Пекин и его окрестности. Путеводитель Бергманн Юрген

^**Пекин

Перед тем, как совершить свой внезапный прыжок в современность, нынешний бурно растущий мегаполис ^**Пекин (Бэйцзин) пережил немало резких взлётов и падений. Строительство и разрушение, восстановление и расцвет, периоды мирного правления и бурных политических кампаний – всё это снова и снова чередовалось в его истории.

Как ни удивительно, начало этому городу положили кочевые всадники из северных степей, те самые орды, которые китайцы презирали как варваров и дикарей и против которых они соорудили знаменитую Великую Стену. Осев здесь единожды, три кочевых племени один за другим избрали Пекин столицей для своих правителей: в 947 году – кидани, в 1125 году – чжурчжени, а в 1264 – монголы. Во времена монгольского хана Хубилая при пекинском дворе на протяжении нескольких лет (1275–1292), по-видимому, жил венецианский путешественник Марко Поло. Свои удивительные и разнообразные впечатления от «Срединного царства» он запечатлел в «Книге чудес» – самых знаменитых путевых заметках всех времён.

Период расцвета Пекина начался в 1406 году, когда Юнлэ, третий император династии Мин, перенёс свою резиденцию из Нанкина – точнее, Наньцзина («Южной столицы») – в Бэйцзин («Северню столицу»). Он и велел построить императорский дворец, легендарный «Запретный город». Это был блестящий, непревзойдённый по роскоши и богатству центр не только Пекина, но и всей китайской империи.

Этот комплекс зданий, ориентированный, по правилам китайской космологии, чётко вдоль оси север-юг, был доступен только семье самого императора, евнухам и мандаринам (высокопоставленным чиновникам). Его окружала стена длиной 3,5 км, к которой со всех сторон примыкал «Императорский город» – жилой квартал чиновного люда. С южной стороны дворец выходил на площадь Тяньаньмэнь у ворот Небесного Спокойствия. Этот район защищала стена высотой 15 м и длиной 20 км, сохранившаяся вплоть до 1950-х годов, когда её практически полностью снесли. «Простые» граждане селились в «Южном городе» или «Городе китайцев», где находится Алтарь Неба.

В 1644 году Пекин снова захватили чужеземцы, на сей раз – маньчжуры. Они основали династию Цин. Чтобы упрочить своё господство, маньчжуры переняли сложившуюся при династии Мин структуру управления и сохранили китайские традиции. Но, чтобы подчеркнуть во внешнем облике своё верховенство, они заставили китайцев носить маньчжурские одежды и причёски. «Китайская косичка», получившая такую популярность на Западе и такая ненавистная в Китае, на самом деле была «маньчжурской косичкой».

При императоре Цяньлуне (1735–1796 гг.), срок правления которого оказался самым длительным в китайской истории, Пекин достиг свого наивысшего расцвета. В его царствование «Северная столица» была центром государства, уже в те времена имевшего самую большую в мире численность населения (около 350 млн.) и территорию в 12,5 млн. км (почти на 3 млн. км² больше площади нынешней Китайской Народной Республики). Слава властителя «всей Поднебесной» (тянься) распространилась далеко за пределы страны: посланники с данью прибывали в «Запретный город» даже из Непала, Средней Азии, Кореи и Индокитая.

Стена Девяти драконов в Императорском дворце. Дракон был символом императорской власти и счастья.

Назревшая необходимость реформ, всё более мощное влияние Запада и возрастающая неприязнь к императорскому дому положили в 1911 году конец господству династии Цин. Чтобы защитить молодую республику, революционно настроенные граждане во главе с её основателем Сунь Ятсеном были вынуждены обратиться за поддержкой к военным. Поддержку они нашли у командующего Северной армией Юань Шикая, который первым делом вынудил юного императора Пу И отказаться от престола. И сразу же после заката династии Цин китайцы отстригли свои надоевшие косички.

Впрочем, после этих событий ни в Китае, ни в Пекине не прибавилось спокойствия. Пекин поначалу утратил своё значение, потому что генералиссимус Чан Кайши после подавления внутриполитической борьбы в 1928 году перенёс свою столицу в Нанкин. Но уже в 1937 году город вновь оказался в центре событий. После «инцидента у моста Марко Поло» японцы захватили север Китая и оккупировали Пекин аж до 1945 года. Четыре года спустя, после окончания гражданской войны, Пекин снова стал столицей, когда 1 октября Мао Цзэдун, глава китайских коммунистов, поднял красное знамя у ворот Небесного Спокойствия и торжественно провозгласил Китайскую Народную Республику.

С тех пор Пекин пережил ещё немало политических кампаний и интриг, а сверх того – бесцеремонное уничтожение части его богатейшего архитектурного наследия. В рамках программы реконструкции была снесена стена вокруг Императорского города, чтобы освободить место для широких парадных улиц. Для огромной площади Небесного Спокойствия было взорвано старое министерское здание. Появились Большой зал народных собраний и гигантские многоквартирные дома. Если бы Чжоу Эньлай, вторая фигура в стране после Мао, не повелел выставить войска для охраны таких классических сооружений, как Императорский дворец или ламаистский храм, то во время культурной революции (1966–1976 гг.) их бы точно сровняли с землёй.

К Олимпийским играм 2008 года число линий метрополитена возросло вдвое.

С тех пор, как Пекин был избран местом проведения XXIX Олимпийских игр, здесь снова начался мощный строительный бум. Для этого престижного события не жалели средств. Не говоря уже об улучшении инфраструктуры (например, протяжённость линий метрополитена увеличилась вдвое), на севере города между 4-й и 5-й Кольцевыми улицами построили целый большой Олимпийский город площадью 11 км, названный Olympic Green. Но и это ещё не всё: около 3,4 млрд. евро было затрачено на реконструкцию аэропорта Beijing Capital International Airport, который сэр Норман Фостер взялся превратить в крупнейший аэропорт мира. Он объединил традиционные китайские и современные элементы, найдя прекрасное их воплощение: гигантский терминал № 3 в форме дракона (символ счастья) и здание вокзала в образе черепахи (символ долголетия).

Ещё один из новейших мега-проектов можно обнаружить в пригороде Чаоян на востоке Пекина: там тысячи рабочих-мигрантов возводят деловой и жилой квартал с небоскрёбами, из которых самым выдающимся обещает быть башня CCTV.

Повсюду в Пекине мы оказываемся между двумя полюсами, между древнекитайской и футуристической архитектурой, между размеренными буднями хутунов и толкотнёй бульваров, между традициями и переменами.

Ориентироваться в Пекине относительно просто. В центре огромного города находятся императорский дворец и площадь Небесного Спокойствия, окружённая кварталами старой застройки, где улицы разлинованы, как на шахматной доске. Старый город ограничен Второй Кольцевой улицей, похожей на автостраду: здесь когда-то проходила городская стена эпохи Мин. Названия некоторых станций метро указывают на места, где раньше находились городские ворота (например, Андинмэнь; мэнь = ворота). Другие кольцевые улицы располагаются далее почти правильными концентрическими кругами: в 1994 году завершилось строительство 3-й, в 2001 году – 4-й, а уже в 2003 году – 5-й Кольцевой улицы. При таких темпах явно не заставит себя долго ждать и 6-я Кольцевая улица.

Поскольку Пекин в поперечнике имеет не меньше 45 км, может случиться, что интересные вам места лежат очень далеко друг от друга. Иностранным туристам довольно сложно разобраться в сети автобусных маршрутов, но до многих достопримечательностей удобно добираться на метро. К тому же по городу курсируют тысячи довольно недорогих такси со счётчиками.

Вокруг ^**площади Небесного Спокойствия

Центральной отправной точкой для обзорных экскурсий по городу служит ^**площадь Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь гуанчан) (1). На этом широком пространстве без единого деревца собираются торговцы сувенирами, чеканя шаг маршируют солдаты, а толпы китайских туристов восхищённо взирают на его гигантские размеры. Самая большая в мире площадь, размером 350x800 м, способна уместить около 1 млн. человек, и уже не раз бывало, что на ней собиралось именно столько. Ведь здесь разворачивались важнейшие события современной истории. Так, во время культурной революции здесь проходили массовые демонстрации Красной гвардии. Печальную известность эта площадь приобрела после кровавого подавления большой студенческой демонстрации 3–4 июня 1989 года.

С западной стороны площадь ограничивает необозримый, длиной 350 м, ^*Большой зал народных собраний (Жэньминь дахуэй тан) [1]. Это помпезное творение социализма открыто для широкой ублики. В нём, помимо впечатляющей парадной лестницы, есть роскошные залы, посвящённые каждой китайской провинции. Кроме того, можно посетить гигантский ^*Зал пленарных заседаний, рассчитанный почти на 10 000 человек (кроме дней, когда проводятся заседания). Здесь один или два раза в год заседает Народный конгресс – китайский парламент. Съезды Коммунистической партии также проводятся в этом здании.

^*Китайский Национальный музей (Чжунго гоцзя боугуань) [2] расположен на восточной стороне площади. В настоящее время он закрыт, потому что обширная коллекция, посвящённая истории и культуре Китая, полностью реорганизуется, а площадь экспозиции, согласно планам немецкого архитектурного бюро «Gerkan, Marg und Partner» (gmp), должна быть расширена до 180 000 м. В 2010 году музей будет вновь открыт для посетителей.

Памятник народным героям (Жэнь-минь инсюн цзиньяньбэй) [3] возносится на высоту 38 м. Этот обелиск сооружён в 1952–1958 гг. в память о героях, павших в борьбе за независимость в XIX-ХХ вв. Рельефы на цоколе иллюстрируют эти события.

Вокруг политики и личности Мао Цзэдуна, почти единолично вершившего судьбы китайцев в период с 1949 по 1976 год, ведутся горячие споры. Но несомненно то, что он оказал влияние на ход мировой истории, как мало кто другой. К его большим заслугам надо отнести обучение грамоте миллионов китайцев, введение «железной миски риса» (пожизненного государственного обеспечения для рабочих) и укрепление национального самосознания. Но зато в области экономики его коммунистическая политика «большого скачка» обернулась жуткой трагедией, породив самый большой в мировой истории голод, вызванный когда-либо по вине человека. А пресловутая «культурная революция» унесла жизни миллионов людей и повлекла за собой уничтожение множества культурных ценностей. Поэтому ещё при жизни «Великого кормчего» с ним вели борьбу однопартийцы-«прагматики». Незадолго до 9 сентября 1976 года, когда Мао скончался в возрасте 82 лет, правительство резко изменило курс, и началась эпоха «социалистической рыночной экономики».

Ворота Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь) дали своё название самой большой в мире площади.

В популярном среди китайских туристов Мавзолее Председателя Мао (Мао чжуси цзиньянь тан) [4] можно увидеть его забальзамированное тело (а может быть, всего лишь восковую копию, как утверждают злые языки?) в стеклянном саркофаге. В вестибюле мавзолея восседает мраморная статуя диктатора высотой 3,50 м.

На южной стороне площади возвышаются мощные ^*Передние ворота (Цянь мэнь) [5]. Свой нынешний облик они обрели в начале XX века. Вместе с расположенной южнее Стрелецкой башней (Цзянь лоу) они образуют двойной портал. Вид с террасы на площадь просто великолепен.

От ведущей в южном направлении оживлённой улицы Цяньмэнь Дацзе (пешеходной и торговой зоны) отходит самая знаменитая старинная торговая улица Пекина – ^*Дачжалань, центр отчасти перестроенных, но отчасти ещё сохранившихся кварталов Старого города. Здесь вы обнаружите старые лавочки, мастерские по пошиву обуви, благородные шелка, снадобья китайской медицины и изысканные сорта чая. За произведениями искусства и «древностями» нужно идти в западную часть района, на улицу ^*Люличан, известную своими антикварными магазинами.

С какими проблемами сталкивается Пекин сегодня? Как выглядит генеральный план развития города на ближайшее будущее? Ответы на эти вопросы вы найдёте в ^*Пекинском выставочном центре городского планирования (Бэйцзинши гуйхуа чжаньланьгуань) [6]. Здесь представлены олимпийские спортивные сооружения, а также рассказывается о проблемах инфраструктуры (энергетики, водоснабжения и транспорта). ^*Бронзовый рельеф размером 90 м на главной лестнице изображает Пекин 1949 года в масштабе 1:1000. Один из ^**макетов представляет Императорский дворец, другой – весь мегаполис в масштабе 1:750 на площади 302 м, а третий – новый квартал Чаоян. Завершают экскурсионную программу короткометражные фильмы в кинотеатре объёмного фильма.

В 2007 году неподалёку от площади Тяньаньмэнь закончилось строительство ^*Большого Национального театра (Гоцзя да цзюйюань) [7]. Но имя для этого престижного футуристического сооружения, стоившего 36 млн. евро, пекинцы придумали задолго до того: «Утиное яйцо». Французский архитектор Поль Андрё, известный в основном как автор многих аэропортов, в том числе шанхайского, создал проект культурного центра из стекла и титана, лежащего посреди искусственного озера. Попасть в Государственную оперу, театр и концертные залы можно не по мосту, а по туннелю.

Хотя бы ненадолго стоит заглянуть в Музей Императорского города (Хуанчэн ишугуань) [8], и лучше всего сделать это перед посещением Запретного города, лежащего поблизости. Помимо оружия, фрагментов архитектурного декора и одежды высокопоставленных лиц, здесь есть старинные фотографии и планы для ориентировки, а кроме того, проводятся тематические выставки.

«Китайцы, одна четвёртая часть человечества, восстали». Первого октября 1949 года в 15 часов руководитель Коммунистической партии Мао Цзэдун с ^**ворот Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь) [9] провозгласил создание Китайской Народной Республики. И до наших дней главный вход в Императорский город, построенный в 1417 году, украшен огромным портретом Мао, а по обеим его сторонам висят лозунги: «Да здравствует великое единство народов мира» и «Да здравствует Китайская Народная Республика».

К западу от ворот Небесного Спокойствия на площади в 22 га простирается ^*Парк Сунь Ятсена (Чжуншань гунъюань) [10]. Центром парка и по сей день служит Алтарь Богов Земли и Плодородия (Шэ цзи тань), построенный в 1421 году по приказу императора Юнлэ. Примыкающий с северной стороны Павильон жертвоприношений (Бай дянь), одно из древнейших сохранившихся деревянных сооружений Пекина, служил для проведения торжественных церемоний. С 1928 года он называется ^*Мемориальным залом доктора Сунь Ятсена, в честь глубоко чтимого в Китае основателя Республики, который непродолжительное время был её первым президентом (с декабря 1911 г. по февраль 1912 г.). Сунь умер в 1925 году в Пекине, и его гроб был временно установлен на этом месте.

Симметрично сооружениям в парке Сунь Ятсена, с восточной стороны от ворот, расположен ^*Императорский храм предков или Высший храм (Тай мяо), возведённый в 1420 году. Здесь евнухи хранили в ахиве мемориальные таблички с именами предков императоров. В трёх его залах, с 1950 года принадлежащих Дворцу культуры трудящихся (Лаодун жэнь-минь вэньхуагун) [11], проводятся различные мероприятия.

Вид с Угольного холма на Императорский дворец в Пекине.

^**Императорский дворец и Запретный город

По сравнению с китайским императором кажется невзыскательным и скромным даже французский Король-Солнце Людовик XIV. Как ни тщеславен был последний в своей тяге к роскоши, «сыну Неба» ничего не стоило его перещеголять. Ведь, в конце концов, это его столица считалась «пупом земли», «отражением мироздания», поэтому она должна была и выглядеть соответственно. И император достиг этого, распорядившись построить одно из самых совершенных творений мировой архитектуры: знаменитый ^**Императорский дворец (2), или, как его ещё называют, «Старый дворец» (Гугун). Этот дворец входит во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО и, наряду с Великой Стеной, стал известнейшим символом Срединного государства. Другое его название – «Пурпурный Запретный город» (Цзыцзиньчэн), так как простому народу запрещалось в него заходить. И только после свержения последнего императора в 1911 году его открыли для широкой публики. Сегодня весь комплекс является дворцом-музеем, многочисленные залы которого блещут богатыми интерьерами.

Императорский дворец занимает площадь 720 000 м: это крупнейший дворцовый ансамбль, который когда-либо строили земные правители. Согласно китайским поверьям, Небо имеет у себя 10 000 комнат; а поскольку император был «всего лишь» «Сыном Неба», он не мог себе позволить столько же, вот и ограничился 9999 залами.

Бронзовые сторожевые львы в Императорском дворце.

Запретный город – творение первых правителей эпохи Мин, созданное после того, как в 1406 году Юнлэ, третий император династии Мин, перенёс столицу из Нанкина в Пекин. Сочное великолепие его красных стен и жёлтого моря крыш особенно хорошо смотрится ранним утром, когда потоки туристов ещё не наводняют дворец сверх меры. Пурпурный и жёлтый цвета (а также надстройка дворцов трёхступенчатым террасами) были исключительной привилегией императора, остальным же зданиям Пекина был предписан безрадостный серый цвет, а высота их была на один этаж меньше.

Дворец окружён стеной 10-метровой высоты и рвом шириной 52 м, которые очерчивают четырёхугольник размером 960 x 750 м. Здесь император (хуанди) жил и правил в окружении нескольких жён, бесчисленных соперничавших меж собой наложниц, служанок и коварных интриганов-евнухов, свергнувших не одного императора.

«Очистить тело» – так обычно называли процесс кастрации евнухов, во время которого отрезали не только яички, но и сам пенис. Эти «три драгоценности» евнухи сохраняли на протяжении всей жизни (в законсервированном виде, конечно) и уносили с собой в могилу.

Трон в павильоне Высшей Гармонии.

Если вы хотите воочию увидеть роскошь, а вместе с тем и упадок императорского дворца в конце эпохи Цин, посмотрите снятый здесь в 1987 году фильм Бернардо Бертолуччи «Последний император». Он показывает трагическую судьбу Пу И, которого вдовствующая императрица Цыси незадолго до своей смерти в 1908 году избрала «Сыном Неба» – на тот момент ему было три года. Уже в 1912 году юного императора вынудили отречься от престола, но ещё до 1924 года он проживал в покоях дворца. Ему было позволено сыграть роль «марионетки», когда в 1931 году японцы оккупировали Маньчжурию, основали там государство Маньчжоуго и назначили Пу И главой государства. После своего «перевоспитания» в коммунистическом трудовом лагере в 1950-х гг. последний император до самой своей кончины, до 1967 года, работал в Пекине садовником.

Даже сам император поднимался пешком к сооружённым в 1420 году ^*Полуденным воротам (Умэнь) [1] – центральному входу «в Запретный город, в те пределы, который мы никогда прежде не посещали, и было так, словно ворота хотели мне рассказать о том, какое чудо и какие тайны меня ожидали…» (Пьер Лоти, 1903). С Полуденных ворот император наблюдал за военными церемониями, оглашал календарь нового года и выносил приговор пленным, поднимая или опуская большой палец.

Через следующий за ним Внешний двор, извиваясь, проходит канал Золотой воды с пятью изящно выгнутыми мостами Золотой воды – символами конфуцианских добродетелей: Человеколюбия, Справедливости, Благонравия, Правдивости и Мудрости.

Это излюбленный кадр для фотографов. Двигаясь вдоль дворца с юга на север, вы минуете ворота Высшей Гармонии (Тайхэмэнь) [2]. Два бронзовых льва по бокам от них символизируют могущество китайских императоров.

Павильон Сохранения Гармонии.

На огромной трёхуровневой мраморной террасе, практически в самом центре Запретного города, стоят ещё три здания. Первое из них – ^**павильон Высшей Гармонии (Тайхэдянь) [3], здание прекрасных пропорций, самое большое в дворцовом комплексе и одно из самых грандиозных во всём Китае. Тяжёлые стропила, гениальная конструкция которых распределяет вес на 24 покрытые красным лаком колонны, являют собой шедевр плотницкого искусства. Император проводил здесь собрания, при этом его роскошно украшенный ^*трон был чаще всего спрятан за занавесом: Сын Неба был недосягаем для народа.

Приготовления для ритуальных действий проводились в расположенном позади павильоне Совершенной Гармонии (Чжунхэдянь) [4].

Завершением этого триединого ансамбля служит ^*павильон Сохранения Гармонии (Баохэдянь) [5]. Здесь правители не только давали аудиенции для подданных и членов семьи, но и лично наблюдали за ходом экзаменов для чиновников высшего ранга.

Пройдя мимо самой красивой каменной скульптуры дворца – огромного 200-тонного ^*барельефа с изображением девяти драконов – вы через ворота Небесной Чистоты (Тяньцинмэнь) [6] попадаете в личные императорские покои. Здесь есть своя мраморная терраса, и на ней в уменьшенном масштабе повторяется комплекс из трёх церемониальных павильонов.

Павильон Небесной Чистоты (Цяньцингун) [7] служил официальной резиденцией императора, оттуда через павильон Соприкосновения Неба и Земли (Цзяотайдянь) [8] можно было попасть к павильону Земного Спокойствия (Куньнингун) [9], спальне императрицы. Только первые четыре императора династии Мин действительно использовали для жилья эти здания размером со спортивный зал. Все последующие предпочитали жить и спать в более уютных и легче отапливаемых помещениях.

За воротами Земного Спокойствия открывается жемчужина китайского садового искусства: живописный ^*Дворцовый сад [10] со старыми деревьями и галечной мозаикой на извилистых тропинках. Не менее замечательны здесь и здания эпохи Мин, к примеру, павильон Императорского Покоя.

К западу и востоку от главной оси дворца, в домах, где жили придворные, можно представить себе будни императорского двора с их интригами и политическими играми. Самой ослепительной фигурой на закате императорскогодома была вдовствующая императрица Цыси (1835–1908), которая захватила трон после смерти своего супруга и самодержавно правила Китаем на протяжении почти 50 лет. Ко двору она попала, будучи юной наложницей императора Сяньфына, а благодаря рождению сына, наследника Тунчжи, стала второй женой императора. Поскольку её сын был ещё слишком юн, Цыси взяла власть в свои руки – и больше её никогда не отдавала. Все, кто вставал у неё на пути, были убиты: и сын, задумавший сам править страной, когда достиг совершеннолетия, и её беременная невестка, грозившая родить ей законного престолонаследника. Последний период её правления отмечен внутриполитическими беспорядками и слабостью внешней политики, а кульминацией его стало «боксёрское восстание» 1900 года.

В плетении придворных интриг активно участвовали многие евнухи. При императоре Канси кастратов было около 20 000, позже Цяньлун сократил их число до 3300. Почти все они были китайцами, так как у маньчжуров кастрация была запрещена. Китайские историки характеризуют их, за некоторыми исключениями, как одержимых властью и продажных людей. Возможно, что причиной таких качеств служил сам факт оскопления, но несомненно, они лишь ускорили закат империи.

Теперь, чтобы продолжить экскурсию, хорошо бы разыскать необычайно фотогеничную ^*стену Девяти драконов (Цзюлунби) [11] из глазурованного кирпича. Это классический образец богатой символики китайского искусства: пятипалые сказочные драконы символизируют императорскую власть, с числом девять у китайцев ассоциируется счастье, а жемчужины, которыми играют драконы, являются символом бессмертия.

Особого внимания заслуживает ^*сокровищница ^*Дворца Мирной Старости [12]. На протяжении многих столетий все правители династий Мин и Цин – особенно эстет Цяньлун – собирали предметы искусства. В результате к моменту падения империи собралась огромная коллекция из свитков с рисунками, фарфора, нефритовых изделий и многого другого, всего около 800 000 предметов. Дальнейшая одиссея этих художественных произведений читается почти как детектив: в 1933 году, боясь японской оккупации, большую и самую драгоценную часть коллекции упаковали в сотни деревянных ящиков и перевезли в Нанкин, тогдашнюю столицу. Чан Кайши, спасаясь бегством от Мао Цзэдуна, прихватил с собой эти хрупкие сокровища – причём, говорят, только один ящик упал с запряжённой ослом тележки. Вместе с ними он проехал пол-Китая и, наконец, в 1949 году перевёз их на Тайвань, где они сегодня и выставлены в Национальном дворце-музее города Тайбэя. Но и той части сокровищ, что осталась здесь в Пекинском дворце, достаточно, чтобы показать непреходящую красоту канонов китайского искусства.

Через ворота Божественного Воина (Шэньумэнь) [13], называемые ещё Северными воротами, мы покидаем Запретный город.

^*Императорские парки

Напротив Северных ворот возвышается ^*Угольный холм (Цзиншань, или Мэйшань) (3). С пронизанного воздухом и светом павильона Вечной Весны открывается неповторимый ^**вид на крыши императорского дворца – один из любимых пекинских сюжетов для фотографирования. Угольный холм интересен и в историческом плане: здесь в 1644 году, потерпев поражение от маньчжуров, повесился последний император династии Мин.

От Угольного холма стоит прогуляться к ^*парку Северного озера (Бэйхай гунъюань) (4). К Центральному и Южному озёрам (Чжуннаньхай) доступ закрыт: здесь за высокой стеной заседает партийное руководство и Го – сударственный совет.

Рестораны у Трёх озёр приглашают немного отдохнуть.

Сразу рядом с южным входом в парк возвышается Круглый город (Туаньчэн) (5), построенный в 1417 году. В нём хранятся такие драгоценности, как статуя Будды из белого нефрита, привезённая из Бирмы, и огромный нефритовый сосуд для вина хана Хубилая (1260–1294 гг.).

От Круглого города по насыпи ведёт дорожка к буддийскому Храму Вечного Спокойствия (Юнъаньсы), расположенному в парке на холме ^*Нефритового острова (Цюнхуа дао) (6). Уже издали взор привлекает Белая пагода, венчающая собой храмовый комплекс. В центре этого сооружения, белой ступы (Бай та) высотой почти 36 м, можно заметить полукруглую глухую дверь с написанными на ней буддийскими изречениями на санскрите, языке священной литературы Индии.

Влюблённые пары и семьи отдыхают на озере, катаясь на лодках или на коньках, в зависимости от времени года. Приобщиться к удовольствиям маньчжурской кухни можно в ресторане ^*«Фаншань» (Fangshan) на Нефритовом острове.

Вдоль старинных улочек (хутунов) выстроились дома с двориками Четырёх Гармоний.

Если вы захотите увидеть в Пекине христианскую церковь, то вот она перед вами – Северный собор (Бэйтан, или Сишику Цзяотан) (7), существующий с 1693 года. Нынешнее здание построено в 1887 году, а с 1985 года снова является епископальным храмом. Здесь интересны разноцветные витражи.

^**Район Шичахай ^**Хутуны и ^**озеро Хоухай

Чтобы получить представление, как выглядел Пекин в былые времена, лучше всего посетить ^**район Шичахай с его ^**Тремя озёрами (8). Мало где ещё в Старом городе сохранилось столько старинных хутунов (переулков), как здесь, с типичными подворьями сыхэюань («жилищами Четырёх Гармоний»). Слово «хутун» означает «тропа между юртами», оно возвращает нас на 700 лет назад, ко временам хана Хубилая. Конечно, его шатров здесь больше нет, а на смену им пришли одноэтажные жилища эпохи Цин. В них вокруг замкнутого внутреннего дворика обязательно располагаются четыре дома. Несколько таких жилых дворов, согласно древнему конфуцианскому правилу, образуют городской квартал. В последние годы многие из этих пешеходных (исключительно потому, что слишком узких для расплодившихся во множестве машин) улочек стали жертвами сноса, но ещё оставшиеся хутуны теперь находятся под охраной. И почти всюду, начиная с южной оконечности Переднего озера (Цяньхай), рикши зазывают гостей на интересную ^**прогулку по хутунам: перед вами, как в ускоренной киносъёмке, проплывут будни старинного Пекина.

По вечерам район преображается, превращаясь в ^**квартал досуга. Бесчисленное множество красных фонариков перед ресторанами, небольшими барами, пабами и клубами у Переднего озера и ещё больше у ^**Заднего озера (Хоухай) привлекает сюда полуночников – пожалуй, даже более модную публику, нежели в квартале Саньлитунь. Индустрия развлечений уже захватила и старый переулок-хутун ^*Наньлогу Сян к востоку отсюда (в 500 м от Барабанной башни).

Этот район известен и благодаря нескольким хорошо сохранившимся усадьбам и жилым домам видных исторических личностей.

К самым большим частным владениям этого района относится ^*дом Го Можо (Го Можо гуцзюй) (9), стоящий западнее Переднего озера (Цяньхай). Он был одним из самых выдающихся представителей китайской интеллигенции XX века. Го Можо владел несколькими европейскими языками и даже латынью, и перевёл на китайский язык произведения Толстого, Маркса, Ницше, Гёте и Шиллера. Снискав славу своими стихами, рассказами и драмами, Го (1892–1978), близкий друг Мао, после основания Китайской Народной Республики занимал высокие посты и часто бывал за границей. Об этой насыщенной жизни свидетельствует выставка в его доме, типичной усадьбе с двориком, где сохранилась богатая обстановка и прекрасный сад.

По красоте и сохранности, пожалуй, лучшая старинная усадьба у Трёх озёр – это ^**резиденция князя Гуна (Гун ванфу) (10). Эта постройка вместе с очаровательным садом занимает площадь 61 000 м на юго-западной стороне Заднего озера (Хоу-хай). Сначала она принадлежала мандарину Хэ Шэнь, который при императоре Цяньлуне (1736–1795 гг.) был начальником государственной таможни. Позже (в 1852–1892 гг.) здесь жил князь Гун (Исинь), первый министр при императоре Тунчжи и очень влиятельная фигура в событиях Второй опиумной войны. Здесь он принимал гостей, в том числе и иностранных. Доступ к жилым комнатам до сих пор ограничен, но стоит прогуляться по ^*Саду Сияния с множеством укромных уголков. Этот до мелочей продуманный ландшафт с крытыми галереями, искусственными скалами, озёрами, павильонами, камнями и старыми деревьями представляет собой прекрасный образец китайского садового искусства.

Поклонникам пекинской оперы просто необходимо посетить дом Мэй Ланьфана (Мэй Ланьфан цзиньяньгуань) (11). Мэй (1894–1961) был одним из известнейших актёров пекинской оперы в те времена, когда в театре все роли, в том числе и женские (дань), исполнялись исключительно мужчинами. Он вернул популярность этому жанру, и у него было много знаменитых поклонников, в том числе Бертольт Брехт и Чарли Чаплин.

Одним из самых знаменитых китайских художников современности, известным прежде всего изображениями лошадей, был Сюй Бэйхун (1895–1953). Сегодня на международных аукционах его картины продаются за несколько миллионов евро. После учёбы в Японии и Париже и после своих путешествий по Европе Сюй первым перенял элементы западного стиля и техники и применил их в китайской живописи. Музей Сюй Бэйхуна (Сюй Бэйхун цзиньяньгуань) (12), устроенный в мастерской художника, представляет обзор его творчества.

Одной из самых знаменитых и влиятельных женщин в новой истории Китая была Сун Цинлин (1893–1981). Она происходила из богатой шанхайской семьи и была женой основателя Республики Сунь Ятсена, который был старше её на 26 лет. Её сестра вышла замуж за генерала Чан Кайши, вечного противника Мао. После 1949 года Сун была министром юстиции и вице-президентом. Со скал и павильонов в ^*саду великолепной резиденции Сун Цинлин (Сун Цинлин гуцзю) (13) открывается прекрасный вид на Заднее озеро. Здесь «мадам Сунь Ятсен» жила с 1963 года и до своей кончины в 1981 году. Посмертно она была объявлена почётным председателем КНР.

Даже в наши дни в Пекине можно услышать барабанную музыку: в ^*Барабанной башне (Гулоу) (14) 1420 года постройки. Высота этой башни 47 м, ширина 34 м. Во времена императоров здесь по ночам звучали 24 маленьких и один большой барабан, возвещая о смене стражи. Теперь этот ансамбль каждые полчаса даёт представление – небольшое, но впечатляющее.

С террасы, окружающей башню, открывается прекрасный ^*вид на хутуны и на высотные дома на горизонте.

Представление в Барабанной башне.

Когда рикши не заняты развозкой туристов по хутунам, они любят подремать на квадратной площади между Барабанной башней и башней поменьше: ^*Колокольней (Чжунлу) (15), построенной в 1745 году. В огромный, весящий 42 тонны ^*колокол высотой более 5 м раньше звонили, чтобы оповещать пекинцев о времени. На эту башню тоже можно взобраться по крутой лестнице.

В тени башен есть уютные кафе, там хорошо сделать передышку.

^**Буддийский монастырь и ^**Храм Конфуция

С жизнью буддийского монастыря лучше всего познакомиться в ^**Буддийском храме (16), занимающем площадь свыше 66 000 м у северо-восточного участка Второй Кольцевой улицы. После восстановления свободы вероисповедания в 1980-х г г. монахи поселились здесь вновь.

Но как же случилось, что бывший «Дворец Вечной Гармонии» (Юнхэгун) одного из князей династии Цин превратился в храм? В 1745 году император Цяньлун учредил в нём монастырь для тибетской школы Желтошапочников. Правитель стремился к гармоничному равенству всех народов своего огромного государства и, в частности, к сглаживанию противоречий между тибетцами и маньчжурами. Поэтому, помимо ислама, он оказывал поддержку и тибетомон-гольскому буддизму (ламаизму), центром которого стал в Пекине этот монастырь.

Боковые ворота на улице Юнхэгун Дацзе ведут к площади перед храмом [1], которая в наши дни используется как автостоянка. Войдя в искусно украшенные Южные ворота (Наньмэнь) [2], вы проходите по длинному саду [3], в конце которого выстроились сувенирные лавки, а затем попадаете в передний двор [4], где стоят Барабанная и колокольная башня и два павильона со стелами. Начиная отсюда, по одной оси расположены пять павильонов храма с различными изображениями, иллюстрирующими буддийское учение.

В начале стоит ^*павильон Небесных царей (Тяньвандянь) [5], со статуей Майтрейи, которого в Китае почитают в виде Смеющегося Будды, или Будды с большим животом (Милефо). Куда менее приветливо взирают на посетителей четыре мускулистых хранителя по обеим сторонам ворот: их гневные, наводящие ужас гримасы говорят о готовности к борьбе с демонами, если те вторгнутся в наш мир.

Миновав стражей Буддийского учения (Вэйто), в следующем дворе вы увидите, кроме сосудов с благовониями и картины с изображением Райской горы (Сюймишань), внушительный павильон со стелами. Надпись на китайском, тибетском, маньчжурском и монгольском языках превозносит учение ламаизма.

К самым драгоценным сокровищам храма относятся статуи Будды Трёх эпох, находящиеся в ^**павильоне Гармонии и Спокойствия (Юнхэдянь) [6], по бокам которых сидят в ряд 18 святых отшельников (лоханей).

Долг этих последователей Будды – опекать других существ на пути к познанию.

^*Павильон Вечного Прибежища (Юнъюдянь) [7] также посвящён трём «проветлённым»: в центре его находится Будда Беспредельного Света, а по сторонам – Будда Львиного Рыка (слева) и Будда Медицины (справа).

В ^*павильоне Учения (Фалуньдянь), который монахи используют как зал для собраний, внимание к себе привлекает ^*бронзовая статуя Цонкапы. Лама Цонкапа считается основателем тибетской монашеской школы Желтошапочников, к которой принадлежит и нынешний Далай-лама.

Завершением этой экскурсии по храму станет посещение ^**павильона 10 000-кратного счастья (Ваньфугэ) [9]. В тускло освещённом внутреннем помещении взгляд устремляется высоко вверх, к 18-метровой ^**статуе Майтрейи, Будды грядущего. Эту скульптуру, выполненную из цельного ствола сандалового дерева, в XVIII веке подарил императору Цяньлуну седьмой Далай-лама.

Любители древней китайской архитектуры найдут настоящий раритет на расположенной поблизости улице Гоцзыцзянь Цзе: здесь улица перекрыта четырьмя триумфальными арками (пай лоу). Они ведут к ^*храму Конфуция (Кунмяо) (17), одному из самых величественных культовых сооружений Императорского города. Этот философ, живший примерно в 551–479 гг. до н. э., своим учением о морали и этике создал мировоззрение, которое более двух тысячелетий было государственной доктриной китайских императоров. Оно и по сей день ещё в значительной мере определяет образ мышления большинства китайцев. Место почитания Конфуция в Пекине появилось во времена правления монгольской династии Юань и считается важнейшим в Китае после храма Конфуция в его родном городе Цюйфу.

Возжигание благовоний в Буддийском храме-монастыре.

За воротами Высшего учения (Сяньшимэнь) находится Первый двор, где стоят три павильона со стелами и 198 отдельных стел. На них перечислены имена 51 624 выпускников, выдержавших императорские экзамены на должности высших чиновников в период с XIV века по 1904 год.

Перед следующими ^*воротами Великого Совершенства (Дачэнмэнь), ведущими на внутреннюю территорию храма, стоит идеализированная статуя «Великого Мастера».

Искусная конструкция перекрытий в храме Конфуция.

Узловатые кипарисы (некоторым из них уже более 700 лет) защищают от солнца ^*Главный двор. В павильоне со стелами прославляются военные победы династий Мин и Цин. Небольшая выставка в соседних зданиях посвящена истории Пекина, но большинство посетителей сразу устремляется в ^**павильон Совершенства (Дачэндянь). В этом главном здании с надстроенной мраморной террасой, кроме нескольких традиционных музыкальных инструментов, можно увидеть большие плиты с надписями. Такую плиту вырезали по приказу каждого императора после его вступления на трон.

Проход с левой стороны ведёт к ^*Конфуцианскому канону, созданному по повелению императора Цяньлуна в 1791–1794 г г. Здесь на 189 стелах высечены 13 канонических конфуцианских трактатов, всего около 630 000 иероглифов – старинный способ сохранения священных книг от пожаров.

Рядом с храмовым комплексом находится бывшая ^*Императорская академия (Гоцзыцзянь) (18), где в эпоху Цин правитель самолично истолковывал своим приближённым сочинения конфуцианских классиков. Поэтому всё сооружение по замыслу является моделью Вселенной: в круглом пруду, символизирующем Мировой океан и одновременно Небо, плавает квадратная терраса (символ Земли). На ней стоит квадратный павильон Биюн. Этот ансамбль был создан ещё в 1306 году как частная школа для сыновей монгольской аристократии. С 1913 года здесь размещаются фонды Центральной городской библиотеки.

Напротив Императорской академии приглашает отдохнуть чайный дом ^*Люсянь Гуань, носящий также название «Eatea Tea House». Если договориться заранее, можно принять участие в ^*чайной церемонии – хорошая возможность вернуть гармонию в душу и тело посреди суматошного Пекина.

Тому, кто хотел бы, в подражание пекинцам, рано утром поупражняться в тайцзи, лучше всего заняться этим в ^*парке Алтаря Земли (Дитань гунъюань) (19). Он раскинулся в нескольких шагах к северу от Буддийского храма, на другой стороне оживлённой улицы Аньдинмэнь Дундацзе. Днём эти спокойные места располагают к хорошей партии в маджонг или шахматы. В павильоне старинного храма галерея «One Moon» выставляет произведения современной китайской живописи. У построенного в 1530 году квадратного ^*Алтаря Земли, дополнения к Алтарю Неба, императоры раз в год, в день летнего солнцестояния, приносили жертвы Земле и божествам, связанным с морями, горами и реками.

За несколько дней до праздника Весны (Чуньцзе) в парке открывается довольно любопытная храмовая ярмарка, продолжающая работу до праздника Фонарей (Дэнцзе).

Район Дунчэн

Особое место среди пекинских музеев занимает ^*Музей искусств корпорации Poly (Баоли ишу боугуань) (20), расположенный рядом со Второй Кольцевой улицей. У него необычный спонсор: фирма «China Poly Group Corporation», которая раньше занималась тыловым обеспечением народно-освободительной армии, а сейчас является полугосударственным предприятием. Необычна и цель этой фирмы, обладающей обширными международными контактами: действуя под девизом «Не количество, а исключительность, редкость и драгоценность», Poly возвращает вывезенные за границу китайские произведения искусства. Помимо ^*бронзовых сосудов, принадлежавших династиям Шан и Чжоу (XVI–III вв. до н. э.), и ^*скульптур Будды, удалось приобрести ^*бронзовые головы быка, тигра и обезьяны из Старого летнего дворца, разграбленного в 1860 году французами и британцами. Это пока самое крупное достижение в истории музея.

Любителям современной живописи и скульптуры наверняка понравится в Китайском музее изобразительных искусств (Чжунго мэйшугуань) (21). В этом здании, построенном в 1959–1962 гг. в стиле «китайского сталинизма», выставляют и предлагают на продажу свои работы современные художники – большей частью китайские, но иногда и зарубежные. Проводятся также тематические выставки, посвящённые народному искусству, каллиграфии, рисункам тушью и другим традиционным жанрам.

Те убогие условия жизни, которые сложились в китайской столице к концу эпохи Цин, пожалуй, никому не удалось описать лучше, чем Лао Шэ (1899–1966). Его роман «Рикша», вышедший в свет в 1936 году и неоднократно издававшийся на русском языке, считается классикой среди романов о пекинской жизни тех лет. Прославленного автора постигла трагическая судьба: во время культурной революции он стал жертвой террора, развязанного маоистами-хунвэйбинами («Красной гвардией»), и в 1966 году писатель покончил жизнь самоубийством. Его жизнь отражена в фотографиях и его личных вещах в ^*Доме Лао Шэ (Лао Шэ цзиньяньгуань) (22) – оазисе покоя посреди квартала Дунчэн.

После 17.30, с наступлением темноты, на улице Дунхуамэнь Дацзе появляется «квартал красных фонарей», но это совсем не то, о чём вы почти наверняка подумали: на ^*ночном рынке Дунхуамэнь (Дунхуамэнь еши) (23) под красными фонариками выстраиваются в ряд лотки с едой – и это зрелище надо видеть! Повара наперебой расхваливают свои супы с лапшой, «дары моря», выпечку, горшочки с тушёными блюдами, мясные и овощные шашлыки, салаты, баоцзы (паровые пельмени), и прочее, и прочее, и всё это разложено очень аппетитно. Самые отважные могут здесь отведать многоножек, цикад, шелковичных червей и скорпионов – прямо с жаровни! Недаром говорят, что «китайцы едят всё, что само ходит, ползает, летает и плавает, но только не железное».

Большой выбор вкусных блюд на ночном рынке Дунхуамэнь.

Главная торговая улица Пекина – это широкий ^**бульвар Ванфуцзин (Ванфуцзин дацзе) (24), южная часть которого представляет собой пешеходную зону. Здесь, в центре коммунистического Китая, царит дух коммерции и потребительства. Даже если вы приехали в Пекин ненадолго, стоит хотя бы раз побродить по бульвару «у фонтанов княжеских дворцов». Фонтаны, уличные кафе, большие универмаги, а по вечерам яркие неоновые огни придают этой улице свой неповторимый шарм. Здесь находятся в первую очередь филиалы знаменитых модных домов – правда, зажатые между ресторанами сетей быстрого питания типа KFC или McDonald’s.

Shop till you drop (покупай до упаду). Вернее всего вы дойдёте до этого состояния в мега-моллах вроде «Xin Dong’an Plaza» (Синь дунъань шичан) или «Пекинского универмага» (Бэйцзин байхо далоу). А в полукилометровом торговом центре «Oriental Plaza» (Дунфан гуанчан) вас ожидают не только бесконечные секции и салоны, но даже Палеонтологический музей. В нём выставлены окаменелости, найденные при рытье котлована.

В секции универмага «Oriental Plaza» на бульваре Ванфуцзин.

Здесь Ванфуцзин пересекается с бульваром Вечного Спокойствия (Чанъаньцзе), застроенным унылыми административными зданиями образца 1950-х и не особо привлекательным для прогулок. Оазисом для уставших покупателей может стать кафе в гостинице «Пекин» (Бэйцзин фаньдянь), что напротив Oriental Plaza.

«Боксёрское восстание» 1900 года – одна из самых трагических страниц новой истории Китая. Тогда китайские повстанцы (так называемые боксёры), стремясь избавиться от власти чужеземцев, при поддержке правящего дома Цин выступили против китайцев, обратившихся в христианство, и против иностранных государств (Франции, Англии, России, Германии, США и Японии). Бывший Посольский квартал (25) оказался в центре беспорядков. Два месяца он находился в осаде, прежде чем 14 августа 1900 года международные войска вторглись в Пекин, опустошив и наполовину разрушив его. Месть «чужеземных дьяволов» (вайгодэ гуйцзы) была ужасной. Вот что рассказывал командир американских солдат: «Наверняка можно сказать, что на одного убитого настоящего боксёра пришлось 50 ни в чём не повинных кули и крестьян, среди которых немало женщин и детей».

Сегодня, если вы пройдётесь по бывшему Посольскому кварталу (восточнее площади Тяньаньмэнь и южнее улицы Дунчанъань Цзе), то ещё сможете увидеть некоторые колониальные здания на улице Дунцзяоминь Сян, бывшей Legation Street, и на соседних с ней улицах. Это посольство России (ныне Верховный Суд), фешенебельный отель «Wagon Lits Hotel» (ныне «Capital Hotel»), Германско-Азиатский банк (ныне Пекинский госпиталь) и неоготическая церковь Св. Михаила, освящённая в 1902 году французскими пасторами. Некоторые из этих прекрасных зданий стали особняками партийных «шишек».

Одну из башен старой городской стены, подобно сторожевой вышке, венчает ^*Древняя обсерватория (Гу гуаньсянтай) (26). Это – любопытное свидетельство ранних контактов между Европой и Китаем, которые до эпохи колониализма ещё были проникнуты взаимным уважением. Здесь работал немецкий иезуит и астроном Адам Шалль фон Белль (1592–1666), единственный за всю историю Китая иностранец, удостоенный звания мандарина (чиновника высшего ранга). Будучи личным советником императора Шуньчжи, он составил карту звёздного неба (одну из первых астрономических карт в мире) и даже сумел точнее, чем его китайские коллеги, предсказать лунное затмение. Своими познаниями он снискал себе много завистников и врагов при императорском дворе и, как следствие, был обвинён в государственной измене. Сейчас здесь можно увидеть инструменты из бронзы, среди них секстант, глобус и квадрант. Часть инструментов была расхищена после боксёрского восстания (1900 г.), но позже возвращена в Китай.

Этой стене сильно не повезло: в 1950-е годы, чтобы проложить Вторую Кольцевую улицу, коммунисты практически полностью снесли старинное укрепление общей протяжённостью около 40 км, грандиозный памятник эпохи Мин. Только в 2002 году восстановили один участок стены длиной 1200 м южнее Главного вокзала (Бэйцзинчжанъ) (27), чтобы подчеркнуть величие и ценность императорского Старого города. Поэтому во время короткой прогулки по Парку у городской стены эпохи Мин (Мин чэнцян ичжи гунъюань) (28), от станции метро Чунвэньмэнь до Юго-восточных городских ворот, можно по крайней мере получить представление об этом оборонительном сооружении высотой более 15 м.

А вот пример встречи традиции и современности: с 1991 года по инициативе австралийского искусствоведа Брайана Уоллеса в *Red Gate Gallery, или галерее Красных ворот (Хунмэнь хуалан) (29), выставляются скульптуры, коллажи, гравюры и картины более чем 20 современных художников. Необычна эта выставка тем, что она находится на 2 и 5 этажах старинных Юго-восточных городских ворот (Дунбяньмэнь).

Район Чаоян

В стороне от туристических потоков можно обнаружить островок тишины в ^*парке Алтаря Солнца (Житань гунъюань) (30). Рано утром здесь обычно занимаются гимнастикой тайцзи пожилые люди, а в течение дня парк принадлежит танцорам, шахматистам и любителям прогулок. Запускать воздушных змеев особенно хорошо в окрестностях сооружённого в 1530 году Алтаря Солнца, у которого императоры династий Мин и Цин приносили жертвы.

По вечерам этот парк особенно хорош. Разноцветными огнями светятся рестораны и кафе, открытые в старых зданиях храма и вокруг него. У многих есть уютные внутренние дворики. У озера в юго-западном конце парка как будто застыл мраморный корабль – это бывший летний дворец с расположенным в нём Stone Boat Caf. Пожалуй, именно здесь можно почувствовать на себе всё очарование старого парка.

Если вы мечтаете о долгой жизни, професиональных успехах и большой удаче, то можете попытать счастья в ^*храме Восточной горы (Дунъюэ мяо) (31). Там вы присоединитесь к очереди верующих, которая становится особенно длинной ближе к китайскому Новому году. Этот храм относится к важнейшим даосским святыням Северного Китая. С момента его основания в 1319 году, при династии Юань, разные императоры всё богаче украшали это здание скульптурами, резьбой и стелами. За время Второй китайско-японской войны и культурной революции храм был разрушен, но затем в течение 11 лет реставраторам удалось восстановить его.

Этот многокрасочный и почти неизвестный туристам храм поражает прежде всего своим необычным двором. По его периметру выстроено 76 комнат, а в них сделаны «секции» для всевозможных духов и нечистой силы, от которой надо было обороняться. Фигуры этих фантастических созданий дают очень живое представление о китайских народных поверьях.

Одно из самых впечатляющих сооружений в мире – но и одно из самых спорных из-за дерзости статических расчётов, положенных в его основу, – это башня ^**CCTV Tower (Чжунъян дяньши та) (32), она же Central China Television Headquarters Beijing. Центральная студия государственного телевидения стала одним из первых высотных зданий нового делового квартала в районе Чаоян. Нидерландский архитектор Рем Колхас спроектировал это сооружение высотой 234 м не как классическую башню, а как гигантский дом с перемычкой, наклонённый наподобие согнутой скрепки. Эта веха современной архитектуры с общей площадью этажей более 400 000 м² является вторым по величине зданием в мире после вашинтонского Пентагона.

Район Чунвэнь

Хотите взглянуть на Пекин с другой стороны, снизу? Посреди истерии культурной революции всеобщий страх перед войной возрос до такой степени, что Мао в 1969 году велел начать строительство огромного Подземного города (Дися чэн) (33). Около 10 000 рабочих вручную прорыли ходы длиной более 20 км, построили хранилища, кинотеатры, госпитали и оружейные склады на глубине в среднем 6 м, а местами до 18 м. С 2000 года часть этого чудовищного подземного лабиринта была открыта для широкой публики.