняки выдирают либо прибегают к химической обработке гербицидами или глифосатом. Если провести такую процедуру, то можно быть уверенным в том, что однолетние сорняки не появятся на газоне.
Также от заражения сорняками газон защитит плотная и здоровая дернина, поскольку сорняки укореняются только на газонах с оголенной почвой и редкой травой. Для того чтобы у сорняков не было шансов укоренится на газоне, нужно выполнять несколько правил:
– правильно стричь газон. Газон стригут на определенную высоту с определенной регулярностью. Нельзя стричь газон редко или «под ноль»;
– правильно поливать газон. Газон нужно регулярно поливать, особенно в жаркие и сухие дни, поскольку в противном случае трава поредеет, и когда польются дожди, сорняки и мхи расстелются между травой;
– правильно чистить газон. При чистке газона нужно соблюдать осторожность, поскольку если проводить чистку слишком усердно, то можно повредить дерн и дать место сорнякам. Чисткой можно контролировать рост сорняков и укрепить газонную траву. Проводить чистку лучше с помощью граблей;
– правильно подкармливать газон. Подкормка стимулирует рост газонных трав. В итоге травы лучше растут и не пускают сорняки на газон;
– правильно бороться с дождевыми червями. Дождевые черви с кучками земли выносят на поверхность семена сорняков, которые потом прорастают. Также на этих кучках могут расти сорняки, принесенные ветром или птицами;
– правильно бороться с болезнями. В результате болезней на газоне образуются участки со слабой и высохшей травой, на которой поселяются мхи и сорняки. Газон стараются защитить от болезней, но если не удается, то пораженный участок засевают другими семенами и укладывают новый дерн.
На зрелом газоне сорняки уничтожают вручную либо с помощью гербицидов.
При правильном удалении сорняков и при применении всех описанных приемов проблем с сорняками на газоне быть не должно. Однако в дальнейшем сорняки неизбежно будут появляться в меньшем количестве. Появившиеся сорняки неопасны и быстро гибнут при регулярных стрижках.
Молодые сорняки выдергивают вручную. Если на молодом газоне слишком много сорняков и выпалывать их вручную бессмысленно, то тут проблема в спешке владельца. Главное правило при посеве газона – тщательная обработка почвы и частое рыхление для выведения сорняков. С помощью гербицидов проблему сорняков решить невозможно, поскольку первый раз гербициды можно применять лишь спустя 12 месяцев с момента посева семян.
Очень интересно смотрятся оригинальные газоны, например газон в клеточку.
Газон в клеточку
Цветочный газон
На участке в стиле модерн удачно будет смотреться газон с каменными вставками. Такой газон делают, немного вкапывая плитки в землю, а затем засевают газонную траву.
Если сад выполнен в естественном стиле с большим количеством цветников и клумб, то можно внести цветочные элементы и в газон. В одной части такого газона можно установить выстриженные кусты, а вдоль бордюра пустить цветочную полосу. В таком газоне все зависит от фантазии.
Рокарии
Рокарий (от англ. rock – «камень») – это участок, на котором в естественном стиле размещают камни разного размера и высаживают горные растения. Неотъемлемыми частями рокария являются осыпи, искусственные скалы, ущелья, сухие русла и др.
Создание рокария приписывают садоводам монастырей и гор. Также известно, что издавна каменистые сады строили в странах Юго-Восточной Азии. В религиозных и философских особенностях этих стран природа отождествлялась с человеком, поэтому такие элементы природы как вода, огонь, камни, растения и животные были предметом поклонения.
Культура таких стран, как Япония, Корея и Китай создала сады, непревзойденные по своему стилю и изяществу. И камни играют одну из главных ролей в таких садах. Эти сады созданы, чтобы любоваться неповторимой фактурой камня и слушать журчание воды.
В Европе первые рокарии начали появляться в конце XVIII века. До этого первые опыты высадить горные растения на равнинной местности не удавались, поскольку горные растения смотрелись неестественно и вычурно. Возникла идея адаптации рельефа, близкого к естественным условиям для этих растений. И сразу же начали строить каменистые гряды, стенки сухой кладки, горки.
Основоположником искусства постройки рокариев считается ботаник из Тироля по имени Марилиан. Он всю жизнь изучал горные растения и создал множество каменистых садов. Большинство садоводов тут же воплотили его идеи на своих участках. Поначалу для создания каменистых садов использовали лишь альпийские растения, но затем начали использовать не только не растущие в Альпах, но и вообще в горах растения. Так появился полноценный рокарий.
С начала XX века рокарии прочно вошли в моду и стали одной из необходимых частей ландшафтной планировки. В это же время формируются основные типы ландшафтных садов:
– ландшафтные каменистые сады;
– художественные сады;
– фантазийные каменистые сады;
– коллекционные сады.
Ландшафтные сады нужны для моделирования горной местности и ее флоры.
Фантазийные, или художественные, сады – это придуманный образ горной местности. Не требует соответствия вымышленного пейзажа с реально существующим ландшафтом, поэтому очень популярен.
Коллекционные сады служат одной цели – коллекционированию и выращиванию растений.
Рокарии бывают двух видов: плоский и рокарий горкой.
Плоский рокарий выстраивают в одной плоскости на ровной площадке. Такой тип рокария прост в строительстве и уходе за ним. Под рокарий отводят наиболее просматриваемое и солнечное место на участке.
Рокарий в виде горки – это классический вариант. Его делают умеренно высоким, поскольку за растениями, посаженными в нем, необходимо ухаживать.
Как только принято решение о строительстве рокария, необходимо зарисовать план и примерный общий вид. Затем площадку для будущего рокария огораживают, делая ее чуть больше, чем размер будущего рокария.
Чтобы построить плоский рокарий, не нужно много усилий. Для начала площадку выравнивают и удаляют с нее сорняки. Затем на площадку кладут камни, предварительно подложив под них перфорированную пленку для стока воды. К тому же она препятствует прорастанию сорняков. Затем в промежутках между камнями высаживают растения, но таким образом, чтобы не перекрывать их фактуру.
Рокарий-горку построить сложнее. Работу по созданию рокария начинают в сухую погоду. Для начала срезают дерн, из почвы удаляют сорняки и их корни. При наличии большого количества сорняков можно прибегнуть к использованию гербицида. Затем со всей площади рокария снимают землю на глубину 30 см. Также, если почва глинистая или не находится на склоне, не забывают установить систему дренажа.
Чтобы установить дренаж, используют красный кирпич или гравий. Этот материал кладут слоем 10 см в уже вырытый котлован. Затем на него высыпают слой крупнозернистого песка толщиной 5 см и укладывают слой почвы.
Для начала постройки самого рокария выбирают самый большой и рельефный камень. Он станет основой всей композиции. Затем размещают остальные камни. Для каждого камня выкапывают небольшую ямку, чуть больше, чем основание камня, и помещают в нее камень. Основание камня присыпают щебнем или почвой, после чего их трамбуют, чтобы не осталось воздушных карманов. Насыпанное земляное возвышение в 40–70 см должно иметь уклон. Встал ли камень на место, легко проверяют – на него встают, и при этом он не должен качаться. Также между камнями иногда специально оставляют широкие промежутки, чтобы засыпать их землей и посадить растения.
Основные виды почвы для рокария – это перегной и дерн. В качестве добавки используют торф и песок. Растения высаживают в дерн, перед этим смешав землю с добавками. При этом у каждого растения должна быть своя, специальная добавка. Например, для горечавки – это измельченный торф, а для рододендрона – сосновая подстилка и большое количество торфа.
В рокарий можно высаживать далеко не все виды растений. Предпочтение отдают карликовым луковичным растениям.
Рокарии нуждаются в тщательном уходе. Весной, как только почва оттает, камни уплотняют и поправляют. Осевшую почву рыхлят и, если между камнями ее недостает, добавляют. Подкормки для растений не используют, поскольку это приведет к чрезмерному их росту. В течение сезона систематически проводят легкое рыхление и удаляют сорные растения. В случае необходимости производят замену или высаживают другое растение.
Главное при создании рокария – обеспечение максимальной естественности композиции. Поэтому рокарий не окантовывают бордюром или дорожкой. Очень многое в оформлении рокария зависит от стиля сада в целом. В японском стиле используют больше камней, а любители английского стиля предпочтут больше хвойных растений, а также полынь и злаки.
На участке с перепадами ландшафта рокарии получаются особенно удачно.
На фоне рокария не должно быть современных атрибутов и откровенно не горных элементов. Лучше всего расположить рокарий рядом с деревьями, кустарниками, но стоит помнить, что рядом с большими деревьями он будет выглядеть маленьким.
Еще одно правило оформления – растения не должны быть больше камней. При строительстве рокария всегда нужно помнить о соразмерности.
Что касается использования камней и растений в рокарии, то тут стараются применять плоские или неправильной формы камни, размером не менее 25–30 см в поперечнике. Желательно использовать известковые породы камней – такие, как доломит, известковый туф, травертин. Они пропускают воду и воздух и поэтому очень благоприятны для растений, произрастающих рядом с ними.
Также они полезны для нормализации состава почвы. К тому же известняк – теплый камень, генерирующий слабощелочную почву, которую любят горные растения. В отличие от него гранит – камень холодный, генерирующий кислую почву, а такой тип почвы годен лишь для хвойных и вересковых растений. Нежелательно использовать гранит для рокариев. Большую ценность имеют камни с трещинами и впадинами, поскольку в них можно посадить миниатюрные растения. Также можно использовать камни, покрытые мхом.
Растения для рокария желательно подбирать, помня, что этот сад будет долгослужащим, следовательно, растения лучше использовать многолетние. Довольно часто при постройке рокариев используют сосну.
Впрочем, для рокария можно использовать практически любые растения. Хороший рокарий будет сочетаться и с лужайкой, и с газоном, и с водоемом. Рокарий впишется в пейзажный и природный стили, максимально приближенные к природе. Фон для рокария можно составить из низкорослых деревьев и кустарников – таких, как можжевельник, карликовая сосна, кизильник. В нижней части горки с северной стороны весь сезон очень хорошо будут смотреться папоротники.
Ландшафтный рокарий.
Такой стиль рокария не только будет соответствовать новой архитектуре и эстетике дизайна сада, но и обеспечит растениям отличные условия для произрастания. Рокарий в этом стиле способен объединить в одну композицию элементы разных горных образований: скальных выходов, впадин, плато, ущелий, водных каскадов.
Террасированный склон.
При наличии крутого склона такой рокарий – лучшее решение, т. к. представляет собой систему стенок разной формы, высоты и длины. Если использовать плиточный известняк, то рокарий будет напоминать развалины старинной крепости, а при использовании колотого природного камня – обрушившуюся скалу.
Рокарий
Утес.
Такой рокарий может быть как самостоятельной композицией, так и частью сложного ландшафта. На такие рокарии высаживают горные сосны, можжевельники, колокольчики, карликовые папоротники, полынь.
Рокарий «утес»
Горный склон.
Такой рокарий моделирует альпийское высокогорье, являясь ландшафтным садом в миниатюре. Как правило, он представляет собой горную осыпь, скрепленную карликовыми соснами. Такой рокарий размещают на крутом склоне. Для создания «горного склона» по всей площади будущего рокария размещают каменные глыбы, имитирующие скальные обломки. Рядом с ними высаживают группы горных сосен. Также для посадки в такие рокарии используют низкорослые рододендроны, верески, эрики. Пространство, оставшееся свободным от растений, заполняют гранитным или иным щебнем. Рядом с древесными растениями располагают растения низкорослые и почвопокровные. Для этого поверхность покрывают слоем растительного перегноя и высаживают растения, характерные для альпийских луговин: карликовые осоки, камнеломки, горечавки, дриады, драбы.
Горная долина.
Рокарий «горная долина» представляет собой каменистый сад, создающий образ высокогорной долины. Строят такой рокарий на протяженном покатом склоне либо на участке с пологим холмом. Иногда горную долину строят и на ровном месте.
Основной особенностью этого рокария является то, что камни не должны сильно выделяться над поверхностью земли. Для этого валуны вкапывают на значительную глубину, а между камнями прокладывают систему дорожек, делящих сад на зоны. Возле камней можно высадить такие древесные растения, как карликовые сосны, туи, можжевельник.
Миниатюрный рокарий.
Миниатюрный рокарий представляет собой модульный цветник. Несмотря на его малый размер, такой рокарий полностью повторяет облик большого рокария, только в уменьшенном масштабе. Растения в таком рокарии используются соответствующие – это суперкарликовые сорта и медленнорастущие почвопокровные виды – такие, как драбы, камнеломки, седумы. Миниатюрный рокарий очень хорошо смотрится возле дома, на террасе или на фоне мощения в местах отдыха.
Ущелье.
Рокарий «ущелье» редко строят как самостоятельную конструкцию. Такой рокарий обычно используется в составе сложных ландшафтных композиций. Создают такой рокарий между склонами холмов. Желательно при планировании учесть, что разная высота его стенок способствует лучшему проникновению света и влияет на уровень освещенности склонов. Это позволяет расширить ассортимент растений для посадки.
Архитектурный рокарий.
Этот рокарий является типом художественного террасированного каменистого сада, который входит в общий смысл архитектурного стиля. Основу архитектурного рокария составляют широкие террасы, которые находятся на разных уровнях и укреплены подпорными стенками. Также эти террасы соединяют между собой с помощью каменных лестниц. Сами террасы оформляют лужайками, газонами, кустарниками и стелющимися либо карликовыми хвойными растениями.
Альпийские горки
Альпийская горка – это искусственное сооружение из камней, которое используют для высадки высокогорной растительности. Созданием альпийских горок приближают условия среды к естественно природным.
Более 100 лет назад в Европе возник интерес к высокогорной флоре. Многие ботаники и просто любители цветов отправлялись в экспедиции и приносили с собой в низины цветы, травы, кустарники. Однако там они оказывались в непривычных условиях обитания. Для изучения высокогорных растений альпийские горки начали размещать в ботанических садах. Со временем цветы и травы акклиматизировались и прижились.
В дальнейшем интерес к альпийским горкам только возрастал. На отдельных участках сада в замках и поместьях создавались ландшафты внешне похожие на горную природу с высаженными горными растениями. Так появились альпинарии.
Первая альпийская горка с высокогорными растениями была сооружена ботаником Кернером в Марилауне. Его горка состояла из растений, собранных в Доломитовых горах на высоте 2000 м над уровнем моря. Он также написал книгу «Растения для альпинария», в которую включил весь накопленный опыт: очерки по экспедициям в горы, описания коллекций растений и др.
В Европе первой альпийской горкой можно назвать Венский альпинарий. В настоящее время он состоит из большого числа растений, собранных со всего мира.
Массовое распространение альпинариев происходит после Первой мировой войны, когда благодаря развитию туризма появляется интерес к познанию и изучению альпийской флоры.
В настоящее время альпийские горки пестрят разнообразием стилей и форм. Альпийские горки подразделяют на несколько видов:
– плоский альпинарий;
– миниатюрная альпийская горка;
– альпинарий, моделирующий природный ландшафт.
Плоский альпинарий представляет собой сочетание декоративно расположенных камней, цветов и трав разной высоты. Низкие растения высаживаются вблизи камней, растения повыше создают свои акценты. Из-за ярусной системы появляется имитация возвышенности, поэтому в такую альпийскую горку не надо подсыпать земли, ее нужно просто установить.
Миниатюрная альпийская горка – это сад, высаживаемый на туфовых камнях, в керамических чашах, сосудах разной формы. Для такого альпинария используются низкорослые растения, которые высаживают среди небольших камней. Необходимо подобрать их таким образом, чтобы они сочетались с сосудом.
Альпинарий, моделирующий природный ландшафт объединяет несколько типов альпийских горок. Такая горка очень красива и сложна в исполнении, однако усилия стоят того – она моделирует разнообразные природные ландшафты: альпийские луга, горные склоны, заросшие растительностью и т. д.
Постройка альпийской горки – непростое занятие, но при грамотном планировании и хорошем исполнении результат оправдывает ожидания и вложенные средства.
Лучше всего для строительства альпийской горки подойдут естественные возвышенности и неровные поверхности. Сначала размечают участок. Затем нужно позаботиться об проведении дренажной системы. Альпийские растения, произрастающие на каменистой почве, быстро осушаются естественным образом. Поэтому альпийские растения не любят переувлажненных почв. Постройка дренажной системы для альпийской горки несложная. В основании горки плотно укладывают щебенку либо битый кирпич, а затем присыпают гравием или крупнозернистым песком. Сверху дренажную систему засыпают землей.
Дальнейший этап постройки – размещение камней. Основной принцип укладки следующий: большой камень – это основа горки, поэтому укладывается в середине композиции; маленькие камни укладывают сверху. Не стоит укладывать все камни ровно, лучше разместить их естественным образом. К тому же не стоит забывать о расстоянии между камнями. Нужно оставлять промежутки между ними для высадки растений. Чтобы не образовывалось воздушных подушек, землю вокруг камней приминают.
Иногда встречается неудачное решение при строительстве альпийских горок. Некрасиво расположенные камни разрушают общий стиль и дизайн сада.
К тому же эту безвкусицу дополняют разными неуместными деталями вроде мухоморов и т. д. Также альпинарий портят остроконечные камни, обломки стекла, гипса.
Растения в альпийскую горку высаживают, как правило, многолетние. Все растения подбираются и рассаживаются таким образом, чтобы в итоге получилась самодостаточная система. Обычно из растений в альпинарии создают три уровня: первый – почвопокровные стелющиеся растения, второй – травянистые многолетники разной высоты, третий – карликовые кустарники. Чтобы с течением времени на горке не образовывалось пустых мест, поздноцветущие растения сажают рядом с раннецветущими. Если вдруг какое-то растение не нравится, заменить его не составит труда.
В классическом варианте в альпийскую горку высаживают только альпийскую флору. Благодаря разнообразию стилей требования к созданию альпийских горок стали мягче, чем были раньше, и композиция альпинария может допустить несколько элементов неординарного подхода к выбору растений. Альпийские растения можно сочетать с растениями из других горных районов, экзотическими садовыми культурами и даже равнинными растениями.
Место для каждого растения нужно выбирать, учитывая его будущий рост. Затем растение помещают в углубление и утрамбовывают землю вокруг него. После этого почву вокруг растения присыпают галькой слоем 3 см. Она нужна для защиты растения от переизбытка влаги и предотвратит появление сорняков.
Альпийская горка нуждается во внимательном уходе. Для начала хорошо проливают почву и каждое растение в отдельности. Растения время от времени пропалывают и пересаживают.
Главная задача владельца альпийской горки на осень – это обеспечить ей правильную зимовку. Нельзя позволить растениям замерзнуть, и чтобы этого избежать, готовят надежное укрытие. Укрытие строят из елового или соснового лапника, укладывая его по принципу черепицы для отвода дождевой воды.
Чтобы растениям было тепло, их укрывают слоем снега. В случае если зима малоснежная и ветреная, вокруг горки расставляют щиты, позволяющие снегу оставаться внутри.
Не стоит забывать и про отводы для талой воды, в которую снег превратится весной. Особенно это необходимо для альпинария, стоящего на глинистой почве.
Весной, убрав щиты, альпинарий можно застать в плачевном состоянии. Выпавшие камни или задохнувшиеся растения – вполне вероятная картина, оставленная после зимы. Поврежденные растения нужно удалить, а почву мульчировать. Это необходимо для удержания влаги в почве, чтобы ее поверхность не покрылась трещинами. Для этих целей подойдут торф, древесные опилки или куски коры. Также это поможет во время летних и осенних ливней не дать воде слишком активно вымывать почву.
Можно подкормить растения питательными веществами, но главное – не переусердствовать и не дать растениям пойти в рост, поскольку слишком активные растения придется пересаживать.
Удачно скомпонованная альпийская горка вызовет восхищение садом. Например, плоский рокарий, находящийся на перекрестке дорожек, побуждает остановиться, любуясь естественной красотой альпийской горки, и задуматься о жизненном пути.
Альпийская горка
Еще один удачный пример – это альпийская горка, имитирующая горный ландшафт в миниатюре. К такому альпинарию хочется склонится и долго высматривать мельчайшие детали, дорожки подъемов и спусков, неприступные вершины и альпийские цветущие луга.
Ландшафтная альпийская горка
Декоративные водоемы
Создавать искусственные водоемы начали еще в древности. Такие водоемы обладали не только декоративными, но и бытовыми функциями. Декоративным водоемам отводилось очень важное место в садах Древнего Рима, Индии, Греции, Персии.
В Средние века водоемы начали строить в Испании. Сами же испанцы позаимствовали ремесло постройки декоративных водоемов у мавров. Вскоре мода на такие водоемы распространилась по всей Европе и уже ни одно состоятельное поместье не обходилось без искусственного водоема. Во дворцах водоемы стали обязательным элементом декора, а секреты их содержания и ухода передавались из поколения в поколение опытными мастерами. Начиная с XVII века водоем стал отражением стиля и индивидуальности своего владельца.
На востоке история водоемов сложилась иначе. В Японии отношение к природе всегда было философским. Искусственные водоемы для японцев с древности и до нашего времени – это место созерцания красоты и гармонии, место для медитации и отдыха от окружающей повседневной суеты жизни. В Китае искусственный пруд с золотыми рыбками был атрибутом роскоши, который могли себе позволить только высшие государственные чины и император.
В современном садовом дизайне искусственные водоемы делят на несколько видов:
– естественный водоем;
– искусственный водоем естественного вида;
– искусственный водоем рукотворного вида.
Читать бесплатно другие книги:
