Электричество на даче Печкарева Анна

Любые работы, которые тем или иным образом связаны с домашней электрической сетью, подразделяются на два вида. Это работы по замене либо ремонту элементов электрической сети: светильников, розеток, выключателей и т. д., которые проводятся без изменения единой схемы, а также работы по полной или частичной замене электрической сети, которые производятся с внесением изменений в единую схему.

Для осуществления работ первого типа составлять новый проект электротехнических работ не требуется. При их проведении нужно неукоснительно соблюдать технику безопасности, тобы избежать возможных несчастных случаев.

Прежде чем начинать ремонт или замену отдельных электрических элементов, необходимо произвести отключение автомата, расположенного в электрощите, чтобы обесточить провода. Желательно дополнительно проверить провода на отсутствие тока с помощью специальной отвертки-индикатора. Индикатор, соприкасаясь с проводом, показывает, есть на нем фаза или она отсутствует.

Частичная замена электропроводки

Очень часто в современных дачных домах появляются проблемы с электропроводкой вследствие ее перегрузки. Сегодня даже сезонное жилище оборудуют множеством мощных бытовых приборов: электрическим чайником, кондиционером, стиральной машиной, электрическим духовым шкафом с аэрогрилем и т. д. Мастера в таком случае предлагают произвести полную замену электропроводки. Но, во-первых, это потребует значительных денежных затрат, а во-вторых, для прокладки новых линий нужно будет штробить стены. Следовательно, после окончания электромонтажных работ потребуется ремонт во всех помещениях, что далеко не всегда желательно.

Конечно, полная замена электрической проводки является идеальным вариантом, но он подходит далеко не каждой семье. Поэтому в таком случае стоит отдать предпочтение частичной смене электропроводки.

Поскольку главными потребителями электрической энергии в современных домах являются стиральные машины, сплит-системы и кухонные бытовые приборы, то достаточно протянуть для них новые линии, чтобы решить проблемы с электропроводкой. Операция такого рода производится быстро и наносит минимальный урон внешнему виду жилища. Ведь при частичной замене электрической проводки кабель прокладывают наружным способом. Трасса для такой прокладки выбирается так, чтобы линии, уложенные в кабельный канал, были скрыты декоративными элементами и практически незаметны глазу.

При производстве частичной замены электропроводки выбирают какую-либо часть жилища, где отключают старую проводку и прокладывают новую, которая будет максимально соответствовать требованиям проживающих в дачном домике людей. Всю новую электрическую проводку сводят в распределительные коробки. Их временно подключают к кабелю, питающему старую проводку.

После этого замену электропроводки производят в других комнатах. Тогда новая проводка соединяется между собой в распределительных коробках, после чего подключается в электрическом щитке.

При выборе частичной замены электропроводки, проложив провода в одной из комнат, нужно будет запитать новые светильники и розетки от старой действующей распределительной коробки. Следует напомнить о том, что старая электрическая проводка обычно была из алюминиевых проводов. Если их напрямую соединить с новыми проводами из меди, возникнет электрохимическая несовместимость, что недопустимо.

Конечно, для этой цели можно приобрести специальные соединительные клеммы, которые представлены на современном электротехническом рынке в широком ассортименте. Но следует учесть все возможные трудности, связанные с их использованием.

К тому же в распределительной коробке может просто не быть свободного места для новых соединений либо старых соединений настолько много, что ломкие провода из алюминия потребуется подвергнуть перекоммутации.

Возникнут также и определенные сложности с равномерным распределением нагрузки и соответствием ей сечения электрических проводов в проводке. Если, к примеру, заменить в одной из комнат старую проводку, увеличив в ней общее количество «точек» и подключив новую проводку к уже имеющейся распределительной коробке, возникнет токовая перегрузка тех проводов, что питают эту коробку.

Если в доме внезапно отключилось электричество, нужно сразу отсоединить от розеток все электрические приборы большой мощности, поскольку при резком включении энергии пусковые токи устройств способны перегрузить электросеть и вызвать ее повреждение. Пусковые токи имеются в каждом электрическом оборудовании. Например, ток в лампе накаливания превышает ее номинал в 3–4 раза.

Все дело в том, что старая проводка практически во всех домах выполнена лишь одной питающей электрогруппой из алюминиевых проводов, сечение которых не соответствует значительной потребляемой мощности, а также количеству современных бытовых приборов.

В данном случае желательно запитать комнату, обойдя распределительную коробку. Для этого ее нужно подключить прямо к автоматическому выключателю в распределительном щитке.

Но даже такое решение нельзя назвать универсальным, так как провода, проложенные к электрощитку через весь дом (даже спрятанные в кабельный канал), вряд ли украсят жилище. А если в доме не планируется проводить ремонт, скрыть проводку в штробах не получится.

Таким образом, к минусам частичной замены электрической проводки можно отнести:

• увеличение мест коммутации электропроводки, что в будущем может стать потенциальным источником проблем;

• увеличение количества расходных материалов, поскольку все кабели надо будет сводить в распределительные коробки, а при полной замене они напрямую идут к электрическому щитку;

• повышение трудозатрат и, следовательно, стоимости замены электрической проводки в целом.

Прежде чем приниматься за частичную замену электропроводки, следует запастись инструментами. Для выполнения подобной работы понадобятся отвертки, перфоратор, болгарка, паяльник, клеммники, плоскогубцы, нож, уровень строительный, шпатель, а также фазоуказатель.

Замена проводки должна быть выполнена таким образом, чтобы в сети не возникало перенапряжение и не случались сбои. Следовательно, каждому прибору, включенному в сеть, должно хватать мощности.

Мощность напрямую зависит от сечения кабеля. Чтобы не ошибиться с выбором, следует произвести небольшой подсчет. Сначала сложить мощности всех бытовых приборов, которые планируется включать в сеть. После этого на каждый электроприбор необходимо дополнительно прибавить по 100 Вт, полученное в результате произведенных расчетов число разделить на 220.

Если итоговое число будет находиться в пределах 12–15, то для обеспечения всех приборов достаточной мощностью хватит проводки с сечением 1,5 мм². Такой показатель является самым распространенным. Но в некоторых случаях результат получается более высоким. Здесь есть два варианта решения проблемы: проложить проводку большего сечения или провести от электрического щитка 2–3 линии кабеля. Второй вариант предпочтительнее, поскольку более толстая проводка сделает всю систему не слишком надежной и в результате вероятность сбоев будет велика.

Частичную замену электропроводки производят в несколько этапов. Сначала обесточивают жилище, затем еще раз проверяют, что ток действительно больше не поступает.

После этого заменяют проводку в выбранной комнате и подключают ее к распределительной коробке с помощью клеммников. Либо, как было сказано выше, запитывают новую проводку в обход распределительной коробки, проложив провода прямо к электрическому щитку.

Когда все провода уже подключены, их прячут в декоративные короба. В последнюю очередь монтируют розетки и выключатели.

Если, например, суммарная мощность всех используемых в доме бытовых приборов, подключенных к одной розетке, составляет около 6 кВТ, а суммарная мощность всех ламп, подключенных к одной линии, составляет не более 4 кВТ, то при замене электропроводки на отдельных участках надо будет использовать провода из меди следующих маркировок:

• для линий, ведущих к розеткам, – негорючий провод ВВГнг с изоляцией и оболочкой из винила с сечением 32,5 мм²;

• для замены осветительной электропроводки – провод ВВГнг с сечением 31,5 мм²;

• для замены электрической проводки, использующейся для подключения в сеть водонагревателя, – соединительный провод ПВС с оболочкой из винила либо ВВГнг с сечением 34 мм²;

• для замены электрическй линии, питающей электроплиту, – провод ПВС с сечением 36 мм²;

• для замены линии ввода в дом потребуются провода из меди, имеющие сечение от 310 мм², поскольку только такой провод способен выдержать максимальную силу тока.

Качество проводки в значительной степени зависит от качества выключателей и розеток. Именно в этих приборах могут возникнуть перегрев и возгорание, а также от них можно получить удар током. Качество розетки проверить легко, для этого нужно лишь вставить в нее евровилку. Если она надежно зафиксируется в розетке, значит, прибор качественный. Из плохой розетки вилка станет выпадать.

1. Все старые провода необходимо заменять только на трехжильные электрические кабели из меди, имеющие сечение 1,5 мм², если максимальная планируемая подключаемая мощность к одному автомату составит не больше 3,2 кВт, или 2,5 мм², если максимальная мощность не будет превышать 5 Квт. Для мощных бытовых приборов, таких, как кондиционер или стиральная машина, желательно проложить отдельную линию, подключающуюся в электрощитке.

2. Для прокладки под штукатуркой используют кабель ВВГ 31,5, в трубах – изолированный кабель марки ВВГнг 31,5. Если провод прокладывается открыто по потолку и стенам (например, будет прятаться за подвесным потолком), используют кабель ВВГнг LS 31,5. Он не горит, а также под воздействием пламени не дымит.

3. Если электрические блоки или розетки находятся рядом, то можно запитать их одну от другой. Но более трех находящихся рядом блоков подключать таким образом не рекомендуется.

4. Работать допустимо лишь на полностью обесточенном участке. Прежде чем приступать к замене проводки, надо обязательно проверить, есть ли в сети напряжение или оно отсутствует.

5. Крышки распределительных коробок всегда оставляют на виду и в доступном месте, соединения проводов осуществляют посредством СИЗ или клеммников.

Если же распаячные коробки планируется спрятать за отделкой стен, то все скрутки сваривают или спаивают. Скрутки ноля, фаз и земли разводят в разные стороны.

6. Современная электропроводка может быть только трехпроводной, у нее должна быть дополнительная заземляющая жила. Следовательно, и розетки должны иметь заземляющие контакты. Электрические корпуса люстр и других светильников также подлежать заземлению.

7. Благодаря установке дифавтомата либо устройства защитного отключения, можно полностью исключить вероятность поражения человека электрическим током. Поскольку алюминиевые и медные провода, соприкасаясь друг с другом, очень быстро окисляются, вследствие чего контакт пропадает, их допустимо соединять только с использованием клеммников.

8. Кабели, идущие на выключатель, люстру и светильник, надо подписывать, это позволит осуществить расключение коробки в будущем гораздо быстрее.

9. При электромонтаже в ванной комнате необходимо соблюдать определенные нормы и правила. Так как в этом помещении часто повышена влажность воздуха, то на стенах образуется конденсат, а мокрые стены и влажный пол прекрасно проводят электрический ток. Это значительно повышает вероятность и тяжесть электротравмы.

Раньше в этом помещении электрические выключатели и розетки вообще не ставили. Ванна лишь освещалась с помощью светильника, находящегося на потолке.

В наши дни ситуация изменилась. В ванной комнате устанавливают вентиляторы, бойлеры, душевые кабины, джакузи и т. д., поэтому в этом помещении невозможно обойтись без электричества.

Прежде чем начинать разводку электрической проводки, следует окончательно определиться с местом установки в ванной выключателей, розеток, светильников. Также подобную работу производят только после того, как будет выполнено прямое подключение кабеля на клеммники бытового электрического прибора.

Все электрические выключатели, розетки, а также светильники и иные бытовые приборы, смонтированные в ванной комнате, должны быть надежно заземлены и обладать классом защиты от проникновения влаги не менее IP 44. Любые точки подключения или управления освещением необходимо располагать на расстоянии не менее 60 см от ванной или душевой кабинки. Ближе можно обустроить лишь подсветку для джакузи, поскольку она имеет мощность до 12 Вт.

Запрещается монтировать розетки около пола, иначе при утечке воды они неизбежно намокнут.

Все элементы, сделанные из металла, требуют надежного заземления. В новых домах всегда обустраивается система выравнивания потенциалов. Она состоит из клеммной коробки, к которой подключаются провода, соединенные со всеми металлическими элементами из металла, находящимися в ванной комнате.

Никогда нельзя пользоваться бытовыми электрическими приборами, стоя на влажном полу или в воде, это чревато поражением током. Также ни в коем случае нельзя допускать попадания на подключенные к электрической сети бытовые приборы воды.

В клеммную коробку подходит провод с PE шины заземления электрического щитка, а также провод с полосы, идущей по стояку. Он сваривается с контуром заземления в подвале.

Распределительную коробку, в которой происходит соединение проводов, оборудуют около ванной комнаты.

Внутри помещения недопустимо делать скрутки и иные соединения. Любые подключения можно производить лишь при помощи цельного куска кабеля, отходящего от клеммной коробки.

При обустройстве разводки используют кабель из меди ВВГнг 31,5, который является негорючим, либо ВВГнг-LS, характеризующийся низким уровнем дымообразования.

Для подключения светильников допустимо применять только трехжильные кабели. В старых дачных домах с двухпроводной электрической проводкой потребуется провести третий заземляющий провод с электрического щитка.

Кабель электропитания в щитке должен подключаться либо на дифавтомат, либо на двухполюсное устройство защитного отключения. Они обеспечивают при утечке тока мгновенное отключение электрической энергии, в результате чего вероятность получения травмы сводится к нулю.

Электрические кабели в ванной комнате прокладывают лишь скрытым способом, для чего делают штробы, затем кабель надежно скрывают под плиткой или штукатуркой. Правда, допускается прокладка кабелей открыто по потолку и стенам, но они должны в этом случае быть спрятаны в гофрированные трубы из ПВХ.

Ремонт и замена розеток и электровыключателей

Нередко при включении электрического прибора в розетку из нее раздается треск или внезапно появляется дым. Иногда розетка настолько расшатывается, что нормально использовать ее просто невозможно и приходится ремонтировать. Для этого понадобятся пассатижи, изолента, плоская и крестообразная отвертки, а также индикатор.

Прежде чем приступать к этой работе, необходимо отключить на щитке все автоматы, затем проверить на неисправной розетке наличие напряжения с помощью индикатора.

Как только выяснится, что напряжение отсутствует, приступают непосредственно к ремонту. Сначала снимают крышку розетки, открутив находящийся посередине болтик, и оценивают состояние контактов. Они должны иметь цвет меди, черный или серый цвет говорят о наличии плохого контакта, зеленый свидетельствует о том, что медь окислилась.

Если контакты отличаются от цвета меди, их зачищают наждачной бумагой или надфилем. В том случае, если на самом контакте есть сквозные отверстия либо в некоторых местах металл истончился, розетку придется заменить.

Вилка в розетку должна входить достаточно туго. Если этого не наблюдается, контакты подгибают друг к другу. Затем проверяют, насколько надежно провода подсоединены к розетке, для чего их несильно потягивают. При этом они не должны выпадать. Если же провода выпадают, то отверткой подтягивают все контакты. Обнаруженные подходящие к розетке оголенные провода изолируют с помощью изоленты.

В том случае, когда вся розетка расшатана, тщательно подягивают установочные болты.

Прежде чем приниматься за ремонт розетки, надо обязательно предупредить об этом всех находящихся в доме, чтобы никто случайно не подал напряжение в жилище. Можно также повесить на выключенный автомат табличку, информирующую о том, что проводятся ремонтные работы.

Если выключатель по какой-то причине стал плохо работать, нажатие клавиш не приводит к включению или выключению светильника, значит, в устройстве есть какие-то повреждения и оно нуждается в починке.

Ремонт выключателя выполнить достаточно просто, для этого не требуются какие-то особые знания. Поэтому если не хочется полностью менять выключатель, старый вполне можно реанимировать и пользоваться им дальше.

Если в штробе, в которой будет монтироваться электрическая проводка, есть арматура либо другие элементы из металла, кабель следует подмотать изоляционной лентой или на место его соприкосновения с металлической арматурой надеть кембрик.

Часто на ремонт выключателя идут в том случае, когда в продаже нет идентичного устройства, подходящего для замены. А установка нового выключателя иного стиля приведет к дисгармонии в интерьере.

Для ремонта старого выключателя достаточно запастись изоляционной лентой, отверткой и острым ножом.

Как и при ремонте розетки, сначала отключают электричество в той комнате, где нужно заменить выключатель. Затем с помощью индикатора еще раз убеждаются в том, что на выключателе отсутствует напряжение.

Ремонтные работы производят в несколько этапов. В первую очередь аккуратно снимают клавиши, а затем откручивают и снимают крышку. Вынув выключатель из коробочки, его внимательно осматривают. Чаще всего перебои в работе устройства вызываются плохим крепление проводов, иногда провода обугливаются на концах. В этом случае их обрезают, тщательно зачищают и прикручивают на прежнее место. После этого всю конструкцию возвращают в коробочку. В заключение корпус прикрепляют к стене с помощью винтов и на выключатель надевают крышку, подключают электричество и проверяют работу прибора.

В том случае, когда повреждения не связаны с подключением выключателя к проводке, а имеют механический характер и не могут быть устранены посредством ремонта, желательно все же приобрести новый выключатель идентичной конструкции и размера. Тогда можно будет полностью заменить внутреннюю начинку бытового прибора, а старые клавиши и крышку, которые подбирались к существующему интерьеру комнаты, оставить.

Выключатели с двумя и большим числом клавиш отремонтировать немного сложнее. При проведении ремонта надо обязательно запомнить, как располагаются выводы контакта, чтобы потом провода без проблем можно было вернуть на прежнее место.

Если электрическая штепсельная розетка вышла из строя и не подлежит ремонту, то ее заменяют на новую. Замена необходима и в том случае, если устройство оплавилось.

Для этой работы потребуются индикатор напряжения, набор отверток, кусачки или плоскогубцы, а также острый нож.

Прежде всего отключают электричество и с помощью индикатора напряжения еще раз проверяют, что оно не подается на розетку. Это позволит избежать несчастных случаев, связанных с поражением током.

Прежде всего старую розетку демонтируют. Винтик на ее крышке откручивают, снимают ее и ослабляют болты распорных пластин (рис. 27). Если в розетке вместо пластин используются крепежные винты, расположенные по бокам устройства, то их также ослабляют. В результате розетка свободно выйдет из гнезда коробки. Затем еще раз на всякий случай проверяют с помощью индикатора клеммы розетки на наличие напряжения (рис. 28). После этого откручивают винты на клеммах, которые прикрепляют токоведущие провода, и полностью удаляют старую розетку.

Рисунок 27. Демонтаж крышки старой розетки

Рисунок 28. Проверка клемм розетки на наличие напряжения

Когда демонтаж завершен, приступают к установке новой электрической розетки. Для этого заводят провода в ее клеммы и надежно их фиксируют. Если электрическая сеть трехпроводная, обязательно подключают «землю». По правилам, провода маркируются цветом: фаза обозначается коричневым или черным, ноль – синим, земля – зеленым либо желтым.

Потом аккуратно утапливают в коробке провода и вставляют в нее розетку. Распорные пластины при этом должны быть ослаблены. Когда розетка точно встанет на место, попеременно вкручивают распорочные винты отверткой для закрепления розетки в стене (рис. 29).

Рисунок 29. Установка новой розетки

Более надежно укрепить прибор можно с помощью винтов, которые прикрепляют розетку к самой коробке. В этом случае даже при частом использовании розетка не выпадет из стены.

В заключение устанавливают на место крышку прибора и завинчивают ее. Затем включают электричество и проверяют работу новой розетки.

Наряду с ремонтом и заменой розетки, иногда необходимо перенести ее на новое место. Розетку поднимают повыше, чтобы до нее не могли добраться маленькие дети, или перенос требуется для новой бытовой техники и т. д. Главное при выполнении этой работы – избежать распространенных ошибок.

Прокладывая новую электрическую проводку, нужно обходить те места, где впоследствии будут висеть полки, шкафчики, светильники и зеркала. Это позволит избежать случайного повреждения проводов при сверлении отверстий под крепления для подобных предметов.

Прежде чем приступать к работе, следует определить место, где именно лучше расположить розетку. Также надо приготовить необходимые инструменты: перфоратор, индикатор напряжения, острый нож, набор отверток и изоляционную ленту. Сначала отключают электроэнергию в щитке и для надежности проверяют с помощью индикатора отсутствие напряжения. После этого в выбранном месте пробивают отверстие для розетки.

Для штробления стены используют перфоратор. Сначала с его помощью проделывают отверстия на расстоянии 2 см друг от друга, затем переключают перфоратор в режим молотка и проводят между двумя отверстиями борозду.

Перфоратор на первом этапе можно заменить углошлифовальной машинкой. С ее помощью проделывают в поверхности стены две канавки, расстояние между которыми составляет 3 см. Затем перфоратором с насадкой «лопатка» пробивают между канавками стену, используя режим молотка.

Чтобы углубление под розетку получилось круглым, подойдет специальная насадка-цифенбор для перфоратора. Можно поступить проще: высверлить несколько отверстий по кругу и зубилом выбить гнездо.

После этого старую розетку демонтируют из стены вместе с проводами и установочной коробкой, для чего их выдергивают из стены. Бороздку, которая в результате образуется в стене, при необходимости очищают от остатков цемента. Электрический провод проводят до распределительной коробки и в ней аккуратно разбирают соединение проводов.

Новый провод надо уложить в бороздку и закрепить его там, используя пластиковые хомуты или специальные скобки. Если и то, и другое отсутствует, можно просто приклеить провод алебастровым раствором. Розетку устанавливают вместе с установочной коробкой, так она в процессе использования не будет расшатываться. Провода к розетке подсоединяют аккуратно, обязательно оставив некоторый запас.

После этого соединяют все провода в коробке, используя металлическую гильзу (она продается в любом магазине, реализующем электротовары). Такая гильза должна быть изготовлена из такого же металла, что и используемые провода. После этого опрессовку изолируют при помощи изоляционной ленты или специального колпачка из пластмассы.

Когда все вышеперечисленные работы будут окончены, бороздку зашпаклевывают цементирующим составом, розетку закрывают крышкой. Потом подключают электричество и проверяют работу перенесенной розетки. Подобный способ переноса розетки является надежным и правильным. Но его можно выполнять лишь в том случае, если после электромонтажных работ будет производиться ремонт всего помещения.

Но как же быть в том случае, когда ремонт на даче делать не планируется, а розетку перенести необходимо? Тогда можно перенести бытовой прибор, прокладывая новую проводку прямо по поверхности стены. При этом все провода надо будет уложить в короб из пластика. Тогда старую розетку можно не выдергивать из стены, а лишь отключить ее от сети, после чего обрезать провода. Подобный способ переноса не украсит комнату, но в качестве временной меры он вполне оправдан. Категорически запрещено соединять методом скрутки старый и новый провод, не меняя электрическую проводку. Подобный метод очень опасен и чреват коротким замыканием.

Если при нажатии на клавишу выключателя вы обнаружили, что лампочка в люстре или ином светильнике не загорается, при условии, что она в рабочем состоянии, это означает, что прибор вышел из строя и требует замены. Сделать это достаточно просто. Для этого потребуются прямая или крестообразная отвертка, индикатор напряжения, пассатижи, изоляционная лента и монтажный нож.

Как и во всех предыдущих случаях, перед началом работы отключают на электрическом щитке питание электропроводки и при помощи индикатора еще раз проверяют, что напряжение в сети отсутствует. Для этого отключают на щитке линейный автомат. Если вместо него используются обычные плавкие вставки или пробки, их просто выкручивают из держателей.

Замена выключателя производится в несколько этапов. Сначала удаляют рабочую клавишу прибора и снимают его декоративную панель, которая прикрепляется при помощи двух винтов, что позволяет получить доступ к клеммам выключателя.

При подключении к сети бойлера и стиральной машины желательно проложить от электрощита отдельный кабель из меди. Его сечение должно составлять не менее 2,5 мм². Также в ванной комнате рекомендуется для освещения использовать светодиодные ленты или галогеновые светильники на 12 В. Блок питания для них должен устанавливаться снаружи.

После этого проверяют, что свет в комнате не загорается именно по вине выключателя, а не проводки, подводящей к нему питание. Для этого повторно включают автомат и при помощи индикатора проверяют, поступает ли на одну из рабочих клемм напряжение. Работая с индикатором напряжения, следует держать его в одной руке, при этом прикасаясь большим пальцем к контактной пластине, которая находится на торцевой части его ручки. Подобное касание позволяет образовать замкнутую электрическую цепь. В результате индикатор будет работать корректно.

Затем нажимают на клавишу и убеждаются в том, что на соседней клемме и на проводе, который отходит в сторону светильника, есть напряжение. Если индикатор напряжения показывает «фазу», значит, сам выключатель исправен. Где-то в электрической проводке, проходящей на участке от светильника до выключателя, есть неисправность. Если на второй клемме прибора «фазы» нет, следовательно, выключатель неисправен и его нужно заменить.

Если выключатель поврежден, с него снова снимают электрическое питание, убеждаются, что напряжение на его клеммах отсутствует, ослабляют винты, крепящие провода, и полностью отсоединяют их. Затем ослабляют крепежные винты, которые фиксируют корпус прибора в специальной монтажной коробке из пластмассы, замурованной прямо в стену, и осторожно вытягивают устройство наружу.

После этого проверяют, в каком состоянии находятся подводящие провода. Если оголенные участки немного надломлены, их обрезают и снимают ножом изоляцию с концов (рис. 30). Это позволит впоследствии подсоединить их к клеммам нового исправного выключателя.

Рисунок 30. Подготовка проводов к последующему подсоединению к клеммам

Далее монтируют выключатель. Производят его установку следующим образом. Сначала выключатель разбирают, к его рабочим клеммам подсоединяют ранее подготовленные провода. При этом обращают внимание на то, чтобы концы проводов не выступали наружу из клеммных контактов более чем на 2–3 мм. Желательно слегка подергать их в сторону от зажима, чтобы убедиться в том, что провода надежно закреплены в клеммниках.

Потом очень аккуратно, чтобы не повредить провода, ставят выключатель на место, в монтажную коробку. Прижав корпус прибора к стене достаточно плотно, надежно затягивают на распорных усиках винты, которые фиксируют выключатель в монтажной коробке.

В итоге надевают на выключатель декоративную крышку и устанавливают клавишу на место. После чего включают электричество на щитке и проверяют работу нового выключателя.

Обычно проблем с ремонтом и заменой выключателей и розеток не возникает. Подобная работа может быть легко выполнена самостоятельно, без привлечения специалистов.

Работы с электричеством заключают в себе немало опасностей. В первую очередь – поражение электрическим током. Оно может быть разной степени тяжести и нередко может привести к инвалидности или даже летальному исходу. Поэтому так важно соблюдать правила проведения электротехнических работ. Это позволит свести вероятность несчастного случая к минимуму.

Правила проведения электротехнических работ

При проведении электротехнических работ нужно соблюдать несколько правил. Главное из них то, что никакие работы, связанные с ремонтом электрических приборов или электросетей, нельзя выполнять под напряжением.

В целом же при использовании разнообразных бытовых электрических приборов и электросети стоит всегда соблюдать осторожность и внимательно следить за тем, чтобы приборы или элементы сети функционировали нормально, без сбоев.

Прежде чем приступать к ремонту, установке или обслуживанию электрических приборов, надо ознакомиться с приемами электробезопасности. Если не соблюдать эти по большей части элементарные правила, может возникнуть пожар или кто-либо из проживающих на даче получит тяжелую электротравму. Не стоит забывать о том, что ток, равный 100 мА и более, уже является смертельным.

Очень часто поражение электрическим током происходит в том случае, когда электроприборы обслуживаются без тщательного ознакомления с инструкцией, приложенной к ним. Нельзя забывать о том, что перед эксплуатацией прибора надо изучить информацию, размещенную в инструкции, она крайне важна для пользователей.

Очень опасно использовать бытовые электроустановки, у которых имеется нарушение изоляции корпуса или изоляции токоподводящего провода. Если же при работе электроприбора в его корпусе появилось даже несильное искрение, использовать его дальше не стоит. Также крайне опасно эксплуатировать незаземленный бытовой электрический прибор в том случае, если его заземление было предусмотрено приложенной к нему инструкцией.

Осуществляя пайку монтажного провода либо контактного вывода к контактному лепестку, требуется обязательно продевать уже облуженный конец провода в отверстие лепестка. Это позволит усилить механическую связь между лепестком и припаиваемым к нему проводом.

Тем, кто держит в руке работающий электрический прибор, запрещается дотрагиваться до водопроводных кранов, металлических канализационных конструкций и батарей отопления. Если имеются повреждения изоляции такого бытового прибора, то при прикосновении к заземленной конструкции из металла человек рискует оказаться в цепи, по которой проходит электрический ток.

Очень опасно производить ремонтные и монтажные работы с электрической сетью, а также использовать бытовые приборы в помещениях с повышенной влажностью либо там, где в данный момент пол мокрый. Категорически запрещается прикасаться мокрыми руками к включенным в сеть электрическим приборам, дотрагиваться до розеток, цоколей лампочек и выключателей.

К необходимым мерам предосторожности при выполнении электромонтажа обязательно относится надежная изоляция всего ручного инструмента. Ручки плоскогубцев, кусачек, пассатижей, комбинированных пассатижей, круглогубцев, должны обладать качественной изоляцией. Для этого подойдут натянутые на ручки инструментов трубки из резины или хлорвинила. Ручки всех отверток, используемых при электромонтаже, должны быть деревянными или пластмассовыми. На них не должно быть трещин, каких-либо фиксирующих или конструктивных элементов из материала, проводящего ток. К примеру, металлические винты для соединения щек ручки следует исключить. Та часть отвертки, что изготовлена из стали, кроме кромки острия, должна быть заключена в изолирующую трубку, плотно охватывающую инструмент, а также надежно утоплена в самой ручке. Если на изолирующих элементах появились трещины, такой инструмент следует заменить на новый.

Всю электрическую проводку требуется тщательно оберегать от повреждений разного рода. Ее нельзя защемлять оконной форточкой или дверью. Провода ни в коем случае нельзя завязывать в узел или перекручивать. Электрический провод запрещается подвешивать с помощью гвоздей, деревянных или металлических предметов. На сами провода также нельзя ничего подвешивать. Вилку из розетки можно вытягивать, только взявшись за нее руками. Тянуть за шнур запрещается, иначе может возникнуть его повреждение, в результате чего вилка останется в розетке.

Если забелить или закрасить наружную электрическую проводку во время ремонта в доме, это может нарушить ее изоляцию и привести к преждевременному разрушению. В результате велик риск получить электрическую травму. К тому же в доме из-за этого может начаться пожар.

Если электрический прибор или провод загорелся, его запрещается тушить пенным огнетушителем или водой – это может привести к короткому замыканию. В данной ситуации надо воспользоваться порошковыми или углекислотными огнетушителями. Но прежде чем приниматься за тушение, следует сначала обесточить сеть.

При выполнении различных отверстий в стенах дома, а также вбивании в них гвоздей нужно помнить о том, что велика вероятность случайного повреждения скрытой в толще стен электрической проводки. Это может привести не только к ее неисправности, но и поражению электрическим током. Поэтому прежде чем повесить на стену картину или полочку, следует внимательно изучить схему, на которой указано, как именно провода проходят в стенах помещения.

Электрические приборы к сети должны подключаться правильно: сначала шнур электропитания подключают к самому бытовому прибору и только после этого к сети. При отключении электрического прибора последовательность должна быть обратной. Если не соблюдать эти простые правила, то можно получить электрическую травму с тяжелыми последствиями.

Электроприборы, расходующие много электрической энергии, не используют одновременно, что позволяет понизить нагрузку на розетки и саму электропроводку.

Правила достаточно просты, но, к сожалению, соблюдаются далеко не всеми. Именно поэтому поражение электрическим током в быту случается довольно часто.

Противопожарные меры

Если проанализировать существующую статистику, можно сделать вывод о том, что в случае неисправности или неправильной эксплуатации электрических приборов возникает около 20 % пожаров. Особенно часто наблюдаются возгорания в жилых домах. Именно в быту чаще всего электроустановки эксплуатируются с нарушениями существующих норм. Здесь число возгораний из-за теплового действия электрического тока составляет около 53 % от общего количества пожаров. Цифра достаточно внушительная. Следовательно, чтобы избежать столь печального развития событий, нужно обязательно принимать противопожарные меры.

После окончания пайки проводов качество соединения надо проверить на прочность. Для этого потребуется пинцет, изготовленный из немагнитного материала. После этого место пайки промывают, чтобы убрать остатки флюса, используя марлевый тампон или кисточку, смоченную в спирте. Чтобы пайка не окислялась, ее поверхность допускается покрыть тонким слоем бесцветного лака.

Из-за того, что в последнее время дачи стали оснащаться множеством бытовых приборов высокой мощности: кондиционерами, электрическими плитами, стиральными машинами и т. д., вероятность возникновения возгораний вследствие неисправности таких устройств либо перегрузки сети резко возросла. Поэтому нужно внимательно относиться к правильному использованию электрооборудования.

Следует отметить, что в 69 % случаев причиной пожара является короткое замыкание в электрооборудовании или проводах, в 21 % – оставление без присмотра работающих бытовых приборов, в 6 % – перегрев устройств вследствие плохого контакта, около 3 % – перегрузка бытовых электрических приборов.

Нередко пожар возникает из-за нарушения правил пожарной безопасности при осуществлении электросварочных работ либо при несоблюдении пожаробезопасных расстояний при монтаже электронагревателей, светильников и т. д. до легковоспламеняющихся конструкций и материалов.

Основные профилактические противопожарные мероприятия при использовании бытовых электрических приборов.

Каждый бытовой прибор нужно регулярно осматривать. При этом особое внимание обращать на наличие искрения в штепсельных и болтовых соединениях, выключателях. Если искрение присутствует, значит, контакты находятся в плохом состоянии.

При ослаблении контактов токоведущие болты и присоединенные к ним провода неизбежно перегреваются. Если чрезмерный нагрев был обнаружен, надо сразу же отключить и разгрузить электрическое устройство. После этого восстановить контакты – зачистить их, подтянуть ослабленные винтовые соединения. Все это следует осуществлять при соблюдении необходимых мер безопасности.

Кабельные каналы требуется содержать в чистоте. Захламлять их, особенно горючими материалами, запрещено.

Проводку, светильники, электрические двигатели следует очищать от горючей пыли по крайней мере 2 раза в месяц. Если же проводка и бытовые приборы расположены в зонах с большим выделением пыли, то очищение нужно производить один раз в неделю.

В ходе эксплуатации электрических устройств надо следить за тем, чтобы фазы однофазных электрических приемников нагружались равномерно. К таким приемникам относятся электронагревательные приборы и освещение.

Нельзя забывать о том, что при эксплуатации однофазных электроприемников по нулевому проводу, являющемуся рабочим, протекает ток, который может иногда достигать величины фазного тока. Именно поэтому в осветительных приборах, оснащенных газоразрядными лампами, сечение нулевого провода должно быть идентичным сечению фазных проводов.

Особо внимательным следует быть при работе с паяльной лампой. Правила здесь следующие:

• заливать в паяльную лампу разрешено только то горючее, на которое она рассчитана;

• в резервуар паяльной лампы можно заливать горючее в количестве, не превышающее 3/4 его объема;

• заливную пробку лампы нужно заворачивать не меньше чем на 4 нитки;

• при чрезмерном накачивании паяльной лампы она может взорваться;

• запрещается разжигать паяльную лампу, подавая на горелку горючую жидкость;

• если обнаружена неисправность паяльной лампы, например, утечка газа сквозь резьбу горелки или подтекание резервуара для топлива, работу надо немедленно прекратить;

• запрещается разбирать лампу, а также наливать и выливать из нее горючее вблизи огня.

Существуют основные методы, которые позволяют повысить пожарную безопасность всех электрических установок. Надо не допускать перегрузку электрооборудования и проводов, проводить контроль загрузки, используя токоизмерительные клещи или стационарный амперметр. Следует правильно выбирать защиту от перегрузок и коротких замыканий, неукоснительно соблюдать требования правил эксплуатации бытовых приборов по режиму нагрузки, а также необходимым ремонтным работам и т. д.

Если на светильниках установлены тканевые или полиэтиленовые абажуры, их нельзя использовать без специально предусмотренных для этого каркасов. В противном случае лампочки будут соприкасаться с абажурами, изготовленными из сгораемых материалов. В такие светильники можно вкручивать лампы с мощностью не выше 40 Вт.

Все электрические установки должны быть эффективно защищены от короткого замыкания и иных ненормальных режимов, которые могут вызвать возгорание. Для этого используют плавкие предохранители, УЗО, автоматические выключатели и т. д. Предохранители и автоматические выключатели должны устанавливаться с соответствием сечения проводов к допустимым нагрузкам. Заменять сгоревшие предохранители перемычками и так называемыми «жучками» даже на короткое время запрещается.

На каждом установленном электрическом щитке должны быть указаны номинальные токи предохранителей и токи автоматов каждой из линий. Кроме того, в щитке должен быть запас калиброванных предохранителей.

Любые оконцевания, ответвления и соединения проводов, которые выполняются в процессе эксплуатации, должны быть капитальными. Для этого можно использовать пайку, зажим под болт, опрессовку, сварку и т. д. Набрасывать провода крючками и соединять их при помощи скрутки запрещено.

Вблизи проводов нельзя хранить легковоспламеняющиеся материалы и предметы.

При использовании переносных электроприемников нужно применять шланговые кабели и провода. Требуется внимательно следить за состоянием таких проводов в тех местах, где возможен их обрыв или перетирание.

Переносные светильники следует обязательно снабжать сетками и стеклянными колпаками. Любые светильники, как переносные, так и стационарные, не должны соприкасаться с горючими материалами и сгораемыми конструкциями. Все провода надо обязательно защищать от возможных механических повреждений.

Согласно правилам технической эксплуатации, необходимо регулярно измерять сопротивление изоляции электрического оборудования и проводов. В сетях с напряжением до 1000 В сопротивление изоляции на каждом участке сети должно составлять не менее 0,5 МОм.

Если сеть четырехпроводная, нужно следить за надежностью изоляции нулевого провода и состоянием контактов точно так же, как и фазных проводов.

Любое электрооборудование должно содержаться в исправном состоянии и находиться под постоянным наблюдением. Запрещено использовать неисправные розетки, выключатели и иные устройства.

В ходе эксплуатации любых электроустановок запрещено:

• применять электрооборудование, поверхностный нагрев которого в рабочем состоянии превышает температуру окружающего воздуха больше чем на 40 °C;

• использовать провода и кабели с поврежденной изоляцией и электронагревательные приборы, не снабженные специальными огнестойкими подставками. Также нельзя оставлять бытовые электрические приборы включенными в сеть без присмотра на длительное время;

• использовать самодельные электрические лампы накаливания и электропечи для отопления дачи;

• оставлять электрические кабели и провода с неизолированными концами под напряжением.

Если работа по проведению электрической проводки на время прерывается, помещение нужно обесточить с распределительного щитка. Дежурное освещение можно оставить включенным, если в этом есть необходимость.

Если для электрической сварки используются металлические полосы и конструкции в качестве обратного заземляющего провода, требуется создать надежный контакт для всех соединений, приваривая друг к другу отдельные участки. Тогда перегрева и искрения при протекании по ним электрического тока не возникнет.

В любых электрических конструкциях запрещено использовать дерево в качестве изоляции. Если щиток для счетчика изготовлен из дерева, то на него следует установить предохранители с передним присоединением проводов, а все отверстия, предназначенные для прохождения проводов, снабдить прочно закрепленными втулками, выполненными из пластмассы или фарфора.

Одежду, в которой производится электромонтаж, надо развешивать в специально отведенном помещении в развернутом виде, что позволит исключить самовозгорание. В карманах такой одежды запрещено оставлять обтирочные концы и промасленные тряпки. Подобные материалы могут самопроизвольно загореться, поэтому их хранят в металлических ящиках. Обтирочные материалы запрещено оставлялись около работающего электрооборудования, а также в распределительных щитках.

При тушении небольших очагов возгорания кабелей, электрической проводки допустимо использовать песок. На горящую поверхность желательно набросить асбестовое полотно или войлок, чтобы затруднить доступ кислорода и изолировать очаг возгорания.

Для тушения электрооборудования, которое находится под напряжением, используют углекислотные огнетушители. Применяя их, нельзя забывать об осторожности: раструб не следует приближать к токоведущим элементам, а также не прикасаться к нему, иначе можно обморозить руки. Пенные огнетушители разрешается использовать лишь на отключенном оборудовании.

Обычно пожары, связанные с возгоранием телевизоров, возникают тогда, когда бытовые приборы оставляют без присмотра в работающем состоянии. Иногда к пожару приводит использование самодельных либо завышенных по номиналу предохранителей. Если телевизор загорелся, нужно его сразу выключить, после чего залить корпус водой или накрыть плотной тканью.

Если напряжение с электрического оборудования не снято, гасить пожар с помощью воды запрещается. Надо помнить о том, что многие материалы из полимеров, которые применяют для защиты и изоляции кабелей, а также пластмассовые детали выделяют ядовитые вещества при горении. Они могут вызвать удушье, затронуть нервную систему, легкие и иные внутренние органы. Поэтому надо защитить дыхательные пути от проникновения в них вредных веществ.

Если возникло возгорание в помещении, следует незамедлительно вызвать пожарных, которые оперативно ликвидируют возгорание и не допустят распространения пламени на другие помещения.