Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия Подольский Юрий
Нож-резак может иметь разную форму в зависимости от вида резьбы (рис. 2, б). В геометрической резьбе им выполняют розетки, различные криволинейные элементы, в контурной – всевозможные закругления и изгибы. Ножи-резаки незаменимы при выполнении прорезной накладной резьбы и профильных работ. Резаки могут быть широкими и узкими.
Ложечные ножи (ложкорезы) имеют сферическую поверхность и используются в основном для изготовления резной посуды, так как ими можно произвести выборку внутренней поверхности изделия (рис. 2, д).
Рис. 2. Изготовление ножей из полотна пилы для металла и монтаж их с черенками: а – ножи-косяки с разными углами скоса; б – ножи-резаки; в – линия разреза на большом ножовочном полотне; г – изготовление ручки для большого ножа; д – ложечные ножи; е – захват ножа при резьбе.
Ножи широко применяются в практике резчика как при выполнении черновой работы (обычное срезание древесины полным лезвием), так и в зачистке резьбы кончиком ножа. В домашних условиях закалить нож из хорошей стали ровно по всему лезвию невозможно. Поэтому используют или удачно купленный обычный перочинный нож (что бывает редко), или самодельный.
Обычно ножи для резьбы по дереву мастера делают сами из полотна механической пилы для металла, напильника или опасной бритвы. Проще всего изготовить отличные ножи из полотна ножовки по металлу, причем для этого подойдет и небольшой обломок, и полностью затупленное полотно. Такие полотна бывают узкие и тонкие, используемые в ручных ножовках, и широкие, толщиной 2 мм, которые применяются в промышленных станках для резки металла. Из первых делают мелкие косяки и резаки, а вторые идут на изготовление больших ножей для черновой обработки крупных заготовок, скульптурной резьбы и прочих масштабных работ. В зависимости от толщины полоски стали определяют и размер ножа. Желательно иметь 2–3 ножа разного размера и с разной формой кончика: от острого (около 30°) до закругленного.
Тонкие полотна просто переламывают в нужном месте с помощью пассатижей или тисков. Точно так же можно отламывать небольшие ненужные части от обломка полотна. Но со станочными полотнами поступают по-иному.
На заготовке необходимо наметить нужный угол скоса (рис. 2, в) и отрезать его на ребре точила, проделав канавки на каждой из сторон по линии среза, или с помощью «болгарки» с отрезным кругом. При достаточной аккуратности у вас получится сразу две заготовки в форме больших ножей. Нельзя этот угол сбивать молотком, зажав полотно в тисках: направление линии скола может оказаться самым неожиданным или от удара получатся скрытые трещины в резаке, а отлетающие с силой осколки могут нанести увечья.
Полученную кромку выравнивают на точиле. Затем на расстоянии, равном ширине резака, под тем же углом скоса нужно наметить границу первых фасок. Первые фаски снимают на круге симметрично с обеих сторон так, чтобы они были параллельны хотя бы до половины и образовывали тонкую рабочую часть резака: при нажиме на кончик резака ногтем большого пальца он должен слегка пружинить.
Полученную таким образом тонкую пластинку резака полезно подправить на плоской боковой поверхности точильного камня, особенно ее конец – рабочую часть. Также на плоскости камня снимают и вторые фаски с каждой стороны рабочей части резака под углом около 8°. Вторые фаски образуют лезвие с углом 15–16°.
Чтобы не выйти из заданного угла 15°, нужно следить за высотой подъема конца резака. Она должна быть равна – длины резака.
В дальнейшем при подправке инструмента во время работы угол его лезвия притупляется до 20°, что еще приемлемо в резьбе, однако при первой же возможности его надо снова подправить.
На точильном круге ножи затачивают не до острого лезвия. Во избежание риска испортить качественную сталь перегревом окончательную заточку и доводку производят с помощью оселка[2].
Если в процессе работы с древесиной острый кончик ножа отломился, не обязательно затачивать все лезвие заново. Быстрее и удобнее сделать кончик ножа снова острым, выбрав со стороны обушка ножа на его конце полукруглое углубление. Сделать это можно ребром наждачного диска или надфилем, лучше алмазным.
Косяки – это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. Чаще всего резчику необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Косяк с односторонней заточкой пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Благодаря скошенному под углом режущему краю им легче срезать лишнее. Двусторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.
Изготовить нож-косяк лучше всего из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Такой инструмент легко входит в древесину, мало раздвигая слои, что дает возможность не сколоть мелкие детали.
Для его изготовления нужно отрезать или отломить кусок полотна длиной 100 мм, на точиле снять зубья с одного конца до половины длины, с этого же края срезать конец под углом 60° так, чтобы острый носик оказался на стороне, противоположной зубцам. Фаска заточки – 2 мм. Затачивая, нужно чаще охлаждать полотно в воде, чтобы не сжечь носик.
Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать шире. Можно переделать плоскую стамеску, сточив ее режущую кромку под углом 60°. Но чаще всего крупный косяк делают из станочного полотна шириной 15–25 мм, длиной 100–160 мм и толщиной 2 мм, фаски затачивают до 6–8 мм. Хвостовик длиной 60 мм стачивают до ширины 10–15 мм и напиливают насечки, благодаря которым полотно будет удерживаться в рукоятке.
Резчику желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где правой работать неудобно, вот тогда-то и пригодится умение оперировать левой рукой с таким же мастерством.
Ложкорезы – это ножи с изогнутым лезвием, которые применяли с давних времен для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин); удобны при работе с мягкими породами дерева. Сделать ложкорез можно из прутка или полоски углеродистой стали длиной 150–200 мм, шириной 10–15 мм и толщиной 2 мм. Нужно заточить конец длиной 50–60 мм в одно– или двустороннее лезвие без доводки так, чтобы фаски находились с одной плоскости полотна. Затем необходимо загнуть заточенный конец по радиусу 15 мм так, чтобы фаски остались с наружной стороны, оставив шейку длиной 80 мм. Хвостовик длиной 60 мм нужно сделать плоским.
После того как металлическая часть инструмента будет изготовлена, надо подумать о его ручке. Временный (он же самый быстрый) вариант – обмотать нож плотной клейкой лентой, загнать в толстый резиновый шланг или медную трубку, а то и вовсе обойтись куском плотной ткани, перевязав ее веревкой. Но более удобной будет деревянная ручка. Можно плотно вогнать заготовку в готовую круглую деревянную ручку и зафиксировать. Самый долгий, но наиболее удобный для резчика вариант – сделать ручку из двух половинок. Особенно это относится к большим ножам, к которым целесообразно найти удобную, по руке резчика, форму деревянной ручки. Работа большим ножом обычно связана со строганием в полное лезвие с применением усилий, поэтому при удобной ручке будет меньше уставать рука и снизится вероятность возникновения мозолей на ладони. Определить оптимальную форму ручки ножа легко с помощью пластилина, зажав его кусок в ладони так же, как во время строгания сжимается рукоять ножа (рис. 2, е).
Ручку большого ножа из двух накладных деревянных половинок можно стянуть винтом для металла, диаметр которого соответствует отверстию на конце пилы: в отверстие одной половинки винт проходит свободно, в отверстие другой – меньшего диаметра – ввинчивается с усилием (рис. 2, г). Чтобы утопить головку винта, для нее полукруглой стамеской или зенкером выбирают гнездо (раззенковка сверлом не дает ровной фаски, рвет древесину). Выступающую часть винта с другой стороны срезают ножовкой и зачищают напильником. Впоследствии, после высыхания и уплотнения древесины ручки, винт может быть подтянут. Понятно, что для стягивания половинок ручки ножа можно использовать и винт с гайкой, которую легко утопить в сделанное по ее форме отверстие.
Верхнюю часть ручки стягивают капроновой нитью или прочной льняной нитью с клеем. Витки нити должны ложиться в углубление, выточенное на собранной ручке круглым рашпилем и совпадающее с углублением на полотне ножа, предварительно выбранным на точильном круге. В процессе наматывания нити верхнюю часть ручки лучше стянуть в тисках.
Ручку для маленького ножа-косяка делают так же. Выход тонкого полотна из ручки должен быть не более 25 мм, иначе оно будет гнуться при нажиме в момент подрезки деталей. Выход полотна толщиной 2 мм из ручки ножа-косяка может быть до 45 мм.
Для маленького короткого ножа не обязательно делать короткой и ручку. Ведь вам нужно будет свободно маневрировать им, зажимая в ладони в различных положениях. Особенно это необходимо при обработке внутренних поверхностей поделок, полостей, изгибов витья резьбы и т. д.
Очень мелкие ножи, например переточенные из надфиля, проще всего обмотать липкой лентой так, чтобы витки обмотки частично выходили за конец ручки. Это предохранит обмотку от сползания при работе, а рука будет защищена от наминов.
Приемы работы ножами
В работе резак держат правой рукой близко к первым фаскам (желательно обмотать полотно в этом месте липкой лентой, лейкопластырем) и тянут на себя с наклоном также на себя. Пятка резака (тупой угол лезвия) лишь немного возвышается над прорезаемой линией.
При выполнении канавок треугольного профиля прорезается всегда правая сторона канавки с наклоном резака вправо, так как левый наклон его неудобен. Поэтому при прорезке второй стороны канавки деталь поворачивают на 180°.
Следует обратить внимание начинающего резчика на то, что не всегда при резьбе нож, как большой, так и маленький, зажимают в руке таким образом, что лезвие направлено от себя. Иногда удобнее работать, зажав нож в обратном направлении, когда лезвие повернуто к локтю, и строгать, направляя лезвие от локтя. С помощью такого приема легче работать маленьким ножом в неудобных для обычного строгания местах, например при обработке внутренней поверхности витья.
Большим ножом при таком же его положении можно работать, прижав кисть руки с зажатым черенком к груди и помогая при состругивании крупной стружки всем корпусом. Иногда удобнее срезать древесину ножом с помощью легких ударов по обушку молотком, если заготовка тяжелая и надежно закреплена. В этом случае работа будет более производительной и аккуратной, чем при выполнении той же операции стамеской, а также более точной и с меньшими затратами усилий, чем при работе топором.
Малый косяк следует держать в сжатых пальцах кулака лезвием к мизинцу. В зависимости от направления резания (на себя или от себя) носик, соответственно, направлен в противоположную сторону. Большой палец поместите на затылочке черенка – так удобнее, нажимая, вводить лезвие в плоскость материала (рис. 2, е).
Держать большой косяк необходимо двумя руками, как стамеску: правая держит ручку, упираясь центром ладони в затылок инструмента и создавая усилие по направлению предполагаемого среза, левая накрывает полотно сверху, обхватывая всеми пальцами, и сдерживает движение косяка вперед, чтобы не срезать лишнее.
Стамески
Стамески используются для большинства видов работ и незаменимы в геометрической и контурной резьбе. Стамески различаются по профилю и ширине полотна, могут быть различных видов и форм. Каждый вид стамески выполняет определенную функцию.
Прямые стамески используются для зачистки фона, снятия фасок и прорубки контура орнамента. Ширина прямых стамесок колеблется от 5 до 30 мм. Прямые стамески должны быть правильной плоской формы, не иметь царапин и вмятин.
Косые стамески используют для выполнения геометрической резьбы. Угол среза лезвия стамесок-косячков колеблется от 45 до 70°, а ширина лезвия – от 10 до 30 мм.
Полукруглые стамески считаются основными. Они используются для выполнения контурной и геометрической резьбы, создания полукруглых лунок. Профиль таких стамесок составляет половину окружности. Чем больше радиус окружности, тем более пологой является линия изогнутости лезвия стамески. У полукруглых стамесок имеются средние и высокие борта лезвий. Форма лезвий таких стамесок дает возможность работать краями бортов, тем самым делая глубокие выемки.
Отлогими, или полуплоскими, называют стамески, профиль полотна которых меньше половины окружности. Он может составлять , , окружности и т. д. У отлогих стамесок борта практически отсутствуют. Ширина лезвий полукруглых и отлогих стамесок колеблется от 5 до 30 мм.
Клюкарзы используются при зачистке углубленного фона, выборке емкостей посуды либо других изделий, при рельефной и плоскорельефной резьбе. Стамесками-клюкарзами также можно обработать выпуклости в углубленных местах. Ширина полотен стамесок-клюкарз колеблется от 5 до 50 мм.
Царазики применяются при зачистке фона в труднодоступных местах, а также для прорезки узких жилок на фоне и рельефе. Ширина лезвий стамесок-царазиков колеблется от 2 до 3 мм.
Плоские стамески
Стамески с плоской, не скошенной режущей кромкой будут постоянно необходимы в работе. В зависимости от выполняемой работы и размеров материала понадобятся стамески разнообразной ширины (от 2 до 40 мм). В мелких изделиях применяют стамески с узким полотном – ими срезают массу дерева благодаря усилию руки. Для изготовления же крупных изделий, срезания больших масс следует запастись более широкими стамесками; при работе ими необходим сильный нажим рукой на стамеску или удар киянкой.
Плоские стамески представлены в торговой сети в достаточном количестве, как поштучно, так и в комплектах. Для изготовления самодельных стамесок можно использовать все, что сделано из хорошей стали и близко по форме, – ножовочные полотна, напильники. Один из стандартных вариантов плоской стамески представлен на рис. 3, а.
Ввиду того что ширина плоских стамесок различна, их основные размеры соответственно меняются. Наиболее ходовые варианты ширины: 2, 4, 8, 12, 18, 25, 30 мм. Стамески первых четырех размеров имеют толщину: у режущей кромки – 1,5–2,5 мм, у шейки – 3 мм. В основном ими срезают дерево благодаря усилию руки, поэтому ручку достаточно делать длиной 100–120 мм и толщиной у затылка 25 мм.
Ручку обычно делают восьмигранной в сечении. Для ее изготовления понадобится квадратный брусок необходимых размеров из твердых пород дерева. Его доводят стамеской и напильником до необходимой формы, снимая фаски по углам. Не забудьте в сторону упора сделать ручку же, а затылок закруглить.
Рис. 3. Плоская стамеска: а – стандартная конфигурация; б – стамеска с бортиками: 1 – режущая кромка; 2 – фаска; 3 – полотно; 4 – хвостовик; 5 – упор; 6 – шейка; 7 – пятка; 8 – черенок-ручка; 9 – затылок; 10 – резиновая насадка.
У плоских и других видов стамесок, выпускаемых промышленностью, обычно делают хвостовики конусной формы. Для самодельных, как показала практика, проще и быстрее стачивать хвостовик до квадратного сечения. На ребрах хвостовика делают несколько неглубоких насечек для надежной фиксации в ручке. С одного из концов ручки просверлите отверстие диаметром, соответствующим сечению хвостовика. Залейте в отверстие клей или эпоксидную смолу и с усилием насадите ручку на хвостовик до упора. Через 2–3 часа, когда клей подсохнет, нужно будет почистить ручку наждачной шкуркой.
Для широких стамесок (18 мм и более) процесс изготовления ручки такой же, но длину ее нужно увеличить до 140 мм, а толщину у затылка – до 28 мм.
Металлические стягивающие кольца надевать на конец ручки не стоит – они образуют выступ, который задевает заготовку и может помять ее при окончательной обработке. Практика показала, что и без кольца ручка не трескается. Но если вы все-таки решили надеть его, то диаметр кольца должен быть на 1–2 мм больше упора полотна и не создавать заметной ступени.
На ручку любого инструмента следует обращать особое внимание. Удобная по форме и размеру, она соединяет его с рукой, превращая в единый режущий механизм. Правда, порой такое внимание к ручкам чрезмерно, когда ручки изготавливают в виде гномов, человечков, животных. Красиво, когда охотничий нож заканчивается костяной или деревянной ручкой в виде спящего леопарда или головы орла – здесь образ соответствует функциональному назначению предмета. Другое дело, когда режущим инструментом придется ежедневно преодолевать твердость материала, его слоистую структуру, нередко с особой точностью. Здесь все – размер и форма, сталь и закалка, а также ручка – должно соответствовать определенным требованиям, быть максимально удобным и не отвлекать от творческого процесса.
Толщина полотна широких стамесок: у режущего края – 2–3 мм, у шейки – 3–4 мм; упор на 2 мм шире, чем у малых. Они труднее входят в материал, и не везде можно делать это одним усилием руки. Удары киянкой по ручке производят одиночными, двойными или сериями ударов, отчего затылок ручки быстро изнашивается, если не принять необходимые меры защиты. Промышленность выпускает некоторые стамески с пластмассовыми ручками, но, как показывает практика, они неудобны – под ударом производят лишний шум, не впитывают пот руки, к тому же способствуют быстрому изнашиванию деревянных киянок. Лучше, когда ручка сделана из дерева. Это натуральный материал, он приятен для касания руки; при работе с деревянными рукоятками, не покрытыми лаком, рука меньше потеет. Правда, щелчок при ударе получается тоже громкий. Для его смягчения можно приобрести в аптеке несколько резиновых наконечников, предназначенных для инвалидных костылей и тростей. Они бывают 2–3 размеров, нужно подобрать по диаметру наиболее близкие к толщине затылка ручек. На часто используемые стамески лучше надеть персональные наконечники, а для редко применяемых достаточно иметь 2–3 сменных экземпляра, надевая их только при необходимости. Кроме этого, можно приобрести киянку из плотной резины или набить кожаный лоскут на торец деревянной киянки.
Как показывает практика, ручка, снабженная резиновым наконечником, кроме избавления от лишнего шума и сохранности ее затылка, имеет еще одно немаловажное преимущество – под одиночными и серийными ударами режущая кромка входит в массу дерева не резко и жестко (сухо), а мягко и на небольшую глубину. Левая рука, удерживая стамеску, успевает регулировать ее направление, ведя по контурам изделия, легко обходя выпуклости и впадины, не срезая лишнего.
Плоские стамески с бортиками
У плоской стамески во время работы есть одно неудобство – ею нельзя врезаться в массу дерева всей плоскостью сразу. Обычно резчик срезает выпуклое место средней частью режущей кромки или, врезаясь любым краем, оставляет противоположный над материалом. В этом случае могут быть задиры, сколы. Чтобы такой проблемы не возникало, используют коробчатые стамески – плоские стамески с бортиками по краям.
При толщине полотна 1,5 мм его ширина должна составлять 5–20 мм, высота бортиков – 5–10 мм, длина полотна – 80–100 мм. К сожалению, в магазинах такой инструмент (даже в наборах) встречается редко, его придется заказывать у мастера или попытаться сделать самому. Металлическую пластинку толщиной 1,5–2 мм загибают по длине полотна, как показано на рис. 3, б (внутренние углы 100° могут быть и радиусными), закаливают и затачивают.
Каждую плоскость следует затачивать отдельно, снимая фаску в углах и делая доводку по примеру плоских стамесок.
Полукруглые стамески
Полукруглые стамески представлены в большом ассортименте размеров, ширины и радиусов (рис. 4). В зависимости от величины радиуса они бывают отлогие, средние и крутые. Каждая имеет свое функциональное назначение и не всегда заменима. Подобные стамески широко используются при обработке дерева – от грубого снятия массы материала с крупных объемов до создания образов, вырезания орнаментов, рельефов, мелких деталей и окончательной доводки фактуры поверхности.
Рис. 4. Полукруглая стамеска: а – стандартная конфигурация; б – радиусы, ширина и профили режущих кромок:
1 – отлогие; 2 – средние; 3 – крутые; 4 – прямой профиль; 5 – радиусный профиль; 6 – вогнутый профиль; 7 – вытянутый профиль.
Основные размеры полукруглой стамески такие же, как у плоской, но радиусный изгиб полотна дает возможность легко снять стружку, оставляя срезы такого же радиуса. Делая срез, ее погружают в материал так, чтобы один или оба края оставались над поверхностью, в таком случае не будет задиров.
Профиль режущей кромки в зависимости от назначения и удобства в резьбе может быть прямым, выгнутым или вогнутым. Более вытянутый применяют в токарных работах и скобчатой резьбе.
Отлогие стамески пригодятся при завершении обработки поверхности объемов, для придания ей мягкости и плавности переходов. Они врезаются неглубоко, как бы «одевая» изделие в гармоничную, не контрастную чешую.
В магазинах можно приобрести разные виды полукруглых стамесок. Но при желании можно изготовить их и самому. Для этого используют напильники, надфили, которые удобны тем, что имеют похожую форму, размеры и готовый хвостовик, поддаются отжигу и закалке. Хорошие стамески получаются из метчиков по металлу – надо терпеливо снять наждаком лишнюю толщину с конца полотна и заточить фаску. Такой инструмент долго не тупится, дает чистый срез даже на плотной древесине.
Для мягких пород дерева при миниатюрной резьбе используют стамески, сделанные из растяжек (спиц) старого зонтика или стальных перьев для каллиграфического письма, заточив их с хвоста и насадив на ручку. Такие маленькие полукруглые стамесочки разного радиуса очень удобны, но их часто приходится подтачивать.
Любой инструмент должен быть только из хорошей стали, особенно у начинающего мастера, так как это залог успеха, гарантия того, что резчик-любитель не разочаруется в своем увлечении.
Царазики и уголки
Царазики (их называют также церазики) и уголки служат одной цели: прорезке канавок, жилок, рельефно-вогнутых линий. Уголок дает четкую линию, царазик – более мягкую.
Царазики – это полукруглые стамески с малым (1–3 мм) радиусом поперечного сечения полотна (рис. 5, а). Отличаются высокими (5–10 мм) бортиками, расположенными параллельно друг другу. Удобны для прорезания глубоких канавок, используются в рельефах, контурной и орнаментальной резьбе.
Рис. 5. Царазик (а), уголок (б) и виды углов: 1 – острый; 2 – радиусный; 3 – вогнутый.
Изготовить царазик можно из стальных растяжек от старого зонтика, имеющих сходное с царазиком сечение. Затачивают такой резец вручную на бруске по форме сечения заготовки. Можно сделать царазик из пластинки металла толщиной 1,5–2 мм, согнув ее по длине полотна до необходимого радиуса. Место хвостовика для насадки ручки нужно сплющить, режущую часть закалить.
Уголок представляет собой две соединенные краями плоскостей плоские стамески (рис. 5, б). Небольших размеров, с углом 20–50°, высотой плоскостей 5–8 мм, они удобны для прорезания контуров, обводок канавок, изготовления геометрического орнамента. Крупные уголки с углом от 50 до 140° и высокими плоскостями (10–30 мм) используют для глубоких прорезов в крупных работах, рельефах, а также при снятии больших масс материала. Если плоской стамеске или ножу приходится делать два надреза, то уголок такую работу делает одним движением – срезает сразу оба края, образуя ровную канавку. Это создает дополнительные удобства в работе, упрощая и ускоряя процесс. В продаже такие уголки встречаются не часто – в основном в наборах, да и разнообразие их размеров невелико. Самому сделать такой инструмент тоже не всегда удается, так как необходима фрезерная обработка внутреннего острого угла, который является режущей кромкой.
Резчики используют для изготовления уголков металлические пластинки длиной 160–180 мм, шириной 16–25 мм и толщиной 1,5–2 мм, которые сгибают в тисках вдоль полотна посредине до необходимого угла. Конец длиной 60 мм сплющивают – он войдет в ручку. Режущую часть закаливают, доводят кромку до острого состояния. Насадив на ручку, инструмент можно запускать в работу. Правда, такой способ изготовления уголка даст небольшой радиус внутреннего угла, то есть канавка не будет остроугольной.
Резчики используют в основном уголки с прямой режущей кромкой, которая перпендикулярна оси полотна, но некоторые работы удобнее выполнять вытянутыми или скошенными уголками.
Клюкарзы
Для выборки сложных орнаментов, глубоких объемов, барельефов понадобятся различного размера клюкарзы – плоские полукруглые угловые стамески с укороченным или длинным изогнутым полотном и шейкой (рис. 6). Благодаря этому появляется возможность обрабатывать труднодоступные для обычных стамесок места. Например, прямая клюкарза применяется для зачистки фона в рельефной резьбе, когда работа обычной прямой стамеской неудобна. С учетом этого полотно с лезвием у такой клюкарзы делают очень коротким (до изгиба шейки).
Рис. 6. Клюкарзы: а – ступенчатая плоская; б – ступенчатая полукруглая; в – ступенчатая уголковая; г – полукруглая с коротким полотном; д – полукруглая с длинным полотном; е – вогнутая; ж – приемы работы клюкарзами.
Клюкарзы сложны по форме и изготовлению, но значительно облегчают процесс труда и повышают качество работы, заменить их каким-либо другим инструментом не всегда возможно.
Клюкарзы можно разделить на несколько видов.
Ступенчатая клюкарза с укороченным полотном сбоку напоминает по форме ступеньку. Удобна при зачистке фона, срезании второго плана рельефа, объема.
Для изготовления плоской клюкарзы понадобится пластинка толщиной 1,5–2 мм и пруток углеродистой стали. В переделку может пойти и готовая плоская стамеска. Полотно и шейка имеют два резких перегиба. Угол от полотна к шейке – 70–90°, а сама шейка имеет второй перегиб под углом 90–120°, ширина полотна слегка сужается в сторону первого угла, режущий край может быть скошен под углом, как и у косяка. После создания углов формы закалите только само полотно, насадите на ручку, сточите фаску, сделайте доводку режущей кромки. Ступенька такой клюкарзы может завершаться полукруглой или угловой стамеской разных размеров.
Полукруглую клюкарзу с коротким полотном чаще делают средней или крутой, чтобы в работе она могла глубоко врезаться в материал. Ширина полотна может быть различной, толщина у режущей кромки – 2,5–3 мм, радиус изгиба – около 25 мм. Делают такие клюкарзы из стали прочных марок – усилие в срезе идет на изгиб. Шейку следует делать потолще, при работе с киянкой нужно надеть на ручку резиновый наконечник.
Угловая клюкарза с коротким полотном имеет те же исходные данные. Угол и высота стенки могут быть разные.
Полукруглая клюкарза с длинным полотном имеет толщину стенки полотна 2–3 мм. Угловая клюкарза с длинным полотном схожа с полукруглой, но угол и высота стенок меняются.
У перечисленных клюкарз возможны варианты длины полотна, которое может не доходить до осевой линии, проходящей через шейку и хвостовик клюкарзы, быть на одном с ней уровне или выше.
Клюкарзы с длинным полотном для большего удобства в конкретной работе при необходимости укорачивают, частично (или даже до половины) срезав полотно и вновь произведя заточку.
Полукруглая клюкарза с коротким вогнутым полотном имеет фаску заточки с нижней стороны. Применяется в рельефах и орнаментах. Если посредине длины полотна сточить его левую или правую сторону, то получится левосторонний или правосторонний режущий край полотна. Такие клюкарзы удобны для вырезания жилок различного радиуса и ширины при создании орнаментов на рамках и в других рельефах.
К наиболее часто используемым резчиками инструментам относятся:
– ножи с длиной полотна 40, 60 мм;
– косяки шириной 10, 15, 22 мм;
– плоские стамески шириной 2, 5, 12, 18, 25 мм;
– отлогие полукруглые стамески – 6, 12, 20 мм;
– средние полукруглые стамески – 6, 12, 18, 25 мм;
– крутые полукруглые стамески – 12, 18, 22 мм;
– царазики шириной 2,5 мм;
– уголки 30, 50, 90°;
– плоские клюкарзы шириной 5, 10 мм;
– средние клюкарзы – 18 мм;
– крутые клюкарзы – 12, 20 мм.
Прочий инструмент
Кроме основного резчицкого инструмента, существует еще и вспомогательный, который незаменим при резьбе, особенно на начальной ее стадии (подготовка, обрубка, заготовка и т. п.). К вспомогательным относятся: столярный инструмент, инструменты для сверления и разметочный инструмент.
Столярный инструмент. Киянки применяют при выполнении работ с большим рельефом, ими наносят удары по черенку стамески. Делают киянки из твердой древесины, которая слабо поддается раскалыванию. В тех местах, где нужны точные и аккуратные удары, незаменимой будет киянка, изготовленная из твердой литой резины.
Топоры используют для обработки заготовок и придания общей формы будущему изделию. Топоры разделяют на плотницкие, столярные, колуны и тесла. Колуны предназначены для раскола полена на чурки, тесла – для выбора внутренней поверхности различных изделий, которые имеют чашеобразную форму.
Цикли и скобели применяются для очистки поверхности материала, снятия коры и выборки углублений в изделиях.
Рашпили с крупной насечкой нужны для первичной, грубой обработки поверхностей. В более точной и тонкой работе используются напильники и надфили. Очень удобны гнутые рашпили и напильники, так называемые рифлевки. Они служат для снятия материала и шлифования вогнутых и сложной формы поверхностей.
Для окончательной доводки гладкой поверхности, проявления текстуры, придания максимального блеска применяют наждачную шлифовальную шкурку с абразивным покрытием на бумажной или матерчатой основе. Для черновой обработки потребуются грубые шкурки (№ 32–40), для тонкой, финишной – нулевки (№ М5–М6). Меняя шкурки от крупных до самых мелких и натирая поверхность в направлении вдоль волокон, можно добиться гладкости и блеска.
Не протирайте шкурками поверхность, которую предстоит обрабатывать режущим инструментом: мельчайшие частицы абразива от шкурки забиваются в поры поверхности дерева, от этого резец быстро тупится. Для сглаживания и получения дополнительного блеска перед вырезанием поверхность притирают твердым закругленным полированным предметом – куском дерева твердой породы, костяной притиркой или наружной стороной полукруглой стамески. Придавливая, уплотняя слой, создают блестящие места. Шкурку же следует использовать на финишном этапе и только там, где необходимо показать текстуру, смягчить пластику, проявить форму, то есть создать более выразительный художественный образ.
Ножовки и пилы применяют для распила крупных заготовок. При работе с деревом мастер должен иметь несколько ножовок различных размеров и с различной формой зубьев. Для получения точного пропила в стуслах или запила шипов требуется обушковая ножовка, которая не отклоняется от прямолинейного движения.
Пил также должно быть несколько. Каждый вид пилы выполняет определенную функцию. Поперечная пила используется для поперечной распиловки; ее зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Продольная (распускная) пила используется для продольной распиловки. Эта пила работает только при движении вперед; зубья имеют форму косого треугольника. Смешанная пила подходит для любого вида пиления; ее зубья имеют форму прямоугольного треугольника различной высоты. Лучковая пила используется для поперечного и продольного пиления; она легко распиливает заготовку вдоль волокон. Линия распила при этом может быть любой кривизны, поскольку полотно пилы легко поворачивается под нужным углом.
Лобзик используется в прорезной резьбе на дощечках, толщина которых не превышает 8–10 мм.
Для распила реек, багетов, брусков под определенным углом (45°, 90° и т. д.) используют деревянное или пластмассовое стусло – специальное приспособление в виде лотка с параллельными стенками, в которых сделаны направляющие пропилы под нужными углами.
Кроме перечисленных, потребуются и другие столярные инструменты:
– столярный молоток – для забивания гвоздей;
– клещи – для вытаскивания гвоздей;
– крестовые и прямые отвертки – для заворачивания шурупов;
– струбцины – для крепления заготовок к верстаку или склеивания между собой;
– проволочные щетки со стальным ворсом – для прочистки и выявления рисунка текстуры.
Инструменты для сверления используются для просверливания отверстий в заготовках. Дрель предназначена для просверливания мелких отверстий; коловорот – для больших.
Сверла для дрелей бывают нескольких видов: спиральные – для мелких точных отверстий в любой породе древесины; перовые – для крупных отверстий в мягких породах дерева; ручные буравы – для сверления глубоких отверстий.
Разметочный инструмент и дополнительные принадлежности необходимы для измерения и прочерчивания элементов резьбы. К ним относятся угольники, линейки, ерунок, малка, рейсмус, циркуль, транспортир и т. п.
Пуансоны (в металлообработке их называют чеканами) составляют отдельную группу инструментов. Они используются для декоративной отделки фона, второго плана или основной поверхности. Можно приобрести набор чеканов по металлу – они вполне подойдут и для нанесения узоров на дерево. Можно сделать их самостоятельно из металлических стержней диаметром 3–10 мм и длиной 150 мм. С помощью надфиля на торце выпиливают необходимый профиль – точку, квадрат, треугольник, крестик, ромб, скобку и т. д.
Простейшим пуансоном является обычный гвоздь, имеющий четырехгранный кончик, который оставляет характерный оттиск. Если этот кончик сточить, оттиск примет вид круглой точки.
В качестве пуансона можно применять также обычную, крестообразную и другие фасонные отвертки.
Заточка и правка инструмента
Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной. Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то заточка зависит только от него. Для ее правильного выполнения надо иметь некоторые знания.
Затачивание инструмента состоит из двух операций. Задача первой операции – добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания ее на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух ее сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.
Другая задача первой операции – поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: у ножа – 7–8°, у стамесок – 15–25°, у рубанков – 37–42°. Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой.
Задача второй операции – правки – добиться острого жала лезвия, сохранив угол заточки. Эта операция связана со снятием неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.
Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле – вращающемся абразивном круге. Если такого точила нет, можно сделать специальную абразивную насадку к ручной дрели (рис. 7, а). Дрель зажимают в тиски, а в патрон вставляют насадку или просто крупный болт, на котором закреплен точильный диск.
Заканчивают затачивание вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости – признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново. По этой же причине не стоит обольщаться быстротой и удобством электрического точила. Пережечь металл на нем очень легко, особенно начинающему мастеру.
Рис. 7. Оборудование для заточки и правки инструмента: а – абразивный точильный круг для ручной дрели в разрезе (1 – абразив; 2 – шайба; 3 – болт со срезанной головкой; 4 – гайка, навинченная до конца резьбы болта; 5 – вкладыш из металла или дерева; 6 – контргайка для сжатия пакета); б – водяное точило; в – заправочная доска.
Для того чтобы уменьшить объем последующей ручной работы на бруске, стараются максимально снять металл на точиле по всей фаске, кроме ее кромки. Это нетрудно сделать на точиле цилиндрической формы: оно позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей середины.
Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание – признак того, что инструмент пора опустить в воду.
Очень удобно затачивать инструмент на водяном точиле. Классическое водяное точило устроено просто: в деревянной колоде выдолблен паз достаточного размера, чтобы в него свободно помещалась половина точильного круга (рис. 7, б). Последний насажен на ось и снабжен ручкой для приведения его во вращение. В паз заливают воду, инструмент держат левой рукой и опирают о колоду, а правой рукой вращают точило, которое во время заточки постоянно смачивается водой. Разумеется, эта простая конструкция может быть устроена и по-другому: обычное механическое точило или насадку для дрели закрепляют так, чтобы их нижняя часть постоянно находилась в ванночке с водой.
Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а в обратную сторону или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Правда, по правилам любой инструмент рекомендуется затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки, и не для такой тонкой заточки инструмента, которая требуется для резьбы по дереву.
После первой операции лезвие кажется острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, без блеска. Такому лезвию требуется основательная правка – полное снятие жала и формирование нового.
Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком абразивном бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок надо периодически промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, также следует хорошо пропитывать его водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.
Затачивая инструмент, нужно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, дабы сохранился угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца – тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия – с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно.
Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом уменьшается усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров – например, парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.
Вторую операцию заточки – правку – выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.
Заправочная доска (рис. 7, в) оклеена очень мелкой наждачной бумагой. Края ее приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причем с разной кривизной вдоль кромки. На ней делают правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.
При правке на оселке можно делать сначала круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: от нажима мягкая ткань или бумага шкурки хоть незначительно, но прогибается и лезвие «атакует» наждачную поверхность под большим углом, что приводит к заоваливанию фаски, то есть к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке ножа на заправочной доске навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере завершения правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, а затачиваемые грани нужно чаще менять местами.
Финишную правку можно проводить также на брезентовом или кожаном ремне, которые пропитаны пастой ГОИ, или на правочной доске, которая, в свою очередь, пропитана алмазной или заправочной пастой. В качестве заправочной пасты можно использовать пасту ГОИ, художественную масляную краску «окись хрома» либо самостоятельно приготовленную пасту: окись хрома (80 частей) + воск или парафин (12 частей) + жир (5 частей) + керосин (3 части). Заправочную пасту втирают в кожаный или брезентовый ремень, на котором в дальнейшем будет происходить правка инструмента.
Заточка ножей
Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм, подъем обушка ножа. Движения при заточке должны быть направлены только в сторону обушка, но никак не навстречу лезвию. В результате затачивания сечение лезвия должно образовывать клин (рис. 8, а). При затачивании лезвие ножа надо периодически охлаждать водой.
Удобно это делать и на ручном точиле, постоянно опуская нож в воду и приводя во вращение точильный круг короткими очередями. При этом нужно следить, чтобы на лезвии оставались капельки воды. Их закипание – признак того, что нож нужно снова опустить в банку с водой. Точат нож до образования заусенца по всей длине лезвия. Окончательную заточку производят на бруске и заправочной доске.
Однако начинающему резчику надежнее не доводить лезвие ножа на точильном диске до образования заусенца. Лучше остановиться на той стадии заточки, когда еще нет риска сделать линию лезвия неровной из-за неловкого движения, допустить образование на нем изъяна или довести его перегревом до цвета побежалости. Целесообразнее перейти на дальнейшее затачивание ножа на бруске. Брусок желательно иметь покрупнее. Если зажать его в тисках, то можно более производительно вести заточку стоя, с упором двумя руками. Поскольку нож будет перегреваться и обжигать руки, его необходимо постоянно опускать в воду. С поверхности бруска нужно периодически удалять мокрой тряпкой наждачную пыль и металлические опилки. В общей сложности на заточку и последующую правку ножа на заправочной доске и оселке уходит от 30 до 40 минут.
Рис. 8. Заточка ножей: а – клиновидная форма лезвия; б – заточка косяка с одной фаской; в – заточка косяка с двойной фаской; г – правильно заточенное лезвие резака: 1 – фаска; 2 – носок; 3 – лезвие; 4 – пятка; 5 – первая фаска; 6 – вторая фаска.
Заточка косяков. Лезвия ножей-косяков и стамесок-косяков затачивают с углом скоса 30–80° (рис. 8, б). Во время заточки нож или стамеска должны полностью прилегать к бруску.
Следует учесть, что косяки могут иметь одну или две парные фаски. Во втором случае форма заточки имеет вид, показанный на рис. 8, в.
Точат косяк плавными и ровными движениями до тех пор, пока на кромке лезвия не появится заусенец. После этого затачивают другую фаску. Косяк переворачивают до тех пор, пока заусенец не отвалится.
После заточки косяк обрабатывают на мелкозернистом бруске, затем правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности. После правки делают доводку на заправочной доске или на ремне с заправочной пастой.
Заточка резаков. Лезвие резака затачивают на плоской боковой поверхности точильного камня. Кончик лезвия – рабочую часть – затачивают особенно тщательно. При затачивании необходимо следить за тем, чтобы с каждой стороны рабочей части был угол около 8°. Лезвие резака в сечении при окончательной заточке должно иметь угол 15° (рис. 8, г). Носок резака должен иметь четко выраженный угол. Окончательную заточку и доводку делают так же, как и у косяков.
Заточка прямых стамесок
Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку точила закрепляют, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений.
Основа правильной заточки – снятие фаски (рис. 9, а). Фаску нужно затачивать равномерно, в одной плоскости и по всей ширине. Поэтому полотно стамески плавно перемещают слева направо и обратно (рис. 9, б).
Стачиваемый конец лезвия не стоит сразу делать острым. При больших оборотах точильного круга трудно уследить за тем, чтобы конец лезвия не получился жженым. Появление цвета побежалости – верный признак того, что инструмент испорчен. В этом случае у испорченного инструмента снимают на точиле сожженное место и затачивают заново.
При заточке плоских стамесок, как и косяков, нужно обращать внимание на правильность выполнения фасок. Фаска стамески может быть не только обычной одинарной, но и двойной, и даже двусторонней (рис. 9, в – д). Двойная фаска сделана на овальном крае точильного круга, отчего слегка вогнута. Длина ее в 2,5–3 раза больше толщины полотна, если сталь хорошего качества. При слабом металле фаски делают короче, то есть в две толщины. Это потребует больших усилий для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Вторую фаску затачивают на боковой плоской стороне точильного круга, диска с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках и доводят на войлочном круге, оселке. Двойную фаску в основном делают на стамесках, применяемых для точных работ, – ими режут лишь усилием руки, без удара киянки. Во втором варианте одинарная фаска от пятки до режущей кромки составляет плоскую поверхность. Стачивают ее на боковых сторонах точильного круга, доводят по предыдущему варианту. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.
Иногда начинающий резчик по неопытности заоваливает фаску заточки, не создавая пятку (рис. 9, е), которая является упором для выхода резца из массы дерева, а вход ее приходится производить, высоко подняв черенок, то есть под бльшим углом, чем с плоской фаской. Это создает лишнее сопротивление материала и значительный вход инструмента в глубину заготовки, что не всегда желательно.
Лезвие до нужной остроты следует доводить вручную, используя при этом жесткий брусок. Стамеску водят по бруску всей сточенной плоскостью (фаской), угол ее наклона при этом не увеличивается (рис. 9, ж). Поднимать ручку стамески при окончательной заточке, то есть увеличивать угол заточки, не стоит, так как при этом снизится режущее качество инструмента. Точно так же нельзя делать угол и чересчур пологим (рис. 9, з).
Рис. 9. Заточка стамесок: а – снятие фаски на прямых стамесках; б – положение прямой стамески при заточке на точильном круге; в – одинарная фаска; г – двойная фаска; д – двусторонняя фаска; е – заоваленная фаска; ж – положение прямой стамески при заточке на точильном бруске; з – неправильный наклон стамесок при заточке; и – снятие фаски на полукруглых и отлогих стамесках; к – снятие фаски на стамесках-уголках; л – заправочная доска для профильных стамесок.
Главным признаком хорошей заточки является появление узкого загиба полоски лезвия на лицевую сторону – заусенца. После появления заусенца стамеску поворачивают на лицевую сторону, которую также шлифуют. После этого необходимо сделать несколько повторных легких шлифований с обеих сторон лезвия. Шлифование производят до тех пор, пока не исчезнет заусенец.
После этого делают окончательную правку стамески на плотном войлочном круге с применением заправочной пасты, которую равномерно втирают в войлочный круг по всей окружности. Правку стамески можно производить и на заправочной доске.
Хорошо заточенная стамеска в дальнейшем не требует частой правки. Стамеска, заточенная под углом 15–20°, используется только как резчицкий инструмент. Такую стамеску нельзя использовать как циклю, скребок или под киянку. Неправильное обращение приводит к порче лезвия. Стамеска, предназначенная для работы с киянкой или для снятия большой массы древесины, должна иметь угол заточки 20–25°.
По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя блестящий, без царапин срез.
Заточка профильных стамесок
Грубая заточка и снятие фасок с полукруглых и отлогих стамесок обычно производится на точильном круге (рис. 9, и). Ввиду радиусного сечения полотна необходимо внимательно следить за равномерной обточкой всей поверхности фаски – стамеску необходимо постоянно поворачивать с боку на бок. Двойная фаска более удобна для отлогих стамесок. Затачивая на абразивном круге режущий край, проводите инструмент, наклоняя слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовались залысины.
Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаску режущего края делают с внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения изачистки узких мест внутренних объемов, где нет возможности держать стамеску под углом к плоскости, – например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.
Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимают наждачной шкуркой на палочке данного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Такую правку полукруглой стамески в процессе работы удобно осуществлять на ручке кисточки для живописи соответствующего диаметра, на которую накладывают полоску наждачной бумаги. Стамеску укладывают на ручку всей поверхностью желобка и тянут на себя, делая при этом упор на режущую кромку. После появления заусенца рекомендуется выполнять правку по одному движению с каждой стороны резца до тех пор, пока заусенец не исчезнет.
После того как заусенцы будут удалены, стамеску доводят на заправочной доске. Такая доска для всех профильных стамесок представляет собой обычную ровную доску или кусок деревоплиты, на которую наклеен набор шлифовальных брусков и оселков с подходящим профилем (рис. 9, л). Вы можете вырезать подходящие брусочки из твердого дерева, оклеить их кожей или тонкой наждачной бумагой, после чего разместить все вместе на подходящем основании.
Правку инструмента осуществляют с двух сторон плавными движениями вперед-назад по всей длине оселка или бруска. После этого стамеску полируют на кожаной поверхности соответствующего профиля, при этом можно использовать пасту ГОИ.
Лезвие стамески-уголка лучше затачивать в форме косого среза с выступающими углами бортов и вогнутого посредине. Вначале заточите каждую плоскость, как делали это у плоской стамески (рис. 9, к). Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Для снятия заусенцев с внутренней стороны угла приготовьте палочку с острым краем, обернутую наждачной шкуркой (можно обернуть шкуркой надфиль). Острие плоскостей доведите либо алмазом, либо на войлочном круге с пастой ГОИ, либо на оселке.
Лезвие царазика лучше затачивать так, чтобы носик был выдвинут вперед, а боковые уголки округлены по типу полукруглых резцов. В принципе, царазик – та же полукруглая стамеска, только маленькая и с высокими бортами. Иногда лезвие царазика затачивают в форме прямого среза, перпендикулярного оси инструмента или даже вогнутого в середине. Однако царазик с заоваленными уголками удобнее и для заточки, и для резьбы: острый кончик его дает большую кривизну, точнее, направляется по линии, что немаловажно для мелкой резьбы, для которой он и предназначен, а сама канавка получается же и четче.
Каждую из разновидностей клюкарз затачивают уже известным вам способом, то есть в соответствии с формой режущего края, которым оканчивается конкретный вид.
Производить заточку ложкорезов не очень удобно, здесь тоже требуется определенный навык. Сложность заключается в том, что режущая кромка у них расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, равномерно поворачивайте край, добиваясь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.
Копирование изображений на заготовку
Резчик-любитель, обладающий хорошим воображением, зрительной памятью и большим опытом работы, может резать изделие и без эскиза, но лучше все же работать по рисунку.
Рисунок-эскиз для плоскорельефной резьбы делают, как правило, в масштабе 1:1. Перенести его на заготовку (плиту, доску) сравнительно просто. Для этого накладывают на заготовку копировальную бумагу, затем рисунок, фиксируют его на заготовке и переводят, обводя линии изображения острием карандаша, ручки или заостренной палочкой (например, зубочисткой).
Конечно, переводить узор прямо из альбомов орнаментов или книг не стоит: страницы легко повреждаются, и книга теряет вид. Проще отсканировать нужную страницу или переснять на копировальном аппарате, в крайнем случае – аккуратно перенести с помощью копировальной бумаги. Полученной копией можно распоряжаться менее деликатно.
Чтобы изменить масштаб рисунка, проще всего воспользоваться современной техникой. Некоторые копировальные аппараты позволяют сразу изменить масштаб копируемого изображения. Ну а с помощью компьютера можно не только изменить пропорции рисунка, но и преобразить его до неузнаваемости! Подготовив картинку на экране, ее распечатывают и переводят на заготовку.
Если подобной техники в вашем распоряжении нет, рисунок в ином масштабе переносят на заготовку с помощью координатной сетки. Сначала покрывают рисунок сеткой, например, с шагом 1 см, затем наносят на заготовку сетку с шагом 2 см при масштабе 1:2 или с шагом 3 см при масштабе 1:3. Точки пересечения линий рисунка с линиями координатной сетки на эскизе переносят на заготовку и, ориентируясь по ним, наносят карандашом весь рисунок.
Для объемной резьбы сложное изделие эскизируют с разных сторон, но не менее чем с двух: вид спереди и сбоку. На заготовку в виде правильного параллелепипеда переносят эскизы в масштабе 1:1 с помощью копировальной бумаги, увязав их положение относительно друг друга по линиям основания заготовки и ее боковым граням.
Сначала на заготовку переносят эскиз вида спереди по линии основания и передней плоскости заготовки. Этим же способом рисунок переносят с эскиза бокового вида. Затем выбирают характерную точку, общую для видов спереди и сбоку, и от нее к основанию заготовки на обеих плоскостях вычерчивают перпендикуляры. Для удобства в работе координатную сетку обозначают по ширине цифрами, по высоте – строчными буквами, а по глубине – прописными буквами.
Если заготовка изделия имеет форму, отличную от параллелепипеда (цилиндр, конус и др.), координатную сетку наносят на рабочую доску, закрепляют на ней заготовку и переносят на последнюю линии координатной сетки. В этом случае перенос точек пересечения рисунка эскиза с линиями координатной сетки выполняется так же, но прорисованный на фигурной плоскости заготовки рисунок отличается от прямоугольного.
Координатную сетку на заготовку можно наносить вместо чертилки рейсмусом с карандашом и плоскостным угольником. Горизонтальные линии координатной сетки легко наносят рейсмусом с рабочей доски или с ровной плоскости верстака. Затем наносят вертикальные линии этим же рейсмусом, но с вертикальной поверхности плоскостного угольника, закрепленного на рабочей доске или на верстаке с помощью струбцины или шурупов.
Координатная сетка на заготовке служит средством контроля работы резчика, поэтому ее сохраняют, восстанавливая каждый раз части линий на обработанном участке до тех пор, пока не будет вырезана окончательная форма изготавливаемого изделия.
Обработку заготовки для объемной резьбы начинают с вырезания фигуры по внешнему контуру рисунка в прямоугольных проекциях. Сначала вырезают контур проекции рисунка – вид спереди, затем – сбоку. Чтобы не допустить искажения фигуры или контура, резчик должен строго следить за своевременным восстановлением координатной сетки. Срезав древесину с определенной части линии или рисунка на заготовке, резчику необходимо тут же восстановить ее, соединив карандашом нетронутые части линии.
Перенос изображения с объемного эскиза на заготовку изделия мало чем отличается от предыдущего способа. Объемный эскиз из пластилина закрепляют на подставке – доске с координатной сеткой. На эскизе прочерчивают вертикальные и горизонтальные линии координатной сетки с помощью рейсмуса и плоскостного угольника. На заготовку наносят координатную сетку в принятом масштабе и переносят на нее рисунок, прорисованный карандашом. Опорными являются точки пересечения характерных деталей рисунка с линиями координатной сетки, которая нужна в процессе обработки заготовки до полного выявления формы изделия.
Еще одним способом переноса изображения на заготовку является использование шаблонов. Картонный шаблон позволяет точно, без отклонений копировать контурные линии на древесине. С его помощью можно контролировать процесс исполнения изделия в натуре, особенно когда элементы композиции повторяются. Передвижение шаблона по доске обеспечивает возможнсть оставления пороков древесины за пределами изделия. Кроме того, наборы шаблонов помогают в разработке орнаментов начинающим резчикам.
Выполнить шаблон можно из ватмана, тонкого, но плотного картона, оргалита, листового полистирола, прозрачной пленки или других материалов в зависимости от того, насколько часто он будет использоваться. Работу выполняют так:
– переводят изображение на материал шаблона (пленку, ватман, картон);
– закрепляют рисунок на доске, фанере кнопками;
– контуры изображения прорезают насквозь резаком, а некоторые изогнутые линии пробивают полукруглыми стамесками различного радиуса, при необходимости оставляют соединительные мостики;
– вспомогательные линии прокалывают шилом для нанесения по проколам пунктирных линий на дереве карандашом;
– снимают шаблон, проклеивают вырезанные линии, обрабатывают неровности обреза, если они есть. Следует помнить, что неровные и необработанные края шаблона отрицательно влияют на качество перевода контуров изображения на древесину.
По мере накопления подобных шаблонов их отдельные элементы можно использовать при разработке новых орнаментов.
И наконец, перенести изображение на древесину можно с помощью приспособления, несправедливо забытого в век компьютерных технологий – пантографа. Этот прибор для перерисовки (копирования) рисунков, чертежей в увеличенном или уменьшенном масштабе был изобретен еще в 1630 г. Его название происходит от двух греческих слов: pantos – весь (все) и grapho – пишу, то есть «все пишу». К основным достоинствам этого прибора можно отнести простоту конструкции и достаточно высокую точность рисунка, а также быстроту выполнения работы. К сожалению, в продаже его практически невозможно найти. В то же время изготовление самодельного пантографа несложно и доступно каждому. Размеры линеек здесь взяты оптимальные для большинства резчицких работ, а изготовление прибора из дерева делает его более легким, удобным в применении.
Преимуществом пантографа является не только простота его конструкции, но и то, что им можно копировать рисунки (независимо от размеров) из книг, газет, журналов, не повреждая страниц.
Пантограф состоит из 4 деревянных планок-линеек, скрепленных между собой шарнирно так, что они могут сдвигаться и раздвигаться, как гармошка. При работе пантографом «полюс» (иглу) закрепляют в одной точке, шпилем (отметчиком) ведут по заданной линии, а карандаш повторяет линии данного рисунка в заданном масштабе (рис. 10, а).
Чтобы изготовить пантограф, необходимо выпилить из фанеры толщиной 4 мм четыре линейки. Их размеры: длина – 630 мм, ширина – 12 мм. На всех линейках делают разметку следующим образом: отступают от каждого края каждой линейки по 15 мм, тогда между отметками на линейке будет расстояние 600 мм – это рабочая часть линейки (рис. 10, б). Отмеченные точки обозначают буквами: одну точку буквой Н («начало»), другую – буквой К («конец»). Далее делаем несложный расчет: 600 мм – величину рабочей части линейки – последовательно делим на нужную нам степень увеличения (уменьшения) 1,25; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7 раз и т. д. При этом соответственно получаем величины: 600 мм: 1,25 = 480 мм, 600 мм: 1,5 = 400 мм, 600 мм: 2 == 300 мм, 600 мм: 3 = 200 мм, 600 мм: 4 = 150 мм, 600 мм:: 5 = 120 мм, 600 мм: 6 = 100 мм. Все полученные величины откладывают на всех линейках от первой отметки (точки Н) и у каждой отметки пишут цифру делителя. Это будет величина степени увеличения или уменьшения рисунка. Цифры можно написать краской, но лучше их выжечь электровыжигателем.
Читать бесплатно другие книги:
