Урожай без хлопот: сад, цветник и огород Кизима Галина

Хвойные растения – украшение сада

Хвойные культуры, которые нынче в большой моде, медленно растут несколько первых лет, но затем сильно разрастаются как в стороны, так и ввысь, а потому при их посадке это сразу же следует предусмотреть, потому что во взрослом состоянии пересадить их будет практически невозможно и придется вырубать, иначе они попросту выживут вас из собственного сада. А потому не делайте тесной посадки и не сажайте их много, тем более, что они дорогие. Не гонитесь за модными, приобретайте такие, которые устойчиво растут в вашем регионе без проблем. Посадил и забыл, и никакого ухода. Вырастут сами. В этом конечно же их большое преимущество. Важно только правильно разместить их и посадить. Сначала, пока они маленькие, у вас будет огромное желание заполнить пространство между ними другими посадками. Удержитесь и не сажайте такие растения, которые потом будет трудно пересадить на другое место, да и где оно на шести сотках? Многолетние цветы, не требующие глубоких посадочных ям (к примеру, бадан, хосты, аквилегию, василистник), конечно же можно высадить, но потом их все равно придется убирать. Это как раз совпадет по времени с их пересадкой, поскольку большинство травянистых многолетников все равно надо рассаживать, пересаживать, омолаживать примерно один раз в 4–6 лет, а к этому времени и хвойные посадки подрастут. Конечно же не следует сажать среди хвойных пород розы, клематисы или пионы, курильский чай (лапчатка многолетняя), но вот рододендроны любят расти среди хвойных пород (но не среди елей), причем так, чтобы они прикрывали их не только с юга, но и со всех сторон. Особенно хорошо растут и цветут рододендроны под кронами сосен (и кедра тоже). Однако рододендроны отнюдь не для ленивых садоводов. Они как раз очень капризные растения и дорогие. Так что я их вам никак не могу посоветовать. Не надо сажать среди хвойных и декоративные кустарники. Их запросто можно высадить среди яблонь или груш.

И не стремитесь превратить свой участок в коллекционный сад – у вас для этого слишком мало места, даже если вы начнете собирать в своем саду коллекцию растений всего одного или двух видов. А уж для коллекции хвойных пород ваш участок не годится, это точно, а потому обойдитесь туями. В северных регионах отлично растет западная туя. Она бывает пирамидальной и шаровидной с зеленым окрасом игл или желтым, но есть и с белыми кончиками. И не сажайте все, а только парочку из тех, что выберете. Дополнить ассортимент хвойных вполне можно коникой (высадить обязательно под защитой от полуденного солнца), темно-зеленым можжевельником, растущим вертикально вверх, и стелющимися с голубым окрасом иголок либо кедровым стлаником (более устойчив), либо кустарниковым можжевельником (менее устойчив). Но не сажайте чешуйчатые можжевельники, потому что они очень привередливы и очень медленно растут. Для компании можно высадить горную сосну или голубую ель, и это уже будет слишком много. Сажать хвойные можно группой, создав уголок (размером с четверть участка) из этих растений совместно с рододендронами. Если сразу оставите достаточно места, то можно и гортензии посадить. Удобно такое соседство потому, что всем этим растениям требуется кислая влажная почва и влажный воздух и большинство из них предпочитает полутень. Такой сад практически не потребует ухода.

К растениям, которые также не требуют ухода и будут хорошими соседями для хвойных, относятся все виды папоротников, бадан толстолистный, аквилегии (водосборы) и их родственники – василистники. Оба последних вида растений отлично размножаются самосевом, так что заботиться об омоложении или пересадке такого цветника вам не придется. Вполне подойдут и астильбы с арункусом.

Хвойные сажают и пересаживают самой ранней весной. В северных регионах наиболее подходящее время – конец апреля – начало мая. Обычно ели и сосны мы привозим из леса. И тут есть опасность загубить растения. Ель имеет поверхностную корневую систему, а сосна – стержневую, поэтому сосну надо выкапывать особенно осторожно, потому что оборванный центральный корень уже не восстановится и дерево будет плохим, если вообще останется в живых. Рост сосны можно сдержать, если сразу при пересадке центральный корень завязать слабым узлом. Сибирский кедр тоже сосна, поэтому пересадки переносит плохо. Его лучше всего вырастить из орешка, причем он может взойти и на второй год. Кедровые орехи должны быть свежесобранными, поэтому купите осенью кедровую шишку, положите в теплое место и, как только она раскроется, высаживайте орешки, завернув их в мох-сфагнум. Место посадки должно быть свободно от сорняков, глубина посадки – около 4 см. Пересадить кедр на место следует, когда у него образуется маковка с пятью иглами, то есть в годовалом или двухлетнем возрасте, не повреждая центральный стержневой корень. Можжевельники также имеют стержневой корень, поэтому взрослые растения пересадке не подлежат. В лесу возле взрослого растения надо отыскать годовалое растеньице, его можно выкопать и пересадить. Этим вы его даже спасете от гибели, потому что молодой поросли можжевельника, как и дуба, нужна тень, поэтому ее довольно много под большими деревьями. Но потом подросшие растения нуждаются в солнце, а материнское растение их затеняет, поэтому обычно подросшие растения в материнской тени начинают погибать. Можжевельники занесены в Красную книгу, то есть взрослое растение можжевельника нельзя безнаказанно выкопать в лесу и увезти. Штрафы за нарушение закона об их охране большие, а главное, вы погубите взрослое растение при пересадке, как говорится: ни себе, ни людям.

Все хвойные следует сначала обкопать, затем окончательно выкопать, аккуратно переложить на ткань (только не синтетическую), связать в слабый узел так, чтобы корни не загибались, перевезти и сразу высадить в подготовленную яму, не развязывая узла.

Туя имеет компактную корневую систему, поэтому ее пересадить проще и приживается она лучше.

Все хвойные влаголюбивы, предпочитают полутень (а ели вообще могут расти в тени), кислую почву и влажный воздух. Правда, кедр предпочитает солнце. Именно поэтому северо-западные районы вполне подходящее для них место.

Нельзя подкармливать хвойные растения минеральными удобрениями или золой (исключение составляет удобрение AVA). Нельзя вносить под них и свежий навоз, поскольку эти удобрения погубят микрогрибы, живущие на корнях хвойных, которые своими выделениями защищают эти растения от гибели корней и коры. Погибнут микрогрибы – погибнут и хвойные. Многие из этих растений очень боятся солнечных весенних ожогов. Их надо накрывать старыми простынями или систематически опрыскивать препаратом Экоберин, как только установится солнечная погода. Особенно сильные ожоги бывают, когда еще лежит снег, который усиливает солнечную радиацию за счет отражения. В северных районах солнце обычно появляется в конце февраля. А чтобы не морочить себе этими проблемами голову, сразу сажайте хвойные так, чтобы с юга они были прикрыты постройками или другими посадками.

Декоративные кустарники

Без декоративных кустарников не обходится ни один сад. Красиво цветущий кустарник дает мощную положительную эмоциональную окраску, дает замечательный внутренний заряд, такой, что в глубине души возникает ощущение радости и счастья. Несмотря на то, что они цветут рано и коротко, и практически большинство из них имеют малодекоративный вид после цветения, тем не менее очень приятно иметь в саду два-три раноцветущих растения, которые цветут один за другим. Конечно, лучше всего сажать неприхотливые растения. К сожалению, из огромного множества декоративных кустарников в северном регионе можно применять для озеленения совсем немного. Я расскажу вам обо всех тех, которые можно выращивать в прохладном климате. Может быть, с небольшими ухищрениями. Но чаще всего – просто посадил, и пусть растет, это очень важный момент, потому что кустарники погибают в основном из-за весенних поздних заморозков. Ранние весенние декоративные кустарники цветут до появления листьев, а когда начинают появляться молодые листья – и тут вдруг раз – и поздние заморозки, вызывающие гибель листьев. Также декоративные кустарники очень плохо переносят зимние оттепели. Температура около +4 °C в течение 10–12 дней среди зимы обманывает их, и они начинают просыпаться. А потом снова мороз, что очень плохо для этих растений.

Дафна (Daphna)

Начинает цветение Дафна в апреле, когда в тенистых местах еще лежит снег. Дафна очень красива в одиночных посадках, но она также красива в группе с другими растениями. Вообще ее называют Дафна обыкновенная, но у нее есть простонародное название – волчеягодник, волчье лыко. Название волчеягодник Дафна получила за свои ядовитые ягоды. Название волчье лыко ей дали потому, что очень легко снимается с нее кора, но на разрыв эта кора очень-очень прочная. Если вы захотите отломить от Дафны часть стебля, то вы этого сделать не сможете, и чтобы поставить букет цветущей Дафны в воду, придется брать секатор. Дафна – это невысокий кустарник, высотой не выше метра, который цветет еще до образования листьев. Выкидывается очень прочный цветонос, который весь усыпан пучочками цветков по две-три штуки. Цветочки мелкие, сиренево-розовые, очень похожие на цветки сирени, сплошь покрывающие прошлогодние побеги, поэтому обрезать Дафну не рекомендуется. Самое прелестное в них то, что они самые первые и самые ранние, исключительно красивые, и, главное, они обладают дивным ароматом. Потом, уже после цветения, появляются красивые светло-зеленые листья, которые собраны в розеточку на концах побегов длиной 7–8 сантиметров. В июле-августе на месте бывших цветков созревают овальные кораллово-красные ягоды, на вкус совершенно мерзкие. Вызывают жжение на губах и языке. Их яд похож на яд змеи, то есть вызывает паралич нервной системы. От одной ягоды, конечно, ничего не будет, и если кто-то только попробовал ягодку, ему немедленно захочется ее выплюнуть из-за сильного жжения на губах, естественно, ничего страшного не случится. Но если кто-то съест горсть этих ягод, то придется принимать экстренные меры по спасению. Поэтому я обычно не рекомендую иметь Дафну, во всяком случае, когда отцветает цветонос, нужно брать секатор и срезать всю отцветшую часть, чтобы не образовались ягоды. Потому что дети видят очень красивые ягоды и всегда стараются попробовать, поэтому это очень опасная вещь. Не допускайте появления ягод, даже если у вас лично нет детей или внуков. Есть вокруг чужие.

Дети обладают очень зорким взглядом, они увидят что-то очень красивое, вкусное, на их взгляд, и могут их попробовать. Ягоды эти очень нарядные, они очень плотно сидят на концах веток, и осенью растение выглядит с ними исключительно эффектно. Дафна встречается в лесу, поэтому вы можете ее откопать и высадить у себя в саду. Даже если вы принесете захудалое растение из леса и посадите его на хорошую, богатую органикой почву, то она у вас через два-три года превратится в красавицу. Причем куст сам формируется, он приобретает шаровидную форму, и окраска листьев становится очень интенсивной.

Кроме того, Дафна прекрасно распространяется и самосевом, и посевом семенами, созревание которых происходит сразу после цветения. То есть в конце сентября вы эти ягоды снимаете и сразу же высеваете неглубоко, где-то сантиметра на три, в почву, при этом лучше расположить их пореже. Растения обычно всходят на следующий год. Бывает, конечно, что растения задерживаются с прорастанием, но чаще всего они сразу всходят весной. В конце лета вы их пересадите, куда захотите. Из семян растет она медленно. Дафна теневынослива, поэтому не нужно сажать ее на солнце. Она влаголюбива. В жаркое, сухое лето ее придется поливать. Время цветения Дафны совпадает со временем цветения синей печеночницы, или гепатики. Это лесная дикарка. Она тоже растет в лесу и в тени. И если вы перед посадками Дафны высадите гепатику, то Дафна очень красиво смотрится весной на фоне этих фиолетовых листьев, синих цветков, стоящих вертикально на коротких цветоножках. Эта красивая композиция прекрасно смотрится все лето.

Айва японская

Это, конечно, не настоящая айва. Настоящая айва – это дерево с крупными плодами. Хеномелес – это невысокий кустарник, который тоже цветет ранней весной до распускания листьев, обычно в начале мая. Цветение длится примерно три недели. Крупные, огненные цветки, напоминающие по форме цветки яблони, собраны в пучки по две-четыре штуки, густо-густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы с бледно-розовыми цветками. Под айвой не следует сажать ни луковичных, ни ранних цветов, потому что куст сильно расползается из-за того, что дает очень много корневых отпрысков. Вырезать их не советую, дайте кусту расти свободно. Лишние, конечно, можно убрать, если они слишком сильно начинают расползаться. Для этого надо раскопать почву до самого материнского куста, затем отрезать подземный побег. Если вы просто сверху срежете побег, то он опять пойдет в рост.

Существует два вида этого кустарника: есть низкорослые, примерно метр высотой, называется он Хеномелес Маулея. Кустарник имеет поникающую форму. И есть высокий для северных районов до двух с половиной метров, который называется Хеномелес японский. Это растение не подходит для северных районов, потому что любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова, поэтому лучше сажать более низкорослую Хеномелес Маулея, у которой подмерзает только верхушка. Ее приходится вырезать, но нижняя часть куста сохраняется, и чаще всего цветение идет в центре куста. Полюбоваться красивым цветением не приходится, так как куст в центре густо зарастает и, чтобы было видно его цветение, растение надо постоянно прореживать. У айвы очень красивая листва. Она зеленая и глянцевая, все лето блестящая, к осени краснеющая. Зимой нужно ее чем-то накрывать, завязывать на ней лутрасил, и после зимы очень рано развязывать, так как она не боится весенних заморозков. Иначе говоря, айва требует ежегодного внимания. Ее можно сажать вдоль дорожек, на углах, где пересекаются дорожки. Вообще, Хеномелес прекрасно стрижется. Если вы хотите сделать невысокий зеленый забор, то вполне можете это растение использовать для этой цели, так как оно колючее и сильно зарастающее. Через него очень нелегко пробраться всякому недругу, вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Такие невысокие бордюрчики-ограды принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии.

Цветки очень плотно сидят, и если вы чуть-чуть прозевали, то дальше образуется колоссальное количество мелких плодов, которых буквально не отодрать, иначе как вместе с корой. Если вы хотите, чтобы плоды были крупнее, то в стадии цветения, когда только-только образовались молодые завязи, а сами цветки еще прекрасно выглядят и вам очень не хочется их обрывать, вы все-таки цветы проредите, чтобы они располагались примерно в 4–5 см друг от друга. Вот тогда вы получите плоды величиной чуть меньше куриного яйца. Это уже плоды, иначе вы вырастите кучу мелочи величиной с горох или боб, и от них никакого толку. Тут есть одна небольшая тонкость: нельзя прозевать, чтобы ранние осенние заморозки застали плоды на кустиках, после заморозков плоды становятся коричневые, невкусные и малопригодные для чего-либо. Вообще же плоды айвы исключительно ароматные, они съедобные, но у них очень большая сердцевина вокруг семенной коробочки – костянка, об которую можно только поломать зубы. Использовать сердцевину можно только для приготовления напитков, кстати очень вкусных. Мякоть, которая тоненьким слоем прикрывает эту костянку, нужно настрогать ножом, пересыпать сахаром и сложить в банки, которые можно просто накрыть калькой или пергаментом и надеть резинку. До самой весны сохраняются все витамины в такой банке, если поставить ее в холодильник. Это витаминное растение, особенно много в нем витамина С, ничуть не меньше, чем в лимоне, и вкус не хуже, чем у лимона. Весной, когда мало витаминов и варенье уже надоело, да и витаминов там немного, вы берете пару ложек наструганной айвы, кладете в чай вместо лимона и получаете божественный напиток. Костянки же вы заливаете водой, примерно раза в три больше, чем костянок, доводите до кипения на сильном огне, потом уменьшаете огонь и провариваете минут 5–7. Все это процеживаете, кладете сахар по вкусу и получаете замечательный напиток.

Размножать айву можно семенами, посеяв их под осень, и плодоносить она начнет через три-четыре года. Если будете сеять весной, то не забудьте, что нужна трехмесячная стратификация. Самой простой способ ее размножения – корневыми отпрысками. Корни у отпрыска располагаются очень близко к материнскому растению, от которого под землей довольно далеко отходят горизонтальные отводки без корней. Хорошо черенкуется самым обычным способом. Можно делить куст только в том месте, где вы отрубили часть. Срезы нужно засыпать золой, чтобы в эти ранки не попала инфекция.

Айву лучше сажать на солнце, но тень она тоже перенесет. Нужна хорошо удобренная, влажная почва, Растение очень плохо переносит засуху – сразу захиреет. В засуху нужно поливать обязательно. Хеномелес не любит подкормок минеральными удобрениями, кроме золы не нужно ничего использовать. Золы следует брать не более половины стакана под куст и вносить ее осенью. Одновременно можно внести по периметру кроны куста треть ведра перепревшей органики. Поскольку вся сосущая часть корневой системы у всех растений находится по периметру кроны, то туда и нужно вносить удобрения, в центр куста вносить ничего не нужно.

Можно одну почечку айвы привить или на стволик рябины, или на стволик груши, выращенные из семян. Вы берете подвой высотой примерно метра полтора и прививаете айву. Обычно это делается в августе. У вас получается на высоком штамбе роскошный красивый куст, который придется заматывать на зиму несколькими слоями лутрасила. Если вы привьете айву на рябине, то можно посадить под этим растением любые ранние весенние цветы. Нарциссы трубчатые, которые будут цвести почти одновременно с Хеномелес, будут выглядеть очень эффектно. Можно также арабис сажать, хоть белый, хоть розовый.

Спирея (Spiraea)

Следующими распускаются цветы спиреи. Это уже в конце мая. Очень часто ее называют «пеной» мая. Первой зацветает спирея Аргута, невысокий кустарник, примерно полтора метра высотой. Тонкие побеги настолько сильно покрыты букетиками белоснежных соцветий, состоящих из очень мелких цветочков, что они просто изящно изгибаются под их тяжестью до самой земли. Цветение идет две недели, и это совпадает с цветением ранних алых и красных тюльпанов. Можно высаживать под ними эти растения, и на фоне красивого красного ковра эти дивные кусты выглядят очень нарядно. Вы должны знать, что цветоносными являются у нее боковые веточки прошлогоднего прироста, поэтому обрезок веток делать нельзя. Спирей очень много, более 20 видов. У них разная окраска цветков и форма кустов. Но к числу рано цветущих относятся только два вида: спирея Аргута и спирея Ван Гутта. В начале июня зацветает еще одна спирея, которая имеет гибридное происхождение, у нее шапочки направленных вверх соцветий состоят из мелких цветочков, изящные прямостоячие стебли примерно полтора метра высотой и очень изящные некрупные листья. Изумительно выглядит растение. Стареющие побеги нужно вырезать, иначе у растения будет очень неопрятный вид.

Все спиреи светолюбивые и морозостойкие. Укрывать их не следует, они не требовательны к почвам, но гораздо лучше выглядят на хорошем грунте. У них поверхностная корневая система, а поэтому очень влаголюбивы и к засухе относятся плохо. Начинают засыхать стволы, и приходится их вырезать. Растениям требуется полив, если стоит жаркая весна. Размножаются делением куста, отводками, корневой порослью, черенкованием, семенами. Выросшие из семян растения зацветают уже на третий – четвертый год. Среди них есть еще спиреи, имеющие грязно-сиреневые или грязно-розовые соцветия в форме кисти, растущие «морковками» вверх. Это неинтересная спирея, от нее нужно избавляться, она очень загущается, цветки имеют очень некрасивый вид, и уж тем более ее не надо приобретать.

В это же время цветут нарциссы. Особенно красивы низкорослые виды, сейчас очень много всяких. Их можно высаживать под спиреями. Подойдут и птицемлечники, из которых можно сделать контур вокруг куста. Правда, куст будет все время разрастаться, но и птицемлечники будут разрастаться, поэтому каждые 3 года придется производить пересадки.

Летом зацветает гибрид Широбана, соцветия которой в форме шапок имеют сначала белый окрас, затем становятся розовыми и к концу цветения приобретают малиновый тон. А поскольку зацветают соцветия неравномерно, то куст в течение двух недель покрыт разноцветными шапками и выглядит очень нарядно.

Гортензия (Hydrangea) – прекрасная дама вашего сада

Гортензия не имеет аромата, зато ее обильное и длительное (около 2 месяцев) цветение вполне компенсирует этот недостаток. Это кустарниковое растение не повреждается вредителями и невосприимчиво к болезням. Само ее название в переводе с латыни означает «сосуд с водой», что говорит само за себя – она очень влаголюбива, не забывайте об этом, в жаркую погоду поливать ее надо «от души». Предпочитает расти в полутени, хорошо уживается рядом с хвойными, нуждается в кислых почвах, поэтому большую ошибку совершают те садоводы, которые вносят под нее золу. Этак можно ее и совсем загубить.

Почти все гортензии – это кустарники (метельчатая, серая, древовидная), реже лианы (черешковая) или деревья. В северных регионах лиана практически не цветет, хотя и растет. А вот метельчатая и особенно древовидная растут и цветут великолепно и практически никакого ухода (кроме обильных поливов в жару) не требуют. Ну разве что нуждаются в обрезке после зимы, поскольку могут подмерзать выше уровня снегового покрова в суровые зимы. Чтобы этого не допустить, в начале осени, пока температура не опустилась ниже +6 °C, надо положить на куст (раздвинув стебли) не слишком тяжелую деревянную решетку, которая слегка прижмет куст к земле. Такое растение перезимует без подмерзания даже при уровне снегового покрова всего в 40–50 см. Весной, как только стает снег, решетку надо убрать, и куст самостоятельно выпрямится. Другие виды гортензий, особенно южные крупнолистные, розовые и голубые виды в северных районах требуют дополнительного укрытия лапником, что конечно же не делает их культивирование простым. Подмерзание растений вовсе для них не губительно, поскольку отрастают новые побеги, которые даже цветут в это же лето, правда, не так обильно. Не спешите весной делать обрезку. Часто на подмерзших ветках пробуждаются запасные почки. Лучше делать обрезку в начале июня, тогда уже точно видно, что срезать, а что оставить. Для получения крупных соцветий следует удалять все тонкие, мелкие веточки, искривленные веточки прошлогоднего прироста и обязательно укорачивать концы оставленных побегов. Вообще говоря, чем сильнее обрезка, тем крупнее соцветия.

Растения нуждаются в подкормке три раза за сезон: весной при распускании листьев, при появлении соцветий и сразу после цветения физиологически кислым полным минеральным удобрением (например, азофоской), 3 столовые ложки на 10 л воды, под один куст. Но если сразу весной внести Ому Буйского завода (3 столовые ложки под куст), то можно ограничиться только весенней подкормкой. А если использовать удобрение AVA, то и вообще вносить по одной столовой ложке гранулированного удобрения один раз в три года под куст. Удобрение не растворяется в воде. Его надо заделать в почву по периметру кроны куста на глубину 6–7 см. Очень полезно подсыпать под кусты хвойные иголки, опадающие веточки туи и конечно же надо оставлять прямо под кустами все опавшие осенью листья. Как всегда, я рекомендую весной поливать почву под растениями Фитоспорином плюс Гуми, повторить эту процедуру осенью прямо по опавшим листьям. А в начале лета полить растения не водой, а ярко-розовым раствором марганцовки. Растение это относится к калиелюбивым, поэтому марганцовокислый калий для нее подойдет. О недостатке калия и железа просигнализирует краевой ожог на листьях (коричневая или черная кайма по краям) и черные или коричневые пятна на листьях. Достаточно подкормить куст марганцовкой (или раствором сернокислого калия – одна столовая ложка на 10 л воды) и раствором железного купороса в той же пропорции на один куст. Можно вместо этого опрыскать растение по листьям препаратом Унифлор-бутон (одна чайная ложка на 3 л воды) или светлорозовым раствором марганцовки, в который добавлены 4 капли Феровита на каждый литр раствора.

Махровые, декоративные шиповники

Их иначе называют «парковые розы», они цветут все лето. Буквально с конца мая – начала июня до середины июля, потом с августа они цветут повторно уже на побегах текущего года, поэтому это очень нарядные растения. С мощной, ярко-зеленой свежей листвой. Кустарники разрастаются очень сильно, за ними надо следить и вовремя вырезать двух-трехлетние одревесневающие побеги, иначе они загустят куст и превратят его в бомжа. Цветение будет хуже, и развиваться куст будет хуже. Нужно все время удалять состарившиеся побеги, они тяжело вырезаются (нужен секатор), и делать это надо до самой земли, осторожно, потому что у них шипы, как крючья. Эти шиповники бывают махровые и не махровые. Махровые особенно красивые, они просто похожи на розы, и у них дивный аромат. Есть чисто белые, имеющие светло-розовый оттенок, розовые, бело-розовые, малиновые. Если посадите три куста с цветками разного окраса в углу вашего газона, то создадите потрясающе красивый уголок. Эти растения любят свет, плодородные земли и не очень любят кислые почвы, хоть и растут на слабокислых.

Лапчатка прямостоячая

Есть неприхотливое растение, которое вполне подходит для любого региона, в том числе и для СевероЗападного. Называется растение Лапчатка (иначе ее называют Курильский чай). Она цветет почти все лето, и цветы у нее бывают разные. Бывают ярко-желтые, как у купальницы, бывают слегка бежевые, тоже очень нарядные, цвета слоновой кости и белые, есть нежнорозовые цветки. Самый нарядный куст – с желтыми цветами. Листья у него мелкие, он сильно зарастает. Его нужно постоянно прореживать, усыхающие ветви вырезать. Вырезать также ветки, которые растут внутрь куста. Больше растение ничего не требует, но оно красиво и продолжительно цветет только на солнце и не очень любит кислые почвы. Сажать его нужно в хорошо удобренную почву, чтобы оно быстрее взялось и пошло в рост. Можно подкормить азофоской (пару столовые ложек на ведро воды), один раз в сезон перед цветением полить и все, иногда подбрасывать органику. Курильский чай растет в природе на Курильских островах, и местные жители на Курилах используют его в качестве чайной заварки. В чай можно класть зеленые листья, а можно их высушить и зимой заваривать вместо чая. Они имеют не совсем чайный вкус, но напиток очень приятный. Летом я его советую пить вместо чая. Вообще летом я советую пить не чай, не кофе, а напитки из зеленых заваренных листов. Можно заваривать Иван-чай, и листья и цветы. Когда вы завариваете листочки Курильского или Иван-чая, вы можете добавлять туда по листочку брусники, черники, черной смородины, малины, листочки мяты, мелиссы, то есть огромный букет. Для того чтобы у вас был привычный янтарно-золотистый цвет, вы добавите немного цветков зверобоя.

Полива Курильский чай не требует, только если уж совсем сушь стоит, и хоть чуть-чуть полить его надо в момент цветения. Размножается он черенками, можно прошлогодними приростами концов веток в начале июня. Можно также пасынками, потому что в июле пойдут пасынки, которые сильно загущают куст. Пасынки, которые растут внутрь куста, надо сразу убирать, они вам все равно не нужны. Их-то вы и укорените просто в почву, банкой накройте, только не на солнце, а в тени или полутени, и все будет в порядке. Иногда бывает, что куст начинает засыхать, значит, он постарел. Нужно срезать треть куста в один год, вторую треть в следующий год и третью треть в последний год до самой земли. Это заставит корни вытолкнуть побеги замещения, и куст опять возобновится.

Курильский чай отлично переносит стрижку, поэтому ему можно придавать любую форму. Если его время от времена не подстригать, то он станет разлапистым, с неравномерно торчащими во стороны длинными побегами. Так что Курильскому чаю требуется парикмахер.

Бирючина

Она не очень известна и мало применяется, но это неправильно. Бирючина исключительно красивое растение. Она растет почти на всех почвах, на солнце и в полутени, замечательно цветет, лучше всего, конечно, на солнце, но растет даже в тени. Бирючина, если растет на солнце, то очень быстро вырастает и достигает примерно двух с половиной метров. Причем это растение само образует красивый, большой, компактный куст. При этом растение легко переносит стрижку, а потому куст можно подстригать и придавать всякие формы, которые вы хотите. У Бирючины очень красивая светло-зеленая листва, овальные листья, с хорошо видными жилками. Листья расположены по малиновокрасным стволам и стеблям. Малиново-красный цвет коры сохраняется и зимой, и поэтому на фоне снега этот куст, очень разветвленный, выглядит нарядно. Вы можете подобрать такую группу растений, которые будут нарядны и зимой, и Бирючина, конечно же, войдет в их число. Куст цветет в конце мая – начале июня шапками белых цветов, собранных из мелких белых цветочков. Поэтому она выглядит очень эффектно, ничуть не уступая по продолжительности и красоте цветения калине Бульденеж. Но в отличие от последней на Бирючину не нападают вредители, нет у нее и болезней. Очень редко появляется коричневая кайма или пятна на листьях, но это недостаток калия в питании, а не болезнь. Так что можете подкормить пару раз хлористым калием (3 столовые ложки на 10 л воды под куст), и все исправится.

Размножается она как угодно, можно просто кусок куста отрубить лопатой и забрать. Можно корневые отпрыски откопать и отделить от материнского куста, можно отводками или черенками (прошлогодними, это делается в начале июня, а лучше молодыми концами, отросшими этим же летом в июле). Черенкуется она точно так же, как и черная смородина или как любое другое растение. При размножении отводками вы отклоняете одну из самых нижних ветвей к почве. Делаете иголочкой несколько бороздок на коре, пришпиливаете рогаткой к почве и просто присыпаете сверху влажной почвой. Чтобы почва не пересыхала, место прикопа следует прикрыть пленочкой. Но можно и в почву под прижатой веткой внести гидрогель, который будет удерживать влагу, так что можно будет обойтись без регулярного полива прикопанной ветви. Конец прикопанной ветки не обрезается. Когда вы увидите, что конец ветки тронулся в рост, то значит, все нормально, отводок прижился. Следующей весной отрубить прикопанный конец ветки от материнского растения, откопать и отсадить на постоянное место.

Но можно сделать отводок, не прижимая ветку к почве, а просто сделать иголочкой несколько царапин прямо на ветке, далее завязываете кусок полиэтиленой пленки ниже поцарапанной ветки, вносите туда влажную почву, завязываете выше, скотчем можно заклеить шов. Если увидите, что почва суховата, то полейте по стволу водой. Вы будете видеть, как пакетик заполняется корнями, и когда корней будет достаточное количество, вы отпилите пакет с корнями и пересадите на место, естественно, сняв перед посадкой пакет. Такой отводок делаете на стволе или ветке ранней весной, а в конце лета вы должны его пересадить, иначе пакет насквозь проморозит, и все погибнет. Таким образом, вы можете сделать сразу очень много отводков и сделать из посадок Бирючины защитную кулису для более теплолюбивых растений или использовать для создания зеленого забора, но от соседского участка вы должны отступить полтора-два метра, и еще полтора-два метра от своих растений.

Дерен (Cornus)

Есть прекрасный кустарник, который называется Дерен, или Краснотал. У него тоже красная кора у стеблей и ветвей. Это делает его исключительно нарядным зимой, на фоне белого снега, это красиво и весной, когда еще нет зеленого наряда у кустарников. У Дерена овальные с удлиненным кончиком листья. Листья бывают лимонно-желтые, яично-желтые, горчично-желтые. Бывают зеленые с желтым или белым окаймлением. На мой взгляд, наиболее красив Дерен серебристый, у него белое окаймление. Кайма неровная, штрихами, поэтому листья очень нарядные все лето. Цветут эти кустарники невзрачно, небольшая шапочка из мелких белых цветочков, цветение у него неинтересное, оно проходит быстро, в течение 10–12 дней. Дело не в цветении, дело в очень нарядной листве. Желтое и белое окаймление осенью краснеет, и получаются зеленые и красные окаймленные листья. Дерен неприхотлив, растет на любых почвах, даже на кислых. Лучше всего сажать в полутени. Он может расти вблизи больших деревьев. У него не очень глубокая корневая система, и поэтому он не конкурирует с ними за воду и питание в почве. Можно сажать между деревьями, например между яблонями. Кустарник не очень высокий, примерно полтора метра высотой. Он стрижется. Размножается он труднее, нежели Бирючина. У него практически нечего отделить, у него один ствол. Корневые отпрыски располагаются очень близко к стволу, так что, не повредив центрального корня и ствола, вы практически не можете отделить эту поросль. Поэтому лучше всего размножать Дерен отводками или зелеными летними черенками. Пересадить их можно только через год.

Магония (Mahonia) падуболистная

Прекрасное вечнозеленое растение с красивыми листьями. Она подмерзает по уровню снегового покрова, но поскольку само растение невысокое, примерно метр двадцать, то его можно на зиму наклонять к земле и прикрывать старым лутрасилом. Этого вполне достаточно. Еще лучше подобрать для нее место, где на вашем участке наметает большой сугроб. Тогда и проблем не будет. Есть современные виды Магонии, у которых высота 2,5–3 м, есть даже гиганты, достигающие 7 м в высоту! Но у нас они не растут. Следует предусмотреть кулисные посадки или строения, чтобы Магония была прикрыта от холодных северных ветров.

Растение очень симпатичное, поскольку сохраняет свою декоративность круглый год. Предпочитает растение полутень, но лучше цветет на солнечных местах. Предпочитает слабокислые почвы. На нейтральных тоже будет расти, но щелочных почв не любит, поэтому не вносите под Магонию слишком много золы или извести. Подойдет любая садовая земля. Не следует сажать под деревьями и среди других кустарников. Магония должна расти отдельно. Лучше всего сажать ее на углах газона. Тогда она проявит себя во всей красе. Сажают это растение исключительно ранней весной. Нельзя перекапывать приствольные круги, следует их только постоянно мульчировать. Подкармливать ее надо ранней весной и поздней осенью, внося треть ведра по периметру кроны хорошо перепревшего компоста. Цветет Магония (когда не подмерзает) обильно, довольно продолжительно и очень красиво. Цветки могут иметь разнообразную окраску белых, лиловых, розовых, желтых тонов и разную форму, преимущественно в форме крокусов.

Размножается отводками в самом начале лета, черенкуется плохо.

Лох серебристый

Еще одно прелестное растение – Лох серебристый. Это невысокий кустарник. Листья имеют серебряный цвет, но кустарник сам очень симпатичный. Он тоже иногда в сильные морозы подмерзает по уровню снегового покрова, но поскольку он невысокий, то совсем вымерзает редко. Удачно посаженный и на хорошей почве быстро разрастается. Около деревьев растет медленно. Предпочитает солнечное местоположение, почва лучше ближе к нейтральной. Растение, если вы его посадили на достаточно хорошую почву, то есть при посадке в яму внесли хотя бы по два ведра перепревшего компоста, очень быстро возьмется, а в дальнейшем его можно даже не подкармливать. Поливать Лох тоже не требуется, у него хорошая разветвленная корневая система, и он сам может добыть себе влаги достаточно. Кстати, к Магонии это тоже относится. И Магония падуболистная, и Лох серебристый испаряют мало влаги. Если вы хотя бы раз в пять лет внесете, скажем, столовую ложку гранулированного минерального удобрения AVA, этого будет достаточно. На это удобрение очень отзывчивы все растения, в том числе Магония и Лох. Под Лох время от времени следует подсыпать немного хорошо перепревшей органики.

У нас на участке много растет тех, за кем нужно ухаживать, поэтому в чисто декоративных целях надо сажать растения, за которыми можно почти без ухода любоваться, а они все равно будут нас радовать. Лох серебристый, Магония падуболистная, Дерен, Бирючина, Спиреи относятся как раз к их числу.

Если вы не будете убирать из-под декоративных кустарников опадающую листву, оставлять под ними скошенную траву и выполотые сорняки, поливать под ними почву весной и осенью раствором Фитоспорина и Гуми, то и подкармливать их не придется, они прокормят себя сами. И уж конечно, под ними, не следует копать почву.

Травянистые многолетники для лентяев

Это те многолетние цветы, которые требуют только правильной посадки и практически не нуждаются в садовнике.

Астильба (Astilbe)

Широко распространенное в Восточной Азии и Северной Америке компактное, нарядное растение. Ее перисто-рассеченная, блестящая листва остается декоративной все лето, а крошечные цветочки, собранные в крупные метельчатые соцветия, возвышаются над ажурной листвой на длинных цветоносах, как нежные разноцветные султаны. Цветет Астильба долго, с начала июля до середины августа. Все разнообразие оттенков белого, розового, сиреневого, лилового, фиолетового, темно-красного цветов создает необычайный эффект как при групповой посадке большой куртины, состоящей только из Астильб, так и при посадке их рядами в миксбордере. Хороши Астильбы и на клумбах в сочетании с другими растениями. Ими можно декорировать те растения, у которых некрасивая нижняя часть, или те, которые после цветения вообще теряют всякую декоративность. Есть низкорослые виды Астильб (15–25 см), которые вполне подойдут для каменистых горок и бордюров. Хороши Астильбы еще и тем, что любят расти в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они, конечно, растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Часто рекомендуют использовать Астильбы для декорирования Флоксов. Это, конечно, можно делать, но вариант не из лучших. Во-первых, потому что Флоксам нужно солнце, во-вторых, Флоксам нужна почва с нейтральной реакцией, а Астильбы предпочитают полутень и слабокислые почвы. Так что, стремясь угодить одним растениям, создаем не самые лучшие условия для других. Предпочитают астильбы богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки быстренько усохнут и потеряют всякую декоративность. Сажать лучше в августе после цветения. Размножается Астильба делением корневища, причем оно такое твердое, что лучше его распилить ножовкой, а не кромсать лопатой. Лучшее время для деления куста – ранняя весна и конец августа. Для северных регионов, как уже говорилось выше, подходит только август. Срезы следует засыпать золой. Деленки сразу же рассаживают на место по схеме 30x30 см и ежедневно поливают. Можно размножить Астильбу почками возобновления, которые находятся на корневище около побегов текущего года. Это наиболее эффективный способ размножения. Надо слегка раскопать корневище в самом начале отрастания молодых листьев (в северных районах это начало мая). Почки возобновления надо вырезать острым ножом вместе с небольшим кусочком корневища и высадить в ящики со смесью торфа и очень крупного песка или мелкой гальки в соотношении 3:1. Ящики поставить в тень и следить, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение начинается примерно через 20 дней после посадки. Можно для ускорения процесса полить посадки Корневином. Уже в конце августа текущего года молодые растеньица

можно пересадить на место. У Астильбы есть одна особенность. Ее корневище ежегодно нарастает вверх примерно на 4 см, а потому оголяется. Требуется подсыпка земли каждую осень, иначе растения могут вымерзнуть в суровую зиму, а главное, они перестают раскрывать бутоны. Так и стоят унылые метелки, не расцветающие все лето, пока окончательно не усохнут. Многие садоводы этого не знают и попросту выбрасывают растение из своего сада годика так через 3–4. Астильбы можно размножить и семенами. Они очень мелкие, поэтому их в почву не заделывают и не высевают их в грунт напрямую, а растят через рассаду. Посев надо сделать в марте, ящики с посевами накрыть стеклом и поставить в холодильник примерно на 10 дней, затем выставить в светлое теплое место. Через 10 дней появятся крошечные всходы, которые надо поливать с помощью шприца, вставляя иглу в почву. Если поливать иначе, можно намочить листочки и они прилипнут к почве. Такие растения погибают. Когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам. На место сеянцы можно пересадить уже в конце июля сразу по схеме 30x30 см. Осенью молодые растеньица следует прикрыть лапником. Зацветут саженцы на третий год после посадки. Это трудоемкий способ размножения, к тому же выращенные из семян растения не наследуют окраску материнского растения, но таким способом можно получить новые расцветки соцветий. Обычно семенным размножением занимаются только селекционеры.

Считается, что Астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3–4 года. Но мой опыт показывает, что она медленно набирает силу и только-только через 3–4 года становится по-настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7–8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить (разделить, продать или подарить, либо обменять на другое растение). А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой. У Астильбы нет вредителей, и практически растение ничем не болеет, что конечно же упрощает за ним уход. После цветения цветоносы следует вырезать, а надземную часть оставить под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу, хотя и без всякого укрытия Астильба отлично зимует даже в северных районах. Ранней весной остатки старой надземной части надо убрать. Но можно и поздней осенью срезать всю надземную часть до земли и окучить, чтобы прикрыть выпирающее корневище. Весной растение, естественно, не разокучивают. Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это не смертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее. Из-за весеннего подмерзания листвы не следует давать ранней весной азотную подкормку. Впрочем, это касается любых растений в северных районах, поскольку весенние заморозки здесь – обычное явление, а азот снижает морозостойкость любого растения. Поэтому Астильбу, как и любое другое растение, в северных районах следует подкармливать азотом после окончания заморозков, то есть в самом конце мая и даже в начале июня. Из азотных подкормок лучше использовать селитру (аммиачную, калийную) или мочевину, но тогда обязательно совместно с калием. Хлористый калий нежелателен. Достаточно взять по одной столовой ложке азотного и калийного удобрения (или 2 столовые ложки калийной селитры) на 10 л воды и вылить под корень каждого растения половину литра раствора. Можно ограничиться только настоем сорняков (в частности, одуванчиков, которые все равно некуда девать, как только в бочку с водой, поскольку семена одуванчика не перегнивают в компосте). Можно воспользоваться буйскими удобрениями или любыми удобрениями для весенней подкорки цветов. Я использую удобрение AVA (по одной чайной ложке раз в три года), которое вношу под каждый куст вокруг корневища, и слегка зарыхляю его в почву. Но оно не содержит азота, а потому каждую весну, как только оттает почва и сойдет лишняя вода, поливаю почву подо всеми своими посадками, а также грядки и почву в теплицах раствором Фитоспорина плюс Гуми либо Гуми-оми или буйским удобрением Ому.

Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70—100 см) кусты с разнообразной окраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50x50 см. Есть низкорослые формы, в частности Китайская астильба (15–20 см), но и она требует площади 30x30 см. Есть множество других видов, в частности Японская, Корейская, Тунберга. Все они прекрасны, так что приобретайте любую.

Арункус, или Волжанка (Aruncus)

Импозантный приятель Астильбы. Это высокое растение, достигающее 150–200 см в высоту при благоприятных условиях. А благоприятными условиями являются богатая гумусом, плодородная влажная почва и полутень. Тем не менее Арункус неприхотлив к условиям произрастания и примирится с любыми, неважнецкой почвой, тенью или палящим солнцем. Нет у этого красавца вредителей, нет и болезней. Растение требует много места, сажать его следует по схеме 100x100 см, как на заднем плане в миксбордерах, так и отдельным кустом на заднем плане газона. Можно использовать Арункус в качестве зеленого забора. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень. Распространена Волжанка обыкновенная и Волжанка лесная (часто неверно называемая Спиреей). Но если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый (60 см) Арункус американский.

Цветет Арункус раньше Астильбы, в июне – начале июля белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые, крупные (длиной от 30 до 60 см), но при этом изящные соцветия.

В момент цветения растение приобретает элегантную, изысканную красоту. К сожалению, цветение не столь продолжительное, как у Астильбы. Отцветшие кисти можно использовать для зимних букетов и всяких поделок. Куст декоративен все лето, его красивая ажурная листва похожа на листву Астильбы, но более крупная и менее блестящая.

Размножается Арункусы весенним или осенним делением кустов. Растения морозостойкие, им укрытия не требуется. В отличие от Астильбы, у Арункуса корневище не вырастает вверх, так что окучивать его не требуется.

Бадан (Bergenia)

Его обычно называют толстолистным, хотя есть не только Бадан толстолистный, но еще и Бадан сердцелистный. Оба растения высотой около 40 см, оба имеют кожистые вечнозеленые, зимующие листья, просто они разной формы. У толстолистного – похожи на листья фикуса, а у второго – имеют форму сердца. Бадан тостолистный обладает тонизирующим мягким действием и часто в чайные сборах фигурирует черный лист бадана. Многие не знают, что когда листья у бадана чернеют, то они становятся сырьем для таких таежных чаев (таежным чаем называют особый сбор из растений, укрепляющих иммунную систему, обладающих тонизирующим действием, обладающих биологической активностью, обычно их берут с собой в тайгу охотники и геологи), и выбрасывают это ценное сырье. Черные листья бадана надо досушить в тени, измельчить, хранить можно 2–3 года в стеклянной банке с крышкой и брать с собой в походы (или на работу), чтобы добавлять в заварку для чая.

Бадан толстолистный цветет около 50 дней ранней весной, с конца апреля до середины мая, толстыми сиренево-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие на толстом цветоносе. Они напоминают гигантские гиацинты. Цветки имеют тонкий приятный аромат. Сердцевидный бадан цветет всего 20 дней в мае, зато у него есть сорта с белыми цветками. Предпочитают растения влажные, плодородные, рыхлые почвы и тенистые места. Но растут даже на голом верховом торфе. В хороших условиях быстро разрастаются. Делить их следует в начале сентября через 5–7 лет. Можно просто оттяпать лопатой кусок корневища и пересадить в другое место, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошо перепревшим компостом. Размножают их обычно делением корневища, которое в начале осени выкапывают, делят на куски и рассаживают. При слишком частых пересадках и делении баданы начинают болеть. Можно размножать семенами, которые высевают на рассаду в марте. Летом пересаживают в грунт, на зиму сеянцы прикрывают лапником. Зацветают посеянные растения на 3– 4-й год. Баданы очень хороши в массовых посадках среди камней, у водоемов, около деревьев и кустарников, сочетаются с папоротниками, хостами. Благодаря своей вечнозеленой листве они декоративны все лето. Болезней и вредителей практически у них нет. Если и появляются ржавые пятна на листьях, то их просто достаточно убрать с растения, и все.

Аквилегия (Aquilegia)

У нас ее чаще называют Водосбор. Принадлежит Водосбор к семейству лютиковых. Само название говорит о том, что растение влаголюбивое, предпочитающее полутень и тень. К почвам Аквилегии не требовательны. Они относятся к малолетникам, то есть живут около 4 лет, потом исчезают. Чтобы этого не произошло, предусмотрите для них возможность возобновляться самосевом. Это происходит у них запросто, надо только не тревожить и не мульчировать под ними осенью почву.

Однако Водосборы легко переопыляются, а потому из семян вырастают совсем не те растения, которые у вас цвели. Но порой получаются растения с очень интересной окраской цветков, а она и так весьма разнообразная: от чистобелой, кремовой, розовой до бордовой, синей и фиолетовой со всевозможными оттенками. Цветки оригинальной формы со шпорцами, есть махровые формы. Среди Аквилегий есть прекрасные длинношпорцевые гибриды. Эти крупные (диметром около 9 см), часто двухцветные цветки имеют очень длинный шпорец (около 5 см). Одиночные цветки этой Аквилегии располагаются по всей длине прямостоячих, слабоветвящихся стеблей. Длинношпорцевые цветки раскачиваются на тонких, но прочных цветоносах, как диковинные птицы, при малейшем колебании воздуха. Если вы даже просто быстро возле них пройдете, то они сразу же начнут «порхать». Чтобы сохранить весь набор красок, эти гибриды лучше сажать отдельными группами в разных частях сада, каждый сорт в своем местечке. Цветут как длинношпорцевые, так и обычные Водосборы в мае-июне около месяца. У растений стрежневая корневая система, поэтому они плохо переносят пересадку. Легко размножаются семенами, а потому самый простой способ их размножения именно семенной. Семена можно высевать дома на рассаду в марте, можно посеять их ранней весной прямо в грунт, либо непосредственно после созревания семян в июле, или осенью под зиму. Семена мелкие, поэтому их заделывают в почву всего на 0,5 мм, а проще их просто рассеять по почве, а затем это место прикатать или уплотнить доской. Лучшая всхожесть у семян, посеянных осенью. Весной сеянцы прореживают или рассаживают в школку, расположенную в тени, на подращивание по схеме 10x10 см. В конце лета пересаживают на место по схеме 30x30 см. Сеянцы зацветают на второй год. Но даже если вы вообще ничего делать не будете, а просто рассыплете семена на то место, где вы хотите вырастить Аквилегию, хоть ранней весной, хоть поздней осенью, она у вас обязательно вырастет. Ажурная, прочная листва Аквилегии декоративна все лето. Если вам семена не нужны, то после цветения просто срежьте верхушку цветоносов, оставив листву. Аквилегию можно не подкармливать, если вы посадили ее на плодородную почву. Если почва бедная, то раз в сезон вносите половину столовой ложки любого минерального удобрения, которое у вас есть, просто рассыпая его вокруг растения по влажной почве. Растет на слабокислых и даже кислых почвах. Никакого ухода за Водосборами не требуется. Единственная просьба у этого растения – влажная почва. Но даже в засуху растение не погибает, а лишь высушивает листья. Вредителей у этих растений нет, как и болезней. Хорошо стоят в срезке. Срезать для букета рекомендуется цветоносы, на которых раскрылись 2–3 цветка.

Аквилегии можно использовать для переднего плана в миксбордерах или рабатках, на клумбах или в отдельных группах на газонах.

Итак, еще одно красивое растение, практически не требующее забот, к тому же предпочитающее расти в тени или полутени, но не забывайте, что оно очень влаголюбиво.

Василистник (Thalictrum)

Это ближайший родственник Водосбора. У него похожая ажурная, только более крупная листва. Растение высокое, может достигать 2-метровой высоты. На верхушках высоких тонких и прочных цветоносов располагаются пушистые соцветия разнообразной окраски: от белой и розовой до малиновой и лиловой. Существует более ста видов василистников, но в садах чаще всего выращивают всего три: водосборолистный, цветущий в мае-июне, двукрылоплодный, цветущий в июле, и Василистник Делавая, цветущий в августе. Растение, совершенно нетребовательное к почвам (растет даже на гравийной щебенке и глине) и условиям произрастания, лучше растет и дольше цветет в полутени на хорошо увлажненных садовых почвах. Есть один злостный вредитель, поедающий цветки (и не только у Василистника). Это бронзовка-цветоед, довольно крупный жук зеленого цвета с бронзовым отливом. К цветкам Василистника он особенно неравнодушен. Других вредителей или болезней у этого растения нет. Используется так же, как Водосбор. Сажать можно ранней весной и в конце лета – начале осени по схеме 40x40 см. На одном месте может расти более 10 лет. Размножается делением корневища, черенками и семенами. Кусты делят в конце апреля или в конце августа. Для северных регионов более подходящее время – это конец августа – начало сентября. На черенки берут только что появившиеся из земли побеги еще с не развернувшимися листочками в первых числах мая. Семена прошедшего лета высевают под зиму. Всходы появляются следующей весной, их надо проредить. В августе растения можно пересадить на место. Зацветут сеянцы на следующий год.

Хоста (Hosta)

Другое название Хосты – Функия. Растение из семейства лилейные. Функии распространены на Дальнем Востоке и в странах Восточной Азии. Это многолетники с компактным корневищем, прикорневой розеткой листьев, разнообразной окраски и формы. Кусты компактные, изящные, бывают достаточно мощными (диметром около 60–80 см), бывают небольшими (около 30 см в диаметре). Цветут Хосты воронкообразными не очень крупными цветками бледных тонов от белого, розового и сиреневого до лилового и голубоватого. Цветки собраны в редкую кисть. Честно говоря, цветение Хост не производит никакого впечатления, и сажают их не ради цветов, а ради нарядной и разнообразной зелени, сохраняющей декоративность весь сезон.

Обычно Функии используют в качестве бордюра, на переднем плане рабаток и миксбордеров. Высаживают их и под кустами, и под деревьями, поскольку эти растения тенелюбивы. Некоторые пестролистные формы становятся чисто зелеными, если их высадить на солнечном месте. Хосты нетребовательны к почвам, но лучше развиваются на плодородных землях. Размножают их делением куста, который разрезают на небольшие деленки в конце апреля (до середины мая), либо в середине сентября (до конца октября). А с мая по июль можно растения черенковать, просто отделяя молодые побеги с пяткой. Хосты легко делятся на отдельные розетки, которые можно отделять от материнского растения в любое время (кроме зимнего, разумеется!). Первое время листья отсаженных растений могут лечь на землю, но затем встанут. Надо постоянно следить, чтобы почва была увлажненной. Неприхотливые, очень милые растения и очень благодарные. Даже самый минимальный уход, подкормка, поливка позволяют им быстро набрать мощь. Вредителей и болезней у них нет.

Без пересадки могут расти на одном месте 10 лет. Достаточно засухоустойчивы, хотя и влаголюбивы. Однако в сырых местах дохнут и чахнут.

Итак, отличные растения для теневых мест, неприхотливые Хосты, хотя и влаголюбивы, но сырых мест не переносят.

Калужница (Caltha)

Вот уж совсем неприхотливое растение без всяких проблем. Растет по берегам речек канав, болот, на сырых лугах. Ее красивые блестящие округлые листья нарядны все лето, а сверкающие крупные (4–5 см в диаметре) яркие желтые цветки сразу же привлекают взгляд. Цветет калужница ранней весной. Все, что ей требуется – свет и влага.

Лилейник (Hemerocallis)

Цветок интеллигентного лентяя. Существует известное высказывание: если лилии – любимые цветы королей, то Лилейники – радость их садовников. Другое название лилейника – Красоднев, а правильное – Гемерокаллис. Относятся Лилейники к семейству Лилейные (Liliaseae). Что и так ясно из самого названия цветка. Эти замечательные многолетники известны человечеству не менее 2000 лет. Их родиной считается восточная часть Азии. В Японии и Китае эти растения культивируются много веков. Между прочим, в этих странах существует поверье: если листьев и цветков Лилейника коснуться рукой – из души уйдут все печали. В Европе дикие виды Лилейников также известны издавна, их можно встретить на лугах и по сей день. Но их переселение в европейские сады началось только с XVI века, а в Ботаническом саду Санкт-Петербурга первый сорт Лилейника был зарегистрирован лишь в 1813 году. Но всего лишь за 150 лет их у нас стало более 10 тысяч! Интерес к Лилейникам то возрастал, то снова спадал. В последнее время вокруг них поднялся настоящий бум, и не только у нас в России, но и во всем мире. Это вполне объяснимо, поскольку растение очень пластичное и легко поддается селекции. Каких только сортов и видов Лилейников не создали селекционеры всего мира! Их уже насчитывается более 50 тысяч.

Начнем разбираться с Лилейниками по порядку. В его названии Красоднев отражается коротенькая жизнь его цветка. Каждый цветок распускается под вечер и, прожив всего один следующий день, к вечеру увядает. Отцветший цветок сворачивается в трубочку, так что общего вида растения не портит. Поскольку каждый цветонос может нести до 40 бутонов, причем одновременно распускается 3–4 бутона, а цветоносов в каждом растении может быть не один десяток, и подрастают они не одновременно, цветение у Лилейников обильное и продолжительное.

Лилейник удивительно неприхотливое и стойкое растение. Его надо только правильно посадить, и вся работа на ближайшие 10 лет на этом заканчивается. Вот уж действительно, не растение, а радость садовника. Лилейники отлично растут и цветут не только на солнце, но и в полутени, например с южной стороны под пологом дерева. На хорошо удобренных почвах развиваются быстрее, но мирятся и с довольно скудной почвой. Предпочитают почвы, близкие с нейтральным, но для них подойдут и слабокислые (рН 5–6). Растения вполне засухоустойчивы, хотя в сухую и жаркую погоду, конечно, пить хотят, так что не забудьте их полить, особенно до цветения. Когда растения подрастут, под пологом их раскинувшейся во все стороны листвы сорнякам не остается места под солнцем. Так что и полоть их приходится только в первые годы жизни, а они – долгожители и могут расти на одном месте без пересадки не менее 10 лет.

У Лилейников практически нет вредителей, и они ничем не болеют, разве что может загнить корневая шейка из-за переувлажнения почвы. Поэтому не сажайте Лилейники в низких местах, особенно при близком стоянии грунтовых вод. В такой ситуации их надо сажать на приподнятой гряде. Кроме того, вокруг корневой шейки неплохо подсыпать крупный речной песок.

У растения мощное корневище, но при этом компактное и коротковетвистое, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить довольно много растений (схема посадки 50x50 см). Его корни глубоко проникают в почву, образуя подземные столоны. Прикорневая розетка длинных, узких или широких, изогнутых дугой, листьев придает растению пышный, роскошный вид. Высоко над листьями поднимаются прямые, прочные, не требующие подвязки цветоносы, несущие большое количество постепенно раскрывающихся бутонов. Элегантные цветки современных сортов похожи на лилии самой разнообразной расцветки (кроме чистосиней, белой и голубой). Часто встречаются двухцветные, с полосками и штрихами или кольцами другого цвета или тона. Многообразие формы цветка и удивительное разнообразие формы лепестков просто поражает, когда видишь коллекцию этих прекрасных растений. В этом они могут соперничать не только с лилиями, но и с гладиолусами. Есть сорта с полосатыми белозелеными листьями.

Кроме всех прочих достоинств, которыми обладает Лилейник, он еще и зимостоек, так что укрытие на зиму ему не требуется. Ну просто превосходный цветок! Можно подобрать сорта, цветущие в разные сроки, и вы получите непрерывно цветущий сад Лилейников. Первые из них, очень ранние, начинают цветение в конце мая, ранние цветут в июне, среднеранние цветут с конца июня до начала июля, средние – конец июля – начало августа, среднепоздние цветут весь август. Основные крупноцветковые гибриды цветут в июле-августе. Поздние гибриды начинают свое цветение с конца августа до конца сентября. В северных регионах они обычно попадают под первые осенние заморозки, которые само растение не губят, но цветки сильно портят. К тому же даже в теплую осень они не успевают заложить цветочные почки для будущего года, так что у нас поздние сорта себя не оправдывают. После цветения растения сохраняют привлекательный вид. В последние годы создано довольно много махровых и полумахровых гибридов.

По размеру цветка Лилейники делят всего на три группы: миниатюрные с диаметром цветка до 5–7 см, среднецветковые – до 11–12 см и крупноцветковые – от 12 и до 17 см. По высоте цветоносов их делят на карликовые (около 30 см), низкие (до 50 см), среднерослые (50–80 см) и высокорослые (выше 80 см).

Карликовые подходят для рокариев (каменистых горок). Низкие обычно используют для бордюров, а остальные – в миксбордерах, рабатках, в групповых посадках, для обрамления водоемов или при посадке отдельными куртинами. Самые высокие хорошо смотрятся в одиночных посадках там и сям по участку. Надо сказать, что красивая листва Лилейников может декорировать растения с неказистой нижней частью или такие, надземная часть которых теряет декоративность (или вовсе пропадает) после цветения. Поэтому Лилейники высаживают на переднем плане перед высокими растениями. Они хорошо сочетаются с лилиями, флоксами, дельфиниумами, всевозможными ромашками.

Есть «спящие» сорта, зелень которых погибает после первых же заморозков, есть полувечнозеленые и вечнозеленые. Два последних вида для северных районов не подходят.

Сажать и пересаживать Лилейники можно в любое время во время вегетации, но обычно это делают весной при отрастании надземной части до 10–15 см или ранним летом после цветения. Для северных регионов это лучшее время посадок и пересадок. Яму следует подготовить заранее, ее размер должен быть больше, чем корневая система. Заполнить ее смесью почвы, вынутой из ямы, с песком и торфом, добавив хорошо перепревший компост или навоз в соотношении 1:1:1:1, добавить стакан золы и хорошо увлажнить. Корни перед посадкой укоротить на треть их длины, поставить их на полчаса в раствор марганцовки ярко-розового цвета, затем присыпать Корневином или другим корне-образователем. Сделать невысокий холмик в центре ямы, расправить на нем корни, засыпать корневую шейку крупным песком, а корни – почвой. Теперь надо растение полить и сверху замульчировать почву под растением перепревшим навозом. Проверьте, правильно ли заглублена корневая шейка. Заглубление не должно превышать 2 см, иначе растение цвести не будет!

Весной, когда закончатся заморозки, подкормите посадки азотом и калием (по столовой ложке каждого на 10 л воды, расходуя по половине литровой банки на растение). Если растения выбросят цветоносы, то подкормите их фосфором. Его можно просто зарыхлить в почву под посадками (одна столовая ложка под куст), а после цветения подкормите фосфором и калием (по одной столовой ложке каждого на 10 л воды). В дальнейшем Лилейники можно не подкармливать минеральным удобрением, если осенью будете подсыпать под них немного перепревшего навоза, а весной полстакана золы. Или поливать почву под ними раствором Фитоспорина либо Гуми весной и осенью. Можно раз в три года вносить в почву под растениями чайную ложку гранулированного удобрения AVA. Либо вместо всего этого подкармливать лилейники весной, в период бутонизации и после цветения буйскими удобрениями для цветов. Со временем корневище может оголяться, поэтому раз в 2–3 года подсыпайте к нему песок и сверху почву.

Размножают Лилейники делением корневища, но делать это можно, только начиная с пятилетнего возраста. Можно выкопать с помощью вил целиком весь куст. Размыть водой из шланга корни. Разобрать их руками и аккуратно разрезать корневище на части. Каждая деленка должна иметь 2–3 почки. Все срезы сразу же присыпать золой или смазать зеленкой (продается в аптеке). Но можно просто отделить острой лопатой половину куста, выкопать ее вилами и разделить на деленки. Образовавшуюся пустоту засыпать хорошей плодородной почвой. Таким образом, делается и омоложение старого куста. Есть один интересный способ размножения Лилейников, а также ускорения разрастания куста, разработанный американскими садовниками. Весной, как только надземная часть отрастет на высоту 5–7 см, ее низко срезают (почти по уровню почвы). Если оставлять большой пенек, то растения долго не зацветут. Отрезанную часть можно сразу же укоренить обычным способом. Из оставшегося в почве корневища быстро пойдут из земли сразу несколько побегов. Если требуется растение размножить, то осенью часть побегов можно отделить. Семенным размножением, как правило, занимаются только селекционеры.

Итак, вы поняли, почему Лилейники называют цветами для лентяев? Если нет, то посадите – тогда поймете.

Ирисы

В обычной практике садоводов-любителей Ирисы делятся на Бородатые (Германские), Сибирские и Болотные.

Бесспорно, что Бородатые ирисы – самые красивые из них, дорогие и капризные в нашем климате. Если у вас нет достаточных средств, то и не заводите их. Деньги потеряете и намаетесь.

Ирисы секции «Лимнирис» отличаются от Бородатых отсутствием бородки, поэтому их часто называют Безбородыми. Цветут они в июне. Они существенно отличаются от бородатых неженок. Во-первых, у них есть врожденный иммунитет к фузариозу и другим бактериальным гнилям, во-вторых, они морозостойки, в-третьих, растут на слабокислых и даже кислых почвах, в-четвертых, их листья образуют целый фонтан зелени, сохраняющий свою декоративность до самого конца лета, а потому они эффектно смотрятся возле водоемов, в-пятых, неприхотливы, устойчивы к повышенной влажности и практически не требуют ни ухода, ни защиты, поскольку у них нет вредителей и болезней. Замечательны Ирисы для нашего региона, да и для любого другого тоже. Среди них наиболее часто встречаются Ирис восточный высотой 70 см с 3–4 некрупными, обычно фиолетово-синими цветками, но есть и сорт Шнеекенигин с чисто белыми цветами, Фиалка с пурпурно-фиолетовыми бархатными цветами; Ирис сибирский с узкими дугообразными множественными листьями и большим количеством цветоносов от 80 до 100 см высотой, несущих 3–5 некрупных цветков обычно ярко-синего или фиолетового цвета. Ирис сибирский морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почвы, может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое приокучивание. После 5 лет требуется деление куста, иначе цветение прекращается. Осенью я лично не срезаю листву, сохраняющую декоративность все лето. Она прикрывает корневище на случай больших морозов, весной можно не срезать засохшие листья, они в дальнейшем послужат органической подкормкой, но молодая листва с трудом продирается через эти заросли, но все-таки продирается. Сейчас он вызывает большой интерес у селекционеров всего мира. Ими уже созданы более крупноцветковые гибриды довольно разнообразной окраски. У нас можно приобрести сорт Кембридж сиренево-лилового окраса, Альба, а также Уайт Свирл – белого, Блю Бриллиант – дымчато-синего, Мерилин Холмс – синего, Харпсвелл – голубого и Эвен – красно-фиолетового. Наверняка у садоводов-любителей найдутся и другие. Вполне возможно, что со временем гибриды Сибирского ириса заменят бородатые в любительских садах, а бородатые капризули останутся лишь в ботанических садах.

К этой же группе относятся Ирис пестрый, Ирис гладкий, Ирис щетинистый. Требования у них к условиям произрастания те же самые. Есть еще Ирис болотный, цветущий попозже Ириса сибирского (на недельку) желтыми, не ахти какими красивыми цветками, зато обладающий прямыми мечевидными широкими красивыми листьями, достигающими большой высоты (120–150 см). Неприхотлив и морозостоек, но довольно сильно разрастается, необходимо деление корневища (розового на срезе) не реже одного раза в пять лет. Предпочитает слабокислые почвы, но растет и на кислых. У него есть редкие пестролистные, низкие (бордюрные) формы с белыми цветками. К этой же группе безбородых ирисов относятся и так называемые японские ирисы (Ирис меченосный, или Кемпфера).

У них плоские, смотрящие вверх цветы. Цветут Японские ирисы в июле, позже других. Вообще-то они недостаточно морозостойкие, но есть два отличных сеянца: В. Алферов и Алтай, которые зимуют без укрытия в Ленинградской области. На высоких (90 см) цветоносах раскрывается целый букет ярко-фиолетовых необычных цветов. У В. Алферова на лепестках есть мерцающие, как Млечный Путь, беловатые круги. Многие не знают, что Японские ирисы относят к группе Безбородых ирисов и усиленно известкуют под ними почву, тем самым наносят им большой вред. Они, как и Сибирский, и Болотный, относятся к кальцефобам, то есть, в отличие от Бородатых ирисов, кальций не переносят. Размножают делением корневища, лучше всего в начале августа. Делить и рассаживать следует через 5 лет.

Тысячелистник (Achillea L.)

Вот уж совершенно неприхотливые растения. Предпочитают солнечное место, засухоустойчивы, к почвам совершенно нетребовательны, на скудных почвах высота растений и соцветия меньше, но все равно цветут. На хороших садовых землях разрастаются очень быстро, становятся высокими, цветут пышно. Они вообще цветут обильно и продолжительно с июня-июля до осени. Растения могут иметь разную высоту в зависимости от вида (от 20 до 100 см). Мелкие цветки собраны в плотные плоские щитки. Листья зеленые или сизые, расчленены на «тысячи» узких листочков, потому и тысячелистник. Мы обычно знаем его как лекарственное или сорное растение с цветками серо-белого цвета, но есть виды и сорта тысячелистников, цветки которых окрашены в самые разные оттенки розового, сиреневого и малинового цветов. Очень жизнестойкие растения. Из вредителей частенько нападает черная бахчевая тля, болезней у них практически нет. Легко размножаются делением корневища весной до 10 мая и в сентябре или зелеными черенками в июне. Но гораздо проще их вырастить из семян, которые можно сеять прямо на место в открытый грунт в течение всего сезона. На одном месте могут расти долго, но тогда захватят всю округу, поэтому каждые 3–4 года от них надо отделять половину и убирать. Зелень имеет горьковатый запах то ли полыни, то ли хризантем. Цветут продолжительно – с июня до сентября. Его латинское название произошло от имени древнегреческого героя Ахилла, который лечил им раны своих солдат. Лекарственные свойства тысячелистника люди использовали с незапамятных времен. Его народные названия говорят сами за себя: Чахоточная трава, Трава крови, Военная трава. В России у него есть собственное имя – порезник. Тысячелистник специально разводили около мастерских, чтобы был под рукой на случай ранения или травм. Он действительно обладает мощным ранозаживляющим свойством. Его широко использует и современная медицина. Во времена Средневековья ему даже приписывали способность наводить порчу, а потому у него есть и еще прозвища: Дьявольская трава, Дьявольская крапива. Тысячелистник хорошо стоит в срезке.

Люпин (Lupinus L.)

Замечательное бобовое растение, способное менять кислую реакцию почвы на нейтральную. Его сожители – клубеньковые бактерии, живущие на его корнях, обеспечивают землю азотом, который фиксируют в почве, добывая его из воздуха. Красивые пальмовидные крупные листья делают куст Люпина нарядным, а разнообразные по окраске конусовидные соцветия из многочисленных цветков придают ему некоторую торжественность. Lupus в переводе с латыни значит «волк». И растение тоже такое же выносливое, неприхотливое и жизнестойкое, как этот зверь. Люпин вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5–6 лет. Этот срок можно увеличить, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно оголяется со временем. Цветут Люпины в июне-июле длительно и роскошно. Отцветающие цветоносы следует срезать под самый корень, не оставляя пеньков, так как они полые и попадающая в них вода может вызвать загнивание корневища. Если не давать растению осемениться, то оно зацветает повторно в августе. У Люпина стержневой корень, поэтому он не размножается делением корневища, да и пересадку переносит только в очень раннем возрасте. Но его можно размножить вегетативно (чтобы сохранить понравившийся оттенок или цвет). Для этого ранней весной появившиеся побеги отделяют вместе с кусочком корневища и отсаживают. Летом можно брать на черенки отрастающие боковые побеги, образующиеся в пазухе листа (пасынки). Прекрасно размножается семенами, посеянными в любое время с мая по август или под зиму в ноябре. Но поскольку растение перекрестноопыляемое, то в потомстве происходит расщепление цвета. Всходы появляются обычно через 15–18 дней (посеянные в ноябре взойдут, естественно, весной). В стадии 5–6 настоящих листочков их можно пересаживать на место. Распространяется Люпин, как правило, самосевом. Растения, на которых время от времени появляются синие соцветия, следует удалять, потому что дикий Синий люпин – родоначальник всех разноцветных гибридов и, переопыляя культурные сорта, он непременно возьмет в потомстве верх, а потому в дальнейшем все сортовые Люпины постепенно одичают.

У растения практически нет вредителей, а из болезней его поражает мучнистая роса в дождливое холодное лето, и очень редко Люпин заболевает вирусной болезнью – мозаикой. Такое растение следует уничтожить вместе с корнями и комом земли. А против мучнистой росы можно использовать Фитоспорин или ничего не делать вовсе. Обычно мучнистая роса появляется уже после цветения, в конце лета, а потому можно просто срезать растение по уровню почвы, не оставляя пеньков. Обычно же листья и стебли вообще не убирают. Люпин – растение зимостойкое, зимует безо всякого укрытия. Гибридные сорта отличаются от дикарей высотой и плотностью соцветия, раскрывающегося до самой верхушки. Есть очень красивые сорта малинового цвета Карминеус, Графиня, различные розовые, например Розеус, Альбус, Гейзер, Белый рыцарь – белого цвета, Подсвечник – желтого цвета, Рубинкениг – рубиново-фиолетового. Есть интересные двуцветные сорта. Но самые невероятные расцветки появляются из семян при переопылении гибридных Люпинов между собой. Люпины – высокие растения (около 100 см), но в последнее время селекционерами созданы и малыши, например низкорослый сорт (50 см) Минарет.

Обычно посеянные семенами Люпины зацветают лишь на второй год, но есть серия скороспелых многолетних сортов – смесь Лулу, которая, будучи посеянной в открытый грунт в апреле, зацветает уже через 13–15 недель. Люпины можно высаживать на заднем или среднем плане миксбордеров или рабаток, на клумбах, отдельными растениями или группами, вдоль границ участка. Схема посадки 70x70 см. Есть забавный способ их посадки очень близко к папоротнику Страуснику германскому. Тогда цветоносы Люпина оказываются в «воронке» из листьев папоротника, а его листья находятся ниже листьев Страусника.

Люпин можно срезать на букеты, но в воде стоит он недолго, не больше недели.

Энотера (Oenothera L.)

Другие названия: Ослинник, Ночная свеча. Низкорослый (около 25 см) многолетник, цветущий в мае-июне, иногда повторно в августе яркими желтыми цветками около 3 см в диаметре. Забавно, что к вечеру они закрываются, образуя красную «свечку», а утром вновь открываются. Неприхотливы, дольше цветут в полутени. Их можно высаживать под деревьями поближе к периметру кроны, чтобы на них попадало солнце. В пасмурный день Ослинник вообще не открывается. После окончания цветения листва приобретает красивый рыжевато-красноватый оттенок, поэтому кустики остаются декоративными. Размножить проще всего, отсаживая от материнского растения новые молодые розетки в конце сентября-начале октября. Или посевом семян в мае-начале июня прямо в грунт на место. Всходы прореживают по схеме 10x10 см. Довольно быстро разрастаются, поэтому часть молодых кустиков придется отсадить. В первую зиму придется сеянцы укрыть, в дальнейшем укрытие не требуется.

Лихнис (Lychnis L.)

Другие названия: Зорька, Горицвет. Лихнис образует куртины из прямостоячих стеблей, на концах которых расцветают довольно мелкие цветки, напоминающие маленькие гвоздички, собранные в щитковые соцветия. Растение и относится к семейству гвоздичные. У нас в садах обычно распространен один-един-ственный, довольно высокий (около 100 см) сорт с ярко-красными цветками, но существует несколько видов и большое количество сортов этого неприхотливого растения.

Лихнис корончатый высотой 90 см с белыми или пурпурными цветками, цветет с мая до конца июля (более 60 дней!), причем у него есть махровые разновидности.

Лихнис хальцедонский высотой до 1 м с огненнокрасными цветками, цветет в июне-июле. У него есть карликовая форма растений (около 30 см) с крупными (более 4 см) цветками шарлахово-красной расцветки.

Лихнис сверкающий высотой 60–70 см с шарлахово-красными, довольно крупными цветками (до 5 см в диаметре), цветет с июля до конца августа.

Лихнис сибирский – невысокое растение (30–50 см) с цветками разнообразной окраски от белой до темнокрасной, есть махровые формы, цэетет в июне-июле.

Лихнис Хааге – крупноцветковый гибрид (диаметр цветка 6 см) красно-оранжевого цвета, цветущий в июне-июле.

Горицвет Юпитера расцветает в июне шапками ярко-розовых цветков над серебристой листвой и цветет до конца июля. Растение невысокое, около 45 см высотой.

Все Лихнисы – растения неприхотливы, предпочитают садовую землю с примесью песка, умеренное увлажнение, солнечное место. Болезням не подвержены, вредители их не трогают. Отзывчивы на внесение любых удобрений, совершенно неприхотливые растения. Морозостойкие, зимуют без укрытия. После цветения обычно срезают надземную часть до основания. Я этого не делаю. После заморозков надземная часть сама упадет на почву, а летом послужит органической подкормкой, надо ее только слегка разгрести. Сажают Лихнисы группой или в миксбордерах. Размножают весенним или осенним делением кустов или посевом семян в открытый грунт в те же сроки. На одном месте могут расти 4–5 лет. Пересадку делают после окончания цветения. В срезке растения не стоят.

Бруннера (Brunnera)

Ее голубые цветки очень похожи на цветки незабудки, но только собранные в огромные кисти. Крупные, сердцевидные, шершавые листья вскоре после цветения теряют декоративность. Цветоносы после окончания цветения срезают. Цветение продолжается около трех недель в мае-июне. Бруннера крупнолистная имеет высоту всего 30 см, а Бруннера сибирская – 60 см. Иногда в теплую осень растение зацветает повторно, но уже не слишком обильно. Любят Бруннеры солнышко и влажную, плодородную почву, но, вообще говоря, это растения неприхотливые. Мирятся с полутенью, малоплодородной почвой, но при сильной засухе без полива опускают листья. Можно просто оставлять под зиму листья (поскольку болезням они не подвержены), это и послужит органической подкормкой для растения на следующий год. Бруннеры – растения зимостойкие. Обычно их высаживают возле водоемов. Там, среди Папоротников, Сибирских и Болотных ирисов, Лилейников, им самое место.

Легко размножаются весной и осенью делением корневища. Просто оттяпали лопатой кусок растения, и все дела. Даже срезы можно золой не присыпать, такие вот жизнестойкие ребята.

Купальница (TTollius)

Это растение относится к семейству лютиковые. Растение распространено во всем Северном полушарии в зонах с умеренным и прохладным климатом. Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см. У Купальницы красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см), ярко-желтые или оранжевые с многочисленными лепестками-околоцветниками. В садах чаще всего встречается Купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае-июне, и Купальница европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе Купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце же отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет Купальница Ледебура, которая цветет в июне-июле около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см. Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они как-то мало распространены, а зря – растение-то очень нарядное, а главное, совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность. Растет в тени и полутени. Почвы предпочитает рыхлые, влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключение полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков, либо раствором Гу ми, либо любого другого органического удобрения (в начале отрастания зелени и перед самым цветением). После цветения можно внести немного золы, если почва кислая, или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное. Сажать Купальницу можно в конце апреля – начале мая или в конце августа – начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.

Размножают растение делением корневища (лучше в конце августа), черенками (весной или летом) и семенами, которые высевают в грунт сразу после сбора или под зиму. Если высевать семена на рассаду дома, то потребуется длительная, 2–3 месяца, стратификация посевов в холодильнике. Вам это очень надо?

Посеянные осенью в грунт семена дают весной следующего года всходы. Их надо проредить или распикировать, а в конце лета пересадить на место по схеме 40x40 см. Зацветают растения на следующий год. На черенки можно брать молодые, появляющиеся весной приземные побеги или летние розетки с частью подзем ного стебля.

Растение пригодно для срезки.

Итак, если хотите иметь в тенистом местечке растение без проблем, то сажайте Купальницы, не забудьте только, что эти растения любят влагу и предпочитают слабокислые почвы.

Аконит (Aconitum)

Другое название – Борец. Растение тоже принадлежит к семейству лютиковые. Существует более 300 видов Аконитов, произрастали в Европе, Азии и Америке. Так что это весьма распространенное на Земле растение. Есть среди них корневищные, а есть клубневые растения. У нас в основном распространен корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеблями высотой около 1,5 м. Рассеченные довольно крупные листья и оригинальные, в форме шлема, многочисленные цветки темно-синего цвета дали ему постоянную прописку во многих садах. Цветет Аконит в июле-августе, как и большинство многолетников.

Наиболее распространены из них пять культурных видов.

Аконит клобучковый интересен тем, что имеет не растения с привычными темно-синими цветками, но и с белыми (Альбум), розовыми (сорт Карнеум), белосиними (Биколор). Кроме того, он цветет в сентябре. Аконит волчий цветет желтыми цветками, цветет в августе. Аконит вьющийся имеет длинные, до 4 м, плети с густо-синими цветками, цветет весь июль.

Аконит пестрый цветет в июле-августе голубыми или желто-белыми цветками. Его высота, как и у большинства Аконитов, около 150 см. Аконит Кармихеля очень давно введен в культуру, но у нас почему-то мало распространен. А это растение нарядное, как с крупными трехлопастными листьями, так и с ярко-синими цветками, собранными в длинные (50–60 см) кисти. Кроме синего сорта (Баркерс Вар) есть сине-фиолетовый сорт (Вильсони). Но самое главное, он цветет в сентябре-октябре.

Акониты подходят для заднего плана миксбордеров, одиночных посадок, для декорирования неприглядных мест на участке.

Все Акониты неприхотливы, одинаково хорошо растут и цветут как на солнце, так и в полутени. Практически не требуют никакого ухода, но чрезвычайно отзывчивы на малейшую заботу: подкормки хотя бы раз в сезон органическими или минеральными удобрениями (даже при внесении небольших доз удобрений существенно улучшают цветение), поливы в засуху (хотя они и переносят ее стойко), удаление засохших соцветий, мульчирование почвы торфом. Вредителей практически нет. Из болезней изредка бывает мучнистая роса в очень влажное и холодное лето, особенно на растущих в тени Аконитах.

Размножают Акониты, как и все корневищные многолетники, делением корневища весной, а клубневые – дочерними клубнями или в первой декаде сентября, и кладут в одну лунку сразу по три клубня. Деление кустов и пересадку можно делать через 4–5 лет после цветения. Легко размножаются свежесобранными семенами, которые следует высевать под зиму.

Весенние всходы либо рассаживают, либо прореживают, а осенью пересаживают на постоянное место по схеме 60x60 см. Зацветут сеянцы на 3-4-й год. Растение пригодно для срезки.

Итак, все хорошо, но есть одно предостережение: все части растений ядовиты!

Весенник (Eranchis Salisb)

Растение с клубневидно утолщенным корневищем из этого же семейства. У них всего пара пальчато-рассеченных прикорневых листов. На концах цветоносов расположены цветки в яркой листовой обертке. Декоративны не сами цветки, а их чашелистники – лепестки ярко-желтого цвета. Интерес представляют как ранние весенние цветы. Весенник зимний, высотой всего 10–15 см, цветет в апреле светло-желтыми цветками. Цветки раскрываются только в ясную погоду.

Весенник сибирский, высотой 10–30 см, цветет весь май до начала июня желтыми цветками. Размножаются Весенники главным образом семенами (поскольку клубни дают малый прирост). Семена высевают в затененном месте сразу после сбора или осенью. Сеянцы высаживают на постоянное место на втором году жизни по схеме 7x7 см, зацветают они на следующий год. Могут давать самосев. Если вы приобретаете клубеньки, то высаживать их можно как весной, так и осенью на глубину примерно 5 см. Вредителей и болезней практически нет. Пригодны для каменистых горок. Могут расти как на солнце, так и в тени. Нужна легкая, питательная, увлажненная почва.

Ветреница (Anemona L.)

Часто ее называют Анемоной. Это еще одно весеннее растение того же семейства. Корневищные и клубневые многолетники высотой от 10 до 100 см. Есть несколько видов, распространенных в Северном полушарии. Цветки одиночные, или собраны вместе несколько цветков. Околоцветники разнообразных, ярких расцветок (белые, розовые, желтые, голубые). Есть раннецветущие виды (обычно низкорослые), которые после цветения теряют декоративность. Есть поздноцветущая высокорослая Ветреница, надземная часть которой декоративна все лето. Все Ветреницы тенелюбивы, влаголюбивы, хорошо развиваются только на плодородных почвах.

Ветреница дубравная, высотой 25 см, цветет в июне обычно простыми белыми цветками, но есть махровые формы различной окраски (голубые, розовые, фиолетовые, красные).

Ветреница канадская с ветвистым стеблем, высотой около 60 см, цветет в мае около 30 дней кремовыми цветами.

Ветреница лесная, высотой около 40 см, цветет три недели в мае-июне белыми, крупными (диаметром около 7 см) душистыми цветками.

Ветреница лютичная отличается от дубравной золотистым цветом цветков. Есть интересная махровая форма с бронзовым отливом листьев. В отличие от дубравной цветет в апреле-мае. Все Анемоны – растения для лужаек, каменистых горок, клумб, расположенных в тени. Они цветут раньше других растений, располагать их надо позади них, поскольку анемоны уже к июню теряют декоративность.

Растения, которые предпочитают солнечные места

Эти растения, как правило, достаточно засухоустойчивые. Начнем с Ромашек. Их огромное множество, чаще всего мы ромашками называем Поповник, то есть растение сантиметров 80 примерно, с цветками, у которых белые краевые лепестки и трубчатая желтая середина – это Поповник. Обычная ромашка очень неприхотлива, растет почти на любых почвах и на любом месте. На хороших почвах она становится роскошной и обильной, цветет очень длительно. Обычно в июле цветет, недели две-три. Есть ромашки с торчащей серединой, а лепестки белые, длинные, поникающие, и растение высокое, выше метра. Ромашки крупные, сантиметров 8—10 в диаметре. Они не похожи на ромашки Поповник, но очень эффектные, есть с разрезанными лепестками краевыми. Роскошные, крупные, очень декоративные. Есть ромашки, у которых в два ряда эти лепестки. Есть Французские, Махровые ромашки диаметром 8—10 см, у нее нет желтой серединки, она вся из белых лепестков. Причем к середине они более короткие, а к краям более длинные. Есть исключительно красивая ромашка, сорт Аляска, очень крупноцветковая. Их очень много, правда, все они белые. Есть смешная ромашка Дейзи крэйзи в переводе «ужасная Дейзи», она сантиметров 40, махровая, но у нее все лепестки стоят дыбом. Она настолько смешная и жизнерадостная, что я очень советую. Семена ромашек сейчас везде продаются. Ромашка из семян растет легко, ее обычно рекомендуют сеять на рассаду в апреле дома и потом уже распикировать на место сразу, чуть-чуть прикрыть от заморозков лутрасилом, потому что ее надо рано распикировать, где-то в начале мая. Или можете сразу посеять на место, но в конце апреля, потом вы просто пропалываете, и все. Они у вас великолепно растут. Даже могут зацвести в конце августа на этот год, но чаще всего цветут уже на следующий год. У вас будет группа крупных растений, которую вы можете рассадить весной, не торопитесь, сделайте это в июне. Ромашки неприхотливы и почти не требуют ухода, но требует все-таки более плодородной почвы, чем водосборы или астильбы. Я еще рекомендую посадить Перетрум, это тоже ромашка, только очень мелкая. Обычно его сажают для того, чтобы делать красивые газоны. Такие вкрапления. У него очень светлая и нарядная зелень, салатная. Сами цветочки очень мелкие и невзрачные, поэтому его не используют для клумб, но это не правильно. Есть Пиретрумы, которые цветут очень долго, и они украшают любую клумбу, для обрамления – замечательно, они низкорослые, поэтому их можно сажать по краю клумбы. Ромашки лучше сжать отдельно куртинами на солнечных местах. Есть такое растение Белый жемчуг, это мелкая махровая ромашка, цветущая весь сезон. Обычно она зацветает в конце июня, и до конца августа она в цвете. Причем это довольно высокое растение, сантиметров 70–80 высотой. Все сплошь покрытое мелкими, белыми, плотными ромашками

Пионы

Эти растения не требуют большого ухода, а только хорошего посадочного материла и правильной посадки. Пионы сажаются на 30 лет, притом они не любят пересадки, поэтому прежде, чем покупать их, сначала надо позаботиться о месте посадки. Пион нельзя сажать вблизи стен и вблизи больших деревьев. Расстояние от стены или от больших деревьев должно быть не менее 2 м. Посадочная яма должна быть хорошо подготовлена, она должна быть 50x50x50 см, как минимум, а еще лучше – 80x80x80 см. Если у вас близко грунтовые воды, то яму глубиной 80 см будет вырыть затруднительно, она будет заполняться водой. Тогда корни пиона попадут в воду и сгниют. Поэтому если у вас близко грунтовые воды, то нужно насыпать гребень. Один пион сажать очень невыгодно, нужно сажать группу пионов. Лучше делать гряду, если вы хотите посадить его вдоль стены дома или вдоль какой-то дорожки и вам приходится подсыпать грунт. Их можно сажать на расстоянии 80 см друг от друга, но лучше – 1 м. Если вы сажаете пионы группой, то то же самое – вы насыпаете почву, получается такой холм плоский, и сажаете их на расстоянии 1 м друг от друга. Если грунтовые воды стоят на уровне менее 60–70 см, то есть очень близко, то придется почву поднимать. Сначала вы делаете посадочную яму глубиной около 40 см, на дне которой следует сделать дренаж. Вы кладете красный кирпич, кусочки шифера, можно металлические банки, можно пластиковые бутылки, только завинченные, чтобы туда не попала вода, но это не желательно, так как пластик со временем продырявится и туда попадет вода. Когда вы сделали 10–15 см дренажа, кладете поверх дернину, которую вы срезали с почвы. Из снятой дернины вынимаете корневища многолетних сорняков, переворачиваете дерниной вниз и кладете в посадочную яму. Затем добавляете старый цемент либо доломит, переслаивая эти раскислители почвой, которую вы вынули из посадочной ямы. Дальше вы насыпаете поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы. Где взять хорошую почву? Прежде всего, вы можете взять верхний слой из теплиц, 10–15 см. Можете перемежать этот слой мелко нарезанными ветками, сухими листьями, неперепревшим компостом. Или вы можете просто подготовить яму и заполнять ее все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты Сияние (или Возрождение, либо Байкал), содержащие микроорганизмы. Микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Но при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, а именно Фитоспорин. Содержащиеся в нем споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от —20 °C до плюс +40 °C. А уж на следующий год вы будете сажать сюда пионы. Также вы можете просто сделать смесь торфа, песка и золы. Я уже говорила: берете ведро торфа, полведра песка, литровую банку золы, смешиваете. Когда вы сделаете из этой смеси холм, его надо полить, чтобы почва осела. Если вы используете обычную почву, а она всегда слегка кислая, то вам придется вносить стакан доломитовой муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы. Сажать пион нужно в августе. Часто пионы продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку в северных регионах. Ранние весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Поэтому пион сажать весной могут только очень опытные садоводы. Так что пионы сажать нужно в августе. Накануне вечером перед посадкой следует хорошо полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды (холма) вы сделает небольшой холмик из хорошей почвы, увлажните. На этот холмик вы разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45 градусов ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки – вниз. Потом вы начинаете постепенно заполнять всю яму (или насыпать сверху холмик). Дальше вы заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки, когда палец в нее упрется, то две фаланги пальца должны находиться в почве. То есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см, что требуется. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если она окажется глубже, то она обязательно сгниет. Когда вы посадили пион, то ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а теплой осенью можно в конце октября, вы должны пион приокучить на зиму обязательно, иначе он может вымерзнуть, так как еще плохо укоренился и еще слабый. Окучить чем? Вы высыпаете ведро перепревшего компоста или торфа прямо наверх этой посадки, и этого достаточно. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно очень рано снять, в самом начале апреля, иначе пион слишком рано пойдет в рост. Ростки пиона обычно красноватого цвета, они содержат особое вещество, которое придает им морозостойкость, поэтому ростки пиона весной заморозков не боятся. Но в дальнейшем у вас пойдут бутоны, и они могут подмерзать, так как у них такого свойства нет. Поэтому не нужно, чтобы пион слишком рано шел в рост. Разокучивать не надо, так как росток очень хрупкий, его легко обломать. Ему нужно дать выйти из земли и развернуться в лист. В это время уже нет опасности его обломить, поэтому смело разокучивайте пион, отгребая почву от центра. Обязательно проверьте, заглублена ли нижняя часть стебля на заветных 4 см (две фаланги указательного пальца). Как только вылезут ростки, в этот момент вам ежегодно нужно будет обязательно опрыскивать их бордоской жидкостью. Ее можно заменить на медный купорос или хлорокись меди. Последняя разводится легко в холодной воде. То же самое следует повторить поздней осенью, когда вы срежете надземную часть. Если вы будете 2 раза в год опрыскивать или поливать растение из лейки препаратами, содержащими медь, то у вас пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкармливать двумя стаканами золы по периметру кроны, когда пион откроет листья. Золу можно зарыхлить в верхний слой почвы обыкновенной вилкой или просто рассыпать ее по влажной почве, чтобы не разметал ветер. Осенью по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно. Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые 3 года, в бороздку 3–4 см глубиной заделываю одну столовую ложку удобрения AVA. Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветов и усиливается интенсивность их окраски и запах. Когда пион зацветает первый раз, то лучше первый бутон выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень очень сильно истощается, и сумеет ли он после первого цветения восстановиться до конца лета, это неизвестно. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Если бутонов 2–3, то вы можете оставить один бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветов. Мой сосед внес AVA от души, и у него пион дал 80 цветков. Он радовался, но я его ругала, потому что такое слишком интенсивное цветение привело к ослаблению клубней и могло привести даже к их отмиранию. И действительно, в следующем году у него практически не было цветков.

Сколько можно допускать бутонов на одном кусте? Если куст молодой, то примерно 10–15 цветов. Если куст очень сильный, ему 5–6 лет, то можно допускать и 20 цветов, и 25, все зависит от того, как он у вас себя чувствует. Листва показывает состояние пиона сразу. Если у него чудесные глянцеватые, ярко-зеленые листья, то куст здоров. Если они начинают тускнеть, то это первый признак, что пион начинает слабеть. Вам нужно тогда резко ограничить количество цветов, оставьте штук 5–6. На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы образовывались семенные коробочки, и как только цветок увядает, теряет декоративность, вы сразу должны его обломить. Когда пионы цветут, сколько можно срезать цветков? Не больше одной трети, потому что, когда вы срезаете пион, вы срезаете его с листьями, значит, вы снимаете листья. Клубню же после цветения нужно восстановиться, а для этого ему нужны листья, которые кормят корни и корневища. Если вы хотите, чтобы пионы были особенно крупные, то все бутоны, появляющиеся из пазухи листьев, нужно выщипывать.

В чем прелесть пиона? Мало того что у него роскошное цветение и дивный аромат во время цветения, сам куст сохраняет декоративность все лето, а потому он украшает ваш сад весь сезон. Если пионы расположены штучно или группой по три куста, это тоже очень красиво. Осенью листву можно не срезать, если она здоровая. Заморозки подломят стебли, они поникнут и сами прикроют корневище на зиму. Вы же просто в конце осени насыплете ведро торфа или почвы сверху на центр куста, и все. Но если с листвой есть проблемы, то ее нужно летом лечить, а осенью убрать. Ее можно класть в компост. После срезки листьев поливаете медьсодержащим препаратом и приокучиваете пион на зиму. Как выглядят больные листья? У них появляются коричневые пятна на листовых пластинах, а нижняя часть стебля становится черной, причем такой стебель запросто вытаскивается из почвы. Это признак фузариозной гнили корневища. Придется поливать куст содержащим медь препаратом. А надземную часть куста опрыскать 2–3 раза с интервалом в неделю препаратом Циркон. Регулярные поливы куста прямо по листве раствором Фитоспорина также хорошо помогают при фузариозе. Если препараты не помогают и листья преждевременно засыхают, то нужно в августе выкопать пион, всю гнилую часть вырезать, обработать обязательно зеленкой или марганцовкой, хорошо присыпать золой. Под пионом нужно выгрести всю почву, хорошо полить марганцовкой, насыпать 3–4 стакана золы, внести свежую почву и обратно посадить пион в эту же яму. Это кардинальное лечение. Если на листьях черные пятна и особенно кайма по их краю, то это обычно свидетельствует о калийном голодании растения. Подкормите любым калийным удобрением, не содержащим хлор. Можно ли в посадочные ямы вносить свежий навоз или поливать навозной жижей растения? Категорически нет, потому что это обязательно вызовет заболевание фузариозом, поскольку споры этого гриба присутствуют в свежем навозе. Но можно внести свежий навоз поздно осенью, когда вы пион уже окучили, по периметру кроны, но ни в коем случае не в центр куста, иначе у вас сгниет цветопочка.

У пиона есть один совершенно паршивый вредитель – это муравей. Он любит селиться под клубнями пиона: выгрызая часть клубня, сделать отверстия, и в этом домике сделать гнездо. Муравьиная кислота очень вредна для пиона, и он начинает погибать. Обратите внимание, что часто весной на пионе масса муравьев, которые грызут раскрывающийся бутон, это тоже очень плохо. Они вредят краевым лепесткам, они имеют обглоданный вид. Муравьев нужно уничтожить, например Муравьедом. Разведите ампулу в 10 л воды и вылейте под пион. Но средство довольно ядовитое, лучше сделать по-другому. Если вы снимете слой почвы толщиной 2 см под пионом, где суетятся муравьи, то увидите яйцекладку. Просто посыпаете по муравьиным яйцам и скоплениям муравьев Фенаксином или Муравьином. Кроме того, чтобы защитить от объедания бутоны пиона, вы на каждый его стебель поближе к почве наносите по одной капле на стебель любого геля против муравьев (Абсолют или Великий воин).

Могут быть стареющие пионы, им 20–25 лет. Такой старый куст уже не такой густой, количество цветов начинает уменьшаться. Куст нужно омолодить, причем только в августе. Вы можете подкопать пион, поднять вилами и, положив его набок, отрубить примерно половину. Одну часть использовать для размножения, разделяя на отдельные деленки. Оставшуюся снова опустить в яму и засыпать свежей плодородной землей. А можно одним сильным ударом топора разрубить невыкопанный куст пополам. Одну часть выкопать, отсадить или разделить на деленки и тоже отсадить (подарить или продать). Все срезы пиона хорошо засыпать золой. В яму добавить золы, свежей хорошей почвы. И все! Такое омоложение дает очень хороший прирост, и пион еще будет лет 10–15 прекрасно жить и цвести.

Как сделать деленки? Вы отделили часть куста, надо промыть его сильной струей воды из шланга. Тогда очень хорошо видно, как легко его разделить на отдельные части так, чтобы была часть стебля, листья нужно срезать, а маленькую часть стебля, сантиметра 3–4, оставить. У основания каждого стебля видны почки, от одной до трех. Оставьте стебли с двумя-тремя почками и ножом разрежьте, срезы обязательно надо замазать зеленкой или обработать марганцовкой малинового цвета и засыпать золой. После этого их можно отсадить, а можете в мох сфагнум завернуть и в пакете увозить на продажу. Если вы собрались торговать пионами, то это делается так: вы покупаете новый сорт, востребованный на рынке, сажаете, выхаживаете 3–4 года, и когда он дает 5—10 цветов, его можно будет разделить. Но есть американский способ, позволяющий получать до 100 растений от одного куста! Вы в августе очень острой лопатой подрезаете пион горизонтально, примерно заглубляясь в почву под пионом на 10 см. Верхнюю часть, которую вы срезали, снимаете с ямы, где был высажен пион. Все срезы хорошо обрабатываете зеленкой и засыпаете золой. И пересаживаете на новое место. Можно весь куст целиком, а можно его на несколько частей разделить. Первый год такому срезанному пиону или его частям вы не давайте цвести, выщипывайте бутоны как можно раньше, пусть он окрепнет. А вот в яме срезы нужно залить марганцовкой, засыпать золой и сверху нужно засыпать слоем плодородной почвы. На следующий год у вас пойдет масса молодых всходов этих пионов. Вы в августе выкопаете все, что у вас осталось в этой яме из молодой поросли, струей воды из шланга это промоете, аккуратно разделите, и у вас там будет около сотни молодых пиончиков. Вы можете высадить их все на отдельную грядку, и через год, то есть в следующем августе, вы их можете продать. Это замечательный посадочный материал. Он пойдет очень интенсивно в рост и цветение. Особенно если при посадке вы порекомендуете вашим покупателям внести удобрение AVA по чайной ложке под каждый пион. Таким образом можно зарабатывать на пионах. Они очень дорогие. Один глазок от деленки стоит от 50 до 300 рублей. Если вы посадите пион с северной стороны от дерева так, что в полдень на него будет падать тень от дерева, то он будет цвести очень продолжительно.

Когда он в полдень на солнце, то будет отцветать довольно быстро. Кроме того, цветки будут выгорать. Пионы предпочитают, как и розы, восточное солнце. У меня они растут с западной стороны дома, это тоже хорошо, часть пионов попадает под тень от яблони в полдень, а часть – на солнце, та часть, что на солнце, естественно, быстрее отцветает.

Пионы разделяются по срокам цветения. Есть ранние пионы, обычно они на низком стебле, и у них махровый очень крупный цветок, но без запаха. Самая удачная из них это группа Плена: Альба плена с белыми цветами, Розеа плена с розовыми и самый распространенный из этой группы – сорт Рубра плена с темно-красно-малиновыми цветами. Это очень надежный пион, с ним нет никаких проблем, так как он хорошо приспособлен к северному климату. Следующая группа – это ранние пионы. Здесь очень большой выбор и розовых, и белых, и сиреневатых, и красных. Среди них тоже есть очень устойчивые сорта. Они зацветают на неделю позже. Из ранних очень известен розовый пион, он называется Мадам Рузвельт. Чуть позже зацветает еще один широко известный устойчивый розовый сорт Сара Бернар. Одновременно цветет роскошный белый пион Балерина. Потом зацветают среднеранние, и среди них замечательный белый пион, тоже очень известный у нас, Фестима Максима. Среди пионов среднего срока цветения очень красивые белые пионы Сильвия и Канзас с оригинальной красной листвой и огненно-красными цветками. Из среднепоздних есть розовые с сиреневым отливом пионы, в частности Инсайт Мориарти, и очень красивый пион с большими ярко-малиновыми цветками Аркадий Гайдар и немного более поздний темно-темно-красный Маршалл Магмагон. Есть группа позднепоздних, это очень редкие пионы и очень дорогие. Из этой группы самый распространенный – белый пион Энн Казенс. Из розовых самый поздний это Виржиния Ли, и еще есть Президент Вильсон. А из черно-красных интересен сорт Лаки Стар, который цветет в конце июля. Если вы посадите все эти группы, то вы можете иметь цветущие пионы с конца мая до конца июля. Это не значит, что нужно иметь именно эти группы. Я привела названия легкодоступных, распространенных, цветущих без проблем, а потому и недорогих сортов. Пионов же огромное количество сортов. По форме пионы бывают шаровидные, полушаровидные, махровые, полу-махровые, немахровые. Так что выбор велик. Самый дорогой и самый интересный – это древовидный пион, который сбрасывает листья, но стебель у него одревесневает, и у вас зимой стоит корявое, неприглядное деревце. Обычно у этих пионов не махровые, но зато огромные цветы, диаметром 15–20 см. Они красивые и экзотические, но, к сожалению, они могут вымерзать. Их крадут, так как они очень дорогие.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata L.)

Это родоначальник большинства садовых, культурных форм флоксов. Высота растений от 50 до 150 см. Душистые цветки разнообразных расцветок собраны в плотные крупные соцветия-метелки разной формы. Ранние сорта зацветают в конце июля, а поздние – в конце августа. Цветение продолжается около месяца. Есть пирамидальные флоксы белого цвета с более крупными листьями и более ранним цветением. Можно так подобрать группу этих флоксов, что цветение будет продолжаться с конца июня до заморозков. Метельчатые флоксы красиво смотрятся «букетом», то есть на отдельной клумбе, состоящей только из одних флоксов, в центр которой, естественно, высаживают наиболее высокие и раннецветущие. Для высокорослых флоксов схема посадки 60x60 см. Для создания более пышного цветения их можно высадить гуще, но на расстоянии друг от друга не менее 40 см. Для низкорослых сортов допустима посадка по схеме 35x35 см. При плотной посадке для большего декоративного эффекта допустимо сажать их в 25 см друг от друга. Уплотненные посадки следует рассаживать через каждые 3–4 года.

Флоксы можно высаживать в ряд в миксбордере. Надо не только подобрать их по цвету, но и по высоте и срокам цветения. Они прекрасно выглядят в одиночных посадках, разбросанных по всему участку. Великолепно сочетаются с другими растениями на смешанных клумбах. На богатой гумусом почве, в полуденной тени, при достаточном и регулярном поливе флоксы сохраняют отличную зеленую листву по всему стеблю весь период роста и цветения. Но вот если хотя бы одно из этих условий нарушено, нижняя часть стебля приобретает весьма непривлекательный вид из-за преждевременно усыхающих листьев. Обычно это происходит из-за недостатка калия или кальция либо воды. Это обычное явление, если флоксы освещаются знойным полуденным солнцем либо вообще растут на открытом солнце. Надо, конечно, их подкормить калием и кальцием (одна столовая ложка кальциевой селитры плюс столовая ложка сульфата калия на 10 л воды) по половине литра раствора под куст. Но обычно, когда это проявилось, нижние листья уже не спасти. Если усыхание нижних листьев у вас постоянное явление, то надо прикрыть неказистую часть другими посадками. Больше всего для этого подходит очиток осенний, который как раз и зацветет, когда флоксы полностью отцветут, а толстая зеленая листва очитков надежно прикроет нижнюю часть флоксов с разгара лета. Либо, как уже говорилось, можно после заморозков в начале лета высадить перед флоксами рассаду бархатцев, но это придется делать ежегодно.

Сажают флоксы в августе, обычно прямо во время цветения, поскольку они легко переносят пересадку в любое время, но в августе вы видите, что именно покупаете, кроме того, при осенней посадке флоксы меньше зависят от капризов погоды следующей весной, лучше развиваются и обильнее цветут. При слишком поздней посадке (в сентябре) есть опасность их втягивания вглубь почвы так, что почки могут задохнуться. Осенние посадки лучше на всякий случай замульчировать торфом, а весной разокучить. В надежном питомнике можно купить посадочный материал весной, высадить сразу на место, прикрыв посадки лутрасилом, или подержать в холодильнике до окончания заморозков и тогда высадить. При весенней посадке цветение задерживается на 10–15 дней в зависимости от погоды.

Для посадки подойдет любая садовая земля слоем 25–30 см, с нейтральной (в крайнем случае, слабокислой) реакцией. В земле выкапывают такую лунку, чтобы в нее свободно поместились корни, которые надо обрезать, оставив примерно по 15 см у каждого. В лунку можно внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA один раз на 3 года. Либо можно внести половину стакана золы и по одной столовой ложке суперфосфата и калия (желательно, не содержащего хлор). Лунку пару раз полностью заполняют водой. Делают посередине холмик земли, расправляют на нем корни, и засыпают саженец почвой так, чтобы стебли были заглублены в почву на 2–3 см. Посадки еще раз поливают. Если вы сажаете флокс (или любое другое растение) в жару, то внесите в лунку перед посадкой гидрогель, который удержит в почве влагу и будет равномерно снабжать ею растение. Поскольку флоксы ежегодно нуждаются в подкормке, то через 3 года следует снова внести половину столовой ложки гранулированного удобрения AVA, которого растению хватит еще на три года. Удобрение зарыхляют в почву вокруг корневища. А через 5–6 лет как раз и наступило время пересадки. Если этого удобрения у вас нет, то воспользуйтесь буйским цветочным удобрением, но его надо вносить ежегодно весной при отрастании молодых побегов, летом – во время бутонизации и осенью – после цветения (достаточно одной столовой ложки под растение). Если вообще никаких удобрений нет, то можно поступать следующим образом. Весной, как только почва оттает, по влажной поверхности рассыпать по стакану золы вокруг каждого растения. При появлении ростков полить их любым препаратом, содержащим медь (0,5 %-ный раствор – одна неполная чайная ложка на 1 л воды). После окончания заморозков подкормить настоем сорняков или раствором птичьего помета, разбавив его водой 1:20. Можно использовать и любой другой помет в соотношении 1:10 (кроличий, козий, коровяк и даже фекалии из туалета). Сразу же почву замульчировать торфом или песком. Во время бутонизации полить и посыпать влажную почву золой. После осенней обрезки растений полить 1 %-ным раствором содержащего медь препарата (одна неполная чайная ложка на пол-литра воды). Не забывайте, что флоксы влаголюбивые растения, в сухую и жаркую погоду им необходим регулярный полив, причем надо не просто «попшикать» из лейки, а вылить не менее 10 л воды под каждое взрослое растение. Почки возобновления закладываются еще с осени у самого основания прошлогодних побегов. От них идет и отрастание новых корней, поэтому будет постепенное выпирание корневища из почвы. Из-за этого Флокс метельчатый нуждается в подсыпке хорошей плодородной почвы осенью. Самый интенсивный рост подземной и надземной частей у флоксов идет в мае.

Деление кустов надо делать обязательно раз в 4–6 лет, чтобы избежать вырождения. Дело в том, что центральная часть куста устаревает и превращается в труху, поэтому, когда вы отделяете знакомым кусок корневища с краю куста, то вы отдаете им лучшую часть, а себе оставляете трухлявый центр, который довольно быстро вырождается. Поэтому никогда не отделяйте периферийную часть куста. Делить куст надо правильно, только тогда это приведет к его омоложению. Куст обкапывают со всех сторон, вытаскивают из земли, вбивают в центр колышек и осторожно раздвигают ком земли. После этого он легко распадается на отдельные части. Трухлявые остатки центральной части следует вырезать, а оставить только молодые периферийные. Вот теперь можете и с друзьями, и соседями поделиться, а также продать, обменять на другой сорт. Это, кстати, самый быстрый и легкий способ размножения флоксов. Можно сделать это весной в конце мая, но в северных регионах лучше в конце августа или начале сентября. Кстати, если у ваших знакомых или соседей есть такой вот захиревший куст, предложите им его омолодить, заодно и себе выделите деленку. Весной каждая деленка должна иметь не менее 3 почек возобновления.

Весной почти каждая отломившаяся часть надземной части или корневища, высаженная в грунт, приживается, чего не происходит при осенней посадке. Осенью можно высадить деленку всего с 2 почками.

Кроме деления куста, флоксы можно размножить черенкованием. В это же лето укорененные черенки зацветают. Это самый выгодный и достаточно быстрый способ размножения флоксов. Черенковать можно кусочками стеблей с листом. На черенки в первой половине лета берут зеленые части стеблей. Одревесневшие части стебля для черенкования не годятся. Так что если вы припозднились, то придется использовать только верхние, еще зеленые части. Зеленый же черенок весь можно использовать для черенков, причем из каждого стебля их можно нарезать столько, сколько у стебля листьев. Подержать денек в растворе Корневина или в растворе меда (одна чайная ложка на стакан) и воткнуть в чистый песок, который насыпан слоем 2–3 см на плодородный слой земли, затем накрыть банками. Череночник делают обязательно в тени. Черенки ежедневно 2–3 раза опрыскивают из ручного опрыскивателя и поливают. Почву переувлажнять нельзя – это может вызвать гниль нижней части черенков! Укоренение идет примерно 3 недели.

Как только начнут отрастать новые листья, банки можно снять. Очень часто выращенные из черенков растения зацветают в тот же год. Есть один очень интересный способ размножения флоксов. Но таким способом можно размножать только молодые 3—4летние кусты, старые для этого не годятся. Весной, как только стебли отрастут на высоту 12–15 см, их срезают, слегка при этом подрезая корни. Высаживают эти черенки с кусочками корня в тени во влажную перегнойную почву вертикально. Следят за влажностью почвы. Верхушку сразу прищипывают (обрывают). Быстро начнут отрастать еще два побега. Их тоже следует прищипнуть, что стимулирует рост следующих побегов. К осени у вас будет целый цветущий куст. Оставшиеся в земле корни засыпают плодородной почвой. На следующий год весной из почек возобновления, которые есть на корнях, пойдет множество самостоятельных побегов, которые можно рассадить. Они тоже зацветут этой же осенью. Если вы купили и посадили укорененный черенок, который представляет собой обычно всего один стебель, то мой вам совет: на следующий год весной все появившиеся побеги надо прищипнуть, тогда быстро образуется большой куст. Кстати, если у вас флокс дает мало побегов, то прищипка 2–3 стеблей в центре куста стимулирует появление 2 стеблей вместо каждого из них. Делать прищипку следует, когда молодые побеги отрастут на высоту 20 см. Куст зацветет примерно на 2 недели позже, но зато будет цвести очень обильно и продолжительно.

Флоксы размножаются семенами, причем зацветают всего через два года. Семена собирают в октябре и сразу же высевают в школку. При семенном размножении растения, как правило, не наследуют родительского сорта. В потомстве происходит расщепление. Но при этом можно получить растения с необычным окрасом цветка. Специалисты называют это «тупой селекцией». А нам-то что из этого, раз это очень увлекательно всего за два года получить какой-то никому неизвестный флокс.

Итак, флоксы любят хорошо поесть и выпить, к тому же предпочитают солнце и почву с нейтральной реакцией.