Электричество на даче Печкарева Анна

Установка осветительных приборов

Дачные дома освещаются разнообразными осветительными приборами. К ним относятся и люстры, и бра, и точечные светильники, и торшеры. Каждый из них требуется грамотно подключить к электрической цепи. Чаще всего в современных домах используются точечные осветительные приборы, бра и люстры.

Современные люстры обладают двумя видами крепления к поверхности потолка. Первый вид – с помощью отверстия и специального крюка, второй – с помощью специально предусмотренного кронштейна. Если люстра достаточно тяжелая, то ее монтируют на крюк, легкие конструкции обычно устанавливают на кронштейн.

Для монтажа крюка пробивают в плите перекрытия небольшое отверстие. В плитах полой трубчатой конструкции имеются пустоты, именно такой пустоты и надо достичь. После этого в получившееся отверстие вставляют штырь 20 см длиной для подвешивания крюка. Затем на крюк вешают люстру.

Но можно закрепить крюк в потолке и иным способом.

Для этого приобретают крюк, имеющий вид подпружиненной «бабочки». Чтобы его смонтировать, требуется всего лишь просверлить небольшое отверстие в плите. Бабочка, устанавливаемая в отверстие, при этом сжимается. Когда она достигнет полости внутри плиты, то разожмется и сможет хорошо зафиксировать в потолке крюк.

Монтаж люстры с помощью кронштейна гораздо проще. Сначала приставляют к потолку кронштейн и намечают места для просверливания отверстий. Далее сверлят отверстия, вставляют в них пробки, снова прикладывают кронштейн к потолку и прикручивают его с помощью саморезов. Затем надевают на кронштейн люстру и фиксируют ее декоративными колпачками с резьбой.

Основная сложность заключается не в закреплении на потолке люстры, а в ее подключении к электрической проводке. Для этого соединяют между собой все провода с соблюдением их цвета: белые с белыми, зеленые с зелеными, черные с черными. Современные люстры продаются полностью готовыми к подключению, у многих из них есть подсоединенный клеммный разъем на конце проводов, что значительно облегчает подключение.

Достаточно всего лишь установить концы уже соединенных проводов в этот разъем, после чего с помощью отвертки подключить его к проводам, которые выходят из потолка. В том случае, если провода в разводке и на люстре выполнены из одинакового материала, вместо клемм можно воспользоваться изолентой и обычной скруткой.

Обычно точечные светильники входят в состав подвесных потолочных систем. Их не устанавливают в бетонный потолок. Если они монтируются в подвесной потолок любого типа, то в его поверхности высверливают отверстие с помощью специальной коронки, после чего в него вставляют светильник и фиксируют специальными разжимами. Перед установкой их просто сжимают руками.

При монтаже светильников, бра и люстр требуется неукоснительно соблюдать правила электробезопасности. Все места соединений проводов не должны нагреваться или искрить. Если лампы при включении мигают или светят в неполную мощность, значит, подключение было произведено неправильно.

Точечные светильники подключаются к электрической сети посредством клемм. Они располагаются либо на концах проводов, выходящих из прибора, либо на его патроне (рис. 14). Электрическую проводку стоит проложить еще на стадии монтажа подвесного потолка, тогда установить светильники будет проще.

Рисунок 14. Установка точечных светильников

Установка бра по своей сути почти ничем не отличается от монтажа люстры на кронштейн. В обоих случаях используется крепление одного вида. Разница заключается лишь в плоскости, на которую монтируют подобные осветительные приборы.

Сначала намечают место, где будет крепиться к стене кронштейн. Для этого прикладывают кронштейн к плоскости поверхности, предварительно пропустив электропровод через консольную деталь. Затем сверлят отверстия и устанавливают кронштейн с помощью саморезов и пластиковых пробок. Они обычно продаются в комплекте с бра.

Потом подсоединяют бытовое устройство к электрической проводке. Здесь действуют таким же образом, как при подключении точечного светильника или люстры: используют клеммы или скрутку с качественной изоляцией места соединения проводов.

Бра, уже подключенное к проводке, устанавливают на кронштейн. На нем есть 2 торчащих винта, на которые и надевают осветительный прибор. В заключение бра фиксируют декоративными гайками, выполненными в виде никелированных или хромированных колпачков.

Монтаж осветительных приборов в натяжной потолок осуществляют по иному принципу, так как закрепить люстру либо точечный светильник на натянутой достаточно тонкой пленке невозможно. Поэтому для должной установки приборов изготавливают и монтируют на сам потолок закладные детали еще до натяжения полотна.

Закладные детали для точечных светильников и люстры конструкционно различаются. Если люстру можно подвесить при помощи закладной детали из металлических профилей, предназначенных для гипсокартона, или отшлифованного листового материала, то для точечных светильников потребуются длинные шпильки. С их помощью светильники крепятся на кронштейн.

Чтобы установить точечные светильники, изготавливают или покупают уже готовую закладную деталь. Она имеет вид кольца, которое монтируется на П-образные кронштейны.

Чтобы установить любой осветительный прибор в натяжной потолок, потребуется прорезать под него отверстие острым ножом. Чтобы он не повредил тонкую пленку, в месте предполагаемого отверстия следует наклеить кольцо из тонкого пластика с помощью суперклея. Внутри такого кольца можно с легкостью прорезать подходящее отверстие.

Установка стабилизатора напряжения

Скачки напряжения в сети происходят достаточно часто. Такое явление вовсе не безобидно, поскольку может причинить серьезный вред имуществу и привести к пожару. Крайне чувствительна к подобным сбоям компьютерная и бытовая техника.

Чтобы избежать столь значительных последствий, необходимо установить стабилизаторы напряжения, которые защитят чувствительное дорогостоящее оборудование от искажений в сети напряжения, а также от различных помех. Но чтобы подобное устройство действительно функционировало нормально, требуется неукоснительно соблюдать схему подключения стабилизатора к сети (рис. 15).

Желательно устанавливать стабилизатор напряжения сразу за электрическим счетчиком. У устройства есть три контакта, которые предназначены для подключения на входе и выходе разорванного контакта фазы и безразрывного подключения нулевого провода. Стабилизатор призван четко отследить номинал напряжения на фазном проводе. Когда возникают какие-либо искажения, однофазный стабилизатор немедленно отключает нагрузку. Подключать прибор необходимо только при обесточенной сети.

Рисунок 15. Последовательное включение в разрыв провода фазы

Не стоит забывать о ежегодном профилактическом обслуживании стабилизатора напряжения. В первую очередь нужно проверить надежность подсоединения бытового устройства, для чего требуется зачистить контакты и немного подтянуть их.

Нулевой провод сначала подключают к стабилизатору, после чего переходят к основному проводу сетевого напряжения. Для этого можно использовать скрутку или клеммы.

Если у стабилизатора имеются четыре контакта, схема практически такая же:

«фаза» – вход и выход;

«ноль» – вход и выход.

В подобном случае производится разрыв и нулевого провода, если подключение нагрузки целиком осуществляется через стабилизатор.

Если в доме оборудована трехфазная система энергоснабжения, предусматриваются специальные защитные устройства – так называемые трехфазные стабилизаторы напряжения. Но обычно потребители монтируют еще и три однофазных аппарата (рис. 16). По нормам электробезопасности делать это допустимо. Ведь в быту крайне редко используются трехфазные потребители энергии – приборы, снабженные электродвигателями. Поэтому три однофазных стабилизатора обеспечивают достаточно эффективную нагрузку, рассчитанную на трехфазную сеть.

Рисунок 16. Подключение трех однофазных стабилизаторов

В этом случае все приборы подключаются по той же схеме, что и стабилизатор в сеть напряжением 220 В, только каждый для отдельной фазы. Что касается нулевого провода, то он подключается неразрывно.

Преимущества подобного метода заключаются в экономии, поскольку три однофазных устройства стоят дешевле одного трехфазного. Не стоит забывать и об удобстве, поскольку трехфазный блок, вышедший из строя, отключит электроснабжение полностью. С тремя установками сразу подобное случается крайне редко.

При установке стабилизатора в дачном доме надо помнить, что место предполагаемого монтажа должно непременно хорошо вентилироваться. Иначе прибор будет перегреваться и спустя некоторое время выйдет из строя.

Желательно устанавливать подобное устройство на открытой площадке. Если это по каким-либо причинам невозможно, допустимо смонтировать его на специальной полке или в нише. Но следует неукоснительно соблюдать параметры для такого отсека: между корпусом бытового прибора и стенками ниши должен оставаться зазор не меньше 10 см. Что касается внутренней отделки такого отсека, то она должна быть выполнена только из негорючих материалов. Жалюзи или шторки, которыми нередко декорируют такую нишу, тоже должны быть из негорючих материалов.

Сечение провода, используемого для подключения, должно обязательно соответствовать суммарной нагрузке. Также непременно требуется смонтировать автомат защитного отключения. Несмотря на то, что подобными устройствами снабжаются любые стабилизаторы, дополнительное УЗО способствует значительному продлению срока эксплуатации прибора.

При проведении этих работ требуется обязательно отключить напряжение в сети. К прибору должны подключаться нагрузки, чья номинальная мощность выше показателей самого устройства. Мощность стабилизатора должна превышать мощность подключаемых к сети потребителей на 20–30 %.

Крайне важно при подключении устройства соблюдать очередность подсоединения проводов и стремиться полностью соответствовать схеме. После подключения нужно обязательно проверить, насколько хорошо функционирует устройство – не должно быть никаких посторонних шумов и потрескивания.

Есть такие модели стабилизаторов, на которых не предусмотрены соединительные контакты на корпусе. Это законченный блок, на котором есть разъемы для розеток. Данная конструкция характерна для защитных устройств, обладающих малой мощностью. К такому стабилизатору оборудование, которое нуждается в защите, подключается посредством розетки. Подсоединение к клеммам в данном случае не требуется.

При монтаже стабилизатора напряжения следует помнить о том, что его ни в коем случае нельзя располагать перед электрическим счетчиком. Подобный подход, скорее всего, вызовет претензии у представителей контролирующих органов. Поэтому данное устройство можно размещать только после счетчика во избежание неприятностей.

Любая утечка электроэнергии нежелательна. Если какая-либо электрическая система функционирует нормально, ток течет исключительно по электрическим цепям. Если относительно земли возникнет ток, он и будет являться утечкой. Она появляется при пробое на корпусе, который изначально был заземлен, при прикосновении пользователя к токонесущим элементам. В этом случае ток утечки пройдет сквозь человека. Утечка может возникнуть и при устаревании электрической проводки.

Лучше всего подключить устройство защитного отключения максимально близко к вводу электрического питания. Поскольку промежуток сети, идущий до электрического счетчика, строго контролируется электроэнергетическими организациями, следует устанавливать УЗО после счетчика. Тогда можно будет обеспечить полную защиту всей цепи от возможных утечек на землю.

У подобного способа подключения существует недостаток – обесточивание электрифицированной зоны, проходящей сквозь такую защиту. Если крайне нежелателен подобный исход, лучше установить несколько УЗО либо смонтировать его лишь для особо значимого участка цепи с точки зрения электробезопасности. Но следует помнить, что такая безопасность необходима везде.

Ниже показана схема подключения подобного устройства, которая чаще всего используется на практике (рис. 17).

Рисунок 17. Схема подключения устройства защитного отключения (УЗО)

На нижней схеме показана общая схема внутреннего устройства защиты такого рода. УЗО иначе называют дифференциальной защитой, оно призвано автоматически отключать подачу электрической энергии, если появится утечка тока на землю.

УЗО должно отслеживать разность значений тока между фазным и нулевым проводами. Если работа устройства номинальна, такой разности быть не должно – сколько тока проходит по фазному проводу, столько же потом проходит по нулевому.

Но если, например, проводка проложена в сыром помещении и при этом имеет повреждения в изоляции, тогда влага попадает сквозь повреждение на токонесущую жилу и образуется цепь между землей и проводом. Этот ток утечки и окажется разницей в значениях, на которую отреагирует устройство защитного отключения.

Когда ток такой утечки будет снят с катушки внутреннего трансформатора и затем передан в поляризованное реле, в нем произойдет усиление сигнала. В результате запустится механизм, который отключит УЗО. Поэтому пока неисправность не будет обнаружена и устранена, УЗО при каждом взводе вновь будет выбивать, образуя защиту.

Поскольку любое устройство может сломаться, УЗО также не является исключением. Для такого случая оно снабжена функцией самопроверки – тестирования. На передней стороне устройства располагается тестовая кнопка, если на нее нажать, произойдет имитация тока утечки. В результате устройство автоматически сработает и отключится. Поэтому при возникновении подозрения, что устройство неисправно, достаточно нажать на такую кнопку, чтобы убедиться, так ли это на самом деле.

При подключении УЗО следует руководствоваться надписями, находящимися на корпусе самого оборудования. Существуют не только однофазные, но и трехфазные УЗО, отличающиеся количеством контактов. Их подключение производят аналогично: к нейтрали подключают нулевой провод, а к фазным контактам – три фазы.

Целесообразно устанавливать такие устройства там, где требуется обеспечить надежную электробезопасность. А где непредвиденное отключение электроэнергии может вызвать негативные последствия, подобную защиту лучше не использовать.

Осуществлять заземление без зануления или УЗО запрещается. Неправильно выполненное заземление гораздо опаснее, чем использование электросети вовсе без него.

Нельзя подключать клеммы «земля» к естественному или искусственному заземлению тех электроприборов и розеток, что защищены лишь автоматами, призванными предохранять проводку от короткого замыкания в цепях фаза – фаза и фаза – нейтраль. Дело в том, что автоматы способны сработать только от тока, который в несколько раз выше их номинала. Самодельное или естественное заземление обычно обладает сопротивлением, не способным создать такие токи. Следовательно, оно не сможет произвести в течение 0,4 с (норма безопасности) защитное отключение автоматов.

К примеру, если на подстанции заземление нейтрали будет соответствовать правилам и составит 4 Ом и оборудованное в доме заземление также будет равняться 4 Ом, а в одном из подключенных к сети электрических приборов возникнет пробой, на всех корпусах, присоединенных к заземлению посредством защитных заземляющих проводников приборов возникнет опасный потенциал, равный 110 В. Если же сопротивление заземления будет выше 4 Ом, то опасное для жизни напряжение на корпусах бытовых приборов окажется еще более высоким.

Ни в коем случае нельзя подключать вывод «земля» электроприборов, розеток, а также металлических корпусов бытовых приборов к сторонним токопроводящим элементам здания и трубам.

Нужно правильно осуществлять соединение проводов при монтаже. В настоящее время чаще всего используют для этой цели соединительные колодки. Конечно, они значительно ускоряют процесс электромонтажа, но все же не столь надежны, как традиционная скрутка, предусматривающая последующую сварку или пайку проводов.

Если возникнет пробой на корпус в бытовом приборе, который соединен с трубопроводом либо иным сторонним токопроводящим элементом, автоматы могут не сработать. В результате все токопроводящие предметы, соединенные электрически, окажутся под напряжением. В итоге может произойти массовое поражение электрическим током, чреватое летальным исходом, а также появится высокая вероятность возгорания.

Зануленная и заземленная труба может в любое время перестать быть таковой. Например, если будет проведен ее ремонт или из-за коррозии, часто возникающей в местах резьбовых соединений. Сегодня часто применяются трубы из пластика, которые не могут выполнять роль защитного проводника или естественного заземления.

Нельзя в тех домах, где установлена двухпроводная проводка, подключать вывод «земля» электрических приборов и розеток, металлических корпусов бытовых приборов к ее нейтральному проводу, т. е. запрещается занулять вывод «земля» подобных устройств.

Завод «земляной» клеммы в щит и ее зануление там, а также соединение клеммы с нейтральным проводом при помощи перемычки смертельно опасно.

Разрыв нейтрального провода может произойти в любом месте. В этом случае практически все включенные в сеть электроприборы сгорают, провода на воздушных линиях перехлестываются, фаза и нейтраль меняются местами, и, как результат, на зануленных корпусах бытовых приборов возникает опасное напряжение перекоса сети.

В том случае, когда трехпроводная проводка проведена и уже подключена, но заземление еще не обустроено, следует отключить защитный проводник в щите от люстр и иных электроприборов, розеток и защитной шины и заизолировать его. Если возникнет пробой в одном из приборов, находящихся под опасным напряжением через защитный проводник, то под напряжением окажутся все корпуса электроприборов, способные проводить ток. Особенно опасна такая ситуации при отсутствии УЗО.

Если защитные проводники подключены, а заземления нет, то все емкостные и статические токи подключенных в сеть электроприборов суммируются через защитный проводник. В результате даже при пользовании исправными бытовыми приборами возможно смертельное поражение током. Поэтому важно полностью отключить электричество и вынуть все вилки из розеток, прежде чем отключать защитные проводники.

В первую очередь от поражения электрическим током защищает УЗО, несмотря на то что правила говорят о подобном приспособлении всего лишь как о дополнительной защите. Автомат способен предупредить короткое замыкание, а заземление – снять емкостные и статические токи электроприборов, что хоть и не полностью, но все же понижает опасный потенциал.

Нельзя также забывать о том, что монтаж выключателей, электрических приборов и розеток без использования десятиамперного УЗО смертельно опасен.

Не стоит по своей инициативе подключать к заземлению нейтральный провод. Это приведет к повторному заземлению на вводе нейтрального провода и, как следствие, занулению электрических приборов.

Если обустраивать такое повторное заземление нейтрали при питании электричеством от воздушных линий, то лучше делать его в месте отвода от токопроводящей линии.

Установка теплого пола

Электрический теплый пол смонтировать самостоятельно достаточно просто. Особенно необходим такой пол в домах, где есть маленькие дети. Как правило, малыши большую часть активного времени проводят на полу, и чтобы они не простудились, требуется его подогрев.

Электрический теплый пол включает в себя тонкий нагревательный элемент, вплетенный в мат и установленный под напольную плитку. Выполнить такой пол удобнее на этапе первоначальной отделки либо при генеральном ремонте дачного дома.

Заливая кабель бетоном, надо следить за тем, чтобы возле его поверхности не образовались пустоты, иначе в подобном месте может возникнуть перегрев. В результате система электрического теплого пола выйдет из строя. Включать систему можно лишь спустя 30 дней после ее заливки бетоном.

Теплый пол можно использовать как дополнительную, так и основную систему обогрева, например в ванной комнате.

Принцип работы теплого пола идентичен принципу работы аптечной электрической грелки. Но в системе теплого пола можно также установить нужную температуру вручную и запрограммировать с помощью терморегулятора свои собственные режимы обогрева, время отключения и включения. Подобная функция позволяет существенно экономить электроэнергию.

1. Электрический теплый пол легко установить. Для этого надо только уложить электрический мат в раствор, на который затем положить напольную плитку.

2. Он абсолютно безопасен. Такой пол практически нельзя повредить. Термостат, снабженный устройством защитного отключения, при возникновении короткого замыкания или иных проблем обязательно отключит электроэнергию.

3. Теплый пол не потребляет много энергии. К примеру, мат с мощностью 40 Вт на 1 м², установленный в ванной комнате площадью 10 м², будет потреблять 400 Вт мощности. Такие расходы можно сравнить с количеством энергии, потребляемой большим телевизором или электрическим одеялом.

4. Электрический пол не занимает дополнительное место, поэтому там, где установлены большие радиаторы отопления, гораздо целесообразнее произвести их демонтаж и установить затем теплый пол.

5. Такой пол универсален – он способен обогреть помещение, даже если иные отопительный приборы не могут это сделать из-за нехватки мощности.

6. Подобный пол создает исключительный комфорт.

У теплого пола есть только один недостаток – его нельзя перемещать на другое место после установки.

Если требуется установить систему теплого пола в комнате площадью менее 6 м², то ее можно без опасений подключать к существующей системе электроснабжения. Перегрузок при этом не возникнет. Но если пол будет обладать большей площадью, то при подключении в сеть, например, фена мощностью более 2000 Вт могут возникнуть скачки напряжения и перебои с электроснабжением. Автомат может их не выдержать. Поэтому для большого электрического мата следует предусмотреть дополнительную проводку с отдельным автоматом.

Программируемый термостат, самостоятельно включающийся и выключающийся, будет стоить несколько дороже обычного. Но он довольно быстро окупится, поскольку позволит экономить электроэнергию.

В настоящее время множество фирм выпускают маты, предназначенные для электрического теплого пола. Маты со стандартными размерами можно приобрести в специализированных магазинах, маты индивидуальных размеров делают на заказ. Для этого производителю отправляют детальный чертеж комнаты, где будет установлен теплый пол. Заказывать маты необходимо по той причине, что их нельзя укоротить самостоятельно, отрезав лишнее ножницами.

После этого проверяют на наличие повреждений нагревательный кабель, используя вольт-омметр. Сопротивление, которое указано в инструкции, приложенной к матам, не должно отличаться больше чем на 10 % от полученных самостоятельно измерений. Также проверяют с помощью вольтметра сам мат, чтобы убедиться, что он не получил повреждений в ходе транспортировки.

1. Монтаж теплоизоляции для пола. Хорошо, если пол в комнате ровный, тогда теплоизоляцию уложить будет гораздо проще. Данный слой должен обязательно монтироваться в комнатах, находящихся на первом этаже, поскольку под ними проходит неотапливаемый подвал. Для обустройства теплоизоляции подходят различные материалы: пробковые плиты, пенопропилен, изофлекс, пенофол.

В том случае, если плиты не фольгированные, то между ними и кабелем следует дополнительно проложить слой фольги. Если система кабелей монтируется под паркет или на деревянное основание, с теплоизоляцией нужно быть крайне осторожным, чтобы пол не перегрелся. Важно, чтобы кабели нагревания не контактировали с деревянными элементами пола. Поэтому кабель закрепляют на сетке из металла. Ее подвешивают на расстоянии около 2 см от самого паркета. Прокладывают кабель в этом случае параллельно лагам. Те места, где он пересекается с лагами, дополнительно изолируют фольгой (рис. 18).

Рисунок 18. Схема устройства теплого пола: 1 – перекрытие; 2 – теплоизоляция; 3 – черновая стяжка (1 см); 4 – фольга; 5 – нагревательный элемент; 6 – монтажная лента; 7 – цементно-песчаная стяжка (2–5 см); 8 – холодные концы подключения к сети; 9 – муфта; 10 – датчик температуры; 11 – керамическая плитка; 12 – терморегулятор

2. Установка металлической сетки или монтажной ленты. Чтобы облегчить раскладку нагревательных элементов и укрепить их на поверхности пола, используют монтажную ленту, остатки ленты прикрепляют к черновому полу. Ленту располагают и закрепляют, руководствуясь схемой укладки кабеля. Она укладывается на одинаковом расстоянии друг от друга, что позволяет выдерживать шаг раскладки секции. Одновременно с лентой фиксируют алюминиевую фольгу или теплоизоляцию (рис. 19).

Рисунок 19. Установка монтажной ленты

Нагревательный мат позволяет не укладывать монтажные направляющие и кабель. Если планируется укладка кабеля, то нужно заранее продумать, как будет располагаться мебель в помещении, и в течение определенного времени обходить такие места.

3. Установка нагревательного кабеля. Прежде чем монтировать кабель, нужно проверить на отсутствие обрывов его электрическое сопротивление. Данный показатель должен быть равен указанному на этикетке. Кабель накладывают с соблюдением шагов укладки по направляющим, он должен быть слегка натянут, но без усилий (рис. 20).

Рисунок 20. Укладка кабеля

Следует избегать перегиба и перекручивания кабеля. Подвергать его механическому растяжению запрещено. Кабель следует распределить правильно и равномерно, руководствуясь расчетным шагом.

Укладывая кабель, нельзя забывать о допустимом минимальном диаметре его изгиба. Это в первую очередь важно для мест, где проходят нагревательный и соединительный кабели. Рекомендуется соединительные муфты располагать только на прямых зонах кабельной раскладки.

4. Установка терморегулятора и подключение смонтированной системы к сети. Терморегулятор, согласно технологии установки электрического теплого пола, должен монтироваться недалеко от имеющейся электропроводки (рис. 21).

Рисунок 21. Терморегулятор

Такой подход разумен в том случае, когда не требуется дополнительная установка особой проводки, нужной для подключения кабельной системы. Подводя питание к регулятору, следует учитывать значение предельного тока нагрузки, рассчитанного на стандартную электропроводку.

Необходимо монтировать терморегулятор там, куда не может проникнуть влага, это существенно продлит срок эксплуатации всей системы. Когда систему монтируют в помещении с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, регулятор устанавливают за его пределами.

Регулятор, снабженный встроенным датчиком температуры, монтируют непосредственно в отапливаемом помещении. Он должен располагаться на высоте 1,5 м от пола в месте, защищенном от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Надо обратить внимание на то, чтобы вентиляционные пазы терморегулятора располагались внизу и вверху устройства. Регулятор датчика допустимо монтировать в удобном для пользователя месте, что позволяет сделать его провод, достигающий длины 50 м.

Что касается монтажа датчика теплого пола, то его закладывают в гофрированную трубку. Такая трубка позволяет заменить датчик в том случае, если он вдруг выйдет из строя. После того как трубка закреплена на полу, следует убедиться в том, что внутри нее датчик может свободно двигаться. Для этого надо немного вытянуть, а затем снова вставить соединительный провод, которым оснащен датчик.

Такой способ монтажа необходим для того, чтобы можно было легко заменить при необходимости датчик без вскрытия пола. Рекомендуется монтировать устройство в верхнюю часть вертикального сечения стяжки из бетона, что позволит получать точные данные о температуре пола.

5. Монтаж стяжки теплого электрического пола. Когда установка термодатчиков и кабеля будет завершена, все детали закреплены, а электропитание проведено, приступают к выполнению цементной стяжки. Если ее укладывают на поверхность из бетона, то ее толщина должна равняться приблизительно 3–5 см.

Чистовым покрытием пола в этом случае могут служить линолеум, каменная или керамическая плитка, ковровое покрытие и т. д. В случае, когда планируется уложить паркетную доску, стяжку делают более тонкой – около 1–2 см.

Существуют некоторые ограничения по мощности для системы теплого пола. В том случае, когда чистовым материалом является паркет, то она не должна превышать 100–120 Вт/м², ламинированный паркет нельзя нагревать больше 26 °C.

Для укрепления бетонной стяжки используют армирующие сетки из полимеров. В стяжке не должны образовываться тещины. Нагревательный кабель разрешается включать только после ее окончательного затвердевания. Мастика твердеет приблизительно неделю, а бетон – месяц.

Если система теплого пола будет выступать в качестве основного отопительного прибора, слой жесткой теплоизоляции укладывают в пределах 30–80 мм. После теплоизоляции обустраивают цементо-песчаную стяжку толщиной 5 см. Затем укрепляют монтажную ленту и продолжают работу по вышеописанной схеме.

В том случае, когда монтируют одножильную секцию, руководствуются теми же правилами, что и при монтаже двужильной секции. Но в этом случае при планировании расклада учитывают тот факт, что к терморегулятору будут подключаться два монтажных конца секции.

Подключение электробытовых приборов с большой мощностью

При подключении бытовых электротехнических приборов в дачном доме следует руководствоваться определенным правилами. Ведь если техника будет подключена неграмотно, то хоть и будет работать, но гораздо скорее выйдет из строя. Кроме того, такой прибор может стать причиной возгорания. Причем это касается не только устройств большой мощности, но и остальных, включая настенные и потолочные светильники.

У любого из бытовых приборов существуют свои собственные правила техники безопасности, а также подключения и последующей эксплуатации. Каждое электротехническое устройство рассчитано на конкретную максимальную мощность. Руководствуясь такими данным, выбирают определенное сечение провода.

В каждом доме, в том числе дачном, на кухне обязательно стоит холодильник. Для того чтобы он как можно дольше эксплуатировался, необходимо правильно осуществить его подключение.

В первую очередь выбирают место, где будет стоять агрегат, соотнеся площадь кухни с его размерами. Чтобы установить холодильник, требуется исключительно ровная поверхность, только в этом случае он будет стоять строго вертикально, не заваливаясь набок. В то же время вокруг агрегата должно оставаться некоторое свободное пространство. Оно позволит воздуху свободно циркулировать около холодильника, предупреждая его перегрев.

Рядом с источниками света холодильник располагать нельзя. Он должен стоять в прохладном и сухом месте. В этом случае риска, что он может внезапно выйти из строя, не возникнет.

Обязательно внимательно осматривают провод бытового агрегата. Если на нем обнаружатся хотя бы незначительные повреждения, их непременно устраняют, в противном случае техника может перегореть.

Если никаких повреждений обнаружено не было, переходят к подключению холодильника к электрической сети.

Сначала соотносят уровень напряжения в холодильнике и электрической сети. Обычно на задней стенке корпуса есть таблица, в которой указано рабочее напряжение прибора. Такие же данные присутствуют в паспорте холодильника вместе с его техническими характеристиками и гарантийным талоном. В бытовой электросети напряжение обычно равно 220 В.

Необходимо к тому же предусмотреть достаточный уровень заземления для холодильника. Если уровни напряжения не соответствуют друг другу, то подключение следует произвести через бытовой автотрансформатор. Он поможет избежать негативных последствий от скачков напряжения в электрической сети, которые неизбежны.

Как правило, у каждой модели холодильника и у каждого производителя существует своя схема подключения компрессора и схема подключения реле, которые указаны в сопроводительных документах прибора.

Устанавливая холодильник, обратите внимание на то, как располагается сетевой шнур. Если он будет защемлен или в процессе эксплуатации произойдет перетирание его оболочки, то впоследствии это может стать причиной оголения проводов и, как результат, короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

В сопроводительных документах обязательно указывается, сколько времени потребуется на заморозку или охлаждение помещенных в холодильник продуктов. Подключив технику к сети в первый раз, не стоит сразу класть продукты, сначала надо убедиться, что холодильник работает исправно.

Монтаж электрической плиты начинают с электрощитка. Сначала проверяют выходящий из него кабель. Параметры такого кабеля будут зависеть от мощности бытового прибора.

Сечение проводов должно быть не менее 6 мм², если мощность агрегата составляет 13,5—18 кВт. Если плита обладает меньшей мощностью, будет достаточно сечения проводов от 4 мм². Но любой из кабелей должен быть трехжильным и иметь фазу, заземление и ноль и непременно быть заключенным в двойную изоляцию. Вводной кабель должен отличаться большей мощностью, чем тот, что отходит от электрического щитка к плите.

После этого проверяют автоматический выключатель – вводной автомат. Он должен выдерживать силу тока не меньше чем 32 А, если мощность плиты составляет до 13,5 кВт, и не меньше 40 А в том случае, когда плита обладает мощностью до 18 кВт.

Гораздо безопаснее, если электрическая плита будет подключена прямо к электрическому щиту без розеток. В подобном случае можно применять длинную цепь электропитания, а также плавкий предохранитель, рассчитанный на плиты большой мощности.

При подключении электрической плиты нужно особое внимание уделить конфоркам. Как правило, схема, по которой подключаются конфорки, представлена в паспорте, приложенном к бытовому прибору. Каждая конфорка включает в себя стальной корпус, теплоизоляцию с клеммником и съемной крышкой, а также плоские нагреватели, которые закрепляются на внутренней поверхности агрегата.

Если подключение плиты однофазное, то на линию устанавливают автоматический выключатель, способный выдерживать силу тока в 32 А. Его монтируют в том случае, когда номинальный ток вводного выключателя составляет 40–50 А. После установления автомата последовательно подключают УЗО. Оно должно выдеживать до 30 мА дифференциального и до 32–40 А номинального тока. Вместо УЗО и выключателя допускается устанавливать ДИФ-автомат, который объединяет эти устройства в единое целое.

Если подключение бытового прибора трехфазное, то выключатель должен быть трехполюсным и выдерживать номинальный ток силой 16 А. Четырехполюсное устройство защитного напряжения должно выдерживать 30 мА дифференциального и 25 А номинального тока.

Что касается розетки, подходящей для подключения электрической плиты, то она должна выдерживать силу тока в 25–32 А и обладать тремя или пятью контактами для одно– или трехфазного подключения агрегата соответственно.

Провод с заземлением подсоединяют к верхней клемме, фазу и ноль прикрепляют к двум нижним клеммам в произвольном порядке. Соединения в электрической цепи питания плиты должны быть исключительно надежными, иначе контакты могут перегреться и привести к короткому замыканию. При зачистке жил кабеля повреждения проводников недопустимы. Все винтовые соединения необходимо надежно затянуть.

После этого подбирают кабель. Для подключения электрической плиты нужно будет приобрести два вида кабеля. От автомата до силовой розетки протягивают трехжильный кабель сечением 4 мм², а от силовой розетки до плиты – гибкий кабель сечением 34 мм (подойдет КГ или ПВС). Внимание: использовать в данном случае провод ПУНП ни в коем случае нельзя! Осуществляя подключение контактов, концы кабеля хорошо защищают от окисления. Для этого их залуживают при помощи паяльника, придавая им форму, требуемую для подключения, после чего обрезают все излишки. Вместо лужения допускается просто обжать концы кабеля с помощью гильз из латуни.

Надо помнить, что по ГОСТу допускается производить пайку проводов лишь в том случае, когда нормативная документация предусматривает соединение такого рода. Когда же зажимы автоматического выключателя и устройства защитного отключения имеют вид гнезд, паять концы провода не требуется – зажим и так их обжимает достаточно надежно. Лучше в этом случае использовать опрессовку вместо паяния. Гибкий провод с несколькими жилами необходимо сначала залудить и только после этого заводить в автомат. Можно также сначала выполнить опрессовку вместо лужения.

Провод питания, проходящий от плиты к розетке, располагают на расстоянии не больше 2 м от нее и оставляют в свободном доступе. Внимание: на проводе должна быть двойная изоляция! В том случае, когда в ходе эксплуатации электрической плиты планируется ее передвижение, подобные манипуляции следует учитывать на этапе определения длины кабеля.

Если при подключение плиты трехфазное, потребуется пятижильный кабель. Три фазы: L1, L2, L3, N – ноль, РЕ – заземление. Он должен обладать сечением 2,5 мм² по меди. Рассчитать, какое именно сечение провода понадобится в каждом конкретном случае можно по таблице 4.

Таблица 4

Определение сечения пятижильного кабеля для подключения электрической плиты

Нельзя забывать о том, что кабель, который питает электрическую плиту, ни в коем случае недопустимо нагружать дополнительно.

Ниже представлены три схемы подключения электрической плиты (рис. 22–24).

Рисунок 22. 220 В – однофазное подключение

Фаза подключается на клеммы 1, 2, 3. Перед этим их соединяются друг с другом с помощью перемычек, как правило, поставляющихся в комплекте с электрической плитой. Ноль (N) подключается к клеммам 4 и 5 (N1 и N2), также предварительно соединенным перемычками. К клемме 6 (РЕ), подключается заземление. Эта клемма нередко располагается на корпусе электрической плиты.

Рисунок 23. 380 В – трехфазное подключение

Три фазы в соответствии с цветовой маркировкой подключаются к клеммам 1, 2, 3. Клеммы 4 и 5 сначала соединяют между собой при помощи перемычки, после чего подсоединяют к «нулевой» жиле. Клемму 6 подсоединяют к заземлению. Необходимо быть предельно внимательным, чтобы не перепутать маркировки.

В редких случаях одна из фаз может отсутствовать. Тогда при помощи перемычки соединяют 2 клеммы, после чего подсоединяют их на одну фазу. Оставшуюся третью клемму подсоединяют на другую фазу. Землю и ноль подключают точно так же, как при трехфазном варианте.

Рисунок 24. 380 В – двухфазное подключение

Чтобы подсоединить к выводу электрической плиты питающий кабель, сначала снимают с прибора заднюю крышку.

Электрическую плиту можно подключать, только в том случае, если заземление проводки в доме выполнено по системам TN-C-S, ТТ.

Прежде чем включать электрическую плиту, необходимо очень тщательно очистить ее стеклянную поверхность от грязи и пыли. Когда плита будет включена впервые, могут появиться запахи, которые должны исчезнуть со временем. Затем нужно проветрить помещение, используя вентиляцию или открыв окно.

Особое внимание следует уделить установке конфорок. Каждую конфорку монтируют в ячейку, соответствующую ей по размеру, так, чтобы рабочая поверхность элемента несколько выступала над поверхностью бытового прибора. Фиксируют конфорку в строго горизонтальном положении с помощью регулировочных винтов, которые располагаются в опорной части электрической плиты. После этого подключают провода, питающие бытовой прибор, к винтам клеммника и тщательно зажимают гайки (рис. 25).

Подключая конфорки, необходимо руководствоваться приложенными к ытовому прибору инструкциями и схемами. Если установку конфорок произвести неграмотно, электрическая плита может испортиться.

Как правило, стиральную машину к электрической сети подключают после всех остальных приборов.

Сначала ее подсоединяют к канализации и водопроводу. Для этого на подаче воды устанавливают тройник, снабженный краном и фильтром, к нему впоследствии прикручивают шланг, через который в стиральную машину будет заливаться водопроводная вода. Другой конец шланга прикручивают к самой машине.

Рисунок 25. Подключение конфорок электрической плиты

Чтобы подключить стиральную машину к электрической сети, потребуются предохранитель, отдельная розетка и инструмент электрика. Сначала определяют, провода какого сечения подойдут для подключения бытового прибора. Мощность стиральных машин обычно составляет 2000–2500 Вт. При помощи таблицы 4, приведенной выше, можно легко определить, какое сечение должно быть у питающих проводов.

Если питание розетки, предназначенной для подключения стиральной машины, выполнено из двухжильного алюминиевого кабеля, то необходимо проложить новый трехжильный кабель из меди (фаза, ноль, земля) по новым системам TN-C-S или TN-S.

Нередко в домах на розетки прокладывается трехжильный кабель из меди сечением 2,5 мм², поскольку в эту же розетку, кроме стиральной машины, включают электрическую бритву, фен и т. д. Следовательно, чтобы защитить такую розеточную линию, потребуется автоматический выключатель с номинальным током 16 А, характеристика С, а также УЗО, рассчитанное на 25 А, 30 мА.

Стиральную машину чаще всего устанавливают в ванной комнате, т. е. помещении, изначально небезопасном. У последних моделей стиральных машин есть защита от поражения электрическим током класса 1, которая будет обеспечивать защитное заземление – это условие обязательно.

Перед установкой и подключением стиральной машины удалите с ее задней стенки транспортировочные болты или иные крепежные элементы для бака и вращающихся частей. Вместо болтов в отверстия установите прилагаемые к машине пластиковые заглушки. Использование стиральной машины без удаления крепежных элементов приведет к ее поломке. Однако болты сохраните, они могут понадобиться в случае необходимости доставки машины в сервисный центр.

При подключении стиральной машины обязательно выполняют заземление, для чего приобретают евророзетку, обладающую заземляющим контактом. Желательно, чтобы у нее была керамическая арматура.

Не рекомендуется при подключении такого бытового прибора пользоваться тройником, переходником, удлинителями, поскольку при слабом контакте они могут привести к возгоранию.

Розетка, предназначенная для эксплуатации во влажных помещениях, обладает классом защиты, превышающим обычный, поэтому если стиральная машина будет устанавливаться в ванной комнате, потребуется именно такая розетка.

Розетку, предназначенную для стиральной машины, лучше запитать в электрическом щитке отдельной группой.

Запрещается при подключении данного бытового прибора соединять его корпус с водопроводными или отопительными трубами, делать перемычку в розетке между заземляющим контактом и нулем.

Электрические водонагреватели, или бойлеры, по принципу работы подразделяются на накопительные и проточные. Чтобы получать бесперебойно горячую воду, надо врезать бойлер в систему холодного водоснабжения. У проточных и накопительных водонагревателей примерно одинаковый расход электрической энергии при подогреве равного количества воды. У каждого вида бойлера есть свои достоинства и недостатки.

Проточные водонагреватели. Как правило, такие устройства обладают компактными размерами. Их достоинство заключается в том, что они позволяют получать горячую воду сразу после подключения прибора и его включения в сеть. Быстрый нагрев воды обеспечивается благодаря повышенной установочной мощности, равной 3–8 кВт и более. Но такая мощность одновременно является и существенным недостатком подобных водонагревателей. Для того чтобы их подключить, потребуется провести от электрического щитка отдельную линию.

Накопительные водонагреватели. Накопительные водонагреватели имеют вид бака различной формы объемом от 20 л и более. Такой бак оборудован теплоизоляцией, в его нижней части располагается нагревательный элемент, обладающий средней мощностью 1–2 кВт. Этот прибор может работать и от обыкновенной однофазной сети. Поскольку он оказывает малую нагрузку на сеть, его используют гораздо чаще, чем проточный водонагреватель. Но и у него есть свой недостаток – громоздкие размеры. В малогабаритных комнатах найти для монтажа такого нагревателя место не всегда представляется возможным.

В комплект к настенному водонагревателю не входят крюки для его крепления, поэтому их следует приобрести самостоятельно. Чтобы установить вертикальный бойлер, нужно использовать два крюка, расположенные на расстоянии 180 мм друг от друга. Горизонтальные бытовые приборы требуют использования четырех крюков. Их монтируют, руководствуясь расположением кронштейнов, находящихся на корпусе водонагревателя.

При подключении водонагревателя к сети необходимо руководствоваться общими правилами установки (рис. 26).

Чтобы подключить к электрической сети любой из водонагревателей, проводят отдельную кабельную линию прямо к распределительному щиту.

Рисунок 26. Подключение электрического водонагревателя к сети: 1 – электрический водонагреватель; 2 – сливной вентиль; 3 – предохранительный клапан; 4 – запорный вентиль; 5 – подводка

При монтаже обязательно обращают внимание на цвет оплетки проводов – он соответствует принятым стандартам. Фаза окрашена в коричневый цвет, ноль – в синий, заземление – в желтый. Подключение производят строго по цветам проводов. Запрещено соединять нулевой и заземляющий провод, а также подключать их к общему контактному зажиму на электрическом щитке. Категорически также запрещается использовать арматуру железобетонных конструкций и водопроводные и отопительные трубы для заземления.

Линия, питающая бойлер, должна обязательно проходить через автоматический выключатель. Если ТЭН в бойлере обладает мощностью до 1,5 кВт, используют многожильный кабель из меди сечением не менее 1,5 мм² и автоматический выключатель, способный выдерживать силу тока не менее 10 А. В том случае, когда ТЭН обладает мощностью 2,5 кВт, сечение медного многожильного кабеля должно быть минимум 2,5 мм², а автомат должен выдерживать силу тока не менее 16 А.

Размещение водонагревателя

Крайне важно установить накопительный бойлер грамотно. Это не только позволит обеспечить его бесперебойную эксплуатацию, но и даст возможность достичь максимального КПД. Конечно, основная информация, касающаяся монтажа водонагревателя, приведена в инструкции к каждой конкретной модели, но существуют и универсальные правила, касающиеся установки бойлеров.

Место установки нагревателя должно соответствовать его IP-маркировке. Если нагреватель не рассчитан на попадание струй воды, то не ставьте его там, где струя может в него попасть, т. е. в ванной комнате.

Розетки, необходимые для подключения водонагревателя, должны находиться в том месте, куда не попадет вода.

Устанавливать водонагреватели надо на расстоянии от других электрических приборов, находящихся в том же помещении, а от розеток – не менее 1 м.

Необходимо устанавливать бойлер как можно ближе к тому месту, где осуществляется основной забор горячей воды, в противном случае она станет остывать в трубах, а КПД нагревателя будет существенно ниже желаемого.

В многоэтажных домах нагреватели, рассчитанные на объем свыше 15 л, допускается устанавливать только на капитальных стенах.

Закрепляя бойлер на стене, не забывайте о том, чтобы он должен быть доступен для последующего обслуживания и ремонта. Поэтому расстояние от съемной крышки (где она располагается, можно узнать по схеме конкретной модели нагревателя) до ближайшей поверхности в направлении ее снятия должно быть как минимум 30 см в том случае, когда объем бака бойлера составляет менее 100 л. Если же объем 100 л и более, это расстояние должно составлять минимум 50 см.

Если в помещении, где установлен бойлер, гидроизоляция полов отсутствует, то под нагреватель надо установить емкость, имеющую подвод к канализации, что позволит избежать потопа в случае протечки.

Чтобы смонтировать настенный бойлер с баком объемом свыше 100 л, потребуются специальные кронштейны.

Основные правила безопасности при подключении и эксплуатации электрического водонагревателя

Надо отметить, что правил безопасности, касающихся использования бойлера, не очень много, но каждое из них важно.

1. Следует убедиться, что давление в водопроводе в доме не превышает 6–8 атмосфер. Что касается предельного давления для каждой конкретной модели, то его можно узнать из инструкции, приложенной к бытовому прибору. В том случае, когда давление воды в водопроводе превышает указанные показатели, необходимо смонтировать редуктор давления. Как правило, в обычных многоэтажных домах высотой до 50 м подобного давления не бывает. Но если дом высотный, то на его нижних этажах давление вполне может достигать таких значений.

2. Устанавливая электрические нагреватели, следует позаботиться о предохранительном клапане. Он монтируется на водопровод для предотвращения возврата туда воды при отключении холодной воды, а также стабилизации давления воды в бойлере и водопроводе, понижая его путем слива воды через дренаж. Если подключить бойлер без клапана, то может произойти взрыв.

3. Прежде чем снимать защитную крышку с бойлера, следует убедиться в том, что устройство отключено от электропитания.

4. С подключенным в сеть бытовым прибором нельзя проводить никакие работы.

5. Подключать бойлер в сеть можно только тогда, когда он наполнен водой. В противном случае водонагреватель может сгореть.

6. Осуществляя ремонт бойлера, допускается использовать лишь те узлы и запчасти, что рекомендованы фирмой-производителем.

7. Воду из нагревателя использовать для приготовления пищи нельзя.

Монтаж всех коммуникаций сплит-системы начинается с электрики. Чтобы подключить бытовое устройство к сети, прокладывают два кабеля. Межблочный кабель прокладывают к внешнему блоку от внутреннего, а второй кабель – к источнику тока от внутреннего блока.

Если кондиционер не обладает большой мощностью, то его допустимо подсоединять к уже существующей электрической сети. В том случае, когда агрегат достаточно мощный, для него оборудуют отдельную линию. Неважно, подключается ли сплит-система к ближайшей розетке или к отдельной линии, автомат следует установить обязательно. Провода вместе с трубками из меди прячут в декоративные короба или штробы.

Если электропитание в кондиционере подводится к его внутреннему блоку, то один из кабелей, связывающих блоки между собой, по сечению должен быть равен кабелю питания. В том случае, когда электропитание поступает к внешнему блоку, сечение межблочного кабеля может составлять не более 1 мм², этого будет вполне достаточно для вентилятора.

В первую очередь надо понять, каким образом сплит-система будет подключена к электрической сети в доме.

К существующей проводке кондиционер можно подключать, если:

• он обладает низкой мощностью;