Дизайн сада своими руками Красичкова Анастасия

Существенное значение имеет глубина, на которую высаживаются растения. При посадке многолетников корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы или на 2–3 см ниже ее. Рассада однолетников и многолетников заглубляется или высаживается в более глубокие лунки, чтобы в дальнейшем, по мере роста растений, можно было углубить корневую шейку. Такая посадка предохраняет растение от высыхания и вымерзания.

Однако на некоторые растения глубокая посадка действует отрицательно, так как она задерживает развитие и цветение, как например у пионов.

Луковицы лилий, тюльпанов, гиацинтов высаживают на глубину 15–20 см, а гладиолусов – на 6, 10, 15 см в зависимости от величины клубнелуковицы, почвы и климата.

Посаженные весной растения обильно поливают водой.

Посадку лучше проводить вечером или в пасмурную погоду во влажную землю. Луковичные и клубнелуковичные при посадке не поливают.

Если не соблюдать технологию посадки, растение может погибнуть не только в течение 2–3 недель, но и через более продолжительное время.

При покупке растений следует руководствоваться не только их декоративными качествами, но и морозостойкостью, требовательностью к свету, к составу почвы и ее увлажненности, устойчивостью к вредителям и болезням. Также нужно обязательно учитывать размер растения во взрослом состоянии.

Разумный подход к выбору растений, правильный способ посадки и последующий грамотный уход поможет растению показать себя во всей красе: эффектно зацветет, даст множество плодов или окрасится в необычайно яркий цвет осенью. Чтобы избежать ошибок в выборе растений, проконсультируйтесь с продавцом в специализированном магазине.

Особенности посадки однолетников.

Высевать семена однолетников можно осенью – после окончания периода длительного потепления (вторая половина ноября – начало декабря), весной – до наступления вегетационного периода (вторая половина апреля) и летом. Весенний посев в большинстве случаев дает лучшие результаты, чем осенний.

Подготовка почвы для осенних и весенних посевов должна производиться с осени, для летних – весной. Обработка почвы, устройство грядок и внесение удобрений при подготовке к посевам не имеют специфических особенностей и проводятся обычным способом.

При весеннем посеве семена цветочных растений можно высевать сухими или набухшими. При холодной запоздалой весне с большим количеством осадков, когда возможны загнивание и заплесневение семян в почве, посев лучше производить сухими семенами. Они пролежат в земле несколько дольше, но дадут дружные полноценные всходы. Летом или в теплую раннюю весну, чтобы получить более ранние всходы, можно (для большинства однолетников) производить посев намоченными и даже пророщенными семенами. У мака, львиного зева, левкоя, ноготков, эшшольции, резеды, урозинии и многих других растений проводят замачивание семян в чистой воде или в слабом (0,001 %-ном) растворе гетероауксина в течение 6–24 часов, пока на них не появится слюнообразная пена, что означает «пробуждение» семян. Набухшие семена слегка просушивают, чтобы они не слипались, и сразу высевают на заранее подготовленные места. Такой прием обеспечивает появление более ранних всходов, то же самое можно сказать и о сроках цветения. При посеве замоченными семенами участок должен быть увлажнен во избежание гибели быстро появляющихся ростков. Очень мелкие семена (мак, эшшольция, табак, петуния, львиный зев, портулак и другие) надо смешивать с песком (1 г семян на 10 г песка) для равномерности посева. В этом случае семена не засыпают землей, а лишь слегка прижимают доской к бороздке. Без песка высевают крупные семена однолетников.

Осенние посевы однолетников производят в промерзшую почву. Грядки подготавливают в сентябре, намечают ряды, затем в заранее сделанные бороздки или ямки высевают семена. Сверху их засыпают на тройную высоту диаметра семени смесью из листовой и дерновой земли. К земляной смеси добавляют немного песка. Зимой гряды должны быть покрыты снегом. Для этого в ноябре – декабре на них набрасывают мелкие ветки или же устанавливают снегозадерживающие щиты, особенно в тех местах, где снег сдувается ветром. Весной осторожно производят рыхление почвы. Всходы пропалывают и 2–3 раза прореживают: первое прореживание проводят после появления первых 1–2 листочков, второе – через 2 недели, при третьем прореживании расстояния между растениями доводят до установленной для них нормы. При осеннем посеве происходит своеобразная яровизация семян и всходов растений. Они зацветают на неделю раньше, чем при посадке рассадой.

Особенности посадки многолетников.

Самое лучшее время для посадки многолетников – весна или ранняя осень. Ирисы, пионы, гелениумы, многолетние астры лучше всего высаживать осенью, поскольку эти растения дают наибольшее количество молодых корней именно в это время года. Все луковичные растения также предпочтительнее высаживать осенью – так они укрепят корневую систему, а весной начнется период цветения. Многолетники лучше всего высаживать в конце лета и начале осени. Если многолетники не обладают зимостойкими свойствами, то необходимо позаботиться об укрытии их на зиму. Это особенно важно, если растение высаживается в тяжелую глинистую почву. Для этого можно использовать торф, перегной и сухой древесный лист.

Если многолетники высаживаются весной, необходимо учитывать, что весенний срок посадки необычайно короток, приступить к ней нужно сразу после оттаивания грунта, и продолжается она до периода интенсивного роста верхней части растения. Это происходит из-за того, что весной многолетники быстро идут в рост и развиваются, и необходимо успеть посадить или пересадить растение в период с конца апреля до начала мая. Весной пересаживают и высаживают менее зимостойкие виды, которым не подходит осенняя посадка.

В теплый период, поздней весной и летом, когда у растения идет фаза активного роста, нецелесообразно производить пересадку, поскольку это может задержать развитие и рост многолетника. Но если пересадка для растения очень важна, необходимо аккуратно выкопать его и пересадить, устроив притенку. Пересаженному таким образом растению необходим обильный полив. Однако, несмотря на выполнение всех условий, растения с мясистыми корнями могут очень плохо перенести летнюю пересадку.

Полив.

Важным условием создания красивого цветника является своевременный и достаточный полив растения. Поскольку растения большей частью состоят из воды, они в ней нуждаются и не могут обходиться только природными осадками. Садовые растения нуждаются в дополнительном источнике влаги. У разнообразных видов растений потребность в увлажненности почвы и воздуха различна и определяется особенностями строения и вида. Растения с плоскими и мясистыми корнями и широкими листьями потребляют больше воды, нежели те, у которых корни глубокие и листья узкие и тонкие. В зависимости от фазы развития растения интенсивность полива также варьируется. В период активного роста и развития потребность в увлажненности выше, в период цветения – ниже. В разные времена года также интенсивность полива неодинакова – в теплое время, безусловно, выше, нежели в холодное.

В зависимости от частоты полив бывает:

– ежедневный (частый);

– через 2–3 дня (умеренный);

– 1 раз в неделю и реже (редкий).

Потребность в воде неодинакова для растений, высаженных в разных типах почв. Чем лучше характеристика почвы – богаче ее верхний слой, структура и способность удерживать воду, тем лучше условия для роста и развития растения. Можно выделить несколько типов почв:

– песчаные почвы хороши тем, что обеспечивают неплохой дренаж, но они плохо удерживают воду. Для таких почв необходима дополнительная подпитка гумусом (навозом, зелеными удобрениями, компостом), чтобы улучшить свойства по удержанию воды и питательных веществ;

– среднетяжелые глинистые почвы наиболее предпочтительны, потому что обеспечивают необходимые условия для питания растений. В состав таких почв входят большие и маленькие частички глины, песка и шлама, благодаря которым влага удерживается в почве, а лишняя вода стекает. Среднетяжелые глинистые почвы хорошо пропускают воздух и тепло;

– тяжелые глинистые почвы хорошо удерживают воду. Но это способствует возникновению затонов и, как следствие, охлаждению почвы. Для улучшения свойств такой почвы необходимо проводить глубокое рыхление, после чего нужно разбавить почву песком или синтетической хлопьеобразной смесью. Таким образом в почве создаются полости для проникновения воздуха и ликвидации воды.

Борьба с вредителями и болезнями растений.

В саду цветочным растениям могут нанести вред различные насекомые, клещи, грызуны, многоножки, мокрицы, нематоды, слизни и другие. Клещи, нематоды и слизни наносят наибольший вред.

Самыми распространенными вредителями открытого грунта считаются:

– щитовки;

– тля;

– клещи;

– гладиолусный трипс;

– луковые журчалки;

– совки;

– долгоносики;

– листовертки.

Самые опасные вредители закрытого грунта:

– оранжерейная белокрылка;

– оранжерейная тля;

– паутинный клещ;

– оранжерейный трипс;

– мучнистые червецы;

– слизни.

Если растение было повреждено насекомыми-вредителями, оно теряет свою привлекательность, ослабевает и погибает.

При создании цветника необходимо позаботиться о защите растений от вредителей. При этом используется широкий набор агротехнических мероприятий и по возможности не применяются химические вещества.

Щелкуны.

Эти жуки не так опасны для растений, как их личинки – проволочники, питающиеся корнеплодами, корнями, клубнелуковицами. Проволочники зимуют в почве, достигают длины 3 мм и имеют желто-оранжевую окраску.

Если на участке выращивать помидоры, чеснок, горох, бобы, фасоль, это поможет очистить почву от проволочников. Также помогает известкование почвы, внесение древесной золы. Обработка почвы и рыхление – еще один метод борьбы с проволочником.

Земляные блошки.

Это мелкие прыгающие насекомые, которые вредят посевам левкоев и других летников, относятся к семейству листоедов. Личинки земляных блошек питаются корнями, взрослые особи – листьями.

Самым опасным периодом активности земляных блошек считается жаркое лето – в это время насекомые быстро уничтожают семядольные молодые листочки.

Нужно стараться сажать растение в грунт раньше, пока блошки еще не появились, когда растение успеет окрепнуть. Земляные блошки не переносят табачную пыль, известковый порошок и древесную золу. Если появляются блошки, необходимо опрыскивать растение этими веществами или препаратами, использующимися против клопов. Чтобы вещества лучше прилипали к растению, перед этим необходимо полить растение из лейки с мелким ситом.

Голые слизни.

В садах встречаются два вида этих насекомых: пашенный и сетчатый. Они различаются по внешним признакам: тело пашенного слизня светлого желто-серого цвета, длина его составляет 5 см; тело сетчатого слизня серое или коричневое, длинное и веретенообразное, длиной 7 см, покрыт слизью.

Самым активным временем для голых слизней являются сумерки и ночное время, однако иногда они проявляют активность и днем, и даже в пасмурную погоду.

Методы борьбы – перекопка огорода, удаление сорняков на участке, опыление растений свежей гашеной известью.

Паутинный клещ.

Это насекомое очень опасно для растений. Его размеры миниатюрны – 0,2–0,4 мм. Клещ называется паутинным, потому что при поражении растения нижняя поверхность листьев выглядит так, будто опутана тонкой паутиной, в которой находится клещ. В ней он защищен даже от ядовитых брызг химических веществ, которыми опыляется растение.

Чтобы предупредить заселение клеща на растение, необходимо опрыскивать нижние ветви холодной водой. Также можно применять никотинные препараты, кельтан по 20 г, карбофос по 60 г или трихлометафос-3 по 50–100 г на 10 л воды (2–3 раза за сезон). Эффективно также опыление молотой серой при температуре воздуха не ниже 25 °С.

Корневой клещ.

Насекомое опасно для клубнелуковиц гладиолуса, клубнекорней георгин, корневищ ирисов, а также для тюльпанов, нарциссов и лилий. Длина клеща не превышает 1 мм, окраска светло-желтая. Личинка и взрослая особь различаются количеством ног: у взрослого клеща их 4, а у личинки – 3. Личинки корневого клеща питаются соком луковиц, в которых поселяются.

Зимуют насекомые в почве и способны переносить многие неблагоприятные условия среды, впадая в стадию покоя. Бороться с клещами помогает своевременный осмотр растений, клубнелуковиц, корневищ.

Те клубнелуковицы, луковицы, корневища и клубнекорни, которые уже подвержены вредоносной деятельности корневого клеща, нужно посыпать толченым мелом в пропорции 20 г на 1 кг обрабатываемых частей. Также можно прогреть больные части растений при температуре 50 °С (тюльпаны при 35–37 °С).

Помогают бороться с клещом в период вегетации настои ромашки аптечной, ботвы томатов и картофеля, лука, отвар тысячелистника. При сильном поражении растений можно применять карбофос (75 г 40 %-ного раствора на 10 л воды).

Медведка.

Это насекомое относится к отряду прямокрылых. В длину медведка 6 см, имеет темно-бурую окраску. Живет в основном под землей, редко выходит на поверхность.

Бороться с медведкой можно и используя ловушки. Рекомендуется выкопать на участках, атакованных медведкой, ямки глубиной около 50 см. Дно ямки заполняется перепревшим теплым навозом. Стенки ямки нужно обложить полиэтиленовой пленкой. Насекомое найдет ямку и зароется в навоз на зиму. После этого следует вытащить полиэтиленовые пакеты и уничтожить.

Чтобы предупредить появление медведки следует перекапывать почву глубже весной, чаще проводить летнее рыхление. Кроты на участке помогают бороться с медведками.

Луковая журчалка.

Эта муха опасна для гиацинтов, тюльпанов, ирисов, нарциссов. Длина луковой журчалки в пределах 9 мм, окрас зеленый с металлическим отливом. Яйца самки откладывают прямо в почву или на луковицу растения. Личинки, которые вылупляются через 20–25 дней, проделывают ходы в прикорневой части луковиц, тем самым повреждая ее.

Бороться с луковой журчалкой можно перекапыванием земли осенью. Обязательно необходимо выбрасывать поврежденные растения. Выкопанные луковицы в течение 5 минут обрабатываются карбофосом (75 г 40 %-ного раствора на 10 л воды), после чего подсушиваются.

Несколько раз в период яйцекладок (конец весны – июнь, август) почву нужно посыпать смесью нафталина и песка в пропорции 1: 10 с интервалом между обработками в одну неделю.

Гладиолусный трипс.

Это насекомое темно-коричневого цвета, длиной 1–1,5 мм. Очень опасен трипс для гладиолусов, нарциссов, гвоздики, ирисов и гладиолусных клубнелуковиц в период хранения.

Самки откладывают яйца прямо в ткань растения. Личинки светло-желтого цвета вылупляются через 2–3 недели. Они буквально высасывают из растения все соки.

Определить присутствие трипса несложно – если на листьях появляются пятна, а цветы очень быстро увядают, скорее всего в растении поселились личинки трипса.

Если на клубнелуковицах растения появляются бурые пятна в виде корочек, то они поражены гладиолусным трипсом.

Жаркая погода – период особой активности гладиолусного трипса.

Главным методом борьбы с гладиолусным трипсом является профилактика. Необходимо обязательно собирать и сжигать растительные остатки, осенью нужно тщательно перекапывать почву, используя севооборот.

Очень полезно подержать клубнелуковицы перед посадкой в течение 5 минут в горячей воде температурой 50 °С. Можно обработать растения и клубнелуковицы отваром тысячелистника или все тем же карбофосом (20 г 40 %-ного раствора на 10 л воды).

Во время хранения необходимо тщательно перебирать и осматривать клубнелуковицы. Если попадутся пораженные экземпляры, можно посыпать их толченым мелом.

Тля.

Тля селится на растениях колониями. Она очень опасна для луковичных культур, гвоздики, душистого горошка, мальвы, ирисов, вербены, аквилегии.

Тля прокалывает ткани растения хоботком и высасывает соки растения. Листья растений после этого искривляются, приобретают уродливую форму.

Виды тли различаются в зависимости от того, на каком растении она паразитирует:

– бобовая тля имеет черную с зеленоватым оттенком окраску;

– мальвовая имеет зеленую окраску;

– гороховая – бархатисто-зеленую окраску;

– виковая – оливково-зеленую.

Бороться с тлей помогает опрыскивание настоем ботвы картофеля, пиретрума, табака, тысячелистника.

Луговой клоп.

Наибольший вред клоп наносит посадкам астр, георгин, гортензии, календулы, хризантемы, розы, настурции.

Взрослое насекомое имеет окраску темно-зеленого цвета и длину 4–6 см. Личинки отличаются от взрослых особей меньшим размером, светлой окраской и отсутствием крыльев.

Самки откладывают личинки в ткань стеблей, черешков и листьев, в которых насекомые зимуют. Взрослые клопы перелетают с растения на растение, повреждают их структуру и разносят вирусные болезни, тем самым нанося непоправимый вред.

Главный метод борьбы с луговым клопом – уничтожение растительных остатков, в которых насекомое прячется. До наступления осени нужно опрыскивать растения настоем репчатого лука, мыльным раствором (30 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или в крайнем случае карбофосом из расчета 75 г 40 %-ного раствора на 10 л воды.

Уховертка.

Самый большой вред уховертка приносит агератумам, астрам, георгинам, гвоздикам, гладиолусам, макам, розам, флоксам, хризантемам и другим цветочным культурам.

Уховертка выходит на кормежку ночью – обгрызает листья, побеги, цветки растений. Днем же прячется под комочками земли или в траве.

Взрослая особь достигает длины не более 2 см, окрас смоляно-бурый. У уховертки на конце брюшка расположены придатки в виде клещей. Надкрылья короткие. Взрослую уховертку можно легко спутать с личинкой. Они похожи, но у личинки нет крыльев. Самки откладывают яйца в почву и здесь же зимуют.

Важным методом борьбы с уховерткой является перекапывание почвы. Это уничтожает самок и яйца. Весной и летом, то есть в вегетационный период, можно разложить на участке доски или пучки травы, под которыми спрячутся уховертки, и их легко можно будет собрать. В вечерние часы можно провести обработку настоем чеснока или карбофосом (75 г 40 %-ного раствора на 10 л воды).

Горчаковая совка.

Это насекомое опасно для астр, гладиолусов, гвоздик и многих других растений. Взрослая особь – это бабочка, размах крыльев которой достигает 5 см. Передние крылья у нее фиолетовые с темными поперечными полосами, а гусеницы зеленовато-бурые с желтой полосой посередине. Блестящие красновато-коричневые куколки зимуют в почве на глубине 9–12 см.

В июне – августе вылетают бабочки и откладывают яйца на нижнюю часть листа, предоставляя гусеницам возможность питаться мякотью листьев, после чего на листьях остаются отверстия. Гусеницы через 1–2 месяца уходят на окукливание.

Для предотвращения появления горчаковой совки необходимо перекапывать участок, собирать гусениц и яйцекладки, опрыскивать растения настоями зеленой ботвы картофеля или листьев лопухов.

Картофель.

Зеленую (1,5 кг) или сушеную (0,5 кг) ботву картофеля заливают 10 л теплой воды и настаивают 3 часа. Полученный настой применяют против тли, клещей и гусениц.

Одуванчик.

Для настоя используют и корневища, и листья, и целые растения. 0,3–0,5 кг измельченных растений заливают 10 л воды и настаивают 2–3 часа. Полученный настой применяют против тли и клещей.

Лук репчатый.

Для настоя используют луковую шелуху. 0,2 кг шелухи заливают 10 л теплой воды и настаивают 4 суток. Полученный настой применяют против тли и клещей.

Перец стручковый острый.

Для отвара используют плоды. 1 кг свежих или 0,5 кг сушеных измельченных плодов заливают 10 л воды и кипятят 1 час, после чего настаивают 2 суток. Затем отвар процеживают и хранят в плотно закупоренных бутылках в темном прохладном месте. Для опрыскивания растений разводят 0,1 л такого концентрата в 10 л воды. Применяют против тли и гусениц.

Томаты.

Для отвара используют надземные части и корни растений, которые заготавливают во время пасынкования и после сбора урожая. 4 кг свежего или 2 кг сушеного сырья заливают 10 л воды и кипятят на слабом огне в течение 20–30 минут. Полученный отвар настаивают 3 часа и затем разбавляют водой 1: 3. Применяют против тли, клещей, гусениц.

Хрен.

Для настоя используют черешки, листья и корни. Черешки и листья пропускают через мясорубку, заполняют ¹/₃ ведра, заливают до краев водой, тщательно перемешивают и настаивают 1 час. Одну порцию черешков и листьев можно настаивать 2–3 раза. Настой из корней готовят по той же схеме, только сырья берут в два раза меньше. Одни и те же корни можно настаивать 3–5 раз. Настои применяют против тли и клещей.

Чеснок.

Для настоя используют головки чеснока. 0,5 кг сырья растирают и заливают 5 л воды, через 10 минут воду сливают, отжимают чеснок и снова заливают 2 л свежей воды. Затем обе жидкости дополняют до 10 л. Полученный настой хранят в закупоренных бутылках (банках). При опрыскивании 300 мл настоя разбавляют 10 л воды. Применяют против тли.

Ромашка (любой вид).

Для настоя используют цветки растения. 15–25 г измельченного сырья заливают 10 л воды и настаивают 10–12 часов. Полученный настой применяют против тли, клещей и гусениц.

Щавель конский.

Для настоя используют листья и корни. 0,3 кг измельченных корней или 0,4 кг листьев заливают 10 л воды и настаивают 3–5 часов. Полученный настой применяют против тли, клещей и гусениц.

Тысячелистник.

Для отвара используют надземную часть растения. 0,8 кг сырья заливают 10 л воды и кипятят 30–35 минут на слабом огне. Полученный отвар применяют против тли и гусениц.

Все эти инсектицидные растения вполне доступны, некоторые из них можно вырастить на клумбе (ромашка), другие растут в огороде (картофель, помидоры, лук, чеснок, хрен, перец), а третьи можно встретить повсюду (одуванчик, конский щавель, тысячелистник). Есть сведения, что листья конского каштана, который на многих участках растет как декоративное дерево, имеют сильные инсектицидные свойства. Считается, что разведенный хвойный экстракт (2 столовые ложки на 10 л воды) отпугивает многих вредителей.

При приготовлении и применении настоев и отваров даже из вышеперечисленных неядовитых растений необходимо соблюдать осторожность во избежание отравления. Как известно, в наше время очень много людей страдают различными видами аллергии. Поэтому, работая с растительными инсектицидами, необходимо учитывать реакцию своего организма на то или иное травянистое растение. После работы с травами рекомендуется тщательно вымыть руки и лицо с мылом, а приготовленные впрок настои и отвары хранить в местах, недоступных детям.

У инсектицидных растений есть и еще одно положительное свойство – они выделяют вещества, отпугивающие многих вредителей. Так, например календула исцеляет розы и другие цветочные культуры от некоторых видов нематод.

Борьба с вредителями – очень важное мероприятие по уходу за цветами. Ведь заболевшие растения не только теряют декоративность, но даже могут погибнуть. Клумба с пораженными растениями выглядит запущенной. Например, вы ждете, что гладиолусы вот-вот распустятся, а их бутоны вянут, даже не раскрываясь (поражение трипсом). Или такая распространенная картина: розы оккупировала мучнистая роса.

Со всеми этими явлениями обязательно надо бороться, поэтому если не помогают растительные инсектициды, следует применять химические препараты, которые имеются в продаже в большом ассортименте. Пользуясь химическими средствами защиты растений от вредителей, обязательно придерживайтесь инструкции, в которой указывается дозировка и способ применения препарата, а также соблюдайте личные меры безопасности при обработке растений, чтобы не навредить своему здоровью.

При опрыскивании надземная часть цветка получает большое количество влаги сразу. Желательно орошать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листовых пластинок.

Для опрыскивания удобно использовать пульверизатор. Температура воды, используемой для растения, должна быть такой же, как температура окружающего воздуха, но не ниже.

Нельзя опрыскивать растение днем, в период солнечной активности: цветы воспринимают воду как дождь, и раскрывая свои устьица, могут получить ожог листьев.

Особенно полезно опрыскивание растениям, у которых листья плотные и большие, это помогает им насыщаться влагой.

Опрыскивание, помимо того что обеспечивает растение дополнительной водой, может использоваться для подкормки полезными микроэлементами. Если растение равнодушно к атмосферной влажности, то дополнительная подпитка в любом случае необходима. К тому же опрыскивание может применяться с целью профилактики появления опасных насекомых.

Опрыскивание проводится летом, в то время, когда еще не очень жарко.

Большинству растений опрыскивание идет на пользу. В основном это виды растений, характерные для жарких стран. Есть же и такие виды, которым опрыскивание может причинить вред – это, в первую очередь, растения с опущенными листьями или те, что покрыты восковым налетом.

Важную роль в нормальной жизнедеятельности растения играет рыхление. Оно необходимо для поддержания благоприятного воздушно-водного баланса почвы, также способствует наилучшему развитию корневой системы, повышает урожайность растения и увеличивает количество и размер цветов.

Рыхление необходимо проводить после полива или дождя, потому что верхний слой почвы после процедуры становится рыхлым и препятствует быстрому испарению влаги. Рыхлить почву необходимо и во время внесения удобрений.

Если рыхление нужно провести для многолетников, то самое благоприятное время для этого – ранняя весна, сразу после оттаивания почвы. Затем рыхление проводить стоит регулярно по мере необходимости.

Осеннее рыхление почвы проводят после обрезки отцветших побегов. Важным вопросом является глубина рыхления. Если корни растения находятся в верхнем слое почвы, рыхлить землю следует на глубину 3–5 см, отступив от стеблей на 10–15 см. К таким цветочным растениям относятся:

– некоторые виды анемонов;

– дельфиниум;

– солидаго канадский;

– нивяник крупноцветковый (ромашка);

– примула;

– флокс шилолистный;

– флокс метельчатый;

– пиретрум розовый;

– дороникум;

– большинство видов лилий.

Если корни растения располагаются глубоко в почве, то рыхление необходимо проводить на глубину 8–12 см. Это относится к следующим растениям:

– пион;

– люпин;

– гесперис;

– мак восточный;

– мальва;

– аквилегия;

– гвоздика перистая.

По этому же принципу рыхлят почву около луковичных растений (нарциссы, тюльпаны, гиацинты) и роз.

Если необходимо глубокое рыхление почвы, лучше использовать мотыгу, если мелкое – полольник или скребок.

Глубина рыхления однолетних растений не должна превышать 4–6 см.

Еще одной важной процедурой по уходу за цветочными культурами является прополка, так как сорняки засоряют почву, забирают из нее много питательных веществ и воды, а это сильно вредит культурным растениям. Сорняки затеняют цветы и являются источником и распространителями огромного числа болезней и вредителей. Самыми вредоносными считаются:

– полынь;

– пырей;

– вьюнок;

– куколь;

– пастушья сумка.

Эти сорняки известны своей многочисленностью на участке и с ними очень трудно бороться.

Также часто встречаются:

– лебеда;

– сурепка;

– ширица.

Эти сорняки можно уничтожить ручной прополкой.

Хотя и можно бороться с сорняками с помощью мотыги, этот метод не всегда эффективен. Так удаляется только верхняя часть растения, а корневая система остается, и может снова развиться тот же сорняк.

Борьба с сорняками должна начинаться еще до посадки цветочных растений. Например, можно просеивать землю. Также хороший эффект дает применение химических средств, не дающим сорнякам развиваться, – гербицидов. Только применять их можно исключительно до посадки культурных растений.

Мульчирование почвы играет важную роль в уходе за цветником. Особенно важно оно в процессе выращивания красивых многолетников.

Если на участке благоприятные условия, многие растения могут прожить на одном месте более 10 лет. Важным фактором продления жизни многолетников являются воздухопроницаемость и влажность почвы.

Для многолетних цветочных культур свойственно развитие большого количества маленьких придаточных корешков на молодых корнях или на основаниях побегов. Со временем в зоне роста корней образуется очень много придаточных корешков, и там же остаются отмершие корни и побеги прошлых лет, образуя плотный слой. Этот слой вреден для новых корней, он мешает их росту.

С каждым годом ситуация усугубляется, хуже начинают расти не только корни, но и почки возобновления. Часто это становится причиной гибели всего растения.

Можно создать благоприятные условия для роста корней и почек возобновления благодаря подкормке органическими удобрениями. Но это не поможет, если не принять меры по улучшению верхнего слоя почвы. Ведь после поливов и дождей он уплотняется, и образуется корка. Происходит быстрое испарение влаги, и поэтому ухудшается водный и воздушный баланс почвы, приходится часто прибегать к рыхлению земли.

Мульчирование почвы позволяет избежать многих проблем, связанных с недостаточным питанием растения из-за уплотнения верхнего слоя. Мульча прикрывает верхний слой почвы, что препятствует ее уплотнению и разрушению структуры, уменьшается испарение.

Мульчирование является единственным приемом сохранения и улучшения воздушно-водного режима почвы при выращивании многолетников с поверхностной корневой системой – таких, как:

– ирис;

– дороникум;

– живучка;

– монарда.

Мульчирующий слой также препятствует росту сорняков и хорошо утепляет почву.

Обычно для мульчирования используют торф или компосты, например:

– торфоминеральный;

– торфоперегнойный;

– торфонавозный.

Компосты могут быть изготовлены и на основе перегнившей с навозом соломы, травы или листьев. Применяются для мульчирования также:

– опилки;

– песок;

– мелкий гравий;

– бумага.

Если используется мульча неорганического происхождения, необходимо послойно чередовать ее с органическими веществами. Толщина мульчирующего слоя часто разнится. На новых, только что разбитых клумбах достаточен слой в 2–3 см, на старых (3–5-летних) его увеличивают до 5–8 см. Такой слой создает благоприятные условия для роста корней и органов возобновления, полностью исключая развитие на клумбе однолетних сорняков.

Наилучшее время для мульчирования почвы – ранняя весна, когда еще не началось развитие побегов. Можно провести эту процедуру и осенью, но после обрезки отцветших побегов.