500 советов рыболову Галич Андрей
При проводке вниз по свалу особенно мудрить не стоит – достаточно чередовать короткие потяжки удилищем и паузы, в начале которых спиннинг возвращается в исходное положение, а катушкой выбирается «излишек» лески. Как только приманка касается дна, следует очередная потяжка. Словом, обычная ступенчатая проводка, только выполняемая удилищем.
Искусственно задерживать снасточку на дне, особенно если свал крутой, не рекомендуется – она может произвольно продолжить свое движение вниз, но уже не под контролем рыболова. Сама рыбка на крючке обладает значительной инерцией, что может привести к зацепу тройника (особенно если он введен у спинного плавника) за поводок.
Совет № 368
Относительно ровные участки лучше облавливать удлиненной ступенчатой проводкой – 2–4 медленных оборота катушкой, пауза, во время которой рыбка падает на дно, отрыв удилищем приманки со дна, опять плавная проводка, пауза, и т. д. Если поклевок нет, а место кажется перспективным, то можно попробовать вести рыбку с задержкой на дне.
Совет № 369
Иногда хищник предпочитает подбирать корм с грунта, в этом случае рыболов замечает поклевку лишь при очередном натяжении лески и отрыв приманки от дна становится подсечкой.
Совет № 370
Для судака можно немного видоизменить проводку – вести рыбку короткой «ступенькой» или, если угодно, «елочкой». В этом случае приманку заставляют подпрыгивать со дна достаточно резкими и короткими движениями удилищем с одновременной быстрой подмоткой (неполный оборот или пол-оборота катушки), затем кончик спиннинга подают к воде, и приманка падает почти отвесно. Через несколько пройденных таким образом «ступенек» приманку стоит задержать на грунте на пару секунд, а затем вновь рывком поднять в толщу воды. Если будут перехлесты тройника за поводок, то при касании грузилом-головкой дна надо плавно подавать удилище на себя на несколько сантиметров. При проводках такого типа значительная часть поклевок приходится в хвост приманки, поэтому целесообразно вооружить тройником именно это место.
Совет № 371
Важно чувствовать дно, его жесткость и изменение рельефа. На более твердых «пятачках» и при изменении глубины выгоднее вести приманку короткой «ступенькой», на заиленных и ровных участках – длинной, которую проще делать катушкой.
Чаще всего проводка мертвой рыбки – это импровизация со стороны рыболова. Он сам зачастую не может предсказать, каким будет его следующее движение, поскольку вначале надо прочувствовать движение приманки после предыдущего рывка.
Рывки удилищем можно делать и двойные, и тройные, стоит попытаться варьировать их длину и задаваемое ускорение.
Если опыт ловли на переднеогруженные приманки не позволяет установить полный контроль над рыбкой, стоит потренироваться на относительном мелководье с прозрачной водой или же стараться проводить приманку помедленнее.
Совет № 372
Снасточка с мертвой рыбкой не одно десятилетие входила у старшего поколения спиннингистов в число одной из самых уловистых приманок. В последние годы ее вытеснили из арсенала рыболовов твистеры, поролоновые рыбки и т. п. Причина, пожалуй, одна – силиконовые приманки можно долго и без особых проблем хранить, тогда как для ловли на снасточку нужно каждый раз добывать живцов. Но ведь снасточка из-за появления «резиновых конкурентов» не стала менее уловистой, и стоит о ней вспомнить хотя бы в неблагоприятных погодных условиях, когда рыба привередничает и хватать разноцветные виброхвосты и твистеры не желает.
Совет № 373
Изготовление пенополиуретановой приманки. Сделать самому приманку из пенополиуретана совершенно не сложно. Выбор материала – от оконного уплотнителя до пляжных тапочек. Чем плотнее материал и чем меньше размер пор в нем, тем более долговечная приманка получится.
Вспомогательные материалы – тонкая нержавеющая проволока, одинарные, двойные и тройные крючки, клей.
Из инструментов необходимы скальпель (или бритвенное лезвие) и острые ножницы.
Для начала вырезаем заготовки в виде прямоугольных или слегка конусных брусков, соответствующих по длине и толщине размерам будущей приманки.
Затем ножницами придаем заготовке сигарообразную форму.
Для приманки с одним одинарным крючком (с длинным цевьем и большим ушком) тело заготовки прорезаем по оси соответственно длине крючка (рис. 75). Затем крючок обезжириваем ацетоном или спиртом и на него наносим первый слой клея. Также наносим клей на разрез. Когда через 10–15 мин клей подсохнет, наносим второй слой, вставляем крючок и плотно сжимаем приманку пальцами. Для надежности лучше подержать ее так около минуты. Затем приманку откладываем в сторону на несколько часов, до полного высыхания клея.
Рис. 75. Пенополиуретановая рыбка с одинарным и тройным крючком
Для установки тройника (рис. 76) делаем в головной части заготовки три радиальных разреза на длину цевья. Угол между разрезами должен составлять 120°. После просушивания приманку можно раскрасить спиртовыми маркерами в любой цвет.
Рис. 76. Пенополиуретановая рыбка, оснащенная одним тройником (а) и двумя тройниками (б)
При ловле необходимо учитывать, что пенополиуретановая рыбка обладает весьма значительной положительной плавучестью, поэтому грузило требуется тяжелее на 3–4 г, чем для «поролонки» или пластиковой приманки в аналогичной ситуации. Подсечка – более энергичная, чем при ловле на «поролон».
В остальном проводка, поклевка и собственно ловля полностью аналогичны обычным джиговым приманкам.
Совет № 374
Пенополиуретановая приманка с люрексом. Секрет уловистости этой приманки заключается в том, что касаясь дна, она всегда оказывается в вертикальном положении за счет пенополиуретанового бочонка, расположенного перед хвостиком. Статистика уловов показывает, что 70 % пойманных рыб хватали приманку именно со дна. На пенополиуретановую приманку пустых поклевок очень мало, поскольку хищник бьет ее либо в головную часть, либо в хвост, то есть как раз туда, где стоят крючки.
Для изготовления приманки потребуются сантехнический утеплитель в виде белых трубок с отверстием внутри, тройник № 4 и двойник № 6, ленточный люрекс, спиртовые маркеры, клей «Момент» и два отрезка гитарной струны (рис. 77).
Рис. 77. Пенополиуретановая приманка с люрексом
Вначале из утеплителя ножницами нарезаем заготовки приблизительно одного размера, но разной формы. Головная часть вырезается под конус, а хвостовой бочонок должен быть в виде цилиндра. Затем делаем средних размеров «метелку» из люрекса на двойнике – на четыре пальца наматываем 10–15 оборотов нити, а получившееся кольцо просовываем в колечко двойника до середины.
Плетеной леской или ниткой закрепляем люрекс на крючке. Разрезаем образовавшиеся два кольца и подравниваем метелку. К получившемуся стримеру необходимо добавить стержень-удлинитель из струны. На него надеваем цилиндрический бочонок и проталкивается вплотную к стримеру. Выгибаем из струны ушко, которое должно зафиксировать бочонок. Далее берем тройник и прикрепляем ко второму отрезку струны. Заготовку головной части надрезаем лезвием, закладываем в нее тройник и заклеиваем.
Теперь скрепляем головную и хвостовую части нашей приманки.
Последний штрих – раскрашивание приманки с помощью спиртовых маркеров.
Приманка из утеплителя работает почти круглый год, за исключением июня – сентября. В теплые месяцы она не столь эффективна.
Лучшая проводка – медленная ступенчатая, с двумя-тремя оборотами катушки перед паузой.
Совет № 375
Легкая блесна «Ложка». «Ложки» хорошо работают прежде всего при ловле щук на мелководье.
Медь – мягкий и гибкий металл, из которого можно изготавливать колеблющиеся блесны любой формы. 9-сантиметровая колеблющаяся блесна из меди толщиной 1,5 мм отлично подходит для мелководья. Благодаря широкой форме при проводке идет близко к поверхности воды.
Чтобы сделать блесну в домашних условиях, потребуются: медный лист толщиной 1–2 мм, заводные кольца диаметром 8—12 мм и тройник.
Вспомогательные материалы и инструменты: фломастер, сверло диаметром 3,5–4 мм, плоский напильник, мелкозернистая наждачная бумага (крупность зерен 400), тиски, дрель, медная проволока (0,18 мм), ножницы по металлу, молоток, деревянный брусок и прозрачный лак. От медного листа отрезают отрезок 10 см (по размеру будущей блесны) и выравнивают на гладкой поверхности с помощью молотка и деревянного бруска. На полученной металлической пластинке рисуют фломастером контур будущей блесны, вырезают заготовку ножницами по металлу, зажимают в тиски и обрабатывают края напильником.
В деревянном бруске просверливают 2 или 3 отверстия диаметром 12, 18 и 25 мм и глубиной 1–2 см, помещают заготовку над одним из отверстий. Легкими ударами молотка, рабочая поверхность которого слегка скруглена, формируют из заготовки «ложку». При желании можно поместить на брусок согнутую заготовку выпуклостью вверх и большим пальцем руки вдавить обратно какое-то место. Ведь именно благодаря различным выпуклостям колеблющаяся блесна играет в воде.
Вверху и внизу блесны просверливают отверстия для заводных колец, но не слишком близко от внешнего края, иначе они разорвут мягкую медь. Затем аккуратно снимают напильником или наждачной бумагой все заусенцы.
С помощью наждачной бумаги шлифуют заготовку до блеска, после чего покрывают ее прозрачным лаком. При желании колеблющуюся блесну можно раскрасить.
Совет № 376
Способ покраски блесен. В арсенале каждого спиннингиста наряду с современными приманками наверняка хранится какая-нибудь старенькая, «боевая» колебалочка, на которую ловилась рыба даже тогда, когда ни на какие другие приманки она не реагировала. Как правило, такие блесны, со следами зубов хищников, с облупившейся краской, а порой и со следами ржавчины, уже не используются и занимают почетное место в коллекции спиннингиста как наглядный свидетель былых побед.
Возможно ли восстановить такие приманки? Возможно, и более того, зарекомендовавшей себя хорошей игрой блесне можно придать ту раскраску, которую с приобретением опыта вы считаете наиболее эффективной.
Первое, что необходимо, это удалить оставшуюся краску, а также глубокие царапины (если они имеются) при помощи мелкой наждачной шкурки. При этом надо стараться не повредить тонкий защитный слой меди, который имеется на каждой блесне.
Подготовленную таким образом приманку необходимо тщательно обезжирить растворителем и нанести окрасочным пистолетом или аэрографом первый слой краски. Необходимо отметить, что при выборе краски важно уделять внимание такому показателю, как прочность нанесенного покрытия после высыхания. Раньше в отечественной промышленности для этих целей применялись краски и лаки серии «МЛ», единственный недостаток которых состоял в том, что для получения прочного слоя их необходимо было высушивать в муфельных печах в течение нескольких часов при температуре 120–130 °С. Современный рынок предлагает огромный ассортимент красок для металлических поверхностей, не требующих термообработки и образующих прекрасный прочный слой.
Все последующие слои краски нужно наносить только после полного высыхания предыдущего.
Следующий слой краски будет являться основным и имитировать чешую рыбы. Для того чтобы добиться такого эффекта, будет необходима сетка или еще лучше кусок тюля, используемый для занавесок. Наложите тюль на приманку, плотно прижмите по краям и нанесите основной слой краски. Сетку снимайте осторожно, стараясь не смазать свежую краску. Дальнейшее зависит от вашей фантазии и вкуса.
Совет № 377
Тэйл-спиннер из воблера. Воблеры, не работающие должным образом, можно превратить в прекрасные приманки. То, что они заваливаются на бок и не уходят на необходимую глубину во время проводки, еще не значит, что такому воблеру не найдется применения. У приманок с этим недостатком есть неоспоримое преимущество – они недороги и при этом чаще всего имеют великолепную внешнюю отделку.
Достаточно аккуратно удалить лопасть и обработать место удаления мелким напильником. Потом снять задний тройник, заменив его лепестком на вертлюжке.
Мы получим прекрасный вариант, который не только сравнится с самыми престижными моделями, но и приобретет способности, не присущие обычным воблерам.
Если внутри используемого нами изделия находятся шарики для создания шумового эффекта, то это еще больше повышает его ценность после доработки.
Совет № 378
Особый смысл приобретает переделка и самых маленьких воблеров, длиной не превышающих 3–5 см.
Так, если мы возьмем плавающую модель воблера и, удалив лопасть, снабдим его лепестком, позволяющим получить высокую частоту колебаний, то такая приманка будет иметь преимущества перед воблерами по частоте колебаний приманки и преимущества перед вертушками по возможности лова сплавом (рис. 78).
Рис. 78. Оснащение воблера вращающимся лепестком
Естественно, что заводные кольца и тройник, возможно, необходимо будет заменить.
Для нас в этом случае важно получить очень неспешно тонущую модель приманки, имеющую возможность перед тем, как уйти на заданную глубину, преодолеть в потоке расстояние, необходимое для того, чтобы блесна оказалась непосредственно в зоне предполагаемой поклевки.
Теперь о том, какой угол отклонения лепестка предпочтительнее. Для лова сплавом имеет смысл применять лепестки с углом вращения около 50°. Такие лепестки легче запускаются, чем узковращающиеся, что важно в условиях речного лова. Необходимо учесть, что и парусность (сопротивление потоку) у такого лепестка выше и его проще будет удержать в нужном положении.
Надо оговориться, что многое будет зависеть от того, в каком горизонте потока (расстояние от поверхности) мы хотим вести блесну. Голавль и язь, форель и хариус, а также речной окунь – вот основные объекты, на которые ориентирована такая приманка.
Если речь пойдет о применении подобного способа ловли в условиях спокойной воды (отсутствия течения), то и здесь надо четко представлять, каким именно способом будет проходить проводка приманки.
Совет № 379
Если приманка будет применяться в условиях невысокой активности рыбы, можно применять тонущие модели воблеров и тяжелые лепестки. На рис. 79 представлен один из возможных способов проводки, которая должна идти в медленном темпе.
Рис. 79. Вариант проводки
Очень интересный вариант можно получить в том случае, если на тройник примотать пучок перьев марабу. Единственное условие в этом случае – перья не должны быть чрезмерно длинными, для того чтобы не мешать вращению лепестка. В случае применения воблеров больших размеров основным объектом лова становятся щуки.
Как правильно ловить щуку
Совет № 380
Летняя жерлица. Рыболовная снасть, под названием «жерлица» известна давно. Описание ее «классического» варианта в виде деревянной рогульки приведено еще в трудах Сабанеева. Жерлица является исключительно щучьей самоловной снастью, и принцип действия ее основан на щучьих особенностях заглатывания добычи.
Основной особенностью питания щуки является то, что в каком бы положении при нападении ни оказалась добыча в щучьей пасти, щука никогда не заглатывает ее непосредственно на месте нападения и при заглатывании всегда разворачивает свою добычу головой вперед, то есть заглот всегда начинается с головы жертвы. Перед разворотом добычи щука некоторое время сжимает свою добычу челюстями и в это время отплывает на заранее подготовленную позицию, с которой, как правило, и осуществлялось нападение. Только оказавшись в своем безопасном укрытии, щука начинает заглатывать добычу. На всевозможные уколы при заглоте щука, как правило, не обращает внимания, так как в рационе ее питания присутствуют и такие «колючие» жертвы, как, например, ерш.
Совет № 381
К конструкции жерлицы выдвигается ряд требований.
На жерлице должен быть расположен достаточный запас лески для того, чтобы щука после нападения на живца имела возможность спокойно отплыть в свое укрытие и проглотить его.
Жерлица должна иметь устройство фиксации лески для выставления требуемого спуска лески с живцом и возможности его расположения в желаемом месте. Усилие срабатывания этого фиксатора должно быть таким, чтобы активный живец не мог вызвать его срабатывания и в то же время рывок лески при нападении щуки на живца приводил бы к его срабатыванию. В классическом варианте жерлицы таким фиксатором является расщеп в деревянной рогульке.
Намотка запаса лески на жерлицу должна производиться таким образом, чтобы после срабатывания фиксатора леска свободно сбрасывалась с жерлицы и не создавала дополнительного сопротивления щуке при ее отплытии в укрытие.
На жерлице желателен сигнализатор поклевки, по которому можно было бы определить на расстоянии, сработала жерлица или нет. В простейшем случае это определяется визуально по тому, намотана леска на жерлицу или распущена.
К дополнительным требованиям, создающим удобства для рыболова, следует отнести простоту, компактность и дешевизну конструкции.
Совет № 382
Простая летняя жерлица. Основное достоинство этой конструкции – простота и компактность. Основу жерлицы составляет пластинка из полистирола толщиной 2–3 мм, вырезанная в виде «елочки» (рис. 80).
Рис. 80. Жерлица «елочка»: а – каркас; б – снаряженная жерлица: 1 – петля из лески; 2 – резиновое кольцо; 3 – «оливка»; 4 – вертлюжок; 5 – поводок; 6 – тройник
Верхнее отверстие в пластине используется для привязывания петли из лески или капронового шнура, с помощью которых жерлица будет крепиться на месте ее установки к жерличному колу или ветке дерева. На боковые выступы пластины надевается резиновое кольцо, вырезанное из старой велосипедной камеры и являющееся фиксатором лески. При настройке жерлицы под это резиновое кольцо заводится петля из основной лески. После срабатывания жерлицы леска свободно сбрасывается с пластины вниз, как со шпули безынерционной катушки.
Жерлица оснащается таким образом. К пластине привязывают леску (длиной 6—10 м), на леску надевают скользящее грузило-«оливку» (для удержания живца на требуемой глубине), далее к леске крепят поводок, на конце которого располагается тройник с живцом.
Совет № 383
Ловля щуки «на кружки» справедливо считается эффективной (рис. 81). Обычно ловят на 10–15 кружков, преимущественно в закрытых водоемах: озерах, прудах или больших заливах рек. Применение кружков на течении реки сильно усложняет ловлю. Иногда ставят кружки на «машинки»: кружок прикрепляют к куску плавающей древесины, который, в свою очередь, удерживается на месте грузом, опущенным на дно. Ловля щуки на кружки и их устройство доведены до большого совершенства рыболовами-спортсменами. Лучшие кружки изготавливают из пробковой коры. Но пробковых кружков в продаже нет, продаются только кружки из древесины, пенопласта, часто недостаточно хорошего качества.
Рис. 81. Заякоренные «кружки»
Кружки можно сделать самому. Для этого берут сухую древесину липы, осины, ольхи и т. п., из нее делают (вытачивают) диск диаметром 130–150 мм и толщиной 20–30 мм. В центре диска высверливают отверстие диаметром не более 15 мм. По ребру диска (кружка) делают желобок глубиной не более 10 мм. Края желобка округляют и гладко зашлифовывают. Кружки из древесины (перед покраской) необходимо пропитать в горячей олифе в течение нескольких минут. После просушки их покрывают масляной или эмалевой краской: с одной стороны диска – красной или оранжевой, с другой – белой.
На красной стороне кружка по краю вбивают небольшой гвоздик из древесины (бамбука) или делают небольшой надрез, в котором удерживается шнур во время ловли. Надрез не должен задерживать шнур при выходе из него, поэтому шнур должен наматываться на кружок так, чтобы при сходе он спускался со стороны крутого надреза. Вторую часть кружка – палочку с бобышкой на одном ее конце – вытачивают длиной, равной диаметру кружка (считая от начала бобышки). Тонкий конец должен иметь толщину не более 10 мм, а толщина около бобышки – 13 мм. Такая палочка свободно выходит из кружка после ловли. Если же при изготовлении кружка в центр его вставить пробку, тогда толщина палочки может быть равной диаметру отверстия кружка.
Чтобы палочка не выскакивала во время ловли произвольно, на нее плотно надевают резиновое колечко или же в нее вделывают пружину (как у зонта). На тонком конце палочки (в торце) делают неглубокую гладкую прорезь, в которую закладывается шнур во время ловли. Шнур из прорези должен выходить свободно. Палочку окрашивают в белый цвет, а тонкий конец ее (на расстоянии 30–40 мм от края) – в черный. На бобышке делают черную полоску не шире 1/4 общей окружности. Кружки нужно пронумеровать по порядку, причем кружок и палочку к нему обозначают одним номером.
Для кружков применяется шелковый шнур, капроновый, льняной или хлопчатобумажный. Шнур должен быть темного цвета, пропитан водоупорным составом, не крутиться при сборе его в лодку и выдерживать 5–6 кг веса. Длина шнура зависит от глубины в месте ловли, обычно берут 12–15 м. Крючок применяется тройной – № 3–5. Величина его зависит от величины живца и предполагаемой добычи. Крючок (не наглухо) прикрепляется к поводку, длина которого 50–60 см.
Оснащают кружок так: шнур одним концом закрепляют на кружке петлей, затем наматывают в желобок кружка. На другой конец его надевают маленькую пробку с зажимной шпилькой или кусочек резины и скользящий груз весом 10–20 г, чтобы он удерживал плавающего живца на нужной глубине. Затем к шнуру привязывают карабин с петелькой, в петельку надевают поводок с прикрепленным к нему крючком – и кружок готов для ловли.
Совет № 384
Прежде чем начать ловлю, необходимо заготовить некоторые подсобные принадлежности, без которых ловля на кружки невозможна. Во-первых, нужны два буйка, которые служат показателями места, откуда пускаются кружки, и места, где они вынимаются. Для буйков пригодны куски сухой древесины, связки сухой куги, футбольные камеры с чехлами на них из белой и красной легкой материи и др. плавучие предметы. Их ставят на грузы достаточного веса, опущенные на дно водоема. Во-вторых, нужен специальный садок для живцов или деревянная бадья. В ребре бадьи делаются небольшие надрезы, в которые туго вставляются поводки, но так, чтобы живцы не перепутались между собой при переезде для установки всех кружков. В-третьих, необходима лодка.
Совет № 385
Техника ловли на кружки отличается некоторой сложностью, поэтому начинающим рыболовам рекомендуется ловить не более чем на 5–7 кружков. Только приобретя некоторый опыт, можно увеличить их количество до 10–15 штук. Выезжая на ловлю, кружки и подсобные принадлежности располагают в лодке так, чтобы они не мешали при пуске кружков, вываживании щук и гребле. Выбрав участок для ловли (и если водоем незнаком), тщательно промеряют глубину в месте предстоящего проплава кружков, причем дно выбранного участка должно быть более или менее ровное и одинаковой глубины. Конечно, если на этом участке будут небольшие ямы, коряги, промоины, проходящее через водоем русло реки или выбивающийся родник, то это неплохо для ловли. Чем больше всевозможных коряг на участке, тем более вероятны зацепы снасти (и частичная ее потеря), но и тем больше поклевок и больше пойманных щук.
Буйки ставят на расстоянии 100–200 м один от другого, причем учитывается направление и сила ветра. Установив буйки, подъезжают к тому буйку, от которого начинают ловлю, останавливаются и подготавливают кружки.
Отмотав с кружка нужное количество шнура, соответствующее вымеренной глубине, на шнуре закрепляют маленький пробочный поплавок, затем шнур вводят в надрез, имеющийся на красной стороне кружка, после чего двумя оборотами шнура оборачивают палочку и закладывают шнур в ее прорезь. Затем, намотав шнур поперек кружка, насаживают живца и опускают его в специальный садок. Насадив живцов, снимаются с якоря и пускают кружки на воду так, чтобы один кружок от другого был на расстоянии 3–4 м, а живец находился бы в 30–50 см от дна. Величина живца обычно не должна превышать 10 см. Пускать кружки можно в любом порядке, лишь бы лодка не наезжала на них. После этого нужно отъехать в сторону, но не по ходу кружков, не теряя их из виду.
Показателем хватки (поклевки) щуки на кружок служит его переворачивание: кружок, плавающий на поверхности воды красной стороной кверху, вдруг поворачивается белой стороной. Это значит, что рыба взяла. Подъезжать следует вдогонку кружка, а не против его хода, притом быстро и не производя лишнего шума. Подъехав, надо взять шнур в руку (оставляя кружок плавать на воде) и, осторожно выбрав его провис, сделать резкую подсечку. Можно подсекать, как только шнур будет в руках. Если после подсечки сидящая на крючке щука не почувствуется, нужно еще подобрать шнур и вновь сделать подсечку. Подсеченная щука тотчас же даст знать о себе, завозившись на месте. С некрупной щукой борьбу можно форсировать сейчас же, подтаскивая рыбу ближе к лодке. При поимке крупной щуки борьбу с ней нужно вести осторожно, стараясь прежде всего утомить рыбу, а затем уже подвести ее к лодке, подбагрить или подсачить.
Как только кружки подойдут ко второму буйку, их нужно собрать. Вынув кружок из воды, шнур наматывают поперек кружка, живца опускают в садок. Собрав кружки и подъехав к первому буйку, пускают кружки вновь в том же направлении. Успех ловли зависит от многих причин: от породы живца (при отсутствии переворачиваний нужно переменить живца, например вместо плотвы поставить карася, окуня и т. п.); от выбора места для ловли; от неправильно взятой величины отпуска (от кружка до живца). Иногда в средних слоях воды щука берет лучше, чем со дна.
Совет № 386
Кукан. Простейший кукан представляет собой отрезок 2-миллиметрового капронового шнура длиной примерно 2 м с двумя глухими петлями на концах. Одна из петель применяется для привязывания кукана к береговому фиксатору, лодке или для фиксации на застежке рыбацкого жилета. На вторую петлю с помощью съемной застежки прикрепляется пойманная рыба. В более сложном исполнении конструкции кукана в разрыв шнура дополнительно вставляется проволочное колечко из медной проволоки диаметром 3 мм и двумя поперечными стяжками и несколько карабинов, которые позволяют получить значительную степень свободы конечной петле шнура, к которой «пристегивается» рыба. Центральная часть проволочного кольца применяется для временного хранения запаса неиспользуемых застежек. В центре застежки размещен карабин, а по бокам – два сегмента из упругой проволоки, один из которых применяется для пристегивания либо к проволочному кольцу (во время хранения), либо к петле на конце шнура (во время фиксации рыбы на кукане), а другой служит для непосредственной фиксации рыбы.
Рыба фиксируется на застежке путем прокалывания проволокой нижней челюсти. При этом на жабры рыбы не оказывается никаких дополнительных воздействий, что благоприятствует более долгой ее сохранности. Для изготовления застежек используется упругая проволока диаметром 1,2–1,5 мм (бронза, нержавейка и т. п.). Если застежка используется для фиксации рыбы весом более 1,5 кг – больший сегмент застежки необходимо сделать из проволоки диаметром 2 мм. На проволочные детали можно дополнительно надеть кембрик. Последовательность процесса при изготовлении проволочной застежки показана на рис. 82.
Рис. 82. Последовательность изготовления застежки
Какие основные принципы подледного лова
Совет № 387
Для выхода на лед выбирайте участки, которые не покрыты снегом и расположены на отмелях.
По первому льду не подходите к тростникам, осоке и корягам – там лед всегда слабее.
В яркий солнечный день лучше садиться около лунки так, чтобы ее прикрывала тень. Если есть возможность, лунку полезно припорошить снегом.
Новую лунку нужно сначала проверить блесной. При отсутствии поклевок обычно переходят на ловлю мормышкой.
В сильный мороз на леске образуется наледь. Ее следует очищать, протаскивая между пальцами. Образовавшаяся наледь делает леску очень толстой и она скрадывает поклевки.
Совет № 388
Чтобы мотыль зимой жил долго, его можно хранить в большой картофелине. Картофелину разрезают пополам, в одной ее половинке делают небольшое углубление, куда и засыпают мотыля. Обе половинки соединяют и скрепляют резинкой.
Не подсушивайте приманки на свежих газетах, пахнущих типографской краской. Рыбу может отпугнуть этот запах.
Заготавливайте приманку непосредственно перед выходом на рыбалку – свежая для рыбы всегда предпочтительнее. Не заготавливайте приманки больше, чем требуется на одну рыбалку.
Совет № 389
В начале зимы рыба (плотва, окунь, щука) избегает течения, ее нужно искать на глубоких местах. А вот во второй половине зимы, ближе к весне, обстановка на водоемах меняется. В это время рыбу уже следует искать в тех местах, где есть течение, пусть даже слабое. В проточной части больше кислорода, а для рыбы это важно.
В случае слабого клева упорное сидение у одной-единственной лунки успеха обычно не приносит. Опытные зимники при слабом клеве (обычно это бывает в глухую зимнюю пору) считают, что количество пойманной рыбы будет зависеть от того, сколько лунок пробурите.
Зимой, в глухую пору, когда клев рыбы ослабевает, наилучший способ увеличить количество поклевок – уменьшить размеры используемых мормышек.
Зимой целесообразнее использовать блесны и мормышки, у которых крючки со спиленной бородкой, что позволяет быстрее снять рыбу с крючка, даже не прикасаясь к ней.
В сильный мороз рыба, брошенная на лед, быстро промерзает и теряет свои вкусовые качества. Опытные рыболовы пойманную рыбу складывают в ящик, в холщовую сумку.
Совет № 390
Чтобы пешня в пути не затупилась или, еще хуже, кого-нибудь не поранила, наденьте на ее острие кусок толстого резинового шланга.
Рабочие свойства ледобура зависят от остроты ножей. Чтобы они не тупились преждевременно, обращаться с ними нужно осторожно: не допускать ударов об лед, при транспортировке закрывать специально изготовленным футляром.
Совет № 391
Удильник «балалайка». Для ловли на мормышку рыболовы чаще всего используют удочку со встроенной катушкой для намотки лесы. Наиболее перспективны и универсальны удочки, катушки которых оснащены тормозом – фрикционом, позволяющим при вываживании (обычно в первый момент после подсечки) сбрасывать необходимое количество лески. Обычно конструкция удочки соответствует нюансам ловли. Так, для ловли мелкого подлещика на игру с мотылем незаменима спортивная удочка «балалайка». «Балалайка» легка, удобна, компактна, в меру прочная, не холодит руку. К достоинствам удочки стоит отнести ее хорошую сбалансированность. После подсечки, подброшенная вверх, она летит, не кувыркаясь и не запутывая леску, вытягивая ее необходимое количество.
Совет № 392
«Балалайка» является оптимальным решением для тех, кто ловит на тонкую леску на различных водоемах со сравнительно небольшими глубинами. Многие, наверно, видели эти удочки в магазинах. Но не каждая удочка сделана добротно и удовлетворяет всем требованиям, необходимым в различных ситуациях на рыбалке. Чтобы правильно выбрать «балалайку», необходимо знать о том, какими полезными качествами она может и должна обладать для оптимальной и комфортной ловли рыбы.
Корпус удочки должен быть легким, так как за время активной рыбалки основная нагрузка ложится на мышцы руки. Таким требованиям удовлетворяет твердый пенопласт, из которого многие удочки и делают. Сама удочка должна быть яркого и «теплого» цвета, чтобы ее хорошо было видно на льду. Пенопласт может быть поверх краски покрыт лаком – это делается для того, чтобы мокрый снег не налипал на корпус удочки при падении на лед. Но с другой стороны, матовая и немного шершавая поверхность непокрытой лаком удочки хорошо греет руку, да и держать такую удочку удобнее. Таким образом, можно приобрести себе удочки, непокрытые лаком, а для рыбалок в оттепель покрасить самому несколько удильников.
На хлыстик удочки при покупке можно не обращать внимания. Главное, чтобы он не был приклеен к корпусу намертво, а было бы отверстие, в которое он вставляется. Также необходимо купить подходящий хлыстик из гибкого и незамерзающего на морозе материала. Как правило, все покупные хлыстики очень жесткие, а рыболову нужны хлыстики мягкие, которые прекрасно гасят рывки рыбы и сглаживают резкую подсечку. Для большей гибкости хлыстик обтачивают в диаметре любыми инструментами (удобно делать это острым ножом). Даже на дорогих и качественных «балалайках» необходимо подтачивать хлыстик либо заглаживать швы и заусенцы, которые остаются на заводе при изготовлении хлыстов. Если ловят на очень тонкую леску, либо тем людям, которые резко подсекают, необходимы очень гибкие хлыстики.
Совет № 393
В корпус удочки-«балалайки» вмонтирована пластиковая катушка для лески. Она должна плотно прилегать к корпусу удочки, но не мешать хорошему вращению на оси. Зазор между краем катушки и корпусом должен быть минимальным – это предотвратит выскакивание лески из катушки. Диаметр катушки должен быть по возможности большим, чтобы леска быстрее сматывалась с нее. Хотя современные лески, не имеющие памяти, можно использовать и на катушках с небольшим диаметром. У некоторых катушек верхняя часть по диаметру больше нижней – для предотвращения попадания грязи и выскакивания лески. Ход катушки регулируется с помощью винта, который прижимает катушку сверху оси.
Совет № 394
Если рассматривать различные конструкции тормозов катушек, наиболее удачной является применение завинчивающейся шайбы или винта на оси катушки. Они должны быть сделаны очень качественно, особенно это касается резьбы. Ход шайбы должен быть мягким, но не слишком, так как хорошо вращающиеся шайбы могут самопроизвольно затягиваться во время намотки лески на катушку.
Если на рыбалке приходится разбирать удочку, то винт или шайбу очень легко потерять, поэтому они должны быть не белого цвета.
Совет № 395
Главное при выборе удочки – это хороший пенопластовый корпус с большой (по возможности) по диаметру катушкой и качественным тормозным винтом или шайбой.
Остальные детали легко самостоятельно сделать самому и подогнать под себя. Например, если корпус белого цвета, его можно покрасить в яркий цвет. Можно покрыть удочку лаком для защиты корпуса от влажности.
Если внутри корпуса есть какие-то неровности, их надо загладить мелкой шкуркой – при этом ход катушки может значительно улучшиться. Затем нужно вставить заранее подготовленный гибкий хлыстик, который удовлетворяет всем ранее описанным требованиям. Прежде чем наматывать леску на катушку, вначале можно намотать немного изоленты, для того чтобы после рыбалки высохшая леска не деформировалась на катушке.
Совет № 396
Зимняя поплавочная удочка. Простота конструкции и приемов ловли вместе с небольшими затратами на снасть сделали ее всенародной любимицей. Да и поймать на нее можно чуть ли не всякую обитающую в наших водоемах рыбу, от ерша до леща.
Конечно, поплавочной удочке нелегко выдерживать конкуренцию с такой эффективной снастью, как мормышка, но у нее есть своя сфера применения. В первую очередь, это ловля леща, который зимой, как и летом, нередко предпочитает неподвижно лежащую на дне насадку.
Совет № 397
Добротные и практичные удильники для зимней поплавочной удочки в магазинах бывают редко. Поэтому многие рыболовы делают их сами.
Изготовить удильник не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Лучший материал для их изготовления – плотный пенопласт. Из него легко выпиливаются слесарной ножовкой заготовки необходимых размеров, он хорошо обрабатывается острым ножом, шлифуется мелкой наждачной шкуркой. Удильники получаются легкие, удобные, достаточно прочные (рис. 83).
Рис. 83. Удильник для поплавочной удочки
Из куска пенопласта сначала надо вырезать слесарной ножовкой брусок необходимых размеров: например, длиной 120–130 мм, шириной 25 мм и высотой 30 мм. Размеры могут быть любые. Затем острым ножом вырезают по бокам ближе к нижнему основанию бруска, примерно на уровне 1/3 высоты, продольные канавки глубиной и шириной около 5 мм. На торцах удильника вырезают такие же канавки, которые должны совпадать с боковыми. Они будут служить для наматывания лески. На переднем торце выше канавки просверливают отверстие для установки шестика. Глубина отверстия – около 5–6 см, а диаметр должен быть на 1 мм меньше толщины приготовленного шестика. Пусть такая разница вас не смущает: при достаточном усилии шестик вполне войдет в отверстие. При этом внутренняя стенка отверстия спрессуется, уплотнится, и основание шестика будет надежно «схвачено» пенопластом.
Если пенопласт слишком прочен и шестик с трудом входит в отверстие, можно использовать плоскогубцы. Их полукруглой выемкой надо обхватить шестик у основания и надавить с усилием на плоскогубцы. А если пенопласт недостаточно прочен и шестик держится слабо, то края отверстия и основание шестика можно покрыть любым водостойким клеем («Суперцементом», «Квинтолом», «Радикалом», «Супермоментом» и т. д.). Теперь остается только окончательно обработать удильник.
Сначала надо срезать ножом его острые края между гранями, придав ему в поперечине более обтекаемую удобную полукруглую форму. Затем отшлифовать наждачной шкуркой.
Совет № 398
Удильник будет более устойчивым на льду, если при его обработке снизу у торцов оставить своего рода «лапки» – чуть выступающие плоские основания. Но не следует особо увлекаться: слишком высокие «лапки» сделают удильник громоздким и неудобным при хранении и перевозке. Именно этим недостатком страдают встречающиеся в продаже удильники типа «кобылка».
Совет № 399
После окончательной обработки удильник получается удобным и практичным в обращении. На рыбалке с него легко и быстро разматывается леска, удочка быстро приводится в рабочую готовность. По окончании рыбалки удочка опять же легко и быстро складывается, с ней меньше хлопот, чем с магазинными, оснащенными катушками. Всегда есть куда воткнуть крючок. Нет необходимости трогать с места поплавок после рыбалки. Его надо лишь чуть сдвинуть вдоль лески ближе к кончику шестика, чтобы не мешал при намотке лески. Это удобно и тем, что на следующей рыбалке на этом же месте уже не потребуется регулировать спуск. Стоит лишь передвинуть поплавок на прежнее место, и удочка готова к действию. А чтобы не оставалось после отрегулирования спуска излишка лески между кончиком шестика и поплавком, надо в передней части удильника снизу сделать ножом поперечный вырез в виде конической канавки. Излишек свободной лески можно намотать между этой канавкой и передней торцевой частью удильника. Делают это для того, чтобы леска с вершинки шестика уходила прямо в воду, не касаясь края лунки и не примерзая ко льду.
Чтобы леска не срывалась с канавки, вырез надо сделать под острым углом. В результате образуется как бы выступ, который не даст леске сойти с канавки. По сути, получается своего рода дополнительное мотовильце для намотки излишней свободной лески. Обычно 2–3 оборотов лески вокруг этого мотовильца бывает вполне достаточно.
Совет № 400
Леска. При изготовлении легких оснасток желательно использовать мягкую мононить, идеально распрямляющуюся под небольшой нагрузкой. Для пассивной снасти, каковой и является поплавочная удочка, это очень важно.
Совет № 401
Оснастка из грузила и крючка – самая простая и в то же время максимально эффективная, особенно при ловле крупной рыбы. У этой оснастки практически нет слабых мест, а потому она очень надежна.
Совет № 402
Поплавки (рис. 84). На подледной рыбалке применяются поплавки с одной точкой крепления к леске, изготовленные из пенопласта плотностью выше 200 единиц (при сильном надавливании ногтем практически не остается следа).
Рис. 84. Поплавки для зимней поплавочной удочки: а – с шарнирным соединением; б – с жестким креплением; в – составной; г – с квадратным поперечным сечением
Для изготовления используются самые простые инструменты: сапожный нож со скошенным лезвием, крупная и мелкая шлифовальная шкурка, набор надфилей и дрель. Из материалов: пенопласт, набор силиконовых трубок различных диаметров, мягкая (медная, алюминиевая) проволока диаметром 1–2 мм (в зависимости от грузоподъемности поплавка).
Обработки лаком готовый поплавок не требует. Цвет лучше оставить натуральный белый, который идеально виден на фоне темной воды. Любое движение белого поплавка при самой деликатной поклевке не останется незамеченным.
Совет № 403
Теперь о важных элементах изготовления поплавка – балансировке и центровке. Вырезают пенопласт нужного размера и острым сапожным ножом придают ему форму конуса. Перед грубой обработкой тела поплавка в верхней части конуса делают аккуратное отверстие равное диаметру мягкой проволоки. Один конец отрезка проволоки обрабатывают шкуркой и закругляют, чтобы он не травмировал леску. На второй конец проволоки наносят тонкий слой клея и стыкуют в отверстие конуса. Такой поплавок уже устойчив в воде, так как проволока уже огружает его. При таком варианте изготовления поплавок при поклевке всплывает, но не переворачивается.
Совет № 404
После закрепления проволоки или другого материала заготовку обрабатывают грубой, а затем мелкой шкуркой. При этом необходимо обрабатывать тело поплавка таким образом, чтобы не произошло нарушения центровки, то есть проволока должна находиться строго посередине, а форма поплавка быть симметричной. Когда этого добились, для проволоки подбирают трубку, в которую в дальнейшем продевают леску и фиксируют неполностью обработанное тело поплавка.
Совет № 405
Огрузка поплавка. Для ловли леща в условиях слабого течения с глубинами до 5 м достаточно грузил в диапазоне 0,3–0,5 г. На леске фиксируют грузило весом 0,36 г и опускают в прозрачный сосуд для огрузки поплавков.
Для подбора грузил лучше использовать наборы известных фирм. Главное достоинство их в том, что грузила при фиксации не травмируют леску, так как свинец в этих наборах мягкий.
После фиксации грузила на леске поплавок не тонет. Теперь необходимо с тела поплавка, с верхней его части, аккуратно шкуркой снимать слой за слоем. Снимать до тех пор, пока поплавок не начнет медленно погружаться в воду. Это последняя стадия обработки поплавка мелкой шкуркой и придания ему завершающей формы.
Совет № 406
Существуют два варианта огрузки. Первый вариант: поплавок медленно погружается до тех пор, пока леска с крючком не коснется дна и погружение прекратится. Это тонкая и чувствительная настройка поплавка на самую осторожную поклевку.
Второй вариант: поплавок обрабатывают до тех пор, пока грузило не ляжет на дно.
При любых вариантах огрузки добиваться необходимо одного – поплавок должен погружаться в воду очень медленно. Только в этом случае можно получить отлично сбалансированную снасть. Только при этом условии лещ не будет чувствовать веса снасти при поклевке. Если поплавок будет погружаться быстро – большинство поклевок останутся незамеченными.
Совет № 407
Если условия ловли предполагают слабое или умеренное течение, а глубина ловли больше 6 м – подбирают снасти с огрузками в диапазоне 0,5–1,5 г.
В этом случае вариантов огрузки также несколько. В первом случае поплавок огружается только одним грузилом. Во втором случае формируется снасть с основным грузилом и подпаском. Второй вариант подразумевает регулировку грузил на разных расстояниях. Чем ближе основное грузило к подпаску, тем ближе будет крючок с насадкой к прикормке. Легкий подпасок 0,2–0,3 г четко передаст поплавку любую поклевку. Расстояние от крючка до подпаска всегда подбирается опытным путем. Рабочее расстояние лежит в большинстве случаев в пределах 5—10 см, реже – 30–50 см. Все зависит от условий ловли.
Расстояние от подпаска до основного грузила также подбирается опытным путем. Главное, чтобы при опускании снасти не было перехлестов и запутываний. Рыболову необходимо учитывать силу течения, которая сносит прикормку ниже точки закармливания, и, как правило, крупный лещ зачастую там и стоит. И тогда перемещением основного груза вверх по леске к поплавку (по 20–30 см) ведется поиск точек поклевок.
Совет № 408
Из вышесказанного понятно, что рыболову-лещатнику для различных условий ловли необходимо иметь несколько снастей. Минимум – 4 поплавочные удочки.
А если учесть, что каждая из них должна дублироваться, то количество снастей увеличивается.
Совет № 409
Толщина лески, которую используют для оснасток, колеблется в диапазоне 0,12—0,16 мм. Важно при эксплуатации не допускать микротравм, узлов и пережима лески грузилами и поплавками. От пережима лески сильно зажатым грузилом она плющится и при вываживании приведет к потере оснастки. Неправильно подобранный кембрик или силиконовая трубка, плотно сидящие на киле поплавка, при его смещении вверх-вниз будут образовывать спираль даже на леске с минимальной памятью. Это неизбежно приведет к тому, что рыболов будет постоянно запаздывать с подсечкой.
На все удочки наматывают не менее 20–25 м лески. Это позволяет удалять нижнюю, наиболее изнашиваемую часть, впоследствии монтируя новую оснастку.
Совет № 410
Крючки для ловли леща должны быть тонкими и прочными, в диапазоне номеров 12–16 по зарубежной классификации:
– № 12 – для ловли крупного леща с подсадкой 8—10 личинок мотыля;
– № 14 – для ловли среднего леща с подсадкой 3–4 личинок мотыля;
– № 16 – для ловли леща любого размера с подсадкой одной личинки.
Совет № 411
Кивки бывают разных типов. Для ловли леща используется длинный, длиной 10–15 см, в меру жесткий кивок, способный передать мормышке при игре плавные покачивания и подъемы. Лучший материал для кивков – лавсан, капролон, поликарбонат, конусная металлическая пластина. Если кивок способен плавно сгибаться и передавать приманке такие же плавные колебания, при этом соответствуя весу мормышки и чутко реагируя на поклевку, его вполне можно считать лещевым.
Совет № 412
На мелководье некоторые рыболовы используют лещевый кивок, так как он позволяет создавать более плавные колебания, в то время как спортивный кивок делает колебания слишком жесткими, резкими. На большой глубине жесткие колебания смягчаются большим слоем воды, а изначально мягкие практически полностью гасятся. На мелководье же колебания практически не сглаживаются. Но выбор остается за вами.
Совет № 413
Кивочная удочка с крючком. Кивочная удочка – это многофункциональная, с широким диапазоном действий снасть: комбинация кивка, набора грузил и крючка. Основные требования к кивку – правильно подобранная конусность по всей его длине, эластичность (гибкость), «долгая» память и хорошая работа в различных температурных режимах. Длина лещевого кивка уже давно стала классической – 12–15 см. Хорошо подобранный кивок при его регулировке или поклевке должен «отжиматься» от нижней точки до верхней не менее чем на 10–12 см. Кивок, не работающий в таком диапазоне, для ловле леща использовать нельзя. Задача кивка – максимальное увеличение чувствительности при поклевке. И самая главная его функция – лещ не должен чувствовать вес грузила. Любой кивок индивидуален и требует тщательного подхода к нему при огрузке (рис. 85).
Рис. 85. Огрузка кивка
При перегрузке кивка лещ при подъеме насадки со дна чувствует вес грузила и выплевывает крючок. При этом видно только легкое отжимание кивка вверх и опускание вниз. Поклевка уже была, но кивок свою основную функцию при перегруженном состоянии не выполнил. Недогруженный кивок имеет другой недостаток – при поклевке леща у него малый диапазон отжимания вверх. При этом уменьшается время поклевки и время на своевременную подсечку.
Читать бесплатно другие книги:
