Мадрид. Город солнца Курушин Михаил

треугольник между Королевским дворцом, площадью Пласа-Майор и базиликой Сан-Франциско-эль-Гранде почти совпадает с центром Старого города, образовавшимся во время правления Габсбургов, начиная с момента, когда Филипп II перевел королевский двор в Мадрид в 1561 году и до кончины последнего короля династии, Карлоса II, в 1700 году.

Мы прогуляемся по этим самым старым кварталам Мадрида с их длинной чередой маленьких площадей, крутых виражистых улочек, куда почти никогда не заглядывает солнце, и попытаемся погрузиться в особую атмосферу времен Средневековья. Атмосферу не сколько романтичную, сколько суровую и сдержанную, но от этого не менее зхватывающую.

А начнем мы со статусной площади Пласа-Майор, этого «пупа Испании», негласно продолжающего оспаривать первенство с демократичной Пуэрта-дель-Соль.

Пласа-Майор. История «дворика всей Испании»

Пласа-Майор(Plaza Mayor), или Главная площадь, – шедевр градостроительного искусства эпохи Габсбургов – с высоты птичьего полета похожа на внутренний двор огромного дома. Ее правильный четырехугольник (122 х 90 м), по всему периметру плотно окруженный четырехэтажными однотипными зданиями с красными фасадами, служит пернатым замечательной посадочной площадкой. И лучший ориентир для них – находящаяся в центре конная статуя короля Филиппа III. Именно она стала в полном смысле слова смертоносной ловушкой для многих небесных странников, распрощавшихся с жизнью исключительно из-за собственного любопытства. Но обо всем по порядку.

Первая реконструкция площади началась после 1580 года при короле Филиппе II. Считается, что работами руководил его любимый зодчий Хуан де Эррера (1530–1597). Шедевру мадридской архитектуры выпала честь появиться на месте древней Пласа-дель-Аррабаль, являвшей собой типичный пустырь, расположенный за крепостной стеной и игравшей роль рынка, куда мадриленьос отправлялись за покупками через так называемые ворота Гвадалахары. Рынок на месте высохшего озера существовал здесь с незапамятных времен – этот участок еще арабы облюбовали.

По-настоящему за постройку Пласа-Майор взялись только в 1616 году по указу Филиппа III. В основе лежал проект уже другого архитектора: Хуана Гомеса де Моры (1586–1649). Его задумку сумели осуществить в течение трех лет.

Постепенно камень в фасадах домов начнет вытеснять дерево, а из заурядной рыночной площади Пласа-Майор превратится в настоящую королевскую. Коронации монарших особ, рыцарские турниры на тростниковых копьях, военные парады, канонизации святых, конные корриды, казни и суды инквизиции – все это будет собирать на Пласа-Майор огромные толпы народа. Считается, что площадь могла вмещать до пятидесяти тысяч зрителей. Частенько торжества на ней объединяли в себе и драму, и веселье: сначала казнь, потом фейерверк с музыкой и танцами…

Зловещим назидательным торжеством отличались церемонии аутодафе, или «акта веры», проводимые испанской инквизицией. Под этим подразумевалось многочасовое вынесение приговора, после которого осужденные еретики передавались гражданским властям и могли быть сожжены на костре. Считается, что первым, кого приговорили на Пласа-Майор к сожжению, был отступник, выдававший себя за священника. Произошло это 21 января 1624 года.

Для тех, кто жаждал не просто присутствовать, а еще и видеть все собственными глазами, продавались билеты на балконы домов. Бывало, что из-за нехватки мест возникали споры, случались дуэли. Однажды, когда накануне какого-то торжества одной из фавориток Филиппа IV не хватило места, король приказал за ночь пристроить дополнительный балкон. На площади обычно происходило собственно аутодафе, а сожжение осужденных осуществлялось за пределами города. Но в 1680 году, когда здесь судили восемьдесят еретиков, двадцать из них в течение двенадцати часов жгли на костре прямо на Пласа-Майор.

Пласа-Майор 1860. Фото J. Laurent

В следующем столетии публичные массовые казни на площади в присутствии королевских особ не устраивались. В стране уже хватало тюрем и подземелий, где можно было вершить приговоры.

Премьеры пьес великих драматургов на Пласа-Майор войдут в традицию, а один из них – знаменитый Лопе де Вега – даже наречет площадь «пупом Испании». Вообще, свое официальное название площадь меняла не раз: была и «Пригородной», и «Королевской», и «площадью Конституции», и «площадью Республики», пока по окончании Гражданской войны не стала «Главной».

Весной 1623 года в Мадрид прибыл юный принц Уэльский, будущий английский король Карл I, чтобы просить руку и сердце инфанты Марии Австрийской, сестры Филиппа IV. Поездка оказалась неудачной, несмотря на то, что Пласа-Майор встретила англичанина пышным празднеством. Первое, что увидел Карл Стюарт, это грандиозное шествие сотен монахов, представлявших действующие в Испании религиозные ордена. Одетые в рубища, посыпающие головы пеплом и бичующие себя цепями слуги Господа несли длинные деревянные кресты и черепа. Затем был конный парад, а за ним состоялась коррида, традиционная форма боя быков. Одна из самых первых и пышных коррид, что проводилась на площади. Ее запечатлел художник Хуан-де-ла-Корте на своем полотне «Фиеста в Мадриде» (1623), хранящемся в Муниципальном музее. Помпезность и показная роскошь испанского двора всегда были притчей во языцех. Считалось, что так демонстрируется процветание и мощь государства. К великому огорчению Филиппа IV, ожидавшего совсем другую реакцию со стороны молодого наследного принца, последний будет настолько напуган испанскими забавами, что планируемая свадьба не состоится. Затеряется и эскиз портрета Карла, сделанный за 100 экю молодым Диего Веласкесом, будущим королевским живописцем Филиппа IV.

Если вернуться к корриде, то Пласа-Майор стала первой площадью, оборудованной для ее проведения. Прежде сражения с быками велись на перекрестках улиц, обложенных деревянными щитами. В 1724 году построили отдельную арену для быков. В XX веке ее заменит монументальная Лас-Вентас (Las Ventas), самая большая и престижная арена в Испании. В 1789 году декорации для одной из коррид расписывал сам Франсиско Гойя. Последний бой быков на Пласа-Майор состоится 18 октября 1846 года.

Много раз площадь страдала от огня. Первый пожар случился здесь в 1631 году. Тогда три дня бушевавшее пламя пожрало почти всю южную сторону до арки, ведущей на улицу Толедо. Как-то раз, когда в городе ожидали прибытие именитого иностранного гостя, чтобы закрыть фасады сгоревших зданий, поверх них натянули холст, на котором местные художники точнейшим образом изобразили бывшие дома. В 1790 году, после очередного пожара и очередной реконструкции, главный придворный архитектор Хуан де Вильянуэва полностью замкнет площадь по углам, оденет ее в камень и объединит все здания общей линией карниза. И хотя ее с того момента начинают сравнивать с парижской Пале-Рояль, внешне она все же не очень радует глаз. Как писал Георг Борн в своих «Тайнах Мадридского двора», Главная площадь во времена королевы Изабеллы II была окружена «мрачными, серыми четырехэтажными домами, из которых многие до того ветхи и стары, что один их вид, как и вид самого плаца, производит грустное впечатление». Сегодня Пласа-Майор смотрится гораздо более дружелюбно, а под Рождество, когда на площади традиционно проводится праздничная ярмарка, она нарядна как никогда.

Первый этаж замкнутого пространства Пласа-Майор украшен бело-серыми арочными галереями со стилизованными под старину висячими фонарями. Под ними по воскресеньям с 1929 года собираются тысячи филателистов и нумизматов. Часто в путеводителях можно прочитать о том, как хороша Пласа-Майор рано утром, когда на ней нет людей. Бесспорно, на рассвете она неповторима и великолепна, но площадь прекрасна и вечером в золотистом свете фонарей, свет которых пробивает из-под арочных галерей. Из их глубины выглядывают витрины бесчисленных сувенирных лавок и магазинчков с вывесками, выписанными старинными шрифтами. Здесь торгуют всем: от широкополых шляп и пестрых вееров до военной формы и амуниции. Рядом прохожих зазывают кафе и бары, из которых летом столики выносят прямо на мостовую.

Девять сквозных арок, буквально прорезанных в зданиях, переходят в соседние улицы. Когда-то под ними проносились всадники, проезжали кареты, а позже – автомобили и даже трамвай любимого мадридцами маршрута «Пласа-Майор – Карабанчелес – Леганес».

Сегодня на Пласа-Майор движение транспорта запрещено.

Из булочной в мясную лавку мимо «кладбища воробьев»

Самое яркое пятно на Главной площади – Каса-де-ла-Панадерия (Casa de la Panadera, plaza Mayor, 27), здание бывшей булочной, расположенное на северной стороне площади. Постройку, созданную в 1590 году Диего Сильеро, приобрел муниципалитет, после чего на ее первом этаже устроили Королевскую пекарню с магазинчиком. Она несколько раз горела, едва не погибнув в огне в 1631 году. После очередного пожара в августе 1672 года Панадерию перестроили по новому проекту архитектора Томаса Романа. В результате родилось интересное здание с порталом и двумя фламандскими башнями, фасад которого расписали красочными аллегорическими фигурами художники Клаудио Коэльо и Хосе Хименес Доносо. Они же занимались украшением интерьера. Сегодня мы видим Панадерию почти такой же. Только вот фрески, увы, не оригинальны – они перерисованы дизайнером Карлосом Франко в 1992 году.

Постепенно булочная утратила свое значение, но название за домом закрепилось. Во время празднеств и торжеств комнаты на втором этаже, украшенные фресками художников разных эпох, часто занимала королевская семья и знать. Как только на площади собирался жаждущий зрелищ народ, сильные мира сего выходили на балконы. На верхних этажах Панадерии в роскошных залах принимали важных гостей. С 1744 по 1752 год в ней размещалась Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо, а следующие сто лет – Академия истории. С 1880 года муниципалитет организовал здесь городской архив. В наши дни в бывшей булочной посажены местные органы управления и некоторые институты. Такие, как, например, Культурный центр имени Рамона де Месонеро Романоса, знатока быта, нравов и истории испанской столицы. А также устроен музей Бурбонов.

С другой стороны площади, прямо напротив Панадерии, расположена так называемая Каса-де-Карнисерия (Casa de Carnicera, рlaza Mayor, 3), или Мясная лавка. Здание это очень похоже на Панадерию, с такими же двумя башенками, но не столь богато украшенное. Балконы бывшей мясной лавки во время празднеств часто имели своего зрителя, хотя цены на билеты здесь были ниже, чем в булочной. Дата строительства лавки неизвестна, но предполагают, что появилась она после пожара 1631 года. Сегодня в Карнисерии размещается администрация Центрального района Мадрида.

А теперь давайте вернемся в самый центр площади, откуда начиналось наше повествование и где возвышается бронзовая конная статуя короля Филиппа III весом в пять с половиной тонн, окруженная черной металлической оградой. Создали ее в 1616 году, во время первой реконструкции Пласа-Майор, уроженец Фландрии Жан де Булонь, получивший известность под итальянским именем Джамболонья, и его ученик Пьетро Такка. В том же году скульптуру перевезли из Флоренции в Мадрид, но появилась она на площади только через два с половиной столетия. Долгое время статуя находилась в загородном парке Каса-де-Кампо (Casa de Campo). Как она там выглядела, можно увидеть на хранящейся в Городском музее картине художника Феликса Кастельо (1634).

Лишь в 1848 году по инициативе Рамона де Месонеро Романоса королева Изабелла II прикажет установить статую на Пласа-Майор, о чем можно прочесть на тыльной стороне постамента. Правда, подойти совсем близко к памятнику не удастся – он со всех сторон окружен оградой из леса остроконечных металлических пик. Кстати, в том же далеком году на площади высадили деревья, которые со временем превратили ее в зеленый сквер, просуществовавший здесь до середины XX века. Сегодня их нет.

При первом взгляде на памятник бросается в глаза некоторое несоблюдение пропорций в размерах всадника и лошади. Если взглянуть более внимательно, можно обнаружить еще кое-что: челюсти коня неестественно сжаты, а его пасть плотно закрыта. «Запечатали» ее сравнительно недавно, после Гражданской войны, из-за… воробьев.

Знаменитые фрески на стенах Каса-де-ла-Панадерия

Более трехсот лет конь Филиппа III «скалил зубы», привлекая любопытных птиц, самые мелкие из которых умудрялись залететь к нему в пасть. Любопытство сгубило множество птичек, которые после краткого путешествия по глотке навеки оставались пленниками бронзовой утробы, не имея возможности выбраться обратно.

В 1931 году, после свержения короля Альфонсо XIII и провозглашения Второй Республики, началась кампания по уничтожению символов монархии, в том числе и памятников. Добравшись до статуи Филиппа III, вандалы свалили ее с пьедестала и пытались разбить. Кто-то из наиболее рьяных борцов с монархией просунул в пасть коню большую петарду. Вместе со снопом искр, сопровождающимся мощным хлопком, бронзовый конь что-то изрыгнул. Удивлению толпы не было предела, когда площадь вдруг усеяли мелкие птичьи кости. Так было обнаружено «кладбище воробьев».

Больше с памятником ничего сотворить не успели. Власти вернули его на пьедестал, а во время Гражданской войны архитектор Теодоро Анасагасти спроектировал специальное деревянное устройство, издали напоминавшее крытую сторожевую башню, которая полностью накрывала скульптуру, уберегая от пуль и осколков.

После войны скульптор Хуан Кристобаль провел реконструкцию памятника, во время которой пасть бронзового коня была наглухо «запечатана», чтобы впредь ни одна птичка не смогла пробраться в его нутро.

От старейшего отеля к церкви Санта-Крус

Как уже упоминалось, покинуть площадь можно через любую из девяти арок (на самом деле существуют еще несколько менее заметных проходов).

На север с Пласа-Майор можно выйти на улицу Калье-Майор (Calle Mayor), на юге – на Калье-де-лос-Кучильерос (Calle de los Cuchilleros), Калье-де-Толедо (Calle de Toledo) и улицу Империаль (Calle Imperial).

А вот если выйти через северо-восточную арку, попадем на узкую улочку, куда даже в самый яркий день едва проникает прямой солнечный луч. Буквально через несколько шагов, справа, на первом же перекрестке с улицей Калье-де-Постас (Calle de Postas), мы наткнемся на угол пятиэтажного здания, пестрящего узкими металлическими балкончиками и яркими орнаментами на стенах. Это – отель «Посада-дель-Пейне» (Posada del Peine, сalle de Postas,17), или Постоялый двор Расчески. В прошлом таких постоялых дворов в Мадриде было немало. Они представляли собой пансионы, клиентами которых обычно становились провинциалы, приехавшие в столицу на один-два дня. «Посада-дель-Пейне» – одна из самых старых гостиниц города, открывшаяся еще в 1610 году. Некоторые путеводители называют ее самой древней.

Свое название Постоялый двор Расчески подтверждал тем, что для удобства постояльцев в каждом номере имелся бесплатный гребень, правда, крепко привязанный к умывальнику, чтобы его нельзя было умыкнуть. Весьма возможно, что в нестабильные времена здесь располагались конспиративные квартиры. Доподлинно известно, что, например, из номера 126 на верхний этаж в некую тайную комнату вела узкая лестница, попасть на которую можно было только через заднюю стенку расположенного в номере большого шкафа…

В 1970 году отель закрылся на реконструкцию сроком на 30 лет, чтобы в 2005-м открыться вновь под названием Petit Palace. Сегодня в нем 150 номеров, обставленных дизайнерской мебелью; и это один из лучших современных отелей Мадрида. Из внутреннего интерьера с позапрошлого века сохранились: парадная деревянная лестница с металлическими балясинами и перилами, да кирпичная стена с решетками на окнах. Снаружи с тех времен осталась керамическая облицовка фасада с разнообразными орнаментами и барельефное старое название Posada del Peine. Сохранили и расположенную на крыше башенку со старинными часами, с 1892 года служившую для постояльцев указателем-ориентиром, который был виден издалека.

Наша дальнейшая цель – дворец и церковь Санта-Крус. Чтобы добраться до нее, нужно продолжить путь по Калье-де-Постас в южном направлении, а на ближайшей развилке свернуть налево. Повернувшись спиной к Пласа-Майор, выйдем на площадьСанта-Крус (Plaza de Santa Cruz), или площадь Святого Креста. Проходя мимо столиков уличых кафе, вы сразу увидите одну из башен дворца Санта-Крус (Palacio de Santa Cruz), расположенного впереди. Еще несколько шагов – и красно-рыжий фасад двухэтажного дворца откроется вам во всей красе архитектуры габсбургской эпохи. У него две заметные башни с высокими шпилями и крестами, а главный фасад украшен гербом Испании, увенчанным крылатым ангелом.

Барочный Паласио-де-Санта-Крус – как и многое другое в Мадриде – строился не быстро. Изначально в 1629 году здание заложил Кристобаль де Агилера по проекту Хуана Гомеса де Моры. Дворец несколько раз перестраивался, и завершал его в 1643 году уже Хосе Вильяреаль. Постройка прославилась как Дворцовая тюрьма при Верховном суде для знатных особ, поначалу состоявшая из нескольких небольших камер. В стенах тюрьмы томилось немало знаменитых постояльцев: поэт-романтик Хосе де Эспронседа, историк Паскуаль Мадос, либерал Рафаэль дель Риего, мятежный Алькала Гальяно и даже прославленный разбойник Луис Канделас, о котором речь впереди. По легенде, здесь побывал и Лопе де Вега, описавший мрачные интерьеры темницы в своих дневниках. В прежние времена фасад заведения украшали статуи добродетелей и мраморный белоснежный ангел. Позже их убрали, а вот надпись на мемориальной доске у главного входа можно прочитать и сегодня: «Дворцовая тюрьма построена в 1634 году для безопасности и удобства заключенных.»

Вероятно, также для удобства заключенных напротив дворца был размещен и фонтан Орфея (Fuente de Orfeo), посвященный древнегреческому мифологическому певцу и музыканту. Это точная копия средневекового фонтана, а вот оригинал хранится в Национальном археологическом музее (Museo Nacional de Arqueologa, сalle de Serrano, 13).

Постояльцы заведения редко выходили из него досрочно, но бывали и особые случаи. Во время восстания против французов 2 мая 1808 года заключенные убедили охрану выпустить их, чтобы сражаться с оккупантами. В наши дни во дворце Санта-Крус вот уже почти сто пятьдесят лет размещается Министерство иностранных дел Испании.

Слева от него, на улице Калье-де-Аточа (Calle de Atocha, 6) высится башня церкви Санта-Крус (Parroquia de Santa Cruz). Изначально в середине XVII века здесь были построены церковь и доминиканский монастырь Святого Фомы Аквинского (Santo Toms de Aquino). На старых гравюрах видно, что этот ансамбль – один из самых богатых и представляющий огромную архитектурную ценность периода мадридского барокко. Рядом с ним находилась старинная церковь Санта-Крус, которая позже была разрушена. В 1876 году сгорел и монастырь Святого Фомы. Земельный участок, на котором находились церкви, разделили на две части: одну застроили новыми домами, а на другой в 1889 году заложили новую церковь Санта-Крус, открывшуюся через три года.

Дворец Санта-Крус

Строивший храм маркиз Франсиско де Кубас в интерьерах отдал предпочтение неоготическому стилю, а высокую башню, которая своими размерами несомненно привлекает внимание прохожих, создал в стиле неомудехар.

В церкви Санта-Крус долгое время обитала так называемая Конгрегация мира и благотворительности. Ее члены – а ими могли быть только дворяне – провожали в последний путь приговоренных к смерти заключенных из соседней Дворцовой тюрьмы.

В день казни преступника одевали в желтый балахон и колпак. Первым в тюрьму являлся палач и целовал руку жертвы, прося прощения за убийство, которое вынужден совершить по воле Божьей. Затем осужденного, державшего связанными руками деревянный крест, усаживали на осла. Далее его и других смертников обычно вели к эшафоту на Пласа-де-ла-Себада (Plaza de la Cebada) по узкой улочке, символично расположенной между тюрьмой и церковью. Всю дорогу осужденные должны были каяться вслух, пока идущие впереди священники громко распевали реквием…

Сегодня эта улочка, прозванная в народе «улицей палача», на которой исконно жили представители этой мало почитаемой древней профессии, носит название Санто-Томас (Calle de Santo Toms). Мадриленьос старались никогда не пользоваться ей и при любых обстоятельствах обходили стороной.

Отсюда на Пласа-Майор легко вернуться через ее юго-восточную арку, которая отлично просматривается с угла перекрестка улиц Аточа и Санто-Томас. Что мы, собственно, и сделаем.

На пути к Пласа-де-ла-Вилья и базилике Сан-Мигель

Покидая Пласа-Майор через арку в северном левом углу, попадем на очередную узкую улочку, на выходе из которой слева откроется знаменитый стеклянный рынок Сан-Мигель (Mercado de San Miguel). На этом месте до 1809 года располагалась старинная церковь Сан-Мигель-де-лос-Октоэс. Ее место занял рынок на открытом воздухе, со временем замененный стеклянным павильоном с коваными колоннами, спроектированным в начале XX века Альфонсом Дюбе.

Оставляем Сан-Мигель слева и «вливаемся» в длинную Калье-Майор (Calle Mayor), или Главную улицу. Справа, на месте нынешнего дома № 50 – с XII века до сноса в 1580 году после пожара – стояли ворота Пуэрта-де-Гвадалахара, за которыми располагался домик, в котором, по всей вероятности, родился драматург Лопе де Вега. Сегодня на месте дома расположено здание более поздней постройки.

Идем дальше. Впереди справа виден желтый дом с угловыми, не очень привычными для Мадрида, застекленными балконами. От него вправо уходит Калье-де-лос-Миланесес (Calle de los Milaneses), на которой, плотно прижавшись к желтому, стоит розовый дом. Взгляните наверх – буквально на стыке крыш двух зданий находится довольно странная зеленая скульптура, изображающая крылатого ангела, широко раскинувшего крылья и почему-то стоящего на… голове. Ощущение, будто он только что неудачно спикировал с небес.

Это удивительное трехсоткилограммовое творение, созданное по заказу владельца дома скульптором Мигелем Анхелем Руисом, появилось здесь сравнительно недавно – с 2006 года. Первое, что приходит в голову – это очередной «падший ангел», наподобие того, что в парке Ретиро. Однако Руис утверждает, что никакой связи со сброшенным с небес Люцифером нет. Просто это некое существо, сотни лет парившее над Пиренейским полуостровом и, случайно оказавшись совсем низко над современным Мадридом, не сумевшее избежать столкновения с высотным домом. Как говорится, без комментариев.

Двигаясь дальше по Калье-Майор, слева можно лицезреть самый узкий на сегодня дом в Мадриде – Каса-Эстреча (Casa Estrecha, сalle Mayor, 61), ширина которого около пяти метров. Это сдавленное по бокам более крупными постройками здание, где жил и умер писатель Кальдерон де ла Барка. Существует легенда, что свою приемную дочь, ставшую в будущем любовницей короля Филиппа IV, Кальдерон нашел прямо у порога этого дома. В XIX веке у здания надстроили два этажа. Дом сохранен для потомков благодаря все тому же дону Рамону – Рамону де Месонеро Романосу, буквально грудью вставшему на пути рабочих, приступивших к сносу строения. Мраморная памятная доска на стене с простой надписью: «Здесь жил и умер дон Педро Кальдерон де ла Барка» находится тут с 1859 года.

Титул самого узкого этот, с позволения сказать, домишко приобрел лишь после 1851 года, когда снесли другое легендарное строение: Дом пяти черепиц, или Каса-де-лас-Синко-Техас, долгое время стоявший на улице Санта-Ана (Calle de Santa Ana). Ходит молва, что тот дом был настолько узким, что его крышу покрывали всего лишь пять черепичных плиток с каждой стороны ската.

Каса-де-Сиснерос со стороны Калье-дель-Сакраменто

Раз уж мы заговорили о таких необычных постройках, то стоит упомянуть и долгое время развлекавший прохожих своей формой Дом гроба (Casa del Ataud), стоявший на углу улиц Калье-де-Алькала (Calle de Alcal) и Калье-дель-Кабальеро-де-Грасиа (Calle del Caballero de Gracia). Его снесли во время строительства знаменитой Гран-Виа, о которой у нас отдельный разговор.

И все е Каса-Эстреча – не единственное узкое здание в сегодняшней испанской столице. Южнее, на площади Пласа-де-Пуэрта Серрада (Plaza de Puerta Cerrada, 4) – как раз там, где кончается граница средневекового Мадрида, – стоит еще один узкий четырехэтажный дом с заколоченными окнами. На его первом этаже расположен мини-бар «Эль-Рей-дель-Пимьенто» (El Rey del Pimiento). Внутреннее помещение в нем настолько маленькое, что перекусить там традиционными испанскими тапас можно только стоя.

Но вернемся к Калье-Майор. Ведь не просто же так славившаяся бесчисленными ювелирными мастерскими и модными лавками во времена Средневековья она названа Главной. Оставим Каса-Эстреча и пройдем дальше вперед. Слева нам неожиданно откроется живописная Пласа-де-ла-Вилья (Plaza de la Villa), или Городская площадь, когда-то носившая имя Сан-Сальвадор (по названию церкви, находившейся на месте нынешнего дома № 70 по Калье-Майор). Считается, что на картине Гойи «Изгнание иезуитов», написанной в 1767 году, изображена именно эта площадь-малютка, которая на известном плане Мадрида, составленном в 1656 году португальцем Педро де Тешейрой, обозначена как пласуэла, или «маленькая площадь».

Станем к ней лицом. Справа расположено здание под названием Каса-де-ла-Вилья (Casa de la Villa, рlaza de la Villa, 5) с покрытыми сланцем двумя большими башнями, порталами и балконами в стиле барокко. В этом доме располагается мадридская мэрия Аюнтамьенто. Сам мэр, правда, съехал отсюда несколько лет назад, а вот штаб-квартира Городского совета осталась.

Здание построено по проекту Хуана Гомеса де Моры в 1640 году. Позже Теодоро Ардеманс и Хосе-дель-Ольмо дополнили главный фасад двумя порталами. За все время здесь практически ничего не перестраивалось, за исключением балкона, выходящего на Калье-Майор. В 1787 году Хуан де Вильянуэва реконструировал его под ложу для королевских особ во время пасхальных шествий. Вообще, Каса-де-ла-Вилья переполнен различными произведениями искусства: потолочные фрески Антонио Паламино XVII века в Зале пленарных заседаний, атриум со стеклянным куполом и бюстами лучших представителей Золотого века испанской литературы, предметы старины, фарфоровые вазы и орнаменты в Зале Гойи… Ну и, конечно же, Марибланка – легендарная статуя Белой Мари, занимающая почетную нишу в Зале славы.

В глубине площади стоит так называемый дом Каса-де-Сиснерос (Casa de Сisneros, рlaza de la Villa, 4) с тихим внутренним двором, противоположной стороной выходящий на улицу Калье-дель-Сакраменто (Calle del Sacramento). Этот дворец, построенный в 1537 году в стиле платереско для племянника кардинала Сиснероса, был реконструирован в начале прошлого столетия. Говорят, что одно время здание служило тюрьмой для Антонио Переса, бывшего секретаря Филиппа II. Большую ценность представляет находящаяся внутри великолепная коллекция гобеленов. Сегодня здание принадлежит мэрии, с которой его соединяет арочный переход.

Слева, напротив Аюнтамьенто, возвышается башня Луханес (Torre de los Lujanes), построенная в XV веке в мавританском стиле мудехар. У башни есть пристройка в виде богатого испанского дома эпохи позднего Ренессанса, привлекающая внимание готическим порталом. К пристройке примыкают два других дома, имеющие общие боковые стены, в которых оригинально сочетаются кирпич и светлый камень. В одном из них, с сохранившимся мавританским входом, когда-то размещался газетный архив. А рядом, по распространенной легенде, находились два захоронения: знаменитой женщины-философа Беатрис Галиндо, прозванной Латинянкой (La Latina), наставницей дочери королевы Изабеллы Католической Хуаны Безумной, и ее мужа – генерала Франсиско Рамиреса, прозванного Артиллеристом за изобретение примитивной ручной гранаты. Когда архив переехал, гробницы якобы перевезли в Муниципальный музей. На самом же деле гробниц здесь никогда не было, и даже если находятся они сейчас в Муниципальном музее, перевезены они туда не отсюда, а с места, где когда-то стоял разрушенный госпиталь «Ла Латина». Да и не гробницы они вовсе, а всего лишь кенотафы, то есть символические могилы, не содержащие тел умерших. За деревянными воротами, прикрывающими вход в подковообразную арку здания Луханес, сегодня являющего собой Королевскую академию морали и политических наук, спрятана старинная готическая лестница из госпиталя «Ла Латина» – поистине уникальное сокровище конца XV века.

Что касается самой башни Луханес, то существует устойчивая легенда, будто в ней под строгим арестом находился французский король Франциск I, объявивший войну Габсбургам и попавший в плен в битве при Павии в 1525 году. Однако многие исследователи склонны считать, что если король и содержался в башне, то очень короткое время, пока для него готовились роскошные покои в Алькасаре. Известно, что вступление плененного короля в Мадрид в окружении многочисленной свиты обернулось грандиозным празднеством. И если учесть, что в багаже главного покровителя французского Возрождения было не менее 500 полных сундуков, а испанский король Карлос I снял со стен своих покоев самые дорогие гобелены, чтобы украсить ими временное жилище своего противника, то едва ли кратковременное пребывание в башне могло доставить Франциску «неслыханные страдания». Хотя в результате ему все же пришлось подписать Мадридский договор, по которому он уступал Бургундию, Артуа, Фландрию и Неаполь, обязывался выплачивать английскому союзнику испанского короля высокую контрибуцию и жениться на Элеоноре, сестре Карлоса I. Но делать этого хитроумный Франциск не собирался – вернувшись в Париж, он объявил Мадридский договор недействительным.

В центре площади находится созданный в 1888 году скульптором Марьяно Бенлюре бронзовый монумент дону Альваро де Басану, знаменитому адмиралу короля Филиппа II, стоявшего у истоков создания Непобедимой армады. Он – участник битвы при Лепанто в 1571 году, в которой турецкий флот потерпел тяжелое поражение от объединенного флота Хуана Австрийского, а мушкетная пуля раздробила кость другому великому испанцу – будущему автору бессмертного «Дон-Кихота» Сервантесу, после чего левую руку писателя парализовало.

Далее на Калье-Майор стоит мрачноватый «дом с привидениями» (Calle Mayor, 69), или дворец Каньете (Palacio de Caete), возведенный в XVII веке. Говорят, что периодически в нем происходят какие-то паранормальные явления – то душа убиенного герцога Каньете явится, то мебель вдруг движется…

А теперь давайте вернемся чуть назад и обойдем башню Луханес по узенькой изогнутой средневековой улочке Калье-дель-Кодо (Calle del Codo), пока слева от нас не откроется маленькая площадь Конде-де-Миранда (Plazuela del Conde de Miranda). Как раз в этом месте, только справа, прямо в стене между двух старинных фонарей – портал закрытого для посещений монастыря Карбонерас (Las Carboneras), известного еще как монастырь Крови и Тела Христовых. Портал привлекает орнаментом с рельефной резьбой, изображающей Святых Иеронима и Паулу во время молитвы Святого Причастия. Заложенный в 1607 году по проекту Мигеля де Сории, монастырь был окончательно построен лишь через 18 лет. Где-то внутри, в его главной часовне, среди множества других произведений хранится великолепное полотно испанского живописца итальянского происхождения Винченцо Кардуччо «Вечеря».

Спустившись дальше вниз по узкой Калье-де-Пуньонростро (Calle de Puonrostro) и оказавшись на Калье-де-Сан-Хусто (Calle de San Justo), нельзя не заметить слева очень оригинальный – второго такого в Мадриде нет – причудливо выпуклый барочный фасад базилики Сан-Мигель (Basilica Pontificia de San Miguel). Она находится на том месте (Calle de San Justo, 4), где еще в XI веке стояла посвященная двум детям-мученикам церковь Сан-Хусто, погибшая во время пожара 1690 года. Нынешняя базилика построена в 1739 году по проекту Джакомо Бонавиа на деньгиинфанта Луиса Антонио де Бурбон-и-Фарнезе. Участок под строительство выделили небольшой, поэтому зодчему пришлось предпринять различные меры, чтобы зрительно увеличить пространство и монументальность. В частности, для этого возвели боковые часовни со стрельчатым сводом, добавили наклонные пилястры и высокие перекрытия. Фасад Сан-Мигель украшают четыре аллегорические статуи, олицетворяющие Милосердие, Стойкость, Веру и Надежду. Колокольню венчают фигурки святых мучеников Хусто и Пастора.

Причудливый барочный фасад базилики Сан-Мигель

В интерьере церкви смешались старина и современность: потолочные фрески, орган и хоры датируются XVIII веком, а вот рисунки на стенах и витражные стекла выполнены уже в наши дни. В главном алтаре размещена картина Ферранте, повествующая о борьбе Святого Михаила с восставшими ангелами. Авторство декораций перекрытий базилики принадлежит Бартоломео Руске и братьям Гонсалес-Веласкес.

Первоначально в базилике Сан-Мигель находилась могила итальянского композитора XVIII века Луиджи Боккерини, однако итальянский диктатор Бенито Муссолини распорядился перевезти его останки в Италию, что и было сделано в 1927 году.

А теперь пора вернуться в исходную точку – на площадь Пласа-Майор, до которой по извилистым улочкам Пасадисо-дель-Панесильо (Pasadizo del Panecillo), Калье-дель-Конде-де-Миранда (Calle del Conde de Miranda) не более 400 метров.

Через «арку Поножовщиков» в гости к святому Исидору

И все-таки самый знаменитый угол Пласа-Майор – это арка Кучильерос (Arco de Cuchilleros), увидевшая свет в 1617 году усилиями знаменитого Хуана Гомеса де Моры. Ее каменные ступени ведут вниз, на юг, к улице Калье-де-лос-Кучильерос (Calle de los Cuchilleros), славящейся ресторанами испанской кухни. Однако прежде чем покинуть Пласа-Майор по этой легендарной лестнице, стоит остановиться наверху и оглядеться по сторонам.

Справа, прямо у самой лестницы, рядом с перилами, нельзя не заметить каменный полукруглый выступ с металлической оградой, очень напоминающий кафедру проповедника. Позади нее глухая дверь, за которой когда-то располагалась кухня старой доброй закусочной «Эль Пульпито», своим названием (plpito – кафедра) прославляющей это весьма примечательное место, первое упоминание о котором восходит еще к 1672 году. Страшный пожар на площади в 1790 году, по свидетельствам очевидцев, начался именно тут. А в переломном для Мадрида 1808 году с этого амвона некто Антонио, монах из монастыря Сан-Хиль, призывал народ к борьбе против оккупировавших город французов. Сегодня здесь вместо легендарной закусочной бойко работает кафе-мороженое сети Ben & Jerry’s.

По левой стороне арки, на стене, рядом с уличным фонарем прикреплена табличка с названием улицы Эскалерилья-де-Пьедра (Escalerilla de Piedra), которое можно перевести как «Каменная лесенка». Собственно, эта короткая улочка, ограниченная первой и последней ступеньками лестницы, и есть граница Арки Кучильерос.

Вид на арку Кучильерос

Спустившись на один лестничный пролет, слева вы увидите вход в ресторан «Пещеры Луиса Канделаса» (Las Cuevas de Luis Candelas), пользующийся большой популярностью у туристов. И не только у них – в книге отзывов заведения много хвалебных отзывов от заморских знаменитостей, таких, как например, американский кинорежиссер и актер Орсон Уэллс или бывший президент США Джимми Картер. И в самом деле, разве откажешься от аппетитных фирменных предложений: sopa castellana (кастильский чесночный суп), cordero asado (жареный барашек), cochinillo asado (жареный молочный поросенок) или conejo con tomate (тушенный с помидорами кролик)?.. Заведение открыто сравнительно недавно, в 1949 году, бывшим тореро Феликсом Коломбо. Вход в ресторан есть и внизу, у подножия арки. В нем несколько этажей, залов и комнат, напоминающих подвальные помещения, стены расписаны историями в картинках из авантюрной жизни главного героя, а официанты одеты как бандиты с большой дороги.

Так кем же был этот Луис Канделас и чем он так знаменит?

Мадриленьос называют его «Робин Гудом из Мадрида» и считают самым благородным испанским разбойником всех времен. Как всегда, в таких случаях, правду от вымысла не отличить. Судите сами.

Луис родился в 1806 году в окрестностях улицы Толедо, прослыл большим шкодником и был изгнан из частной школы. По натуре лидер, он сумел сколотить вокруг себя банду единомышленников, промышлявшую карманными кражами. В 16 лет в первый раз оказался в городской тюрьме. Выйдя на свободу, сумел даже устроиться на работу в налоговую инспекцию, но проработал недолго – снова оказался на улице из-за излишнего внимания к женскому полу. Да уж, хорошеньких девиц Луис не пропускал. Говорят, что одной из его пассий была некая Лола, к которой временами захаживал сам король Фердинанд VII.

Обосновавшись в Мадриде, Канделас не разменивается на мелочи, а начинает заниматься крупными ограблениями. Причем проявляет при этом большую изобретательность. Основное его отличие от других преступников: он благороден, то есть – против убийства и насилия. Это факт – банда Канделаса «работала» аккуратно, действительно ни разу никого не убив и не покалечив. Место сбора его людей находилось в таверне «Эль Кучильо» на Калье-Империал, как раз неподалеку от современных «Пещер Луиса Канделаса». Полиции это было известно, но разбойники неоднократно умудрялись ускользать из-под самого ее носа. Ходили слухи, что Канделасу известны все подземные ходы Мадрида.

Иногда он куда-то надолго пропадал. Многие думали, что он уезжал, но на самом деле Канделас, располагая весьма хорошими средствами, жил двойной жизнью. На старой улице Тудескос у него была гримерная, в которой он менял свой внешний вид до неузнаваемости и переодевался в самые дорогие костюмы тех времен. Затем он отправлялся в высший свет, выдавая себя то за завсегдатая элитных салонов, то за экономиста из Перу.

После смерти Фердинанда VII политическая обстановка в городе резко накалилась. На ее фоне последние вылазки Канделаса стали для него роковыми. Совершив налет на ателье портного регентши Марии-Кристины, а затем ограбив карету, в которой ехали французский посол с супругой, Канделас подписал себе приговор – вся полиция бросилась на его поиски. Он попытался сбежать из страны, но его последняя возлюбленная отказалась последовать за ним, после чего Луис вернулся обратно. По пути домой в Вальядолиде он неосмотрительно пытается продать украденные драгоценности, после чего полиция берет его след. Ранним июльским утром 1837 года в одном из постоялых дворов он с удивлением просыпается под дулами ружей.

Прошение о помиловании к Марии-Кристине остается без ответа, и в ноябре 1837 года суд приговаривает Канделаса к смертной казни на гарроте. Хмурым ноябрьским утром его отвезут на специально сооруженный эшафот за воротами Пуэрта-де-Толедо. Мужество Канделасу не изменит до самого конца, его последние слова: «Будь счастлива, родина моя!»

Арка Кучильерос, название которой говорит о том, что на «вытекающей» из нее улице проживали мастера по изготовлению ножей, – место встреч не только для мадриленьос и туристов, но и для многих литературных героев. Так, главные персонажи романа известного испанского писателя Бенито Переса Гальдоса «Фортуната и Хасинта» (1887), решающие насущные вопросы любовного треугольника, встречались именно здесь.

Романтика романтикой, но Кучильерос можно назвать и «аркой поножовщиков», поскольку в иные лихие времена это место наряду с питейными заведениями, что под ней, имело весьма дурную славу. Сегодня же все наоборот – туристы, да и сами мадриленьос в надежде отведать чего-нибудь из баскской, гранадской или каталонской кухни частенько заглядывают в ресторанчики и таверны, расположенные вдоль улиц Кучильерос и Кава-де-Сан-Мигель (Cava de San Miguel). В последние буквально вливаешься, спустившись по рутым ступеням арки, и следуешь вдоль изогнутых линий окружающих зданий, повторяющих формы когда-то стоявших здесь средневековых городских стен. Особая атмосфера старых мадридских кварталов ощущается тут в полной мере.

Среди упомянутых ресторанов самый знаменитый, безусловно, «Собрино де Ботин» (Sobrino de Botn, Calle de los Cuchilleros, 17). Его название давно привыкли произносить по-испански: «Ботин», но он скорее – «Ботен», поскольку первым его владельцем являлся француз Жан Ботен. Если верить Книге рекордов Гиннеса, то это заведение, открытое в 1725 году, старейшее в мире. Его кирпичные стены увешаны древними рецептами и стильными картинками более чем двухвековой давности. В своих произведениях его обессмертили Бенито Перес Гальдос, Артуро Бореа, Грэм Грин, Труман Капоте, Эрнест Хемингуэй, Фредерик Форсайт, Джон Дос Пасос и многие другие.

Ну а если сочная жареная баранина и молочные поросята из Сеговии не вызывают у вас сильных эмоций, то слегка перекусить и выпить чашечку отличного кофе можно и в другом месте. Буквально в трех шагах – по тому же адресу, что и «Ботин», – вас ждет итальянская кофейня 4D.

Дальше наш путь лежит к барочной церкви Сан-Исидро, или Святого Исидора, где хранятся мощи знаменитого покровителя Мадрида. В том месте, где улица Кучильерос вливается в площадь Пласа-де-Пуэрта-Серрада (Plaza de Puerta Cerrada), нужно свернуть налево. В старину эта площадь всегда была оживленной – именно здесь открывались ворота в крепостной стене, через которую передавали рыночные продукты. Давайте пройдем вперед около сотни метров по улице Калье-де-ла-Колегиата (Calle de la Colegiata), затем свернем направо, на ведущую на юг длинную и прямую Калье-де-Толедо (Calle de Toledo).

В интерьере ресторана Ботин

Еще чуть-чуть – и с левой стороны нам откроется величественный западный фасад соборной церкви Сан-Исидро (Colegiata de San Isidro, сalle de Toledo, 37), увенчанный двумя угловыми башнями. Наверху, в нише, отчетливо видны фигурки Святого Исидора и его супруги святой Марии-де-ла-Кабеса, на которой, по легенде, он женился в возрасте 90 лет.

Пахарь Исидро (Исидор), живший в Мадриде в XI–XII веках, прославился своими чудесами. Как-то раз, когда он молился в поле, с неба неожиданно спустились два ангела и вспахали за него землю. Однажды случилось так, что сын его хозяина упал в колодец, строительством которого занимался Исидро. Тотчас вода из глубины поднялась вверх, вынеся напуганного ребенка на поверхность живым. Исидро мог дотронуться до земли, и в том месте начинали бить ключи. Ежегодно в ночь на 15 мая на Пласа-Майор открывается народный праздник святого Исидора. В этот день на залитую огнями площадь, напоминающую поистине фантастический театральный зал, отовсюду стекаются восторженные толпы людей. Раньше торжества продолжались две недели, в наши дни выходным остался только один день.

Кстати, святой Исидор, которого считают одним из последних древних христианских философов, не только покровитель Мадрида, но и – по воле Католической церкви – покровитель пользователей компьютеров и Интернета.

Изначально на этом месте располагалась иезуитская коллегия, построенная между 1622 и 1664 годами архитекторами Педро Санчесом и Франсиско Баутистой в подражание итальянской церкви Джезу (Chiesa del Sacro Nome di Ges) в Риме. Первый камень храма был положен самим Филиппом IV. После изгнания иезуитов из Испании интерьер обновил Вентура Родригес, и в 1767 году церковь получила новое название в честь Исидро, останки которого позже перенесли из находящейся поблизости церкви Сан-Андрес (Iglesia de San Andres). Говорят, к моменту переноса хранящихся в драгоценной серебряной раке мощей Исидора в новую церковь, в ней не было звонаря, что не помешало церковным колоколам в нужный момент зазвонить самим собой.

С 1885 года до постройки собора Святой Девы Альмудены в 1993 году церковь Сан-Исидро считалась главным собором Мадрида. Сегодня алтарь Сан-Исидро украшает образ Святого Семейства работы Себастьяна Эрреры и часовня Всемогущего Христа. На иконах святой изображен в облике крестьянина с плугом, шагающего в сопровождении ангелов.

Стоит, конечно, прогуляться и дальше по Калье-де-Толедо, о которой незабвенный Василий Петрович Боткин в «Письмах об Испании» (1845) писал так: «Прогулка по Calle de Toledo была для меня самая любопытная. Здесь вся Испания в миниатюре: разнообразные костюмы провинций, их наречия, особенности, манеры, физиономии лиц, – ни одна в мире страна не представляет такого живого разнообразия… Вся она (улица. – Прим. автора) наполнена постоялыми дворами (paradores и posadas), трактирами, харчевнями, мастеровыми. Это самая населенная и оживленная часть Мадрита». Прогуляйтесь – не пожалеете!

Мы же, однако, свернем с нее и направимся к церкви Сан-Педро-эль-Вьехо, весьма примечательной своей высокой старой башней в стиле мудехар. Чтобы до нее добраться, сначала нырнем направо от церкви Сан-Исидро в узкую Калье-де-Сан-Бруно (Calle de San Bruno), затем на перекрестке примем левее и тут же cвернем на Калье-дель-Альмендро (Calle del Almendro) – указатели вам подскажут. Далее по ней – прямо до того места, где улица закладывает крутой левый вираж. Не доходя до него, у таверны «Альмендро 13» (Taberna Almendro, 13), фасад которой представляет собой еще один очень узкий мадридский дом, сворачиваем направо и выходим на искомую Калье-дель-Нунсио (Calle del Nuncio), где под № 14 значится церковь Сан-Педро-эль-Вьехо (Iglesia de San Pedro el Viejo)

Обойдем ее слева, чтобы увидеть высокую башню – один из немногих образцов сохранившегося средневекового Мадрида. Согласно некоторым источникам, строительство церкви восходит к первой половине XIV века – именно тут король Альфонсо XI приказал заложить церковь в благодарность за завоевание в Андалусии мусульманского Альхесираса. Кроме башни, до наших дней от того храма почти ничего не осталось – на протяжении всей своей истории он подвергся значительным перестройкам и изменениям. Однако барочный алтарь церкви, созданный в 1671 году мастером Себастьяном де Бенавенте, можно увидеть и сегодня.

А теперь пройдемся по Калье-дель-Принсипе-Англона (Calle del Principe Anglona) и в конце нее свернем налево, в зеленый скверик на Костанилья-де-Сан-Андрес (Costanilla de San Andrs), плавно вливающийся в древнейшую в Мадриде Пласа-де-ла-Паха (Plaza de la Paja), Соломенную площадь, одно из самых известных мест в старинном габсбургском квартале Ла-Латина (La Latina), по которому мы сейчас гуляем. Можно сказать, что Мадрид начинался именно здесь. Окружающие улицы, многие из которых пешеходные, до сих пор носят следы мавританского наследия. Они тихи и полны разных достопримечательностей XVII века. Разве что вечерами в окрестных барах и ресторанах, признанных лучшими в городе, бьет ключом кипучая мадридская жизнь.

Имя Соломенной площади дал налог на продаваемую здесь солому, который выплачивали погонщики вьючных животных каноникам местной церкви Сан-Андрес. Когда к концу XV века рядом возник дворец семьи Ласо-де-Кастилья, ставший временной резиденцией Католических королей и кардинала Сиснероса, Пласа-де-ла-Паха достигла вершины своего расцвета. Через четыре сотни лет дворец будет разрушен, на его месте появятся жилые дома, стоящие до сих пор.

Впереди за редкими деревьями виден вход в часовню Епископа (Capilla del Obispo, рlaza de la Paja, 9) – единственную в Мадриде, построенную в готическом стиле с 1518 по 1535 год под руководством дона Франсиско де Варгаса, советника Католических королей, и его жены доньи Инес де Карвахаль. Заалтарный образ, на создание которого Франсиско Хиральте потратил четыре года своей жизни, и резные гробницы в интерьере часовни, где похоронены сам советник, его супруга и их сын, епископ Пласенсиа, – поистине жемчужины испанской скульптуры эпохи Возрождения. Примечаельны также и внутренние двери из орехового дерева, украшенные сценами из Ветхого Завета в 1544 году. Для посещений туристов часовня Епископа открыта совсем недавно – с 24 июня 2010 года.

Слева от часовни расположен гранитный дворец Варгасов. Внешне обе постройки кажутся единым архитектурным ансамблем с одинаковыми арками окон и общим трехъярусным карнизом. У стены дворца Варгасов выделяется бронзовая фигура «читающего горожанина», сидящего на скамье. Этот памятник – наш современник.

За фасадом часовни Епископа хорошо виден большой купол из аспидного сланца другой известной часовни – Сан-Исидро, возведенной в середине XVIII века для хранения мощей святого покровителя Мадрида. Позже мощи святого Исидора перевезли в соборную церковь Сан-Исидро (Colegiata de San Isidro), что на улице Толедо. 18 июля 1936 года, буквально через несколько часов после начала Гражданской войны, часовня была настолько сильно разрушена, что понадобилось долгих 55 лет для ее восстановления.

К часовне Сан-Исидро примыкает церковь Сан-Андрес (Iglesia de San Andres), основанная еще в XII веке. В прежние времена доступ в церковь осуществлялся через подвесной переход из когда-то стоявшего напротив дворца Ласо-де-Кастилья. В 1656 году храм не только полностью реконструировали, но и изменили его планировку. До наших дней его внешний облик сохранился почти неизменным, чего не скажешь о внутреннем – во время Гражданской войны церковь была полностью разграблена, выгорели ее интерьеры, на восстановление которых ушло немало времени.

Обойдя церковь Сан-Андрес справа, выходим на одноименную площадь, где располагается музей Святого Исидора (Museo de San Isidro), или, как его еще называют, Дом Святого Исидора (Casa de San Isidro), стены которого оригинальным сочетанием кирпича и светлого камня напоминают экстерьер построек башни Луханес. Неудивительно – ведь семейство Луханес владело и этим зданием, построенным в первой половине XVI века. По преданию, святой Исидор в 1172 году умер именно здесь, в доме, стоявшем на месте нынешнего, где он проживал вместе со своей женой. Считается, что во внутреннем дворике именно этого дома Исидор спас маленького сына своего хозяина от неминуемой смерти в колодце. Чудесный колодец можно увидеть здесь и сегодня – выложенная камнем двадцатиметровая скважина прикрыта стеклом от излишне взволнованных паломников. Правда, некоторые эксперты считают, что истинный колодец не этот, а тот, что был обнаружен в 1997 году в ските Санта-Мария-де-ла-Антигуа (Ermita de Santa Maria de la Antigua), расположенном за городом в микрорайоне Карабанчель-Бахо. На нем даже написано: «Колодец Сан-Исидро». Который из них «тот самый», никто на сегодня точно сказать не может, зато доподлинно известно, что часовня в музее с 1789 года украшена фресками художника Сакариаса Гонсалеса-Веласкеса. Сегодня в этом музее, где хранятся свидетельства присутствия древнего человека в долине Мансанареса эпохи нижнего палеолита, регулярно проводятся тематические выставки и конференции.

Интересный факт – оказывается, здесь, во дворе Дома Сан-Исидро, находятся две каменные статуи: дракон и медведь, исчезнувшие с легендарного мадридского фонтана Сибелес еще в 90-е годы XIX века. Они исполняли роли маленьких фонтанчиков-леек. Многие старожилы Мадрида считали, что обе скульптуры бесследно пропали, а они вот, хранятся здесь, почти в целости и сохранности.

Через расположенную рядом крохотную площадь Пласа-дель-Умильядеро (Plaza del Humilladero) выходим к устьям двух узких улиц: Кава-Баха (Cava Baja) и Кава-Альта (Cava Alta), по линии которых вплоть до конца XVII века проходил городской ров. Сегодня следы старых таверн, постоялых дворов и лавчонок под разноцветными изразцовыми вывесками встречаются здесь повсюду. Тут в прямом смысле слова можно вкусить Старый город – великолепные блюда астурийской, андалусской, галисийской и, в первую очередь, кастильской кухни подают в каждом ресторанчике, которые по праву очень популярны в Мадриде. Вечерами до поздней ночи узкие улицы забиты народом и пышут жаркими ароматами на все вкусы. В прежние времена эта «мекка гурманов» имела и другую славу: в здешних погребах беглый люд частенько прятался от преследований инквизиции и, говорят, даже собирались якобиты, готовые линчевать посла Кромвеля в Мадриде.

Если вы полагаете, что уже пора вернуться на Пласа-Майор, то по любой из Кав это сделать довольно быстро и просто. Мы же продолжим нашу прогулку, ибо отсюда можно сразу отправиться к знаменитой своими сокровищами базилике Сан-Франсиско-эль-Гранде. Однако если вы оказались здесь утром в воскресенье или в праздник, то есть смысл сначала посетить знаменитый блошиный рынок Растро, расположенный в мавританском квартале.

Мимо Растро на пути к Мансанаресу

Малютка Пласа-дель-Умильядеро незаметно переходит в улицу Пласа-де-ла-Себада, в перспективе заканчивающуюся одноименной площадью. Стоящее справа современное здание рынка, построенное в 1958 году, находится на месте старой металлической постройки со стеклянной крышей, считавшейся одним из первых каркасных рынков в Испании. Судя по старым фотографиям, построен он был по образцу парижского Les Halles.

Оставим рынок справа и двинемся дальше, в сторону метро La Latina. На пересечении с улицей Толедо оказываемся на площади Пласа-де-ла-Себада (Plaza de la Cebada), построенной в XV веке. Со временем, после различных перестроек и сносов, облик свой она утратила. Исчез и фонтан, созданный по эскизам Хуана Гомеса де Моры в 1624 году. На его месте с середины XIX века стоит некая конструкция, напоминающая водопровод с расположенными по кругу сосками. Как выглядел старый фонтан, да и сама площадь, сегодня увидишь лишь на хранящейся в музее Прадо картине «Ярмарка на Пласа-де-ла-Себада» (1780) кисти Мануэля де ла Круса.

Проходим еще квартал – и мы на площади Пласа-де-Каскорро (Plaza de Cascorro), названной в честь глухой кубинской деревеньки, оказавшейся в центре событий во время так называемой Кубинской войны за независимость (1895–1898). Сворачиваем направо, чтобы через пару минут оказаться около памятника испанскому солдату Элою Гонсало, рядом с которым стоят не только припаркованные мотороллеры, но и палатки искомого нами блошиного рынка Растро (El Rastro). Бронзовый Гонсало, обмотанный крепкой веревкой и с ружьем на плече, бодро шагает вам навстречу, держа в одной руке факел, в другой – канистру с топливом. Чем же знаменит этот когда-то безвестный найденыш, умудрившийся перед тем как прославиться посидеть в военной тюрьме?

В 1897 году на Кубе, около деревни Каскорро, 170 испанских солдат оказались в окружении нескольких тысяч бойцов местных повстанцев. Гонсало решился совершить почти невозможное: он сумел ночью незаметно подобраться к главному опорному пункту противника и поджечь его. Назад к своим его, уже тяжелораненого, вытянули с помощью крепкой веревки. Благодаря Гонсало остаткам испанского отряда удалось продержаться до подхода основных сил. Совершивший подвиг и награжденный медалью молодой солдат проживет недолго – скажутся полученные раны, да и войну испанцы проиграют, но памятник герою, созданный Анисето Маринасом, в 1901 году будет открывать сам король Альфонсо XIII.

А что касается легендарного Растро, то этот блошиный рынок корнями уходит в Средние века и обзывается в те смутные времена «притоном бедности и порока». Тогда здесь нередко находили укрытие разбойники и грабители.

Название рынка по-испански означает «след». Скорее всего, имеются в виду кровавые следы от мясных туш, которые волоком тащили в дубильни по окрестным улицам с находившейся на берегах Мансанареса скотобойни. А сегодня это знаковое место не только для мадриленьос, но и для большинства туристов, жаждущих заполучить нечто необычное и направляемых сюда всеми без исключения путеводителями. По воскресеньям и в праздничные дни в Растро идет бойкая торговля всем, чем только можно: от антиквариата до бижутерии. Территория рынка, вмещающая более 3000 палаток и лотков, довольно обширна и ограничена треугольником улиц Калье-де-Толедо (Calle de Toledo), Калье-де-Эмбахадорес (Calle de Embajadores) и Ронда-де-Толедо (Ronda de Toledo). Центральная магистраль Растро – улица Рибера-де-Куртидорес (Ribera de Curtidores), любые пересечения с которой являются тематическими ответвлениями «блошиного рая».

Одежду, очки, изделия из кожи продают на Рибера-де-Куртидорес, а также на Пласа-дель-Хенераль-Вара-дель-Рей (Plaza del General Vara del Rey), специализация которой все же – обувь, минералы, антиквариат, живопись и монеты.

Улица Калье-де-Сан-Каетано (Calle de San Cayetano), прозванная улицей Художников, сплошь уставлена картинами и репродукциями. Здесь же быстренько нарисуют и ваш портрет.

Если же вас интересует «винтажное» офисное оборудование – пишущие машинки, настенные доски, арифмометры и всякое тому подобное – добро пожаловать через Калье-де-ла-Аргансуела (Calle de la Arganzuela) на Кампильо-дель-Мундо-Нуэво (Campillo del Mundo Nuevo). Там же вы найдете старинные телефоны, граммофоны и радиоприемники, книги, аудиозаписи, фильмы. Увидите филателистов и прочих коллекционеров.

Некое подобие птичьего рынка – магазинчики на Калье-де-лос-Пахаритос (Calle de los Pajaritos). В общем, Растро – рынок для всех, и особенно для тех, кто ищет что-то эксклюзивное.

Обычно людской поток движется по Растро от Пласа-де-Каскорро на юг. Блуждая в нем, стоит обратить особое внимание на свои сумки и кошельки – в рыночной толпе часто орудуют карманники. Лучше всего приходить сюда не позже одиннадцати часов дня, а после пятнадцати Растро буквально растворяется и исчезает словно призрак, напоминая о себе лишь оставленными горами мусора.

А теперь пора все же сменить курс, ведь наша давняя цель, если вы помните, базилика Святого Франциска. Раз вы гуляли по Растро, то, чтобы попасть к базилике, лучше всего вернуться обратно к Пласа-де-ла-Себада. Можно и сократить расстояние, просто взяв на запад, в сторону Калье-де-Толедо, с любой улочки рынка. Как только окажетесь на Толедо, нужно найти ее ответвление – улицу Калье-де-Калатрава (Calle de Calatrava). Последняя выведет вас прямо к церкви.

Мы же отправимся от Пласа-дель-Умильядеро, как будто бы с нее не уходили и так и оставались в точке ее пересечения с Пласа-де-ла-Себада.

Итак, двинемся вниз по улице Каррера-де-Сан-Франсиско (Carrera de San Francisco). Высокий купол и башни базилики Сан-Франсиско-эль-Гранде (Baslica de San Francisco el Grande, рlaza de San Francisco, 11) будут видны издалека. Несколько минут – и вы у цели.

По легенде, на месте будущей базилики в 1217 году святой Франциск Ассизский решил основать обитель францисканцев. Вероятно, впоследствии монастырь имел большое значение, поскольку после 1561 года он был тесно связан с королевским домом, в нем часто проводились официальные церемонии. Со временем он обветшал, и в XVIII веке его снесли. В 1761 году на его месте заложили новую церковь, постройкой которой руководил монах Фансиско Кабесас. Во время строительства возникли серьезные проблемы с возведением огромного купола диаметром в 33 метра, сегодня считающегося по величине третьим в мире. Лишь через пятнадцать лет этот смелый проект смог закончить любимый итальянский архитектор Карлоса III Франческо Сабатини. Масштаб постройки впечатляет – покрытая гигантским куполом монументальная ротонда в окружении шести капелл и величественного фасада. Парадоксально – получилось так, что круглый, но не слишком просторный зал церкви оказался не пригоден для многолюдных церемоний.

Во время войны 1808 года монахов выселили, а внутри были расквартированы войска Мюрата. В то время храм произвел сильное впечатление на Жозефа Бонапарта, он даже собирался отремонтировать его, чтобы превратить в место заседаний испанского парламента, но не успел. Позже францисканцы вернулись, однако в 1836 году были изгнаны уже испанцами.

В базилике планировалось организовать Национальный пантеон. В него даже перевезли гробницы многих известных людей, среди которых были Алонсо де Эрсилья, Франсиско де Кеведо и Вентура Родригес. Однако в 1874 году от этой идеи отказались, и останки вернули на свои прежние места. Через четыре года храм подвергся капитальному ремонту, но вплоть до ноября 2001 года оставался закрытым для посещений.

Роскошный интерьер этой неоклассической базилики, насыщенный произведениями искусства, гораздо более интересен, нежели ее внешнее убранство. Стены и потолок ее расписаны красочными фресками. В основном это картины испанских мастеров, начиная с XVII века, таких как Касто Пласенсиа, Касадо дель Алисаль, Мартинес Кубельс, Домингес и других. Особое внимание привлекает к себе фреска почти восьмиметровой высоты, находящаяся в первой от входа капелле, расположенной слева. Это работа Франсиско Гойи «Проповедь святого Бернардино Сиенского» (1781), на которой справа заметно и лицо самого художника – так Гойя увековечил на картине и свой образ.

Величественные формы храма Святого Франциска во времена Карлоса III очень гармонично смотрелись на панораме города, открывавшейся с берегов реки Мансанарес. Базилика буквально уравновешивала расположенный к северу от нее Королевский дворец. Об этом красноречиво свидетельствует другая картина Гойи под названием «Майский праздник в долине Сан-Исидро» (1788). Этот хранящийся сегодня в Прадо эскиз, задуманный в качестве картона для так и не выполненного гобелена, поистине шедевр живописи, своей композицией напоминающий раскрытый веер. Под майским праздником, скорее всего, имеется в виду праздник святого Иакова Меньшего или святого Иакова Зеленого. В этот день, 1 мая, в долине реки Мансанарес обычно собирались все жители города, без различия их социального положения. Но на картине Гойи наряду с людьми не менее важным персонажем выступает город. На фоне светлого неба, позади праздной толпы, карет и палаток, заполнивших долину Мансанареса, на его противоположном высоком берегу раскинулся Мадрид, в изображении которого угадываются не только Королевский дворец и базилика Сан-Франсиско-эль-Гранде, но и очертания многих других зданий.

Давайте продолжим наш маршрут на юг. Оставив справа начинающийся за базиликой парк Дальеда-де-Сан-Франсиско (Parque Dalieda de San Francisco), откуда открывается великолепный вид на лежащий за рекой Мадрид, двинемся по улице Гран-Виа-де-Сан-Франсиско (Gran Va de San Francisco). Пройдем вперед метров сто и свернем налево, на Калье-де-Исабель-Тинтеро (Calle de Isabel Tintero), чтобы выйти по ней на площадь Пласа-де-ла-Вирхен-де-ла-Палома (Plaza de la Virgen de la Paloma), где прямо перед нами в окружении современных зданий вырастут две высокие колокольни краснокирпичной церкви Ла-Палома (Iglesia de la Paloma). При взгляде на фасад нельзя не обратить внимание на три готических каменных арки над мавританским главным входом – довольно необычное и смелое архитектурное решение.

Внутреннее убранство базилики

По легенде, в конце XVIII века именно здесь одним из учеников Вильянуэвы была построена церковь для почитания Святой Девы Нуэстра-Сеньора-де-ла-Соледад или, как ее прозвали в народе, Святой Девы Паломы. Ее изображение когда-то было найдено в одном из местных дворов. В 1891 году здание церкви снесли, чтобы в 1898 году начать новое строительство, за которое взялся архитектор Лоренсо Альварес-Капра, задумавший возвести храм в стиле неомудехар и с элементами эклектики. В плане храм получился в форме традиционного латинского креста, с одним центральным и двумя боковыми нефами. На алтаре – в честь Святой Девы Паломы – изображена голубка. Результат многолетних трудов был представлен на суд публики 23 марта 1912 года.

Продолжим путь на юг по Калье-де-ла-Палома (Calle de la Paloma). В конце улицы по естнице спустимся к одиноко стоящим арочным воротам Пуэрта-де-Толедо (Puerta de Toledo), или Толедским воротам.

Ворота под таким названием существовали в Мадриде давно, еще в эпоху правления Энрике IV (1454–1474), но находились в другом месте. В 1625 году, когда при Филиппе II вокруг города возводили стену, построили еще одни Толедские ворота. Правда, немного выше того места, где стоят сегодняшние Пуэрта-де-Толедо. Позже их разберут вместе со стенами.

Закладку нынешних ворот задумал все тот же Жозеф Бонапарт, полагая, что они послужат удобным входом в город со стороны дороги на Андалусию. Однако в силу разных причин строительство началось только после изгнания французов. И уже по другому проекту – архитектора Антонио Лопеса Агуадо, задумавшего создать гранитную Триумфальную арку во славу вернувшегося в Испанию Фердинанда VII.

Работы велись почти 10 лет и завершились в 1827 году. Коронующие ворота скульптуры, олицетворяющие саму Испанию на защите науки и искусства среди оружия и в окружении знамен, созданы по проекту Хосе Хинеса мастерами Рамоном Барбой и Валериано Сальватьеррой. Это последние ворота, построенные в Мадриде до настоящего времени.

В яркий солнечный день над центральной аркой ворот очень хорошо видна патетическая надпись, гласящая: «Фернандо VII, Долгожданному, отцу отечества, вернувшемуся к своему народу, уничтожившему французское господство, Аюнтамьенто города Мадрида посвящает сей монумент преданности, триумфа и радости, год 1827-й».

Неподалеку, на месте бывшего старинного Центрального рыбного рынка, расположен культурный и торговый центр «Рынок Пуэрта-де-Толедо», построенный в 1934 году Хавьером Ферреро. Сегодня в нем, наряду с местами проведения досуга, располагаются магазины, торгующие антиквариатом, модной одеждой, мебелью и художественными изделиями.

Ну и напоследок, – если, конечно, остались силы, – можно совершить последний «бросок» к реке Мансанарес, чтобы ступить на мост Пуэнте-де-Толедо, построенный в XVIII веке. Желающие увидеть с противоположного берега реки панораму Старого города, как на картинах мастеров живописи, будут разочарованы. Сегодня и вид совсем другой, да и Мансанарес, увы, не та. Хотя, положа руку на сердце, река никогда не отличалась полноводностью. Насмешник Франсиско де Кеведо (1580–1645), испанский поэт и прозаик Золотого века, обзывал Мансанарес «начинающей рекой». Попозже, но сто пятьдесят лет назад отметился и Василий Боткин: «Бедный Мансанарес высыхает еще весною, и от него теперь остался маленький ручей…» Конечно, по сравнению с лондонской Темзой, парижской Сеной или московской Москва-рекой это просто ручеек.

Иногда в реке все же была вода, иначе мадридские женщины не ходили бы туда купаться. Причем делали это они совершенно обнаженными, что несказанно удивляло иностранных путешественников еще в эпоху Филиппа IV. Эта речка была также местом встречи служанок, которые приходили сюда полоскать белье и которые, согласно «Путеводителю для иностранцев», больше работали языками, чем руками, рассказывая друг другу на ухо семейные секреты и «маленькие истории» дворянских или буржуазных домов, в которых они служили.

Однако мадриленьос считают Мансанарес хотя и «маленьким водным, но большим литературным источником». И это правда – ни одна книга, действие которой происходит в Мадриде, не обходится без легендарного Мансанареса. Так что спуститься к реке стоит хотя бы для того, чтобы просто на нее взглянуть. От ворот, вниз по Калье-де-Толедо, это примерно 20 минут пешком.

Монументальный мост Пуэнте-де-Толедо (Puente de Toledo) будет виден издалека. В свое время Филипп IV приказал построить на месте старого ветхого моста над рекой новый, соответствующий статусу дороги из Толедо в Мадрид. Проект Хуана Гомеса де Моры – под названием Эль-Пуэнте-де-ла-Толедана – был реализован Хосе Вильярреалем между 1649 и 1660 годами. Но простоял мост не очень долго – частые в те времена наводнения разрушили непрочную постройку.

Вроде бы смирная и малосильная сегодня Мансанарес проделывала такое еще не раз, пока в 1715 году влиятельный маркиз де Вадильо не поручил реконструкцию Педро де Рибере. Работы начались в 1719-м и неспешно продолжались до 1732 года. В результате родился барочный гранитный мост с девятью пролетами, который не могла бы сокрушить уже никакая водная стихия. Через три года над центральной аркой по обеим сторонам моста появились две красивые беседки со скульптурными изображениями Сан-Исидро и Санта Марии де ла Кабеса, сотворенные рукой Хуана Рона из серого песчаника и дополненные привлекающими внимание украшениями в стиле чурригереско.

Сегодня Пуэнте-де-Толедо утратил свое транспортное значение и является всего лишь пешеходным переходом через речку, запруженную и «закованную» в камень по ширине трех пролетов каменного моста.

Какая улица в Мадриде самая длинная? Конечно же, это популярная Калье-де-Алькала, растянувшаяся на 10,5 километров.

Пройтись по ней стоит не спеша, чтобы хорошенько рассмотреть окружающие здания. И тогда она поведает свои секреты, изольет «мадридскую душу» и в конце концов выведет прямо на легендарную арену для корриды Лас-Вентас, вторую по величине в мире и самую престижную в Испании. На ней, к великой радости поклонников, и сегодня сходятся в смертельной схватке быки и тореро – артисты высочайшего класса, одному из которых суждено блеснуть в импровизированной драме на тему жизни и смерти в последний раз.

Истоки Алькалы и старая Королевская таможня

Улица Калье-де-Алькала (Calle de Alcal) имеет в своем названии мавританские корни – ведь алькала в переводе с арабского означает «крепость». Она подобна живой реке, текущей на северо-восток от легендарной площади Пуэрта-дель-Соль – мимо парка Ретиро и крупнейшей монументальной арены для корриды Лас-Вентас (Las Ventas) – до далеких городских окраин. Сегодня она – одна из самых старых в испанской столице.

При прокладке проселочной дороги, ведущей из Мадрида к городку Алькала-де-Энарес, королева Изабелла Католическая (1451–1504) приказала вырубить оливковые рощи за крепостной стеной, чтобы в их тени не прятались разбойники. Поначалу новоиспеченную улицу так и называли – Оливковая дорога. Когда в XVI веке на ее пути в крепостной стене прорубили новые ворота, ухабистую проселочную дорогу и городскую улицу, в которую она превратилась в столице, переименовали в Алькалу.

А может, все было и не совсем так, но начинающаяся от Пуэрта-дель-Соль улица Алькала, веками застраивавшаяся солидными домами, храмами и дворцами, многие из которых сегодня заняты министерствами и финансовыми учреждениями, сразу заявляет о своем высоком статусе.

Улица Алькала в 1890-е гг.

Первое любопытное здание с барочным порталом под № 5 – бывший особняк последнего маркиза Торресильи, построенный архитектором Педро де Риберой (1681–1742) между 1716 и 1731 годами. Позже в этом доме радушно принимал гостей популярный отель «Пенинсулар» (Hotel Peninsular), от которого вдоль улицы длинной цепочкой постоянно выстраивались конные экипажи, привозящие и увозящие многочисленных постояльцев. Гостиница в то время считалась одной из крупнейших в Мадриде. Затем здесь некоторое время будет квартировать кочующий по городу Культурный центр изящных искусств (Circulo de Bellas Artes). Потом его сменит так называемый Астурийский центр (Centro Asturiano). В конце концов, как и следующие три здания, дом станет частью Министерства финансов.

Во время Гражданской войны участок Алькалы рядом с Министерством финансов, ставшего на время Советом обороны, подвергался сильным бомбардировкам. Многие здания оказались разрушены. Крепко пострадал и особняк Торресильи – от него остался только фасад, потребовавший серьезного восстановления.

Упомянутые три здания пд № 7, 9, 11 – бывшая старая Королевская таможня (Real Casa de la Aduana), построенная в 1769 году Франческо Сабатини по указу Карлоса III, крепко задумавшегося о расширении полномочий и функций таможенной службы, занимавшей тогда ветхий дом на нынешней Калье-де-Болса. Дальновидный король не ошибся – возведенный Сабатини итальянский палаццо со стройным фасадом, увенчанным балюстрадами, в XIX веке стал центром социальной и коммерческой активности Мадрида.

Известно, что Алькалу издревле называли «красивой». Здание Королевской таможни, быть может, и не самое лучшее тому подтверждение, но улица в перспективе всегда смотрелась очень эффектно. Лучшее доказательство тому – картина итальянца Антонио Джоли «Вид на улицу Алькала», написанная около 1754 года. На ней изображена широкая, кажущаяся шире сегодняшней, Алькала, будто сфотографированная в сторону парка Ретиро примерно с того места, где сейчас стоит незыблемый Испанский кредитный банк. Джоли дал поистине бесценную картинку Мадрида XVIII века, многое с которой до наших дней, к сожалению, не сохранилось. Это и исчезнувший монастырь Баронесас (Convento de las Baronesas), и древняя арена Пласа-де-Торос (Plaza de Toros), и другие здания, расположенные вдоль улицы. Зато отличным ориентиром может послужить четко обозначенный художником фасад церкви Сан-Хосе (Parroquia de San Jos), называвшейся в те времена Сан-Эрменехильдо. А вдали вырисовываются контуры больших ворот – предтечи знаменитой арки Пуэрта-де-Алькала (Puerta de Alcal), о которой речь впереди.

Полотно итальянца Джоли любопытно еще и по другой причине. Существуют как минимум две его версии, отличающиеся не очень значительными деталями. Одна хранится в собрании картин дворца Лирия (Palacio de Liria, сalle de la Princesa, 20), попавшая туда из частной коллекции в 1997 году. Другая – в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, у дверей которой мы, можно сказать, уже стоим.

Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо

Королевская академия трех благородных искусств Сан-Фернандо – а именно так называлась она поначалу на основании указа Филиппа V от 1744 года – создавалась с целью обучения трем «благородным искусствам»: архитектуре, скульптуре и живописи. Сначала она располагалась в здании бывшей булочной Панадерии (Casa de la Panadera, рlaza Mayor, 27). Через восемь лет Академия переехала сюда, на Алькалу (№ 13), во дворец Хосе Гойенече, построенный старшим из пяти братьев Чуриггера, Хосе Бенито. Правда, это произойдет после достаточно серьезных изменений, проведенных с барочным фасадом дворца Диего де Вильянуэвой (1715–1774), профессором живописи и тоже старшим братом, только другого знаменитого зодчего – Хуана де Вильянуэвы.

В 1873 году, во времена Первой республики, из названия Академии уйдет слово «королевская», которое при восстановлении монархии Бурбонов через пару лет вернется навсегда. Примерно в то же время к трем «благородным» искусствам добавится еще и музыка, после чего учреждение станет называться Королевской академией изящных искусств. В 70-е и 80-е годы XX века неоклассический дворцовый фасад Вильянуэвы немного «подправит» архитектор Фернандо Чуэка Гойтия. После реставрации в здании откроются новые отделения: фотографии, видеоискусства, кинематографии и телевидения.

В стенах Академии учились многие знаменитости: Пикассо, Дали, Луна и Ботеро. По иронии судьбы, два раза безуспешно пытавшийся поступить в нее Гойя позже станет в ней преподавать, а потом и возглавит.

Сегодня Академия не только крупнейший центр художественного образования, но и замечательный музей, превратившийся со временем в настоящую сокровищницу искусства. Первыми коллекцию музея Академии пополнили полотна, реквизированные в монастырях Кордовы и Куэнки после изгнания из Испании иезуитов. Позже ее фонд расширился за счет коллекции Мануэля Годоя (1767–1851), фаворита королевы Марии-Луизы. В Академию регулярно поступали картины из частных собраний различных меценатов, либо их просто дарили сами авторы.

В музее Академии почти 1400 картин и около 600 скульптур XVI–XX веков. Здесь постоянно выставлены полотна не только испанских, но и других западноевропейских мастеров: Сурбарана, Рубенса, Бассано, Риберы, Менгса, Сороллы, Торреса и многих других. Представлены гравюры Пикассо и его бронзовая скульптура «Голова женщины» (Cabeza de mujer). В так называемом «Кабинете рисования» хранятся более 14 000 малоизвестных рисунков и эскизов, среди которых около 6500 архитектурных планов и чертежей от великих мастеров.

Коллекция работ Гойи – одна из самых больших в Мадриде – находится здесь с 1780 года. Собрано 13 картин, самые известные из которых: «Похороны сардинки» (1812–1819), портрет Мануэля Годоя (1801), «Трибунал инквизиции» (1812–1819), «Бой быков в деревне» (1812–1819), «Дом умалишенных» (1812–1814) и автопортрет (1815). Обе знаменитые «Махи» также поначалу хранились здесь, прежде чем переехали в Прадо (Museo del Prado)

Художественная коллекция Академии менее на слуху, нежели собрание Прадо или Тиссен-Борнемисы (Museo Thyssen-Bornemisza). Потому здесь нет толпы. Но это не умаляет значения этой великолепной пинакотеки. Для любителей искусства она, безусловно, из категории «маст ту си».

«Экитатива»

Чуть впереди, справа от Академии высится здание Испанского кредитного банка (Banco Espaol de Crdito), которое пожилые мадриленьос до сих пор величают «Экитативой» (№ 14). Оно высоким кораблем буквально «выплыло» на угол улиц Алькала и Севилья (Calle de Sevilla). Необычный план здания в виде треугольника определялся формой участка, выделенного под его постройку.

«Экитатива» в 1895 г.

К концу XIX века городской центр Мадрида постепенно становился финансовым центром страны. Многие банки и крупные корпорации начинают активно застраивать место вокруг оси, образованной Пуэрта-дель-Соль, Калье-де-Алькала и Пасео-де-Реколетос (Paseo de Recoletos). Особенно плотное строительство велось в районе улицы Севилья. Банки, страховые кассы, биржи, разного рода финансовые сообщества и фирмы открывали новую страницу в истории мадридской архитектуры. В условиях жесткой конкуренции каждый из них утверждал свой престижный внешний облик, обязательно отличающийся от других.

И вот между 1882 и 1891 годами на стыке Алькалы и Севильи вырос один из первых таких эклектичных монументов, не лишенный, правда, некоторого изящества. Это была штаб-квартира страхового общества «Экитатива», заказавшего проект у архитектора Хосе Грасеса Риеры, сумевшего на малом пространстве подчеркнуть монументальность своего творения.

Обратите внимание на интересную деталь фасада – нижние балконы, опоясывающие здание почти по всему периметру, поддерживаются скульптурными слоновьими головами. Многоэтажное здание венчает прихотливая башенка с ротондой, золотым шаром и знаменитыми часами с боем. По этим курантам обслуга местных кафе долгое время ориентировалась, когда начинать с обедом. Прямо над входом заметна довольно большая арка с названием банка. Раньше в нише этой арки располагалась бронзовая группа, изображающая почтенную матрону, опекающую беззащитных детей. Был там еще и герб Соединенных Штатов, поскольку «Экитатива» являлась американской компанией. Увы, герб пал жертвой разгневанной толпы во время войны, которую начала Испания на Кубе в 1898 году.