Гравировальные работы. Техники, приемы, изделия Подольский Юрий
1. Пузырность в границах главной рабочей зоны на глубине до 4 мм от поверхности, на которую нанесены деления, должна соответствовать классу 1Б, на глубине от 4 до 8 мм – классу 2Б, на глубине свыше 8 мм – классу 3Б. За пределами главной рабочей зоны пузырность не нормируется. Под главной рабочей зоной понимают зону поверхности, прилегающую к штрихам и знакам шкалы.
2. В зоне штрихов и знаков не допускаются царапины и точки.
3. В главной рабочей зоне и вне зоны штрихов допускается не более 10 точек размером до 0,006 мм, не сосредоточенных в одном месте, не более трех царапин толщиной 0,0015 мм и длиной до 1,5 мм и не более двух царапин толщиной 0,002 мм и длиной до 0,5 мм. Все дефекты контролируются приборами, имеющими увеличение не менее 100.
4. Толщина штрихов (0,005 ± 0,001) мм. Разность по толщине вдоль штрихов допускается до 0,001 миллиметра.
5. Допуск на расстояние между двумя штрихами зависит от длины штриховой меры L и равен ±(2 ± 0,002) микрометра.
6. Концы штрихов, обращенные к цифрам, должны лежать на одной прямой, перпендикулярной штрихам, с отклонением не более ±0,02 миллиметра.
Для контроля угловых перемещений применяют круговые штриховые меры, называемые лимбами, которые представляют собой металлическую или стеклянную заготовку, на одну поверхность которой нанесены на равном друг от друга расстоянии штрихи. Для прецизионных лимбов погрешность деления не должна превышать 2’’. Цена деления и погрешность лимба зависят от области его использования и от диаметра заготовки. Наибольший допуск на угловые деления не должен превышать цены деления. Обычно цена деления лимбов лежит в пределах от 20’ до 1°.
Каждый 5-й и 10-й штрихи штриховой меры оцифровывают; иногда цифры проставляют на каждом миллиметровом штрихе. При рассмотрении шкалы невооруженным глазом высота цифр выбирается равной полуторакратной величине интервала с округлением до 0,5 мм, но не менее 2 мм. При рассмотрении шкалы под микроскопом высота цифр равна 0,6–0,8 длины малого штриха. Так, наименьший размер цифр на серебре составляет 0,2 мм, а на нейзильбере и латуни – 0,3 миллиметра.
Допуски на ширину штрихов, рассматриваемых невооруженным глазом, устанавливают исходя из способности глаза замечать смещение одной линии относительно другой, равное 0,012 мм. При рассмотрении штрихов через микроскоп допуск уменьшается на увеличение системы.
Толщина штрихов, интервал шкалы (деление шкалы) и допуски на толщину штрихов выбирают в зависимости от способа отсчета и материала заготовки. Длина же штриха зависит от интервала шкалы. Причем, как правило, штрихи 5-го и 10-го делений должны быть длиннее штрихов других делений. Допуск на расхождение в длинах штрихов допускается не более 5 %.
Нанесение изображения на заготовку
Перед тем как приступить к работе, гравер должен проверить остроту инструмента, при необходимости заточить (довести) режущие кромки штихелей и подготовить вспомогательные установочно-крепежные приспособления. Затем производят нанесение рисунка и разметку текста на металле.
Сначала надо вырезать заготовку (пластинку) из латуни или бронзы толщиной 4–6 мм и опилить ее до нужного размера по наружному контуру. После этого заготовку укладывают на каленую плиту или наковальню и с помощью гравировального молотка легкими ударами по выпуклым местам (с обратной стороны заготовки) выправляют лицевую (оформляющую) поверхность пластинки, делая ее немного овальной по всей поверхности для удобства припиливания и полировки. Затем заготовку пластинки закрепляют в тисках или на деревянной подставке и припиливают личным напильником ее поверхность, следя за тем, чтобы между зубьями напильника не осталась стружки, которая может сделать глубокие трудновыводимые риски. После припиловки поверхность пластинки тщательно зачищают наждачной шкуркой с мелом и полируют войлочными кружками, смазанными пастой ГОИ. Убедившись, что поверхность пластинки заполирована без рисок, ее кладут на гравировальную подушку, не снимая с деревянной подкладки. Затем поверхность пластинки промывают водой и насухо протирают сухой ватой. Сразу после этого на ее поверхность пальцами наносят тонкий слой белил и растирают их до тех пор, пока не высохнет краска и не получится матовая ровная поверхность на металле. Это делается для того, чтобы получить более четкий рисунок при разметке карандашом.
На закрашенную поверхность металлической пластины остро отточенным карандашом наносят рисунок (рис. 10) как от руки, так и по лекалу, или копируют его нижеприведенными способами. После этого рисуют карандашом весь необходимый текст (с учетом всех описанных приемов, обеспечивающих правильность и симметричность его расположения), а затем устраняют возможность стирания карандашных линий в процессе гравирования. Для этого поверхность с рисунком закрепляют быстросохнущим лаком. После этого производят разметку шпицштихелем или гравировальной (разметочной) иглой. Во время разметки окончательно корректируют нарисованное, а карандашный рисунок превращается в слегка процарапанные линии и штрихи на поверхности металла. Затем, если есть уверенность, что блики, отражающиеся от поверхности металлической пластины, не будут в процессе работы слепить глаза, краску можно стереть ватным тампоном, смоченным в растворителе.
Копирование изображения. Копирование какого-либо рисунка, факсимиле или другого изображения является важным этапом в граверной работе. Существует несколько методов копирования. Самое распространенное и простое копирование производят следующим образом. Берут кальку или папиросную (рисовую) бумагу, промасливают ее, равномерно протирая пальцем по всей площади веретенным маслом и, после того как бумага станет максимально прозрачной, накладывают на оригинал. Затем тщательно закрепляют бумагу кнопками и остро отточенным мягким карандашом точно переводят на нее рисунок. Этот способ копирования применяют в тех случаях, когда требуется сохранить точный размер оригинала в зеркальном (обратном) виде.
Рис. 10. Порядок построения узоров из элементов народного орнамента.
При необходимости перевода оригинала на металл в прямом изображении производят так называемое двойное копирование: сначала копируют с оригинала на папиросную бумагу, затем переворачивают ее лицевой стороной вниз и вторично обводят карандашом контур рисунка, после чего переводят его на металл.
Нередко граверу приходится сталкиваться с рисунками, которые должны быть строго симметричны. Для изображения такого рисунка достаточно воспроизвести его правую или левую сторону, затем согнуть бумагу по отмеченному центру и протереть ее сверху твердым предметом. Изображение рисунка переходит на другую сторону и воспроизводит его вторую половину с идеальной симметричностью.
Независимо от способа копирования рисунка приемы перевода его на металл всегда одинаковы. Для изготовления, например, клише на латунной пластинке, прежде чем приступить к переводу рисунка на металл, нужно лекальной линейкой проверить прямолинейность рабочей поверхности. Убедившись в ее хорошем качестве, поверхность покрывают тонким слоем белой акварельной краски или цинковыми белилами, растирая их круговыми движениями пальца. После высыхания краски к пластине прикладывают папиросную бумагу с рисунком (с учетом прямого или зеркального изображения) и, покрыв ее какой-нибудь плотной бумагой, протирают тыльной стороной рукоятки штихеля. Рисунок воспроизводится на металле. Остается хорошо отточенным шпицштихелем произвести разметку рисунка, т. е. его оконтуривание по переведенному графитному рисунку.
Для более четкого перевода рисунка на металл существует еще один способ подготовки его поверхности. Суть метода заключается в следующем: заготовку покрывают белой краской уже известным приемом, но после высыхания пластину подогревают и прикладывают к ней кусочек чистого пчелиного воска, который, расплавляясь, покрывает всю окрашенную рабочую поверхность тонким слоем. Графит с рисунка на бумаге, приложенной к такой поверхности, переводится особенно хорошо, и копия рисунка получается очень отчетливая. Разумеется, и при этом способе, так же как и в первом варианте, необходимо произвести разметку шпицштихелем.
В граверной работе нередки случаи, когда граверу приходится пользоваться оригиналом, размеры которого не соответствуют размерам будущего изделия, т. е. когда рисунок оригинала больше или меньше требуемого в граверном исполнении и его необходимо увеличить или уменьшить.
Широко применяется способ увеличения или уменьшения размера оригинала с помощью сетки. Вокруг рисунка, подвергающегося увеличению, карандашом вычерчивают рамку тонкими линиями. Делят площадь в рамке пополам по вертикали и горизонтали, а полученные четверти, в свою очередь, делят линиями н восьмушки, шестнадцатые, тридцать вторые и т. д. Для удобства работы точки деления сторон рамки, в которую заключен рисунок, нумеруют по горизонтали и вертикали цифрами. Затем на бумаге чертят подобную рамку, увеличенную или уменьшенную в нужное число раз относительно оригинала, и делят ее на такое же число клеток. После этого рисунок перерисовывают по частям, перенося поочередно изображение из каждой клетки оригинала в соответствующую клетку на бумаге. Чем больше число клеток в сетке, тем точнее получится переводимый оригинал. На рис. 11 показано изображение, увеличенное в два раза относительно оригинала. Если оригинал необходимо сохранить, рекомендуется скопировать рисунок на бумагу и построение сетки производить по копии.
Рис. 11. Оригинал и изображение, увеличенное в два раза.
Легче всего подготовить, т. е. нарисовать, откорректировать, увеличить (или уменьшить), нужный рисунок с помощью компьютера. Готовое изображение просто распечатывается на принтере в нужном масштабе. Совершенно несложно распечатать и зеркальное отображение – большинство графических редакторов позволяют «развернуть» изображение. Для переноса распечатки на металл между бумажной копией и окрашенной поверхностью пластины прокладывают копировальную бумагу и переводят рисунок с помощью остро отточенного твердого карандаша. Можно воспользоваться и, например, зубочисткой, но она, в отличие от карандаша, не оставляет заметных следов на бумаге, и в этом случае есть риск пропустить некоторые штрихи и линии.
Разметка и нанесение текста
Качество надписи при гравировании зависит от правильных пропорций букв, их расстановки в словах и правильного выбора промежутков между отдельными словами.
Поэтому, прежде чем выбирать резцом металл, надо разметить и набросать карандашом необходимую надпись на заранее загрунтованной поверхности.
Шрифты, применяемые в гравировании
При гравировании применяются в основном брусковый, рожковый и рукописный шрифты. Гравер должен сначала изучить построение букв и цифр этих шрифтов. Наиболее простой и распространенный из них – брусковый, либо, как его иногда называют, палочный или ленточный. Один из видов брускового шрифта изображен на рис. 12. Буквы этого шрифта построены на совершенно ровных, одинаковой толщины линиях – брусках. С изменением ширины букв брускового шрифта в ту или другую сторону изменяется вид этого шрифта.
Рис. 12. Пример брускового шрифта: а – прописные буквы русского алфавита; б – прописные буквы латинского алфавита; в – буквы греческого алфавита; г – арабские цифры; д – другие знаки
Как видно из рисунка, многие буквы и знаки имеют разную ширину в зависимости от начертания[4]. Большинство букв имеют одинаковую ширину, но при разметке надписи следует учитывать также размер заглавных и уширенных букв, например таких как Д, М, Ш, Щ, Ы, Ю, и каждую из них по ширине считать за полтора знака. В целом все символы какого-либо шрифта по этому критерию можно разделить на несколько групп. Точные размеры букв и знаков для шрифта, представленного на рис. 12, приводятся в таблице 1.
Таблица 1. Размеры шрифтов и знаков для гравирования
Примечания:
1. Размер шрифта определяется высотой Н.
2. Занумерованные буквы, цифры и знаки необходимо выбирать по таблице в столбце того же номера, все остальные выбирают в столбце «б/№».
3. Расстояние между отдельными словами и числами в одной строке должно быть не менее 0,75Н.
4. Расстояние между строками устанавливают не менее высоты шрифта Н.
* Данный размер шрифта применять только для цифр.
** Шрифт применять в крайних случаях.
Вторым по сложности является рожковый шрифт, показанный на рис. 13, а. Этот шрифт, как и брусковый, имеет большое количество разновидностей. Третий и самый сложный из наиболее часто применяемых граверами шрифтов – рукописный; один из вариантов такого шрифта показан на рис. 13, б. Название шрифта связано с его написанием от руки с закруглениями и утолщениями линий от нажима пера, соединительными линиями между буквами и т. д.
Рис. 13. Примеры шрифтов: а – рожкового; б – рукописного
Необходимо практиковаться в изображении как строчных, так и прописных букв. Для твердого усвоения рисования шрифта надо воспроизводить все буквы до тех пор, пока не станет ясно, что рука натренирована в рисовании всех перечисленных шрифтов и любой из них получается каждый раз совершенно одинаковым.
Для подбора шрифтов очень удобно пользоваться компьютером и офисными программами, а точнее – текстовым редактором. Обычно в операционную систему компьютера интегрирован немалый набор шрифтов, в который входят все упомянутые их виды. Кроме того, вы можете купить интересные шрифты или воспользоваться их бесплатными вариантами. Набрав нужный текст, вы можете менять шрифт, сразу оценивая внешний вид надписи. К тому же хорошие текстовые редакторы позволяют не только автоматически учитывать правила расстановки промежутков между буквами, но и менять эти параметры по вашему усмотрению.
Правила расположения текста
Когда написание шрифтов усвоено и вы без особого труда сможете быстро нарисовать любые цифры и буквы, можно начинать упражнения по размещению текста, но пока только на бумаге. Вначале вам предстоит решить ряд вопросов, от которых зависит качество выполняемой гравировки: какой вид и размер шрифта избрать и в каком расположении произвести разметку текста на гравируемой детали.
Прежде чем приступить к разметке текста, следует определить положение надписи на заготовке, произвести предварительную разметку последней и найти центр надписи. Обычно надпись можно свести к прямоугольной форме (или овалу, вписанному в прямоугольник). А для прямоугольника центр найти весьма просто – он находится в точке пересечения диагональных линий. Для правильного и симметричного расположения текста через центр таблички проводят горизонтальную и вертикальную линии. Допустим, текст занимает три строки. Верхнюю и нижнюю части поля для надписи делят пополам горизонтальными линиями, как показано на рис. 14. Таким образом, верхняя, средняя и нижняя линии являются местом расположения трех строчек текста.
Рис. 14. Разметка таблички на три строки
Выбрав тип шрифта и определив его размер, приступают к разметке и рисованию текста на заготовке. Для простой симметричной разметки текста считают количество букв в строке, учитывая пробелы между словами, знаки препинания и буквы полуторного размера, а затем полученное значение делят пополам. Так же поступают и тогда, когда в каждой строке размещается только одно слово. Например, если слово состоит из 16 букв, их располагают поровну, по восемь букв с правой и левой стороны от вертикальной центровой линии. При нечетном количестве букв среднюю из них располагают точно на центровой линии, а остальные – также поровну с обеих сторон.
Однако такая простая разметка годится не всегда. Выше уже упоминалось о различиях в пропорциях букв. Каждая из букв имеет свою ширину, и ширина эта не есть нечто произвольное, она соответствует конструкции буквы. Было бы неправильно втискивать все буквы в одни и те же габариты. Но нет необходимости и чрезмерно разнообразить эту ширину. Практически все разнообразие букв по ширине сводится к средним, или основным (Н, П, И и др.). По ним судят о пропорциях данного шрифта, на них ориентируются при построении шрифта методом вписывания в прямоугольник. Если же проанализировать строение шрифта по высоте, то в нем обнаружатся различные конструктивные членения, отмечаемые мысленно проводимыми горизонтальными линиями. Это средняя линия, определяющая пропорции букв Н, В, Е, К, Ж, X, З, Э; она обычно делит букву по высоте пополам, но иногда поднимается выше и при проектировании шрифта почти никогда не опускается ниже середины, за исключением буквы А. Следует отметить, что основной принцип гармоничности каждого шрифта – верное сочетание в нем закономерностей с частным своеобразием. Излишнее подчеркивание индивидуальных особенностей каждой буквы лишает шрифт цельности. С другой стороны, чрезмерная унификация букв сушит шрифт, делает его невыразительным, а в длинных текстах даже мешает чтению.
При рисовании букв следует не только соблюдать все пропорции, но и строго придерживаться порядка и направления проведения штрихов карандашом.
Чтобы буква или цифра производила впечатление устойчивости, ее основание должно казаться более тяжелым, чем верхняя часть. В буквах, имеющих горизонтальную разделяющую линию, следует проводить ее чуть выше середины (на толщины основного элемента), благодаря чему верхняя часть буквы получается визуально меньше нижней. Наглядная иллюстрация этому – буквы Б, В, Е, Ж, З, Н, X и Ь, а также цифры 3, 5, 6 и 8. Исключение из этого правила составляют буквы А, К, Р, Ч, У и цифры 4 и 9, в которых горизонтальные линии проходят ниже середины (на толщины основного элемента). Кроме того, в крупных заголовках закругленные буквы З, О, С, Ф, Э и Ю рекомендуется выпускать вверх и вниз за направляющие линии разметки шрифта на 1/10 толщины основного элемента, так как иначе они всегда будут казаться меньше других букв в слове. А в букве Т верхушку по осевой линии необходимо не доводить до верхней линии разметки шрифта на 1/10 толщины обводки.
При сочетании отдельных букв в слове должна образовываться графическая закономерность, или ритм. Общее впечатление равномерности – необходимое условие для получения приятного эффекта.
Без равномерного распределения пробелов буквы в слове кажутся не связанными друг с другом в единое целое, а от этого, несомненно, страдает четкость и выразительность надписи. Однако если, используя копировальные планки, применяемые при работе на граверном станке, набирать шрифт из букв, имеющих равные промежутки между их крайними точками, то для глаза создается общее впечатление неравномерности. Такой механический способ можно было бы применить лишь в том случае, если бы все буквы были фигурами одинаковой формы.
По форме просветов буквы русского алфавита можно разделить на пять групп:
1) восемь букв с вертикальными элементами: И, М, Н, П, Ц, Ш, Ш, Ы;
2) две буквы закругленной формы: О, Ф;
3) семь букв с прямыми элементами с одной стороны и закругленными с другой: А, Б, В, Д, Л, Ю, Я;
4) десять букв, открытых с одной стороны: Г, Е, З, К, Р, С, У, Ч, Ь, Э;
5) четыре буквы, открытые с обеих сторон: Ж, Т, X, Ъ.
Если слово состоит из букв только 1-й группы (ШИНЫ), то равные расстояния между буквами дают вполне удовлетворительный результат. Однако такая механическая расстановка букв из разных групп приводит к неожиданным результатам. Например, в слове ТАБАК расстояние между буквами Т и А кажется намного больше расстояния между буквами Б, А и К. Дело в том, что наш глаз оценивает пробел по всей его площади, а не по точному линейному расстоянию между буквами, и именно площадь пробела надо иметь в виду, добиваясь равномерной расстановки букв.
Суть правильного составления слова заключается прежде всего в его насыщенности, т. е. в правильном выборе межбуквенных расстояний на протяжении всего слова, поэтому некоторые знаки приходится раздвигать пошире, а другие, наоборот, сдвигать вплотную, иногда даже вводя одну букву в пространство другой, чтобы максимально сократить пробел. В сочетаниях букв ТФ, УА, УД, ЛУ, РА, РЛ, ТА, ТЗ, ГЭ, а также цифр 67, 76, 72, 78, 87 допускается уменьшать расстояние между буквами на , тем самым скрадывая кажущееся увеличение промежутков между ними. В сочетаниях с буквами Г, Т, Р и цифрой 7 расстояние между буквами нужно уменьшать на . В сочетаниях ГА, ГЛ, ГД, РД, ТД, ВТ, 74, 24 расстояние между знаками отсутствует[5].
Рассмотрим написание слова с некоторыми наиболее трудными сочетаниями букв. Снова возьмем для примера слово ТАБАК. Сразу же следует обратить внимание на построение первого слога ТА, остальная часть нас не интересует, так как расстояние между буквами А, Б, А и К должно быть одинаковым.
В сочетании ТА межбуквенного расстояния делать не следует. Однако с другой стороны буква А граничит с буквой Б, где межбуквенное расстояние от А до Б строго оговорено, поэтому, чтобы резко не нарушить композицию и связать в один пучок все три буквы (Т, А и Б), следует оставить промежуток между буквами Т и А. Иными словами, расстояние от края буквы Т по верхнему основанию до верхушки буквы А должно соответствовать расстоянию между буквами А и Б по их нижнему основанию.
Следует упомянуть о сочетаниях ТА, ГА и при выборе расстояния между отдельными словами. Например, в словах ФЛАГ АЛЫЙ слово АЛЫЙ необходимо придвинуть к слову ФЛАГ, что позволит уменьшить кажущийся слишком большой разрыв между словами.
Написание шрифта может быть прямым и наклонным. Наклон букв относительно горизонтали составляет 75°, что не затрудняет чтения надписи в целом.
Составными элементами прямого шрифта являются прямые линии и части круга, наклонного – прямые линии и части овала. Толщина обводки всех элементов букв одинаковая. Для хорошего изображения букв и цифр такого шрифта необходимо выполнять следующие требования:
• гравировать, строго следуя указанному направлению и порядку проведения штрихов, составляющих отдельные элементы букв; в процессе разметки обязательно наносить осевые линии шрифта; строго выдерживать перпендикулярность букв к оси основания, если они написаны прямо;
• строго соблюдать конструкцию каждой буквы и выдерживать соотношение между шириной и высотой;
• выдерживать равномерное расстояние между буквами, т. е. такое, чтобы визуально оно казалось одинаковым.
Чтобы достичь совершенства при написании букв в словах, можно рекомендовать такой метод, как расстановка букв попытками. Для этого вначале рисуют легкими линиями эскиз внешних контуров букв. Первая попытка редко может увенчаться успехом. Исправления следует делать непосредственно на первом эскизе более жирными линиями, т. е. при исправлении ошибок первой пробы их не следует стирать, так как эти ошибки будут служить некоторой профилактикой против их повторения при последующих попытках, улучшающих расстановку. После того как должная расстановка букв и всей надписи в целом достигнута, необходимо исследовать внешний вид ее на некотором расстоянии.
Наиболее часто встречаются следующие ошибки:
• неверно воспроизводятся буквы и цифры Д, Ф, 2, 4 и подобные им; плохо исполняются закругления в буквах О, У и др.;
• плохо выполняется соединение кривых и касательных, вследствие чего не создается плавного перехода при соединении; нарушаются правила устойчивости букв;
• в надписях только прописными (заглавными) буквами первая буква выделяется по высоте;
• в надписях, выполняемых строчными буквами, обводка первой заглавной буквы делается толще обводки строчных букв;
• толщина обводки букв делается больше высоты шрифта ( есть максимальный предел);
• расстояния между буквами в словах, оставаясь равномерными, слишком увеличены или уменьшены;
• расстановка букв в словах выполняется неравномерно; не выдерживается в точности наклон букв 75° в текстах с наклоном.
Характер шрифта и размер знаков зависят от того, где будет находиться надпись: на указателе (вывеске), лицевой панели прибора или на сувенире, т. е. с какого расстояния предполагается ее чтение. Основное требование к таким текстам – удобство и легкость их считывания. В соответствии с этим высоту знаков определяют по формуле Н = L/200, где L – расстояние от глаза до надписи; L = 200 Н.
Техника ручного гравирования
Последовательность гравирования рисунка и узоров орнамента на металле остается такой же, как и при рисовании а бумаге, с той лишь разницей, что вместо карандаша гравер использует штихели и фигурные чеканы с изображением повторяющихся элементов орнамента. Контуры рисунка гравируют на металле тонким шпицштихелем с постепенным углублением. Чтобы облегчить и ускорить выборку большого количества металла, гравер в процессе работы прибегает к помощи зубилец и сечек. В этом случае необходимо зажать пластину в тиски и выполнять работу стоя.
Приемы работы штихелем
При работе штихель держат в правой руке так, чтобы его рукоятка тыльной частью упиралась в центр ладони, а большой и указательный пальцы крепко охватывали полотно штихеля в 15–20 мм от лобовой грани, как показано на рис. 15. Остальные пальцы поддерживают полотно и ручку штихеля сбоку и несколько снизу. При этом локоть должен находиться на весу и опорой руки служит только большой палец, скользящий по гравируемой плоскости, обеспечивая правильность ведения процесса резания. В то же время большой палец является как бы тормозом и ограничивает проскальзывание штихеля вперед. Упирающийся в изделие большой палец служит также опорой резца при проведении закругленных линий подобно ножке универсального циркуля. Гравируя всевозможные кривые линии, изделие поворачивают навстречу движению резца, не меняя положения инструмента в руке. Ладонь, находящаяся на ручке, и указательный палец регулируют силу нажатия на ребро штихеля и направляют его по линиям рисунка.
Рис. 15. Правильное положение штихеля в руке
При проведении прямых штрихов на больших плоских деталях указательный палец должен находиться на аншлифе у кончика клинка, а при гравировании небольших и объемных деталей палец располагают сбоку. Большой палец поддерживает клинок с противоположной грани. Мизинец, средний и безымянный пальцы удерживают рукоятку клинка в ладони.
Левая рука в это время придерживает и направляет гравируемую деталь или приспособление с зажатой в нем деталью на подушке с тем, чтобы точно, без зигзагов прорезать ровную линию (рис. 16, а). Левый указательный палец направляет резец и регулирует глубину резки. Резец во время гравирования во всех случаях должен быть направлен только от себя. Пальцы левой руки, удерживающие заготовку, нужно располагать так, чтобы в случае возможного срыва резца они не оказались на его пути. Сорвавшийся резец может нанести глубокую рану, и об этом нужно помнить постоянно. Поэтому, начиная гравирование, необходимо пальцы расположить так, чтобы большой палец правой руки упирался в кончик указательного пальца левой, а лобовая грань штихеля проходила между расставленными пальцами. Такой прием помогает начинающему граверу удерживать штихель от соскальзывания и в случае срыва с гравируемой линии предохраняет от ранения левую руку.
Штихель вводят в металл под углом примерно 40° к гравируемой плоскости и затем, быстро опустив ручку вниз до угла 5–10° (до величины угла отрыва), начинают гравирование. Штихель ведут всегда только по прямой линии справа налево, проталкивая его вперед небольшими участками. При гравировании кривых линий и закруглений поворот штихеля допустим лишь в небольших пределах, а все изгибы и повороты линий в соответствии с рисунком осуществляет левая рука, которая поворачивает заготовку, закрепленную в тисочках, навстречу движению штихеля в соответствии с линиями рисунка.
Закончив прорезание первой линии на пластинке, режущую кромку штихеля вновь устанавливают во вторую размеченную линию и, слегка нажимая на клинок штихеля, прорезают ее, следя за тем, чтобы при выходе из лунки режущая кромка штихеля не сорвалась и не испортила гравируемую линию на пластинке. При гравировании штриховых линий или точек (рис. 16, б) режущая кромка штихеля при врезании периодически поднимается и опускается, вырезая небольшие лунки или точки на гравируемой детали. На рис. 16, в показаны приемы гравирования штриховых пересекающихся, изломанных линий, которые производят теми же методами, что и штриховые; отличие состоит лишь в том, что нужно чаще переустанавливать режущую кромку штихеля и поворачивать левой рукой пластинку с подушкой.
Рис. 16. Схема линий, прорезаемых штихелем: а – прямые; б – штриховые; в – перекрестные
При гравировании на металле длинных прямых линий или ряда параллельных штрихов для удобства и безопасности работы под штихель подкладывают небольшую латунную пластинку. Эта подкладка позволяет работать штихелем как рычагом (рис. 17). В этом случае нижняя грань полотна штихеля и большой палец правой руки опираются о подкладку, указательный и средний пальцы левой руки удерживают ее на гравируемой пластине. Под углом 70° штихель направляют к обрабатываемой поверхности и с опусканием ручки вниз одновременно продвигают вперед. Опорная подкладка имеет с одной стороны скос. Разные по высоте боковые грани позволяют в процессе работы выбирать наиболее благоприятную для гравирования точку опоры в зависимости от глубины выборки металла.
Рис. 17. Гравирование длинных прямых линий: а – с помощью пластинки-подкладки; б – чертеж пластинки-подкладки
Чтобы освоить приемы гравирования, необходимо проделать большое количество самых разных упражнений на небольших металлических пластинках. Необходимо, чтобы рука привыкла к штихелям. После освоения практических приемов гравирования линейных и пересекающихся штриховых линий переходят к освоению более сложных приемов гравирования криволинейных и спиралеобразных линий, оформляющих профиль или контур рисунка.
Прежде выгравируйте грабштихелем или шпицштихелем орнаментальные элементы, состоящие только из контурных линий. Затем можно перейти к гравировке растительных элементов, в которых объем передается с помощью параллельной или перекрестной штриховки. Наносят штриховку шпицштихелем, а если элементы гравировки достаточно крупные, то фаденштихелем. Сначала выполняют ряд упражнений на мягких металлах – олове и свинце, затем на гарте (их сплаве) и на цинке. Когда появляются некоторые навыки, приступают к гравированию на дюралюминии, меди, бронзе и латуни.
Вначале узор наносят на размеченную пластинку и прикрепляют ее сургучом к деревянной подкладке. Затем подкладку с пластинкой кладут на подушку, берут в правую руку штихель так, чтобы указательный палец ложился на ребро кромки, а большой и средний пальцы захватывали с двух сторон штихель, и устанавливают его режущую кромку на размеченной волнообразной линии (рис. 18, а). В это время пальцы левой руки, захватывая подкладку с пластинкой, поворачивают с подушкой, а пальцы правой руки, направляя режущую кромку штихеля, прорезают волнообразную линию на детали. После этого острие штихеля устанавливают во вторую размеченную линию, поднимая и опуская режущую грань штихеля, прорезают лунки и гравируют штриховые волнообразные линии (рис. 18, б, в), при этом режущую кромку штихеля слегка покачивают.
Рис. 18. Схема волнисто-спиральных линий, прорезаемых штихелем: а – волнистая разметочная; б – волнистая штриховая; в – вогнуто-выпуклые штриховые сопряженные; г – спиральная разметочная; д – спиральная рассеченная разметочная
Спираль (рис. 18, г, д) гравируют так, чтобы правая рука со штихелем находилась все время в движении, а левая поворачивала пластину в направлении закругления кривой линии. При этом штихель держат неподвижно и нажимают на его ручку ладонью правой руки. Периодически штихель надо наклонять вправо и влево так, чтобы его режущая кромка была направлена по касательной к линии спирали. В этом случае линия будет иметь ровный штрих, но для этого нужно все время вращать левой рукой гравируемую пластину и доводить линию до конца, где спираль обычно заканчивается круглой точкой.
Цифры и буквы гравируют теми же приемами, что и спираль, болтштихелем, флахштихелем и шпицштихелем соответствующих номеров. Заусенцы на гравируемой поверхности снимают болтштихелем № 2 и смахивают мягкой кистью, чтобы не портить рисунок.
Отработку приемов ручного гравирования рекомендуется начинать с болтштихелем. Те, кто имел возможность наблюдать за работой профессионального гравера, наверное, замечали, что он, как уже упоминалось, непрерывно проталкивает штихель вперед, отчего канавка выбранного металла тянется за полотном штихеля блестящей лентой, играющей на свету чистотой среза. Чтобы так резать металл, нужно долго и упорно тренироваться.
Таким образом, для приобретения основных навыков в гравировании штихелями целесообразно проделать ряд упражнений возрастающей сложности:
1. Гравирование прямых параллельных линий, заранее размеченных на определенном расстоянии друг от друга (рис. 19, а).
2. Гравирование взаимно перпендикулярных прямых линий в виде квадратной сетки (рис. 19, б).
3. Гравирование углов с заданным интервалом (рис. 19, в).
Рис. 19. Рисунки для тренировочных упражнений: а – прямые параллельные линии; б – квадратная сетка; в – углы; г – различный тон цвета; д – концентрические окружности; е – параллельные волнообразные линии; ж – монограмма
4. Получение различного тона цвета (от черного до белого) в окружности, разделенной на четыре части путем изменения размера между линиями (рис. 19, г).
5. Гравирование концентрических окружностей определенных диаметров, что еще более закрепляет необходимый практический опыт, накопив который можно приступать непосредственно к гравированию по глянцу различных текстовых обозначений (рис. 19, д).
6. Гравирование параллельных волнообразных линий, что в значительной степени развивает твердость руки, необходимую при изменении направления резания в сочетании с поворотом детали навстречу режущей кромке штихеля (рис. 19, е).
7. Гравирование букв разных шрифтов. На рис. 19, ж показана монограмма в виде заглавной буквы А и штриховые линии, изображающие последовательность и направление ее обработки.
Использование особенностей некоторых резцов
В процессе гравирования необходимо научиться быстро находить нужный штихель. Каждый штихель применяется на определенном этапе работы с учетом его сечения. Например, грабштихелем, имеющим квадратное сечение, легче гравировать закругленные линии, а грабштихелем с треугольным и ромбическим сечением – прямые. Болтштихелем удобнее гравировать прямые, чем кривые линии. Узкие резцы наносят более глубокие, но тонкие линии, а полукруглые (болтштихели) и грабштихели с квадратным сечением – широкие, но неглубокие и т. д.
Кроме того, некоторыми резцами можно выполнять необычную гравировку, основанную на их некоторых особенностях. Так, наиболее простой и безопасной считается отработка приемов владения штихелем путем не прямолинейного, а зигзагообразного движения полотна с боку на бок. Например, если продвигать по металлу флахштихель, поочередно переваливая его режущую часть с одного угла на другой, то на поверхности возникает простейший узор в виде ломаной линии. При нанесении узора рука со штихелем как бы дрожит, отсюда и название этого приема – дрожировка.
Характер наносимой на металл узорной полоски зависит от частоты переваливания острия резца с одного угла на другой, а также от скорости его продвижения. Чем чаще производят манипуляции резцом и медленнее скорость его продвижения, тем плотнее укладываются в полосу штрихи ломаной линии, почти приближаясь к параллельным линиям, и наоборот. Учитывая все эти особенности, гравер по своему усмотрению может получить узор в виде ломаной линии с различной плотностью.
Дрожировку часто выполняют и болтштихелем. Приемы выполнения ее те же, что и флахштихелем. Но так как носок болтштихеля округлый, не имеет углов, переваливание носка производят с одной стороны на другую. При этом на поверхности металла образуется ломаная линия, состоящая не из прямых, а полукруглых ногтевидных черточек.
Для выполнения такой дрожировки острие штихеля сначала вводят прямо в верхний слой металла (рис. 20, а) и проталкивают штихель вперед зигзагом справа с одновременным наклоном к поверхности металла левой боковой грани (рис. 20, б), затем проталкивают штихель зигзагом слева с наклоном правой боковой грани (рис. 20, в). След от острия штихеля получается таким, как показано на рис. 20, г. Делая зигзагообразные движения, штихель удобнее всего обхватить пальцами с боков, а вытянутым указательным пальцем надавливать не на ребра, а на верхнюю грань штихеля.
Рис. 20. Последовательность гравирования приемом дрожировки: а – начало работы; б – зигзаг справа; в – зигзаг слева; г – след от штихеля
Дрожировка отличается простотой исполнения, но ее несколько однообразный рисунок применяется лишь как дополнительный прием. Чаще же всего ее можно увидеть в сочетании со сплошными линиями в качестве бордюра при оформлении края изделия или узора. Сомкнутые линии дрожировки образуют фактуру, похожую на мелкую сетку. Такую фактуру можно использовать при декорировании отдельных участков изделия или орнаментальной композиции.
Гравирование сложного орнамента
Гравирование орнамента начинают, как правило, с кривых линий болтштихелем № 6, устанавливая его режущую кромку на контуре линии; нажимают на ручку штихеля ладонью правой руки так, чтобы овальная часть режущей кромки углубилась в металл до требуемого размера, и двигают штихель вдоль линии, следя за тем, чтобы она была ровной.
Такие популярные узоры, как колосья, цветы и листья, гравируют в такой последовательности: вначале наносят контур всего рисунка орнамента ломаных линий, затем осторожно нажимают ладонью правой руки на ручку штихеля, а пальцами левой руки задерживают пластину, чтобы штихель не скользил по гравируемой поверхности и не портил рисунок. При гравировании глубоких кривых линий не следует сразу снимать металл на большую глубину, а гравировать их несколько раз, снимая стружку штихелем с одной линии.
При гравировании утолщенных линий на рисунке колосьев и листьев штихель концом режущей кромки подводят по поверхности металла к гравируемой линии; штихель устанавливают режущей кромкой в углублении линии колосьев и листьев; затем его возвращают назад до гравируемой линии, после чего продвигают к концу линии (рис. 21).
Рис. 21. Последовательность гравирования растительного орнамента
Для облегчения и качественного выполнения сложных орнаментов в процессе гравирования детали применяют специальные клейма (рис. 22, а), с помощью которых выполняют отдельные элементы рисунка орнамента. Клейма изготавливают из инструментальной стали У8А. Заготовка клейма имеет квадратную форму для того, чтобы удобнее было набирать их в обойму при вырезании штихелем и надфилем рисунка орнамента, а затем с помощью той же обоймы выбивать целый фрагмент орнамента (рис. 22, в). Обработав внутренний профиль орнамента в каждой заготовке клейма, состоящего из двух или четырех штук, их вставляют в обойму так, чтобы их торцы (обух) упирались в торец оправки, и жестко закрепляют болтами. Затем штихелем выравнивают у них общий профиль орнамента, опиливают скосы по наружному контуру и ставят цифру или засечку, чтобы после закалки не спутать рисунок общего орнамента. Затем заготовки термически обрабатывают до твердости HRC 58–60, зачищают и собирают в обойму.
Рис. 22. Клейма для высадки отдельных частей орнамента: а – одинарное клеймо; б – образец узора одинарного клейма; в – обойма с двумя клеймами: 1, 2 – клейма; 3 – обойма
Подготовив пластинку, чертилкой намечают на ней линии, по которым будет нанесен рисунок орнамента. Клеймо с выбранным элементом орнамента приставляют к линии и легким ударом молотка переносят орнамент на гравируемую пластинку. Затем клейма переставляют в другую часть рисунка и снова ударом по нему молотка производят высадку отдельной части орнамента до тех пор, пока не будет выполнен общий профиль орнамента. Прежде чем произвести высадку клеймами сложных частей орнамента, например листьев, цветков или других украшений на изделиях, необходимо нанести карандашом тонкие штриховые сопряженные линии по всему контуру рисунка орнамента. После этого осторожно, чтобы не испортить рисунок, ставят клеймо под углом 90° и легким ударом молотка по клейму оставляют четкий рисунок орнамента на пластинке. Сделав одну часть рисунка, вынимают эти клейма из державки, устанавливают другой набор клейм и продолжают обрабатывать рисунок.
При обработке штихелем сложных рисунков орнамента, изображающих сопряжения кривых и спиралеобразных линий, колосьев или веток деревьев, гравирование начинают мелкими и тонкими штрихами с краев рисунка орнамента, предварительно выдавленного клеймами (рис. 23, а).
Для этого режущую кромку штихеля устанавливают в начальную точку линии рисунка и мелкими проталкиваниями его режущей кромки прорезают часть рисунка, при этом все время поворачивая пластинку на подушке левой рукой, а указательным и большим пальцами правой руки периодически поднимая и опуская режущую кромку штихеля, снимают стружку легким нажимом на кромку. Врезаясь и углубляясь в линию рисунка, осторожно расширяют и сужают лунки линий, изображающих листья или ветки дерева (рис. 23, б, в), и получают теневую гамму рисунка орнамента. Обработав контур рисунка, острием штихеля прорезают тонкие и толстые жилки на листьях, в которых необходимо сделать тени прямыми штрихами. Если нужно изобразить тень или выпуклость, например, на листьях рябины или каштана (рис. 23, в), следует слегка углублять и расширять лунку жилок листьев к середине его рисунка, а на краях сужать. Если гравируют прямые неглубокие штрихи, то штихель опускают на поверхность пластинки под углом 20–30°. При гравировании глубоких лунок листьев угол наклона штихеля должен составлять 40–45° по отношению к гравируемой поверхности, при этом нужно следить за тем, чтобы режущая кромка штихеля не врезалась глубоко или не соскользнула с разметочной линии. Во время прорезания линий сопряжения режущая кромка должна быть направлена по касательной линии к спирали.
Рис. 23. Гравирование орнаментов: а – штриховые сопряженные линии орнамента; б – схема гравирования контурных линий художественного орнамента; в – схема сопряженных контурных линий, применяемых при гравировании сложного орнамента; г – пример законченной композиции
При гравировании слова или фразы сначала на изделии гравируют у всех букв прямые линии с наклоном в одну сторону, затем прямые линии с наклоном в другую сторону и т. д. Если основания букв или цифр должны быть утолщенными, то эти утолщения выполняют болтштихелем. Инструмент ставят наклонно по отношению к гравируемой поверхности, под определенным углом в зависимости от угла заточки режущей кромки штихеля. Скос в утолщенном основании букв или цифр нужно делать в одну сторону, только тогда надпись будет красивой.
Гравирование под чернение
Этот метод применяют для того, чтобы выгравированное на металле изображение стало более контрастным. Применяют этот метод преимущественно при гравировании изделий из серебра. При гравировании под чернение делают углубления с помощью штихелей и зубилец глубиной 0,3–0,5 мм, а затем проводят окончательную обработку рисунка – выравнивают линии и подрезают углы. Для этого используют все виды штихелей в зависимости от специфики рисунка. Так, прямые утолщенные линии букв рукописного шрифта, который чаще всего применяют при гравировании под чернение, гравируют болтштихелем или флахштихелем. Закругления у букв гравируют только болтштихелем, а тонкие линии – шпицштихелем. Все сказанное для гравировки шрифта относится и к гравированию рисунка.
По окончании гравирования рисунок чернят. Для этого применяют всевозможные мастики и краски, но самым простым чернением считается заполнение гравированных линий темно-коричневым или черным сургучом.
В зависимости от сложности рисунка и вида поверхности выбирают один из следующих способов нанесения чернения. Можно углубления рисунка заполнить измельченным сургучом, после чего металлическое изделие нагревают. Расплавленный сургуч заполняет все углубления гравировки, а его излишки снимают металлической линейкой или шпателем.
Если форма изделия, на которое нанесена гравировка, значительно отличается от плоской, используют другой метод. Металл нагревают и прикладывают к нему сургуч. Расплавляясь, сургуч заполняет гравированные канавки. Когда все они будут заполнены до конца, лишний сургуч (пока он еще не потерял пластичности) снимают с поверхности металла стальным шпателем или мастихином[6].
По завершении чернения загрязненную сургучом металлическую поверхность нужно вновь отшлифовать и отполировать до блеска, на сей раз – окончательно. Однако после такой обработки мельчайшие частички металла прилипнут к сургучу, заполнившему гравированные канавки. От этого рисунок станет матовым и будет казаться загрязненным. Чтобы восстановить блеск сургуча, металл еще раз подогревают. В результате мельчайшие частицы металла осядут на дно гравированных канавок, а верхний слой сургуча приобретет блеск и глубокий черный тон.
Таков процесс чернения в общем виде. Рассмотрим теперь старые и современные рецепты черни и способы обработки изделий.
Кавказская чернь (из старых рецептов) состоит из «1 золотника серебра 84 пробы, фунта серы, 6 золотников красной меди и 7 золотников свинца». Сплав выливают на чугунную или каменную плиту и после охлаждения толкут, промывают в воде и просушивают. Порошок готов к употреблению. При покрытии чернью необходимо приготовить тесто из 90 % порошка черни и 10 % раствора буры и заполнить этим составом углубления на изделии, затем положить его в горн для нагрева и расплавления черни. После нанесения покрытия изделие вынимают, охлаждают и полируют.
В Германии мастера предпочитают такой способ чернения: к 1 части серебра и 2 частям меди добавляют небольшое количество буры. В стальном тигле расплавляют 3 части свинца, чтобы добавить его к сплаву серебра с медью. Жидкий свинец медленно выливают в серебряно-медный сплав и хорошо перемешивают. Высокий тигель наполняют до половины желтой порошкообразной серой и подогревают: на 1 часть сплава берут 1,2–1,5 части серы (по объему). Полученный тройной сплав при постоянном помешивании выливают в нагретый серный порошок. Тигель держат подогретым, чтобы смесь не застыла. Сера частично сгорает, ее нужно потом добавить в состав. Энергичным помешиванием достигают хорошего взаимодействия частей, благодаря чему серебро и медь образуют черное соединение с серой, которое выливают в воду. Полученная чернь должна быть твердой и хрупкой, как стекло. Если ее куски еще можно сгибать, то следует ее еще раз расплавить, однако нужно помнить, что лишний нагрев или слишком длительное пребывание в печи может привести к выгоранию серы. Затем в горячей дистиллированной воде растворяют порошок хлористого аммония, который служит флюсом. Его добавляют к кускам черни и смесь растирают в фарфоровой ступке в необходимом количестве, так как только свежую хлористо-аммониевую кашу можно наносить на изделие.
Другой способ: сначала готовят отдельно сернистое серебро, сернистую медь и сернистый свинец, а затем сплавляют их вместе.
Для приготовления сернистого серебра на 97,8 г. чистого серебра в виде измельченной стружки берут 20 г. серы в порошке, их смешивают и постепенно нагревают в графитовом тигле до 300–400 °С. Сера диффундирует в металл и образует сернистое серебро. Таким же приемом получают сернистую медь и сернистый свинец. Для этого на 800 г. меди берут 250 г. серы, а на 400 г. свинца – 75 г. серы. Полученные сернистые соединения измельчают и смешивают в следующих весовых отношениях: сернистого серебра – 111,2 г, сернистой меди – 66,6 и сернистого свинца – 422,2 г. В результате получается 1 кг черни, которую насыпают в холодный графитовый тигель, сверху засыпают сухим древесным углем и помещают в муфельную печь, нагревают до 800 °С и через 30–40 мин, когда чернь в тигле нагревается до 600–650 °С, в тигель добавляют хлористый аммоний из расчета 284 г. аммония на 1 кг черни. Затем тигель закрывают графитовой крышкой и после полного расплавления выливают чернь в чугунную изложницу, нагретую до 300 °С, в которой сплав медленно остывает. Существуют и другие рецепты приготовления черни, в которых в качестве флюса применяют хлористый аммоний, поташ с поваренной солью и буру.
Есть два приема наложения черни – сухой и мокрый. Сухой способ заключается в том, что поверхность, подлежащую чернению, смачивают водным раствором поташа, буры и поваренной соли и на нее насыпают тонко измельченный и просеянный через сито порошок черни; затем изделие осторожно просушивают. В таком виде изделие поступает в обжиг, который проводят в муфельных печах при температуре 300–400 °С. Мокрый способ отличается тем, что чернь на изделие накладывают в виде сметанообразной кашицы, разведенной водой. При этом очень важно, чтобы углубления были чистыми, свободными от жира. Сырую тонкопорошковую смесь черни, разведенную в хлористо-аммониевом растворе, кисточкой или шпателем наносят в углубления. Смесь кладут по возможности густо и слегка утрамбовывают шпателем. Углубления должны быть заполнены до краев; при тонких гравированных рисунках всю поверхность следует покрывать черневой смесью. Заготовку некоторое время подсушивают; как только вода испарится, ее задвигают в печь, а при расплавлении черни и заполнении всех углублений вынимают из печи. Необходимо помнить, что при перекаливании частицы серы выгорают, слой делается пористым и на нем появляются пятна. Небольшие объемы черни можно расплавлять паяльником. При этом необходимо сконцентрировать приток теплоты на основном металле, нагревая его с обратной стороны. Когда масса расплавится, нагрев прекращают. Если расплавленная чернь не заполнила все углубления, добавляют необходимое количество и снова нагревают.
Приготовление сургуча
В граверном деле сургуч используется не только с декоративной целью, но, как уже говорилось выше, и для закрепления металлических изделий на деревянных колодках. Готовят его следующим образом. Расплавляют на водяной бане 25 г. воска, затем добавляют в него 100 г. растолченной канифоли. В расплавленную смесь добавляют, всыпая постепенно небольшими порциями, 20 г. просеянного мела или зубного порошка и 40 г. пигмента. Мел и пигмент являются одновременно и красителями, определяющими цвет будущего сургуча, и наполнителями, придающими сургучу определенную твердость. Расплавленную канифольно-восковую смесь тщательно размешивают с этими компонентами до получения однородного состава. Готовый жидкий сургуч разливают в спичечные коробки. После его остывания коробки разрушают и извлекают кусочки сургуча. Можно также придать сургучу форму цилиндрических палочек, залив его в срезанные заранее полые стволы дикорастущих трав, соломинки или трубочки для коктейля.
Цвет сургуча зависит от наполнителей. Коричневый сургуч получается, если в качестве наполнителя использован оксид железа, белый мел или зубной порошок, синий – ультрамарин (синька), зеленый – окись хрома. При гравировании под чернение вырезанные в металле канавки заполняются черным сургучом, приготовленным так же, как и цветной, только в качестве пигмента и наполнителя используется мелко истолченный графит или печная сажа.
Гравирование под глянец
Декоративный эффект в этом виде гравировки достигается контрастным противопоставлением матовой или темной поверхности металла блестящим линиям гравировки. Этим способом выполняются не только узоры, но и надписи каллиграфическим и рукописным шрифтом. Наносимым линиям стараются придать особенный блеск, тогда как при гравировании под чернение не только допускается, но и считается полезным, если выборка линий шероховата, потому что в таких углублениях еще лучше держится сургуч или краска. Если в работах под чернение разность глубин гравирования и другие недостатки скрываются под покрытием, то при гравировании под глянец все дефекты остаются на виду. Поэтому при этом виде гравирования предъявляются особые требования к чистоте линий, их глубине и аккуратности выполнения всего рисунка.
Заготовку делают из латуни или других материалов, доводят до нужной чистоты ее поверхность, покрывают акварельной краской и рисуют текст или орнамент с последующим покрытием бесцветным лаком.
Основной инструмент при гравировании под глянец – шпицштихель наибольшего размера, а штриховых рисунков – шатирштихель с различной шириной и плотностью насечки (рифления). Сначала тонким шпицштихелем обводят все контуры рисунка, затем приступают к гравированию.
Во время работы шпицштихелем тонкие линии гравируют, держа его прямо, а при необходимости получения утолщения делают соответствующий наклон вправо или влево, причем величина этого утолщения зависит от угла наклона шпицштихеля. Линии при гравировании ведут без отрыва инструмента от рисунка, так как на стыках линий могут образоваться заусенцы и нежелательные угловатости у плавных закруглений. Как и в прочих случаях, штихель идет все время прямо, а при гравировании закруглений заготовку поворачивают левой рукой так, чтобы обеспечить правильный ход инструмента. Опытный гравер, правильно владеющий шпицштихелем, не только достигает плавных переходов в линиях, но и корректирует в процессе гравирования недочеты размеченного рисунка.
Гравирование под глянец выглядит эффектнее на матовой поверхности, которая еще более подчеркивает красоту выполняемых граверных работ. Часто при гравировании под глянец пользуются таким приемом, когда вокруг рисунка гравируют тонким штрихом лентообразный контур (рис. 24, а). Этот контур делают блестящим, применяя специальные полировальники (лощильники, гладилки), представляющие собой стальной закаленный стержень с закругленным и тщательно отполированным концом (рис. 24, б). Такие инструменты изготавливают из стальной проволоки диаметром до 5 мм и длиной от 100 до 120 мм. Рабочий конец полировальника закругляют и после термической обработки полируют пастой ГОИ. Перемещением этого инструмента по нужным местам заготовки получают отполированную глянцевую поверхность.
Рис. 24. Отделка гравировки под глянец: а – лентообразный контур; б – полировальник
Для гравирования под глянец применяется шпицштихель с боковыми поверхностями, отполированными до зеркального блеска. На пластинку переводят контуры букв и гравируют шпицштихелем, проводя по поверхности металла ровную узкую канавку. Вторым проходом штихеля выполняют плавные утолщения букв, подобно нажиму при письме пером. Чтобы получить постепенное утолщение буквы, шпицштихель при продвижении вперед и вдоль нанесенной узкой канавки постепенно наклоняют в правую или в левую сторону. При этом резец будет срезать металл одной из боковых кромок, имеющих отполированную цилиндрическую поверхность. Ширина стружки будет зависеть от степени наклона шпицштихеля. Чтобы переходы от тонкой линии к широкой были плавными, шпицштихелем нужно работать плавно и без остановок.
Письмо по глянцу
Техника письма по глянцу выполняется на открытках, изделиях из пластмассы с применением прибора для выжигания. Основное, что требуется в процессе эксплуатации прибора для выжигания, – соблюдение температурного режима нагрева спирали наконечника.
В процессе работы, помимо прибора для выжигания, гравер пользуется специальной копировальной бумагой или пленкой, применяемой в типографиях при печатании на обложках книг нарядных золоченых оттисков. Итак, прикладывая бумагу (пленку) напыленной стороной к изделию, гравер пишет разогретой спиралью буквы. Пудра сплавляется с поверхностью изделия, образуя тем самым необходимую надпись «золотом». Для удобства в работе и с целью получения качественного результата надпись или рисунок можно заранее нанести мягким карандашом или шариковой ручкой на лицевой стороне бумаги, а затем прикрепить ее к поверхности изделия липкой лентой.
Исправление ошибок
В процессе граверных работ в результате низкого качества металла часть изделий с выгравированным на нем рисунком или текстом выкрашивается. Во время слесарной обработки возможно появление и других дефектов заготовки: пористость, наличие раковин и т. д. Поэтому необходим тщательный подбор металла для той или другой граверной работы. Следует иметь в виду, что эти дефекты чаще всего встречаются в сплавах.
Несмотря на принятые меры предосторожности по подбору качественной заготовки, иногда все же раковины обнаруживаются тогда, когда работа подходит к концу и выгравирована большая часть рисунка или шрифта. Поскольку выбрасывать всю работу из-за порчи одной или двух букв нецелесообразно, необходимо принять меры по своевременному устранению таких дефектов. Возможны дефекты и по ошибке гравера: снятие штихелем большего количества металла, чем это требовалось, соскакивание штихеля (вследствие поломки его режущей кромки), в результате чего изделие будет испорчено глубокими царапинами, и т. д.
Иногда для устранения мелких дефектов на штампах или клише (из цветных металлов), предназначенных для печатания, под краску, производят так называемый подъем металла флахштихелем – например, в местах завалов на краях букв.
Не нужно пытаться с первого прохода резца срезать металл на заданную глубину. Для этого требуются очень большие усилия, которые трудно сочетать с плавностью движений резца в нужном направлении. На нужную глубину металл прорезается постепенно, за несколько проходов. При этом из-под резца должна выходить очень тонкая, равномерная по толщине стружка. Если же острие резца слишком приподнято вверх и к тому же плохо заточено, резец будет без конца срываться с поверхности металла. Чтобы этого не произошло, нужно не только правильно заточить резец, но и постоянно править его в процессе гравирования. Но даже при работе исправными инструментами срыв резца с поверхности металла полностью исключить нельзя. Поэтому нужно уметь исправить испорченную резцом поверхность металла: вокруг случайно проведенного штриха металл снимают шабером, а затем выглаживают гладилкой (лощильником).
Заусенцы, появляющиеся особенно при гравировании на мягком и вязком металле, не только портят внешний вид гравировки, но и могут поцарапать руки. По мере появления заусенцев их необходимо сразу же удалять трех– или четырехгранным шабером.
В случае если вышеописанные методы не приносят успеха, следует применить более сложные приемы устранения дефекта. В местах брака с помощью болтштихеля или керна подготавливают углубление под сверление и высверливают отверстие глубиной 4–5 мм. Сверло при этом подбирают так, чтобы его диаметр охватывал площадь забракованного места. Затем изготавливают штифт из металла, однородного с гравируемым, и запрессовывают его ударами молотка с таким расчетом, чтобы штифт имел припуск под опиливание. Как запрессовку, так и опиливание следует делать осторожно, чтобы не испортить ранее произведенную гравировку. Если хорошо запрессованный штифт припилить заподлицо с плоскостью штампа и тщательно зачистить наждачной бумагой, то он делается почти незаметным. Когда металл на забракованном месте восстановлен, на полученной гладкой поверхности снова гравируется утраченный в результате выкрашивания или ошибки рисунок или шрифт.
Бывают случаи, когда бракуется большая часть поверхности гравируемой заготовки и запрессовкой штифта невозможно охватить дефект такого размера. В этом случае можно поступить следующим образом. Забракованное место углубляют немного ниже оснований гравированных знаков и затем изготавливают пластинку, по форме соответствующую выбранному дефектному месту, а по толщине равную глубине выемки на заготовке плюс 0,2–0,3 мм для пропиливания под общую плоскость последней. После предварительной подгонки пластинки по месту ее впаивают с последующим припиливанием к общей плоскости заготовки и полностью восстанавливают испорченный текст.
Обронные работы
После того как вы овладеете секретами плоскостного гравирования, можно приступать к освоению обронных работ. Эти упражнения осуществляются обычно на заготовках из хрупкого материала – латуни ЛС59 или инструментальной стали У8А.
Как уже говорилось, при обронном гравировании резцом создают рельеф или даже объемную фигуру. В такой работе выделяют два варианта: выпуклое (позитивное) гравирование, при котором опускают, т. е. выбирают, фон, а элементы изображения (рельеф) становятся выпуклыми, располагаются выше фона, и углубленное (негативное) гравирование – когда рисунок или рельеф располагаются ниже фона. Во втором случае отличие от плоскостного гравирования заключается в том, что рисунок образован не тонкими штрихами, а имеет собственную фактуру.
Обронное гравирование – более трудоемкий процесс по сравнению с плоскостным гравированием, так как эта работа требует снятия значительно большей массы металла с заготовки. Поэтому, кроме штихелей, при обронной работе применяют зубильца, керны, сечки, чеканы и пуансоны. Рабочий конец зубила отковывают и опиливают по форме того или иного штихеля. Кроме зубил и штихелей, к граверному ручному инструменту относятся: керн, применяемый для разметки; сечки – плоские зубила различной ширины с заточкой на одну сторону; чеканы – стальные стержни с различными рабочими концами для выравнивания фона и набивки фактуры и пуансоны, которые изготавливают обычно из прутков инструментальной стали толщиной 6, 7 и 10 мм, с длиной соответственно 65, 85 и 100 миллиметров.
Как и любая подобная работа, процесс обронного гравирования складывается из подготовительных мероприятий и самого гравирования. К подготовительным работам относится перевод рисунка на металл, который осуществляется следующим способом. На поверхность заготовки, покрытую белой краской, наносят тонкий слой воска (или пластилина). Затем подготавливают рисунок, выполняя его карандашом на кальке. При переводе рисунка надо учитывать, каким он должен быть на металле – прямым или обратным (зеркальным). Зеркальный рисунок необходим при гравировании печатей, факсимиле и клише, предназначенных для получения с них оттисков. Скопированный на кальку карандашный рисунок накладывают на заготовку лицевой поверхностью вниз и притирают рукояткой штихеля; осторожно отрывают кальку, и на восковой поверхности остается хорошо заметный отпечаток рисунка. Затем вокруг рисунка выбирают первую стружку. Эту работу проводят так, чтобы неосторожным движением не испортить рисунок. Следующая операция – выборка фона. При глубокой выборке или гравировании закруглений применяют болтштихель или аналогичной формы сечку. После вырубки всего поля до необходимой глубины приступают к обработке рельефа, который режут или рубят соответствующими штихелями или зубилами, а если надо, применяют надфили и чеканы.
Для ускорения работы при гравировании повторяющихся элементов или выполнении особенно мелких и сложных деталей применяют пуансоны и маточники, которые делают заранее. При углубленном оброне на отшлифованной поверхности заготовки вычерчивают наружный контур рельефа и обводят его шпицштихелем. После этого приступают к вырубке металла внутри очерченного рисунка. Рубку осуществляют зубилами и сечками различной формы. Рубить в глубину следует очень осторожно, с частыми проверками и сравнением с оригиналом. Проверку проводят следующим образом: в предварительно увлажненную вырубленную форму втискивают кусок размягченного пластилина и полученный оттиск сравнивают с оригиналом, по которому ведут работу. Основные глубины измеряют штангенциркулем или проверяют шаблоном.
Углубленный оброн требует от гравера высокой квалификации и навыка, так как работа в основном проводится на глаз. Чем глубже выбирают металл, тем осторожнее надо работать, так как исправить чрезмерно глубокую вырубку очень трудно. Когда рельеф вырублен на необходимую глубину, рубку прекращают и приступают к его отделке штихелями, чеканами и пуансонами. Часть металла снимают, а часть уплотняют ударами чеканов и пуансонов. После окончательной отделки (шлифования и полирования отдельных участков) контрольный слепок должен быть тождествен модели. Для подчистки и подрезки дна углубления рельефа применяют гнутые штихели и рифлевки. При промышленном изготовлении стальных штампов и пресс-форм для облегчения работы можно применять предварительную грубую выборку металла на фрезерных станках или отливку прецизионным (точным) методом всей матрицы или пресс-формы. В последнем случае граверная работа будет сводиться только к зачистке и отделке полости штампа, что значительно ускоряет и облегчает процесс работы.
Обронные работы при гравировании растительного орнамента выполняются в следующей последовательности (рис. 25). Рисунок переводят на металл одним из известных способов. Затем его фиксируют, обводя гравировальной иглой. Шпицштихелем рисунок прорезают по контуру на глубину фона. Следующий этап работы – опускание фона, т. е. выборка металла на нужную глубину. Около закругленных линий рисунка металл выбирают болтштихелем, а в остальных участках – флахштихелем. Если металл слишком твердый, металлическое изделие укрепляют в тисках и срезают металл с помощью сечек, имеющих сечения флахштихеля и болтштихеля. Углубленный фон аккуратно выравнивают плоским штихелем и приступают к проработке деталей рельефа болтштихелем, флахштихелем и другими резцами.
Затем выпуклые элементы рельефа шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой и полируют пастой ГОИ, нанесенной на кожаный ремень. В углубленных местах металл полируют деревянными палочками, смазанными пастой.
Завершают обронные работы матированием фона. Эту операцию проводят с помощью матиков с различной формой бойков, но с одинаковой насечкой. Матик передвигают по фону, ударяя ритмично молотком по его ударной части. После обработки матиками фон приобретает матовую зернистую поверхность, с которой эффектно контрастируют блестящие элементы рельефа.
Рис. 25. Стадии выполнения обронной работы: а – закрепление рисунка гравировальной иглой; б – гравирование контура шпицштихелем; в – выборка фона болтштихелем и флахштихелем; г – проработка деталей рельефа; д – полировка рельефа; е – матирование фона
Готовясь воспроизвести на металле рисунок клише, предназначенного для переноса красителя на изделие непосредственно с матрицы, следует обратить особое внимание на исключительную зеркальность поверхности заготовки, ее идеальную плоскость перед самым гравированием. Только в этом случае можно качественно выполнить данную работу, так как глубина выборки металла должна быть в среднем равна 0,15 мм. Допускается глубина фона в больших промежутках между штрихами 1,0–1,2 мм, в небольших промежутках между штрихами – 0,07–0,20 мм. Слишком мелкие штрихи могут оказаться нечувствительными к поливу красителем, а слишком глубокие могут скопить в себе такое количество краски, что при оттиске на изделии (бумаге или ткани) рисунок будет размазан.
Готовое клише под краску, используемое при изготовлении гравюр, маркировке и т. п. посредством переноса красителя на изделие с резиновых валков или пластин, представляет собой прямой выпуклый шрифт (рисунок), выполненный на заготовке из цветного металла, в частности из бронзы БрБ2 или латуни ЛС59 (сыпучки). Гравер, пользуясь чеканами, зеками и всевозможными подборниками, занижает контуры внутри букв и линий рельефа, а также промежутки между ними.
После проделанной работы нетрудно визуально убедиться в том, что металл как несколько раздался вширь, так и приподнялся над общей поверхностью заготовки клише, где начертано изображение или текст. Причем наибольшая приподнятость металла наблюдается именно в тех местах, где расположены буквы или фрагменты с наибольшей площадью занижения внутреннего контура.
Для водворения на место расползшегося вширь металла нужно кромки заготовки клише обработать плоскими чеканами. В основном это относится к двум базовым кромкам. Выравнивание торцов выполняют по ходу работы, постепенно перенося удары чеканом по заготовке снизу вверх. Это позволяет легко избавиться от наплывов и завалов по краям рабочей части клише, приподнять металл на величину первоначальной толщины заготовки на участках, подвергшихся обработке ударным инструментом.
Деформация середины заготовки характеризуется лишь приподнятием металла. Образовавшиеся неровности на поверхности заготовки необходимо спилить бархатным напильником или надфилем и тщательно довести поверхность под гравирование до абсолютно ровной, проверяя ее на просвет с помощью лекальной линейки.
После этого гравер приступает к обработке штихелями внешних контуров букв и линий рисунка по порядку их чередования. Для облегчения гравирования закруглений и всякого рода скосов перед оконтуриванием букв следует флахштихелем или пилочкой пропилить канавки между строками на глубину не менее 1 мм. Тут же необходимо зубильцами и надфилями удалить и остальной материал с фона. Добившись необходимых результатов ручного гравирования и убедившись, что клише готово, поверхность гребешков рельефа следует отполировать для придания ему товарного вида.
Гравирование текстов
При гравировании выпуклого текста лишний металл срезают штихелем, зубилом или сечкой на глубину не менее 0,3 мм. Готовая буква (цифра) должна выступать над торцом пуансона на 0,3–0,5 мм и более. При нормальном режиме ручной набивки пуансонами или клеймами различного рода обозначений в поверхность обрабатываемого металла внедряются только лишь верхушки выпуклых граней букв и оставляют отпечатки глубиной 0,15–0,20 мм. Поэтому при изготовлении пуансона или клейма (рис. 26, а, б) площадки углублений внутри букв можно не полировать до блеска, а лишь загрунтовать их матиком.
Рис. 26. Гравирование букв и знаков: а – ударное клеймо; б – пуансон; в – первоначальные участки занижения металла чеканами (закрашено); г – обработка наружного контура сечкой
Заготовку, выполненную по заданным размерам, размечают в зависимости от числа и размера знаков, т. е. букв и цифр, затем шпицштихелем прорезают канавки, определяющие расстояние между двумя буквами, так, чтобы все прямоугольные площади были одинаковой высоты и ширины. В дальнейшем эти размеры не следует изменять, так как они являются размерами будущих букв. Работа по гравированию ведется штихелем соответствующих профилей в зависимости от гравируемой буквы. Так, при гравировании буквы О применяется флахштихель для подрезки и закругления наружных углов, а для выборки внутренней выемки – болтштихель. При нанесении буквы Н используют шпицштихель и флахштихель, буквы Р – флахштихель, шпицштихель и болтштихель и т. п.
Для облегчения и ускорения процесса занижения металла по всему внутреннему контуру нарисованной буквы, перед тем как взяться за чекан, высверливают глухие отверстия на глубину, соответствующую предстоящему занижению общего фона (поля) пуансона. Диаметр сверла выбирают в зависимости от размера внутреннего поля – он не должен превышать этот размер. При гравировке мелких шрифтов сверловка не требуется, за исключением некоторых знаков.
Выборка сверлом лишнего металла облегчает последующую обработку чеканами внутреннего контура буквы и предотвращает нежелательный наклеп, влекущий за собой искажение рисунка отдельных ее элементов, а порой и всей буквы. Поэтому набивку чеканом следует производить постепенно, в несколько приемов, так как после нескольких несильных ударов по хвостовику рабочую часть чекана необходимо вынимать из углубления и удалять оттуда часть металла штихелями.
При изготовлении таких букв, как З, О, С, а также цифр 2, 6, 8, 9 для занижения внутреннего контура, имеющего круглую форму, применять чеканы вообще нет необходимости, так как металл можно просто высверлить подходящими по диаметру сверлами.
Наружный контур буквы лучше всего обрабатывать зубильцами и сечками с последующей подчисткой заниженного фона штихелями и бархатным напильником. Начинать работу следует прежде всего с занижения металла заранее намеченных участков рисунка буквы (рис. 26, в), что позволяет в дальнейшем точно выдерживать заданные размеры гравируемого знака.
Для достижения заданной толщины обводки рабочих гребешков полученной выпуклой буквы с наружной ее стороны по всему контуру начисто проходят штихелем, подчищая оставшиеся незамеченными неровности. Для этого удобнее всего пользоваться плоским штихелем.
Для соблюдения высокого качества гравирования таких частей, как овал, изгиб и угол, определяющих в целом скелет буквы, прежде всего желательно по линиям разметки пройти острым шпицштихелем. Затем, где это требуется, слегка углубленную штихелем разметку закрепляют сечкой, ставя ее скосом в поле, а плоской стороной к наружному контуру буквы (рис. 26, г). Обычно это делают для обеспечения сохранности габаритных размеров первоначальной разметки буквы и для получения возможности последующего снятия сечкой или зубильцем лишнего металла с общего фона (поля) заготовки пуансона, чтобы не задеть случайно саму букву.
Если участок поля, с которого требуется убрать металл на заданную глубину, имеет сравнительно большую площадь и штихелем, а тем более надфилем это сделать невозможно или достаточно трудно, то лучше всего использовать зубильце. Зубильце, как и чеканы, должно быть небольшим, но удобным для работы. Применять его нужно умело. Во избежание нежелательных наплывов и глубоких подрезов, влекущих за собой в дальнейшем затруднения по обработке металла, не следует наносить сильных ударов молотком по затылочной части зубильца.
В граверном деле качество обработки металла во многом зависит от техники владения инструментом. Чтобы срезать металл, соблюдая постоянную глубину выборки по всей площади поля пуансона, надо, чуть наклоняя и постепенно переставляя зубильце, слегка постукивать молотком по его затылочной части. Держа зубильце пальцами на весу приблизительно в 1 мм от обрабатываемой поверхности, выполняют проход сначала в одном направлении (к себе), а затем в противоположном, повернув к себе тисочки с заготовкой другой стороной.
Для предупреждения попадания в глаза металлической крошки рубку производят в защитных очках. Полученный немного заниженный и как бы взрыхленный фон обрабатывают плоским штихелем. Для устранения последствий предварительной выборки металла зубильцем, не всегда получающейся равномерной по всей площади, перед зачисткой штихелем производят частичную обработку заниженных участков матиком.
После обработки матиком и зачистки штихелем предварительно заниженных участков приступают к дальнейшей рубке металла до тех пор, пока не добьются конечного результата. На этом, можно сказать, процесс гравирования завершается. Однако прежде чем наводить глянец на выступающих гребешках полученной выпуклой буквы, а также заниженного поля вокруг нее и производить термообработку пуансона, следует выполнить окончательную (чистовую) обработку штихелем наружного контура выгравированного знака, предварительно подровняв плоскими чеканами участки с раздавшимся вширь металлом для водворения последнего на свое место. Дело в том, что применение при рельефных работах различного рода ударных инструментов (чеканов, зек и т. п.) влечет за собой обязательное проявление пластической деформации обрабатываемого металла, более мягкого по сравнению с материалом инструмента, распространяющейся не только по направлению удара, но и во все стороны. Поэтому, прежде чем приняться за оконтуривание штихелем, используют метод проработки отдельных участков плоскими чеканами. Затем сечкой слегка подрубают (обжимают) металл у основания знака. Это позволяет избежать нечаянных порезов поверхности поля пуансона острием штихеля и более точно выдержать при подчистке знака заданную общую толщину обводки, что играет ключевую роль для получения впоследствии четкого оттиска на поверхности обрабатываемого данным пуансоном изделия.
Для наведения и поддержания глянца на нетронутых чеканами поверхностях выпуклых элементов знака с целью создания удобства сравнения толщины обводки и подведения их под общую плоскость в угол с базовыми плоскостями заготовки пуансона, а также для определения и последующего устранения упущений в гравировке следует пользоваться пространственным угольником. При этом заготовку пуансона плотно прижимают рукой к внутреннему углу угольника, который ставят на доводочный брусок так, чтобы рабочая часть пуансона оказалась прижатой к абразиву, и производят несколько прямолинейных движений.
Для примера рассмотрим гравирование пуансона с цифрой «4» – пожалуй, одного из самых сложных знаков арабского шрифта. Гравирование начинают обычно с проработки контуров острием шпицштихеля или мессерштихеля. Затем в местах соединения и пересечения линий разметки, немного отступив по биссектрисе угла, керном ставят глубокие лунки. Шпицштихелем или мессерштихелем сверху вниз, направляя острие к центру лунки, подрезают незаниженные закругления в углах как наружного, так и внутреннего контуров. После этого внутренний контур занижают и калибруют фигурным чеканом.
Деформированные части заготовки с разметкой цифры выравнивают плоским чеканом, подчеркивая грани и тем самым водворяя на свои места базовые участки рабочей части пуансона. Опасаясь, что металл может вновь «поплыть» от дальнейшего занижения чеканами поля пуансона вокруг цифры и повлечь за собой искажение разметки, остальную работу по удалению металла выполняют сечкой на запланированную глубину. Образованные нерабочие участки срезают под общую плоскость плоским штихелем, а где и той же сечкой. Срезать металл следует не от цифры, а к цифре, при этом немного отступив от боковой базовой грани еще не заниженной поверхности поля пуансона, так как при последующей подрезке вдоль контура цифры нетронутый штихелем или сечкой выступ будет непременно снят.
Монограммы
Монограммы представляют собой переплетение двух или нескольких фигурных букв в различных вариантах. В создании изящных художественных монограмм не существует специальных правил и указаний по их компоновке. Выполнение наиболее удачных переплетений букв в рисунке зависит от вкуса и мастерства художника.
Монограммы обычно гравируют на сплавах цветных или драгоценных металлов; чаще всего для этой цели берут латунь, сплавы серебра или золота. Сначала подготавливают металлическую пластинку необходимой величины толщиной от 0,5 до 1 мм. Переводят на нее рисунок монограммы и производят разметку. Во всех внутренних просветах будущей монограммы сверлят отверстия диаметром 1 мм для пропуска пилочки, после чего лобзиком выпиливают просветы (соответственно разметке), а затем – монограмму по наружному контуру, чем и заканчивается изготовление так называемого «скелета» монограммы (рис. 27, а). Переходят ко второму этапу – полировке «скелета». После закрепления его сургучом на деревянной колодке гравируют детали монограммы штихелями, придавая им вид переплетения (рис. 27, б). Завершающим этапом работы является украшение монограммы всевозможными штрихами и другими элементами, которые выделяют каждую букву в монограмме, как показано на рис. 27, в. По окончании гравирования к обратной стороне монограммы припаивают штифты для ее закрепления.
Рис. 27. Последовательность изготовления монограммы: а – «скелет» монограммы; б – переплетения; в – окончательный вид монограммы
Приемы работы штихелями и сечками при обронных работах
Читать бесплатно другие книги:
