Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия Подольский Юрий
Рис. 10. Самодельный пантограф: а – схема работы пантографа; б – чертеж линейки; в – схема соединения пар линеек пантографа: 1 – шарнирный узел; 2 – шарнирный узел с поддержкой; 3 – пишущий узел с отметчиком; 4 – пишущий узел с грифелем.
В отмеченных на линейках точках просверливают отверстия диаметром 2–4 мм для болтиков, которыми будут соединены линейки. Диаметр отверстий у крайних точек Н и К – 5 мм. Далее шарнирно соединяют линейки попарно, причем на одной линейке для соединения берут точку Н, а на другой – точку К. Одну пару соединяют длинной осью с круглой шляпкой, которая будет скользить по столу, поддерживая узел на весу. Такую ось можно выточить из стали или латуни или использовать винт М5 с полукруглой головкой. Между рейками, а также под головку винта и под гайку или шплинт нужно подложить шайбы, чтобы при работе узел не заедал – от этого зависит аккуратность копирования. Начало одной из линеек (отверстие Н) будет «полюсом» – точкой крепления пантографа к столу. Закрепить пантограф в этой точке можно обычным шурупом, а если жалко портить стол, придется изготовить переходник со струбциной, к которому и будет прикручиваться пантограф.
Вторую пару линеек соединяют узлом, в качестве которого удобнее всего использовать пишущий узел циркуля. Таких узлов понадобится два (второй размещают на свободном конце линеек первой пары). Сверху к этим узлам желательно приделать небольшие ручки из дерева или резины (например, надеть на ось узла обычный ластик).
После этого пары линеек соединяют вместе болтиками в соответствии с необходимым масштабом увеличения (уменьшения) рисунка. Для этого линейки первой пары соединяют с линейками второй пары в местах отверстий с одинаковыми обозначениями – тогда в центре пантографа получается фигура подвижного прямоугольника (параллелограмма) или квадрата (ромба). В центральный пишущий узел 3 – «отметчик» – вставляют заостренную палочку, а еще лучше – закругленный зубец пластмассовой расчески (он не будет царапать и рвать бумагу). В другой пишущий узел 4 вставляют грифель, который и будет рисовать копию нужного изображения.
Таким образом, в точке Н первой линейки первой пары находится «полюс» пантографа, свободно прикрепленный к столу (точка П). В точке шарнирного соединения второй пары линеек (центр всего устройства) – «отметчик», а в точке К второй линейки первой пары – карандаш. Рисунок, с которого снимают копию, располагают там, где находится «отметчик», а чистый лист бумаги кладут туда, где находится карандаш. Конечно, предварительно нужно проверить, чтобы «отметчиком» можно было обвести весь рисунок, а чистый лист бумаги взять такого размера, чтобы на нем поместился рисунок в увеличенном виде. После этого листы бумаги следует закрепить на столе кнопками.
Теперь шпилем для обводки («отметчиком») ведут по контуру рисунка, а карандаш автоматически повторяет движения и делает рисунок на бумаге. Если же нужно получить изображение в уменьшенном масштабе, следует поменять местами «отметчик», карандаш и листы бумаги.
По окончании копирования с помощью пантографа обычно следует поправить выполненный рисунок, а именно: повторно провести все прямые линии, пользуясь линейкой, а окружности – с помощью циркуля. Именно такие линии обвести совершенно ровно обычно не получается.
Работу по копированию рисунка можно выполнить двумя способами. Первый: пальцы правой руки рисующего держат «отметчик». Им ведут по линии рисунка – тогда около карандаша на линейке должен находиться груз (гайка, свинцовая накладка), чтобы карандаш прижимало к бумаге. В этом случае по завершении каждой линии надо следить, чтобы карандаш отрывался от листа с копией, чтобы разные линии не сливались. Другой вариант: рукой держать линейку с карандашом (прижимают карандаш к бумаге) и следить за правильным ходом «отметчика» по линии рисунка. В этом случае груз на линейке не нужен.
Размеры линеек пантографа можно изменить, сделать меньше – например, сделать длину не 630 мм, как было указано выше, а меньше – 280 мм или 330 мм, то есть рабочая сторона линейки в этих случаях будет соответственно равна 250 мм или 300 мм. С пантографом такого размера можно будет сделать увеличение до 4 раз. В этом случае расчеты отверстий на линейках делают аналогично описанным выше.
Геометрические построения в резьбе
Не всегда с задачей переноса рисунка на заготовку можно справиться методами, описанными в предыдущей главе. Особенно это касается рельефных, трехмерных элементов, где перенос плоского изображения способен лишь определить граничный контур того или иного фрагмента. Кроме того, такое копирование чужих рисунков требуется далеко не всегда. Во-первых, вы можете создать свой собственный орнамент, а во-вторых, некоторые узоры легче и интереснее построить заново, чем перерисовывать из книги или журнала. И здесь на помощь придут правила геометрических построений, которые, вероятно, многие забыли сразу после сдачи школьных экзаменов. Попробуем вспомнить эти полезные правила.
Применение принципа золотого сечения
Главной задачей в поисках художественного образа или идеи являются размеры и пропорции. Говоря о пропорциях (соотношении размерных величин), мы учитываем их в формате плоского изображения (картина, маркетри), в соотношениях габаритных размеров (длина, высота, ширина) объемного предмета, в соотношении двух различных по высоте или длине предметов одного ансамбля, в соотношении размеров двух явно выделяющихся частей одного и того же предмета и т. д.
В классике изобразительного искусства на протяжении многих веков прослеживается прием построения пропорций, называемый золотым сечением, или золотым числом (этот термин ввел Леонардо да Винчи). Принцип золотого сечения, или динамичной симметрии, заключается в том, что отношение между двумя частями единого целого равно отношению его большей части к целому (или соответственно целого к большей части).
Математически это число получают с помощью формулы (5+1)/2, что в результате дает 1,6180339… или, после округления, 1,62. Это число означает соотношение большей величины в пропорции к ее меньшей величине. Более точно это отношение выражается следующим образом: 5:3, 8:5, 13:8, 21:13 и т. д., или 2,2:3, 3:5, 5:8,8 и т. д.
В графике золотое сечение выражается соотношением отрезков, которые получаются при различных построениях. Простое и удобное построение в золотом сечении показано на рис. 11, а: если к диагонали полуквадрата добавить его короткую сторону, то получится величина в отношении золотого числа к его длинной стороне.
Пропорция двух величин золотого сечения создает зрительное ощущение гармонии и равновесия. Есть и другое гармоничное соотношение двух смежных величин, выражаемое числом 1,12. Оно является функцией золотого числа: если взять разность двух величин золотого сечения, разделить ее также в золотой пропорции и каждую долю добавить к меньшей величине исходного золотого сечения, то получится число 1,12 (рис. 11, б). В таком соотношении часто расположены «полочки» (средние элементы) в написании букв, например Н, Р, Я, А и др., используются пропорции высоты и ширины для широких букв. Это отношение повсеместно встречается и в природе.
Рис. 11. Применение золотого сечения: а – геометрическое построение прямоугольника в золотом сечении 1,62: 1 и золотое число 1,62 в отношении отрезков а и b; б – графическое построение функции золотой пропорции 1,12: 1; в – золотые пропорции строения гармонично развитого человеческого тела; г – построение кленового листа; д – рамки, построенные по различным закономерностям.
Золотое число наблюдается в пропорциях строения тела гармонично развитого человека (рис. 11, в): длина головы делит в золотом сечении расстояние от талии до макушки; коленная чашечка также делит расстояние от талии до подошвы ног; кончик среднего пальца вытянутой вниз руки делит в золотой пропорции весь рост человека; отношение фаланг пальцев – тоже золотое число. Это же явление наблюдается и в иных конструкциях природы: в спиралях моллюсков, в венчиках цветков и др.
В резьбовых орнаментах растительные мотивы, особенно изображения листьев, – наиболее популярные элементы. Все листья, как правило, выполняются в пропорциях золотых чисел 1,62 и 1,12. Для примера на рис. 11, г, представлено строение листа клена. При соотношении ширины к длине в 1,12 лист имеет несколько пропорций с числом 1,62. Это так называемая десятка гармоничных пропорций кленового листа: AD/BC = EF/BC = EF/OD == OD/OM = OD/AO = OM/MD = BC/NP = NP/RS = RS/TU == 1,62; KL/AD = 1,12.
За основу построения такого листа взяты две трапеции, у которых отношение высоты и длины основания выражается золотым числом. Строение листа может быть описано такими основными соотношениями: OD = BC; EF = AD; OM = AO; NP = AO; KL = 1,12AD; AD/BC = 1,62; RS = NP/1,62; TU = RS/1,62.
Варианты поиска гармоничной пропорции можно рассмотреть на примере рамки (рис. 11, д). Внешние размеры рамки (изображенной слева) золотой пропорции не дадут: отношение ее длины и ширины (330 220) несколько меньше золотого числа, а именно равно 1,5, а ширина поперечных звеньев (84 и 94) соответственно увеличена по сравнению с боковыми сторонами (63). Но это позволяет выйти на размеры помещенной в рамку картины, дающие пропорции золотого сечения (152 94). Отношение же ширины нижнего звена рамки (94) к ширине ее верхнего звена (84) подогнано к другому золотому числу – 1,12. Кроме того, отношение ширины нижнего звена (94) к ширине бокового (63) близко к 1,5.
Правило золотого сечения не всегда дает решение проблемы композиции, но оно незаменимо при нахождении нужных пропорций, гарантированно проверенных практикой. Эти гармоничные пропорции надо уметь выявить и подчеркнуть конструкцией и формой изделия.
Таким образом, удалось сохранить пропорции картины, формата рамки и ее элементов приближенными к классической гармонии.
Если же длинную сторону рамки увеличить до 366 мм за счет ширины нижнего звена (130), то отношение внешних размеров рамки (366/220) и отношение поперечных звеньев (130/84) будет приближено к золотому числу 1,62 вместо 1,12. В результате получится новая композиция (рамка, изображенная справа), которая может быть применена в каком-либо ином изделии, но для рамки возникает желание сделать ее короче. Закройте ее нижнюю часть линейкой настолько, чтобы глаз «принял» получившуюся пропорцию, и мы получим длину 330 мм, то есть вернемся к исходному варианту.
Деление окружности на равные части
Деление на 3 части (рис. 12, а). Из конца диаметра окружности проводят дугу радиусом R, равным радиусу окружности. Дуга образует на окружности две необходимые точки. Третья точка находится на противоположном конце диаметра.
Деление на 4 и 8 частей. При делении окружности на 4 части помогут циркуль и линейка, с помощью которых необходимо провести два взаимно перпендикулярных диаметра (рис. 12, б). Если провести один диаметр и из одного его конца описать дугу несколько большую, чем радиус R, а из противоположного конца диаметра провести другую дугу этого же радиуса, то, соединив точки их пересечения прямой линией (которая пройдет через центр), получим второй диаметр, перпендикулярный первому. Точки пересечения перпендикулярных диаметров с окружностью делят ее на 4 равные части.
Для деления окружности на 8 равных частей (рис. 12, в) необходимо построить две пары взаимно перпендикулярных диаметров.
Рис. 12. Деление окружности на равные части: а – на три части; б – на четыре части; в – на восемь частей; г – на пять частей (1-й способ); д – на пять частей (2-й способ); е – на шесть частей; ж – на семь частей.
Деление на 5 частей. Деление окружности на 5 частей можно выполнить несколькими способами. Первый способ (рис. 12, г) предполагает использование циркуля и линейки. Сначала уже известным способом необходимо провести два взаимно перпендикулярных диаметра. После этого радиус нужно разделить пополам: из крайней точки пересечения горизонтального диаметра необходимо провести дугу радиуса R и через две точки, образовавшиеся при пересечении этой дуги с окружностью, провести прямую линию – она разделит горизонтальную линию радиуса R пополам. Из точки деления (R) проводят дугу радиусом r (равным расстоянию от точки R до точки пересечения окружности с вертикальным диаметром). Эта дуга пересечет вторую половину горизонтального диаметра в точке С. Отрезок, равный расстоянию от точки С до точки пересечения окружности с вертикальным диаметром, будет соответствовать стороне вписанного в окружность искомого пятиугольника. Необходимо установить циркуль на величину, равную длине этого отрезка, и из верхней точки пересечения окружности с вертикальным диаметром провести дугу заданного радиуса – точка ее пересечения с окружностью будет следующей вершиной пятиугольника. Из найденной вершины нужно провести еще одну дугу заданного радиуса – это будет третья вершина пятиугольника, из которой, в свою очередь, нужно будет провести следующую дугу, и так пока окружность не будет разделена на 5 равных частей. Если после этого провести очередные пять дуг заданного радиуса, но начиная из нижней точки пересечения окружности с вертикальным диаметром, то окружность разделится на 10 равных частей. Кроме того, на рис. 12, г, выделен отрезок СО на горизонтальном диаметре, соответствующий 1/10 окружности, то есть если на окружности последовательно провести 10 дуг радиусом, соответствующим величине отрезка СО, окружность также разделится на 10 равных частей.
При втором способе (рис. 12, д) на диаметре окружности с помощью уже известного приема необходимо найти точку, которая разделит радиус R пополам. Из этой точки проводят прямую линию до пересечения с концом диаметра (точки С). Затем из точки R/2 проводят дугу радиусом, равным R, до ее пересечения с проведенной линией в точке Е. Далее циркулем из точки С проводят дугу радиусом, равным отрезку CE, до ее пересечения с окружностью в точках А и В. Отрезок АВ – грань пятиугольника. Теперь остается провести из точек А и В дуги радиусом, равным величине отрезка АВ, чтобы последовательно разделить окружность на 5 частей.
Существует также способ деления окружности на 5 частей с помощью транспортира. К радиусу R окружности необходимо приложить транспортир, построить центральный угол 72° (360: 5 = 72) и провести из центра прямую линию до точки ее пересечения с окружностью. Полученную точку необходимо соединить с точкой пересечения радиуса R на окружности – данный отрезок будет стороной пятиугольника. Проведя из обеих точек дуги радиусом, соответствующим длине данного отрезка, можно разделить окружность на 5 частей.
Деление на 6 и 12 частей (рис. 12, е). Из точек пересечения окружности с вертикальным диаметром проводят две дуги, радиус которых равен радиусу окружности. Пересечение дуг на окружности образует точки, которые последовательно соединяются хордами. В результате образуется вписанный в окружность шестиугольник. Для разделения окружности на 12 частей делают такое же построение, но только на двух взаимно перпендикулярных диаметрах.
Деление на 7 частей (рис. 12, ж). Из конца любого диаметра проводят вспомогательную дугу радиусом R. Через точки ее пересечения с окружностью проводят хорду, равную стороне правильно вписанного треугольника (как на рис. 12, а). Половина хорды равняется стороне вписанного в окружность семиугольника. Теперь достаточно последовательно отложить на окружности несколько дуг радиусом, равным половине хорды, чтобы разделить окружность на 7 частей.
Деление на любое количество частей (рис. 13). В данном случае окружность разделена на 9 частей.
Через центр окружности проводят две взаимно перпендикулярные прямые. Один из диаметров, например CD, по линейке делят на нужное количество равных частей (в данном случае 9), точки нумеруют. Далее из точки D проводят дугу радиусом, равным диаметру данной окружности (2 R), до пересечения с перпендикулярной прямой АВ. Из точек пересечения А и В проводят лучи, но так, чтобы они проходили только через четные или только через нечетные (как в данном случае) номера. При пересечении с окружностью лучи образуют точки, которые делят окружность на нужное количество частей (в данном случае 9).
Рис. 13. Деление окружности на любое заданное количество частей.
Сопряжения
Сопряжение двух полос разной ширины изображено на рис. 14, а. Радиус внешней дуги задается или подбирается. Точки сопряжения прямой и дуги (во всех случаях) лежат на перпендикуляре, опущенном из центра дуги на прямую. Заметим кстати, что точки сопряжения двух любых дуг находятся на линии, соединяющей их центры.
Построение окружности большого диаметра
Построение окружности небольшого диаметра производят с помощью циркуля, что не вызывает затруднений. В то же время возможность построения окружности большого диаметра ограничена размером циркуля. Выйти из затруднения поможет комбинация из карандаша, нити и гвоздя (рис. 14, б). Радиус окружности в этом случае регулируется длиной нити.
Рис. 14. Сопряжения, окружности и овалы: а – выполнение сопряжения линий; б – построение окружности большого диаметра; в – определение центра окружности методом отрезков; г – определение центра окружности с помощью прямоугольных треугольников; д – построение овалов в пропорции золотого сечения; е – построение овалов по заданным осям; ж – построение овоида.
Определение центра окружности
Один из способов определения центра окружности представлен на рис. 14, в: на окружности выбирают любые три точки (А, В, и С), соединяют их двумя или тремя отрезками и делят эти отрезки пополам с помощью перпендикуляра к ним. Точка пересечения перпендикуляров является центром окружности. Чем ближе отрезки к диаметру окружности, тем точнее получится результат построения.
Второй способ (рис. 14, г) основан на том, что любой прямой угол, вершина которого находится на окружности, опирается на ее диаметр. Несколько таких прямых углов, построенных с помощью угольника, определят центр окружности – это будет точка пересечения гипотенуз прямоугольных треугольников.
Подобное построение удобно для определения центров на больших окружностях или на торцах цилиндров, например на спилах ствола дерева. Построение будет точнее, если гипотенузы треугольников пересекаются под углом, близким к прямому.
В обоих случаях найденный центр окружности желательно проверить с помощью циркуля.
Построение овалов
Существует несколько способов построения овалов. Один из них заключается в сопряжении дуг. Если овал задан его длиной, то построение лучше делать в пропорции золотого сечения, как показано на рис. 14, д. Отрезок АВ делят на четыре части, в результате чего образуются точки О1 и О2. Центр О3 получается в точке пересечения дуг из О1 и О2 радиусом, равным величине отрезка О1О2. Чтобы построить более широкий овал, отрезок АВ необходимо разделить на 3 части.
Построение овала по заданным осям показано на рис. 14, е. Центры сопрягаемых дуг в данном случае находятся на линии, которая проходит через середину отрезка АЕ. Последовательность построения отрезка АЕ обозначена цифрами 1 и 2.
Построение овоида
Овоид – овал, имеющий одну ось симметрии. Построение овоида показано на рис. 14, ж, где последовательность выполнения обозначена цифрами 1, 2, 3. Чтобы овоид был более удлиненным, центры дуг О1 и О2 отдаляются. Их положение определяется по желанию.
Построение эллипсов
Силуэты овала и овоида не всегда устраивают резчика. Более строгую форму имеет эллипс. Самое простое и распространенное построение эллипса показано на рис. 15, а.
В данном случае производят обвод карандашом с помощью нити, концы которой прикреплены к гвоздикам. Гвоздики вбивают в точки фокусов эллипса F1 и F2. Длина нити должна соответствовать длине отрезка АВ. Форма эллипса определяется отношением его осей. Фокусы эллипса при этом располагаются следующим образом: из точки D циркулем делают засечки на отрезке АВ. Радиус циркуля должен быть равен отрезку АО, то есть большой полуоси. Этот способ очень удобен для построения крупных эллипсов или же тогда, когда есть возможность забить в основу гвозди. Следует отметить, что данное построение может быть не всегда точным.
Наиболее универсальный способ построения эллипса, который не требует нитей и гвоздей, представлен на рис. 15, б. Для построения берут полоску бумаги с ровным обрезом (лучше всего согнуть бумагу вдоль). На полоске бумаги, у ее кромки, делают засечки: расстояние от точки 1 до точки 2 соответствует длине отрезка АО; расстояние от точки 1 до точки 3 соответствует длине отрезка DO. Полоску с засечками перемещают по полю эллипса таким образом, чтобы точки 2 и 3 находились на линиях осей или на их продолжении. В результате получается последовательное перемещение точки 1 по линии эллипса. Полученные в результате чертежа точки отмечают карандашом и соединяют с помощью лекала или от руки.
Удобно строить точки только на четверти эллипса (рис. 15, в). Затем циркулем подбирают радиус для дуги, которая совпадает с большинством точек в крутой части эллипса. Второй радиус – для пологой части эллипса – строят аналогично. В результате построения полученные дуги немного не будут стыковаться. Эти участки доводят от руки. Радиусы, подобранные на четверти эллипса, определяют полные дуги с обеих сторон эллипса. Симметрия и строгость кривой при этом гарантированы. Главное условие для подобного построения – расположение осей точно под прямым углом друг к другу.
Чтобы более точно приблизить кривую к эллипсу, используют более двух сопрягаемых дуг. Например, на участке стыка двух дуг, которые использовались для построения, можно провести третью (рис. 15, г). Для этого из точек 2 и 3 на данном участке эллипса проводят перпендикуляры к осям. Точку их пересечения 4 соединяют с точкой 1. На этой линии будет лежать центр дуги данного участка эллипса. Касательная к эллипсу пройдет в точке 1 и будет перпендикулярна линии 1–4.
Подобные построения используют, например, при изготовлении резных рамок. Если взять ширину рамы одинаковой по всему периметру (рис. 15, д, 1), то она не будет смотреться правильно построенной. Так же плохо воспринимается зрительно и рама, у которой коэффициенты соотношения осей во внешнем и внутреннем эллипсах одинаковы (рис. 15, д, 2). Наиболее удачной композиционно выглядит рама, где для внешнего эллипса малой осью будет средний размер между малыми осями первого и второго случаев (рис. 15, д, 3). Это даст приблизительно 8 % уменьшения ее величины по отношению к первому случаю или 8 % увеличения по сравнению с малой осью второго случая.
Рис. 15. Построение эллипсов: а – простое построение; б, в – построение по принципу эллипсографа; г – построение касательной к эллипсу; д – силуэт эллиптической рамки в пропорциях золотого сечения: 1 – одинаковая ширина по всему периметру; 2 – одинаковое отношение осей внешнего и внутреннего эллипсов; 3 – усредненное соотношение осей эллипсов.
Построение куполов
В практике резьбы достаточно часто встречаются всевозможные типы куполов и формы луковичных глав в виде наконечников и концовок.
Схемы построения куполов представлены на рис. 16. Построение луковичной главы в первом варианте заключается в сопряжении двух окружностей. За модуль здесь берется 1/10 диаметра главы. Второй и третий варианты отличаются между собой величиной радиуса очерковой дуги при вершине главы. Радиус в первом варианте равен радиусу исходной сферы. Все построения луковичных глав выполняются в пропорциях золотого сечения.
Рис. 16. Построение куполов: а – построение простых куполов; б – построение луковичной главы.
Построение спирали
Спиралью называется плоская кривая, описываемая точкой, удаляющейся от центра при совершении кругового движения в плоскости чертежа вокруг центра спирали. На практике различают спирали с постоянным и постепенно возрастающим расстоянием между завитками. Обычно спирали строят по точкам и вычерчивают с помощью лекала.
Для того чтобы расчертить спираль, необходимо наметить не менее двух ее центров. Если вычерчивают спираль из трех или более центров, то обычно центрами спирали являются вершины правильного треугольника или правильного многоугольника. Каждую дугу проводят из последующей вершины до пересечения с лучом из угла треугольника или многоугольника. Радиус при этом каждый раз увеличивается на длину, равную длине стороны треугольника или многоугольника.
Рассмотрим, например, как начертить так называемую «архимедову спираль» (рис. 17, а). Для этого нужно провести горизонтальную линию и отметить на ней две точки О1 и О2, отстоящие одна от другой примерно на 3 мм. Поставив ножку циркуля в одну из этих точек (О1), проведите дугу радиусом 3 мм (R1), равную половине окружности. Концы этой дуги должны опираться на горизонтальную ось (в данном примере – сверху).
Затем перенесите ножку циркуля во вторую из отмеченных точек и увеличьте его раствор так, чтобы карандаш попал в конец первой дуги. Снова проведите половину окружности радиусом R2, опирающуюся на горизонтальную линию, но уже с противоположной стороны (снизу). Таким же образом, переставляя ножку циркуля то в первую, то во вторую точку и каждый раз увеличивая его раствор, продолжайте разворачивать спираль. На рис. 17, а, изображено четыре полных оборота.
Для построения спирали, имеющей три центра (рис. 17, б), находящихся на равных расстояниях один от другого, необходимо предварительно построить равносторонний треугольник 1–2–3 (заштрихован) и продолжить его стороны так, как это показано на рисунке (линии 1–1’, 2–2’ и 3–3’).
Из центра 1 проводим дугу 3–1’ радиусом R1, равным длине стороны треугольника, до пересечения с продолжением стороны 1–1’. Затем из центра 2 описываем дугу радиусом R2 = 2R1 до пересечения с продолжением стороны 2 (линия 2–2’). После этого из центра 3 проводим дугу радиусом R3 = 3R1 до пересечения с продолжением стороны 3 (линия 3–3’) в точке 3’. После этого возвращаемся в центр 1 и продолжаем построение в такой же последовательности, каждый раз увеличивая радиус дуги на величину стороны треугольника.
Рис. 17. Построение спиралей: а – «архимедова спираль» с двумя центрами; б – трехцентровая спираль; в – эвольвента круга; г, д – ломаные (хордовые) спирали.
Аналогично выполняют спирали с четырьмя, пятью и т. д. центрами.
Эвольвента круга (рис. 17, в) – это плоская кривая, образуемая точкой на прямой, которая перемещается без скольжения по неподвижной окружности заданного радиуса. Эта кривая иногда называется разверткой окружности. Построение эвольвенты начинается с деления заданной окружности на произвольное число равных частей, например 12. В каждой точке деления проводим касательные к окружности. На каждой из этих касательных последовательно откладываем длину окружности, равную d/12: в точке 1 – d/12, в точке 2 – 2d/12, в точке 3 – 3d/12 и т. д. На касательной к точке 12 откладываем длину окружности, равную d. Соединяя последовательно плавной кривой по лекалу полученные на касательных точки 1’, 2’, 3’ и т. д., получим кривую, называемую эвольвентой.
Схема построения ломаных спиралей показана на рис. 17, г, д. Они строятся так же, как и циркульные, но дуги заменяются соответствующими хордами.
Приемы и техника резьбы по дереву
Начинающему резчику, желающему самостоятельно овладеть техникой резьбы, для начала необходимы знания самых простых истин и элементарных приемов обработки древесины. Разобраться в теоретических вопросах будет легче, когда появится хоть какой-то практический опыт художественной резьбы.
Начальные упражнения выполняют на небольших дощечках-заготовках размером 250 (300) 100 (150) 15 (20) мм из липы, осины, тополя или ольхи. Заготовки должны быть тщательно выстроганы, а их торцевые кромки перпендикулярны продольным. Не забывайте: поверхность, предназначенную для резьбы, не шкурят, так как от шкурки на доске останутся зерна стекла или кварца, что может испортить лезвие инструмента. Гладкую поверхность можно подготовить рубанком или фуганком, а довести до высокой чистоты – с помощью цикли.
Подготовленную поверхность можно оставить естественного цвета, а можно затонировать в темный цвет – это зависит от задуманной композиции.
Затем заготовку для резьбы нужно надежно закрепить на верстачной доске. Качество крепления важно, чтобы не поранить руку и уверенно вести резец в нужном направлении. Для крепления заготовки сверху используют верстачные тиски, струбцины, а также деревянные брусочки-державки (рис. 18, а – в).
Рис. 18. Приспособления для крепления заготовки: а – тиски столярного верстака; б – струбцина; в – державка; г – игольчатый держатель.
Державки изготавливают из мягкой древесины, например липы, и прибивают к крышке верстака тонкими гвоздями или прикручивают шурупами. Кроме накладных державок применяют державки-зажимы в виде брусков или скоб различной формы, которые позволяют закреплять заготовку с торцов или углов в любом месте крышки верстака и быстро менять положение заготовки.
Заготовку можно даже просто прибить к верстаку двумя тонкими гвоздиками в противоположных углах, хотя это не лучший выход. Лучше, если к ее обратной стороне привернуть маленькими шурупчиками фанеру, а выступающие края закрепить струбцинами к доске или прибить гвоздями. Небольшие заготовки можно накалывать на игольчатый держатель. Для его изготовления в тонкую доску вверните шурупы и остро заточите надфилем выступающие концы (рис. 18, г). Эту доску закрепите на верстачной доске. Теперь без затруднений можно накалывать заготовку на шурупы-иголки.
После того как заготовка надежно закреплена, можно начинать упражняться.
Техника выполнения плосковыемчатой резьбы
Освоение приемов резьбы следует начинать с выполнения простейших элементов, из которых складывается геометрический орнамент. Из всех видов резьбы по дереву наиболее простой является плосковыемчатая. Такую резьбу выполняют преимущественно с помощью ножей – косячков и резаков, а также стамесок.
По отношению к направлению волокон различают три основных вида резания: продольное, поперечное и торцевое. Когда поверхность резания и направление волокон расположены под иными углами, приходится разрезать волокна по слою (под острым углом) или против слоя (под тупым). Кроме основных, бывают сложные виды резания: продольно-торцевое, продольно-поперечное, поперечно-торцевое и продольно-поперечно-торцевое.
Правильный выбор окончательного угла резания имеет большое значение – от него зависят качество обработки древесины и затрачиваемое при работе усилие. Древесина, срезанная резцом по слою, – гладкая, матовая, хорошо воспринимает отделку. Неправильный срез – против слоя – оставляет шероховатый след с задирами, плохо тонируется и не поддается качественной отделке.
В основном резьбу по дереву производят поперек волокон. Если инструмент хорошо заточен, то он сможет хорошо резать древесину. Иногда приходится работать под разными углами. Поэтому нужно действовать в том направлении, в котором древесина меньше всего подвержена смятию или разрыву. Ориентируйтесь прежде всего на качество прореза. Обратите внимание, что диагональный прорез имеет одну гладкую сторону и одну шероховатую. Шероховатой будет та сторона, где резание производилось против волокон.
В местах, где волокна направлены под углом к поверхности, гладкость или шероховатость углубления будет зависеть от направления резания. Если волокна неравномерно или беспорядочно направлены, их трудно обрабатывать. В этом случае придется делать неглубокие надрезы. Чтобы уменьшить риск разрыва древесины, необходимо использовать хорошо наточенные инструменты.
При ручном резании нужно научиться работать обеими руками – иногда требуется перехватить инструмент, чтобы не двигать заготовку. Научиться этому не так уж сложно. Сначала возьмите ручку инструмента в правую руку так, чтобы указательный палец лежал на одной линии с поверхностью доски. Конец ручки инструмента автоматически окажется в середине ладони. Благодаря этому будет легко управлять инструментом. Левая рука должна лежать на древесине. Используйте левую руку для того, чтобы сдерживать толкающие усилия правой руки и направлять лезвие. Сила сопротивления лезвию зависит от скорости резания. Для того чтобы глубоко разрезать, положите указательный палец правой руки на конец полотна у ручки. Само полотно возьмите и крепко зажмите в кулак левой руки. Если вам нужно сделать мелкие прорезы, зажмите полотно ножа между указательным и большим пальцами левой руки. Кисть расположите снизу или сверху.
Если вам нужно провести вертикальное резание, держите ручку ножа зажатой в кулаке, большой палец располагайте на верхнем конце ручки. Двигайте лезвие большим и указательным пальцами левой кисти, ребро кисти должно опираться на поверхность изделия.
Контурная резьба
По технике выполнения контурная резьба как разновидность геометрической является самой простой. Изображения, выполненные таким способом, напоминают четкий графический рисунок. Применяя различные виды прорезов и сочетания прямых, кривых, спиралевидных и других линий, можно достичь большого разнообразия форм и композиционных решений.
Точная аккуратная разметка рисунка и последующая проверка его композиции в целом и по частям с помощью чертежных инструментов считается одним из важнейших этапов при выполнении геометрической резьбы.
Разметку начинают с нанесения твердым карандашом линий, ограничивающих орнамент. После этого разбивают внутреннее пространство на элементы геометрического узора: сначала, как правило, на квадраты или прямоугольники, а затем – на треугольники. При разметке обычно вычерчивают только основные линии рисунка, а мелкие детали выполняют косячком на глаз соответственно узору. На рис. 19 приведены в качестве примера схемы последовательного вычерчивания некоторых орнаментов.
Для резьбы надо иметь хорошо выправленный инструмент, так как порезку в контурной резьбе часто приходится делать во всех направлениях. Движение руки с резцом должно быть уверенным, твердым. При контурной резьбе надо уметь пользоваться резаком и полукруглой стамеской, знать, когда надо вести резак слева направо, с наклоном к сбе, и наоборот – справа налево, с наклоном от себя. Резать нужно с одного раза, иначе резьба не получится чистой, могут быть срывы и заскоки. Поэтому начинающему резчику лучше выполнять контурную резьбу на древесине мягких пород – осине, липе, а после приобретения навыков – на более твердой.
Рис. 19. Последовательность вычерчивания орнаментов.
Итак, возьмите дощечку размером 100 200 25 мм из древесины мягких пород. Хорошо обработайте ее рубанком или фуганком. Затем проведите карандашом под линейку несколько параллельных линий вдоль волокон древесины на расстоянии 10 мм одна от другой. Укрепите дощечку на верстаке и, держа в правой руке нож-косяк, поставьте его кончик на начало линии, наклоните под углом 45° вправо и, углубляя на 1–2 мм, сделайте надрезание элемента, который должен быть вынут из деревянной поверхности. Приподнимая пятку ножа на 1–2 мм, ведите его, не торопясь, к себе (рис. 20, а). Левой рукой помогайте, направляя лезвие ножа в нужную сторону. Когда до конца линии останется 8–10 мм, начинайте приподнимать пятку ножа (рис. 20, б), левой рукой поддерживая заготовку позади резака. Таким образом пройдите по всем размеченным под контурную резьбу линиям.
Рис. 20. Контурная резьба: а – надрезка; б – положение ножа при резьбе; в – подрезка; г – вырезание сетки; д – образцы линий для тренировки.
Затем следует стадия подрезания. Закончив резку в одном направлении, переверните дощечку на 180° и закрепите ее. Отступив от прорезанной линии 2 мм, карандашом проведите параллельную ей линию и снова прорежьте полоску. Положение ножа в руке не меняется, только рука наклоняется в противоположную сторону, и в этом положении также с усилием делают подрезку (рис. 20, в). Вскоре появится так называемая «соломка» – тонкая стружка. При хорошей технике выполнения она будет иметь три различимые ровные грани, а канавка получится двусторонней.
Прорежьте таким образом все размеченные параллельные линии, а затем выполните аналогичную операцию поперек волокон. В результате у вас получится сетка (рис. 20, г). Этот прием необходимо хорошо освоить, так как он наиболее распространен в резьбе.
При работе ножом следует учитывать направление волокон древесины. Прямую двустороннюю неглубокую выемку вдоль волокон без труда вырезают ножом-косяком по вышеописанной методике. Если выемка должна быть глубокой, сначала намечают линии краев и середины. Затем делают среднюю линию необходимой глубины, держа нож под прямым к доске углом. После этого с нужным наклоном, не спеша прорезают боковые линии. Нож должен идти при этом вдоль волокон.
Если нужно сделать двустороннюю выемку поперек волокон древесины, то ножом-косяком обязательно прорезают сначала среднюю линию, а затем с наклоном срезают каждую грань, при этом медленно ведут нож от края выемки к середине. Так удается избежать сколов.
Выполняя двустороннюю выемку под углом к направлению волокон, размечают все три линии выемки. Проработку серединной линии производят аналогично предыдущим случаям. Теперь наступает очередь боковых. В данном случае удобнее сначала проработать правую грань, прямая которой образует с линиями волокон острый угол, а затем повернуть заготовку на 180° и повторить то же самое с оставшейся гранью. Нож следует держать под нужным углом.
Дальнейшие упражнения с контурной резьбой сводятся к вырезанию ломаных, а затем и кривых линий, завитков, сложных узоров (рис. 20, д).
Для проработки поворотов (особенно если они не прямые, а закругленные) подходят резаки или косяки с тонкой режущей кромкой и маленьким углом заточки (30–45°). Лезвия с большим углом заточки уверенно идут по прямой, но для крутых поворотов они не подходят. В то же время при некоторой сноровке можно работать ножом-косяком в разных направлениях. Не волнуйтесь, постепенно вы приобретете уверенность и опыт.
Чтобы получить широкий, но недлинный двугранный канал, можно использовать прямую стамеску или стамеску-клюкарзу с рабочей кромкой в виде уголка. Ножом-косяком прорезают среднюю линию и намечают боковые линии. Затем в эти углубления вставляют стамеску. Нажим или серия легких ударов – и выемка готова. Если срез получился не совсем ровный, снимают тонкий пласт широким ножом-косяком или резаком.
Разумеется, канавки бывают не только двусторонними, V-образной формы. Полукруглые выемки удобно вырезать крутыми, средними и отлогими полукруглыми стамесками нужного размера. Поэкспериментируйте с полукруглой стамеской, приставляя ее к дереву под разными углами и пробуя нажать на инструмент.
Там, где угол был больше 45°, срез, скорее всего, не получится. Поставьте стамеску под углом 45° – и инструмент слишком глубоко войдет в дерево. Немного уменьшив угол, вы получите «узор» из сколов с рваными краями. Но если направить стамеску вдоль волокон под углом примерно 20°, вы увидите, как древесина поддастся и начнется ровное движение. Срез образуется гладкий и чистый – стамеска снимет ровно столько древесины, сколько она способна срезать своей острой кромкой.
Для продольного среза поперек волокон той же полукруглой стамеской следует применять другую технику. Если вы попробуете резать поперек волокон так же, как и вдоль, получите некрасивые сколы. Чтобы избежать этого, делают желобки с двух намеченных концов к центру. Сначала заходят с одной стороны, вырезают половину канавки, а затем аккуратно извлекают стамеску и повторяют то же самое с другого конца.
Если резьбу выполняют полукруглой стамеской или стамеской-уголком, то инструмент держат так, чтобы ручка упиралась в ладонь, указательный палец лежал на инструменте, а большой – на изделии. Работая длинной стамеской, правой рукой нужно нажимать, а левой придерживать и направлять инструмент, ведя его вдоль линии рисунка. В первом случае работать приходится сидя, во втором – стоя. Контурные линии должны быть глубже и шире, чем остальные штрихи.
При работе с твердой древесиной и при вырезании особо широких и глубоких канавок работа будет идти быстрее, если использовать киянку. В этом случае стамеску держат левой рукой, а правая рука будет держать киянку. Если вы левша, то, наоборот, держите стамеску правой рукой, а левая рука будет держать киянку. Обхватывайте нижние ручки киянки так, чтобы передняя часть полотна и передняя часть кулака находились в одной плоскости. В таком же положении вы можете менять угол резания, поворачивая кисть. Обратите внимание, что перехватывать инструмент при этом не нужно.
Киянкой делайте короткие и резкие удары по головке инструмента. Со временем вы научитесь чувствовать правильный угол направления и силу ударов. Но работайте деликатно. Лучше ударить несколько раз слегка, чем один раз сильно: при сильном ударе сложнее контролировать глубину выемки, можно получить рваные срезы и к тому же быстро испортить инструмент.
Композиция, выполненная в технике контурной резьбы, отличается некоторой жесткостью, резкостью, однообразием. Поэтому контурная резьба на светлом фоне применяется не часто и в таких изделиях, которые находятся главным образом в малоосвещенных местах. Чтобы повысить выразительность контурной резьбы, используют тонированный фон или применяют различные виды порезок и сочетания прямых, кривых, спиралевидных и других линий, достигая большого разнообразия форм и композиционных решений.
Контурную резьбу на темном фоне называют линейной. Нередко она напоминает гравировку. Чаще всего древесину окрашивают в черный, коричневый, красный, синий и зеленый цвета – все зависит от задуманной композиции и фантазии мастера. В этом случае главное – контрастность фона и прорезанных линий: на светлом фоне – темный рисунок, на темном – светлый. Из-за отсутствия светотени узор получается резким, контрастным и очень эффектным.
Заготовку перед окраской тщательно шлифуют и покрывают тушью, гуашью, акварельной или анилиновой краской, марганцовокислым калием или морилкой. Для придания заготовке блеска ее покрывают лаком и при необходимости полируют. Рисунок переводят через копировальнуюбумагу, контрастную с цветом дощечки. Иногда для получения особого эффекта прорезанные линии заполняют лаком, смешанным с бронзовым или алюминиевым порошком.
Не пожалейте деревянных брусков и потренируйтесь в выполнении простых прорезов. Приведенные ниже упражнения помогут вам освоить технику резьбы ножом и выполнять основные мотивы резьбы.
Резьба двугранной выемки поперек волокон. По средней линии разметки носком косяка сделайте вертикальный прорез движением на себя, затем наклоните резец вправо и движением от себя пяткой срежьте правую грань, поменяйте наклон влево и срежьте противоположную грань. При поперечном пересечении волокон резец может двигаться в любом направлении, резать можно как пяткой, так и носком, но пяткой удобнее.
Главная цель первого упражнения – резать грань в грань, это значит, что на дне выемки место встречи граней должно проходить строго на одной глубине, в противном случае будет повреждена противоположная грань. При резании соседних выемок важно сохранить от сколов разделяющие их ребра.
Резьба двугранных выемок по наклонной к направлению волокон. Цель данного упражнения – резать по направлению волокон. Отличие от предыдущего упражнения в том, что резец двигается в противоположных направлениях: при наклоне выемки вправо от резчика левая грань срезается пяткой косяка движением от себя, а правая – носком, движением на себя. При несоблюдении этого правила одна из граней будет шероховатой, а ребра могут скалываться.
Резьба двугранных выемок вдоль направления волокон. Вдоль волокон резец идет легко. Лезвие может двигаться в любом направлении, если древесина прямослойная, но, как правило, волокна имеют свилеватость, поэтому на отдельных участках (в местах свилеватости) резец нужно вести встречными движениями до верхней касательной линии излома волокон. Условно назовем это место линией (точкой) «стоп», а прием резания – правилом «стружка в стружку». При соблюдении этого правила стружка отделяется от древесины в верхней части излома волокон, срез получается гладким, без задиров.
Резьба двугранной выемки по кольцу. Это упражнение является достаточно важным, поскольку в нем раскрывается сущность направления движения лезвия резца на отдельных участках кольца и других криволинейных выемок. Обратите внимание на то, что по внутренней грани резец движется в направлении к продольной (торцевой) линии «стоп», а по внешней – в противоположном, к боковым (поперечным) линиям «стоп». Исходя из особенностей строения древесины, подумайте, почему это происходит.
На отрезке подготовленной доски вычертите циркулем три концентрические окружности. Кончиком косяка прорежьте вертикально среднюю линию, затем под наклоном подрежьте грани по направлению стрелок. Дно канавки строго выдержите по правилу «грань в грань». Если вы хорошо усвоите правила резьбы двугранной выемки по кольцу, то легко будете исполнять любую кривую. Это во многом облегчит резьбу по дереву практически всех видов.
Геометрическая резьба
Все элементы геометрической резьбы представляют собой простейшие геометрические фигуры, образованные прямыми и кривыми линиями либо сочетанием четырехгранных или полукруглых выемок. Основные элементы геометрической резьбы – это двугранные, трехгранные клинорезные выемки различной ширины, глубины, конфигурации, четырехгранные выемки разной формы и криволинейные выемки в виде скобок. Все композиции узоров делаются путем повторения этих элементов, создавая какую-либо геометрическую фигуру. Наиболее распространены в геометрической резьбе трехгранные выемки – треугольники, отличающиеся формой и размером, поэтому такую резьбу часто называют трехгранно-выемчатой. Для этого вида резьбы характерен орнамент, состоящий из различных сочетаний треугольников, ромбов, волнистых зигзагообразных дисков, спиралей, квадратов, секторов, сегментов и др.
Разметку начинают с нанесения твердым карандашом линий, ограничивающих орнамент, – параллельно и перпендикулярно продольным кромкам заготовки, а также под различными углами. После нанесения ограничивающих линий внутреннее пространство разбивают на элементы геометрического узора: сначала, как правило, на квадраты или прямоугольники, а затем на треугольники. Линии делят на части с помощью линейки или циркуля-делителя. Разбивку на мелкие элементы выполняют на глаз.
Геометрическую резьбу от начала до конца выполняют ножом-косяком или ножом-резаком. Нож может быть широким или узким в зависимости от величины элементов рисунка.
При трехгранно-выемчатой резьбе нож держат так же, как и при контурной.
Трехгранно-выемчатый треугольник образуется из трех треугольников, соединенных вершинами (рис. 21, а). После разметки основания треугольников подрезают, держа резак с наклоном под углом 45°; резак ведут на себя. Резьбу треугольников начинают с вершин. Носик лезвия воткните вертикально в точку пересечения высот треугольника (рис. 21, б), пятку направьте к одной из внешних вершин. В центре нож углубляется на 3–4 мм, а к основанию треугольника только подходит. Этот прием называется наколкой. Сделайте накалывание к остальным двум вершинам треугольника, причем поворачивайте не нож, а доску.
Рис. 21. Выполнение элементов и узоров геометрической резьбы: а – разметка треугольников; б – положение ножа при наколке; в – вырезание треугольников; г – выполнение сколышей; д – узор «ромбы»; е – узор «цепочка»; ж – узор «витейка»; з – узор «змейка»
Следующий прием – надрезка. В зависимости от того, какой глубины будет резьба, нож держите под углом 30–45° к поверхности доски. Поставьте носик ножа в вершину и ведите его вдоль стороны треугольника, постепенно углубляя на 2–3 мм к середине, по мере приближения к другой вершине уменьшайте давление на доску. У вершины резак слегка приподнимают и заканчивают надрезку. Таким же способом производят окончательную подрезку треугольников, но более глубоко. Образуются равнобедренные треугольники с углублением в точке соединения вершин (рис. 21, в). При этом надо следить за движением резака, чтобы не задеть порезку другого треугольника.
Еще один элемент, который необходимо освоить, называется сколышем (рис. 21, г). В его основу положен равносторонний или равнобедренный треугольник. Для сколыша характерны углубления к вершине. Зажатый в кулаке нож вертикально погрузите на 3–4 мм в вершину треугольника и опустите пятку ножа вдоль его сторон до соприкосновения с основанием – сделайте надколы. Затем от основания треугольника, незначительно наклонив нож в сторону его вершины, сделайте подрез, скалывая треугольник.
Мы рассмотрели два простых элемента, на различных комбинациях которых построена практически вся геометрическая резьба. При разметке вначале проводят две параллельные линии, ограничивающие ширину ленты орнамента. Затем обычно требуется средняя линия. Опираясь на эти линии, размечают детали узора.
Узор «ромбы» – пары треугольников, выстроенные в два ряда вершина к вершине (рис. 21, д).
Узор «цепочка» – два ряда треугольников, обращенных друг к другу основаниями (рис. 21, е).
Узор «витейка» – два ряда треугольников, расположенных один против другого, но смещенных на полшага (рис. 21, ж).
Узор «змейка» – два ряда треугольников, расположенных, как в «витейке», но боковые грани верхнего ряда не соприкасаются с боковыми гранями нижнего, из-за чего между ними остается необработанная плоскость заготовки в форме змейки (рис. 21, з). Чтобы не появились ненужные сколы, вырезайте попеременно прямые и перевернутые треугольники.
Узор «розетка» – это два примыкающих один к другому ряда «витейки» (рис. 22, а).
Узор «елочка» – сначала в верхнем ряду вырезают большие треугольники, а затем в нижнем – маленькие (рис. 22, б). Невырезанная плоскость заготовки похожа на маленькие елочки.
Узор «соты» – плоскость заготовки расчерчивают на квадраты, по сторонам которых выбирают два ряда сколышей вершина к вершине (рис. 22, в). Используя данную разметку, можно получить различные виды этого орнамента. Один из них – четырехгранная выемка, то есть пирамида, направленная вершиной вглубь заготовки. Рассмотрим два варианта: когда выемка расположена вдоль волокон и по диагонали к ним. Из рисунка видно, что в первом случае приходится прибегать к резьбе поперек волокон. Техника резьбы аналогична технике резьбы сколышей с четырьмя сомкнутыми вершинами. В геометрической резьбе встречаются разновидности четырехгранной выемки – прямоугольная, ромбовидная и неправильных очертаний. Имеет смысл сразу заштриховать отдельно одну из групп сколышей (вертикальную или горизонтальную), чтобы не ошибиться при резьбе. Последовательно вырезают все горизонтальные сколыши, а затем все вертикальные.
Рис. 22. Выполнение узоров в геометрической резьбе: а – узор «розетка»; б – узор «елочка»; в – узор «соты»; г – узор «звездочка»; д – узор «лесенка» прямая; е – узор «лесенка» наклонная; ж – узор «квадраты»; з – четырехранные пирамидки, вписанные в ромбы; и – треугольники, вписанные в сколыши; к – звездочки, вписанные в соты.
Узор «звездочка» – ряд квадратов, которые делятся по диагоналям на четыре треугольника, примыкающие вершина к вершине и состоящие все из тех же треугольников и сколышей (рис. 22, г).
Узор «лесенка» прямая выполняется в виде ленты с подрезами с одной и другой стороны (рис. 22, д).
Узор «лесенка» наклонная выполняется также в виде ленты с различными заходами и окончаниями (рис. 22, е).
Узор «квадраты» выполняется резьбой двугранных выемок по сторонам квадрата на уровне плоскости заготовки или в виде ленты, где стороны квадрата ограничены двугранной выемкой (рис. 22, ж). Возможны различные варианты наклона боковых сторон двугранной выемки по сторонам квадрата. Если квадраты, ромбы, соты достаточно крупные, пространство внутри них можно заполнить одним из элементов резьбы (рис. 22, з – к).
Освоив предыдущие упражнения, вы вплотную подошли к вырезанию узора «сияние» – самого красивого и сложного в трехгранно-выемчатой резьбе. Сияния различной конфигурации, как правило, являются центральными элементами в узорах геометрической резьбы. Это могут быть квадраты, прямоугольники, ромбы, окружности, овалы и производные от вышеперечисленных фигур, в которые вписаны узоры.
Лучи «сияния» представляют собой вытянутые трехгранные выемки. На рис. 23 показаны схемы разметки и резания «сияний», вписанных в различные простые фигуры. При их изготовлении применяются те же приемы, что и при выполнении трехгранных выемок с углублением в центре. Резьбу выполняют в зависимости от направления волокон древесины. Выполняя резьбу вдоль и поперек слоев древесины, необходимо выбирать направление среза. Резьба, выполненная по направлению волокон, получается блестящей и сочной, а поперек – матовой, плохо поддающейся отделке. В связи с этим необходимо так размечать будущее изделие, чтобы основная резьба происходила по слою.
Так, для того чтобы изготовить «сияние», вписанное в ромб, сначала вычерчивают ромб (рис. 23, а). Стороны АВ, ВС, CD и DA делят на любое количество равных частей (в данном примере их пять) и соединяют точки деления с центром. Сначала прорезают вертикальные и горизонтальные линии и углубляют их, делая по три надрезки из центра треугольника со скосом в каждый угол надрезки. Выполнив надрезку, подводят резак к одной из сторон угла и, наклонив его, подрезают грани. В каждом треугольнике получается три срезанные грани. «Сияние», вписанное в прямоугольник (квадрат), выполняется аналогичным способом (рис. 23, б).
Наиболее популярно «сияние», вписанное в круг. Такая розетка обычно представляет собой центр всей резной композиции.
При разметке розеток заготовку сначала делят на квадраты (рис. 23, в). Из углов квадратов проводят диагонали (рис. 23, г). Из центра квадрата с помощью циркуля чертят две концентрические окружности (рис. 23, д). Радиус внешней окружности должен быть больше радиуса внутренней на 3–5 мм (в зависимости от размера розетки). Внешнюю окружность делят на 16 секторов, а внутреннюю – на 32. Концы радиусов внутренней и внешней окружностей соединяют прямыми линиями (рис. 23, е).
Вертикально поставленным ножом производят надколы на глубину 2–3 мм и начинают надрезать и подрезать грани, идущие от центра лучей. В последнюю очередь вырезают зубчики-сколышки (рис. 23, ж).
При вырезании «сияния» угол заточки кончика ножа-резака должен быть острее, чем для вырезания других узоров.
Направление движения ножа при выполнении узора «сияние» на дощечке с горизонтальным расположением волокон показано на рис. 23, з – л.
Рис. 23. Выполнение узора «сияние»: а – «сияние», вписанное в ромб; б – «сияние», вписанное в квадрат; в, г, д, е – разметка узора «сияние», вписанного в круг: ж – розетка с узором «сияние» в готовом виде (1 – сколыш; 2 – треугольный луч; 3 – невырезання полоска поверхности изделия; 4 – клинообразная выемка); з, и, к, л – направление движения ножа при вырезании узора «сияние», вписанного в различные геометрические фигуры (фон указывает направление волокон древесины)
Для выполнения элементов геометрической, трехгранно-выемчатой и других видов резьбы необходимо запомнить несколько правил:
– обязательно размечать и накалывать узор;
– наколку производить только в точке схождения лучей;
– при резьбе плоским резаком кривых линий применять резак с более острым углом заточки кончика, а его пятку приподнимать тем выше, чем круче закругление;
– если при резьбе трехгранных элементов остаются замятины, заусеницы, нужно хорошо заточить нож на оселке и осторожно повторить все операции.
Скобчатая, или ногтевидная, резьба
Скобчатую резьбу выполняют полукруглыми стамесками, применяя нож-косяк как вспомогательный инструмент. В результате применения полукруглой стамески на поверхности древесины остается след, похожий на скобку или след от ногтя, отсюда и название резьбы. Ногтевидную резьбу применяют в различных сочетаниях и композиционных вариантах. Эта резьба отличается округлыми плавными линиями, что делает рисунок более плавным, спокойным. Поэтому неплохо дополнять скобками угловатые геометрические рисунки.
Резьба выполняется в два приема: вертикальная надрезка и подрезка под углом в зависимости от характера орнамента (рис. 24). Для практического освоения приемов этой резьбы необходимо выполнить упражнения с «ноготками» сначала вдоль слоя древесины, а затем поперек.
«Ноготки» вдоль слоя. Этот узор прост и не требует большой точности. На подготовленную к резьбе дощечку наносят разметку и, окантовав дощечку по всему периметру, отделяют ее верхнюю часть линией, параллельной линии окантовки. Полученный прямоугольник делят на равные части. В каждом маленьком прямоугольнике вырезают «ноготок» следующим образом. Берем полукруглую стамеску, приставляем ее к дощечке под прямым углом, левой рукой придерживаем инструмент, чтобы лезвие не сместилось. Теперь можем правой рукой нажать на стамеску – инструмент врезается в древесину. Немного усиливаем давление, чтобы проникнуть на нужную глубину (допустим, 2 мм), после чего извлекаем стамеску. Такие неглубокие надрезы, которые образуют полукруглые вогнутые линии, делают вдоль всей линии разметки орнамента (рис. 24, а). Поэкспериментируйте, немного наклоняя стамеску в одну и другую сторону от вертикали, и посмотрите, как меняется характер надреза (рис. 24, б). Далее следует решить, какой формы будет «ноготок», и приставить стамеску на соответствующем расстоянии справа от прорезанной дуги. Стамеску наклоняют и подрезают лунку в направлении вдоль слоя. В результате от заготовки отскакивают «ноготки», а внутри образуется ложбинка с полукруглыми краями (рис. 24, в). Угол, под которым стамеска входит в дерево, на этот раз зависит от величины скобки. Тем же приемом выполняют все ряды «ноготков».
Рис. 24. Скобчатая резьба: а, б – варианты надрезки вдоль слоя волокон; в – подрезка; г – надрезка поперек слоя волокон; д – узор «чешуйки»; е – узор «глазки»; ж – узор «миндалины»; з – розетки, выполненные ногтевидной техникой; и – узор «листочки»
«Ноготки» поперек слоя. Для этого нужно иметь хорошо заточенную полукруглую стамеску соответствующего размера, иначе неизбежно получатся замятины и «ноготки» будут плохо вырезаться из лунки.
Техника выполнения лунки примерно такая же, что и при работе вдоль слоя, но если в первом случае надрезку вели слева, а подрезку – справа, то во втором производят надрезку, держа резак на себя, а подрезку – от себя. Причем в этот раз надрезку следует делать, слегка вращая стамеску, поэтому вторые «ноготки» получаются длиннее (рис. 24, г).
Из «ноготков» можно составлять различные узоры и вплетать их в орнаменты, выполненные в других техниках. Например, очень красив фоновый узор «чешуйки» – это «ноготки», расположенные в шахматном порядке (рис. 24, д).
Узор «глазки» – по обеим сторонам средней линии делают надрезы косячком с боковым наклоном, образуя грани ребра «глазков», а затем полукруглой стамеской (или косячком) подрезают вогнутые грани (рис. 24, е).
Узор «миндалины» бывает двух видов: с вогнутой и выпуклой средней линией (рис. 24, ж). Резьбу первых начинают, подрезая косячком среднюю линию, а затем выбирают наклонные стороны – косячком или полукруглой стамеской. При резьбе вторых «миндалин» поставленной вертикально полукруглой стамеской (или косячком) делают надрезку по дуге, а затем косячком срезают грани к основанию надреза.
Еще один популярный узор – «листочки». Его вырезают полукруглой стамеской и косяком. На дощечку наносят сетку из квадратов, которые описывают окружностями (рис. 24, и). Затем подбирают стамеску, ее ширина должна быть равна стороне квадрата, а профиль – дуге окружности. «Листочки» можно резать по-разному: с углублением у овального контура (тогда средняя линия получается выпуклой) и с углублением по средней линии – «листочки-лодочки». В первом случае стамеску ставят вертикально на линию дуги окружности от угла до угла квадрата. Выпуклая сторона полотна в этот момент обращена внутрь квадрата. Слегка нажимая на рукоятку, углубляют лезвие в древесину на 1,5–2 мм. Так делают надрезы всех дуг внутри квадратов первого ряда. Далее берут косяк, ставят его носком на верхний конец стороны квадрата и, немного наклонив от себя, ведут книзу, подрезая одну половину «листочка». Пройдя так весь ряд, дощечку поворачивают и подрезают вторую половину «листочка». Грани должны получаться плоскими. Закончив один ряд, приступают к следующему.
При выполнении второго варианта надрезы делают косяком по стороне квадрата – средней линии «листочка», а подрезку – с двух сторон полукруглой стамеской. Грани получаются вогнутыми.
Выполнение различных композиции из рассмотренных выше элементов (рис. 24, з) поможет лучше освоить приемы ногтевидной резьбы.
Техника выполнения плоскорельефной резьбы
Главная характеристика любой рельефной резьбы заключается в том, что вид на нее открыт лишь с одной стороны. Именно потому рельефную резьбу выполняют на плоской доске. Толщина древесины влияет на то, будет ли резьба плоско– или высокорельефной[3].
Плоскорельефная резьба является переходным видом от контурной резьбы к рельефной. Название она получила потому, что фигуры изображения, оставаясь в основном плоскими, не только обрисованы выемкой по контуру, но и обработаны по краям, что создает иллюзию рельефа. Этот вид резьбы дает резчику возможность выполнять различные композиции с растительным орнаментом, изображением птиц, человека, животных. Но, несмотря на то что такая резьба выполняется на плоской доске, рисунок может выглядеть живым и объемным, а иногда даже создавать иллюзию движения.
Линии в плоскорельефной резьбе прорезают довольно глубоко – от 5 до 20 мм. При изготовлении изделий с крупной резьбой применяют мягкую древесину, для мелкой резьбы – вязкую и твердую. Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей по технике выполнения (рис. 25):
– резьба с заоваленным контуром;
– резьба с подушечным фоном;
– резьба с подборным фоном.
Рис. 25. Разновидности плоскорельефной резьбы: а – с заоваленным контуром; б – с подушечным фоном; в – с подборным фоном.
Плоскорельефная резьба с заоваленным контуром
Резьба с заоваленным контуром – наиболее простой вид плоскорельефной резьбы. Она нетрудоемка, при умелом выполнении создает сочный красивый рисунок. По технике выполнения эта резьба напоминает контурную, поскольку контур рисунка состоит из двугранных выемок (рис. 26).
Рис. 26. Техника выполнения резьбы с заоваленным контуром: а – надрезание; б – подрезание; в – заоваливание.
Резьбу начинают с надрезов по контуру рисунка на глубину 3–4 мм. Поскольку контур создаваемой фигуры должен четко выделяться, дерево режут под прямым (или близким к нему) углом. Лучше всего работать ножом-косяком или стамеской-косяком с углом скоса 30–60°. После надрезания начинают подрезать контуры со стороны фона. Для этого удобно использовать прямую стамеску или косяк с углом скоса 80°: инструмент вонзают в древесину и подрезают участок, равный ширине режущей кромки. Надрезы и подрезы выполняют с одинаковым наклоном косяка, чтобы линия контура рисунка оказалась точно посредине канавки. Можно добиваться нужного уклона серией движений, аналогичных подрезке скобок полукруглой стамеской. Когда же линия рисунка проходит вдоль древесных волокон, подрезают, как широкие двугранные выемки, в одну стружку.
Далее приступают к заоваливанию грани – убирают острый выступ-ребро между фоном и углублением. Для получения заоваленного контура проводят резаком по линиям рисунка, причем носок резака должен плавно огибать эти линии и снимать фаску до конца.
Со стороны орнамента контур режут и заоваливают круче, со стороны фона – более отлого. Косяк при снятии фаски держат в зависимости от характера и направления линии прямо или с боковым наклоном. Косяком можно снимать фаску у самых крутых контуров: чем круче линия рисунка, тем выше поднимают пятку ножа. Носок лезвия при этом должен идти по прямой линии или плавно огибать контур орнамента.
У отлогих прямых и кривых линий фаску удобно снимать плоской стамеской, держа ее не вертикально, а слегка под углом к линиям. На крутых вогнутых линиях работают полукруглыми стамесками, на выпуклых – более отлогими. Эти операции можно выполнять как правой, так и левой рукой приемами от себя и на себя. Фаску нужно снимать по всей линии за один прием, не отрывая инструмента, чтобы на кромке не было портящих вид стыков.
Срезы, образующиеся после первого снятия фаски, заоваливают последующим снятием более тонких слоев. Не нужно слишком усердствовать, чтобы не превратить крутой спуск в совсем пологий, – необходимо лишь слегка скруглить острую грань. В итоге получается рельефная картина с мягкими и более «живыми» линиями.
Плоскорельефная резьба с подушечным фоном
Эта плоскорельефная резьба является своеобразной разновидностью резьбы с заоваленным контуром, но здесь линии заоваливают и со стороны контура, и со стороны фона (рис. 27). Как и в предыдущем случае, со стороны фона контур заоваливают отлого, а со стороны рисунка – более круто. Большие плоскости фона тоже заоваливают отлого. В результате плоскость, не занятая рисунком, приобретает мягкий пластичный рельеф; фон нигде не бывает плоским, поэтому складывается впечатление, что объемный рисунок как бы упал на подушку и немного продавил ее поверхность. Этим способом обычно режут довольно мелкий рисунок, который заполняет всю поверхность. Работы с подушечным фоном красиво смотрятся при прямом освещении, а при игре света просто «оживают».
Рис. 27. Техника выполнения резьбы с подушечным фоном: а – надрезание; б – подрезание; в – заоваливание.
Чтобы лучше освоить навыки плоскорельефной резьбы с подушечным фоном, рекомендуется выполнять орнаментальные композиции в следующем порядке. Сначала рисунок, нанесенный на доску, подрезают по контуру, то есть делают оконтуривание. По контуру рисунка снимают фаски, после чего заоваливают фон.
Затем прорезают остальные линии. В широких местах подушечки заоваливают отлого; при заоваливании больших пятен фона работают прямыми стамесками. В узких местах подушки получаются ниже поверхности орнамента. Этот вид резьбы не сложен по выполнению, но требует внимания и навыков.
Плоскорельефная резьба с подобранным (выбранным) фоном
Эта разновидность плоскорельефной резьбы характерна различной высотой орнамента и фона и дает возможность изображения орнамента с более четким силуэтом. Фон вокруг мотивов выбирают стамеской на одинаковую глубину, образовавшийся рисунок лежит над поверхностью ровной плоскости фона (рис. 28). Формы орнамента остаются плоскими, его края круто заоваливают к фону.
Рис. 28. Техника выполнения плоскорельефной резьбы с подобранным фоном: а – надрезка по контуру; б – подрезка; в – выборка и зачистка фона и вертикального края контура; г – заоваливание контура.
Полукруглой стамеской или ножом-резаком, держа их под углом 45° и отступив от рисунка 1–2 мм, срезают фон на глубину наколки (4–5 мм). Эту операцию выполняют за несколько проходов, постепенно доводя глубину фона до намеченной. Затем удаляют заусеницы и осторожно выравнивают подобранный фон сначала отлогими полукруглыми стамесками, а затем прямыми стамесками и клюкарзами. После этого переходят к разработке рельефа рисунка и заоваливанию форм орнамента.
Ту же последовательность работы соблюдают и в композициях: глубокая подрезка по контуру при самом небольшом наклоне стамески, подбор фона, заоваливание, проработка орнамента. Только выбрав фон и выполнив все подготовительные операции, можно приступить к проработке деталей, предварительно изучив композицию и хорошо представив себе, какие части орнамента следует углубить, что должно быть заовалено. Заканчивают этот вид резьбы зачисткой фона циклей и шкурками или чеканкой с помощью пуансонов для придания ему точечной фактуры.
Здесь приведен ряд упражнений, которые помогут вам более полно освоить технику резьбы стамесками. Благодаря им вы сможете научиться выполнять основные мотивы резьбы, отработаете навык свободного владения инструментом резчика.
Читать бесплатно другие книги:
