Универсальный энциклопедический справочник Исаева Е.

Культовые фильмы

«Аптечный ковбой» (режиссер Гас Ван Зант)

«Армагеддон» (режиссер Майкл Бэй)

«Бегущий по лезвию бритвы» (режиссер Ридли Скотт)

«Бетти Блюз» (режиссер Жан-Жак Бене)

«Бешеные псы» (режиссер Квентин Тарантино)

«Бойцовский клуб» (режиссер Чак Паланик)

«Брат» (режиссер Алексей Балабанов)

«Вереск» (режиссер Майкл Леманн)

«Властелин колец» (режиссер Питер Джексон)

«Вспомнить все» (режиссер Пол Верховен)

«Выступление» (режиссеры Дональд Кэммел, Николас Рэг)

«Девушка Грегори» (режиссер Билл Форсайт)

«Женщины на грани нервного срыва» (режиссер Педро Альмодовар)

«Жмурки» (режиссер Алексей Балабанов)

«Заводной апельсин» (режиссер Стэнли Кубрик)

«Звездные войны» (трилогия, режиссеры Джордж Лукас, Ирвин Кершнер, Ричард Маркуонд)

«Кабаре» (режиссер Боб Фосс)

«Квадрофения» (режиссер Фрэнк Роддэм)

«Красотка» (режиссер Гэрри Маршалл)

«Крепкий орешек» (режиссер Джон МакТирнан)

«Крестный отец» (режиссер Фрэнсис Форд Коппола)

«Криминальное чтиво» (режиссер Квентин Тарантино)

«Крутые парни» (режиссер Мартин Скорсезе)

«Легенда Зорро» (режиссер Мартин Кэмпбел)

«Леон» (режиссер Люк Бессон)

«Лолита» (режиссер Эдриан Лайн)

«Маленький магазинчик ужасов» (режиссер Джим Шерман)

«Мама, не горюй» (режиссер Максим Пежемский)

«На игле» (режиссер Денни Бойл)

«Неприкасаемые» (режиссер Брайан Де Пальма)

«Покажи мне любовь!» (режиссер Лукас Мудиссон)

«Полет над гнездом кукушки» (режиссер Милош Форман)

«Профессия – репортер» (режиссер Микеланджело Антониони)

«Рокки» (режиссер Сильвестр Сталлоне)

«Русский бунт» (режиссер Александр Прошкин)

«Рэмбо» (режиссеры Джордж Пан Косматос, Питер МакДоналд)

«Сибирский цирюльник» (режиссер Никита Михалков)

«Синий бархат» (режиссер Дэвид Линч)

«Смерть ей к лицу» (режиссер Роберт Земекис)

«Спинномозговая пункция» (режиссер Роб Райнер)

«Таксист» (режиссер Мартин Скорсезе)

«Терминатор» (режиссер Джеймс Кэмерон)

«Титаник» (режиссер Джеймс Кэмерон)

«Убить Билла» (режиссер Квентин Тарантино)

«Уизнэйл и я» (режиссер Брюс Робинсон)

«Утренний клуб» (режиссер Джон Хьюз)

«Хищник» (режиссер Джон МакТирнан)

«Холодное лето 53-го» (режиссер Александр Прошкин)

«Шестое чувство» (режиссер Фрэнк Маршалл)

«Эвита» (режиссер Элан Паркер)

Модельеры

АРМАНИ ДЖОРДЖО. Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в маленьком городке Пьяченца недалеко от Милана. Этот человек добился успеха благодаря не только уникальному таланту, но и ежедневному тяжелому труду. В 1973 году Армани основал собственную кампанию, которая в настоящее время представлена на рынке целой серией лейблов («Emporio Armani», «Armani Jeans», «Armani USA» и др.), предлагающую клиентам большой выбор одежды на каждый день и аксессуаров к ней по вполне доступным ценам. Джорджо Армани сделал ставку не только на очень богатых клиентов, но и на представителей среднего класса. Он дал возможность «простым смертным» приобщиться к роскоши «от кутюр», что позволило обычному человеку почувствовать себя успешным. Кроме того, Джорджо Армани открыл для себя Голливуд. И именно этот фантастический мир грёз позволил модельеру раскрыть свои возможности и приобрести громкое имя, которое жители всех стран произносят с нескрываемым восхищением. Надеть платье от Армани в наше время означает не только подтвердить свой статус, но сделать недвусмысленное заявление о своих вкусах, а иногда и политических взглядах. Быть клиентом или поклонником этого кутюрье значит ценить комфорт и безопасность. В Италии Армани считается самым успешным из модельеров.

AS FOUR. Союз двух супружеских пар, в котором каждый человек является яркой индивидуальностью. Они предпочитают жить в своем мире, где царят непривычные сочетания форм и красок. Их мир образовался на чердаке старого дома в Чайнатауне, у них на четверых одна фамилия, они появляются в шокирующих костюмах и с такими же прическами и разъезжают на детских велосипедах. Началось все с того, что Габи, Анди, Кай и Анджи, поработав кто фотографом, кто стилистом, кто гримером, единодушно пришли к выводу, что эти занятия им не по вкусу. С тех пор As Four конструируют одежду для экстравагантных людей. Вообще, творчество этих гениев трудно увязать с привычным понятием «мода». Они создают одежду для тех времени и места, которых не видно даже в перспективе. Их вещам чужды такие понятия, как половое различие или размер (As Four отрицают стандартные размеры, поэтому придумали собственные – «Анди», «Кай», «Анджи» и «Габи», – которые могут подойти любому из клиентов). Цены на их костюмы представляют собой ряд повторяющихся цифр. Ткань, палитра, силуэт и формы органично сплетаются в один легко узнаваемый стиль. Однако, несмотря на кажущуюся «оторванность от земного», As Four создают вполне реальную одежду, которая пользуется популярностью. Так, если спросить у модника из Нью-Йорка о четырех американских оригиналах, на его лице непременно появится улыбка.

ВАЛЕНТИНО. Синьор Гарвани, известный в мире моды как Валентино, родился в 1932 году в Ломбардии (Италия), окончил Академию искусств в Милане и 17-летним мальчишкой отправился завоевывать Париж. Некоторое время работал ассистентом в известных парижских домах моды, после чего вернулся в Италию. В 1962 году во Флоренции прошел первый показ его коллекции, после чего публика поняла, что на небосклоне моды появилась новая звезда первой величины. В конце 1960-х годах Валентино встретил своего старого друга Джанкарло Джиаметти, который стал его партнером в организации собственной компании. В 1967 году Валентино создал так называемую белую коллекцию, и тогда впервые появился его логотип «V». В это же время все журналы мира опубликовали фотографии свадебного платья, созданного модельером специально для бракосочетания Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса. А в 1978 году Валентино разработал собственную парфюмерную линию. В 1998 году один из крупнейших итальянских холдингов «Partecipazioni Industriali» приобрел империю Валентино, после чего на ее основе была создана целая сеть компаний, производящих предметы роскоши. А в 2002 году новым владельцем компании Валентино стал холдинг «Marzotto», обладающий правом на такие торговые марки, как «Hugo Boss», «Marlboro Classic», «Gianfranco Ferre Studio» и «M. Missoni». Фирменный стиль бывшего владельца империи можно охарактеризовать однозначно – роскошь. Еще в самом начале своей карьеры будущий знаменитый на весь мир кутюрье твердо заявил о намерении подчеркнуть чувственность и отдать должное женственности. «Я не думаю, что мужчины жаждут увидеть рядом с собой женщину, одетую как мальчишка», – заявил однажды мастер.

ВЕРСАЧЕ ДЖАННИ. Джанни Версаче родился в Италии, в Реджо-ди-Калабрии, 2 декабря 1946 года. Его мать была портнихой и регулярно брала Джанни с собой на работу. Возможно, первые детские впечатления и определили дальнейшую судьбу мэтра моды. Наблюдая за тем, как ловко Франческа Версаче закладывает складки на бархате, Джанни начинал понимать, каким образом можно подчеркнуть достоинства фигуры и как умело скрыть ее недостатки. «Благодаря матери я понял, как важно работать непосредственно с телом, чтобы видеть и чувствовать, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женщины. Такая работа, возможно, и является истинным призванием кутюрье», – говорил он впоследствии. Со временем Джанни стал помогать матери в ателье и с головой ушел в модные веяния. В конце концов фортуна предстала перед ним в облике состоятельного миланского бизнесмена, который решил вложить деньги в талант молодого Версаче. Юноша начал карьеру с работы в известных итальянских домах моды «Genny», «Callaghan» и «Complice». Вскоре вдохновленный своими успехами Версаче создал свой собственный дом моды, назвав его «Gianni Versace» и украсив свой фирменный знак головой Горгоны Медузы. По этому поводу он говорил: «Этот выбор был сделан абсолютно сознательно. Медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой классики, – как в искусстве, так и в философии. Она – синтез красоты и простоты, которая в прямом смысле парализует и даже гипнотизирует». Одежда от Версаче на самом деле буквально гипнотизировала тончайшим кроем, красотой и чистотой линий. Модельер стал лидером всемирной моды. Его годовой доход достигал 900 млн долларов. Джанни не боялся экспериментировать с новыми материалами, но никогда не забывал о традиционных вечерних туалетах. Кроме того, Версаче принадлежит первенство в создании понятия «топ-модель». Это он стал платить особо экстравагантным и привлекательным участницам показов двойные и даже тройные гонорары взамен долгосрочных контрактов. Можно сказать, Версаче буквально создал имидж таких моделей, как Клаудия Шиффер, Линда Эвангелиста, Наоми Кемпбелл и Синди Кроуфорд, которые стали образцом для подражания для тысяч женщин и девушек. Однако 15 июля 1997 года роковой выстрел безвременно оборвал жизнь полного надежд 50-летнего модельера. Преступника нашли сразу. Им оказался Эндрю Кьюненен, который застрелился тут же, из того же самого пистолета, которым только что убил Джанни Версаче.

ВЕРСАЧЕ ДОНАТЕЛЛА. Родилась в 1956 году Когда Джанни Версаче создал свой дом моды, он пригласил сестру, которая была на 10 лет моложе его, на должность PR-директора. В то же время старший брат кутюрье, Санто, начал заниматься финансовыми вопросами семейного предприятия. Неожиданная смерть Джанни породила массу слухов и догадок, однако он не прогадал, пригласив на ответственные посты своих энергичных и предприимчивых родственников. Известно, что Донателла потратила немало средств на то, чтобы изъять часть информации о брате из материалов следствия. Кроме того, она предотвратила распространение весьма откровенной книги о жизни знаменитого кутюрье, бросавшей тень на всю семью. Первый показ коллекции Дома Версаче состоялся спустя всего 3 месяца после смерти Джанни. Прием оказался чуть более сдержанным, чем ожидала Донателла. В конце концов она решила искать собственный стиль: «О моих коллекциях плохо отзывались, но я всегда знала, что не смогу просто продолжать то, что делал Джанни. Чтобы оставаться на гребне, надо искать новое». Таким образом, продолжая традиции, созданные Джанни, Донателла сумела сделать новые модели более удобными, женственными и менее агрессивными по сексуальной направленности. Однако роскошь и эротика остались неизменными компонентами легко узнаваемого стиля знаменитого кутюрье. Будучи мастером высокого класса в области создания имиджа и проведения рекламных акций, Донателла сумела за предельно короткое время восстановить пошатнувшуюся было репутацию Дома Версаче.

DOLCE & GABBANNA. Доменико Дольче родился 13 августа 1958 года, Эстефано Габбанна – 14 ноября 1962 года в Милане. Когда два итальянца встретились впервые, Доменико работал в компании отца, которая специализировалась на пошиве одежды, а Эстефано учился в школе искусств. Практически с первой встречи молодые люди поняли, что их взгляды поразительно совпадают и в отношении эстетики, и в желании открыть собственное дело. Осенью 1985 года молодые люди показали первую коллекцию одежды, которая стала днем рождения новой молодежной торговой марки – Dolce & Gabbanna. В этом же году «Milano Collezioni» было объявлено несколько новых имен, среди которых оказались Доменико и Эстефано. Весной 1987 года Dolce & Gabbanna создали первую коллекцию трикотажных изделий, в 1990 году – коллекцию одежды для мужчин. Зона их влияния на рынке моды неуклонно расширялась за счет новых коллекций аксессуаров, пляжной одежды, обуви и очков. Стиль Dolce & Gabbanna всегда свеж и оригинален. Основные черты – смешение тканей, стилей и разнообразие техники. Модели легко узнаваемы по черному цвету, «зебровым» полоскам, «леопардовым» пятнам, а также по изящным линиям бюстье и корсетов. Сами модельеры считают себя антиминималистами, поскольку любят все чрезмерное, бьющее через край.

КАВАЛЛИ РОБЕРТО. Родился в 1940 году во Флоренции в семье художника. По семейной традиции учился во Флорентийской академии искусств. В силу своей неординарности Роберто Кавалли сумел сочетать знания, полученные им в академии, с веяниями современности и новыми представлениями о моде и таким образом выработал свой неповторимый стиль. Модельер выбрал самый неожиданный для всех материал – кожу – и работал с ним виртуозно. Вниманием капризного мира моды Роберто завладел только благодаря своему таланту и кропотливой работе. Его первый показ состоялся в 1972 году. Роберто Кавалли не любит слово «модельер», он предпочитает, чтобы его называли художником моды, потому что всегда стремится превратить обыденное в прекрасное. Его любящая жена, в прошлом Мисс Вселенная, а в настоящем просто Ева Кавалли, вдохновляет Роберто на создание новых шедевров. «Я обожаю женщин, всех женщин», – как-то заявил он.

КАРАН ДОННА. Родилась на окраине Манхэттена в 1948 году. Ее отец шил одежду, а мать была манекенщицей, что позволило девочке прикоснуться к миру моды. Очень скоро рисование стало для Донны способом создания собственных моделей. Еще учась в средней школе, она сшила первую коллекцию одежды. Девочка продолжила образование в школе дизайна «Parson's School of Design» в Нью-Йорке, но так и не завершила курс обучения – Анна Клайн пригласила Донну на работу в дом моды. Вскоре Донне сделал предложение Марк Каран – предприниматель, владелец нескольких магазинов. Когда у Донны родилась дочь, она хотела полностью посвятить себя семье, но ее судьба сложилась несколько иначе. В 1971 году Анна Клайн скоропостижно скончалась и Донна стала главным модельером ее дома моды. За 10 лет кропотливого труда она дважды была удостоена премии «Coty Awards». В 1983 году Донна Каран вышла замуж за Стивена Вайса, после чего начала собственное дело. Вскоре проект превратился во всемирно известную марку DKNY (Donna Karan New York). В настоящее время в компании занято более 1500 человек, из которых только дизайнеров около 100. Вполне естественно, что при условии полной самоотдачи понятия «работа» и «семья» постепенно слились для Донны воедино. «Семья – это движущая сила жизни, главное для человека. Мы очень много времени проводим вместе, поэтому для нас работа – больше чем работа. И атмосфера у нас очень сердечная, семейная, полная тепла и внимания. Мы вкладываем столько любви в то, что делаем! Роль матери состоит в том, чтобы объединять семью. А так как я женщина, стоящая во главе огромного коллектива, то я и чувствую себя мамой», – утверждает Донна Каран. В основе всех моделей DKNY лежит несколько простых элементов, умело комбинируя которые, любая деловая женщина сможет эффектно выглядеть в любой, даже самой непредвиденной ситуации. Секрет в том, что Донна Каран конструирует одежду как бы для себя самой.

КЛЯЙН КЕЛЬВИН. Родился в 1942 году в Нью-Йорке, с раннего детства любил рисовать и шить. Решил стать модельером в возрасте 5 лет. На вкусы мальчика огромное влияние оказали его мать и бабушка. Окончил Высшую школу искусства и дизайна, еще в годы учебы начал создавать собственное портфолио. В 1968 году объединился с Барри Шварцем и основал собственную компанию под названием «Calvin Klein Ltd». В настоящее время Calvin Klein имеет ежегодный оборот в 5 млрд долларов и развивает сразу несколько направлений – мужской и женской одежды, джинсовых изделий, купальников и духов. Кельвин Кляйн известен как самый молодой модельер, трижды завоевавший премию «Coty Awards» – в 1973, 1974 и 1975 годах. Строгость стиля требует от Кельвина Кляйна использования только самых дорогих материалов – шерсти, хлопка, шелка, кашемира и мохера. А богатая текстура этих тканей в сочетании с приглушенной палитрой красок завершает впечатление от изысканных ансамблей Кляйна, одновременно роскошных и практичных. «Моя личная философия стиля – простота. Минимализм для меня – это самое сексуальное качество, которым мужчина или женщина могут обладать», – утверждает Кельвин Кляйн.

СЕН-ЛОРАН ИВ. Родился в обеспеченной аристократической семье в 1936 году. Династия Сен-Лоранов несколько поколений занималась юриспруденцией, поэтому будущее Ива было предопределено. Однако в ход событий вмешалась мать мальчика, Люсьен Сен-Лоран, и в результате ее усилий Ив в 19-летнем возрасте поехал в Париж на конкурс молодых дизайнеров. Первая премия открыла перед юным Ивом все заветные двери: журнал «Vogue» опубликовал отдельные эскизы Сен-Лорана, а Кристиан Диор увидел в талантливом молодом человеке своего нового помощника. Внезапная кончина Кристиана Диора в 1957 году выдвинула 21-летнего Ива Сен-Лорана в первые ряды – он взял в свои руки бразды правления знаменитым французским домом моды. Спустя 3 месяца молодой кутюрье представил свою первую коллекцию, которая имела ошеломляющий успех. Сен-Лоран всеми силами стремился привнести в женственную моду черты, присущие молодежному направлению. Однако изыски молодого кутюрье оказались не по душе спонсору Дома Диора. Поэтому, когда в 1960 году Ив оказался на призывном пункте, инвестор тотчас пригласил на его должность другого дизайнера – Марка Боана. В армии Ив Сен-Лоран тяжело заболел. Его спасителем стал Пьер Берже, который добился того, чтобы Ива отпустили из армии. Он же в январе 1962 году помог молодому кутюрье основать собственный Дом – «Yves Saint Laurent». Новое предприятие быстро оставило позади знаменитый Дом Диора. В 1960-е годы Сен-Лоран ввел в женский гардероб новые элементы, без которых невозможно представить современную моду. Это брючные костюмы, прозрачные платья, куртки-сафари и женский смокинг, который так и остался в истории связанным с именем Ива Сен-Лорана. Катрин Денёв удивительно точно охарактеризовала творчество кутюрье, однажды заявив: «Сен-Лоран творит для женщины, которая ведет двойную жизнь. Его дневные модели помогают ей противостоять миру, состоящему из чужих людей. Известная мужественность, присущая этим моделям, придает женщине силу, готовит ее к встречам, которые могут завершиться конфликтом. Но вечером, когда женщина проводит время с тем, кого сама выбрала, Сен-Лоран делает ее соблазнительной». Ив черпал вдохновение везде, где только можно было его отыскать, – в дальних странах, в искусстве живописцев, в прошлых эпохах. В конце концов великий кутюрье просто устал и решил оставить бизнес. На прощание он организовал фантастическую ретроспективную демонстрацию своих работ, сделанных им за всю его карьеру.

ЮДАШКИН ВАЛЕНТИН. Родился в поселке Баковка Московской области 14 октября 1963 года. Страсть к конструированию одежды проявилась у мальчика еще в школьные годы. Он поступил на отделение моделирования одежды Московского индустриального техникума. В 1986 году получил диплом с отличием и был направлен на работу в Центральное проектно-конструкторское бюро. Рисовал эскизы костюмов. Параллельно с основной деятельностью Валентин создавал свои собственные модели. С 1987 году работал в московском ателье, затем показал собственную коллекцию моделей, после чего имя модельера стало известно всей России. В 1988 году 25-летний модельер открыл фирму «Vali-Мода» и продемонстрировал две свои коллекции одежды «Русь изначальная» и «Петровский бал», после показа которых на Валентина Юдашкина обратили внимание парижские кутюрье. Его пригласили во Францию, где молодой модельер в профессиональном плане открыл для себя много нового. 1991 год для Валентина Юдашкина стал значимым. Модельер открыл фирму «Valentin Yudashkin» и создал еще одну коллекцию – «Фаберже», которую по достоинству оценили мэтры французской моды – такие как Пако Рабан и Пьер Карден. Имя Юдашкина стало известно всему миру. После этого знаменательного события показы новых коллекций модельера стали ежегодными. Обустроив свой Дом моды, Валентин Юдашкин за короткое время создал коллекции именной посуды, мебели, столовых приборов и даже детского белья. Чуть позже, в 1995 году, в Париже состоялась презентация духов «Valentin Yudashkin». В 1996 году Дом моды Юдашкина был принят в Парижский синдикат высокой моды. Это событие поставило российского модельера в один ряд с такими прославленными кутюрье, как Валентино и Джанни Версаче. С этого момента Юдашкина ежегодно стали приглашать на показы коллекций Haute couture. В 1997 году Юдашкин запустил в производство «джинсовую» линию, аксессуары и обувь и открыл собственный бутик в Москве, а в 2000 году – бутик в Париже. Однако успехи молодого модельера не остались незамеченными: Парижский синдикат высокой моды и готовой одежды попытался оказать давление на Дом Юдашкина. Условия, предложенные модельеру, оказались крайне невыгодными. Валентин решил отказаться от услуг Парижского синдиката и провел несколько показов в Париже без ведома этой организации. Смелый шаг российского кутюрье поддержали другие модельеры, например Мюглер. В 2001 году модельера заинтересовала работа с необыкновенно податливым материалом – мехом. Созданная в результате коллекция оказалась новым словом в деле обработки меха. В настоящее время Дом Юдашкина работает в очень жестком режиме производства готовой одежды. Выпускаются аксессуары и обувь «от Юдашкина». Готовую одежду марки «Valentin Yudashkin» охотно раскупают не только в столице России, но и в Париже, Милане и Нью-Йорке. Дом моды Валентина Юдашкина также создает форму для спортсменов, представителей «Аэрофлота», работников гостиниц и т. д. Клиенты модельера – артисты и российские политики. Визитная карточка Дома моды – вышивка бисером, стразами и пайетками, ведь основной заслугой Валентина Юдашкина является именно возрождение забытых национальных традиций.

Крылатые латинские фразы

Alma mater. (Мать-кормилица.)

Aurae mediocritas. (Золотая середина.)

Aut disce, aut discede. (Или учись, или уходи.)

Cogito ergo sum. (Я мыслю, значит, я существую.)

De facto. (Фактически, на деле.)

De jure. (По закону.)

Dictum factum. (Сказано – сделано.)

Divide et impera. (Разделяй и властвуй.)

Dum spiro, spero. (Пока дышу, надеюсь.)

Dura lex, sed lex. (Суров закон, но закон.)

Epistula non erubescit. (Письмо не краснеет.)

Est modus in rebus. (Есть мера в вещах.)

Ferro et igni. (Железом и огнем.)

Festina lente. (Спеши медленно.)

Fiat lux! (Да будет свет!)

Finis coronat opus. (Конец венчает дело.)

Gutta cavat lapidem. (Капля долбит камень.)

Inter arma silent Musae. (Среди оружия молчат музы.)

Mala fama. (Дурная слава.)

Margaritas ante porcos. (Метать бисер перед свиньями.)

Mens sana in corpore sano. (В здоровом теле здоровый дух.)

Nosce te ipsum. (Познай самого себя.)

Nota bene. (Заметь особо.)

O tempora! O mores! (О времена! О нравы!)

Omnia mea mecum porto. (Все мое ношу с собой.)

Omnia vincit amor. (Все побеждает любовь.)

Otium post negotium. (Отдых после занятия.)

Persona non grata. (Нежелательная личность.)

Post factum. (После сделанного.)

Post scriptum. (После написанного.)

Qualis rex, talis grex. (Каков царь, такова и толпа.)

Qui quaerit, reperit. (Кто ищет, тот находит.)

Qui scribere bis legit. (Кто пишет, дважды читает.)

Quod nocet, docet. (Что мешает, то учит.)

Re non verbis. (Делами, а не словами.)

Repetitio est mater studiorum. (Повторение – мать учения.)

Sapienti sat. (Умный поймет.)

Sero venientibus ossa. (Поздно приходящим – кости.)

Sine ira et studio. (Без гнева и пристрастия.)

Suum cuique. (Каждому свое.)

Terra incognita. (Неизвестная земля.)

Tertium non datur. (Третьего не дано.)

Utile dulci. (Полезное с приятным.)

Veni, vidi, vici. (Пришел, увидел, победил.)

Verba volant, scripta manent. (Слова улетают, написанное остается.)

Vita brevis, ars longa. (Жизнь коротка, искусство обширно.)

Vivere est cogitare. (Жить – значит мыслить.)

Vivere est militare. (Жить – значит бороться.)

Volens nolens. (Хочешь не хочешь; волей неволей.)

Премия мира

Аддамс Джейн

Американский комитет друзей

на службе обществу (American Friends Service Committee)

Арнольдсон Клас

Ассер Тобиас

Байер Фредерик

Банч Ральф

Батлер Николае

Бегин Менахем