Урожай без хлопот: сад, цветник и огород Кизима Галина
Кому адресована эта книга?
Прежде всего тем, у кого мало сил или недостаточно времени, чтобы, не разгибая спины, день и даже часть ночи трудиться на своих родимых «шести сотках». Или просто нет такого желания. А урожай все-таки иметь хочется. Желательно, не совсем уж мизерный. То есть в этой книге сделана попытка осуществить давнишнюю мечту человечества о том, как бы это так работать, чтобы ничего не делать, но при этом кое-что получать. И получать желательно побольше. Я называю это синдромом Емели. Помните, был такой герой в одной из русских народных сказок? Вот я и попыталась собрать воедино опыт, накопленный садоводами, одержимыми этим синдромом, в том числе и мой собственный. Особую благодарность я выражаю замечательным садоводам Валентине Николаевне Ковалевой, Любови Дмитриевне Бобровской, супругам Романовым, чей бесценный опыт использован мною в этой книге.
Но не обольщайтесь. Совсем-то уж ничего не делать не удасться никому, но значительно сократить самые трудоемкие работы на участке вполне возможно. О том, как этого добиться и почему такое в принципе не только возможно, но и правильно, как раз и написано в этой книге. У,ачи вам, дорогие соратники, не только в освоении этой книги, но и в практическом применении освоенного!
А еще я хочу пригласить в наши разумно-ленивые ряды садоводов-любителей, как достигших сверхсреднего возраста, так и еще не достигших такового, поскольку им, этой категории садоводов, все равно не избежать со временем. Давайте сообща создавать нашу базу данных. Для этого все вы можете присылать свои собственные достижения и навыки по разумному хозяйствованию на «шести сотках» по электронной почте:
Галина Александровна КИЗИМА
Первый сезон на овощной грядке без труда
Картофель
Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить.
1. Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры.
Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.
Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.
2. Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые. Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.
3. Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4–5 см, потребуется около двухтрех недель.
Итак, для подготовки клубней к посадке нужно примерно один-полтора месяца.
К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.
4. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!
5. Пророщенные клубни будете раскладывать прямо по некопаной почве, удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80—100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом. Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.
Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).
Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.
6. В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.
Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.
Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.
Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70–80 дней (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа. Среднеспелые сорта готовы через 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.
7. Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые и сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой. Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Для этого газеты надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост. Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.
Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными и, следовательно прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.
Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля? Нет, не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.
Надо ли в течение сезона подкармливать картофель? Нет, не надо по той же причине.
Надо ли посаженный таким образом картофель поливать? Нет, не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75–80 % состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.
Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель? Нет, не прорастут, под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.
8. Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь. Как только картофель начинает цвести, так одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни. Обратите внимание, почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни. Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому я советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся. Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2–3 дополнительных клубня. Обычно я оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой – на втором. Как только цветки начнут увядать, я иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.
9. Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву я раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке. Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (поэтому ботву предварительно лучше высушивать). Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта.
10. Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.
Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (рН 4,5–5,5).
Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда-то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно – ничего не делая, есть все лето свой картофель!
В северных регионах лучше сажать картофель ранних сортов (готовность через 60–70 дней после всходов), поскольку они уходят из-под фитофторы (Весна, Жаворонок, Снегирь, Удача), а также потому, что они содержат большое количество крахмала (до 20 %), а потому вкусные. Подходят для этих регионов и среднеранние сорта (70–80 дней): Невский, Синеглазка, Елизавета, Оредежский, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда. Среднеспелые сорта (80–90 дней) попадают под фитофтору, а потому следует сажать сорта, устойчивые к этому заболеванию: Луговской, Петербургский, Ресурс, Шаман, Гранола. Поздние сорта в северном климате сажать бесперспективно.
Некоторые дополнительные полезные сведения о картофеле
Эти сведения предназначаются для тех, кто предпочитает растить картофель по старинке или отводит под его посадки большие площади, и одной-двух грядок ему маловато.
1. Родиной картофеля являются Аргентина и Перу, оттуда он попал на свою вторую родину в Чили. В Европу его привез Колумб, в Россию же его вывез из Голландии Петр Первый, и лишь при Екатерине Второй удалось приобщить к нему крестьянство, которое отчаянно этому сопротивлялось. Были даже картофельные бунты, и не только в России. Очень быстро картофель во всем мире стал вторым хлебом, и теперь даже странно, как это мы обходились без него.
2. Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив.
3. Что картофель любит?
Богатую органикой влаго– и воздухопроницаемую теплую почву, хотя может расти и на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (рН 5–6), но мирится и с кислыми, урожай при этом, естественно, снижается. Это растение любит свет. Картофельное поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель вырастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней. Он отзывчив на минеральные подкормки, при этом, относится к калиелюбам, то есть нуждается в повышенных дозах калия, но азот ему тоже нужен, но в умеренных количествах, иначе он заболевает паршой. Кстати, парша на картофеле может появиться и при повышенных дозах кальция. Поэтому и рекомендуют раскислять почву на картофельном поле с осени.
4. Чего картофель не любит?
Он не любит свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых ухудшается освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.
5. Если почва сильно уплотнилась за зиму, то перед посадкой придется сделать неглубокую перекопку на глубину всего 7—10 см, используя плоскорез Фокина или тяпку, но не лопату.
6. Картофель начинает прорастать лишь тогда, когда почва прогреется в зоне клубня до +12–15 °C, поэтому в регионах с холодным климатом картофель не следует сажать глубоко, то есть «на штык лопаты». На глинистых почвах и суглинках оптимальная глубина посадки – около 7 см, а на песках и супесчаных почвах – не более 10–12 см. Тогда картофель окажется в верхнем прогретом слое почвы и быстро тронется в рост. При глубокой посадке («на штык лопаты») температура в зоне корней окажется всего +7–8 °C. Корневая система не будет развиваться, и на материнских клубнях могут сразу начать расти маленькие клубеньки.
7. Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку.
8. Как и при выращивании картофеля без труда, примерно за месяц до посадки клубни следует прогреть, залив их горячей водой (+42–45 °C). Как только вода остынет, добавить раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета и подержать в нем клубни 15 минут. Затем воду слить, клубни промыть холодной водой и обсушить. После этого надо положить клубни на свет в прохладное место, чтобы они прозеленились – в них образуется яд соланин, который предохранит картофель после посадки от многих вредителей, в том числе от мышей. Через 20 дней клубни надо переместить в темное и теплое место для проращивания.
Предварительное проращивание клубней на две недели ускоряет урожай.
9. Если почвы у вас бедные, то придется вносить либо органику, либо минеральные удобрения. Предпосевная норма внесения минеральных удобрений: 2,5 кг N (азота), 2,5 кг Р2О5 (фосфора), 2,5 кг К2О (калия) на сотку.
Лучше всего для этого подходит азофоска, но требуется добавление калия, не содержащего хлор. Еще лучше воспользоваться отличным универсальным удобрением Буйского завода ОМУ (органо-минеральное удобрение). Разбрасывать удобрение по всей площади нерационально. Лучше вносить его под каждый клубень при посадке в лунку, смешав с почвой. Потребуется примерно одна неполная столовая ложка под клубень азофоски плюс неполная чайная ложка калийного удобрения (сернокислый калий, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия). Либо одна столовая ложка ОМУ (универсальное органо-минеральное удобрение Буйского завода). Если у вас нет под рукой минеральных удобрений, используйте золу по 2–3 столовые ложки под клубень. Удобрение надо перемешать с почвой и лишь после этого класть в лунку клубень. Не рекомендуется опылять клубень золой, хотя это и получило большое распространение, поскольку вызывает у ростков химический шок и задерживает их развитие примерно на неделю. Это легко проверить, посадив рядом два клубня, опыленный и не опыленный, пометив один из них палочкой. Всходы опыленного клубня задержатся на несколько дней.
Вместо азофоски можно использовать удобрение AVA. Его можно класть прямо под клубень, поскольку оно не вызывает ни химического шока, ни ожога. Достаточно 3–4 гранул под каждый клубень на весь сезон. Но лучше класть под клубень порошковую фракцию этого удобрения, всего одну треть чайной ложки под клубень (примерно 2–3 г). На сотку вам потребуется около 400 клубней, то есть вы используете около 800 г удобрения.
AVA в порошковой форме используется растениями за один сезон. Стоить это будет около 300 рублей. Если вносить на такую же площадь по 7,5 кг азофоски и около 2 кг калия, как того требует картофель, то вы заплатите за удобрение примерно столько же. Кроме основных элементов питания – фосфора и калия – AVA содержит еще 9 микроэлементов, необходимых для получения полноценного урожая. AVA не содержит азота. Но при внесении удобрения в почве начинают быстро развиваться микроорганизмы – азотофиксаторы, которые и насытят почву азотом из воздуха.
10. Сажать картофель лучше в борозды, направленные с юга на север, для лучшего освещения кустов. Расстояние между бороздами – 70–75 см, между клубнями – 30–35 см. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы или картофельное поле находится в районе с высокой влажностью, то картофель лучше сажать на гребнях; в зонах с засушливым климатом или на песчаных почвах его лучше сажать в траншеях. Гребни и траншеи делаются в направлении с юга на север. В плотные почвы следует внести песок. Проще всего его просто подсыпать вместе с золой или минеральными удобрениями при посадке под каждый клубень (примерно стакан). Картофель будет чистым, и его меньше будет повреждать проволочник. В траншеи, заготовленные с осени, хорошо бы внести скошенную траву или измельченные сорняки и слегка присыпать их сверху почвой. Окучивать удобно, просто ссыпая почву с гребней граблями, направленными зубцами кверху, пятясь задом вдоль гребня.
Высаживать подрощенные клубни можно и прямо на почву в основании каждого гребня. Разложили и, пятясь задом вдоль гребня, сбросили с его верхушки почву на клубни – вот и вся посадка. С такой работенкой легко справится одна хилая старушка, а не то что здоровый мужик.
11. Надземная часть картофеля погибает при —1 °C, а сами клубни могут вынести понижение температуры до – 2 °C и даже —5 °C. Вообще говоря, ничего ужасного не произойдет, если у всходов картофеля верхушки подмерзнут. Из пазух листьев снова отрастут новые стебли, но, конечно, это задержит урожай на 10–12 дней. Подмороженные клубни при уборке или покупке картофеля надо быстро разморозить в горячей воде (+40 °C), тогда они не будут иметь сладкого вкуса. Но конечно, подмороженный картофель хранится плохо. А размороженный в горячей воде надо по возможности быстрее использовать в пищу.
12. Картофель относительно засухоустойчив, поэтому, вообще говоря, в поливах не нуждается, особенно в раннем возрасте, поскольку в материнском клубне достаточно и влаги, и питательных веществ. Потребность во влаге у него увеличивается в момент образования бутонов. Одновременно с появлением бутонов на нижней части стеблей в почве начинают отрастать горизонтальные отводки – столоны – на которых закладываются клубни, которым необходима влага. В этот ответственный момент в сухую погоду обязательно требуется один, но обильный полив. Воду лучше не лить сверху по макушкам, а подливать под корень или в междурядья. Дополнительно пару раз за сезон надо провести рыхление междурядий. Рыхление называют сухим поливом, так как оно предотвращает испарение влаги из почвы и усиливает приток воздуха к корням. Для регионов с влажным летом рыхление лучше, чем полив водой. Рыхление междурядий помогает легко бороться с сорняками, это особенно важно в начальный период роста растений, к тому же проволочник не любит рыхления и после 4–5 раз рыхления в начальный период покидает картофельное поле.
13. Поскольку урожай формируется в почве, то чем выше окучен картофель, тем больше урожай. Обычно окучивают картофель дважды, а в зонах с весенними заморозками трижды: первый раз, когда всходы только появятся, второй раз – когда они подрастут на высоту 15–20 см, третий – через 10–15 дней после второго. В первое окучивание всходы полностью засыпают, чтобы уберечь их от заморозков. Во второе и третье – чтобы как можно выше закрыть почвой стебли. Как только в бороздах кусты сомкнутся, окучивать больше не следует, потому что это может привести к поломке стеблей.
Обычно окучивают картофель, подгребая к растениям почву, что сдвигает стебли все вместе. В этом случае столоны растут только наружу. Если окучивать картофель в развал, то есть раздвигая стебли, то столоны растут не только наружу, но и внутрь, что дает еще 2–4 дополнительных клубня в каждом кусте.
14. Надо ли обрывать бутоны?
Если картофельное поле небольшое, то надо, потому что это не столь уж затруднительно, а дает еще прибавку 2–3 клубней с куста. Обрывая бутоны, вы не даете картофелю размножаться семенами, и он усиливает вегетативное размножение клубнями, не расходуя силы на образование бутонов, цветение и выращивание семян, а силы на все это требуются немалые. Бутоны следует обрывать вместе с верхушкой растений (то есть делать их вершкование). Этот прием останавливает рост картофеля вверх, что тоже немаловажно, так как дает картофелю дополнительную возможность расходовать все силы на рост клубней.
15. Как только начинается отмирание (пожелтение, высыхание) нижних листьев – урожай сформирован и следует сразу же скосить ботву. Примерно через 12–15 дней после скашивания приступайте к копке картофеля.
При обычном способе выращивания скошенную ботву надо обязательно с картофельного поля убрать. Ее надо сначала подсушить, а затем сжечь или положить в компост. Невысушенную картофельную ботву не следует класть в компост, поскольку она содержит яд соланин и, как правило, заражена фитофторой. Картофельная ботва, впрочем, как и подсушенные картофельные очистки, сильно обогащает золу минеральными элементами, особенно кальцием, калием и микроэлементами. В золе, естественно, ни фитофторы, ни соланина нет. Замечено, что сжигание сухих картофельных очисток в печи прожигает дымоходы. Мы не чистили их почти 15 лет.
16. Что дает скашивание ботвы?
Во – первых, не произойдет заражения фитофторой клубней при копке картофеля (это очень важно при хранении картофеля). Во-вторых, рост клубней остановится, и у них огрубеет кожура, соответственно, они будут меньше повреждаться при копке и транспортировке, а значит, и меньше портиться при хранении.
17. Убирать урожай картофеля надо в сухую солнечную погоду. Выкопав картофель, оставьте его полежать несколько часов на воздухе, чтобы клубни обсохли – меньше будет земли на клубнях. Затем следует внимательно осмотреть гнезда клубней и отобрать для посадочного материала будущего года клубни величиной с куриное яйцо. Брать их следует только из урожайных гнезд.
Если картофель чистый, его надо разложить на два дня на просушку под навесом, предварительно опрыскав раствором Фитоспорина, чтобы уничтожить возбудителей болезней, попавших на клубни из почвы. Если он грязный, то, естественно, его следует сначала промыть в воде, а затем опрыскать Фитоспорином. После этого разложить на просушку на 3–4 дня под крышу, чтобы его не намочили дожди. Затем картофель укладывают в мешки или ящики и ставят на хранение. Лучшая температура хранения – около +4 °C. Перед закладкой на хранение полезно дать картофелю полежать в темном прохладном помещении недельки две. Затем его раскладывают в ящики и убирают в погреб или другое хранилище. Можно сохранить картофель в буртах или кессонах.
18. Надо ли подкармливать картофель во время вегетации?
Не надо, если при посадке вы внесли минеральные удобрения по указанной выше норме. Если картофель развивается медленно, листва у него мелкая и светлая, то подкормите его настоем из сорняков, но не навоза, поскольку навоз может вызвать паршу, а еще хуже – гниль клубней. Выливают подкормку по литру под растение.
Болезни картофеля
1. Из всех заболеваний картофеля при его выращивании главную опасность представляет фитофтора, которая появляется уже в июне. Сначала на нижних листках появляются небольшие черные или коричневые пятнышки, затем они увеличиваются в размерах, листва желтеет, ботва полегает и отмирает. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке и опрыскивание ботвы раствором медного препарата в начальной стадии роста картофеля прекрасно помогают растениям справиться с этой напастью. Перед посадкой посадочный материал следует обработать Фитоспорином или раствором медного купороса (бордоской жидкостью, или Хомом) по нормам, указанным в инструкциях. Перед последним окучиванием обработку повторить. Если фитофтора все-таки появилась, то опрыскивание следует провести еще раз.
Какие сорта относительно устойчивы к фитофторе?
Елизавета, Невский, Петербургский, Чародей, Луговской, Снегирь, Чаша, Удача.
2. Парша картофеля обнаруживается уже после уборки. Проявляется она в виде черных выпуклых пятен на клубнях. Возникает при избыточном содержании азота в почве, обычно из-за слишком больших доз азотных удобрений или при внесении свежего навоза, либо при избытке в почве извести. На вкусовые качества и хранение не влияет. На следующий год при посадке в лунку следует внести несколько кристалликов борной кислоты или полить почву перед посадкой раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). В сухое и жаркое лето парша проявляется сильнее. Обычно парша появляется там, где в почве избыток не только азота, но и кальция. Поэтому раскисление почвы следует делать с осени, а не перед посадкой.
3. Иногда верхушки растений курчавятся и сбиваются в комок, рост прекращается – это вирусное заболевание, куст надо немедленно выдрать и сжечь, чтобы насекомые не перенесли болезнь на здоровые растения. К вирусным заболеваниям относится также крапчатость (желтозеленая окраска) листьев.
4. Иногда клубни растрескиваются. Чаще всего это вызвано обильной поливкой или продолжительными дождями после длительной засухи: в клубнях резко повышается количество воды, и кожура рвется, затем разрыв обрастает кожурой. Но есть и сорта с таким неравномерным ростом клубней, вызывающим их растрескивание. В крупных клубнях пустоты образуются из-за неравномерного поступления в почву влаги. Но к болезням эти явления не относятся.
Вредители картофеля
1. Из вредителей самый страшный – колорадский жук. Его лососево-оранжевая личинка сначала маленькая, быстро растет и превращается в симпатичного на вид небольшого жучка с желтыми продольными полосками на черных крыльях. Этот милый жучок, как и его потомство, чрезвычайно плодовит и прожорлив. Если его немного, то собирайте его вместе с личинками в банку с соленой водой и затем уничтожайте. Птицы его не клюют, поэтому скармливать его курам бесполезно. Если его много, то сделайте однократное опрыскивание препаратом Сонет, как только обнаружили жуков или его личинок. Одной ампулы препарата, разведенной в 10 л воды, достаточно для обработки сотки посадок. Обработку следует проводить до цветения. На больших полях применяют препарат аналогичного действия Актара.
Чтобы защитить картофельное поле от нашествия колорадского жука извне, высадите по всему периметру поля белую фасоль. В северных регионах она, естественно, никакого урожая не даст, но ее запах очень не нравится жуку, поэтому он облетит картофельное поле стороной.
2. Другой довольно распространенный вредитель картофеля – проволочник (светлый жесткий, прочный червяк 3–4 см длиной). Это личинка жука-щелкуна, прогрызающая в клубнях картофеля ходы. Его надо собирать и рвать пополам при перекопке почвы. Иногда советуют закапывать неглубоко разрезанные на кусочки клубни картофеля и помечать это место палочкой. Проволочник явится на угощение. Через 3–4 дня почву раскопать и уничтожить личинок. Это утомительно и непроизводительно. Если проволочника много (а обитает он в зарослях пырея), то внесите в лунку при посадке картофеля базудин – это химический препарат, но он к моменту копки картофеля нейтрализуется. Сейчас появился новый биопрепарат Немабакт, который содержит хищную нематоду, выедающую проволочника изнутри. Немабакт может долго существовать во влажной почве. Надо отметить, что эта хищная нематода не трогает дождевых червей и, к сожалению, медведку и своих соплеменников – растительноядных нематод.
Проволочник обитает в корневых зарослях пырея. Их обоих вытеснят с площади обитания георгины. Надо два года подряд высевать семена (или высаживать достаточно плотно клубни) георгинов на одном и том же месте.
Можно при посадке вносить под каждый клубень шелуху от лука и чеснока, но ее потребуется довольно большое количество.
3. Еще один скверный вредитель – растительноядная нематода. Нематоды – мелкие (не более 0,5 мм), прозрачные нитевидные, а потому невидимые глазом черви, буквально заполонившие весь мир. Это самые многочисленные обитатели нашей планеты. Они есть везде и всюду, в том числе и в клеточном соке растений. Когда нематоды слишком плотно заселяют растение, оно начинает плохо расти и развиваться. У картофеля это проявляется в резком снижении урожая и измельчении клубней. Картофельная нематода на зимовку выходит на поверхность клубня и превращается в цисту, а вот она-то и видна на кожуре картофеля в виде мельчайших, напоминающих маковые росинки, шариков. Цисты нематод могут несколько лет храниться в почве, и как только на этом поле будет высажен картофель, сейчас же превратятся в червей, которые проникнут в клубни. Цисты легко переносятся на подошвах обуви с места на место. Сами же нематоды перемещаются довольно медленно. Химические средства против нематоды малоэффективны, дороги и сильно ядовиты. Проще перемещать картофельное поле с места на место, использовать устойчивые к нематоде сорта картофеля (однако их тоже нельзя сажать подряд на одном месте более трех лет), засевайте картофельное поле после уборки озимой рожью, а еще лучше – белой горчицей.
4. Иногда клубни картофеля буквально съедают почвообитающие вредители: медведка (крупное, 4–6 см длиной насекомое, напоминающее рака), подгрызающие совки (грязно-коричневые голые гусеницы крупного мохнатого ночного мотылька), личинка майского хруща (толстая белая гусеница со светло-коричневой головкой) или мыши-полевки. Против медведки можно использовать препарат Гром, он же действует и против совок. Против медведки и гусениц совок, обитающих в почве, можно использовать препарат Медведокс, но, во-первых, это яд, во-вторых, что-то я не заметила, чтобы он был очень эффективен.
Против совок (а также и проволочника) можно применять препараты базудин или почин. Можно делать против медведки ловушки: осенью выкапывают ямки глубиной 40–50 см и заполняют их конским навозом. Медведка устроит в них гнездо и останется на зимовку. Это место следует пометить палочкой, а весной раскопать и уничтожить вредителя вместе с потомством. При большом заселении вредителя осенью поле обрабатывают Карбатионом.
Личинка майского хруща тоже может нанести значительный урон корням картофеля. Жука и его личинку надо повсеместно уничтожать.
5. Причины снижения урожая картофеля.
Если у вас резко снизились урожаи картофеля при хорошем уходе и здоровом посадочном материале, то, может быть, у вас истощилась почва при длительном выращивании картофеля на одном месте. Либо вы используете слишком долго ваш собственный посадочный материал (сорта накопили много вирусной инфекции, хотя внешне и выглядят нормально), или поле слишком сильно заселила нематода. Неплохо бы на несколько лет картофельное поле перенести на другое место, но если это невозможно сделать, то хотя бы оздоровите почву. Для оздоровления почвы засейте поле сразу после уборки картофеля озимой рожью. Весной скосите ее и перекопайте вместе с зеленью и корнями. И лишь потом сажайте картофель. Вносите при посадке в лунку Азотобактерин, Фосфоробактерин, АМБ, раствор Фитоспорина, сейте белую горчицу.
Обновите свой посадочный материал. Старайтесь не покупать сорта иностранной селекции, которые обычно быстро накапливают вирусную инфекцию, а потому урожай падает и клубни мельчают при использовании своего посадочного материала в течение 4–5 лет. Оздоровите свой посадочный материал, вырастив часть посадочного материала из ростков или семян.
Но причиной может быть и сильное заселение поля картофельноядной нематодой (прозрачный, а потому невидимый без микроскопа, плоский, очень мелкий червяк). Скапливаясь в большом количестве в проводящих соки сосудах, она их закупоривает, что, естественно, сильно угнетает растения. К моменту уборки картофеля нематода выходит на поверхность клубней, сворачиваясь в цисту. На клубнях цисты видны в виде мелких черных «маковых» крупинок. Они легко осыпаются с поверхностей клубней на почву при уборке и могут просуществовать в ней около 4–6 лет. При появлении молодых клубней на этом поле нематода выйдет из спячки и заселит их. Упавшие на почву цисты легко переносятся на подошве обуви в любое другое место.
Если нематода заселила участок, отведенный под картофель, то либо перенесите посадки в другое место, либо сразу после уборки засевайте поле белой горчицей. Она успеет подрасти до заморозка, который ее убьет – и надземная часть поляжет на землю. Весной ее нужно будет очень и неглубоко перекопать перед посадкой, в отличие от озимой ржи, перекапывать мощные корни которой, ой, как нелегко! Ну, и, конечно, надо сажать нематодоустойчивые сорта картофеля. Но каждый – не более 3 лет на одном и том же месте. Иначе нематода и к ним тоже приспособится.
6. Какие сорта устойчивы к нематоде?
Рождественский, Пушкинец, Буран, Жу ковский ранний, Наяда, Нарочь, Гранат, Фреско, Латона, Лизетта, Симфония, Сантэ, Аноста, Гранола, Доризо, Витал, Пикассо, Леди Розетта.
Как сохранить урожай?
Многим садоводам приходится хранить часть урожая прямо в квартире.
Хранить картофель лучше всего в плотных бумажных мешках в наиболее прохладном месте. У кого есть застекленная лоджия или балкон, то те в лучшем положении. Но нельзя оставлять в них мешки прямо на бетонном полу, нужен деревянный поддон. Кроме того, при снижении температуры в лоджии до +2–3 °C тепла картофель на случай морозов следует дополнительно чем-либо утеплить (хотя бы газетами в несколько слоев), при больших морозах мешки конечно же надо внести в квартиру.
Надо знать, что ранние сорта обладают коротким периодом покоя и при температуре около +20 °C тепла тронутся в рост уже в начале ноября.
Можно ли обрывать у них ростки? Не только можно, но и нужно, иначе клубни потеряют питательные вещества.
Среднеранние сорта обычно пробуждаются к началу января, а сорта среднего срока созревания – к концу. Поздние сорта имеют длинный период покоя и тронутся в рост в начале марта.
Какие сорта картофеля можно хранить в квартире?
Те, которые обладают длительным периодом покоя и имеют плотную, толстую кожуру:
Шаман, Свитанок киевский, Романо, Гранола.
Как сохранить свой посадочный материал?
Прямо с осени его следует промыть, подержать в горячей воде, растворе марганца, как было рассказано выше, обработать фитоспорином, просушить и сложить в пятилитровые стеклянные банки. Банки завязать куском ткани (но не пленки) и поставить до весны на подоконники на свет. Время от времени банки надо поворачивать разными боками к свету. Весной до посадки никакой дополнительной обработки делать не надо.
В погребе или другом хранилище (+4–8 °C) картофель независимо от срока созревания хорошо сохраняется до весны
Можно ли вырастить картофель из семян?
Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется 3 года.
Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.
Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?
Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8 – 12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.
Однако есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.
Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?
Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно более полезную и более вкусную.
Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?
Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду.
В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25-26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).
В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30x70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.
Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?
Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить растение дать урожай выше его потенциальных возможностей.
Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40–50 см!
Болезни картофеля при хранении
Фитофтора встречается чаще всего. Она проявляется в виде бурых твердых пятен на клубнях. Если такой клубень разрезать, то видны коричневые расплывающиеся пятна от кожуры вглубь клубня. Болезнь быстро развивается внутри клубня при высокой температуре хранения. От клубня к клубню фитофтора обычно не передается. Клубни заражаются фитофторой при уборке, или она передается от больной ботвы во время вегетации (роста и развития).
Фузариозная сухая гниль – также грибковое заболевание. Оно проявляется на клубнях сначала в виде бурых вдавленных пятен. Затем мякоть под пятном становится сухой, трухлявой, кожура сморщивается. Обычно болезнь поражает поврежденные клубни. Передается она с почвой, налипшей на клубни. Поэтому их рекомендуется мыть, обрабатывать Фитоспорином, просушивать и потом класть на хранение. В дальнейшем на сморщенной кожуре появляются белые споры грибков, которые разлетаются и заражают соседние клубни.
Ризоктониоз (черная парша) относится к грибковым заболеваниям. Проявляется болезнь уже во время роста – на клубнях видны небольшие черные комочки, которые легко соскабливаются ногтем. Болезнь не передается от клубня к клубню при хранении.
Мокрая бактериальная гниль превращает ткань клубня в серую кашицу с отвратительным запахом. Болезнь вызывают бактерии, живущие в почве. Они проникают в ослабленные или поврежденные клубни еще в почве и при высокой температуре быстро развиваются, заражая другие клубни. Развитию болезни способствует избыток азота при выращивании картофеля.
Обыкновенная парша проявляется в виде растрескавшихся бородавок черного цвета (струпья). Вызывают заболевание почвенные бактерии, обычно при избытке азота в почве. На хранении и вкусовых качествах картофеля это не отражается, как уже говорилось выше, ибо болезнь не передается при хранении.
Внутренняя гниль на клубнях развивается как вторичное заболевание уже больных или поврежденных клубней.
Потемнение мякоти клубня не является болезнью, это результат недостатка калия при выращивании картофеля или излишней дозы азота, а также длительной сухой и жаркой погоды во время вегетации, высокой температуры при хранении (выше +12–15 °C в течение 3 месяцев) или пониженных температур (около нуля).
Подмораживание клубней происходит при —2 °C мороза. Если быстро не разморозить картофель в горячей воде, при медленном оттаивании кожура сморщится, мякоть при разрезе клубня станет розовой, потом потемнеет. На подмороженных клубнях быстро появляется мокрая гниль.
Железистая пятнистость (ржавость) клубней видна на разрезе в виде коричневых пятен по периферии клубня. Основная причина ее появления – недостаток фосфора в период вегетации, избыток железа и алюминия в почвах. Болезнь не передается во время хранения.
Дуплистость клубней (пустоты внутри клубней) вызывает неравномерное поступление влаги и азота во время роста клубней, что вызывает их неравномерный рост и приводит или к растрескиванию клубней, или к дуплистости крупных клубней. При проникновении внутрь гнилостных бактерий дуплистый клубень начинает загнивать.
Большинства из этих болезней можно избежать, если перед закладкой на хранение клубни картофеля хорошенько опрыскать Фитоспорином и просушить.
Рак картофеля на Северо-Западе встречается редко.
Второй сезон на овощной грядке
Тыквы, кабачки, а также дыни и арбузы
1. Следующей весной грядку под картофель разобьете на новом месте прямо на целине, а на оставшейся после картофеля компостной куче высадите тыквы, кабачки, арбузы, дыни или огурцы. Для этого рано весной (на Северо-Западе в начале мая) разгребите в куче воронки в недопревшем компосте до самой почвы. Располагайте их на расстоянии 60 см друг от друга с одной стороны грядки для посадки тыкв (а также арбузов), и 45 см друг от друга на другой стороне грядки для кабачков (а также дынь). Сажать следует только кустовые формы тыкв и кабачков. Если любите патиссоны, то оставьте для них на грядке местечко с юга. Если почва под компостной кучей холодная, то налейте в воронки по трети ведра горячей воды. Обычно этого не требуется. Тыквенные культуры предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией. Полуперепревший компост обычно имеет реакцию рН 5–6, то есть вполне для этих культур подходит.
Я втыкаю сухие семена во влажную почву (а она под компостом влажная) ребром. По 2–3 семечка в каждую лунку. Глубина посева зависит от величины семени. Она должна составлять 2–3 высоты семени. Воронки не засыпаю. Сразу накрываю всю кучу старой пленкой (или ее частями) и закрепляю на грядке, чтобы не растрепал ветер. (Обратите внимание: природа тоже сеет сухие семена во влажную почву. Не проращивая их и ничем предварительно не обрабатывая! Вот и давайте следовать природе, не придумывая себе лишней работенки.)
2. Всходы обычно появляются через 7—12 дней, и когда они дорастут до пленки, то раздвигаю ее или вырезаю в ней небольшие отверстия, только чтобы выпустить растения наружу. Если при этом заморозки еще не закончились, придется поставить дуги и накрыть грядку лутрасилом. Класть укрытие прямо на растения нельзя, они подмерзнут. Если заморозков не предвидится, то и лутрасил не нужен. Во всяком случае, его надо убрать с момента их окончания. Больше я ничего не делаю и даже не подхожу к этой грядке, пока не настанет время лакомиться этими овощами.
Пленку с этой грядки не снимаю до самой уборки урожая!
Растения не подкармливаю и даже при посадке ничего под них не вношу.
Ни разу за весь сезон я их не поливаю!
3. Почему не надо ничего вносить при посадке и подкармливать тоже не надо? Да потому что в недопревшем компосте еще достаточно питательных веществ. Влаги в нем тоже для этих культур вполне достаточно. Пленка не позволит влаге и теплу уходить вверх, она сохраняет их в грядке в зоне корней все лето. На такой теплой грядке растения даже самостоятельно переживут без ущерба для себя небольшие осенние заморозки! Кроме того, во время дождей избыток влаги не попадет в почву, а потому излишка влаги в плодах не будет. Плоды не гниют прямо на корню и не загнивают при хранении, как это обычно происходит при избытке влаги в почве. Многолетние сорняки хотя и могут прорасти, поскольку света под прозрачной пленкой достаточно, но, как правило, они под ней сгорают или сильно угнетаются. А уж когда мощная ботва тыквенных накроет всю грядку, то и света не хватит для бурного роста сорняков.
А мы что делаем? Как только в полдень листья у этих растений слегка (как нам кажется) подвяли, хватаемся за ведра и ну давай поливать, поливать, особенно в пору нарастания плодов. Вот в этом и состоит основная ошибка в выращивании таких растений. Прежде всего, подвядание в полдень – это способ сохранения влаги в листьях у этих растений. Они смыкают устьица, находящиеся на нижней стороне листьев, чтобы избежать транспирации (потери влаги). За ночь в листьях восстанавливается тургор (упругость), и утром растения стоят как ни в чем не бывало. Избыток влаги в клеточном соке тыквенных культур приводит к загниванию плодов. Они не подлежат хранению. Так что прекратите бегать с ведрами к грядкам с тыквами и ее родственниками (за исключением огурцов), особенно это касается жителей Северо-Западного региона.
4. В дождливый август на растениях может появиться мучнистая роса. В этом случае полейте их раствором Фитоспорина прямо по листьям.
5. Плоды снимаю по мере их нарастания. Молодые плоды гораздо вкуснее, и на кустовых формах при регулярном съеме подрастающих кабачков их можно снять до 30 штук за сезон. А вот кабачкам для хранения (цуккини) надо дать вырасти и полностью созреть на кустах. Поэтому их бывает мало, 2–4 плода с куста. Тыквам также надо дать полностью вызреть на грядке. Если потребуется, то с середины августа накройте их двойным лутрасилом прямо по растениям.
Снимать все кабачки и тыквы надо с большой плодоножкой, когда она подсохнет.
6. Если вы растите арбузы, то помните, что цветки у арбуза появляются на главном стебле примерно через 60 дней после всходов. Опыление придется делать вручную, потому что насекомые-опылители в северных регионах их не знают. Правда, в последующие годы они начинают навещать и этих пришельцев. Кустовых форм арбузов нет, поэтому плети придется раскладывать по грядке. После того как завяжется арбузик, он начнет расти буквально не по дням, а по часам. С этого момента следует оставить на стебле всего один плод, отсчитать над ним 6 листов, а всю остальную часть стебля выше оборвать. Пасынки надо убирать, на них завязей, как правило, не образуется. Арбуз готов, когда у него засохнет цветоножка.
7. Если вы растите дыни, то, наоборот, сделайте прищипку (оборвите) центральный стебель после 3-4-го листа, чтобы вызвать боковое ветвление, а на них женские цветки. Пчелы их обычно опыляют сами. Лучше оставлять на каждой плети по одному начавшему расти плоду, отсчитать после него 5–6 листьев, а верхнюю часть плети оборвать. О готовности дыни сообщит ее аромат.
8. Надо сказать, что в северных регионах вредителей у этих растений нет и болезней тоже, кроме стеблевой гнили, которая обычно появляется, когда дыни растят в теплице. Как только заметите беловатый налет, сразу оботрите сухой тряпочкой, опылите золой это место.
9. Хранить тыквенные лучше всего в вертикальном положении, у наружной стены в сухом помещении. Растения лучше не выдирать с корнями, а срезать по уровню почвы, оставив корни в земле для пропитания микроорганизмов и дождевых червей. Надземную часть можно унести на компостную кучу, где рос картофель, если остатки картофельной ботвы уже высохли.
10. Грядку после уборки тыквенных культур следует немедленно накрыть, лучше всего черным лутрасилом (спанбондом) или черно-белыми газетами (оберточной бумагой) в несколько слоев. Все это следует закрепить на грядке, чтобы не унес ветер до самой весны. Влага проникнет сквозь укрытие и пропитает всю грядку, а вот семена сорняков пристроиться на ней не смогут, им до почвы не добраться через укрытие, попытки корневищных многолетних сорняков захватить освободившуюся территорию не увенчаются успехом, поскольку у них не будет доступа к свету. Так что до весны грядки останутся свободными от сорняков, а значит, мы освободимся от прополки.
Выбор сорта
Сортов тыкв и кабачков великое множество, так что выбирайте то, что вам больше нравится. Последние новинки сезона: кабачки Ризотто, Куржет, Бланшет, Премьер, Дракоша, – все кустовые, а также Белый медведь, Чайка, Заячье ушко (с небольшими быстрорастущими плодами, предназначенными для постоянного потребления), цукини Ванюша и Буржуин, а также Мини-цукини фирмы Bejo и кустовой кабачок этой же фирмы – гибрид Сангрум.
Новые сорта тыквы: Бюргер (серо-зеленая, толстомясая, крупная – до 5 кг, лежкая, плетистая), которую можно сажать с южной стороны дерева, сама на него «влезет», а потому много места не займет, Оранжевая медовая (плетистая, до 2 кг, холодостойкая), Каравайная (плетистая, сладкая, с ароматом дыни), Сдобная пышка (поздняя, толстомясая), Россиянка и Золотинка (небольшие, по 400–700 г, вкусные тыквочки, удобные для использования зимой, кустовые, очень многоплодные растения), фирма «Хардвик» создала новинку – некрупную тыкву Малышка около 1–1,5 кг, а фирма «Сортсемовощ» – тыкву Крошка весом около 2 кг.
Дыни Сластена и Медовая достаточно скороплодные (100–120 дней от появления всходов), чтобы вызреть в северных регионах, и арбузы Фермер F1 до 5 кг, Лежебока медовая F1 до 3 кг. Но в северных регионах проще вырастить мелкоплодные арбузы и дыни весом не более 1,5 кг.
Некоторые дополнительные сведения о тыкве и ее родственниках для любознательных
Ну, тыква понятно, кто такая. А кто ее родственники? Арбуз, дыня, кабачки, патиссоны, крукнеки, лагенария, огурцы, есть и более далекие, вроде тладианты, чайота или ангурии антильской.
Эти растения (кроме огурцов и более дальних родственников) пришли к нам из засушливых мест с жарким климатом (Мексика, Южная Африка, Иран, Ирак, Туркмения), поэтому самое главное для их успешного роста и развития – солнечное место, теплая почва (не ниже +15 °C) и не слишком влажная. Происхождение тыквенных определяет их требования к условиям роста и развития.
Что же общего у всех тыквенных культур с позиции садовода-любителя?
1. Все тыквенные культуры светолюбивы, они не будут хорошо развиваться в тени и даже полутени, поэтому не следует их сажать под деревьями (разве что с южной стороны), среди кустов, им нужно открытое, целый день освещаемое солнцем место.
2. Они теплолюбивы. Для всходов им требуется высокая температура почвы (не ниже +15–16 °C, а для лагенарии – не ниже +25–30 °C). Особенно теплолюбива у них корневая система, а потому неплохо вносить биотопливо под посадки тыквенных культур.
3. Им требуется богатая органикой почва, воздухо-и влагопроницаемая, с нейтральной реакцией.
4. У тыквенных культур слабая корневая система: сосущие волоски обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Сначала должен отрасти новый корешок, на котором затем появятся сосущие волоски. Это потребует нескольких дней, следовательно, отодвинет созревание урожая. В связи с этим нежелательно растить тыквенные через рассаду или пересаживать, особенно в старшем возрасте. Как и огурец, все тыквенные относительно легко переносят пересадку в самом раннем возрасте, когда у растений всего 1–2 настоящих листочка, то есть в возрасте 15–25 дней. Поэтому и на рассаду их следует сеять примерно за месяц до пересадки на место, поскольку потребуется еще примерно 10 дней на появление всходов при посеве сухими семенами. Кроме того, не следует глубоко рыхлить почву под растениями, лучше после полива ее мульчировать. Не следует вырывать сорняки вокруг растений, лучше их срезать по уровню почвы секатором.
5. Тыквенные, кроме огурца, тладианты и ангурии – засухоустойчивы, а значит, их надо поливать умеренно. А в регионах с высокой влажностью их можно вообще не поливать, тем более что у большинства из них корневая система может глубоко проникать в почву (например, у дыни – на 2 м с лишним, у тыквы – более чем на 3 м) и там добывать себе влагу. Умеют тыквенные культуры брать влагу листьями из воздуха. Привядание листьев в полуденную жару – это защитная реакция растений, ее цель – уменьшить испарение влаги из листьев. За ночь тургор у листьев восстанавливается. Поэтому не спешите с лейкой, как только увидите опущенные листья, это вовсе не просьба срочно напоить, это своеобразная защита от потери влаги. Естественно, что к огурцам это не относится, они очень плохо переносят малейшее пересыхание почвы, поэтому их поливают систематически и достаточно обильно.
6. Все тыквенные культуры любят свежий навоз, но только в виде жидких подкормок. Ранней весной давать подкормку навозом (и вообще азотом) можно только там, где не бывает возвратных утренних заморозков. В северных районах этого делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость всех растений, поэтому азотные подкормки следует давать после того, как минуют заморозки.
7. Все тыквенные культуры не переносят отрицательной температуры. В регионах, где бывают весенние заморозки, ранней весной следует давать подкормки суперфосфатом и калием, опрыскивать растения силкомом, что повышает устойчивость растения к понижению температуры и накрывать посадки лутрасилом или спанбондом.
8. Все тыквенные культуры нуждаются в усиленном питании весь вегетационный период, поскольку наращивают большую зеленую массу, постоянно цветут и плодоносят. Для того чтобы «прокормить» один огурец – растению требуется около 15–20 листьев, для одной дыни или арбуза 12–14 листьев, для каждого кабачка – 6–7, а для тыквы – 8—10. Если снимать патиссоны и кабачки молоденькими, то растения смогут прокормить до 30 плодов за сезон. Но для хранения надо доращивать кабачки (цукини) и тыквы до полной зрелости, а потому приходится довольствоваться 3–5 плодами (у тыквы 1–3).
9. Все тыквенные культуры перекрестно опыляемые. Если вы хотите получить от них свои семена, то выращивайте их вдали друг от друга. Или делайте искусственное опыление. Как только раскроется женский цветок, опылите его вручную и сразу надевайте на него марлевый мешочек, который снимете через неделю. На раннем этапе развития иногда тоже приходится делать опыление вручную. Для этого в первой половине дня надо сорвать мужской цветок (у него нет маленького плодика под цветком), оборвать лепестки и вставить в женский цветок. Одним мужским цветком можно опылить 2–3 женских (у них под цветком есть маленький плодик), но лучше сделать опыление не один раз, а два двумя разными мужскими цветками. Для лучшего завязывания плодов надо раз в две недели опрыскивать тыкву гормоном гибберелин (препараты Завязь, Бутон, Гибберсиб).
10. В заключение следует сказать, что семена тыквенных сохраняют всхожесть 5–7 лет, причем желательно сеять семена двух-трехлетней давности, а не свежие, тогда у растений будет больше женских цветков. Это правило не распространяется на гибриды, поскольку у них и так преобладает женский тип цветения.
Третий сезон на овощной грядке без труда
Капуста, свекла, сельдерей
Начнем с того, что капуста, свекла и сельдерей – дружественные (совместимые) растения, их можно растить все вместе на одной грядке. А потому на грядке с капустой я сажаю рассаду свеклы по сторонам грядки, а на поперечных краях выращиваю корневой сельдерей.
Капуста
Многие горожане престали сажать капусту, а зря. Не так уж и сложно ее вырастить, умеючи.
Капуста тоже должна расти на солнечном месте, ибо если даже на нее всего треть дня падает тень, она не станет завязывать кочан или наращивать головку. Кроме того, капуста, в числе немногих культур, нуждается не просто в нейтральной, но слегка подщелоченной почве (рН 6,5–7), а также в микроэлементах (особенно цветная и брокколи) больше других культур. Капуста – культура холодостойкая, для нормального роста и развития ей нужна температура +16–20 °C. Уже при +22–24 °C она перестает развиваться и просто замирает, пока температура не снизится для приемлемой для нее нормы. Кроме того, она относится к обжорам и выпивохам растительного мира, причем сама имеет небольшую корневую систему, а потому плохо добывает себе и выпивку, и пропитание. Отсюда вывод: о ней придется заботиться, но совсем не так уж и много, если это делать разумно.
1. Капусту придется растить через рассаду, поскольку ей для роста и развития требуется много времени, даже ранним и скороспелым сортам. Рассаду не надо растить дома, потому что в квартирах темно, сухо и жарко, а капуста любит, чтобы было светло, влажно и прохладно, а потому не майтесь понапрасну. Совсем другое дело, если у вас застекленный балкон или лоджия. Не надо сеять рано, надо сеять вовремя. Лучшая рассада та, у которой только 2–3 настоящих листа, а поскольку капуста всходит достаточно быстро, то сеять ее лучше всего за 30–40 дней до высадки в грунт. Лучшее время пересадки рассады кочанной капусты в открытый грунт в северных регионах – 12–15 мая, тогда на рассаду ее надо сеять в начале апреля. Цветная капуста и брокколи более теплолюбивы, чем кочанная, поэтому их лучше высаживать в открытый грунт в конце мая – начале июня, а потому на рассаду можно сеять в конце апреля – начале мая прямо в теплице. Капуста не любит жить в «коммуналке», а потому ее лучше распикировать или прямо сеять в «отдельные квартирки». Для этого можно использовать торфяные таблетки (но не торфяные горшочки), решетки, которые просто втыкают в почву в теплице, или можно собрать стаканчики из-под йогурта, срезать у них дно и также воткнуть в почву. В этих случаях ее трудно будет пересушить или переувлажнить. Но не следует сеять капусту в эти стаканчики с необрезанным дном, потому что есть большая опасность или пересушить, или залить рассаду водой. В первом случае пересушенная рассада никогда не даст хорошего результата, никакие последующие поливы не исправят положения. Во втором случае не избежать черной ножки. Я не рекомендую выращивать рассаду в торфяных горшочках, поскольку стенки горшочков быстро пересыхают, а следовательно, рассада в них угнетается. При пересадке в грунт корни растений не могут прорасти сквозь стенки, а потому корневая система остается недостаточно развитой. Можно, конечно, посеять рядок семян на рассаду вдоль края грядки в теплице, но в этом случае при появлении всходов их либо надо сразу проредить, чтобы не допустить загущения, или при первом настоящем листочке распикировать пореже и обязательно приокучивать, иначе тоже не избежать черной ножки. Вообще черная ножка появляется при трех условиях: в почве есть возбудитель этого заболевания, избыток влаги в почве, загущение всходов (то есть недостаток света).
2. Вечером накануне посадки надо хорошо полить грядки водой. Если грядка была укрыта черным лут-расилом, то воду следует лить прямо по ткани. Если она была укрыта бумагой, то ее надо снять и сделать полив прямо по почве, но потом вернуть бумагу на место.
3. Во второй половине следующего дня укрытие снять, сделать лунки для высадки рассады. Лунки для цветной капусты можно делать по схеме 40x40 см, для брокколи, савойской или кочанной достаточно 50x50 см. Не страшитесь таких загущенных посадок. У меня на грядке 1x4 м цветная капуста растет в три ряда по десять растений в каждом ряду.
В каждую лунку надо внести одну столовую ложку кальциевой селитры, половину чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Если этого удобрения у вас нет, то замените столовой ложкой золы, хотя это, конечно, далеко не одно и то же. Затем надо в каждую лунку постепенно влить 2–3 л воды. Когда вода окончательно впитается, высаживайте рассаду.
Почему надо так много вносить кальциевой селитры? Потому что надо убить споры гриба килы, а для этого надо почву сделать слабощелочной как минимум. Капуста любит калий, кальций и азот. Кроме того, капуста, особенно цветная, нуждается в микроэлементах. Азот и кальций есть в кальциевой селитре, а калий и микроэлементы есть в AVA или на худой конец в золе.
4. Если рассада переросла, то обычно у нее искривляется стебель, это не страшно, просто при посадке заглубите всю искривленную часть в почву (не выпрямляя ее, естественно). При посадке переросшей рассады нижние листья следует оборвать, оставив только 2–3 верхних. Сажать надо на такую глубину, чтобы листья легли прямо на почву. На следующее утро, если стоит жаркая погода, капусту лучше прикрыть от солнца газетами на пару дней. В полдень газеты можно полить холодной водой. При испарении влаги с укрытия температура под ним снизится на 2–3 °C. Не забудьте снять газеты через 2 дня! И тут же используйте их для прикрытия поверхности почвы, чтобы предотвратить испарение влаги. Достаточно сложить газеты в 2–3 слоя, проделать в них прорези для стеблей капусты и надеть их наподобие слюнявчика для младенца на нижнюю часть стеблей (прямо по почве). Обратите внимание на то, чтобы бока грядки были хорошо укрыты от сорняков и испарения влаги (замульчированы), так как вы будете высаживать здесь рассаду свеклы примерно на две недели позже кочанной капусты и одновременно с цветной и брокколи.
В хорошо перепревшем за два сезона компосте вполне достаточно питательных веществ, необходимые добавки к рациону капусты вы внесли при посадке. Больше весь сезон вы растения не подкармливаете и не поливаете! Единственное, что потребуется, – это один раз полить из лейки прямо «по голове» цветную капусту и брокколи молибденом, если они не наращивают головку, но это требуется в том случае, если вы не вносили микроэлементы при посадке (AVA). Дело в том, что эти виды капусты нуждаются в микроэлементах особо.
5. Если больше недели стоит жаркая, сухая погода, то облегчите участь несчастной капусты, полив ее в полдень холодной водой из колодца прямо поверху («по голове»). Испаряющаяся вода понизит температуру, и капуста прямо у вас на глазах «вздохнет с облегчением». Обычно все капустные культуры «замирают» и прекращают развиваться уже при температуре выше +20 °C. Даже в северных регионах изредка случается такая жаркая погода, которая затягивается аж на целый месяц! Капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев. Нетерпеливые огородники выдирают растения и выбрасывают в компост, а зря. Как только капуста дождется осенних прохладных влажных денечков, она немедленно, и при этом очень быстро, родит и кочан и головку. И вы получите хороший урожай, но на месяц позже. Если дело затянулось до самых осенних заморозков, то выкопайте растения с корнями, почву отряхните. Составьте растения в ящик и поставьте на доращивание в погреб, теплицу (в этом случае потребуется их накрыть еще и лутрасилом, чтобы избежать подмораживания) или на веранду, даже просто в неотапливаемое помещение (можно увезти домой на застекленную лоджию или балкон). Поскольку листья – это кладовки с пропитанием (поэтому их не следует у растений без особой надобности отбирать), то капуста подрастит головку и кочан, забирая питательные вещества из своих кладовых-листьев.
6. Первые вредители летят во время цветения вишни. В северных районах они большого урона нанести не могут. А вот второй лет приходится на июль-август. Вот тут-то они могут здорово порезвиться и оставить нас без урожая. Их лет трудно прозевать, потому что сигнал подаст бабочка-капустница. Как только замелькал этот приметный беленький флажок – срочно принимайте меры защиты, потому что одновременно полетели все овощные мухи, капустная моль, всевозможные совки. Самое простое средство – накрыть все посадки укрывным нетканым белым материалом (спанбондом, лутрасилом, акрилом). Но если есть хоть малейшая щель и дырка, вредители ее найдут. Поэтому надежнее опрыскать все овощные посадки биологическим препаратом Фитоверм. После опрыскивания через 48 часов продукцию можно употреблять в пищу. Вредители, отведав клеточного сока (сосущие) или пожевав листья (грызущие), уже через 2 часа перестают питаться, поскольку у них возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через двое суток они погибнут от бескормицы. Не жалейте бедных и не лейте над ними слезы, иначе слезы придется лить над погибшим урожаем.
Кстати, остерегайтесь подделок! Многие производители стали выпускать именно поддельные, так называемые синтетические аналоги (то есть химические препараты вместо биологических) под теми же названиями, потому что производство химических препаратов проще и дешевле. Надежной фирмой по производству биологического Фитоверма была и остается «Зеленая аптека», поскольку входит в концерн по производству лекарств, и ей себе дороже гнать на рынок подделки.
То же самое можно сказать и о биопрепаратах Циркон, Эпин-экстра, Ферровит, Силиплант, которые выпускает биологическая лаборатория НЭСТ– М. Остальное – наглая подделка под теми же названиями. Будьте бдительны, сограждане! Всегда читайте, кто производитель. Кстати, появилась еще одна форма обдуривания: на упаковке пишут, что некая фирма фасует препараты названных фирм. Это тоже наглая ложь, так как указанные выше предприятия никому не доверяют расфасовку своей продукции именно из-за подделок.
7. Изредка капуста заболевает мучнистой росой или бактериозом. Опрыскайте посадки биологическим препаратом Циркон или полейте прямо по листьям раствором Фитоспорина.
Неудачи при квашении
1. Передержали при комнатной температуре. Для заквашивания достаточно 3–4 дней при комнатной температуре (+22–24 °C), а дальше капусту следует перенести в прохладное и даже холодное место. Капуста особенно хороша, если хранится на морозе. Берете нужное количество, размораживаете и наслаждаетесь ее замечательным вкусом!
2. При заквашивании не выпущены образующиеся газы. Надо протыкать слой капусты на всю толщу спицей ежедневно. А еще лучше вывалить капусту в тазик, перемешать руками и снова заложить в тару для дальнейшего квашения. Достаточно сделать это один раз через 2–3 дня с момента заквашивания.
3. Капуста должна заквашиваться, как и грибы, под гнетом.
4. Недостаток соли тоже может вызвать неудачу. Для правильного заквашивания надо брать по одной столовой ложке поваренной соли (30 г) на каждый килограмм капусты.
5. Нельзя использовать иодизированную соль (не только для квашения капусты, но и для всех других заготовок!).
6. Квашение поздних сортов, предназначенных для длительного хранения. Это очень распространенная ошибка. Эти сорта потому и хранятся хорошо, что в них недостаточно сахаров. Точнее, они постепенно накапливаются при хранении. Поэтому поздние сорта можно квасить с конца декабря, когда сахаров достаточно для процесса квашения, а не в сентябре-октябре. Поздние сорта имеют тяжелый плотный кочан с тонкими листьями. Капуста, предназначенная для квашения, имеет рыхлый кочан с толстыми сочными листьями. В этих сортах капусты сразу содержится достаточное количество полисахаров, и она отлично заквашивается сразу после уборки.
Капуста в любом виде полезна всем «от мала до велика», особенно цветная и брокколи. Кочанная капуста в заквашенном виде сохраняет до самой весны все свои полезные свойства, витамины и органические кислоты.
Сорта капусты, как всегда, многообразны
Лучшие сорта цветной капусты и брокколи на нашем рынке представлены голландской фирмой Bejo (Старгейт, Гудман, Латеман), а из сортов других фирм можно предложить ранние сорта цветной капусты: Франсуаза, Царевна, гибрид Метелица. Сорта среднего срока созревания представлены сортами Дачница, Ундина, Парижанка. Ранний сорт савойской капусты Золотая ранняя и брокколи Русский размер, Бирма и Гном хорошо удаются в северных регионах. Из ранних сортов белокочанной капусты можно предложить гибриды Стряпуха и Взрыв, среднего срока созревания гибриды Кухарка и Разносол, а поздние сорта представлены гибридами Рамко, Фаворит, Ундина.
Из новейших сортов ранней белокочанной капусты заслуживают внимания гибриды Фараон (суперранний гибрид), Бэлла, Вспышка, наиболее интересен сорт фирмы Седек: для раннего квашения Провансаль таежный, из среднеспелых гибридов по-прежнему вне конкуренции Сателлит, Залп и Зося, из сортов среднего срока можно рекомендовать Козу-дерезу, Парижанку и Регент, для хранения есть новый позднеспелый гибрид Ульяна.
Из новейших сортов цветной капусты появился суперранний гибрид Экспресс,
По-прежнему вне конкуренции ранние гибриды Метелица и Старгейт, сорта Франсуаза и Царевна (особенно хороша для замораживания), а также сорт Дачница, который интересен тем, что имеет растянутый период плодоношения, гибриды среднего срока созревания Амейзинг и Старвойкер.
Читать бесплатно другие книги:
