Урожай без хлопот: сад, цветник и огород Кизима Галина

1. Нарежьте из плотной пленки (можно использовать старую с теплиц) пеленки-куски размером с тетрадный лист. В такие пеленки надо пикировать рассаду. Вносят ложку подготовленного увлажненного грунта на левую верхнюю часть пеленки, помещают на него растеньице так, чтобы семядольки были над краем пеленки, подсыпают сверху еще одну ложку грунта, слегка подгибают нижний край пленки и заворачивают пленку рулончиком, надевают резинку, чтобы не развернулся. Налепляют кусочек лейкопластыря, на котором надписывают номер или название сорта. Обратите внимание на тот факт, что центральный корешок у рассады не прищипывают! Все рулончики составляют плотно в контейнеры или другие емкости без отверстий и выставляют на хорошо освещенное место. Поливы делают весьма умеренно и не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Я использую Унифлор-рост или Унифлор-бутон (одна чайная ложка на 3 л воды, раствор может стоять неограниченное время).

Кстати, в пеленках из пленки отлично растет любая рассада, даже капустная.

2. Когда у рассады будет 3–4 настоящих листа, выньте рулончики, разверните и добавьте еще одну столовую ложку грунта. Снова сверните рулончики, но теперь уже не подворачивая нижний край, а лишь придерживая дно, чтобы не высыпалась подсыпанная почва, и снова составьте их в контейнеры. Так они и будут расти до самой высадки в грунт.

3. Как определить, что влаги достаточно? Вставьте указательный палец в рулончик вдоль пеленки и слегка углубите его в почву. А теперь выньте и посмотрите на подушечку пальца. Если она мокрая – почва переувлажненная, не поливайте рассаду 2–3 дня. Если сухая – почва пересохла, требуется полив. А если на подушечку пальца налипли крупинки почвы, то влаги в ней достаточно.

4. Перед пересадкой рассады в теплицу полезно предварительно утеплить грунт, поскольку томаты – растения теплолюбивые, а почвы северных районов холодные и снизу к корням будет долго поступать холод. Я выкапываю в почве траншею на штык лопаты, насыпаю в нее перо и пух из старых перьевых подушек высотой всего примерно 4 см – это тепло-изолятор от нижнего холода. Кроме того, волосы людей, их ногти, шерсть, рога и копыта животных, перо и пух птицы, по-существу, – чистый органический кремний, который при перегнивании даст отличную кремниевую подкормку растениям. Кремний усиливает стенки проводящих сосудов, повышает прочность растительных тканей, что является своеобразной защитой от вредителей, не способных ни проткнуть, ни прогрызть ткани растения. Кроме того, органический кремний обладает фунгицидным действием, то есть снижает поражаемость растений различными болезнями. Неорганический кремний – это, по сути, песок, который растения, к сожалению, не усваивают. После внесения утеплителя возвращаю почву в траншею и слегка ее уплотняю. Затем поливаю почву раствором Фитоспорина плюс Гуми. Оба препарата развожу водой вдвое большего объема, чем суммарный вес препаратов. Тщательно размешиваю и в дальнейшем использую по столовой ложке на ведро воды.

5. Следующее мероприятие: сделать вдоль траншеи лунки глубиной почти на штык лопаты. В каждую лунку вношу по столовой ложке любого суперфосфата и по неполной чайной ложке моего любимого удобрения AVA в виде порошка (хотя, конечно же, можно использовать и гранулы). И постепенно выливаю в каждую лунку по 5 л воды (именно так много). Не следует наливать холодную воду, лучше предварительно ее нагреть любым способом до температуры около +20 °C.

Когда вода впитается, выставляю в лунки рулончики с рассадой (сняв предварительно резинки), разворачиваю пленки и вынимаю их из лунки. Присыпаю почвой посадки и тут же мульчирую. В качестве мульчирующего материала можно взять все, что есть под рукой: скошенную траву с газонов, выполотые сорняки, торф. Но я предпочитаю черно-белые газеты, сложенные в два слоя. Я просто делаю в них разрез и задвигаю на стебли рассады прямо по почве так, как надевают слюнявчик на шею ребенка.

Что происходит при таком способе выращивания и пересадки рассады? Во-первых, необорванные концы корней стремятся за уходящей вниз влагой, а потому растут вглубь почвы, а там всегда есть влага, а не разветвляются вширь на небольшой глубине по всей теплице. Дело в том, что кончики корней обладают своеобразным «нюхом» на еду и воду и растут в этом направлении. Поэтому мне не потребуется все лето их поливать или подкармливать. Я этого и не делаю. Кроме того, почвенный микрогриб, вызывающий заболевание томатов фитофторой, вреда не принесет, потому что, во-первых, Фитоспорин уже сделал свое дело и «почистил» верхний слой почвы, во-вторых, грибы предпочитают влажную среду, а у меня почва сверху всегда сухая, в-третьих, путь для разлетающихся с поверхности почвы спор гриба перекрыт газетами. У меня в теплице фитофторы нет.

6. Сразу после пересадки рассаду (причем любую, а не только томатов) очень полезно опрыскать «весенним коктейлем» (2 крупинки Здорового сада, 2 крупинки Экоберина растрясти до полного растворения в 100 г воды, затем добавить еще 900 г воды, капнуть 2–4 капли Циркона и добавить либо 4 капли Цитовита, либо Унифлора-рост, все хорошо перемешать.

7. Поскольку возможны возвратные заморозки, то рассаду следует сразу же подвязать (лучше всего к высоким дугам по 1,5 м, которые надо устанавливать парами крест-накрест на каждый метр), накрыть двойным лутрасилом прямо поверх дуг. Внимательно осмотрите укрытие. Не должно быть ни одного отверстия, в которое может проникнуть холод. Укрытие снимите только тогда, когда минуют заморозки. В теплице плюс при укрытии двойным лутрасилом томаты выдерживают заморозки до —5–6 °C.

Но если морозы были более сильные или длительные, откройте рассаду днем и опрыскайте еще раз «весенним коктейлем», но увеличьте дозу Экоберина вдвое. То есть возьмите 4 крупинки на 1 л воды (между прочим, такая защита хороша для любых растений во время заморозков).

8. Какой дальнейший уход за томатами? Собственно, никакого ухода и нет, за исключением пасынков и листьев. Их надо обрывать. Пасынки – как можно раньше, а листья – по мере наливания завязей. Как только завязь на самой нижней кисти стала величиной с грецкий орех, немедленно снимите все листья снизу до этой кисти. Это кладовки, которые растение постоянно будет пополнять первыми, а следовательно, они– то и будут первыми забирать питательные вещества. Как только на второй кисти завязь подросла до размера грецкого ореха, снимите все листья между первой и второй кистями. Так и поступайте все время. В конце концов на самой макушке после последней кисти оставите 4–5 листов и оборвете макушку. Этот прием и называется вершкованием. Конечно же, это относится к высокорослым томатам, так называемым индетерминантным (неограниченного роста) и детерми-нантным (у которых рост ограничен, но заканчивается 12—15-й кистью). Нашего лета для них не хватает, а потому их тоже приходится вершковать после 5—7-й кисти, как и индетерминантные.

При вершковании следует так же оборвать все бутоны, цветки и мелкие завязи, чтобы в конце лета растения все силы пустили на доращивание и вызревание уже растущих плодов.

9. В литературе часто рекомендуют снимать плоды томатов в стадии бланжевой спелости (посветление плодов и появление на них глянцевого блеска). Такие плоды кладут на дозаривание, то есть созревание до биологической спелости, когда томаты приобретают присущий сорту окрас. Объясняют это тем, что при созревании-де плоды забирают питательные соки и не дают дорасти другим. Это вовсе не так. Плоды снимают в стадии технической спелости, чтобы их можно было долго хранить и далеко перевозить. Вот и все. А насчет того, что краснеющий (или желтеющий) плод отбирает питание у других плодов, вообще неверное мнение, потому что плод начинает приобретать окраску только тогда, когда он больше уже не растет и, соответственно, ни у кого питания не отбирает. В нем начинаются совсем другие биологические процессы. Наоборот, созревающий плод начинает выделять этилен, способствующий быстрому вызреванию зеленых плодов. Так доращивайте помидорчики до полной зрелости прямо на кустах. Ах, какие они тогда вкусные!

Что еще надо знать о томатах?

Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томата: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Что томаты любят?

Умеренно плодородную почву (агронорма N+P+K=58), рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако томаты могут расти и при пониженной освещенности, например в облачную или пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и при этом умеренный полив, тепло

(от +18 до +28 °C). Но при этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до +10–12 °C и даже небольшие заморозки до —2 °C, а в теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до -6 °C.

Томаты – фосфоролюбы (соотношение между азотом, фосфором и калием у них 36:19:45). Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, а вот азот им следует давать умеренно.

Чего томаты не любят?

Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы. Не любят томаты свежий навоз. Внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Загущенные посадки и плохое проветривание томаты тоже не любят, так как это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. Не любят томаты высокую температуру (выше +36 °C), при которой пыльца становится стерильной и не происходит оплодотворения.

Что еще не нравится томатам? Большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (+8-12 °C), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная, прохладная погода (+14–16 °C) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому также не происходит опыления, соответственно не завязываются плоды, поэтому в такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня.

Прежде чем что-либо сеять и сажать, решите, что именно вам надо. Если вы хотите получить ранний урожай, то следует приобрести семена ранних сортов, а еще лучше гибридов, поскольку гибриды обладают лучшей всхожестью, они выносливее, а значит, устойчивее к болезням, дружнее отдают урожай, но они и дороже, нежели обычные сорта. Кроме того, из гибридов нельзя брать семена для последующего посева, поскольку они не передают по наследству родительских свойств, кроме того, семена у них часто бывают недоразвитыми. А самая лучшая рассада получается как раз из своих семян прошедшего лета.

В северных регионах не следует растить томаты без укрытия. Для высокорослых томатов нужны высокие теплицы. Для ультрадетерминантных, то есть низких, томатов можно использовать дуговые парники высотой не менее 1,2–1,5 м. Тогда урожай вам обеспечен.

Все, естественно, начинается с рассады. И тут придется сделать небольшое отступление.

Дело в том, что обычно рекомендуют при пикировке отщипывать у растений нижнюю треть корня, чтобы он лучше ветвился, и обычно пикируют растения в коробочки. Так вот этого делать не следует, потому что корни в дальнейшем разрастаются во все стороны близко к поверхности почвы и тем самым становятся иждивенцами, требующими поливов. А их надо заставить самих добывать себе воду, а для этого они должны расти вглубь земли. Поэтому требуется совсем иной, непривычный взгляд на томаты. О чем я и написала чуть раньше. Попробуйте это осуществить! Все очень просто, уверяю вас.

В северных регионах высокорослые томаты надо сеять на рассаду с 1 по 10 марта, а низкорослые – с 25 по 30 марта. В других регионах от обычного времени высадки в грунт или теплицу следует отнять 60–75 дней и делать посев. Лучшая рассада – это та, которая находится именно в таком возрасте, «как девка в полном соку». И даже не доросшая до этой самой «девки» девчонка лучше, чем пересидевшая в «девках», преждевременно состарившаяся старушка. Чего от нее ждать-то? Кого она вам сможет родить? Рассаду следует высаживать в возрасте 60 дней от роду, то есть от появления всходов. А на всходы томатам требуется около 10 дней. Вот и подсчитайте, когда вам сеять их на рассаду.

Любые семена я сею в пластиковые прозрачные одноразовые контейнеры высотой не менее 7 см. Если с ними обращаться вежливо, то они служат несколько лет. Никаких дренажных отверстий я в них не делаю. Во-первых, через прозрачные стенки хорошо видно: правильно ли вы поливаете рассаду, во-вторых, грязи нет. Считается, что корни непременно должны расти в темноте. Это не так, и можете сами убедиться в этом, посеяв один и тот же сорт какой-либо культуры в прозрачные и непрозрачные стаканчики.

Перед посевом заправляю емкости увлажненной почвой на три четверти их высоты. Хорошо уплотняю (если надо, то дополнительно почву подсыпаю) чайной ложкой. Раскладываю по влажной поверхности сухие семена (вспомним, что именно так и делает природа). Капаю из пипетки или с помощью шприца раствор Циркона прямо на семена (4 капли Циркона на полстакана воды или одна капля на столовую ложку воды), присыпаю сверху сухой почвой на высоту 2 см и снова хорошо уплотняю ложкой. Природа, конечно, ничего на семена не капает. Но дело в том, что на оболочке семени могут находиться носители болезней, а это весьма нежелательно. (Природа-то сеет семян в тысячи раз больше, чем мы, а потому среди них у нее всегда найдутся сильные и здоровые, мы же сеем несколько штук того, что купили или сами взрастили, а они могут оказаться слабаками или больными.) После этого составляю все емкости с посевами на поддон, задвигаю его в пакет, выдыхаю в него углекислый газ, завязываю и ставлю в теплое место. Надо знать, что время всходов любых культур зависит от температуры почвы. При +28–32 °C томаты взойдут на 4-5-й день. При +24–26 °C – на 7-8-й день, а при +20–22 °C им потребуется 10–12 дней. Они, конечно, взойдут и при +18 °C, да вот только замешкаются на две недели. А вот это уже плохо. Задержка на старте никогда не приводит к победе. Для томатов нормальные сроки всходов – через 7—10 дней при температуре +20–25 °C

Лучшие всходы – это те, которые появятся через неделю при +25 °C. Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно целой группой. Те же, которые сильно запаздывают (на 4–5 дней) после основной группы, следует сразу же отбраковать.

Есть хороший способ выращивания рассады сразу в пеленках из пленки. Сверните кулечек из небольшого листа пленки (12—15x20—25 см), заполните его влажной почвой для рассады и посейте в каждый по семечку томатов. На кулечки наденьте резинку, чтобы они не развернулись или скрепите скрепкой, затем составьте их в неглубокие емкости вплотную друг к другу. Поставьте в теплое место, например под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов около +25 °C). Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо лишь развернуть ее и добавить одну столовую ложку почвы, когда у нее будет примерно 4–5 настоящих листов. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь, что позволит не поливать томаты все лето.

На что обратить внимание при выращивании рассады?

1. Оставить только самые дружные и сильные всходы. Причем лучшие растения не те, которые взошли первыми, а те, которые взошли дружно, всей группой.

2. Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу поставить емкость на самое светлое и прохладное место (+12–14 °C ночью и +16–18 °C днем). У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание (признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а также листья, поднятые вверх). Как только эти признаки появились, отодвиньте рассаду подальше от стекла. Через неделю и ночная и дневная температура должна быть повышена примерно на 3–4 °C.

3. Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. Можно воспользоваться слабым раствором (1 чайная ложка на 3 литра воды) одного из следующих удобрений: Кемира-люкс, Унифлор-рост, AVA или другие.

4. В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5-6-го листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями, примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать так, чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

Либо использовать лампу Reflax, которую подвешивают сразу на высоту 1,5 м над рассадой, там она и висит все время.

5. Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный период достаточно одной чайной ложки. Типичная ошибка – это чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь. Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полива и подкормки должно быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

6. Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке. Да и везти легче.

На что надо обратить внимание при выращивании томатов?

1. Прежде всего на листья, ибо они – показатель самочувствия томатов.

Если листья матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие – это недостаток азота, подкормите настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 столовая ложка на ведро, по пол-литра под корень).

Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх, то это недостаток фосфора, подсыпьте под каждый кустик одну столовую ложку суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Более быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты в полив вытяжкой из суперфосфата. Для этого один стакан удобрения надо залить литром кипятка и дать постоять ночь. Затем надо развести этот раствор в 10 л воды и полить растения. Подкормку дать по пол-литра под куст.

Если по краям листьев появилась засыхающая кайма или они сворачиваются в трубочку кверху, то это сказывается недостаток калия, дайте подкормку любым калийным удобрением, не содержащим хлора, лучше всего калийной селитрой (одна столовая ложка на ведро, по пол-литра под растение), либо подсыпьте под каждое растение полстакана золы по влажной почве.

Если листья закручиваются лодочкой книзу (куриная лапка), не обращайте внимания, это либо особенность сорта, или центральная жилка растет быстрее, чем пластина, и поэтому лист скручивается.

Если листья приобрели мраморную светло– и темно-зеленую окраску, то это недостаток магния, подсыпьте полстакана доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта можно дать подкормку по листьям, растворив 1 чайную ложку нитрата магния или 1 чайную ложку английской соли в 10 л воды.

Если листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску – это недостаток какого-то из микроэлементов. Разведите две чайные ложки удобрения Унифлор-микро в 10 л воды и опрыскайте растения под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте (по пол-литра раствора под растение), если погода влажная.

Однако такая мозаика листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5–7 дней не помогла подкормка микроэлементами Унифлор-микро) растение надо уничтожить и сжечь.

2. Если сначала на нижних, а затем и на остальных листьях появились черные пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно, это грозное заболевание томатов – фитофтора – гриб, который живет в почве, но только если в ней недостаточно меди. Отсюда и профилактика заболевания: перед посадкой почву полить хлорокисью меди (Хом, Осихом, Полихом) или медным купоросом, либо воспользоваться препаратом Профит. Одна столовая ложка препарата на литр воды для поливки почвы или одна чайная ложка препарата на 10 л воды для опрыскивания по листьям (имейте в виду, что после опрыскивания плоды нельзя есть три недели).

Можно профилактически опрыскать томаты настоем гриба-трутовика, для этого размельчить 100 г гриба, залить кипящей водой, накрыть крышкой и остудить. После этого процедить и сразу опрыскать томаты по листьям. Через 10 дней опрыскивание повторить. Рекомендуется делать такое профилактическое опрыскивание в конце июня – начале июля.

Если фитофтора только началась, то можно опрыскать томаты раствором йода (флакончик емкостью 10 мл 5%-ного йода на 10 л воды). Через три дня повторить. Кстати, раствор стоит неограниченное время, и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибных болезней. Можно воспользоваться новейшим биопрепаратом Циркон, который усиливает способность растений к самообороне за счет содержащихся в нем гидроксикоричных кислот. Опрыскивая растения Цирконом, вы увеличиваете в нем содержание этих кислот, и растения становятся жизнестойкими.

При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь. А плоды опрыскать 1 %-ным раствором хлористого кальция. В аптеке продается 10 %-ный раствор во флаконах по 200 мл, его надо развести водой 1:10, то есть флакон следует растворить в 2 л воды. Особенно тщательно следует опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.

После уборки урожая томатов, сильно пораженных фитофторой, надо опустить плоды на 10 минут в горячий раствор (+40 °C) марганцовокислого калия розового цвета. Нельзя делать раствор слишком темным – на кожице плодов образуется ожог. Плоды вынуть, обмыть водой и насухо обтереть. После этого их можно сложить на хранение, обернув каждый плод в бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного плода к другому, если вдруг какой-то плод все-таки начнет портиться.

Иногда садоводы вставляют в стебель тонкую медную проволочку, для того чтобы избежать фитофторы. На мой взгляд, лучше постепенно насытить медью растение, опрыскивая его 2–3 раза за время роста, начиная с рассады, слабым раствором хлорокиси меди (1 г на 1 л). Кроме того, неплохо помогает регулярное профилактическое опрыскивание препаратом Фитоспорин, но начинать его надо с конца июня.

Томаты, растущие в открытом грунте, как правило, не подвержены грибным заболеваниям, но если плоды будут лежать на земле, то им заболевания фитофторой не избежать.

3. Другое грозное заболевание томата – плесень листьев. Проявляется болезнь в виде желтоватых пятен на листьях, пачкающих руки, в дальнейшем листья засыхают. Болезнь распространяется очень быстро и может погубить томаты в теплице буквально за неделю. Провоцирует заболевание слишком высокая (95 %) влажность в теплицах. В самом начале заболевания прекратить полив, почву посыпать мелом или золой, хорошо проветрить теплицы, заболевшие листья снять и сжечь.

4. К менее распространенным болезням относится белая и серая гнили плодов, которые выражаются в появлении гнилых пятен на плодах, часто у плодоножки, что вызывает их опадание. Лучшая мера защиты – это хорошая вентиляция теплиц. Увядание томата, как правило, вызвано гнилью стебля. В этом случае ничего не остается, как выкопать растение и уничтожить. Вершинная гниль чаще поражает перец, но иногда бывает и у томатов. Это не болезнь, это недостаток калия, кальция и влаги. Растение начинает перекачивать их в точку роста из вершинной части

плодов. Ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отмирает и загнивает. Как только заметили светлые пятна на плодах, дайте полив и подкормку кальциевой и калийной селитрой (по 1 столовой ложке каждой на 10 л воды).

5. Вредителей у томатов немного, но есть один довольно опасный – это белокрылка (мелкая белая бабочка-моль). Белокрылка – сосущий вредитель, очень плодовитый. Уничтожить его можно химическими ядами Топ-стар или Конфидор, Командор после опрыскивания которыми плоды нельзя есть 20 дней. Обычно ими пользуются уже после уборки урожая, если нападение вредителя слишком сильное. Есть менее действенное, но зато экологически безопасное биологическое средство Фитоверм, после применения которого уже через двое суток томаты можно есть. Существуют специальные клеевые пластинки-ловушки для летающих насекомых, которыми можно пользоваться в теплицах.

6. Типичные неудачи при выращивании томатов: не происходит оплодотворения – причина в высокой влажности или высокой температуре в теплице (опрыскать в утренние часы препаратами Бутон или Завязь и делать хорошее проветривание теплиц);

опадают завязи – причина в излишних подкормках азотом или навозом, либо настоем сорняков после пересадки на постоянное место; по этой же причине происходит задержка плодоношения и чрезмерный рост надземной части;

у томатов образуются фасеточные (махровые) цветки – причина в низких температурах при закладывании цветочных почек, из махровых цветков образуются уродливые, сросшиеся из нескольких плодов, томаты, семена из которых брать нельзя, так как это уродство может передаваться потомству, поэтому ненормально крупные бутоны фасеточных цветков следует удалять еще в стадии бутонов;

медленный рост завязей – причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур (в этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой – 3 столовые ложки на 10 л воды по пол-литра раствора под куст).

Иногда садоводы бывают сами виновны в создании стрессовых ситуаций, когда поздно открывают теплицы. Их надо открывать не позднее 8 утра, пока температура внутри и снаружи теплицы отличаются всего на 2–3 °C. Если открывать теплицу в 10 утра, то снаружи температура еще невысокая, а в теплице уже поднялась до +20–25 °C. Как только теплицу открыли, начинается выравнивание температур, которое протекает быстро. Растения отрицательно реагируют на быструю смену температуры – у них прекращается процесс фотосинтеза, то есть приостанавливается развитие на 2–3 часа, и задержка происходит в наиболее ценные утренние часы.

Фазы развития томата

Всходы томатов появляются примерно через неделю после посева при температуре около +25 °C. Первый настоящий лист появляется примерно через две недели после всходов, затем каждый новый лист – через 5–7 дней. Первая цветочная кисть завязывается примерно через 35–40 дней после появления всходов у ранних сортов, через 60 дней – у сортов среднего срока созревания, через 90 – у крупноплодных, поздних сортов. Цветет каждая кисть от недели до десяти и более дней, в зависимости от погодных условий, и после образования завязей налив плодов до бланжевой спелости идет около 20–30 дней, в зависимости от сорта. Затем потребуется еще 2–3 недели на созревание плодов. Плоды в бланжевой спелости можно снять и уложить на дозаривание, при этом свет не играет никакой роли, а вот температура роль играет. Дозаривание обычно происходит при температуре +16–18 °C, но оно может происходить и при более низких температурах. Однако при температуре ниже +12 °C прекращается образование пигментного вещества ликопин, который окрашивает плоды в красный цвет, и плоды становятся желтыми. Это наблюдается осенью, когда созревающие прямо на растениях плоды в холодную погоду вместо красных становятся желтыми.

Самые вкусные плоды – те, которые полностью вызрели на растениях. Часто можно слышать, что дозревание плодов прямо на растениях мешает росту остальных. Это не так. Пока идет налив первого плода на кисти, остальным на этой кисти достается питательных веществ поменьше, но как только плод вырос до стандартного для этого сорта размера, его рост прекращается и больше он питательных веществ не берет, поскольку на созревание питательные вещества не требуются. Наоборот, зреющий плод выделяет газ этилен, который способствует быстрому дозреванию остальных, еще зеленых плодов.

Некоторые общие сведения о томатах

Хранить томаты можно в прохладном месте 1–2 месяца. В последнее время появились долго хранящиеся сорта и гибриды. Я не советую ими увлекаться. У некоторых из этих томатов с помощью генной инженерии искусственно изменен генетический код. К каким отдаленным последствиям это может привести, пока неизвестно, зато известно, что Европа запретила ввоз семян из США, где практически не осталось овощных культур без генетических изменений. Так что давайте в этом вопросе поспешать медленно.

Томаты вкусны и полезны, в них много необходимых человеку солей, есть витамины и органические кислоты, в то же время они малокалорийны. Однако людям с повышенным холестерином ими не следует злоупотреблять. Зеленые томаты, как и листья томатов, содержат растительный яд – соланин, поэтому сырые зеленые томаты в пищу употреблять не следует. При нагревании или заквашивании яд легко разрушается и становится неопасным. Листья томатов в компост класть не рекомендуется. Их надо предварительно высушить, затем либо положить в компост, либо сжечь. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения. Однако без всякого вреда для ягодных кустов зеленую ботву и пасынки томатов можно разбросать под смородиной и крыжовником. Запах увядающей ботвы дезориентирует вредителей этих культур, и они облетят кусты стороной.

Томат – это многолетняя культура, к сожалению, у нас не зимующая, а потому мы выращиваем ее как однолетнюю. Здоровый куст томата можно осенью выкопать и пересадить в большой горшок (емкостью не менее 5 л), перевезти с участка домой. В конце ноября томат сбросит листья, в это время его надо очень скудно поливать. Немного отдохнув до конца февраля, растение снова явит листья, и почти сразу образуется цветочная кисть. На участок вы его перевезете, когда минуют заморозки, и высадите в грунт уже с плодами. Осенью куст снова можно увезти домой. Постепенно томат вырастает в настоящее деревце. Но лично мне больше трех лет растить одно и то же растение не удавалось – оно погибает, вероятно, из-за слишком частых пересадок. Томат прекрасно растет на балконе и лоджии и даже в комнате на подоконнике. Надо только подобрать подходящий сорт.

В последнее время появились настолько скороспелые томаты, что их можно сеять семенами прямо в грунт или теплицу. Как правило это мелкоплодные и низкорослые сорта, не требующие пасынкования (Подснежник, Весенняя капель), но среди них есть и достаточно крупноплодные сорта – Снегирь, Торбей.

Можно ли выращивать свои семена томатов?

Можно, но только из сортов, а не из гибридов (гибриды помечают знаком F1). Лучшие семена получаются из недозрелых томатов бурого цвета. Если вы хотите их продавать, то дайте им полностью вызреть, но не перезреть, так как всхожесть семян упадет. Разрежьте красный вызревший томат, выньте чайной ложкой семена и замочите их в соке этого же томата на 2 суток, потом промойте в воде, подсушите, разложите по пакетикам и надпишите на пакетах название сорта и год. Если вы готовите семена для себя и своих знакомых, достаточно из недозрелого томата вынуть ложкой семена прямо на туалетную бумагу, размазать их, раздвигая примерно на 1 см друг от друга, и высушить, надписав название сорта и год прямо на туалетной бумаге. Когда бумага высохнет, свернете ее в трубочку, наденете резинку и будете хранить. При посеве достаточно отрезать кусочек бумаги с семенами и разложить по влажной поверхности почвы, сверху присыпать сухой почвой и уплотнить ее.

Новые сорта и гибриды томатов

Новые сорта петрушки

Есть разновидность листовой петрушки, которая называется кучерявая. Она интереса не представляет, поскольку зелень ее хотя и красивая, но очень грубая. Обычно ее используют для украшения подаваемых на стол блюд. Из-за красивой зелени ее используют на грядках-клумбах. Из новых сортов можно отметить сорта Петра и Титан и по-прежнему непревзойденный сорт фирмы «Хардвик» Волшебница.

Из новейших листовых петрушек следует назвать Бутербродную, Пикантную, Конику.

Есть интересная петрушка Богатырь, дающая огромную листву и крупный корнеплод, а из корневых – Альба и Фест или сорт фирмы Bejo – Игл.

На рассаду я высеваю исключительно листовую петрушку, чтобы иметь раннюю зелень. Сею точно так же, как сельдерей, но только в начале марта. Сначала со стороны грядки около стенки теплицы сею сухие семена корнеплодной петрушки прямо в грунт, точно так же как морковь, и сразу накрываю полосой пленки. Во-первых, чтобы не испарилась влага, во-вторых, чтобы не засыпать почвой при пересадке томатов. По самому краю томатной грядки со стороны прохода высаживаю рассаду листовой петрушки сразу после высадки томатов на расстоянии 30 см друг от друга. Перед высадкой рассады томатов снимаю полосу пленки над посевами корневой петрушки, хорошо поливаю прямо по растениям и всходам Фитоспорином и Гуми. Затем при посадке томатов снова прикрываю всходы корневой петрушки. После высадки томатов сгребаю почву с пленки и снимаю ее окончательно. Больше я петрушку вместе с томатами не поливаю. Волшебница позволяет делать до четырех срезок практически под корень за лето. Я ее в больших количествах ем (в том числе и с творогом), сушу, солю и использую в заготовках на зиму. А корнеплодную выкапываю поздно осенью, увожу домой на хранение в холодильнике и морозилке. Несколько корнеплодов оставляю в почве для использования весной.

Что можно рассказать о петрушке?

Растение относится к зонтичным (сельдерейным) культурам. Есть листовая, не дающая корнеплода, а лишь мочку корней, есть корневая. Петрушка – растение холодостойкое. Листовую можно вырастить через рассаду (посев в конце марта), а корневую, как всякую культуру со стержневым корнем, лучше не пересаживать, и потому я рекомендую ее сеять прямо на место в грунт самой ранней весной. В регионах, где не бывает зимних оттепелей, петрушку спокойно можно сеять под зиму в ноябре. В северных регионах под зиму сеять не рекомендуется, поскольку во время оттепели все холодостойкие культуры взойдут и могут погибнуть от внезапного мороза без снега. Лучше сделать посев в марте. Для этого грядки и борозды на них надо приготовить с осени. С осени надо приготовить мешок сухой почвы и оставить ее в сарае. В марте потребуется лишь смести снег с грядки, пролить борозды горячей водой из чайника, слегка присыпать их золой и посеять петрушку. Затем присыпать сверху заготовленной сухой почвой и набросать снег на грядку. Всходы будут дружными и ранними. Болеть такая петрушка ничем не будет.

Петрушка к плодородию почв не требовательна. Петрушка любит фосфор, а потому прекрасно растет вместе с томатами. Если вы растите ее на отдельной грядке, то в почву перед посадкой следует заделать примерно по три столовые ложки суперфосфата на каждый погонный метр площади (при внесении удобрения AVA суперфосфат не вносят). К азоту петрушка достаточно равнодушна и никогда его не накапливает впрок, а вот калий ей нужен. Достаточно золы (стакан на квадратный метр). У листовой петрушки срезку можно делать, как только появились 5–6 хорошо развитых настоящих листа. Срезку можно делать 3–4 раза за лето. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы получить хорошие корнеплоды. Листовую можно подкормить пару раз настоем сорняков, а корневую – золой. В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по влажной почве. В сухую погоду надо сначала почву хорошо полить и затем посыпать ее золой.

Семена петрушки, как семена укропа и моркови, содержат большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому эти растения всходят долго. Если перед посевом семена, завернутые в тряпочку, подержать полчаса под струей горячей воды, то они прорастут быстрее. Затем надо семена рассыпать на бумаге и слегка подсушить до сыпучести. Это надо делать перед самым посевом. При посеве в грунт я рекомендую чайную ложку семян смешать с чайной ложкой пылевой фракции удобрения AVA и половиной стакана песка. Сеять эту смесь в подготовленные бороздки так, как будто вы солите пищу. Внести в бороздки несколько семян салата, чтобы обозначить борозды, присыпать почвой, уплотнить бороздки доской, накрыть посевы старой пленкой до появления всходов салата. Пленка сохранит в верхнем слое влагу и не даст проклюнувшимся растениям засохнуть, если стоит сухая или ветреная погода. Затем пленку следует убрать и накрыть посевы спанбондом или лутрасилом. Полив надо делать, не снимая укрытия, прямо по укрывному материалу. Все эти растения всходят долго, от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть свободны от сорняков, иначе они забьют культурные посевы. Освободить грядки от сорняков можно, вырастив на них предварительно сорняки. Для этого надо накрыть грядки прямо по снегу ранней весной пленкой. Как только сорняки взойдут, снять пленку, прорыхлить грядку и оставить на сутки без пленки. Взошедшие сорняки погибнут. Грядку снова накрыть пленкой и дождаться всходов следующей партии сорняков из более глубокого слоя почвы. Уничтожить их точно так же. Теперь грядки от сорняков свободны, но их нельзя перекапывать, их можно только рыхлить перед посевом на глубину не более 6–7 см, иначе, перекопав почву, вы вынесете в ее верхний слой семена из более глубокого слоя, и сорняки снова появятся на грядке.

Иногда можно прочесть такую рекомендацию: замочите семена этих растений на двое суток в проточной воде (или несколько раз смените за это время воду). Эфирные масла вымоются из семян и всходы будут дружными и более скорыми. Если вы выращиваете зелень, то да, этот прием можно использовать, но вот если вы растите корнеплод или семена, то этот прием не годится, поскольку вместе с эфирными маслами из семян вымывается калий. Растения, хотя и взойдут дружно, но будут с самого начала ослабленными. Хотите верьте – хотите проверьте. Кроме того, эфирные масла служат своеобразным барьером, который не могут преодолеть заведомо слабые. Они вам и не нужны.

Петрушки полезна, она содержит витамины, минеральные соли. Она возбуждает аппетит, улучшает пищеварение. Петрушкой заправляют первые блюда, делают зеленые бутерброды, добавляют в омлеты, творог, салаты.

Зелень петрушки не сохраняет аромат при сушке, но сохраняет вкусовые качества, поэтому, как сельдерей, сушеную петрушку можно добавлять в первые и вторые блюда зимой. Но еще лучше петрушку солить впрок вместе с сельдереем и укропом для заправки первых блюд. А вот корнеплод аромат и все свои вкусовые качества при сушке сохраняет.

Из сырых корнеплодов петрушки и моркови в пропорции 1:1 готовят салат, который заправляют сметаной или подсолнечным маслом. Салат едят до основной еды. Такой салат рекомендуется людям с камнями в почках и при заболеваниях щитовидной железы. Можно сырой салат заменить чаем из сухих или свежих листьев моркови и петрушки (1:1). Для этого одну столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, накрыть, настоять 2 часа и пить по одной столовой ложке три раза в день перед едой.

Корнеплод петрушки можно оставить зимовать в почве. Ранней весной сразу будет зелень, пока не подрастет вновь посеянная. Но перезимовавшая петрушка быстро зацветает. С этого момента ее листья сразу же грубеют, поэтому зелень съедобна буквально две недели.

Зимой в квартире можно получить выгоночную зелень из корнеплодов петрушки и сельдерея. Для этого достаточно высадить корнеплоды в горшочки с почвой, поставить их на подоконник и умеренно поливать.

Только за счет сокращения поливов и подкормок. Для этого сразу при посеве семян огурцов и посадке рассады перца в лунку вносят гидрогель (по половине стакана приготовленного «киселя»).

И сразу мульчируют почву под посадками, лучше всего использовать скошенную траву. Для более быстрого ее перепревания можно использовать Сияние (температура хранения и, соответственно, жизнеспособность, входящих в препарат живых бактерий, 0 – +23 °C), Экстрасол (0—23 °C), но можно ограничиться и Фитоспорином (—20 – +40 °C). Можно воспользоваться новейшим препаратом Нарцисс, которым обрабатывается почва (в лунках), причем достаточно 5 мл (1 чайная ложка или один колпачок) препарата на 1 л воды перед высадкой рассады (расход по половине стакана на лунку), а также опрыскивается сама рассада. Нарцисс является уникальным препаратом, полностью состоящим из природных компонентов (природный полисахарид – хитозан, выделенный из панцирей крабов, янтарная и глутаминовая кислоты, а также хелаты микроэлементов).

Каскад для огурцов

Для выращивания огурцов в укрывном грунте, а в более теплых регионах и в открытом, удобно построить

специальный ящик-каскад без дна, ширина которого – 1 м и длина – 3–4 м. Северная сторона ящика делается высотой примерно 80—100 см, а южная – всего 40 см. Боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 см до 40 см. Располагать каскад надо так, чтобы склон был направлен на юг. Нижняя часть ящика заполняется биотопливом. Использовать можно сено, солому, листья, неперепревший компост, но только не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению, а так же спровоцирует корневые гнили. Сверху на биотопливо насыпается плодородная почва высотой не менее 15–20 см. До края ящика почва не должна доходить примерно на 10–12 см. Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Достаточно высадить всего три растения. Надо полить почву Фитоспорином и Гуми и накрыть черным спанбондом, рубероидом или пленкой. Через 4–5 дней проверить почву. Если на глубине ладони вы ощутите приятное тепло, то почва согрелась, и можно высевать семена огурцов или высаживать рассаду.

Я высеваю прямо в подготовленный грунт один сорт посередине и два гибрида по краям. Сорт даст на основном стебле почти сплошь пустоцветы, то есть мужские цветки, а гибриды, наоборот, – женские. Сорт дополнительно доопылит гибриды, и плодов завяжется больше. Никаких прищипок я все лето не делаю. Просто делаю 3 лунки, если высаживаю огурцы рассадой, чтобы быстрее получить урожай. Или сею сухие семена.

В лунки вношу по одной столовой ложке калия без хлора (поскольку огурец является калиелюбивым растением). Калий вполне можно заменить 2 столовыми ложками золы. Наливаю в каждую лунку по литру горячей воды (+30–40 °C), сверху подсыпаю немного почвы, вынутой из лунок, вношу по полстакана «киселя» из гидрогеля, засыпаю его остатками почвы из лунок, прихлопываю ее ладонью и втыкаю в каждое гнездо по три сухих семечка (на ребро) на глубину 3–4 см. Сзади к высокой стенке прибивается пленка с помощью планки или опускается до земли и прижимается камнями, трубой, доской – в общем, тем, что есть под рукой. С северной стороны втыкаются две дуги прямо в почву в каскаде на расстоянии 50 см друг от друга, затем через каждые 7 см еще несколько до самого конца каскада. На этих дугах будет лежать пленка, которую вы будете крепить к краям грядки бельевыми прищепками. Днем будете прищепки снимать, а пленку откидывать за северную стенку каскада, а вечером каскад снова накрывать. Но есть небольшой нюанс. Необходимо сохранять тепло в зоне посадки огурцов, а для этого надо, чтобы пленка никогда не снималась с этого места. Делается это так: когда вы накинете пленку на каскад, то сверху пленки воткните в почву на каскаде еще одну дугу над второй с северного края. Пленка окажется зажатой между этими дугами. Теперь, когда вы откинете пленку, она останется крышей, нависшей над посадками. Эта пленка будет не только держать тепло над местом посадки, она еще и не даст холодным дождям поливать это место. Собственно говоря, это просто обычная укрывная грядка, но только работать на ней проще. Чтобы облегчить себе работу по поливам и подкормкам, а заодно и утеплить растения, я вкапываю примерно на равном расстоянии друг от друга и от стенок четыре двухлитровые бутылки обязательно темного окраса (из-под пива или кваса). Располагаю их перед огурцами на расстоянии примерно 20 см от лунок в сторону юга (чтобы заставить корни расти в этом направлении). Предварительно на всей боковой поверхности в нижней части бутылок, которая будет вкопана в почву, делаю 15–20 не очень больших отверстий горячим толстым гвоздем. После того как я вкопаю бутылки, отвинтив крышки, наливаю в них слабо теплую (не ниже +20 °C) подкормку. Если раствор слишком быстро вытекает в почву, то несколько раз поворачиваю бутылки, чтобы в отверстия набилась почва и образовала земляные пробки. Сквозь них раствор будет медленно просачиваться в зону корней. Таким образом, эти бутылки-поилки обеспечивают растениям постоянное питание и влагу. Ваше дело следить за тем, чтобы они не пустели. Если все правильно сделано, то пополнять их через горлышко из чайника придется не чаще одного раза в 3 недели. Верхняя часть темных бутылок будет нагреваться днем, а ночью отдавать дополнительное тепло огурцам, что очень важно для тыквенных культур, потому что зеленцы у них растут по ночам и при температурах не ниже +10–12 °C, а еще лучше при +15 °C.

Когда огурцы дорастут до следующей дуги, прижмите стебли к почве деревянными рогатками и сверху присыпьте почвой. Они укоренятся, и дополнительные корни будут давать прибавку урожая. Затем так же поступите и около следующей дуги. К августу у вас будет великолепный зеленый огуречный каскад. Если в поилки будете добавлять Здоровый сад и Экоберин, то растения будут ярко-зелеными, здоровыми и недоступными для вредителей и болезней. Кроме того, Экоберин поможет им легче переносить всякие погодные передряги.

Когда установится теплая погода, то пленку можно заменить на двойной лутрасил, и вообще его не снимать ни днем, ни ночью (все-таки работы поменьше), за исключением тех дней, когда вам надо собрать огурцы или пополнить бутылки.

Средняя и нижняя части каскада еще долго не будут заняты огурцами, а потому их следует использовать, причем как можно раньше. Хорошенько полейте весь каскад Фитоспорином плюс Гуми. Дуги установите в конце апреля и посейте в метре от северной стенки несколько рядов редиса, затем отступите такое же расстояние пару раз и оставьте свободную площадь. Сюда вы будете с интервалом дней в десять подсевать редис. Надо сеять не стрелкующиеся сорта, которые можно высевать все лето. Дальше можно посеять на рассаду несколько рядов разных однолетников, а в самом низу каскада посеять салат. Теперь все эти посевы надо накрыть пленкой, как говорилось выше. По мере того как плети огурцов будут дорастать до ваших посевов, вы их уже уберете, и помехой для огурцов они не будут.

Новые сорта и гибриды огурцов