Дизайн сада своими руками Красичкова Анастасия

Дорожки и ограды

У дорожек есть своя история. В древности и Средневековье дорожки были непременным украшениям сада каждого более-менее состоятельного человека. В Новое время в Италии мощеные дорожки приобретают массовую популярность. В Англии больше пользовались успехом еле заметные дорожки, посыпанные галькой. В Средиземноморье дорожки строили из ракушек и гальки, предварительно уложенных в цементный раствор. На Востоке, в Китае и Японии, дорожки делали из крупных камней, вдавленных в землю и утопающих в зелени. Весь богатый опыт дизайна дорожек, накопленный людьми за долгую историю, используется сейчас в искусстве ландшафтного дизайна.

Начиная планировку, нужно учитывать, что дорожки должны не просто соединять калитку и крыльцо. Они должны быть частью сада – вписываться в стиль и общую композицию сада. Дорожка должна вести к конкретной цели – арке, рокарию или зоне отдыха. Мостят таким образом, чтобы дорожка была удобной. Еще на этапе проектирования необходимо нарисовать маршруты дорожек, учитывая рельеф, тип грунта и архитектурный стиль участка. Также стоит учитывать, что прямая дорожка визуально укорачивает расстояние между частями сада, извилистая же придаст участку глубину и перспективу. Строить дорожку следует в стороне от молодых деревьев, чтобы ветки не мешали прогулке. Мостить дорожки лучше всего в период с конца весны до начала осени.

При планировании дорожки следует также учитывать цель, которой она послужит. Дорожка для прогулок должна быть не менее 50 см шириной, а дорожка, построенная для хозяйственных нужд – от 70 см.

Чтобы избежать луж или попадания земли, дорожку надо приподнять на несколько сантиметров над землей. Чтобы вода стекала, ее делают выпуклой формы с поперечным уклоном от центра к боковым сторонам. Также для сохранения чистоты дорожки делают бордюры. В случае повышенной влажности участка нужно провести желобки для оттока воды.

Перед постройкой дорожку нужно разметить. Начинают разметку от главного входа к дому, а затем уже к остальным объектам на участке. Намечают, вбивая колышки по направлению следования дорожки на расстоянии 2–3 м. При повороте колышки вбивают ближе, чтобы сохранить плавность. Затем на колышки натягивают шнур. После этого с помощью уровня отмеряют нужную ширину и вбивают колышки напротив друг друга. Шнур натягивают по второй стороне колышков.

По готовой разметке снимают дерн, а из земли удаляют корни и камешки. Копают траншею глубиной 0,15 м, в соответствии с разметкой. Грунт тщательно трамбуется. После утрамбовки траншею засыпают песком, щебнем или гравием, заливают водой и снова трамбуют. Затем можно накладывать основной слой покрытия.

Для постройки садовой дорожки используют разный материал. Это может быть камень, песок, бетон, щебень, строительный мусор, плитка, кирпич и др. Часто разный материал комбинируют, образуя интересное и оригинальное сочетание. Цветную плитку можно сочетать с гравием, а плитняк с керамической плиткой.

Перед укладкой материала траншею необходимо смочить, а чтобы края дорожки были ровные, с обеих сторон траншеи укладывают ограничители (доски, листы железа, специальные формы).

Самые простые и дешевые дорожки делают из песка. Такая дорожка хороша тем, что она очень дешева и проста в постройке. Ее достоинством является легкая впитываемость дождевой воды, однако после таяния снега или осенних долгих дождей с такой дорожкой могут возникнуть трудности. К тому же она нуждается в прополке от сорняков.

Дорожка из плит

Чтобы сделать песчаную дорожку, для начала колышками обозначают ее ширину, а затем между ними выкапывают полосу глубиной 20 см. Ее уплотняют, утрамбовывают и затем укладывают 10 см крупного гравия, битого кирпича или щебня. Этот слой трамбуется и сверху засыпается слоем щебенки, мелкого гравия или золы. После этого всю основу поливают водой и укладывают на нее покрытие из песка или смеси песка с сухим илом и утрамбовывают.

Еще один недорогой вариант дорожки из щебня и битого кирпича. Для начала утрамбованное дно канавы засыпают щебнем или битым кирпичом на 10 см. После этого весь слой поливают водой и утрамбовывают. Сверху насыпают мелкий строительный мусор слоем 5 см, снова трамбуют и поливают водой. Для укрепления дорожку можно покрыть 2 см слоем жирной глины и засыпать мелким щебнем.

Дорожки, выполненные из бетона долговечные и очень прочные. Для дорожки из бетона траншею выкапывают глубиной 10 см, а после разметки по краям выставляют опалубку. На основу дорожки выкладывают слой бетона в 6 см и ровняют рейкой. Цемент смешивают с песком и гравием в пропорции 1: 2: 4. Бетонируют сразу всю площадь.

На бетонированной, чуть подсохшей поверхности можно нарисовать узоры.

Существует способ мощения фигурными бетонными плитами. Обычно для такого мощения используют стандартные плиты 50 х 50 см, однако можно комбинировать плиты разных размеров – это придаст саду большую оригинальность. Основания для таких дорожек делают из песка и щебня. Сами плиты укладывают на бетонный раствор стык в стык или оставляют полосы несколько сантиметров шириной для того, чтобы высадить траву.

Для дорожки из кирпича подходит только хорошо обожженный красный кирпич. Его укладывают на основу из песка по заранее продуманной схеме. Крайние кирпичи кладут на ребро для создания бордюра. Затем вся дорожка поливается водой и утрамбовывается.

Дорожка из кирпича

Дорожка из натурального камня – одна из самых красивых. Порода камня, его цвет и форма подбирается в зависимости от стиля сада. Укладывается такая дорожка на песчаную основу, а заглубление рассчитывается по размеру самого крупного камня. Желательно выбирать камень с шершавой поверхностью, чтобы дорожка не была скользкой в дождь или гололед. При укладке камня желательно оставлять щели как можно меньше по размеру.

На основание песка и слоя гравия в 20 см кладут дорожку из бутового или мелкого тесаного камня. Швы между материалом заделывают цементом.

Очень естественно и красиво выглядит деревянная дорожка, но она подвержена воздействию влаги. Перед тем как строить такую дорожку, всю древесину необходимо покрыть специальным составом. Само дерево нужно брать однородное, но желательно двух разных размеров, чтобы их можно было чередовать. Такие дорожки подходят для природных и пейзажных стилей.

Растения также играют важную роль в украшении дорожки. Дорожки небольшого размера можно оформить рабатками из низкорослых растений и цветов. Кроме рабатки вдоль дорожек можно сажать клумбы, живые изгороди, кустарники. Если дорожка используется не часто, то на ней в щели между камнями можно посадить стелющиеся растения, устойчивые к вытаптыванию. Когда такая дорожка разрастется, она не будет требовать никакого ухода за собой.

Забор – это первое, о чем задумывается владелец, приобретя участок. У каждого владельца забор будет служить своей цели – декоративной, защитной или для укрытия от чужих глаз. Но все заборы выполняют одну общую функцию – они обозначают территорию владений.

Строить заборы человек начал для того, чтобы чувствовать себя более защищенным от животных и других людей. Сначала вокруг дома, затем вокруг села, а потом и вокруг города. Заборы существуют столько же, сколько и человек.

Великая Китайская стена, построенная за 200 лет до н. э. имеет длину 2500 км. Она была построена для защиты от варварских племен хунну, производивших набеги на китайские земли.

Только в Средние века заборы стали исполнять не только защитную, но и декоративную функцию. Вошли в моду живые изгороди. В различных странах использовали свои материалы для изготовления заборов: в Европе заборы строили из камня и булыжника, в Азии – из бамбука и камней, в Арабских странах – из глины.

В России заборы имеют древнюю традицию. Еще на Руси первое значение слова «город» – ограда, огороженное место. Строительство города всегда начиналось с постройки стен. И когда во время войн городские стены разрушали, город прекращал существование. В отличие от тесного европейского города, на Руси в городах преобладала дворовая застройка. Двор был обнесен забором, а за ним находились хозяйственные строения и сам жилой дом.

В наше время заборы по-прежнему актуальны. Можно наблюдать бетонный забор метровой толщины и высотой 2,5 м, не уступающий древней крепости. Стремление к такому отгораживанию появляется вследствие городской суеты и работы. Также интересен тот факт, что такие стены никак не украшаются с внешней стороны, владельцы не хотят тратить время, силы и средства на то, чтобы остальные любовались на его забор.

Однако в последнее время появилась тенденция к небольшим, 1,5 м заборам, сделанным по оригинальным дизайнерским решениям.

На западе заборы еще меньше и в них делается упор на декоративность и презентабельность. Также в Европе часто используют для строительства заборов оригинальные материалы и претворяют в жизнь необычные дизайнерские решения и креативные подходы к форме заборов.

Заборы бывают нескольких видов и делятся по материалу, из которого изготовлены.

Деревянный забор больше всего подходит для сада, который собираются устроить в природном стиле. К тому же такие заборы очень надежны. Дерево – материал, создающий уютную и комфортную атмосферу. Для забора можно использовать любой тип дерева или производного от него: штакетник, частокол, доски, щиты или шпалеры. Сами доски могут быть украшены орнаментами или рисунками. Однако, такой забор требует ухода за собой, поскольку дерево очень подвержено воздействию осадков и паразитов.

Деревянный забор

Профнастил в качестве материала для забора часто используют дачники. Профнастил – долговечный и прочный материал, не требующий специального ухода. Забор из такого материала не очень эстетичен, но функционален. Такое ограждение будет стоить недорого, а его монтаж не займет много времени.

Забор, построенный и обтянутый сеткой рабица, – это вариант для внутренних стен сада, соприкасающихся с участками других соседей. Такой забор пропускает солнечный свет, что способствует росту растений, а при порче забора можно всего лишь заменить кусок проволоки. Такой забор долговечен, однако для внешних стен забор не подходит по причине низкой безопасности.

Забор из кирпича очень долговечен и декоративен. Единственный его минус – это стоимость, особенно если сад выполнен в стиле модерн. Для строительства забора используется кирпич разных цветов. Также он сильно затеняет участок, что может помешать росту светолюбивых растений. Уход за таким забором не требуется.

Забор из кирпича

Бетонный забор очень прочен и прослужит не один десяток лет. Для возведения такого забора используют бетонные блоки. Сами бетонные блоки обычно окрашивают в различные цвета, однако со временем они тускнеют.

Металлические заборы – это нечто среднее в выборе вариантов заборов. Они долговечны и декоративны. Самые модные металлические заборы делаются с применением ковки и чернения. Если забор выполнен из нержавеющей стали, то его необходимо периодически подкрашивать.

Заборы из живой изгороди встречаются довольно редко. Чаще живая изгородь используется внутри садового участка для декорирования.

Также в последнее время для постройки заборов начали использовать новые материалы: поликерамику и стеклофибробетон, которые имитируют деревянную или каменную поверхность. Такие заборы – хороший пример соотношения цены и качества.

Постройка забора состоит из трех этапов. Первый – это разметка участка. Второй – возведение фундамента и монтаж столбов. И третий – заполнение пролетов между столбами. Участок размечается с помощью кольев, рулетки и шнура. В месте, где будут стоять столбы, вбивают колья, сразу отмечают место ворот и калитки.

Далее устанавливают столбы. Ручным буром делают отверстие от 70 до 150 см в зависимости от грунта. Сначала устанавливают первый и последние столбы, закрепив их кольями, а затем по ним выставляют все остальные. При установке столбов надо следить за их высотой. Опорные столбы делают из дерева, металла, железобетона или асбоцемента. Каждый из этих материалов обладает собственными недостатками и достоинствами. У деревянных столбов необходимо обрабатывать нижнюю, подземную часть битумом, такие столбы относительно недолговечны, но очень декоративны и технологичны в установке и легки. Металлические и железобетонные опоры очень прочны и долговечны, но при монтаже вызывают трудности из-за большого веса.

Устанавливают опоры исходя из того, что длина пролета между столбами должна быть кратна длине поперечин. В зависимости от выбора материала для поперечин шаг между опорами делают от 1,5 до 2,5 м.

После того как все столбы установлены, их бутят, т. е. укладывают в их основание камни, гравий или битый кирпич. А сам бут утрамбовывают и засыпают песком, который затем поливают водой для плотности.

Затем начинают монтаж поперечин. Их длина зависит от длины пролета, от качества применяемого материала и веса ограждающей конструкции. Если длина пролета менее 2 м, то ограждающую часть делают из штакетника, а поперечины из бруса сечением 50 х 50. При установке поперечин на деревянные опоры сначала делают разметку, а затем на опорах делают пропилы, к которым гвоздями прибивают поперечины. Пропилы обычно делают под наклоном для отвода воды. Перед забитием гвоздей, смоченных в олифе, спил также пропитывают олифой. Это необходимо для защиты от негативного погодного влияния.

Опоры из металла снабжают одним уголком для поперечины, который крепят сваркой или болтами. В местах, где поперечины будут соприкасаться с болтами, делают углубления. Крепят поперечины к уголкам шурупами.

Монтаж основной части забора зависит от материала, из которого он будет выполнен. Часто используют штакетник – деревянные планки сечением 25 х 50 мм. Эти планки можно располагать как на расстоянии друг от друга, так и впритирку. Если забор строят глухим, то штакетник нельзя устанавливать вообще без зазора, поскольку при набухании плотный забор будет деформироваться и в итоге сломается.

Чтобы этого избежать, доски монтируют внахлест, также можно установить доски с разбегом. В этом случае на зазоры между досками набивают декоративные планки.

Чтобы установить забор из профнастила, нужны металлические столбы размером 60 х 60 см и толщиной 2 мм. Для ворот используют столбы 80 х 80 и 100 х 100 см при толщине в 3 мм. Эти столбы бетонируют на глубину 1,5 м. В качестве лаг используют профильные трубы из металла, размером 40 x 20 см, приваривая их к столбам в 2 или 3 ряда. Все металлические части забора грунтуют и красят. Затем профлисты крепят к столбам саморезами.

Каменные или кирпичные заборы устанавливаются на фундамент, представляющий собой траншею с бетонным раствором из цемента, песка и щебня в пропорции 1: 4: 4. Размеры фундамента зависят от габаритов забора и грунта. Перед заливкой фундамента землю в траншее увлажняют. Также фундамент иногда усиливают арматурой. Чтобы бетон окончательно затвердел, требуется 1 неделя. Затем между столбами кладут кирпич или камень.

После окончательной установки забора необходима завершающая отделка. Деревянные конструкции, особенно верхние торцы, подверженные гниению, защищают козырьками и специальными покрытиями. Козырек устанавливают по верху всего забора. Для начала к верху забора крепят металлические полосы или доски. Доски самого козырька покрывают кровельными материалами. Для защиты нижней торцевой части забора устанавливают планки, отводящие воду.

После установки этих элементов приступают к покраске и пропитке защитными составами. Во время эксплуатации забора необходимо следить за отсутствием сорняков и травы около него. Зелень у стенок забора приводит к повышенной влажности и намоканию его нижней части, что приведет к быстрому гниению.

Есть несколько причин, по которым забор может разрушиться. Одна из них – неправильная установка опор. Столбы иногда оказываются выше или ниже нужного уровня. Очень часто это сопровождается креном забора во внутреннюю или внешнюю сторону. Проявляется неправильная постройка забора обычно после зимы. Зимой грунт вспучивается, что сильно влияет на опоры забора. Основные причины разрушения заборов с основой из металла, профнастила, камня или кирпича – это опоры.

Основная часть деревянного забора рушится под воздействием природных причин – чрезмерной жары или увлажненности.

Появились живые изгороди еще в древности. Очень популярны живые изгороди были в Древнем Египте, там придерживались прямых линий и часто использовали в качестве живых изгородей пальмы, инжир и эбеновое дерево. В Древнем Риме использовали самшит, им разделяли сады на зоны. Самшиту придавали различные формы. Также в изгородях Рима использовали лавр и розмарин. Римляне принесли живые изгороди в Британию, где их использовали в качестве ограждения частных владений. После ухода римлян с острова живые изгороди продолжили использовать в монастырях.

В Средние века никаких нововведений в использовании живых изгородей не было. В Англии живые изгороди использовали для ограждения пастбищ для овец и для охоты на куропаток, обитающих в таких изгородях. Также они служили для защиты урожая и в таких изгородях можно было найти целебные растения.

Только в XVI веке во Франции появились целые лабиринты из живой изгороди. В массовом порядке живые изгороди начали использовать в эпоху Возрождения. Одним из величайших садов с использованием живых изгородей является сад в Версале.

В России большую популярность получила живая изгородь из хвойных растений. Первый крупный сад с применением живых изгородей появился в России в начале XVIII века в Петербурге.

Все сады выполнялись в регулярном стиле, однако с XVIII века он сменяется пейзажным стилем. Пейзажный стиль до сих пор является основным в ландшафтном дизайне.

Живая изгородь – отличное решение для сада в естественном стиле. Это не только очень красивая ограда, но и надежная защита от лишних глаз, шума и пыли. К тому же живая изгородь – отличный фон для декоративных растений.

Живые изгороди бывают совершенно разных видов. Они могут быть вечнозелеными и листопадными, колючими и неколючими, однорядными и многорядными, формованными и свободно растущими.

По высоте они делятся на высокие (более 2 м), средние (1–2 м) и низкие (0,5–1 м). Высокие изгороди используют в качестве заборов, а средние и низкие как разграничители зон на участке.

Также живые изгороди делятся по способу посадки. Существует три способа: однорядный, двухрядный и трехрядный. Однорядный способ предлагает плотно посаженные густо ветвистые кустарники вдоль оград или дорожек. Двухрядный способ наиболее полно отвечает и защитным и художественным требованиям. Такой способ предусматривает посадку в живую изгородь одной или нескольких пород растений, обычно двумя уровнями. Трехрядный способ чаще используют у дорог. Такой способ наиболее трудоемкий и дорогой, он требует много места. При таком способе растения высаживают ярусами: в первом ряду низкие растения, а во втором и третьем ряду более высокие. Также иногда в таких живых изгородях сочетают лиственные и хвойные породы растений.

Живая изгородь

Есть еще один критерий деления живых изгородей – по сложности устройства. Такая классификация делит изгороди на однопородные, состоящие из одного вида растений, и комбинированные. Комбинированный тип изгороди состоит из 2 и более пород, растущих в несколько ярусов. Такие изгороди многофункциональны, декоративны и обладают защитной функцией.

Вечнозеленые изгороди создают фон для других цветов и растений. К тому же такая изгородь отлично изолирует шум и остается непроглядной даже в зимнее время. Для такой изгороди подходит немного растений: западная туя, ель, горная карликовая сосна и можжевельник. Такая изгородь одинаково выглядит в любое время года, в ней отсутствует динамика.

Листопадная изгородь несмотря на то, что сбрасывает листву, тоже может быть непроглядной зимой. Для этого ее составляют из колючих кустарников или правильно формируют густо ветвистые породы. Для такой изгороди характерны такие растения, как акация, барбарис, вишня, бузина, сирень, ива, дерен, калина, смородина, чубушник и др.

Формованные живые изгороди подходят для участков, необходимых для деловых переговоров. Вместе с такой изгородью будет хорошо смотреться большое количество газонов и клумб. Такие изгороди нужны для создания перспективы, придания участку четких ровных линий, создают эффект завершенности. Со временем такие изгороди становятся непроглядными. Они хорошо стригутся и идеально подходят для небольших садов, так как занимают немного места. Выбор растений для такой изгороди велик: западная туя, альпийская смородина, боярышник, барбарис и др.

Свободно растущие изгороди подходят для сада, выполненного в природном или пейзажном стиле. Такая изгородь выглядит очень естественно, однако требует большого пространства в саду. Их ширина варьируется от 50 см до 3 м. Такие изгороди создают из пород, плохо реагирующих на стрижку и обладающих пышной кроной. Иногда их разбавляют красиво цветущими кустарниками. Из растений используют бузину, боярышник, барбарис, рябинник и др.

Бордюрные изгороди обычно делают из нескольких кустарников и травянистых многолетников. Такая изгородь имеет декоративное назначение. Из растений для бордюрных изгородей используют японскую спирею, айву, среднюю таволгу, карликовые жимолости, миниатюрные розы, хосты, кустарниковую астру.

Живые стены – это такой тип живой изгороди, предназначенный для защиты от шума, пыли и ветра. Создаются такие стены из теневыносливых, хорошо переносящих стрижку пород, таких как граб, липа, яблоня. Также используют боярышник, уссурийскую грушу, корзиночную иву, амурскую сирень, сизую ель, западную тую.