Путь к волхву Гнатюк Валентин
Случай из жизни: когда я в своем клубе в 1990 году открыл секцию Живы, был вызван в городской спорткомитет, где его глава, шахматист и футболист, с пеной у рта орал: «Как ты посмел? Какие русские боевые системы? Этого ничего не было никогда! У тебя есть документы на право преподавания ушу, вот только его и преподавай...» и так далее в том же духе. Я, правда, в конце сего получасового монолога не выдержал и объяснил, что думаю о его знаниях в этом вопросе и его ценных указаниях, поскольку клуб содержится полностью на мои средства и никакого отношения к его организации не имеет. Кроме этого, сыграли свою роль и имеющиеся на тот момент документы по аттестации в девяти школах боевых искусств и документы армейского периода моей жизни, относящиеся как раз к моей компетентности в вопросах спецподготовки и рукопашного боя. Сейчас ситуация уже изменилась.
Достаточно разрекламированы и популярны системы, созданные А. Беловым, А. Ретюнских, и школа А. Кадочникова. Что в них от старых традиций, что новодел, что переосмысление или заимствование из восточных систем боя — это суть не важно. Главное, что они существуют, как факт, как явление. Так же как и довольно интересная и эффективная «Система» М. Рябко, и «Шар» (Школа адекватного реагирования) Брагиных, система «Беланг» С. Краснопольского, А. Петрия, А. Фомичева, и школа боя В. Шлахтера, и система «Боевая машина» А. Тараса, и СКАРБ (Система казачьего рукопашного боя) С. Макарова. Можно ли назвать перечисленные выше школы школами русского боя? На мой взгляд, именно таковыми они и являются. Созданы они русскими людьми, несут именно русскую ментальность, пусть и немного различны пути их создания, и даже вероисповедание их создателей.
Возможно, есть и иные школы, где созданы системы воспитания воина, но я, к сожалению, с ними не знаком. Правда, приходилось видеть множество проспектов к созданной или возрожденной «самой лучшей школе, самого великого гения», но на поверку выходило «каратэ в косоворотке». К сожалению, опять же более доступны для большинства занятия не нашими системами, а восточными боевыми искусствами. Причины: и денег у этих федераций побольше, и, соответственно, реклама, да и подготовка (зачастую, правда, только аттестация), уже поставлена на поток. В общем, хорошо, если удастся попасть к настоящему специалисту-профессионалу, чаще же выходит аттестованный, нахватавшийся «верхушек» дилетант... Но что делать: это уже не боевые искусства, это хорошо поставленный бизнес, это деньги... И преподает вам русский дилетант с дипломом шахматиста и корочкой каратиста, или неудачник-китаец, который на родине своей оказался не нужен, или бурят, косящий под китайца, — результат одинаков.
Есть в занятиях чужими воинскими и эзотерическими системами еще один важный аспект: люди, приходящие на эти занятия и пытающиеся заниматься всерьез, питают своей Жизненной Силой чужие эгрегоры и чужие страны: Японию, Китай, Корею, Индию, Таиланд и др. — вместо того, чтобы возрождать свои традиции, собственные обычаи и системы, укреплять свою страну, Жизненную Силу своего Рода.
Не стоит воспринимать мои слова как охаивание этих систем. Многие из них замечательные в своей самобытности, эффективные в практике. Сам довольно много времени посвятил изучению разных систем боя на профессиональном уровне и у настоящих мастеров-хранителей во время прохождения своего Пути Калики. Но опять же, хоть и признан во многих школах полноправным мастером, имеющим право преподавания, я не стал ни китайцем, ни вьетнамцем, ни японцем, а остался Русом, Казаком. Чтобы в полной мере постичь эти чужие воинские искусства, нужно там родиться и впитать каждой клеткой их образ жизни. Многие из школ Востока действительно замечательны, но несут они их менталитет, а не наш. Причины этого внутри, в тех внутренних образах, на основе которых идет взращивание Духа мужчины, Духа воина. И еще раз об очевидном: любая школа воинского искусства — это совокупность методик, форм физического, технического, тактического тренинга, психотехник. Это система. И создается она годами, десятилетиями и шлифуется сотнями лет. И создается любая система под определенный менталитет конкретного народа.
Да, сегодня, к сожалению, создалась ситуация, при которой подавляющее большинство людей славянской крови лучше знает сказки Андерсена, смотрит Шрека с Белоснежкой и Русалочкой в американском варианте, самые начитанные разбираются в норманнских сагах и мифах Древней Греции больше, чем в родных русских сказках и сказаниях. Современный россиянин лучше понимает (а вернее — считает, что понимает) образы Черепахи, Богомола, Кобры, Дракона и Обезьяны, чем родные образы Медведя, Рыси, Волка, Тура, Андай-Змея, Сокола и Ворона.
Эти образы, Дух Природы и народа, нужно впитывать с молоком матери, напитываться родными сказками бабушки, видя и понимая образ жизни и мысли отца. Это и есть основа ментальности, самосознания народа. На этой основе впитывай методы тренинга, принципы кинематики и динамики движений, психосостояния боевого куража и др. Сформировавшись как носитель культуры своего рода и своего народа, приступай к изучению чужих систем, вбирая и анализируя чуждые движения через призму своих родовых знаний. При этом бери лучшее, понимай смысл, технику, тактику, подмечай ухватки, сильные и слабые стороны чужой школы, отсеивай то, что не вписывается в твою технику... Зачем? Первое — так готовишься к возможному бою с представителем этой системы. Второе — лучше понимаешь ратное искусство, анализируя, сравнивая, — это обычный путь совершенствования в любом деле, иначе мы можем дойти до глупостей вроде «дубина питекантропа в воинском деле является совершенством перед современным автоматом Калашникова, ибо она древнее!..»
Сохраняй переданное, совершенствуй, оттачивая и анализируя, продолжай, развивая и обогащая. Впрочем, это правило, касаемое боевых искусств ведунов, русов и казаков — характерников, в современном мире любителей воинских искусств не котируется.
В занятиях чужими системами воинского и духовного тренинга есть еще один немаловажный аспект, который связан с энергопотоками, кои возбуждают практики любой серьезной школы или системы. Но этот вопрос слишком сложен для обсуждения в рамках сегодняшней беседы.
Вкратце, говоря о первой части сегодняшней темы, можно подвести итог:
Если мы хотим действительно возродить свою Родину, свой народ, нужно возрождать и обычаи, обряды, знания, сохраненные до сих пор, то, что создает ментальность народа. И не в малой степени начинать надо с того, что является и всегда являлось основой народа и Державы: школы воинского воспитания, школы оздоровления или, вернее, поддержания здоровья, основанных на родных образах, традициях и методиках.
Наверное, отнюдь не лишним будет задуматься над тем, что одной из причин, превративших Японию, Корею и Китай в высокоразвитые страны, обеспечивших подъем национального самосознания и экономический рост, сами японцы, корейцы и китайцы считают возрождение и широкую популяризацию национальных воинских искусств... Может быть, путь возврата к нашему национальному самосознанию, поворота общественного сознания к родным традициям частично лежит и в плоскости возрождения наших боевых искусств. Искусств, неотделимых от нравственности, жизнелюбия, яростности и спокойствия, песен и танцев, образа жизни нашего народа. Правда, создавать этот поворот нужно не только «князем Владимиром», оправдывая распутника и братоубийцу, узурпатора и византийского лизоблюда, за несколько лет «гениального» правления истребившего во время «добровольного» крещения почти четверть страны... Не на русских вариантах «Шрека» вроде «Алеши Поповича» и «Добрыни Никитича»... Есть примеры лучше — Святослав Игоревич Хоробрый, которого даже враги сравнивали с воскресшим Ахиллесом... Отец его — Игорь Рюрикович Старый, укрепивший Русь, на три десятилетия помиривший врагов вокруг и убитый заговорщиками-христианами при потворстве княгини Ольги... А образы Олега Вещего, прозванного на Западе Жестоким, и сына его Асмунда — воспитателя Великого Святослава? А русы в Бердаа? Рыкари Арконского храма на Руяне? Лютичи Ретры? Они, конечно же, не христиане, а совсем наоборот... Может, в этом все дело?
Может быть, и крики о том, что русские техники боя и оздоровления не сохранились или их не было вообще, раздаются по той же причине? Есть они, как бы ни хотели не упоминать об этом даже ревнители русской истории и культуры, видящие начало Руси в князе Владимире да Кирилле и Мефодии. Что уж до русского боя, о том споров немерено... Возьмите любые арабские танцы живота. Сейчас наперебой твердят, что не только модно или красиво, но и как полезно и для женского здоровья вообще, и для будущих матерей и т.д. Правда, все исследователи данной темы и специалисты-учителя оговариваются: «Эти танцы принесены на Восток русскими, славянскими рабынями. И первоначально являлись элементами сакральных жреческих обрядов»... Интересно? Во всем мире об этом говорят вслух, правда, в Россиянин об этом стараются умолчать — ведь не было же ничего вообще у славян, да и быть не могло — дикари же. Та же история с боевыми искусствами Руси... Да, мол, ерунда, не было и не могло быть вообще... Правда, как при этом наши предки умудрились отхватить 1/6 часть суши, умудрились бить обученные римские и византийские легионы... Даже в не столь уж далекое время в силу каких причин не казаки бегали от хваленых самураев, а те со своим джиу-джитсу, кэндо, каратэ и т.п., как только могли, уклонялись от казачьей лавы?.. Не совсем что-то ясно.
А если говорить всерьез — сохранились и техники боя, и многое другое. Что-то в неизменном, полном виде, что-то адаптировалось к христианскому мировоззрению, где-то прервав полную традицию, но сохранив прикладную ценность, вроде пропагандируемой С. Макаровым системы СКАРБ. И техники эти достаточно специфичны, чтобы обвинять их в новоделе или называть сборной солянкой из приемов бокса, айкидо и каратэ. Правда, и подделок немало, в том числе и под языческие традиции, но тут уж что поделать — волна популярности, а соответственно, возможность сделать деньги...
Опять же всерьез: и в очень узком кругу специалистов-сотрудников особых специальных подразделений и служб сохранялись и преподавались отечественные системы рукопашного боя. Автоматическая отработка 10-20 способов убиения, которым якобы обучают в этих службах, — увы, сказка для большинства, а не реальность. На все случаи 10 приемов не хватит. Дураки, конечно, бывают с большими звездами на погонах в разных структурах, только в частях, где приходится воевать, их либо убивают очень быстро, либо они туда не лезут, предпочитая уютные кресла в личных кабинетах. Так что о подобных «компетентных спецах» и их мнении не имеет смысла вести речь.
Но давайте на время оставим историческую ценность военных искусств, их влияние на самосознание народа и спор между сторонниками русского и прозападниками и восточниками... Да и в нынешней беседе, если обратите внимание, я ставлю акцент не столь на технику и тактическую специфику, сколько на воспитание Воинского Духа и Воли.
Зачем человек приходит заниматься самообороной, рукопашкой, воинским искусством? Наиболее частый случай мотивации — научиться реально защищаться от своих врагов. Кого он считает своим вероятным противником? Отнюдь не мастера Шаолиня, или злого американского морпеха, или чеченского террориста... Скорее всего, это представители криминального мира, или, проще, уличная шпана, поджидающая его в подворотне, в надежде вдоволь над ним поглумиться и чего-нибудь отнять, или кучка «прикрученных» бакланов в ресторане, кафе за соседним столиком... Бакланы, скорее всего, когда-то имели отношение к спорту или физкультуре, изредка и сейчас упражняются, но в основном — с девочками в сауне и с бутылочкой пива или чего покрепче. Про уличную шпану интересней — курение, алкоголь, наркотики и т.п., тут уж не до тренировок. В общем, пришел человек в секцию, чтобы научиться им противостоять.
Что это означает? Всего-навсего то, что в том виде, в каком он есть сейчас, он не боеспособен, и его это достало... Что ему предлагают? Очень простой выход: пахать в поте лица несколько лет подряд, айкидокам вообще вечность, чтобы научиться противостоять изнуренному прокуренному придурку, неспособному ни к какой систематической, усердной и организованной деятельности. А самое главное, что и после нескольких лет упорных тренировок победа отнюдь не гарантирована. Примеров уйма, не вижу смысла их приводить.
В чем же разница между среднестатистическим человеком, занимающимся Воинскими искусствами, и хулиганом? Разница в физподготовке и технике, которая у нашего бедолаги выше в результате тренировок... И разница в Силе Духа, которой больше у хулигана. Кто победит? В большинстве случаев хулиган, ибо все преимущество физики и техники очень трудно реализовать, стоя на трясущихся от страха ногах и с трясущимися руками. Пусть и имея великолепную растяжку, прекрасно поставленные удары, зная уйму форм (ката, кюйенов, таолу).
Физика и техника побеждают только при схватке равных по силе духа противников, при разных же уровнях они не играют роли, разве что с перепугу случайно удастся провести сокрушительный удар. Примеры этому есть в литературе и в кино. В жизни не приходилось встречать.
Что предлагают общедоступные школы вроде бокса — тренировать тело, учить технику. Если школа очень жесткая, вроде некоторых школ каратэ, кикбоксинга, да просто боксерская, то есть надежда, что в результате многочисленных побоев вы окрепнете духом и станете чуть мужественней. Но успехов в этом направлении добиваются все-таки бойцы от рождения, побеждая равных себе по духу физикой и техникой.
Что предлагают общедоступные школы, относящие себя к «внутренним»? Отбросив теоретико-философский камуфляж — без напряжения разучивать «формы» и работать в паре для повышения чувствительности. А Воинский Дух снизойдет на вас сам лет эдак через 20-30... Хулиган, правда, 20 лет ждать не будет, но это уже мелочи...
Есть ли выход? Да, есть. Первый — учиться в секции какого-нибудь контактного боя, надеясь через побои и запредельные нагрузки закалить свой боевой дух. Второй — очень тяжелый и действительно внутренний путь, на котором вы научитесь способности не подставляться по жизни и не оказываться в ненужный момент в ненужном месте, где может подстерегать опасность. А настоящим мастерством здесь будет победа в реально опасной ситуации, на которую пошел сознательно, полностью понимая возможные последствия этого боя. И здесь действительно нужны многие годы для достижения полного мастерства в подобном искусстве. Что же до расхожей фразы адептов «внутренних» школ о победе в стиле: «Лучший бой — это тот, которого не было», сие достижение не вершина, а лишь самое начало подлинного внутреннего стиля борьбы. Третий путь — научиться при необходимости входить в боевой транс того или иного рода. Общедоступные традиционные школы этому не учат. Это уже достояние мастеров, несущих определенный менталитет. Запудривание мозгов, вроде концентрации на пупке или «мои руки становятся легкими, тело расслабляется...», отнюдь не способствует поиску Воинского Духа или выработке Воли. Скорее, игра психотехники.
Впрочем, идем дальше. Кто по сути своей Мужчина в настоящей русской и славянской традиции? Защитник своего Рода, который способен защитить своих близких и родных не только физически, но и психологически, духовно, защитить их здоровье и благополучие. Т.е., согласно Русской Правде или Варяжскому Устою, любой муж должен владеть и ратными умениями, и умениями делания, и знахарскими знаниями. Глупо выглядит воин, не умеющий быстро восстанавливать силы, помочь раненому соратнику, не умеющий поддерживать свои силы и здоровье. Глупо выглядит мужчина, который не может обеспечить кров, тепло и еду для своей семьи. И уметь должен, и потомство здоровое да сильное зачать, и научить детей своих всему тому, чему сам научился. Если дети хуже родителей — мы вырождаемся. Это Правда и это Устой. Это сейчас в стране рождается умственно и физически неполноценных уже 16 % от всех новорожденных. Вроде все это знают, хотя бы краем уха слышали. А дальше «веселее» — из тех, кто нормален, еще «Шреками», рэпом, алкоголем и наркотиками травится 40-50 %. В то же время любой генетик, биолог, зоолог подтвердит, что 17 % уродов и дебилов — критический рубеж, за которым следует вырождение вида. Это касается всех народов...
Но вернемся к разговору о русских воинских системах. Почему о системах — в множественном числе? Потому что и люди разные, и жизнь различных сословий отличалась, как встарь, так и сейчас.
Одни живут трудовой жизнью, обеспечивая общину хлебом, собственноручными изделиями. Случается этим мужам вставать и в ополчение на защиту своей земли в тяжелую годину. Да и людишек поживиться за чужой счет хватало во все времена, хотя встарь вопрос решался проще. Изловили татя — и на ближайшее дерево, чтоб далеко видно было, что здесь за порядком смотрят. Здесь и требования к воинским умениям соответствующие — отмахаться от лиходеев, уметь в строю стоять. Поэтому и драки «стенка на стенку» обычны были и игры соответствующие, вроде «царь горы». Да умение и обычный инструмент использовать — топор, жердину, нож или кистень (с ним-то не только мужики ходили, но и девки, и бабы были привычны сызмальства).
У гостя торгового своя жизнь — без воинских навыков и товар потеряешь, и живот оставишь. Здесь важно умение в одиночку да малым числом от лихих людей оборониться. И методы, и ухватки свои — тоже, по сути, в систему сведенные.
У дружины княжьей, да бояр, боярских детей, да холопов оружных, своя воинская справа, свои поконы. Они и за порядком на земле приглядывают, и с врагом в сечу вступают первыми. Здесь уже можно говорить о воинских школах.
Причем напомню, что на Руси века до 17-го существовали по сути два вида войск — кованая рать и судовая рать. Отсюда несколько отличий в методиках воинского тренинга и технических аспектах школ боя.
Ближники божьи — ведуны да волхвы, помимо умения и понимания различий этих методик (они же занимались, по сути, и совершенствованием, и преподаванием методик тренинга и для первых, и для вторых, и для третьих — это ведь тоже забота о сохранении рода), владели своими методами боя и психотехниками. Здесь свои задачи решались.
Обо всем этом мы и будем вести речь в дальнейшем более подробно. Многое лежит прямо на поверхности, вы этого не замечаете, а тайны да секреты — в умении видеть, слышать, понимать и делать. Для научения этому и нужна система. Опять же мы будем вести речь о системе и системах боя, в первую очередь направленных на раскрытие Мужского Духа — Духа Воина, в каждом мужчине нашей крови, нашего народа.
Это и есть традиция, хранимая свято до сих пор.
Подготовка к схватке с собакой
Тема этой беседы, на мой взгляд, сегодня очень актуальна. Вопросы, касающиеся противодействия нападению собаки, в последнее время становятся достаточно популярной темой в тренингах различных систем самообороны и боевых искусств именно в силу своей злободневности: случаи нападения и покусов бродячими псами исчисляются тысячами ежегодно, не меньше случаев нападения и так называемых домашних собак. Причем последние, как правило, более агрессивные и крупные, а зачастую и специально обученные нападению на человека. Имеющие достаточно средств хозяева зачастую не только содержат крупную собаку бойцовской породы, но и оплачивают курс специальной дрессировки своего пса по особым программам, вроде «пес-телохранитель» и т.п.
Сразу хочу внести пояснение: я не говорю, что дрессировка направлена во вред окружающим, скорее, наоборот. Во много раз лучше держать у себя в доме, во дворе обученную собаку, чем полагаться на авось. Да и заводят крупных псов все же не ради престижа, а для выполнения ими определенных функций. Просто никто, в том числе хозяин собаки, не знает, что у нее в данный момент в голове, тем более у пса бойцовской породы.
Не буду отнимать хлеб и у моралистов — как любителей животных, так и у защитников спокойствия людей. Хорошо ли, плохо ли это, но носятся по улицам и дворам и питбули, и кавказцы, и бультерьеры, и ротвейлеры, и десятки других породистых псов, так же как и дворняги без намордников и поводков, — это, увы, факт. И каким бы «душкой» ни был пес без хозяина, что взбредет ему в голову — просто пожрать или укусить любого прохожего, — это, увы, для большинства хозяев неизвестно. И любой из этих «душек» может сделать вас или вашего ребенка заикой или калекой — это тоже факт, понимаемый многими.
Наверное, в связи с этим и появляется множество статей и уроков, как вести себя в случае нападения собаки. Среди этих уроков попадаются (к сожалению, очень редко) толковые советы, написанные действительно знающими людьми, но чаще «умные вещи» вроде «замрите» или «свернитесь в клубочек» и т.п. Очень часто приходится слышать от бойцов-рукопашников, что просто так или с палкой он-де выйдет против любой собаки... Такие «бойцы» зачастую — результат влияния вышеуказанных «советов» и воспитаны такими же спортзальными «умельцами». Увы, думая и говоря подобное, они совсем не представляют, с чем могут столкнуться.
Кто имеет представление о процессе дрессировки или реальный пример подобных схваток, тот осознает всю серьезность ситуации, когда человек и животное встречаются в схватке. Попробуйте представить боевую единицу весом в несколько десятков килограмм, со скоростью реакции в 3-4 раза быстрее более-менее тренированного бойца-рукопашника, причем обученную не просто кусать, а именно работать по полной программе, так, что вы даже не сможете шевельнуться под ее теплым и ласковым взглядом и поставленными на ваше повергнутое наземь тело лапами. Добавив к вышесказанному, что подобный песик удачно прокусывает отечественные дрессировочные костюмы и может перепрыгнуть через стоящего в полный рост человека, сомнений в исходе этой схватки почти не остается... И заявления, что какому-то крутому сэнсэю, рукопашнику, не страшна никакая собака, выглядят по меньшей мере наивно.
Я не являюсь профессиональным кинологом, но более-менее знаком с этим вопросом, не понаслышке. Родился и вырос в дальневосточной тайге и смолоду исходил довольно много отрогов Сихотэ-Алиня. Встречался и с волками, и с волкособаками, приходилось и отбиваться от них, благо, что наставники мои были не «книжными», а учили реальной жизни. Приходилось в своей жизни успокаивать и бродящих по улице «домашних питомцев», и специально науськанных дрессированных псов. Во время службы также проходил курс обучения подобной дисциплине. Да и последние 15 лет естественные «курсы» на отдаленном хуторе посреди тайги преподают встречи с диким зверем достаточно часто. Кроме того, в юношестве бродил по тайге с воспитанной мною волкособакой. Держал и ласк, и овчарок, сейчас воспитываю двух кавказцев. Так что, опыт в этом вопросе все же имеется. И в предлагаемой вашему вниманию беседе-уроке будут рассмотрены проверенные практикой способы защиты в случае нападения на вас собаки.
Прежде всего, о мифах, наиболее популярных в работах, написанных на эту тему.
Миф о болевых точках на теле собак. Они, конечно, есть, как и у любого животного с более-менее развитой нервной системой. Но ляпсус вроде того, что «прямой удар в нос убивает собаку наповал на подлете»? Кто-нибудь всерьез пробовал так зарядить псу в нос? И что, извините, мешает псу чуть шире приоткрыть пасть и перехватить кулак этого бойца?
Миф о психологическом воздействии на собаку. Вроде нужно закричать или подать команду «фу», «нельзя» и т.п. Извините, сие всерьез? Если вы не хозяин этой собаки, то всякие попытки кричать на собаку — это простая психологическая проверка ее нервной системы и не более того. Можете попробовать, но, честно, не рекомендую.
Остановиться, замереть — рекомендация из той же оперы, что и принять скрюченную боевую стойку... О подобной стойке особо: если ей следовать, то она воспримется животным, скорее, не как угроза, а как поза подчинения: такой большой и здоровый, а тут вдруг взял и «сдулся» передо мной, а, значит, нужно ему еще «поддать жару», чтобы не выделывался. И, будьте уверены, скорее всего, поддаст. Собака все же, что бы ни говорили, это волк, мутировавший под чутким руководством человека. Соответственно, повадки практически не изменились. То есть тот, кто пытался показать свою крутость, а потом при агрессии принял позу подчинения, должен быть наказан. Что же до «замереть», — это срабатывает лишь при нарушении вами определенной территории, которую собака считает своей. Здесь опять же лучше потихоньку, пока она рычит, предупреждая, отступить, но не убегая. И это не в том случае, если она набросится на вас.
Из грамотных рекомендаций: «Не вырывайте руку из пасти, а постарайтесь вбить ее туда как можно глубже»... Верно, однако есть одно «но»: естественная и бессознательная реакция человека на боль — это отдергивание руки. Причем реакция сия просто непроизвольная. Чтобы убить ее в себе, нужно очень абстрагироваться.
К сожалению, подобными огрехами переполнено большинство пособий на данную тему.
Но давайте вернемся к сути схватки с собакой. Вначале определимся с вопросом, о противостоянии с какими именно псами будем вести разговор. Речь пойдет о схватке с крупными собаками, которые зачастую отлично подготовлены к подобному бою. Под эту категорию подпадают все борцовские и служебные породы: ротвейлеры, доги, доберманы, боксеры, овчарки, волкодавы и прочие. Хотя, по данным статистики, большинство покусов наносят людям милые и безобидные болонки, пудели и спаниели, все же будем вести речь в первую очередь о крупных псах. При всех рассказах о том, что у каждой породы таких собак своя тактика атаки, вроде: кавказец кусает ближайшее доступное место, а потом подминает под себя и переходит на горло; ризеншнауцер бегает кругами и рвет на куски; бультерьер вцепляется в человека мертвой хваткой, а потом начинает пережевывать, перебирая челюстями до слабого места; бульмастиф подбивает колени и т.д., — давайте отметим, что активная атака собаки возможна только при соответствующей ее подготовке. Исследование кинологов еще во времена СССР показали, что из 100 собак, не прошедших курс дрессировки, укусить человека посмели только две, остальные бегали кругами и облаивали, не приближаясь. Это, отнюдь, не значит, что нужно вздохнуть с облегчением — никто не знает, обучен или нет пробегающий мимо восточноевропеец или бегающий по соседскому двору ротвейлер. И только ваша активная психологическая атака и несколько простых технических движений заставят необученную собаку отступить...
Мы можем долго говорить о том, что может спровоцировать агрессию собаки, но следует задать один вопрос: «Какая от этого будет польза, если пес уже набросился на вас»? А в целом верно и то, что нельзя смотреть собаке в глаза, так как она воспринимает это как вызов. Хотя, во многих случаях, именно это «нельзя» лично в моей жизни несколько раз заставляло отступить не только собаку, но и более серьезного зверя. Правда, все же не советую экспериментировать... Нельзя пытаться погладить чужую собаку, даже если пес и выглядит миролюбиво, вроде моих кавказцев, нельзя заходить на охраняемую собаками территорию, нельзя убегать от собаки — включается инстинкт догнать, и еще множество других «нельзя», о которых достаточно много говорится и в статьях на данную тематику, и в популярной литературе. Но даже при соблюдении всех «нельзя», об этом мы уже говорили выше, никто, даже хозяин, не знает, что может в следующий момент прийти в голову псу, от того, что ему не понравится отмашка рук идущего человека, скорость его движения, запах одеколона или лосьона после бритья, одежда и т.д.
Еще один непреложный факт в том, что кусает собака, говоря научным языком, проявляя пассивно-оборонительную или активно-оборонительную реакции, то есть от страха или злости. И не важно, боится она вас или нет. Вспомним присказку о крысе, загнанной в угол... Если у собаки не останется выбора, она будет пытаться вас укусить, пусть при этом и будет стоять в луже от собственного страха. Постарайтесь об этом помнить и оставлять ей какой-либо выбор. Речь не идет о случае, когда собака нападает из-за голода, видя в вас добычу, — все-таки нежная забота правителей о благосостоянии государства не довела нас пока до положения, представленного в фильмах на футурологические мотивы, — глобальный кризис, одичавшие люди, голод и т.п. Соответственно, и собаки пока в своем большинстве не видят в людях источник мяса, да и подавляющее большинство диких зверей тоже старается не трогать человека без нужды. Не будем рассматривать и мотивацию нападения больного бешенством зверя — это возможный случай, как и нападение маньяка, но все же статистически очень редкий.
И опять же нападающая от злобы, из-за страха, даже из-за голода или бешенства собака будет нападать практически одинаково... Что есть главное оружие у пса? Зубы. Чем она еще может причинить вред? Ударом грудью, сбивая свою жертву с ног. Вот и все. Как бы ни изощрялась нападающая на вас собака маневрами и всякими финтами, ее конечная фаза атаки все равно будет прямолинейной, т.е. атаковать она будет прямо на вас. Вся дрессировка строится на этой одной прямолинейной атаке с жесткой хваткой руки, ноги, горла, паха. Дополнительными элементами могут быть выпрыгивание перед укусом, удар грудью и несколько иных элементов.
В зависимости от курса дрессировки существует разница в направлении атаки. Так, в международной дрессуре принято, что собака атакует рукав, надетый на руку помощника. Во французско-бельгийской школе — атака ноги. В отечественной дрессуре — требование укуса ближайшей части тела и перехвата любой конечности, наносящей удар... Но опять же это не отменяет прямолинейность атаки собаки, и различия лишь в цели и высоте.
Но давайте перейдем к непосредственному рассмотрению основ тактики и техники схватки с собакой. Здесь, в общем-то, все не так сложно, как пытаются представить в большинстве рекомендаций на эту тему. Исходя из прямолинейной атаки собаки, основным тактическим методом является уход в сторону с толкающим движением одной рукой сбоку в шею пса, второй — в голову вниз. Таким образом можно, в принципе, заставить ее отказаться от дальнейшей схватки.
Собака — существо достаточно в себе неуверенное, и, если в течение какого-то времени у нее что-либо не получается, она не станет дальше это выполнять. Основная цель дрессуры собак и есть выработка у нее уверенности в своих силах.
Но опять же — если у вас нет цели доказать псу свое превосходство и нет желания проверять, кто из вас первый совершит ошибку, или за вашей спиной находятся те, кого нужно защитить, то за активным сбивом в сторону — вниз, немедленно должен следовать захват за уши, за шкуру на холке или шею с дальнейшим пригибанием головы к земле. Активно давя голову животного, наносите ему сильный футбольный удар ногой в область живота. Этим вы заставите пса «всерьез задуматься» над дальнейшими намерениями.
Продолжая давить на голову, следует сильным рывковым движением опрокинуть пса на землю и обоими коленями придавить его. При этом одно колено должно давить на шею, второе на область поясницы.
Продолжение действий уже за вами, в зависимости от ситуации. Можете одним освободившимся кулаком — второй останется на контроле головы — молотить по ребрам.
Или быстро достать нож (если он есть в наличии) и перерезать животному горло.
Стоит заметить, что любые попытки во время схватки бить собаку руками малоэффективны. Удары, как правило, попадут в черепную коробку или мышцы шеи. Эффекта практически никакого, но кулаки можно разбить, как и о человеческий череп. Советы ломать основание черепа рукой оставим на совесть советчиков, напомнив о том, что двигающаяся собака и надежно зафиксированная доска все-таки отличны друг от друга... Да и нелишне напомнить о моде надевать ошейники с шипами.
Второй вариант: уходя в сторону, сбивая атаку и нанося удар ногой в живот, одной рукой сильно прижать шею к своему бедру, а второй рукой рвануть передние лапы собаки к себе. После того, когда пасть окажется перед вами, резким движением перевернуть собаку за лапы, которые мы не отпускаем от себя. Дальше так же, как и в предыдущем варианте. Стоит учесть, что этот способ ведения боя менее надежен.
Третий вариант еще более опасен и требует значительной тренированности, хотя и оказался для меня лично достаточно эффективным: во время ухода от укуса в сторону, вбивать руку в пасть, одновременно захватывая и выворачивая нижнюю челюсть пса. Возможно одновременное подсекание передних лап ногой. Далее разворот и ударно-принимающее падение на колени (одно колено так же, как и в предыдущем варианте — на шею, второе — на область поясницы-брюха). Разумеется, лучше, если рука как минимум защищена перчаткой. Этот вариант возможен и в том случае если собака уже укусила и держит вашу кисть в пасти. Опять же, если степень вашей тренированности позволяет вам превозмочь боль от укуса, о чем мы уже говорили выше.
Вообще, в случае если собака все-таки укусила и держит вашу руку, первое и самое главное — успеть повернуть предплечье ладонью вниз, что во много раз снимет болевые ощущения. Разумеется, рефлекторно вы попытаетесь вырвать свою руку из пасти, но это естественное движение нужно немного проконтролировать. Не рвите на себя резко руку, иначе порвете все, что сможет порваться на вашей руке, а с силой потащите собаку к себе и вверх. И одновременно нанесите прямой удар носком ноги в живот или половые органы пса. Можно нанести удар носком снизу в горло из-под укушенной руки. Движение короткое, и животное его не видит.
Вот практически и вся эффективная техника противодействия собаке. Можете к ней добавить нанесение сильного удара в середину ее бедра, где находится крупный нервный узел, который выключает лапу животного на довольно длительное время.
Вариации приемов раскручивания вцепившейся в вашу руку собаки с дальнейшими ударами о столбы, деревья и иные углы и твердые предметы оставьте для использования теоретикам... Как уже говорилось, мало того, что порвете все, что сможет порваться на руке, но ведь и повиснуть может не только 25-килограммовый питбуль, но и 80-100-килограммовый азиат или кавказец.
Но опять же, без практической отработки все эти и иные советы и рекомендации стоят немного. Вся методика подготовки к противодействию собаке строится на психологической готовности вступить в эту борьбу, которая зачастую вызывает не только мандраж, но и ступор. Поэтому, приступая к тренингу, сделайте следующее:
— первое — возьмите учебник биологии, зоологии или кинологическое пособие, в котором есть хорошие схемы анатомии собаки и внимательно их изучите, чтобы получить достаточно ясное представление о расположении ее внутренних органов, нервных узлов, кровеносных артерий. В общем, то же правило, что и для подготовки к схватке с человеком, — вы должны хорошо знать возможного врага;
— второе — желательно понаблюдать за собаками, их повадками, игрой и т. д.;
— третье — практика привыкания к атаке собаки. Собака должна быть на надежной привязи, а вы — в двух-трех шагах от максимальной ее досягаемости;
— четвертое — практика привыкания к укусам. Отрабатывать сие упражнение нужно с дрессировочным рукавом. Собака также находится на привязи и атакует вас или, точнее, надетый на вашу руку дрессировочный рукав;
— пятое — активная практика в дрессировочном костюме. В этом случае собака уже не на привязи, а вы в костюме и, желательно, в хороших боксерских перчатках нарабатываете уходы с линии ее атаки;
— шестое — собака в наморднике, может быть на поводке или без, вы — в том, в чем есть, без каких-либо защитных приспособлений. Проводите тактическую отработку всех технических действий с дозированными ударами и бросками;
— седьмое — борьба, лежа на земле, с собакой, одетой в намордник, если пес без намордника — наденьте дрессировочный костюм.
При активном тренинге (обязательно в перечисленном порядке усложнения), достаточно нескольких занятий. Практика показывает, что на подобную подготовку к уверенному противостоянию животному уходит от шести до десяти дней. Самое важное — выработка психологической готовности к такой экстремальной ситуации.
Что же касается нужности или ненужности такого тренинга в плане воинского тренинга вообще... Здесь решайте сами, но, наверное, не зря схватки со специально притравленными на людей псами входили в тренинг будущих офицеров СС фашистской Германии, не зря такой тренинг проводился и для офицеров некоторых подразделений ГРУ в советские времена. Не на пустом месте возникали обряды посвящения через схватки с волками, псами, медведями, рысями, турами в старые времена во всех волхвских вервях Бхраты и, соответственно, определенные методы тренинга-подготовки к этим обрядам-инициациям ближников Божьих.
Эти древние обряды и методы тренинга были более жесткие, чем предполагаемая выше методика, но опять же — сейчас иное время, иные люди, иные возможности.
Еще раз вкратце: теоретические знания, практическая наработка, достижение небольшого навыка и обретение психологической уверенности дадут частичную подготовленность и четкое представление об опасности. А выживает в любом бою подготовленный.
ШКОЛА ОГНИЩАНИНА
Несколько слов о натуральном хозяйстве
В последние годы все больше людей стремится приобрести дом иль участок земли вдали от городских поселений, причем не в более-менее благополучном селе, а в брошенных хуторах и деревнях. Это явление связано не только с извечной тягой городских людей к собственной даче, саду, огороду, известной нам со времен существования Советского Союза. И отнюдь не с перспективами развития и расцвета рыночного фермерства, о чем в нашей стране пока приходится только мечтать. И вряд ли причиной послужила кампания некоего В. Мегрэ, с его книгами «Звенящие кедры», и появление уже целого движения «анастасийцев». В этом случае все произошло, скорее, наоборот — его книги попали на благодатную почву, и этим объясняется рост их популярности. Впрочем, оставим эти вопросы для людей, занимающихся психологией и социологией, задачи да цели предлагаемой вашему вниманию рубрики «Огнищанин» не в этом.
В связи с ухудшающимися экологическими условиями, особенно в городах, а также возрождающимся интересом к своим корням и ведению натурального хозяйствова, все больше людей стремятся вести «патриархальный» образ жизни, воспитывать своих детей не в шумных городах, а на природе, построить свое «огнище» (как это называлось на Руси встарь), или «родовое поместье» (как утвердился сегодня термин, рожденный «анастасийцами»).
Однако на практике зачастую приходится наблюдать в этой среде полную инфантильность касательно строительных навыков, ремесла и земледелия, и, как следствие, вместо реализации мечты — превращение неумелых теоретиков-мечтателей, оставивших свои городские квартиры, либо в кучки деревенских бомжей, либо в «рабочих слонов» в хозяйствах своих более богатых и предприимчивых единоверцев от «Анастасии и дольменов»... Хотя мечта о «Родовом гнезде» в общем-то прекрасна, вот только знаний бы, практических навыков им поболе.
Если вооружить этих людей практическими умениями да верным, а не фантазийным пониманием природы, то может получиться достаточно хорошая альтернатива существующему ныне положению в сельской местности.
Давайте рассмотрим типичную историю небольших сел и деревень за последние сто лет. Общинные земли с личным хозяйством, какое крепче и богаче, какое беднее. Затем, с помощью реформ Столыпина, появление выделившихся из общинных хозяйств отрубов и хуторов со своими молотилками, амбарами, лошадьми и скотом. Потом революция с ее переменами и уничтожением более рачительных и умелых землевладельцев. Затем, соответственно, голод — голытьба, как и нынешние бомжи; люди трудятся только из-под палки — это говорить они мастера, да подворовывать. После — колхозы, и благодаря этому какой-никакой подъем сельскохозяйственного производства из полной разрухи — и госпоставки выполнялись, и на трудодни хватало.
Вновь война — с гибелью миллионов и новой разрухой. Но все же и после войны отстроились и ожили. Ведь и земля была ухоженной, да и народ работящий и более-менее умелый. Затем партийный курс на укрупнение колхозов — упадок и запустение малых деревушек. Следующий курс — на переход в совхозы и уничтожение неперспективных деревень. Хорошо, где эти деревушки превращались в дачные поселки. Еще раз обращу ваше внимание: я не делаю политических или экологических оценок этим явлениям, мы говорим только об истории.
Затем вновь большие перемены — перестройка, новый НЭП. Совхозы делятся на арендные звенья, появляются сельхозкооперативы. Кому-то из селян удается даже получить подготовку и практику за рубежом. Начинают строить коттеджи, оснащаться техникой — на арендованных землях поселяются фермеры. Но перестают поступать деньги, и кооператоры да фермеры большей частью остаются без скота, электричества, ГСМ и хозпостроек. Кто бросает все да едет в город, кто работает вахтовым методом, кто использует свои фермы как дачи. Лишь единицы смогли чего- то добиться и развить свои хозяйства. Арендные звенья так же не вписались в новые условия и полностью разорились. Скот пораспродали, беспризорные хозпостройки частично разобраны на кирпичи, частично разорены. И это, увы, практически повсеместно... Деревни иль заброшены, или еле-еле сводят концы с концами, разруха полная. Как пойдет дело дальше?
Не знаю, как повернется государственная политика — это, как хорошо известно в нашей стране, сударыня очень непредсказуемая, — но возможны лишь несколько путей. А) Укрепление имеющихся, не разваленных до конца колхозов и совхозов, появление каких-нибудь госхозов. Но этот путь требует значительных вложений в сельское хозяйство со стороны государства. Б) Возможный расцвет рыночного товарного фермерства, преодолевшего трудности роста. В) Появление так называемой нетоварной (или эмбриональной) фермы, как одной из основных форм хозяйствования, иными словами — крестьянских натуральных хозяйств. В принципе, это явление достаточно сильно заметно, особенно в удаленных от трасс и магистралей, населенных пунктах. Автономность такой фермы очень велика. В том же XIX веке все крестьяне в России так и жили. Крестьянская семья владела наделом земли, лошадьми, скотом, производила для себя все, что надо для жизни: продукты питания, одежду, обувь, предметы быта. На мой взгляд, на сегодня это единственная возможная перспектива для тысяч семейств сельского населения в глубинке и того городского, по воспитанию, контингента, о котором шла речь выше.
В то же время сейчас вряд ли найдется хотя бы один сельский хозяин, умеющий жить таким образом, что уж говорить о городских мечтателях. Следовательно, нужна своего рода крестьянская школа или школа огнищанина, в которой собирался бы и передавался опыт натуральной крестьянской жизни: работа на лошадях, изготовление одежды и обуви, гончарное, плотницкое, шорное, кузнечное дело, ручная косьба и многое другое, необходимое для жизни на земле. Не помешает и ряд знаний и навыков пользования современным инструментом: бензопилами, мотокосами, минитракторами и мотоблоками. Нелишними, на мой взгляд, будут не теоретизирования о дизайне современных новорусских дворцов, а практические знания, умения строить жилые и хозяйственные помещения — простые, дешевые, из имеющихся под рукой материалов. То же касается и освоения участка, навыков овощеводства и животноводства, дешевых способов грибоводства и закладки ягодников и др.
Из встреч, бесед с людьми, реально, а не на словах начавшими строить свои родовые гнезда, по их просьбам несколько лет назад начала проводиться программа «Родовичи» на базе Схорона-Учельни «Ранадор». Из таких же бесед-уроков планируется ведение занятий «Школы Огнищанина». Наша главная задача — дать в этих беседах практические знания, которые станут для этих людей основой их выживания на земле, основой, на которую можно поставить и натуральное хозяйство, и создать товарную ферму в дальнейшем. Вообще, натуральное хозяйство должно и, самое главное, может соблюдать следующие принципы:
— органичность земледелия;
— самоценность и красота труда, а следовательно, и воспитание будущих поколений — не халявщиков, а тружеников;
— свобода от власти денег и навязывания чужой воли и мировоззрения финансовым диктатом.
Возможность выполнения первого принципа натурального хозяйства успешно доказана на протяжении тысячелетий своего существования.
Да, конечно, и улучшить, и испортить землю можно даже на лошадях... Но если соблюдать севооборот, хорошо обрабатывать пары, удобрять навозом, золой, культивировать почву, то земля будет полностью восстанавливаться и повышать свое плодородие. Разумеется, человек, ведущий натуральное хозяйство, может по каким-то причинам применять и современные пестициды, гербициды и минеральные удобрения, тем более что во многих случаях их разумное применение оправдано. И для этого имеются несколько естественных «тормозов»:
— во-первых, кушать произведенные овощи будет сам хозяин и его семья. И неразумный подход к этому вопросу, как в случае той же товарной фермы, ударит по здоровью его детей в первую очередь;
— во-вторых, на эти препараты и удобрения нужны деньги, и зачастую не столь уж малые для подобного хозяйства;
— в-третьих, морально-этический тормоз — ответственность перед потомками за замаранную и обесчещенную землю.
Теперь о ценности труда. Для капитализма оценка труда — деньги, примерно так же оценивался труд и при социализме. «От каждого — по способностям, каждому — по труду», труд можно измерить деньгами. В предлагаемой альтернативе — натуральном или почти натуральном хозяйстве, труд — сам по себе ценность, а не только средство к существованию. Об этом учит старый Устой, о чем мы будем говорить в других беседах. Об этом писали многие мыслители и писатели, например Андрей Платонов в своем «Чевенгуре»:
«Когда труд из безотчетной бессильной естественности станет одной денежной нуждой, тогда наступит конец света, даже хуже конца: после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров».
Что же есть труд земледельца, огнищанина, сам по себе? Он отличается красотой, которая видна и в пахоте, и в косьбе, и в жатве, и в огородничестве, в работе гончара и кузнеца и практически в любом труде мастера. Она проявляется, когда хорошо на душе, когда дело спорится в согласии, а не в разладе с природой, с самим собой и друг с другом. Прислушайтесь к тому, как спорится дело — т.е. идет без напряжения, надрыва, легко и естественно. Умеющих так трудиться и звали встарь — спорами. Именно в таких спорах рождается истина... А отнюдь не в скандалах и ругани, не в разладе... О такой красоте писали и говорили B.C. Соловьев и Ф.М. Достоевский. Она может спасти мир.
Но, к сожалению, безразличие к будущему, лень и апатия захлестнули людей. Да это характерно для любого переходного периода — и хаос, и безразличие, и лень. Пир во время чумы. Лишь немногие могут ясно видеть путь перед собой и не сбиваться с дороги в такую эпоху. Большинство же мечется, теряя родовые нити и восклицая в конце концов: «Да чтобы вас всех! Какие долги, обязанности? Прожить бы как-нибудь самому-то...».
А в чем причина? Пусть думают психологи и социологи. На мой взгляд, в том, что «Внуки Дажбожьи», превращенные в «рабов божьих», порушили старые Устои и, не обретя навыков, ведущих к Ладу и Правде, превратились в оккупантов и насильников родной Земли, бомжей и побирушек с моралью: «После нас хоть потоп». Что ж, будет и потоп. Земля-то живая! Об этом говорят уже «открытия» современной науки, а не только бабушкины сказки... Может, к этим сказкам все же внимательней присмотреться и прислушаться? Опять же — к старым сказкам и знаниям, а не к творческим потугам создателей новых рабов.
Угроза уничтожения человеком жизни на Земле есть, и это общая беда. Угроза уничтожения человечества измученной и терзаемой им Землей также реальна — она уже начала отвечать. Спасение этой жизни, как и спасение человечества, — общая задача. Но не в разговорах, а в делах, причем не в собрании подписей и собраниях спасителей, а в конкретном труде каждого из нас. Правда, нужно еще и уметь трудиться...
Принцип независимости от власти денег. Я не говорю об отрицании денег вообще, нетоварное натуральное хозяйство в наше время, как и ранее, не может вовсе быть свободным от рынка и от денег, речь идет о положении конца безграничности этой зависимости, и прежде всего — от власти.
Что имеется в виду? Мэр города объявляет, что город не будет закупать картофель, капусту или морковь у производителей в своем крае, области, т.к. в других регионах купить дешевле. Для овощеводческих хозяйств данного региона — это удар ниже пояса, разорение, т.к. продавать ниже стоимости — крах. Натуральное же хозяйство от сего решения жизнь не переменит, не начнет судорожно метаться, что теперь сеять или сажать и кому и куда продать. Посадят, вырастят, уберут все, что сажали до этого постановления. И урожай соберут, и излишки, если это нужно, продадут. Да мало того, могут дешевле продать, чем в других регионах. Себестоимость у огнищанина — его время и его труд, но не деньги. Это и есть свобода от власти денег. Такое хозяйство чуждо и социализму, и капиталистическому рынку, хотя и может существовать при условии собственности на землю. К сожалению, вопрос о земле и сейчас не решен окончательно, хотя это очень важно для крестьянина — что для владельца товарной фермы, что для натурального крестьянского хозяйства. Это и проблемы с переоформлением, переводом земель из одной категории в другую, проблемы с получением разрешения на строительство и достаточно большие платы за межевание, и кадастровый паспорт, не говоря уже о времени на обивание различных порогов, кабинетов и т.д. и т.п. Впрочем, это уже вопрос государственной политики. Хотя не мешало бы вспомнить слова Достоевского: «Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать людей, то наделите их землею — и достигнете цели».
Надеюсь — вспомнят, поймут, сделают, — надеюсь...
Пока же стараюсь делать сам — жить согласно Устоям, учить этому своих детей, как учили меня. Жить, не загаживая свою землю, а оживляя ее, помогать лесу вокруг меня, делать мир вокруг краше и плодороднее. Помогаю и другим задумываться, приобретать навыки и умения, которые нужны для нормальной жизни.
Надеюсь, и эти беседы-уроки сослужат вам добрую службу, так же как помогли тем, кто приходил и приходит в Ранадор с желанием научиться быть Хозяином, построить свое Огнище
— родовое поместье, понять разумность старого Устоя и жить в Ладу с миром.
Основы земледелия
В последние годы на тему огородничества, садоводства написано много книг и статей. Вроде бы изобилие информации... Но опять же, среди них есть толковые — вроде книг Н. Курдюмова, в которых достаточно умно и обстоятельно анализируется и собственный опыт автора, и опыт грамотных ученых-исследователей, и практиков прошлого (Болотова, Овсянникова, Вильяма, Мальцева и др.), и народные традиции, — есть же и другое... Яркий пример — рекомендации г-на В. Мегрэ от лица Анастасии — красиво, но сомнительно. Есть книги вроде брошюр Ганичкиных, где рекомендуется использование не только многих запрещенных даже для колхозов и совхозов пестицидов и гербицидов, но и указаны огромные дозы этих препаратов и минеральных удобрений для применения на своем собственном участке. Вроде бы умно сказано, вроде бы имеется даже специальное оборудование, но эти рекомендации обычно вводят в ступор не только опытных агрономов, но и выпускников сельхозвузов.
Но для желающих, в общем-то, вполне доступно получить серьезные знания в этих вопросах, как в области органического земледелия, так и по методу Митлайдера, и относительно применения современных химических средств защиты, и минеральных удобрений. То же касается не только растениеводства, но и животноводства, пчеловодства, рыболовства и пр. Для участников программы «Родовичи» я обычно рекомендую подписаться, а также по возможности приобрести старые номера журналов «Приусадебное хозяйство», «Новый Садовод и Фермер», а также внимательно просмотреть литературу по агротехнике культур именно для своей местности. И снова — вдуматься, понять, что именно вы собираетесь делать на своей земле — заниматься огородничеством и землепользованием или земледелием... Если второе — тогда эти беседы для вас.
Моя бабушка однажды сказала мне:
«Внучек, запомни, мы не только от предков наших получили эту землю в наследство, мы, прежде всего, взяли ее взаймы у наших потомков...».
Мне хочется верить, что это понимание, отношение к земле, на которой вы собираетесь жить, стало основополагающим принципом и для вас.
Научитесь пользоваться землей, не истощая, не отравляя ее, а улучшая, повышая ее плодородие.
Начиная наши беседы о земледелии, мы пока не будем касаться обработки почвы под сад, которая имеет свою специфику, и работ на больших приусадебных участках или полях — в этом случае многое зависит от наличия тех или иных машин и орудий труда. Об этих вопросах позже.
Для примера рассмотрим процесс освоения заросшего кустарником и молодым лесом участка земли, сильно задернованного, заболоченного или суходольного. Обычно такие участки и удается получить под огороды или будущее «родовое поместье». В принципе, ничего страшного в этом нет, точно такой же заболоченный, задернованный, поросший кустарником, ольхой, тополями, ильмами, гниющей порослью дуба и берез участок представляла и территория, полученная мною под «Ранадор». Естественно, что вам придется начать с вырубки древесной поросли. Правда, не стоит сжигать ветви, они еще найдут применение.
Не самым лучшим способом освоения будет попытка вспахать или вскопать всю землю и выкорчевать все пни. Даже одна корчевка пней потребует немало усилий. Потом их придется сжигать или вывозить, закапывать получившиеся ямы. Даже если у вас участок соток в 5-10, это достаточно трудоемко, в случае же как первоначально было у меня — два с лишком гектара, — это стало бы проблемой. Даже на малом участке справиться с такой работой в короткий весенний период трудно, но в то же время необходимо иметь хотя бы небольшое подспорье в виде огородика с овощами и зеленью. На голодный желудок достаточно трудно будет и дом строить, да и зима прилетит довольно быстро. Наиболее простым выходом является освоение участка по частям, устраивая грядки по дернине. Правда, не советую пользоваться рекомендациями В. Мегрэ (...ковырнуть лопатой, поднять дерн, сунуть туда картошку, предварительно подержав во рту, и забыть о ней до сбора урожая... — я, конечно, утрирую, но в целом примерно так). А если серьезно — наметить расположение гряд и на месте борозды снять дернину, уложив ее по краям будущей грядки травой вниз (рис. 46).
Рис. 46
Корчевать пни и выдирать корни на грядке не нужно, просто подрубите их, со временем они сгниют и превратятся в органическое удобрение. Дернину в середине грядки надо посыпать золой, куриным пометом (или смесью минеральных удобрений в соответствии с нормами, рекомендованными для конкретного состава почвы и конкретной овощной культуры), если есть возможность, покрыть слоем соломистого перепревшего навоза или торфа. Теперь остается разложить на грядке клубни картофеля и забросать их почвой, вынутой из открытой борозды, слоем в 10 см. Эта технология освоения подобных участков широко применялась в военные и послевоенные годы и является достаточно эффективной и малотрудоемкой. Борозды здесь играют влагонакопительную и дренажную, водоотводную роль.
При изготовлении таких гряд не стоит бояться низкого плодородия почвы, вынутой из борозды. Питание картофеля будет вполне обеспечено, благодаря удобрениям и разложению дернины.
По осени после уборки картофеля грядки не стоит перекапывать, а следующей весной надо сделать лунки и снова посадить картофель. За два года дернина и многие древесные корни перегниют, и на третий год трудностей при перекопке не возникнет.
Гряды при перекопке по возможности обильно удобряют компостом или торфом, в смеси с минеральными удобрениями, и используют под посадку других овощей — моркови, лука, капусты, огурцов, помидоров, свеклы.
Если внести высокие дозы не минеральных, а органических удобрений, то в последующие годы можно ограничиться рыхлением гряд мотыжкой или граблями. Я, например, минеральные удобрения не употребляю вообще, заправляю грядки по мере их строительства (в свободное от других дел время) скошенной травой, опавшими листьями, неосемененными выполотыми сорняками, опилками вперемешку с землей. Хороший эффект дает и поливка этих гряд настоем сорняков на воде, но не разбавленным 1:10 или 1:20, как для подкормки растений, а концентратом (естественно, это надо делать при закладке гряд, но до посадки овощей — под осень или по весне).
Если позволяет время, то делаю гряды немного иначе: после разметки места будущей гряды, снимаю с него дерн и делаю бортики на 20-30 см над уровнем земли (рис. 47).
Рис. 47
Дно грядки выравниваю. Бортики можно сколотить из досок в виде короба или использовать для этой цели более-менее прямые лесины, укрепив их колышками. На дно короба засыпается слой опавшей листвы, сорняки, мелкий веточный мусор или щепа, остающаяся после пилки дров и рубки хвороста, обильно пересыпанные древесной золой. Сверху через сетку сеется земля, вынутая с места грядки, полуперепревшая древесина, по возможности стараюсь сразу убирать и дерн с дорожек между грядками, используя его, также просеивая, для заполнения короба. Дорожки между коробами засыпаю щепой от рубки, корой и опилками. В этом случае пни стараюсь убирать сразу, т.к. эти грядки уже делаются стационарными и на долгое время.
В предшедшем же случае на пеньки можно не обращать много внимания — они не помеха для посадки, на 6-7 год их остатки можно легко извлечь из земли. Впрочем, если у вас есть желание избавиться от них быстрее — можете воспользоваться старыми методами (особенно если это достаточно большие пни с разветвленной корневой системой). По осени просверлить в них буром отверстия и по зиме налить в эти отверстия горячей воды. Замерзая, вода разорвет пень на несколько кусков, которые уже не так сложно вытащить из земли, особенно используя лебедку и т.п.
Можно избавиться от пней, не корчуя их, а через такие же отверстия вверху пня, заливая несколько раз подряд раствор аммиачной селитры. Через какое-то время поджечь сухой пень, и он выгорит дотла вместе с корнями. Естественно, не стоит этого делать на торфяниках.
Прутья, оставшиеся у вас после вырубки кустарника и поросли, можете использовать для дренажных целей, заложив их в борозды на грядках и засыпав почвой или на дорожки между коробами с засыпанным корьем и опилом.
По мере освобождения участка от пней, заправки почвы и освоения участка, можно исправить ошибки и какие-то недочеты, если они были допущены при первоначальном расположении гряд. А также уточнить площадь и порядок размещения культур, вообще придать своему участку необходимый лоск.
Предлагаемый способ освоения участка позволит облегчить эту в общем-то трудоемкую работу, на какое-то время избавит вас от привычной перекопки земли лопатой при подготовке грядок под овощные культуры... И что, на мой взгляд, немаловажно, высвободит достаточно много времени на другие дела по обустройству вашего будущего огнища, не в ущерб урожаю, что является очень весомым аргументом в начале этого дела.
Нужно также понять, что за счет обработки земли что вручную, что с помощью механизмов или животных, — нельзя увеличить в почве количество элементов питания для растений. Одной из главных ваших задач будет являться именно земледелие, т.е. умение бережно использовать эти микроэлементы и повышать их количество с каждым годом. Это достигается поддержанием в течение лета необходимой рыхлости почвы. Оптимальной рыхлостью обладают песчаные почвы и хороший чернозем. Такую рыхлость можно придать и суглинком, если смешивать его в равных частях по весу с торфом или перегноем, как в описываемом мной выше опыте с ранадорной землей. На такой почве не стоит усердствовать с лопатой — перед посевом землю достаточно разрыхлить граблями, садовыми вилами, мотыгой или плоскорезом.
Вообще-то лопата незаменима, когда одолевают сорняки, при заделке органических удобрений, при освоении целинных или залежных участков. Во всех других случаях ее успешно заменяют короткозубые огородные вилы, железные грабли и мотыжки различных конструкций. Умелое применение этих орудий труда позволит с меньшей затратой сил хорошо подготовить почву, успешно бороться с сорняками, бережно использовать запасы влаги и питательные вещества в почве.
Нужно запомнить, что нельзя спешить, также нельзя и опаздывать с обработкой почвы. Можно легко утоптать и уплотнить напитанную водой землю, трудно придать ей необходимую рыхлость. Не менее трудно будет и обработать пересохшую почву.
Подготовьте с осени грядки для раннего сева (редька, салат, лук). То, что можно посеять с осени, не откладывайте на весну (морковь, укроп, петрушка и др.).
Весеннюю обработку почвы начинайте тогда, когда она просохнет и будет легко крошиться и рассыпаться, но не когда холодная на ощупь. При сжатии ее в кулак образуется комок, который легко рассыпается на комочки при слабом нажатии пальцев.
Стремитесь создать благоприятную структуру почвы не за счет обработки и внесения минеральных удобрений — метод д-ра Митлайдера может и хорош на 6 сотках, но в российских условиях достаточно дорогой, и, честно говоря, не слишком-то хороши «выкормленные» таким образом овощи. Лучше вносите органику. Даже умелая обработка (я имею в виду рыхление, окучку и подобные операции), дает временный эффект, на один-два месяца максимально, чаще до первого дождя, а высокие дозы органики улучшают строение почвы минимум на 4-6 лет, а по-хорошему, лет и на десять.
Где взять органические удобрения?
Не везде есть возможность взять или купить торф, с приобретением навоза та же проблема, да и вносить свежий навоз, что коровий, что свиной, нежелательно. Хорошо, если завели кроликов, коз или лошадь, их навоз — и одно из лучших удобрений, и заделывать можно сразу. Птичий помет — даже подстилочный вариант — лучше настаивать на воде, затем разводить и поливать.
Готовьте компосты. В качестве исходного сырья пригодны трава, ботва, солома, опилки, щепки, листья, окорье и даже мелкие ветки (хотя лучше, если их мелко перерубить). Делайте настои из сорных трав лебеды, одуванчика, молочника, пырея, бурьяна — из всего, что выпалываете на своих грядках. Закидывайте их в бочку с водой и через неделю разводите полученный настой 1:10-1:20 — и поливайте свои грядки. Особенно хорошо использовать для этого крапиву. Не обкрадывайте почву, верните ей в виде компоста все, что на ней взросло, компенсируйте отчужденную часть урожая за счет органического удобрения компостом, настоями, древесной золой! Иначе придется набивать мозоли при обработке и с тоской смотреть на хилые всходы и плохой урожай. Несколько слов о золе. Зола — ценнейшее удобрение, содержащая калий и еще смесь из порядка трех десятков микроэлементов. Самое лучшее удобрение — зола, получаемая при сжигании древесины, беднее зола из трав, не советую брать золу от нажженного угля. Следует понимать, что растения не очень любят прямой контакт с золой... Она сжигает и корни, и листья, причем зола от твердых пород дерева (дуба, ясеня, клена, березы, акации, ореха) «злее», чем от мягких (ели, осины, сосны, тополя, липы). Вода вымывает из золы калий и другие элементы питания, поэтому собирайте золу в ведро или бочку с крышкой и храните в защищенном от дождя месте. При использовании золы соблюдайте несколько правил:
— не смешивайте с почвой при заполнении посадочных ям под деревья и кустарники, а заделывайте ее в поверхностный слой. Тонким слоем рассыпьте около ствола, и маленькой цапкой заделайте в почву;
— грядки с репой припудривайте золой, не дожидаясь всходов, дня через 3-4 после посева;
— ранней весной аккуратно, чтобы не попасть на листья, посыпьте земляничные грядки;
— можно вносить немного золы под клубни картофеля в приготовленные под них лунки, лучше это делать, смешивая золу с пригоршней хвои, если имеется такая возможность. Хвоя даст вашему картофелю защиту от личинок жука-щелкуна, т.н. проволочника;
— в остальных случаях лучше смешивать золу с сырьем для приготовления компоста или использовать ее, как говорилось выше, при разделке участка.
Вообще, в последнее время при разговорах о повышении плодородия почвы очень часто говорят о гумусе, биогумусе как об основном факторе продуктивности. У почвоведов и экологов существует выражение «таяние гумуса». Что это означает?
Гумус — слово латинское и переводится как «земля», «почва». В почвоведении этим термином обозначают специфическую группу высокомолекулярных темноокрашенных веществ, образующихся в процессе разложения физических остатков в почве. Эти соединения синтезируются из продуктов распада и гниения отмерших растительных и животных тканей.
Как можно заметить, в верхнем слое почвы много перегноя и мелких корешков, он более темен, чем нижний слой. Перегноем называют размельченные полуразложившиеся растительные остатки, перемешанные с минеральной почвой. Все эти остатки, перегнивающие в почве, — материал, из которого при участии почвообразующих животных и микроорганизмов формируются новые органические соединения, довольно устойчивые, в которых сосредоточено большое количество элементов минерального питания растений. Это и есть гумус. В разных природных областях гумусированный слой почвы имеет разную глубину и окраску.
Плодородие почвы зависит от наличия в ней необходимых питательных веществ в доступной для растений форме. Гумусовые соединения можно назвать резервом питательных элементов. Они медленно разлагаются, переходят в формы, доступные для растений, и полностью поглощаются корнями. За счет гумуса почва способна давать стабильный урожай в течение длительного времени. Постепенно этот резерв истощается, и, если новообразование гумуса идет медленнее, чем его трата, урожайность начинает снижаться, что мы можем наблюдать на неправильно обрабатываемых, неверно удобряемых и интенсивно эксплуатируемых почвах. Процессы гумирования очень сложны, их скорость и характер определяются многими факторами: ландшафтно-климатическими условиями, составом растительности, микробным и животным населением почвы. Превращение остатков растений в перегной связано с измельчением растительных тканей и перемешиванием их с минеральными частицами. Здесь большую роль играют почвенные животные, питающиеся остатками и роющие подземные ходы и норы. Отмершие части растений сначала становятся добычей крупных беспозвоночных, которые отрывают, размельчают и растирают большие частицы. А в мертвых растительных тканях много клетчатки и лигнина. Эти соединения очень медленно разлагаются в почве и плохо перевариваются в кишечнике животных, но после переработки в кишечном тракте беспозвоночных они сильно размельчаются и обогащаются выделениями. Затем в земле их быстро заселят почвенные микрофлоры, продолжая дальнейшее разрушение и разложение. Некоторые группы животного населения почвы способны к очень активному разложению клетчатки с помощью симбиотических микроорганизмов. К ним относятся, например, мокрицы, многоножки, слизни, улитки, личинки многих насекомых. При отсутствии животных разрушение растительных тканей резко замедляется. К примеру, отмершие корни люцерн очень долго сохраняют свою структуру, но при поселении в них личинок мушек-сциарид всего за несколько дней превращаются в аморфную темную массу.
Между обилием почвенных животных и активностью гумусообразования также существует тесная связь. Для формирования высококачественного гумуса важное условие — достаточная аэрация почвы. Животные же постоянно формируют систему ходов, которые постоянно прочищаются и поддерживаются их обитателями. Эта система ходов дает вентиляцию и обеспечивает проникновение кислорода в глубокие горизонты почвы, и благодаря этому там могут развиваться аэробные процессы. Впрочем, о важном влиянии обитателей почвы на ее плодородие можно говорить еще немало, для нас важно иное — необходимость поддерживать нужное нам экологическое равновесие и в самой почве. Для этого опять же очень важна правильная обработка и подготовка почвы, о которых мы говорили выше. Во время этих работ желательно стараться создать благоприятные условия для их обитателей, а не просто напихивать в землю множество минеральных удобрений или навоза.
Не обязательно также покупать в втридорога «калифорнийских червей»... Эти дождевые черви действительно — одни из самых лучших помощников в создании гумусного слоя, но слишком уж разрекламированный «иноземный товар» по части привередливости и ухода. Ваши местные дождевые черви при запуске их в разделанные, как говорилось выше, грядки, а также в иные виды гряд (о которых речь чуть ниже) или в специально приготовленные питомники (о них в других беседах), дадут ничуть не меньший эффект, но при этом менее капризны к нашим далеко не калифорнийским условиям.
При песковании глины лучше использовать не просто песок, а смесь песка, мелких камушков, кирпичного мелкого боя и крошки. Очень хорошо заделывать в глинистые почвы, как разрыхлитель, опилки, окорье да стружку, остающуюся после строительных работ. Стружка вообще годится и как заменитель соломы во всех случаях, к примеру на земляничных кустах под зиму для их утепления или при поспевании ягод, чтобы не гнили, касаясь земли. Стружка, опилки и щепки на междурядьях и дорожках — и даже в дождь вы сможете ходить, не пачкая ноги. Земля меньше уплотняется, т.е. опять же лучше доступ воздуха к корням. Помните только что отходы древесины достаточно пожароопасные, поэтому если не используете сразу, то собирайте в мешки и храните подальше от дома и стройматериалов. В крайнем случае сгребите их в кучу, накройте тем же рубероидом и придавите парой-другой камней иль кирпичей. Кстати, не имеет смысла сильно измельчать куски глины, вполне достаточно, если вы разобьете ее на комья, примерно с кулак. Перетирать ее с песком или известью просто вредно — почва потеряет свою структуру.
Ну и в заключение этой беседы несколько слов о так называемых слоеных грядках. Это достаточно трудоемкий агротехнический прием. Но в местах с близкими грунтовыми водами, да и в низинах вашего участка, такие грядки дадут хороший эффект. И земляника раньше поспеет, порадует своими размерами морковь да свекла, и репку за ботву не выдернете. Эффективность здесь складывается из двух составляющих: улучшенного дренажа и биоподогрева. Толщина каждого из слоев в вашем «пироге» должна быть около 20 см, увеличивать ее не стоит. Более толстый слой грунта будет хуже пропускать воду и воздух. В более тонких слоях биотопливо не будет производить нужного количества тепла. В качестве биотоплива использовать можете щепу, ветви вырубленных кустарников, стружку, опилки, прошлогоднюю листву, траву, солому. Каким слоем класть ветки, каким щепу да стружку, в принципе не сильно важно — в предложенной схеме тот вариант, который удобен для меня. Предпоследний слой — из мелкой несмолистой стружки и опила, можно использовать и солому, т.е. делать из быстроразлагающегося материала. Сено для этого использовать хуже, так как в нем достаточно семян, чтобы осложнить прополку на следующий год, поэтому его слой ниже.
Выбирая место для такой грядки, делайте ее там, где вы лет 6-7 не будете менять планировку, можете использовать этот способ на месте будущей теплицы, парника. Если грядку будете делать без отбортовки, то минимальная ее ширина 60-70 см, если делаете отбортовку землей, то прибавьте по 30 см на скосы, т.е. грядка выйдет шириной в 120-130 см. Делать грядки шире 140 см, даже если верх вашей грядки в коробе, нет смысла — неудобно ухаживать. Длина — по месту, по силам, по хотению.
Отметьте место будущей слоеной грядки на местности, отметив ее края колышками, и натяните между ними веревку. Снимите и аккуратно уложите его в штабель.
Рис. 48
Если под слоем дерна обнаружится плодородная почва, а такое бывает на торфяниках, сложите ее в отдельную кучу. Яму глубиной примерно в 120 см выкопать вполне по силам без применения механизмов, лопатой. Достаточно несложно будет и заполнить ее послойно почвой и биотопливом, согласно рисунку 48. Для облегчения можно воткнуть в угол палку с делениями. Когда укладываете рыхлые слои, учитывайте, что они осядут вдвое, а то и больше. Поэтому каждый слой биотоплива хорошо утопчите, иначе грядка сильно просядет уже после первого дождя. Комья глины, как уже говорилось, сильно не разбивайте, но обязательно щедро присыпьте песком, и не повредит добавить немного золы и извести. Сверху насыпать слой плодородной земли.
Желательно удержаться от соблазна сразу засадить грядку. Не стоит торопиться. Посадки на ней сделайте лучше ранней весной или глубокой осенью. Сразу же хорошо ее полить водой, лучше, если с добавлением травяного настоя, выпустить в нее десятка три дождевых червей и подождать, пока не прорастут сорняки. Их легко выдернуть вручную или легонько взрыхлить землю тяпкой. Перекопка с оборотом пласта такой грядке не только абсолютно не нужна, но и вредна.
Примерно так же готовятся и высокие грядки, которые в последнее время завоевывают популярность на небольших садово-огородных участках и в нашей стране, и за рубежом. На таких грядках работать намного удобнее, т.к. их высота позволяет без особых усилий ухаживать за ними пожилым и физически слабым людям. Они представляют собой ящики без дна длиной от 2 до 10-12 м, шириной от 50 до 130 см, высотой от тех же 50 до 80 см. В глубину ниже уровня земли опускают их на 40-50 см (рис. 49).
Рис. 49
Такое заглубление нужно для того, чтобы заложить стенки, через которые не проникнут кроты, мыши и крысы. Иногда эти грядки представляют украшение участков, имея не прямоугольную, а овальную, круглую, восьми- или шестиугольную форму. Ну, это уже дело вкуса и наличия материала, так как в этом случае лучше использовать гибкие волнистые листы из шифера или пластины, скрепляемые проволокой (рис. 50, 51).
Рис. 50
Рис. 51
Высокие грядки — это сооружение, которое прослужит не один десяток лет и значительно облегчит за эти годы уход за овощами, при повышении их количества и качества. Это основные факторы, которые нужно учитывать, принимая решение об их закладке.
Учитывая, что при закладке этих высоких гряд-коробов, нам уже не столь важен рельеф местности, т.к. эти грядки вы будете делать с ровной горизонтальной поверхностью, то направление грядки лучше делать с севера на юг. Если же направление грядки с востока на запад, то размещайте растения так, чтобы на северной стороне располагались высокие овощные культуры (например, горох).
Из чего делать стенки? Самые важные свойства — морозоустойчивость, стойкость к гниению и относительная прочность. Для вас, думается, немаловажным будет являться и дешевизна, и доступность материала. Можно решить проблему, купив по случаю дешевый строительный материал — это может быть старый кирпич, пустотелые блоки, дерево со старых домов на слом. Обычно советуют применять волнообразные щиты из шифера или пластика, за их стабильность и прочность, обеспечиваемые волнами, которые распределяют равномерно внешнюю и внутреннюю нагрузку. Но для меня, к примеру, это было более накладно, чем использование старого кирпича, взятого на развалинах заброшенных строений бывшей воинской части. Также использовал горбыль и плахи тополя, ивы, осины, ольхи, которые распускал на мини-пилораме и просто бензопилой на плахи толщиной 3-4 см. Обработку антистатиком и спецсредствами для биозащиты дерева от гниения не проводил, но короба, изготовленные восемь лет назад, служат до сих пор.
Органический материал для набивки грядки, как той, что будет «слоеным пирогом», так и будущей высокой грядки, лучше готовить заранее, за несколько месяцев до постройки. Конечно, груда веток, сучьев, пней и кругляка создает впечатление огромной массы, но после измельчения и утрамбовки она превращается в скромную кучу. Поэтому заготавливайте материал для набивки вдвое-втрое больше, чем кажется достаточным на первый взгляд. Поскольку потребность в органическом материале у таких гряд довольно большая, используйте и те отходы, которые могут стать компостом. Да и при таком способе освоения участка, у вас 6-7 лет не будет нужды готовить компост в кучах или ящиках, ворошить, поливать его. Я вместо этой достаточно много отнимающей времени работы подготавливаю и забиваю подобные высокие гряды материалом, обычно идущим в компостные кучи.
Из древесного материала для набивки грядки идут стволы, сучья и ветки, окорье, щепа, стружка и опилки. Куски ДСП, ДВП, фанеры и т.п. лично я не использую, если же вы будете их закладывать, то делайте только в качестве «объемной начинки» из-за пропитки химическими веществами. Их место — на дне ямы, в самом низу.
Подходит для набивки и газетная бумага — быстро истлевает и охотно поедается дождевыми червями. То же касается и картона, правда, если на нем нет фото или цветной печати.
Ну и в качестве напоминания: для увеличения количества пахотного слоя земли на грядку 10 метров при ширине в 1,2—1,4 метра потребуется примерно 2 м песка и глины.
Теперь о самом строительстве грядки:
Оконтурить место с помощью колышков, шпагата, линейки и угольника. Затем лопатой сделать вертикальный разрез вдоль бечевки, по возможности очень точно. Снять дернину и вскопать яму на глубину 40-50 см. Боковые стенки ямы должны быть строго параллельны друг другу, поэтому следите за одинаковыми расстояниями между ними.
Землю сортируйте по ее качеству: живой пахотный слой по одну сторону грядки, мертвый подпахотный — по другую.
Для удобства работы разбейте ее на несколько этапов. Когда вынете землю с первых полутора-двух метров первого отрезка, начните строительство стенок первого отрезка, в качестве набивки которого послужит земля, взятая со следующего участка. Заложите каркас первого отрезка, расперев его сверху и снизу распорками. Если будете ставить шифер или тому подобный материал, не забудьте о напуске одной волны на предыдущий лист. Если будете делать деревянные короба (рис. 52, 53), внимательно проверьте установленную часть короба по вертикали и горизонтали. Можете делать это на глаз, но лучше с помощью ватерпаса или строительного уровня. В крайнем случае на передней стенке выбрать две фиксированные точки, а на противоположной стороне забить два колышка, к которым привязать шнур.
Рис. 52
Рис. 53
Теперь сама набивка. Начнем снизу, с самого объемного материала: стволы деревьев, бревен, досок, пней, между ними кипы газет или листового опада. Чем крупнее материал, тем глубже его укладывайте. Чурбаки и пни, расположенные выше всех и получающие меньше воздуха, образуют своего рода запас для почвенных микроорганизмов, благодаря которому они сохраняют активность даже зимой.
Глину-наполнитель перемешать с пахотной землей. Песок закапывать в средние слои грядки для ее лучшей аэрации. Переложив песком и землей полученный слой, пустите в ход неразмельченные ветви, которые надо хорошо утоптать ногами, сверху на них набросать подпахотную землю, взятую со следующего участка. Затем снова слой измельченных веток, уложенных крест-накрест. Этот слой засыпать оставшейся подпочвой и дальше — в том же порядке, пока не будет готова вся грядка и поставлена вторая торцевая стенка.
После этого хорошо пролить грядку — так, чтобы местами возникло заплывание лежащей сверху подпахотной земли. Опасаться вредного для растений уплотнения грядки от заиливания не нужно. Эту «заботу» возьмут на себя хворост, ветки и веточки. Благодаря их крестообразному расположению, в почти метровом слое возникают тысячи маленьких камер-углублений, заполненных воздухом.
В будущем грядка будет увлажняться не только через полив сверху, но и за счет капиллярного поднятия влаги снизу.
После увлажнения можно продолжать наполнение грядки: забрасываем палки, размером с рукоятку молотка, мелкопорубленный кустарник, засыпаем пахотной землей из кучи, лежащей в стороне. Затем листовой опад в смеси с листовым перегноем, можно газеты, но не кипами, а развернутые и увлажненные. По мере увеличения объема набивки требуется все больше пахотной земли для подсыпки. Если земля кончается, то можно подсыпать мелкий камень и песок.
Если грядка длинная, более 3 метров, или вы будете делать ее из волнистых листов, то тогда уровень набивки достигает 30 мм от верха и нужно сделать натяжку. Для этого в два отверстия, просверленные через выпуклости листа, или в случае с досчатой стенкой просто на противоположных сторонах грядки, проденьте специальную проволоку и запустите до тех пор, пока проволочная петля не затянется (рис. 54). И заполните грядку доверху, как на предложенной схеме.
Рис. 54
Процесс изготовления таких грядок вроде бы трудоемкий, но, повторюсь, учитывая, что служить эти грядки будут лет 10 и более, почти не требуя подкормок и с минимальной обработкой в виде рыхления и прополки сорняков... При этом можно рассчитывать на постоянное увеличение гумуса, полный отказ от средств защиты растений и легкость труда при посадке семян и сборе урожая... На мой взгляд, это трудоемкость окупает себя за два-три года.
Наиболее оптимальные условия эти грядки создают для выращивания салатов, шпината, моркови, свеклы, китайской капусты и кольраби, томатов, сельдерея, лука-порея. Подойдут и для ряда других культур вроде земляники, клубневого фенхеля, картофеля, спаржи, но, на мой взгляд, это уже не совсем будет разумно, т.к. для их выращивания можно использовать и более простые агроприемы и технологии. То же самое касается и цветов, но только не тех, которые «ленятся» цвести на жирной, богатой питательными веществами почве.
Овощи на таких грядках растут значительно быстрее, чем на обычных плоских грядах, в первую очередь не только из-за повышенного плодородия получаемой почвы, но и за счет того, что первоначально сенные бактерии дают разогрев грядки до 40 градусов и последующая температура держится постоянно на несколько градусов выше окружающей температуры земли. Такая повышенная температура объясняется тем, что прогревание органического материала происходит местами медленнее, местами быстрее, чем на обычной делянке. Медленнее перепревают чурбаки, пни и другой грубый материал, находящийся на дне и плохо снабжаемый воздухом. И именно здесь наиболее активно ведут себя анаэробные микроорганизмы — постоянный источник тепла, хотя и умеренного.
Другая причина немного повышенной температуры грядки — изолирующее действие воздушных камер, возникающих при набивке.
Увеличить температуру можно и за счет темной окраски волнистых листов, если вы использовали их для строительства короба.
Повышенная температура земли ускоряет прорастание семян, созревание овощей, за исключением тех случаев, когда затянувшаяся неблагоприятная погода (холод, дожди) сводит на нет эти преимущества. Но для решения этих проблем есть также не слишком сложные или дорогие способы, но об этом в последующих беседах.
Урок ремесла. Изготовление корыта
Ранее выделкой деревянных корыт занимались в основном в свободное от полевых работ зимнее время, и дело это было достаточно выгодным. Вряд ли имеет смысл говорить о возрождении корытного промысла в наше время, но все же в качестве сувениров или приспособления для шинковки капусты небольшие и легкие корыта из осины еще долго будут пользоваться спросом. Так что предлагаемый вашему вниманию урок с описанием процесса изготовления деревянных корыт может пригодиться и для умельцев, стремящихся найти свою нишу среди производителей ценного товара. Предлагаемая в этом уроке технология соответствует технологии массового производства корыт, что несколько упрощает и удешевляет их изготовление, в общем-то, хорошо известно, что массовое производство изделия гораздо экономичнее индивидуального. По мере развития навыков вы можете и усложнять процесс, и добавить время на украшение резьбой и т.п. — это уже дело вкуса, желания и свободного времени. Сейчас же речь пойдет об основах мастерства.
Для выделки корыт ничего мудреного не нужно, как нет нужды и в особо сложных инструментах и специальных мастерских. Корыто — хоть и достаточно большая вещь, одновременно легкая и прочная, изготавливается из обыкновенной обитательницы наших лесов — осины. Для корыт подходят осины среднего качества с допуском небольшой краскослойной древесины и некоторой кривизны ствола. Однако ни косослой, ни сучки, гниль или трещины внутри ствола недопустимы.
Как уже говорилось выше, самое удобное время для выделки корыт — зима. То же относится и к заготовке материала. Для производства корыт заготавливают осиновые бревна разных диаметров, но не тоньше 20 см в верхнем отрубе. Самая удобная длина бревен, используемых для этого производства, — 3,5 метра. Из такого бревна выйдет пять корыт разного размера. Заготовив бревна, распилить на пять частей: первая — 105-106 см, вторая — 87-88 см, третья — 69-70 см, четвертая — 51-52 см, пятая — 33-34 см. Затем эти кругляшки нужно расколоть пополам, получая 10 половинок, или плах (пластин).
Наколов пластины, можно приступать к их предварительной обработке. Сначала сформируйте торцы будущего корыта, для чего пластину положить вверх «горбом» и стесать под углом концы заготовки, оставляя небольшие уступы шириной 4-6 см (рис. 55), которые тем же топором можно легко превратить в полукруглые ручки. У небольших корыт в ручках прорезают стамеской отверстия, как показано на рис. 56.
Рис. 55
Рис. 56
Углубление в пластине вчерне вырубается топором или теслом (рис. 57), и только после этого снимают с плахи кору. Таким образом обрабатывают все пластины, причем эту и предыдущие операции обычно проводят на открытом воздухе.
Рис. 57
Последующая обработка будущих корыт уже осуществляется обычно в помещении. Здесь двуручным скобелем (рис. 58) сначала выстругивают корпус корыта снаружи, затем скобелем же снимают горб.
Рис. 58
После теслом (рис. 57) аккуратно вытесывают внутреннюю поверхность корыта. Окончательное выравнивание проводится одноручным скобелем (рис. 59). Толщину стенок доводят обычно до 1,5 см, а дна и торцевых стенок — до 3 см. (рис. 62, 63)
Читать бесплатно другие книги:
