Электричество на даче Печкарева Анна
• пробойник, скарпель, зубило;
• ножницы по металлу;
• рулетка;
• набор гаечных ключей;
• паяльник электрический.
Эти инструменты относятся к базовой комплектации. Кроме них, электромонтажнику при выполнении определенных работ могут потребоваться шлямбур, кувалда, паяльники различной мощности, клещи, предназначенные для опрессовки наконечников, инструмент для удаления изоляции, ножовки по металлу и дереву, надфили, рашпили, напильники.
Отвертки являются самыми распространенными приспособлениями. У каждого электромонтажника есть под рукой набор таких отверток. Чтобы осуществить монтаж в труднодоступном месте, потребуется инструмент с длинным жалом. Он может пригодиться при монтаже шкафов или щитов с большой внутренней глубиной, когда крепежные отверстия располагаются под не слишком удобным углом.
Шуруповерт позволит быстро закрутить или открутить винты или шурупы. Заменить его могут электрические отвертки, обладающие, по сравнению с классическими отвертками, более внушительными габаритами.
Некоторые модификации специальных отверток позволяют поменять угол закручивания. Таким образом, они делают монтаж в труднодоступных местах более простым.
Кроме отверток, каждый электромонтажник обязательно имеет в арсенале монтажный нож. Конечно, он должен обладать изолированной ручкой. Нередко монтажнику приходится приобретать несколько различных ножей такого рода. У каждого из них свое назначение.
При выборе подходящего ножа обязательно нужно обращать внимание на твердость лезвия. Если показатель твердости меньше 50 единиц по Роквелу, то от покупки следует отказаться. Такой нож некачественный.
Хранить инструмент, предназначенный для проведения электромонтажных работ, надо в отдельной сумке или специальном чехле. Это позволит защитить его от внешних воздействий. Один раз в полгода весь инструмент нужно тщательно осматривать, чтобы убедиться в отсутствии механических повреждений. Если таковые имеются, инструмент следует заменить.
Кроме того, многие производители ножей используют высокий отпуск их лезвия, чтобы придать ему повышенную прочность. Но твердость лезвия при этом значительно ухудшается. В результате электромонтеру приходится постоянно править режущую кромку изделия, что не слишком удобно.
Но высокая твердость не является единственным и абсолютным показателем высокого качества изделия. Хороший нож должен иметь износоустойчивую режущую кромку. Для этого сталь подвергают легированию кремнием, хромом или иными компонентами.
Естественно, электромонтажнику не обойтись без бокорезов, круглогубцев, пассатижей и т. д. Перечислять операции, производимые с помощью подобного инструмента, не имеет смысла – их очень много (рис. 10).
Скарпель и зубило взаимозаменямы. Они предназначены для выдалбливания в стенах отверстий и штробления борозд. Не обойтись без них при пробивании сквозных отверстий в стенах, срубании ржавых болтов.
Но все же различия у подобных инструментов имеются. Зубило принадлежит к слесарно-монтажному инвентарю, а скарпель применяется в строительной отрасли. Не обходятся без нее и скульпторы при обработке камня.
Рисунок 10. Пассатижи
Рабочая кромка качественного зубила должна быть достаточно твердой – 55–57 HRC. Также оно должно обладать высокой ударной вязкостью, иначе на кромке могут возникнуть сколы.
Клещи, предназначенные для опрессовки проводов, наряду с клещами для обжима кабельных гильз дополняют основные функции пассатижей, что позволяет упростить и ускорить определенные работы.
Поскольку с помощью плоскогубцев можно произвести далеко не все операции, стоит приобрести всевозможные обжимные клещи. К примеру, именно они нужны для подключения компьютера к интернету посредством специального разъема (RJ-45), запрессовывающегося с кабелем «витая пара». А для быстрого удаления изоляции также стоит купить специальные клещи.
Для пробивания отверстий в листовом железе потребуется пробойник. Он же может применяться в качестве керна. Им легко разметить отверстия под сверление.
Для пробивания сквозных отверстий в кирпичных стенах потребуется шлямбур. Этот инструмент имеет вид отрезка трубы диаметром 20–50 мм. На его рабочем конце предусмотрены треугольные зубья (рис. 11).
Рисунок 11. Шлямбур
Вместо шлямбура можно использовать перфоратор.
Электроинструменты
Электрический инструмент среди всех приспособлений, необходимых для электромонтажа, является одним из самых важных. Дело в том, что в процессе осуществления монтажных работ приходится выполнять множество операций, которые при использовании ручных приспособлений отнимут очень много времени. Например, при выдалбливании отверстий в бетонной стене без электроинструмента не обойтись.
Самым востребованным, конечно, считается электрический перфоратор. Именно с его помощью удается сэкономить время и оперативно произвести практически любые черновые работы. Основные операции, которые производятся с помощью данного инструмента:
• проделывание отверстий под крепеж при прокладке кабелей и проводов;
• проделывание отверстий под распаячные и установочные коробки;
• проделыание проходных отверстий сквозь стены;
• выдалбливание штроб (канавок);
• обустройство ниши в стене, предусмотренной для установки электрического щитка.
Качественный перфоратор оснащен различными насадками и переходным патроном, который дает возможность использовать его вместо дрели. Насадки же значительно расширяют возможности использования перфоратора и делают его практически универсальным инструментом.
Болгарка, или шлифовальная машинка, также нужна электромонтажнику. С ее помощью можно срезать приваренную конструкцию или ржавые болты, нарезать уголки для заземлителей по нужному размеру.
В специализированных магазинах всегда имеются в наличии наборы инструментов, предназначенных для электромонтажных работ. Но даже если такой набор не устроит монтажника комплектацией, после определения всех задач, которые требуется выполнить, можно докупить нужные инструменты отдельно, предварительно составив список, чтобы ничего не упустить.
Без болгарки не обойтись и при резке канавок под кабель. Для этого желательно приобрести еще и алмазный круг. Правда, при такой работе образуется много пыли. Поэтому для резки штроб допустимо использовать специальный инструмент – штроборез.
У данного инструмента есть преимущества. Он позволяет регулировать положение отрезных дисков, что дает возможность проделать штробу нужного размера. К тому же он оснащен пылесборником.
Но у шторобореза есть также и существенные минусы. Громоздкая конструкция не позволяет использовать его в труднодоступных местах, а необходимость регулярно чистить пылесос отнимает дополнительное время.
Покупка штробореза оправдана в случае большого объема работ по подготовке штроб. Нет смысла приобретать такой инструмент, если требуется прорезать всего пару канавок в стенах, при этом неизвестно, придется ли в будущем этим штроборезом что-либо делать.
Шуруповерт или электродрель также потребуются монтеру. Их можно взаимозаменять. Но если длинный шнур питания дрели мешается, то в таком случае лучше использовать шуруповерт.
Измерительные приборы
Самым востребованным измерительным прибором является мультиметр. Он может выполнять функции омметра, амперметра и т. д. Такое приспособление позволяет найти обрыв цепи или обнаружить наличие напряжения.
Токоизмерительные клещи – узкоспециализированное приспособление. С их помощью можно снимать с кабелей показания токовых нагрузок, что позволяет обнаружить перекосы в сети или неисправность приборов по отсутствию тока в выбранном участке цепи.
Мегаомметр позволяет измерить сопротивление изоляции на пробой, что делают до оштукатуривания стен.
Прозвонка также является измерительным прибором, который поможет понять, есть электрический контакт или он отсутствует. Поскольку она обладает небольшими размерами и у нее нет второго контактного провода, работать с ней гораздо оперативнее, чем, например, с мультиметром, который используется в режиме омметра.
Не стоит забывать о том, что любые измерения можно проводить только тогда, когда на измеряемых участках проводки отсутствует напряжение.
Все эти измерительные приборы для электрика являются необходимыми, без них невозможен качественный электромонтаж, а также обслуживание действующих сетей и аппаратов.
Индикатор напряжения – отвертка-пробойник – необходим для обнаружения наличия напряжения в электросети и токоведущих частях бытовых приборов. В рукоятку индикатора встраивается неоновая лампочка. Когда жало индикатора прикасается к находящемуся под напряжением проводу, она загорается.
Индикатор функционирует благодаря протеканию через неоновую лампу емкостного тока. С лампой последовательно включается и резистор. Он призван ограничивать ее ток. При применении индикатора значение тока, который пропускается через человеческое тело, составляет минимальные доли миллиампер, поэтому он не причиняет никакого вреда.
Но у индикатора напряжения существуют и свои недостатки. Во-первых, достаточно сложно отличить имеющий обрыв нейтральный провод от фазного. Во-вторых, невозможно понять, к одной или к разным фазам принадлежат провода. В-третьих, подобная конструкция достаточно хрупкая и недолговечная.
Вспомогательные инструменты и приспособления
Конечно, электромонтажнику потребуются для эффективной работы и дополнительные приспособления. В первую очередь стоит приобрести удлинитель. Провод такого удлинителя должен равняться 40 м в длину. Лестница-стремянка, обладающая небольшим весом, также окажется весьма кстати.
Если предстоит работа с перфоратором, потребуются сверла-буры разной длины и диаметра. Коронки по кирпичу и бетону тоже будут востребованы. Для установочных коробок нужны коронки 63 мм, а для распаячных – 80 мм.
Чтобы производить работы по гипсокартону или дереву, следует приобрести специальные коронки, фрезы и сверла.
Инструмент для протяжки кабеля пригодится, если нужно затянуть кабель в трубы. Такое приспособление имеет вид жесткого троса или стальной проволоки.
Если есть дополнительные денежные средства, желательно купить также аппарат, предназначенный для сварки электрических проводов. Подобный агрегат позволит сэкономить немало времени при обустройстве электропроводки.
Электромонтажнику часто приходится нарезать резьбу. Как правило, требуется внутренняя резьба. Для осуществления работ такого рода необходим вороток для метчиков, собственно метчики и сверла по металлу.
Естественно, электромонтажник должен иметь запас изоленты. Пригодится материал из х/б и из ПВХ. С ее помощью очень легко пометить концы проводов. Это позволяет исключить ошибку при подключении электрических приборов. Поэтому желательно приобрести изоленту разных цветов.
Электромонтаж
Монтаж электропроводки, осуществляемый в дачном доме, можно разделить на два этапа. Первый – это разметка электропроводки. Она должна производиться до начала других работ, но после того, как перепланировка помещения и демонтаж уже завершены.
В этот этап также входят расчет сечения проводов и подготовка стен. При разметке стен отмечают те места, где будет проходить проводка. После этого прокладывают трубы, устанавливают крепления и изоляторы, выключатели, монтируют провода, подготавливают разъединители и проводят проверку всего оборудования.
Когда стены будут подготовлены к последующим работам, можно приниматься за установку розеток и осветительных приборов: ламп, бра, люстр и других светильников.
В самом конце производится установка теплого пола, а также приборов, обладающих большой мощностью.
Разметка электропроводки
Заранее просчитав, где будет располагаться мебель, светильники и бытовое оборудование, следует разметить будущую электропроводку. Это позволит в дальнейшем не использовать удлинители и прочие устройства, которые сильно понижают уровень безопасности при эксплуатации бытовых приборов.
При осуществлении разметки электропроводки непременно учитывают существующие нормы для расстояний элементов проводки от трубопроводов и пола, дверных и оконных проемов. При этом специфика помещения также должна учитываться.
Разметку можно выполнить двумя способами:
• сначала разметить места для всех будущих элементов проводки – светильников и бытовых приборов. Делают это в каждой комнате. После этого переходят к разметке магистральных участков, которые идут к электрическому щиту;
• разметку начинают от щитка учета электроэнергии, после чего переходят во все другие помещения дома.
В каждой комнате сначала размечают места, где будут установлены выключатели, розетки, светильники и бытовые приборы, подбирают место для разветвительной коробки. Она представляет собой источник подачи напряжения для каждой комнаты. Допустимо прямо на стенах и потолке разметить места, где будет размещаться электроаппаратура.
В том случае, если в комнате предусматривается установка потолочного светильника, его монтируют в центре потолка, который можно определить, проведя две диагонали из противоположных углов помещения. В точке их пересечения и будет находиться центр комнаты. С помощью крученого шпагата или шнура отбивают прямые линии для последующей прокладки проводов. Для этого шпагат натягивают между двумя точками, расположенными на прямом участке линии в том месте, где будет проходить проводка, предварительно натертыми мелом или углем шпагат или шнур. Выполнять такую работу удобнее вдвоем.
Шнур захватывают двумя пальцами в месте, расположенном на расстоянии 1 м от любой концевой точки, после чего оттягивают от стены на 30–40 см и резко отпускают. Он ударяется о стену и оставляет на ней угольную или меловую ровную линию.
Можно выполнять разметку и с использованием специальной розеточной рулетки. Она изготавливается из капронового шнура длиной 5—10 м и диаметром 2–3 мм. Рулетка уже имеет запас красителя, помещенного в марлевый мешочек, который находится в месте выхода шнура из рулетки.
Линии, проложенные под одиночные изделия крепежа, размечаются по центрам, где устанавливают винты и шурупы. Под скобы они размечаются в две линии в тех местах, где будут вмазываться элементы. Для разметки мест для установки токоприемников, а также отдельных элементов электропроводки, используют деревянные или стальные метры, рулетки из стали, масштабные линейки и иные приспособления подобного рода.
Как правило, работы по разметке проводят вдвоем. В противоположных концах помещения устанавливают стремянки, на которые поднимаются рабочие. Что касается разметки линий для скрытой проводки, то сделать ее проще, поскольку она не требует исключительной точности при нанесении вертикальных и горизонтальных линий.
По окончании разметки производят комплектацию крепежных изделий. Она зависит от вида и способа обустройства электропроводки. Стоит заметить, что точность выбора мест для установки коммутационной аппаратуры и токоприемников сохраняется при любом виде электропроводки.
При проведении разметки надо быть предельно внимательным. Электротехнические работы следует непременно согласовать с планами иных коммуникаций, находящихся в доме. Что касается разметки, то она должна наноситься аккуратно и четко. Только в этом случае в ней можно будет без труда сориентироваться при выполнении последующих работ.
Расчет сечения проводов
Прежде чем приниматься за замену электропроводки в дачном доме, нужно определиться с сечением кабелей и проводов. Если сечение будет недостаточным, в проводнике окажется большая плотность тока. В результате провод начнет перегреваться и разрушать изоляцию.
Для безаварийной и бесперебойной работы электрической системы необходимо правильно рассчитать сечение проводов по току и мощности. Для этого сначала надо определить общую длину электропроводки. Сделать это можно, измерив расстояние между электрощитками, розетками и выключателями на схеме электромонтажа. Но есть и иной способ – определение длины по тому месту, где была запроектирована проводка. Она будет включать в себя монтажные и установочные кабели с креплениями, защитными и поддерживающими конструкциями, а также все провода. Каждый из отрезков нужно удлинить хотя бы на 1 см, учитывая соединения проводов.
После этого производят расчет общей нагрузки потребляемой электроэнергии. Для этого суммируют номинальные мощности всех функционирующих в доме электрических приборов. К примеру, если на кухне одновременно будут включены электроплита, микроволновая печь, электрический чайник, посудомоечная машина и светильник, нужно суммировать их мощности и умножить на коэффициент одновременности – 0,75. Расчет нагрузки всегда должен обладать некоторым запасом прочности и надежности. Полученную цифру надо обязательно записать, чтобы впоследствии определить сечение жил проводов.
Рассчитать самостоятельно, сколько тока потребляет каждый конкретный электроприбор, можно с помощью простой формулы: надо разделить потребляемую им мощность (она указана в прилагаемой инструкции) на напряжение в сети – 220 В. Например, если в паспорте стиральной машины указано, что ее мощность составляет 2000 Вт, максимальное потребление тока, согласно формуле (2000/220), не будет выше 9,1 А.
Существует и иной вариант. Для этого нужно обратить внимание на рекомендации ПУЭ – Правила устройства электроустановок. Согласно им, стандартная проводка в жилом доме при длительной нагрузке, равной 25 А, должна быть выполнена из медного провода сечением 5 мм2, а сечение жилы не должно быть меньше 2,5 мм2. Это соответствует проводнику диаметром 1,8 мм.
На такой ток необходимо установить защитный автомат для предупреждения возникновения аварий. Его монтируют на вводе в дом проводов. В жилых домах применяется однофазный ток с напряжением 220 В. Когда общая нагрузка будет подсчитана, нужно разделить ее на величину напряжения (220 В). В результате можно узнать, какой ток будет проходить по вводному кабелю и автомату. Следует помнить, что приобретать автомат надо с параметрами, близкими к полученному значению, но с обязательным запасом по вероятной нагрузке тока.
Для оборудования электропроводки в дачном доме следует приобрести трехжильный кабель. В этом случае один проводник пойдет на заземление. Жила является токоведущей частью провода и может состоять из одной или нескольких проволок. Жилы обладают стандартным сечением и покрываются оболочкой из резины или полимера. В некоторых случаях они могут иметь дополнительную хлопчатобумажную оплетку. Такие жилы изготавливают из стали, алюминия или меди.
Рекомендуется приобретать кабель с медными жилами. Они долговечнее и надежнее алюминиевых. Сквозь стены гораздо удобнее прокладывать круглый кабель, а отверстия сверлить несколько больше его диаметра. Что касается внутренней проводки, то для нее лучше подойдет плоский кабель ВВГ.
Если планируется открытая электропроводка, то в этом случае провода монтируют в укрепленные поверх стены трубы или прямо на ее поверхность. Что касается скрытой электропроводки, то ее прокладывают в бороздах, проделанных в стенах, в пустотах перекрытий, а также в стальных и изоляционных трубах, расположенных внутри элементов конструкции стен.
Если предусматривается закрытая электропроводка, то к сечению кабеля предъявляются более высокие требования, поскольку он сильнее нагревается без доступа воздуха во время токовой нагрузки.
Когда будут определены тип электропроводки и кабеля, а также расчетный ток, можно будет рассчитать сечение проводов. При этом следует учитывать допустимую длительную токовую нагрузку и потерю напряжения в проводах, которые соединяют с источником тока потребителя. Чем провода длиннее, тем больше будут потери по пропускной способности. В этом случае нужно увеличить диаметр поперечного сечения токоведущей жилы.
Следует знать о том, что существуют определенные правила, касающиеся установки розеток и выключателей. Розетки устанавливают на уровне более 40 см от пола, а выключатели – на уровне выше 80 см от пола. Что касается кухни, то там они должны располагаться выше столешниц на 10 см.
Для приборов с маленькой мощностью, а также для отдельных комнат второй показатель можно не рассчитывать. В этих случаях потери напряжения будут несущественными.
Показателей, по которым определяется сечение провода, подходящего для обустройства домашней электропроводки, несколько:
• металл, из которого выполнены токопроводящие жилы;
• токовая нагрузка (А) и потребляемая мощность (кВт);
• рабочее напряжение (В).
Во время прохождения по проводнику тока всегда выделяется тепло. Оно прямо пропорционально той мощности, что рассеивается на участке электропроводки. Если провода будут неправильно подобраны по силе тока и сечению, то при достаточно серьезной нагрузке они могут сильно нагреться, перегореть или вызвать короткое замыкание. Такая ситуация чревата пожаром. Поэтому нельзя экономить и выбирать провода с меньшим сечением.
Что касается использования проводов с большим, чем требуется, сечением, то оно нецелесообразно. Подобный подход приведет к ненужным тратам на расходные материалы и дополнительным трудностям, которые возникнут непосредственно при монтаже.
Для розеточной разводки, используемой в электропроводке дачного дома, достаточно приобрести медный провод с сечением жил 2,5 мм2. Для осветительных групп это значение должно равняться 1,5 мм2, а для электроприборов, требующих повышенной мощности, к которым можно отнести варочные панели и электрические плиты – 4–6 мм2.
Медные провода сечением 1,5 мм2 способны выдержать нагрузку 4,1 кВт (по току 19 А), сечением 2,5 мм2 – 5,9 кВт (27 А), а сечением 4 и 6 мм2 – более 8 и 10 кВт соответственно. Эти данные приведены с учетом небольшого резерва на тот случай, если токовая нагрузка будет увеличена.
Рабочее напряжение также должно учитываться при расчете сечения жил кабелей и проводов. При равной мощности потребления токовая нагрузка, приходящаяся на жилы кабелей или проводов, питающих электроприборы, рассчитанные на однофазное напряжение в 220 В, окажется более мощной, чем для рассчитанных на 380 В.
Чтобы рассчитать сечение проводов и кабелей по допустимой длительной нагрузке тока, нужно знать номинальный ток, проходимый по проектируемой проводке. (Если вы знаете номинальный ток, то сечение провода найдете в приведенных ниже таблицах 1 и 2.)
Таблица 1
Выбор сечения для медных проводов
Таблица 2
Выбора сечения для алюминиевых проводов
Принцип здесь достаточно простой – чем больше мощности требуется электроприборам при эксплуатации, тем большим должно быть сечение жил. При расчетах значение надо округлять в большую сторону.
Площадь поперечного сечения (S) кабеля можно вычислить, используя следующую формулу:
S = (PiD2)/4,
где Pi = 3,14, D – диаметр.
Поскольку многожильный провод состоит из множества одножильных проволок, для определения его сечения нужно сначала узнать сечение одной проволочки, после чего умножить полученное значение на их количество. Измерив общий диаметр всех проволочек, из которых состоит провод, можно приблизительно узнать, каково его сечение. Но при этом требуется учитывать, что между круглыми проволоками существуют воздушные зазоры. Чтобы исключить их площадь, полученный результат следует умножить на коэффициент, равный 0,7854.
Стандартный ряд сечений жил провода, мм2: 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 16,0; 25,0; 30,0.
Диаметр, соответствующий сечению жилы, мм: 0,67; 0,80; 0,98; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5; 2,7; 3,2; 3,6; 4,5; 5,6; 6,2.
Если имеется в наличии провод, у которого сечение меньше, чем требуется, то электрическую проводку можно провести, используя два или более провода. Для этого их нужно параллельно соединить. При этом сумма сечений каждого из проводов не должна быть меньше, чем расчетная.
Чтобы рассчитать сечение медного кабеля по силе тока, можно воспользоваться данными таблицы 3.
Таблица 3
Выбор сечения кабеля по силе тока
Подготовка стен
Открытую электропроводку монтируют по поверхности потолков и стен. Что касается скрытой электропроводки, то ее прокладывают внутри конструктивных элементов помещения. Она может проходить как в стенах, так и полах, перекрытиях, а также съемных потолках и полах.
Проводку вместе с телевизионным проводом прокладывать нельзя. Вследствие того, что магнитные поля, создаваемые электрическим проводом и телевизионным кабелем, будут конфликтовать между собой, возникнут помехи при работе телевизора.
Дополнительной подготовки стены требуют как раз в том случае, когда планируется скрытая проводка. При обустройстве такой проводки используют гибкие металлические рукава, а также замкнутые каналы или короба. В некоторых случаях проводку делают в пустотах внутри строительных конструкций. Также для нее подготавливают специальные борозды, которые затем заштукатуривают. Есть и еще один способ, стоящий особняком – при изготовлении строительных конструкций проводку сразу замоноличивают внутри них.
Подготовка стен к электромонтажу предусматривает пробивку сквозных, где это требуется, отверстий, а также гнездовых отверстий. Для обхода препятствий подготавливают борозды. Кроме того, на данном этапе устанавливают всевозможные закладочные детали – изолирующие или крепежные опоры. Если нужно, прокладывают трубы или иные элементы, через которые впоследствии будут проходить провода.
Если стеновое покрытие выполнено из дерева, а скрытая проводка будет прокладываться под слоем штукатурки, под провода подкладывают дополнительный асбестовый слой не менее 3 мм толщиной. Когда электропроводку углубляют в бетонные стены, под провода выдалбливают с помощью дискового инструмента либо перфоратора дополнительные ямки (штробы).
Когда в штробы будут уже уложены провода, их укрепляют с помощью алебастра. Укладывать электрические провода также можно в трубы из пластика или гофрированные шланги. Что касается глубины штробления стены для подобных вспомогательных элементов, то она зависит от их толщины.
В том случае, когда прокладка кабелей будет проходить под слоем сухой штукатурки, пробивать дополнительные канавки не нужно. Будет вполне достаточно просверлить несколько отверстий диаметром 30–40 мм прямо в штукатурке, через них потом протолкнуть проволоку высокой жесткости. С ее помощью затем протянуть по всей длине необходимые провода.
Установка электрощитка
Прежде чем приступать к монтажу электрического щита, нужно определиться с тем, какой вид подобного оборудования вам больше подойдет. Внутренний электрощит скрыт в толще стены, а накладной монтируется непосредственно на ее поверхность. Оборудование внутренней установки занимает гораздо меньше пространства, да и выглядит намного эстетичнее, поэтому желательно выбирать для дачи именно такой электрический щиток.
Монтаж щитка производится в несколько этапов. Сначала необходимо подобрать место, подходящее для его установки, а затем нанести на стену разметку. Для этого надо замерить габариты приобретенного щитка. На нужной высоте от пола провести горизонтальную линию, а затем вертикальные линии на расстоянии, равном ширине электрического оборудования плюс запас по 30 мм с каждой стороны. После этого провести вторую линию горизонтально на расстоянии, равном высоте оборудования. Но также нужно оставить запас, чтобы щиток легко смог поместиться в подготовленное для него отверстие в стене.
На втором этапе следует проделать отверстие по нанесенной разметке. Для этого потребуются перфоратор и болгарка – штроборез. Над электрощитом или под ним надо проделать штробы под отходящие провода и вводной кабель, после этого установить основание щитка в подготовленное для него отверстие. Чтобы смонтировать основание грамотно, потребуется гидравлический уровень. Используя алебастр, нужно сделать предварительное крепление. После этого основание электрощита прикрепить с помощью дюбель-гвоздей. Обычно в комплекте с электрическим щитком идут подобные крепежные изделия. Рекомендуется закреплять электрощиток на высоте 1,6–1,7 м от пола, оставшиеся по периметру щели заделать монтажной пеной.
Чтобы ввести провода в электрощит, надо из технологических отверстий для их ввода убрать заглушки. Завести провода в щиток можно и через заднюю стену его основания.
После того как основание будет закреплено, надо приступить к следующему этапу – сборке электрического щитка.
Поставить DIN-рейки (металлический профиль) на специально предусмотренные для этого места и закрепить их с помощью саморезов. После этого установить заземляющие и нулевые шины. Они бывают самых разных модификаций. Если места достаточно, лучше установить шины, укрепив их на DIN-рейке. Нулевую шину устанавливают на изоляторах. Что ксается заземляющей шины, то ее можно укрепить без изоляторов прямо к корпусу электрического щитка. Если защитный и нулевой проводники на вводе совмещены (применяется двухпроводная схема подключения – фаза и PEN-проводник), нужно произвести разделение проводников на нулевой и защитный на заземляющей шине. К заземляющей шине подходит общий вводной PEN-проводник, после чего от нее обустраивается перемычка на нулевую шину.
При выборе места под установку электрического щитка нужно учитывать два момента. Во-первых, после расстановки мебели к нему должен оставаться свободный доступ, а во-вторых, его следует расположить как можно ближе к вводу в дом электропитания.
Затем устанавливают устройства защиты. От сечения отходящих проводов будет зависеть выбор номинала автомата. Электрический автомат призван защитить от короткого замыкания отходящую линию. При завышении его номинала отходящий провод при высокой нагрузке может сильно нагреться. В результате он либо выйдет из строя, либо станет причиной пожара. Следовательно, завышение номинала автомата является серьезной угрозой появления возгорания.
В соответствии с проектом надо установить автоматы в электрический щиток. Сначала устанавливают вводный автомат. От него провода будут уходить на групповые автоматы отходящих линий. Провода следует располагать так, чтобы они как можно реже пересекались между собой. При зачистке проводов надо сделать так, чтобы их оголенные части не выглядывали из клемм автоматов. Группы автоматов между собой соединяются специальными перемычками, которые изготавливают из провода с тем же сечением, что и вводной провод. Но чтобы сделать собираемую схему более надежной, вместо перемычек надо установить фазную шину.
Чтобы предупредить возможность поражения электрическим током, необходимо установить УЗО, поскольку автомат не способен защитить от подобной неприятности. Его функция заключается в защите от короткого замыкания отходящей линии. Функция же УЗО состоит именно в защите от поражения электрическим током. Его требуется устанавливать на те линии, что идут к розеткам. Устройства защитного отключения особенно необходимы линиям, идущим к электрической плите и стиральной машине. Чтобы подключить УЗО, нулевой провод нужно взять с нулевой шины, а фазный – с автомата (рис. 12).
Когда нагрузка будет подключена, следует проверить, есть ли напряжение на отходящих линиях. Чтобы это осуществить, надо отключить автоматы на этих линиях и подать через вводной автомат напряжение на электрощиток. С помощью мультиметра или пробника удостовериться в наличии напряжения на автоматах. Если все функционирует нормально, вводной автомат отключают и приступают к окончательной сборке электрического щита. Для этого устанавливают крышку шкафа, наносят маркировку на все автоматы, руководствуясь однолинейной схемой, указанной в проекте. Если дверь шкафа изготовлена из непрозрачного материала, желательно наклеить на нее с внутренней стороны копию схемы. Она будет полезна в ходе дальнейшей эксплуатации, особенно если потребуется устранить какие-либо неисправности. Этот этап завершает установку и сборку электрического щитка.
Рисунок 12. Схема электрощитка: 1 – вводной автомат; 2 – электросчетчик; 3 – устройство защитного отключения (УЗО); 4 – шина заземления; 5 – нулевая шина; 6, 7, 8, 9 – автоматы на отходящие линии освещения и розеток
Электропроводка
Что касается прокладки электропроводки, то правила здесь очень просты: в тех местах, где располагаются выключатели или розетки, проводка должна опускаться к ним точно по вертикали. Это поможет в будущем избежать случайного пробоя провода, если, например, понадобится повесить на стену полочку или картину. Определить, где именно в стене проходит провод, в этом случае очень легко.
При закладке электропроводки от основания потолка надо отступить как минимум на 150 мм. Это зависит и от высоты потолка. Если в будущем будет устанавливаться натяжной или подвесной потолок, провод должен оставаться в легкодоступной зоне. В том случае, когда в дачном доме высокие потолки и новый потолок планируется опустить от основного на 300 мм, электрическую проводку протягивают на расстоянии 400 мм. Данное правило следует учитывать и в тех случаях, если на сегодняшний день не планируется обустройство подвесного потолка, так как со временем планы могут поменяться. На рисунке 13 показана схема прокладки электрической проводки в жилом помещении.
Рисунок 13. Схемы прокладки электрической проводки (крестиками на рисунках а и б помечен неправильный вариант)
Нередко в панельных домах провода к розеткам прокладывают по специальным каналам с уклоном 45°, а не вертикально. Без крайней необходимости штробить панельные стены нежелательно. В панели несущей стены запрещается проделывать глубокие прорези, так как есть риск повреждения арматуры. Это нарушает общую конструкцию здания и приводит к ослаблению его каркаса.
Если требуется опустить вниз или перенести на другое место розетки или выключатели, будет вполне достаточно проделать в панели небольшое углубление, чтобы утопить в нем проводку. Если прежнее место, где располагалась розетка, не устраивает и нужно перенести ее ниже и немного в сторону, на расстояние 300 мм от пола, необходимо руководствоваться прежним принципом – прокладывать провода прямо и перпендикулярно.
Провода, которые проложены вертикально, удаляют от оконных и дверных проемов как минимум на 100 мм. От отопительных труб отступают 150–200 мм. Если электропроводка пересекается перпендикулярно, ее защищают прокладками, изготовленными из асбеста. В том случае, когда провода нужно проложить параллельно газовой трубе, выдерживают расстояние не менее 400 мм. Следует также учитывать усадку здания и обращать внимание на металлические части конструкции и острые бетонные углы, которые могут повредить провода.
Если планируется обустроить подвесной или натяжной потолок, можно проложить на потолке проводку произвольно – самым коротким путем. Стоит помнить о том, что кабель NYM не нуждается в дополнительной защите, поскольку он не поддерживает горение и обладает тройной защитной изоляцией. Кабели ВВГ и ВВГнг допустимо прокладывать в гофре из ПВХ. Крепится такой кабель к потолку с помощью дюбель-хомутов или клипс, предназначенных для гофры.
Если полы в дачном доме деревянные, кабель также можно проложить произвольно в трубы из металла или в металлогофру. Когда проводка проходит в стяжке, провода укладывают произвольно в гофру из ПВХ.
В полу и на потолке распределительные коробки не обустраивают, поскольку на этих поверхностях не должно быть разводки проводников и соединения проводов. Все проложенные здесь провода делают непрерывными, начиная от щитовой или от распределительной коробки, вмонтированной в стену, непосредственно до потребителя. Дело в том, что эти места труднодоступные, поэтому если вдруг возникнет сбой, неисправность устранить будет крайне сложно.
Нельзя превышать допустимую нагрузку, приходящуюся на УЗО. Оно не рассчитано на короткие замыкания и перегрузки, поэтому может просто сгореть. Если одно УЗО ставится на три группы автоматических выключателей по 16 Ампер каждая, то оно должно быть рассчитано на 40 Ампер, так как через каждый из выключателей может протекать такая сила тока, что в совокупности она составит 30 Ампер.
С проводами могут возникнуть проблемы в том случае, если их изоляция была повреждена или имеются повреждения в самих проводах. Конечно, современные провода покрыты довольно эластичной изоляцией, но и она не может противостоять нагреву или постоянно действующим деформациям. Нагрев возникает в том случае, если провод перегружен.
Сейчас провода также отличаются повышенной влагоустойчивостью. Двужильный провод, покрытый двухслойной изоляцией из винила, допустимо прокладывать даже во влажной земле. Но необходимо помнить, что места скрутки или других точек, с которых была снята заводская изоляция, не должны контактировать с влагой. Ни изоляционные трубки, ни изолента не способны надежно защитить подобное соединение от воды.
Поэтому чтобы не было перегрева, стоит подобрать провод подходящего сечения. Прокладывать электрическую проводку следует таким образом, чтобы впоследствии, производя ремонтные работы, исключить вероятность случайного попадания в один из проводов гвоздем или саморезом. Именно поэтому при обустройстве скрытой проводки надо обязательно зарисовать и сохранить схему. Если все места соединений не подвергаются воздействию влаги, а провод – постоянным механическим воздействиям, проводка будет работать безупречно.
Провода можно прокладывать внутри плинтусов или в специальных коробах. Внутри плинтуса прокладывать провода даже предпочтительнее, там они незаметны и никому не мешают. Кроме того, в подобном месте нечаянно повредить их крайне сложно, к тому же провод можно легко осмотреть или заменить, если в этом возникнет необходимость.
Спайки и скрутки проводов, которые неизбежны при обустройстве электропроводки, должны располагаться в доступных местах даже в том случае, когда проводка скрытая. Если не получается установить в нужном месте распределительную коробку, надо протянуть провод туда, где такая возможность есть или туда, где можно будет сделать соединение, доступное для осмотра. Скрутки замуровывать запрещается.
Провод перед скруткой следует тщательно зачистить, чтобы контакт был надежным. Проблемы в местах соединения возникают по следующим причинам. Электрический ток нагревает места в цепи, которые обладают высоким сопротивлением. К ним относятся розетки и места соединений. Непосредственно провод имеет небольшое сопротивление, но в местах соединений создаются точки повышенного сопротивления благодаря оксидам металла. Именно в этих местах и происходит нагрев, который повреждает изоляцию и нарушает соединение. Когда нагрев прожжет изоляцию насквозь, произойдет замыкание двух проводов. Если автомат будет подобран грамотно, то он отключится, в противном же случае возникнет пожар.
Именно поэтому так важно тщательно выполнить скрутку. Для этого рекомендуется использовать многожильный провод. В местах повышенного напряжения, например там, где подключается электронагреватель, скрутку лучше пропаять сильно нагретым паяльником, обладающим универсальным флюсом. В противном случае изоляцию можно перегреть. Пропаянное соединение не поддается разрушению. Если есть второй электрический контур, то именно его следует использовать для нагрева паяльника.
Все места соединений необходимо тщательно изолировать. Иногда спайки и острые углы рискуют проколоть изоляцию, поэтому их следует затупить.
Установка розеток
Прежде чем приступить к монтажу розетки, нужно провести кабель до места, где она будет установлена. Кроме того, надо приготовить необходимые инструменты и материалы: отвертку, плоскогубцы, ударную дрель или перфоратор, коронку для просверливания отверстия под подрозетник, саму розетку, коробку под розетку, шпатель, алебастр, ножницы для кабеля.
Итак, как правильно смонтировать розетку? Для начала следует определить высоту, на которой будут монтироваться розетки. В жилых комнатах их устанавливают, как правило, на высоте 30 см от пола. В коридоре, ванной комнате и на кухне их размещают там, где это более удобно.
Например, розетку для холодильника можно установить ее на высоте 30 см от пола. Там же, где располагается рабочая стенка, их удобнее монтировать немного выше рабочего стола. То же самое относится к ванной комнате. Для стиральной машины подойдет и стандартная высота, а для розетки, от которой будут работать фен или бритва, лучше подобрать место около зеркала.
Если на автоматических выключателях винтовой обжим плохой, то они будут нагреваться, что в итоге приведет к выходу приборов из строя. Если же винтовой обжим качественный, подобные устройства будут эксплуатироваться долго и качественно, поэтому этому моменту стоит уделить особое внимание.
Сама процедура установки розетки включает в себя четыре этапа:
• подготовка отверстия для коробки;
• монтаж коробки, предназначенной для фиксации розетки, и ее последующее крепление;
• подключение и прикрепление к коробке самой розетки;
• установка на розетку декоративной панели.
Для установки розетки в бетонной стене надо приобрести специальную насадку на перфоратор или коронку для ударной дрели, предназначенную для сверления в стене отверстия. Ее вставляют в патрон перфоратора либо ударной дрели и начинают сверление в заранее намеченном месте. А поскольку стена бетонная, используют помимо режима сверления еще и удар.
Если отверстие под розетку просверливают не во время ремонта, то в том месте, где она будет монтироваться, вырезают часть обоев. Всю образующуюся в процессе сверления пыль собирают с помощью пылесоса.
Когда дно коронки упрется в стену, сверление прекращают. Чтобы убрать сердцевину, оставшуюся после коронки посередине отверстия для розетки, можно использовать следующий способ: надо взять зубило и молоток либо перфоратор, снабженный насадкой-штробилом, немного подровнять заднюю стенку отверстия. Тогда коробка для розетки войдет туда без труда.
После этого переходят к следующему этапу монтажа – предварительной вставке коробки в отверстие. Если она подходит идеально, то ее крепят окончательно. Для этого выдавливают в подрозетнике заглушку там, где будет проходить кабель, затем в полученное отверстие заводят сам кабель.
Потом наносят немного густого алебастра на заднюю и боковые стенки отверстия для подрозетника – это позволит надежно зафиксировать в стене коробку. Когда смесь нанесена в отверстие, вставляют подрозетник и плотно прижимают.
Прежде чем монтировать саму розетку, выкручивают расположенные по бокам коробки шурупы, с помощью которых будет закрепляться сердцевина розетки. Откручивают декоративную панель прибора и берут его сердцевину. Перед подключением к розетке электрические провода оголяют специальными ножницами-щипцами. Нож использовать не рекомендуется, поскольку он может повредить кабель, в результате чего он станет более ломким, особенно если речь идет о многожильном кабеле из меди. Оплетку кабеля снимают на 1 см, после чего в сердцевину вставляют провода и закрепляют их гайками.
Убедившись в надежности подключения проводов, их слегка загибают и вставляют сердцевину прибора в коробку, фиксируя при помощи шурупов и зажимов. Сначала производят ее предварительную фиксацию, затем выравнивают ее с помощью уровня и фиксируют окончательно. Потом закрепляют на розетке декоративную панель.
Когда установка розетки завершена, включают пробки или автоматы и проверяют ее работоспособность сначала с помощью индикатора, а затем с помощью подключения какого-либо источника света, например, лампочки.
Есть два вида двойных розеток: розетка, снабженная двумя вилками, и две отдельные розетки, образующие один прибор с помощью специальной вставки. Когда монтируется розетка первого вида, она входит в одинарный подрозетник, поэтому крепится идентично простой розетке. При монтаже прибора второго вида устанавливают два подрозетника в стену или используют специальный двойной подрозетник. Подключать такие розетки рекомендуется последовательно.
Чтобы смонтировать блок розеток, необходимо предусмотреть для каждой из них отдельную коробку. Для удобства можно приобрести блок из спаренных коробок. Если в блоке больше трех розеток, то одного кабеля будет недостаточно, потребуется второй. Если нагрузка на розетки небольшая, можно последовательно подключить их все на один кабель.
Чтобы смонтировать розетку с заземлением, требуется кроме фазы и нуля подключить третий провод – заземление. Обычно он бывает желтого цвета. Прибор, подключаемый к заземлению, должен быть снабжен специальными усиками.
Евростандарт подразумевает монтаж электромеханических приборов на удобной для пользователей высоте. Как правило, выключатели устанавливают на высоте 80–90 см от пола. Это дает возможность включать или выключать светильники, не поднимая руку вверх. Розетки по евростандарту должны быть расположены на высоте 30–40 см от пола.
При установке розетки в гипсокартон используют специальный подрозетник. Его не фиксируют в стене с помощью алебастра, так как для этого в нем предусмотрены специальные зажимы. Чтобы надежно закрепить такой подрозетник, нужно закрутить шурупы. По их резьбе к основанию начнут прижиматься зажимы, фиксирующие конструкцию в гипсокартонном листе.
Чтобы проделать под подрозетник отверстие в гипсокартоне, используют специальную коронку, так как этот материал можно лишь сверлить. Использовать режим молотка нельзя, поскольку гипсокартон достаточно хрупкий материал. Для проделывания в таком листе отверстия достаточно лишь просверлить его 2 мин, удары же могут привести к появлению на материале трещин. Если между бетонной стеной и листом гипсокартона расстояние слишком маленькое, проделывают с помощью коронки в бетоне не слишком глубокое отверстие, чтобы иметь возможность установить подрозетник.
Прежде чем делать проектирование и разметку для розеток, надо рассчитать, чтобы они не попадали в места, в которых находится металлический профиль для крепления гипсокартонных листов. Когда отверстие будет проделано, можно протянуть провода сквозь удаленную заглушку и прикрепить к листу гипсокартона коробку. После этого следует выполнить все вышеописанные действия.
Установить розетку, предназначенную для интернет-соединения, достаточно просто. Действуют так же, как и в случае с электрическим прибором. Только при подключении проводки сетевого кабеля требуется просунуть провода в специальные разъемы. То же самое относится и к телефонной розетке: провода вставляют в разъемы либо прикрепляют с помощью гаек.
Чтобы смонтировать розетку для телевизионного кабеля, его требуется до сердцевины оголить, после чего вставить в предусмотренное место. Соединяют кабель с экраном посредством специального зажима.
Установка электровыключателей
Установить выключатели в дачном доме совсем несложно, надо лишь строго соблюдать технику безопасности при работе с электроприборами и приобрести необходимые инструменты.
Прежде чем приниматься за установку выключателя, требуется провести подготовительные работы.
Сначала определяют, какая в доме проводка – наружная или скрытая. После этого грамотно подбирают выключатель, учитывая ток и напряжение в сети, куда он будет монтироваться. Информация о технических характеристиках представлена на обратной стороне выключателя. Если подобрать устройство неправильно, то оно во время эксплуатации будет сильно нагреваться, что может привести к короткому замыканию и возгоранию.
Затем подбирают место для выключателя. Обычно их устанавливают возле дверного проема на высоте приблизительно 1,5 м от пола. Дверь в открытом состоянии не должна мешать пользоваться выключателем.
Выключатель такого типа состоит из механизма переключения, подрозетника и крышки, снабженной кнопкой. Его монтаж производят в несколько этапов. Сначала убирают с помощью отвертки верхнюю крышку и разбирают устройство, после чего снимают механизм выключателя. Затем прикладывают подрозетник к тому месту, где он будет закрепляться, просверливают для него отверстия в стене и вбивают в них дюбели. После этого ставят подрозетник на место и прикручивают винтами к стене. Наконец, устанавливают и закрепляют винтами механизм, зачищают на 2–2,5 см от края провода и просовывают их в специально предусмотренные клеммы. Закрутив винты, фиксируют установленную проводку, возвращают на место крышку выключателя и закрепляют ее.
Разумеется, подобные работы проводят только после отключения электричества на распределительном щитке.
Если в доме длинный коридор, то желательно установить в разных его концах выключатели с сигнальными лампочками. Когда выключатель выключен, то они горят в темноте. Это позволит быстро найти их ночью и избежать риска на что-либо наткнуться в темноте.
Провода требуется соединить в определенном порядке. Как правило, фаза – это коричневый или белый провод, ноль – синий или черный, заземление – зеленый, желтый, желто-зеленый провод. На корпусе каждого выключателя существует маркировка, которая позволяет разобраться с правильностью подключения прибора.
Такой тип выключателя отличается от описанного выше крышкой и подрозетником. Подрозетник выглядит как своеобразная чаша, в которую помещаются все остальные элементы выключателя. Конечно, и в способе монтажа имеются определенные отличия. Скрытые выключатели и подрозетники продаются по отдельности. Подрозетники подразделяются на те, что предназначены для гипсокартона, и на те, что подходят для кирпичных и бетонных стен.
Для монтажа скрытого выключателя потребуется гораздо больше усилий и времени. Придется дополнительно штробить стену, а также оборудовать достаточно большую нишу, в которую будет вставляться подрозетник. Эти операции необходимы в том случае, когда выключатель монтируется с нуля.
Если же нужно заменить выключатель на новый, действуют в следующей последовательности:
• устанавливают подрозетник на место и через специальные отверстия заводят провода;
• укрепляют подрозетник и подключают к выключателю провода точно таким же образом, как и у наружного выключателя;
• аккуратно помещают провода вглубь подрозетника и ставят на место механизм устройства;
• проверяют тестером качество установки прибора и подключения к нему проводов, после чего подают напряжение к выключателю.
Читать бесплатно другие книги:
