Легенды метро и подземелий Гречко Матвей

При недавно имевшей место реставрации в Ново-Иерусалимском мужском монастыре были обнаружены три подземных хода, к сожалению, уже обрушившихся. Они расходятся от монастыря по разным направлениям и на разные расстояния. Из-за риска обрушений и гор мусора внутри исследовать их до конца не удалось. Ходы низкие, явно предназначавшиеся для чрезвычайных ситуаций, а не для повседневной жизни. Для осмотра доступны только их входы.

Русские помещики порой обзаводились подземными ходами в своих усадьбах. Обычно эти ходы прокладывались на небольшой глубине и давно обрушились или были намеренно засыпаны.

Усадьба Свиблово на Яузе сменила немало владельцев: от Федора Швиблы — воеводы Дмитрия Донского до купца Ивана Кожевникова, выстроившего на другом берегу реки суконную фабрику. Впрочем, он был тут не первым промышленником: еще за сто лет до этого сподвижник Петра I Кирилл Нарышкин построил тут кирпичный дом, церковь, солодовенный завод и поварню. Кто из владельцев проложил подземный ход от усадьбы до самого берега Яузы, сказать сложно, тем более что не так давно при ремонте усадьбы он был засыпан.

Существование хода в Свиблово подтверждено документально, ну а во многих случаях мы вынуждены довольствоваться лишь слухами.

В селе Авдотьино Ступинского района сохранились некоторые строения старинной усадьбы, в XVIII веке принадлежавшей известному просветителю-масону Николаю Новикову. Он создал первую в России частную типографию и своими смелыми сатирами вызвал гнев императрицы Екатерины II. Государыню можно понять: она была напугана страшными событиями Французской революции. По ее приказу Новиков был арестован и без суда препровожден в Шлиссельбургскую крепость. Свободу ему даровал Павел I, но лишившийся здоровья и состояния Новиков прожил недолго.

Сохранились предания о прокопанных им в Авдотьино тайных ходах и подземных залах для масонских собраний. Один из ходов будто бы вел в соседнее Троице-Лобаново, принадлежавшее Волконским. Эти ходы долго искали, но так и не нашли.

Много преданий о подземных ходах связано и с сохранившейся усадьбой в селе Вороново, стоящем на старой Калужской дороге. Считается, что первый ход был прорыт от главного барского дома до выстроенной в 1709 году каменной церкви. В конце XVIII века генерал Артемий Воронцов построил в усадьбе роскошный дворец с конным двором и разбил парк с живописными каменными беседками. От дворца к конному двору пробили новый тоннель, по которому могла пройти лошадь, провели потайные галереи к беседкам и другим постройкам.

Но в 1812 году все это было сожжено: следующий владелец, московский генерал-губернатор Ростопчин, сам поджег свой дом, дабы он не достался Наполеону. Об этом свидетельствуют несколько очевидцев, да и наполеоновский генерал отметил в дневнике, что обнаружил в Вороново лишь пепелище и приколотую к воротам записку: «Я поджег свой дворец, который стоил мне миллион…»

Однако поступок графа вызвал у соотечественников не восхищение, а ужас: слишком много ценностей было им напрасно погублено. К тому же владельцы усадеб, пострадавшие от Наполеона, могли претендовать на некоторую компенсацию от русского правительства, а Ростопчин, спаливший свой дворец сам, в эту категорию явно не попадал. Тогда генерал принялся отпираться и утверждать, что дом его сжег не он сам, а неприятель. Но ему не верили, к тому же поползли слухи, что граф вовсе не так пострадал, как пытается доказать, и что сокровища свои он предусмотрительно снес в подземелье и спрятал там до лучших времен. Граф обвинения отрицал и демонстративно в Вороново не возвращался.

Спустя сто лет история повторилась: последняя владелица Воронова — графиня Шереметева, напуганная событиями Февральской революции, уехала из имения без багажа. Но и большевики не обнаружили в усадьбе особо ценных вещей. Куда же они подевались?

При раскопках на территории усадьбы исследователи обнаружили несколько широких тоннелей, прегражденных завалами. В этих подземных ходах обнаружились и некоторые ценные предметы, в основном металлические. Надежды на то, что когда-нибудь найдут и картины, давно испарились: полотна бы не выжили двести лет в подземной сырости.

В 120 километрах от Москвы, в городе Александрове находился загородный дворец Ивана Грозного. Здесь туристам расскажут о нравах и обычаях царя. О том, как он восемь раз женился, а нелюбимых жен отправлял в монастыри или убивал. Как кормил рыб в пруду трупами своих врагов, и какой жирной и вкусной была рыба, подаваемая к царскому столу. Покажут подземные казематы, где пытали несчастных узников, и другие, более мирные, но тоже подземные помещения, где хранили съестные припасы. Страдавший манией преследования Грозный любил подземелья, и даже царские опочивальни безопасности ради были обустроены под землей. Туристам показывают эти комнаты: резные ложа, ковры, расшитые покрывала и никаких окон.

На берегах реки Пахры существует разветвленная система пещер, как естественных, так и искусственных. Обычно выделяют Никитские каменоломни и большую группу Новленских пещер, среди которых называют Сьяновские каменоломни, Кисели, Ново-Сьяновские, Пионерские и другие. Протяженность подземного лабиринта очень велика, и есть мнение, что некоторые из пещер были вырыты еще во времена Древней Руси для добычи известняка.

По выходным Сьяны посещают десятки и даже сотни человек. Вход в подземелье прозван Кошачьим глазом. Ходам и залам каменоломен тоже присвоены оригинальные названия: Млечник, Щучка, Венерин лаз — в него идеально вписывается женщина с хорошей фигурой.

На входе в каменоломни есть тетрадь — журнал посещений, где непременно нужно отметиться, спускаясь вниз, и потом вторично, покидая пещеры. Под землей категорически запрещено сорить и тем более разжигать костры. Фонарики должны быть направлены вниз, а не в лицо встречным людям.

Никитские каменоломни — еще одна система пещер огромной протяженности, обнаруженная в середине пятидесятых. В настоящее время часть пещер оборудована для экскурсий. В системе множество залов и переходов с завлекательными названиями: Мокрые Галереи, Ежовая, Куриная и Дохломышиная; зал Командора, озеро Пьяного Барабанщика, колодец Шагала… Некоторые пещеры считаются аномальной зоной.

Несмотря на то что Петербург — город на болоте, его самый старый подземный ход — почти ровесник самому городу. Он был прорыт в Государевом бастионе Петропавловской крепости в начале XVIII века при перестройке первоначальной деревоземляной крепости в каменную и расположен в толще откосной наружной стены для безопасного передвижения гарнизона крепости из левого фланга бастиона в правый.

Он представляет собой тоннель длиной 97 метров и шириной около двух. Кирпичные стены и своды не были окрашены и оштукатурены. В наружной стене были сделаны 25 амбразур, в XIX веке при ремонте стены они были заложены.

Крепость для оборонных целей так никогда и не использовалась, поэтому подземный ход служил складским помещением, а потом его и вовсе засыпали, обнаружив лишь в пятидесятые годы XX века при прокладке теплотрассы.

Реставрация потерны[5] и каземата, с которым она соединена, стала подарком Королевства Нидерландов к 300-летию Санкт-Петербурга. Теперь подземный ход открыт для посещения.

Еще один ход был устроен в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, но его тоже засыпали и до сих пор не откопали.

Есть в Петербурге и другие исторические подземелья. Под площадью Труда (Благовещенская площадь) находится подземная часть Крюкова канала, спрятанная в коллектор еще в начале 1840-х годов. Этот подземный тоннель с гранитными стенами и кирпичными сводами считался одной из самых зловещих петербургских трущоб и был описан в одноименном романе Всеволода Крестовского: там укрывались и прятали награбленное бандиты. Власти приняли меры, и в 1870-х годах вход в канал со стороны Невы был закрыт решеткой и засыпан.

Однако весной 1912 года на площади стала проседать почва, а потом и вовсе образовалась огромная яма — это обвалились своды Крюкова канала. Разобрав уже проржавевшую решетку, инженеры проплыли на плоту по вонючим подземным водам и установили, что конструкция совершенно обветшала. Тогда канал засыпали полностью и забыли о нем. Лишь в 1990-х гг., когда на площади Труда сооружали подземный переход, строители наткнулись на остатки каменного свода. Уникальную реликвию сохранили, сделав частью оформления современного перехода.

На этом и заканчивается список исследованных и изученных подземелий Северной столицы. В большинстве подземных помещений бывают лишь энтузиасты-диггеры. Так мрачной славой обзавелся Шуваловский парк после того, как в 1988 году в подземелье под горой Парнас завалило двух подростков, причем спасти удалось только одного из них. По утверждениям диггеров, под парком существует обширная система подземелий. То ли это тайные ходы бывшего владельца этих мест масона графа Шувалова, то ли укрепления времен Первой и Второй мировых войн, сказать трудно: после трагического происшествия обследовать их не стали, а просто завалили входы грунтом.

Говорят, под Александро-Невской лаврой есть целый лабиринт из небольших помещений, соединенных узкими переходами. Наверное, изначально они служили монастырской тюрьмой, а позже были заброшены. Теперь они частично затоплены водами реки Монастырки, а входы в них для безопасности замурованы. Диггеры все же проникли в подземелье лавры через один из склепов на Никольском кладбище и обнаружили оружие и гранаты времен Гражданской войны.

Михайловский замок был построен менее чем за три года на месте Летнего дворца Елизаветы Петровны по специальному заказу Павла I. В течение сорока дней замок считался резиденцией императора. Павел очень заботился о своей безопасности, поэтому хотел, чтобы замок со всех сторон окружала вода. Для этого были специально прокопаны искусственные каналы, а через них перекинуты подъемные мосты. По легенде, на случай внезапного бегства из замка было прорыто несколько подземных ходов, которыми император смог бы воспользоваться в случае опасности. Но сделать это он не успел, а напротив: по одной из версий, именно через подземный ход в Михайловский замок проникли заговорщики, убившие Павла.

В соседнем Летнем саду тоже вроде бы есть подземные ходы, вырытые по приказу Петра I. Долгое время считалось, что они были давно уничтожены, однако во время работ по восстановлению Летнего сада после наводнения 1924 года около Кофейного домика обнаружили вход в глубокое подземелье, из которого шел высокий и довольно широкий тоннель с кирпичными стенами. Он привел в небольшой сводчатый зал, из которого шли ходы в сторону Марсова поля и на противоположную сторону реки Фонтанки. Пройти по ним не удалось: через десяток метров путь преградили крепкие железные решетки. Тоннели были осмотрены, описаны и… засыпаны. С тех пор их обнаружить не могут.

После начала Первой мировой войны разгневанная толпа штурмовала германское посольство и устроила в нем погром. Однако из сотрудников пострадал только не покинувший свой пост привратник, остальных просто не оказалось в здании: каким-то неведомым путем они успели сбежать. Тогда и всплыла информация о существовании подземного хода между германским посольством и соседней гостиницей «Астория», ведь оба здания строила одна и та же фирма. Николай II решил проблему мудро, повелев конфисковать гостиницу и прилегающий участок в пользу казны.

Говорят, что под Смольным есть старый бункер, способный выдержать даже атомную бомбардировку. Во время Отечественной войны он служил командным пунктом. Под парком Лесотехнической академии в войну тоже был выстроен бункер, а сейчас он затоплен, так же как и большая часть всех бомбоубежищ времен войны.

Энтузиасты-исследователи утверждают, что подземные ходы есть практически во всех центральных районах Петербурга. Входы в катакомбы были замечены в 30-е годы на ул. Зодчего Росси, на пл. Островского, на набережной Фонтанки. Не исключено, что в районе Сенной площади имеется несколько ярусов подземных сооружений. Эти соединяющиеся и пересекающиеся подвалы тянутся от Невского проспекта до Лермонтовского. По слухам есть подземный ход в одном из домов на Фонтанке, который принадлежал когда-то Платону Зубову. Этот дом знаменит своей «ротондой» — подъездом с шестью колоннами и винтовой лестницей. Легенды гласят, что подземные ходы и тайники есть и под дворцом Меншикова, считается, что опальный фаворит спрятал там свои несметные богатства.

Литовский проспект долгое время был скоплением воровских малин и притонов. Там сложился целый комплекс подземных сооружений: подвалов, погребов, подземных кабаков и борделей, соединенных тайными переходами. К сожалению, исследуют эти места в основном диггеры, а не ученые. Интересных находок много — патефоны, фарфоровые статуэтки, воровской инструмент… Некоторые надеются отыскать там легендарные клады Леньки Пантелеева.

Существует легенда, что у здания ФСБ на Литейном проспекте есть многоэтажные подвалы со страшными камерами для пыток, боксами для медицинских экспериментов и даже публичным домом для сотрудников. Но это маловероятно: Нева слишком близко.

Атмосферу этих полумифических и неразведанных подземелий воссоздает музей «Ужасы Петербурга», который на самом деле расположен на поверхности. А вот другой музей — «Мир воды Санкт-Петербурга» — частично находится под землей. Он рассказывает об истории водопровода и канализации Петербурга и вызывает восторг у детей и большую заинтересованность у взрослых.

Гатчинский дворец Екатерина II выстроила в подарок своему фавориту Григорию Орлову, но потом их отношения претерпели изменения, и Орлову было запрещено приближаться к Петербургу, а Гатчину Екатерина выкупила и подарила своему сыну, будущему императору Павлу I. С его именем традиция связывает создание подземного хода Гатчинского дворца, хотя документы говорят другое: подземный ход был построен одновременно с самим дворцом.

Есть версия, что именно этим подземным ходом воспользовался Александр Федорович Керенский, убегая в 1917 году от матросов.

Он действительно упоминал в мемуарах, что к нему явился служащий дворца и указал, что знает тайный, никому не известный подземный ход, который выходит в парк за стенами этого дворца-крепости. Но судя по его дальнейшим словам, сам он спешно бежал каким-то другим путем, а подземным ходом вышли несколько его людей.

Спуститься в подземный ход длиной 130 метров можно прямо из парадных залов на втором этаже. В стене парадной опочивальни есть потайная дверь на темную узкую винтовую лестницу, ведущую на нижний этаж в туалетную комнату императора, а затем в дворцовые подвалы.

Секретным этот ход не был, наоборот, ход и подвалы дворца использовались для увеселения гостей. Благодаря хорошей акустике эхо здесь повторяет до четырех слогов, и посетители Гатчинского дворца развлекались специальными «кричалками». Из-за этого же выход из тоннеля на берег Серебряного озера был назван гротом Эхо. Самые известные из старинных «кричалок» — «Какой цветок не боится мороза?! — Роза!», «Как называлась первая дева?! — Ева!», «Кто украл хомуты?! — Ты!». Экскурсоводы рассказывают, что когда-то давно по стенам тоннеля была развешана конская упряжь, а потом ее почему-то убрали. Маленькая великая княжна зачем-то забежала туда и, увидев пустоту на стенах, недоуменно воскликнула: «Кто украл хомуты?» «Ты!.. Ты!.. Ты!..» — отозвалось эхо.

Популярен у туристов вопрос: «Кто нами правил?! — Павел!» Говорят, что имя злосчастного императора эхо повторяет до 30 раз!

Впрочем, злоупотреблять терпением подземного эха не стоит — можно ненароком разбудить призрак самого Павла I. Так, в воспоминаниях дочери главного хранителя дворца описан случай, когда в середине двадцатых годов, гуляя с подругой, она забрела в грот и громко прокричала имя Павел. В ответ из темноты раздалось: «Умер!» Девочки в ужасе бежали, им и в голову не пришло, что над ними мог кто-то подшутить.

По непроверенным сведениям, есть еще один подземный ход, который соединял Гатчинский дворец с Приоратским. Во время укрепления фундамента дворца реставраторы действительно наткнулись на подземный ход, ведущий в сторону водоемов, но смогли пройти по нему всего лишь около сотни метров.

На реке Оредеж, у села Рождествено Гатчинской области, неподалеку от Сиверского каньона находятся Святая пещера и Святой источник. Местность там очень красивая: обрывистые берега, холмы, огромные валуны, чистые источники, прекрасные леса, цветущие поляны… В этих местах часто встречаются окаменелости палеозойской эры. Пещера, прозванная Святой, видимо, с древнейших времен служила культовым местом. В XV веке над ней стоял храм. Он уже давно исчез, но до сих пор подземные воды иногда выносят на поверхность крестики, цепочки, монетки. С этой пещерой связано множество преданий: говорят, что от нее расходится целая сеть подземных тоннелей. Многие замечают в ней странное свечение или человеческие фигуры. Такие пещеры в Ленинградской области не редкость. В Сланцевском районе у деревни Заручье, на берегу речки Долгая, у подножия горы есть пещера Монашка. Когда-то над пещерой была возведена церковь, но ее взорвали. Сама пещера полузасыпана и пройти ее можно лишь метров на пятнадцать.

А вот подземелья Петергофа совершенно не таинственные, хотя очень интересные. Там проводится экскурсия «Секреты петергофских фонтанов» — туристов водят по темным, зловещего вида подземным ходам-акведукам, где расположена замысловатая механика знаменитых фонтанов и их уникальная самотечная водопроводная система. Туристам показывают рабочие штольни под гротами Большого каскада, камеры под фонтанами «Фаворитный» и «Корзинка», включают для них «Водяную дорогу». А фонтан-шутиху «Диванчик» посетителям разрешают самим включать и выключать, поливая водой гуляющих наверху. Специальные движки регулируют высоту фонтанных струй.

Есть в Петергофе и легендарное неразведанное подземелье — это подземный ход под Ольгиным прудом. Говорят, что один его выход находится на острове, где стоит коттедж для друзей Николая I, а другой — в подвалах Большого Петергофского собора.

В 40 километрах от Санкт-Петербурга расположено местечко Саблино, в окрестностях которого масса достопримечательностей: два водопада, древние курганы, место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами, бывшая усадьба графа А.К. Толстого, а также более десяти пещер. Самая крупная из них — «Левобережная» — открыта только для организованных групп посетителей: общая длина ее ходов — пять с половиной километров, и «дикий» турист легко может заблудиться. Вход в нее находится недалеко от моста через реку Тосну. В пещере есть три подземных озера, довольно глубоких и обширных, несколько больших красивых залов с необычными названиями — Двуглазый, Космический, Колонный, Юбилейный, Красная шапочка и другие. Стены пещер состоят из белого и красного песчаника, а своды — частично из зеленоватого известняка. С потолка свисают сталактиты, а пол покрыт шарообразными образованиями — «пещерным жемчугом». Желающие пощекотать себе нервы могут протиснуться через Кошачий лаз. Сделать это можно только лежа, прижав руки к телу. Даже летом на эту экскурсию надо одеваться потеплее: в пещере всегда +8 градусов.

В Саблинских пещерах зимуют сотни летучих мышей. Это самая крупная популяция в области. Трогать их или даже освещать ярким светом нельзя, так как разбуженная зимой мышь погибает от голода.

В 2005 году в день Святого Николая Чудотворца в Левобережной пещере освящена часовня. Она служит увековечению памяти погибших путешественников — географов, геологов, полярников, спелеологов, альпинистов, отдавших свои жизни во имя служения науке.

Таицкий водовод — это самотечная система водоснабжения Царского Села, построенная в 1773–1787 годах под руководством военного инженера Баура, того же самого, который строил и первый Мытищинский водопровод в Москве.

Таицкий водовод состоял из открытых (около пяти километров) и подземных (чуть меньше четырех километров) каналов с накопительными прудами и гротами. Вода поступала из Ганнибальских или Сонинских ключей. Первоначально он был деревянным, а спустя двадцать лет его перестроили в камне. Эта водопроводная система снабжала водой все население Царского Села, Софии и Павловска, сам дворец и все парковые фонтаны вплоть до 1905 года, когда запустили новый Орловский водопровод. К тому времени состояние водовода уже было критическим, а вскоре он и вовсе вышел из строя. В настоящее время можно видеть лишь отдельные его фрагменты.

В городе Всеволожске у развилки дорог на Ладожское озеро и Колтуши высится Румболовская гора. Перед ней сооружен памятник-стела, украшенный листьями дуба и лавра: от Румболовской горы начиналась «Дорога жизни».

Любители подземных путешествий уверяют, что вся Румболовская гора изрыта ходами, созданными в незапамятные времена. Ведут они довольно далеко, соединяясь с Колтушскими каменоломнями, находящимися в добром десятке километров от Всеволожска. Центр их — глубокий и широкий колодец в так называемом Красном замке на вершине горы — средневековая постройка, ставшая основой для усадьбы Всеволожских. Усадьба давно сгорела, а древние стены стоят до сих пор. Согласно местным легендам, Красный замок с обширными подвалами был возведен по приказу выдающегося шведского полководца Понтуса Делагарди, участвовавшего в Ливонской войне.

Усадьба Демидовых расположена на территории села Никольское Гатчинского района на берегу реки Сиворки. В начале XX века усадьбу выкупило Петербургское земство для устройства в нем психоневрологической лечебницы. Основателем больницы был выдающийся психиатр Петр Петрович Кащенко. Больница действует в усадьбе и сейчас. Во время недавнего ремонта была обнаружена сеть подземных ходов между флигелями усадьбы. Проложены они на небольшой глубине и поэтому пришли в полную негодность.

Выборг находится в 130 километрах к северо-западу от Санкт-Петербурга. Выборгский замок был основан шведами в 1293 году. В XIII веке его дозорная башня считалась самым высоким донжоном[6] в Скандинавии того времени. Толщина крепостных стен составляла полтора-два метра, а толщина стен башни — четыре метра. Новгородцы не раз предпринимали попытки взять замок штурмом, но неудачно.

В XV веке наместник шведского короля потратил много времени и сил на украшение крепости, чтобы она стала предметом его гордости. В середине следующего столетия здесь бывали знаменитая королева Кристина и король Густав Ваза. В те времена Выборгский замок считался неприступным, величественным. Прослужил он шведам еще пятнадцать лет, а в 1710 году после долгой осады наконец сдался русским. Со второй половины XVIII века замок стали использовать как тюрьму и помещение для размещения гарнизона. Тут, в частности, содержали некоторых декабристов. В конце XIX века замок отремонтировали и значительно реконструировали, сохранив лишь внешний средневековый фасад. В таком виде замок дошел до наших дней.

В замке есть сооруженный в начале 1560-х годов подземный ход к реке — Матвеева яма. В начале XX века предпринимались попытки его исследовать, но в тридцатые ход замуровали. Часть его использована под трубопровод.

В 147 километрах от Петербурга расположен Ивангород и одноименная крепость. В 1492 году в излучине реки Нарва на холме напротив ливонского замка по указанию Ивана III была заложена небольшая крепость для защиты от ливонцев и шведов, но всего четыре года спустя она была захвачена шведами. Отбив крепость, русские ее отремонтировали, расширили, и к началу XVI века Ивангород стал уже мощным укреплением. Напротив, на другом берегу реки Нарва ливонцы выстроили свою крепость — Нарвскую, или иначе Замок Германа (в данном случае Герман — это не человек, а самая высокая башня крепости).

Ивангород много раз участвовал в боевых действиях, переходил из рук в руки, его взрывали, потом снова отстраивали. Вот и сейчас, как и в стародавние времена, граница с Эстонией проходит по реке Нарве, и в крепости действует пограничный режим. Напротив Ивангородской все так же высится Замок Германа.

Про подземный ход в Ивангороде сложена печальная и трогательная легенда. Жил в Нарвском замке рыцарь Индрек. Напали однажды на его замок русские, убили его жену и захватили в плен маленького сына. Индрек поклялся отомстить русским. Двадцать лет он и верные ему слуги копали подземный ход из подвала рыцарского замка в Ивангород, и вот наконец смог Индрек пробраться в русскую крепость. Он нашел своего сына, уже взрослого сильного парня, совершенно обрусевшего и забывшего родной край: оказалось, что русский воевода воспитал его как своего. Это была невероятная трагедия для уже престарелого Индрека. Он вернулся в Нарвский замок, собрал людей и вместе с этим небольшим войском спустился в подкоп, чтобы наказать русских. Но оказалось, что его сын уже предупредил воеводу, и тот тоже выступил навстречу. Стороны встретились посредине подземного хода. И начался бой. Тут случилось несчастье: своды подземного хода прорвало, и река затопила сражающихся отца и сына.

Севернее Санкт-Петербурга, вплоть до Кольского полуострова, сохранились многочисленные военные подземелья.

«Линией Маннергейма» называется комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, созданный финнами в 1920–1930-е годы на Карельском перешейке для отражения прогнозируемого советского наступления. Строилась оборонительная линия в течение двадцати лет, а свое вошедшее в историю название она получила уже в ходе Зимней войны: его придумали журналисты в честь барона Маннергейма, добившегося от правительства выделения дополнительных средств на строительство укрепления. Противостояла ей «линия Сталина», точнее, ее северный отрезок — 22-й Карельский укрепленный район, Кингисеппский, Псковский.

Протяженность оборонительной линии была более ста тридцати километров. Ее железобетонные сооружения делят на постройки первого (1920–1937 годы) и второго (1938–1939 годы) поколений. Доты[7] первого поколения были небольшие, одноэтажные, на один — три пулемета, без подземных убежищ. Толщина железобетонных стен и потолков достигала двух метров. Впоследствии эти доты были усилены броневыми плитами.

Доты второго поколения пресса окрестила «миллионными», поскольку стоимость каждого из них превышала миллион финских марок. Было построено 7 таких дотов, рассчитанных каждый на три пулемета. Всего на «линии Маннергейма» было 150 пулеметных бункеров, 8 артиллерийских, 9 командных и 41 убежище. Хотя пресса твердила о необыкновенной боевой мощи «линии Маннергейма», в действительности она значительно уступала укреплениям «линии Молотова» или «линии Мажино». Большинство бункеров были одноэтажными, и лишь несколько состояли из двух или трех этажей.

После войны финские доты были частично демонтированы, частично взорваны, но даже их замшелые руины производят сильное впечатление. Интересующиеся историей советско-финской войны часто выезжают туда, фотографируют места боевых действий, составляют карты. Это популярное туристическое место. Однако путешествия эти не совсем безопасные: в траншеях осталось много неразорвавшихся снарядов.

Еще севернее расположены военные городки Кольского полуострова. Существование там подземных укреплений не скрывается, но сами эти подземелья секретны и, разумеется, осмотреть их невозможно.

Недоступны для туристов и заброшенные шахты под Мурманском, например, в Хибинах, в Кировске, где раньше работали заключенные сталинских лагерей.

А вот рудник XVIII века служит туристической достопримечательностью. Воицкий рудник в Сегежском районе проработал около двадцати пяти лет. Здесь добывали медь и в гораздо меньшем количестве золото. При Екатерине II себестоимость металлов была признана чрезмерно высокой и рудник закрыли. С тех пор там работали лишь нелегалы. Сотни метров прорубленных в Воицкой горе ходов сохранились и до наших дней, но они частично затоплены и обрушены. К руднику проводятся экскурсии, но проникать внутрь опасно.

Близ границы с Эстонией лежит древний город Псков. Летописи много рассказывают о его подземных ходах, прорытых во времена Ливонской войны, когда польский король Стефан Баторий подступил к стенам города. Осенью 1581 года осаждающие принялись рыть под стены города подкопы, а псковичи «противу тех подкопов скоро слухи копать устремишася». Слухами назывались встречные подземные ходы, забравшись в которые, защитники города могли бы услышать, где врагом ведутся земляные работы, и вовремя предотвратить его проникновение в город.

В «сметных книгах» и «росписных списках» бывших воевод есть указания, что «слухи» эти шли по всему периметру крепости и довольно часто: между Варлаамскими и Быковскими воротами под стеной — три «слуха», между Михайловскими и Петровскими воротами (площадь Жертв революции и улица Карла Маркса) — два «слуха», между Петровской башней и Трупеховскими воротами (Октябрьский проспект у Летнего сада) — тоже два «слуха»… Еще до революции археологическим обществом были частично расчищены тайники у Покровской башни, между Свиной башней и Великими воротами. Перед самым началом Отечественной войны будущий маршал Советского Союза Рокоссовский рассмотрел их как потенциальное бомбоубежище.

Есть указания, что некоторые «слухи» имели окна — для наблюдения и вентиляции. Легенды утверждают, что эти подземные ходы шли под реку Великую, к древнему Ивановскому монастырю или даже до самых Печор. Но это, скорее всего, вымысел.

А вот то, что один из подземных ходов доходил до стоящей неподалеку Варлаамовской церкви — правда: во время Отечественной войны местные жители прятались в том подземелье от бомбежек. Теперь же входы в него утеряны.

Есть в Пскове музей «Поганкины палаты» — по имени их первого владельца, богатейшего купца Сергея Поганкина. Он занимал в Пскове высокие посты: был головой денежного двора, таможенным головой, головой кабацким; торговал льном, кожей, салом, пенькой и другими товарами. Репутацию сей купец имел, мягко говоря, нелестную, потому и получил свое прозвище — Поганкин.

В 1711 году умер последний представитель рода Григорий Юрьевич Поганкин, и палаты и все имущество его согласно завещанию были переданы церкви. В 1747 году здание было приобретено казной. В палатах был устроен провиантский склад, позже — пороховой. В 1900 году они были переданы Псковскому археологическому обществу, а спустя два года после первой реставрации в них открыли Исторический музей. Еще в конце XIX века ученые, осматривавшие старинные палаты, обнаружили подземный ход, проходивший от Поганкиных палат к католическому костелу и далее за городские стены.

Есть в Пскове еще одно подземелье. На высоком правом берегу реки Великой стоит Снетогорский монастырь. Назван он так из-за одноименной горы и рыбы, которой раньше изобиловала река — снети. Монастырь этот весьма старинный, даже точная дата его основания неизвестна. Но подземелья намного моложе. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался штаб группы армий «Север», и в ноябре 1942 года на территории монастыря началось строительство подземного бункера и усадьбы, названной Вассербург (Wasserburg) — «крепость с водяным рвом».

Если площадь жилого корпуса Вассербурга превышала четыре тысячи квадратных метров, то подземная часть была относительно небольшой — чуть более сорока квадратных метров. На отливку бункера было израсходовано 900 кубических метров бетона, была там артезианская скважина и система жизнеобеспечения. Немцы панически боялись русской зимы и оборудовали все помещения особняка множеством печей, позаботившись и о дорогой отделке помещений. Гитлер в том бункере никогда не бывал. Теперь усадьба заброшена, от былой роскоши ничего не сохранилось, и она используется монахинями как склад.

На современной территории России сохранился еще один бункер Гитлера — под Смоленском, в Красном бору, названный «Медвежья берлога».

Бывал ли там фюрер, точно неизвестно. По одним источникам, не бывал никогда, по другим — дважды в 1943 году. Старожилы описывали, как перед началом строительства были выселены все жители из округи. Само строительство велось силами заключенных концлагеря, которых после завершения строительства расстреляли. Лес вокруг бункера проредили так, чтобы оставшиеся деревья образовывали ряды, и в лесу невозможно было укрыться. Кольцом вокруг бункера в землю врыли танки, следы этих ям видны и сейчас.

Теперь сам бункер затоплен намеренно, чтобы туда никто не лазил. Конечно, это породило массу страшных легенд о том, что может скрываться внутри, но официальная версия объясняет все проще: фашисты заминировали бункер, а взорвать не успели. Извлечь всю взрывчатку было невозможно, и после нескольких несчастных случаев его затопили, дабы оградить любопытствующих от опасности.

В 2003 году сотрудники МЧС организовали экспедицию, пытаясь изучить фашистское подземелье, но обширных помещений не обнаружили, а нашли лишь отдельные подземные ходы и комнаты на глубине примерно 27 метров, хотя по документам в бункере было не менее четырех этажей и огромный конференц-зал на 250 мест.

А вот информация о минировании подтвердилась, и поэтому до сих пор все входы в бункер забетонированы. К нему проводятся экскурсии, но осмотреть можно лишь снаружи.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь расположен между Псковом и Петербургом: в 340 километрах на юго-западе от Санкт-Петербурга и в 50 километрах на западе от Пскова. Монастырь ведет свою историю уже более 500 лет. В 1392 году при вырубке леса в песчаном холме у ручья Каменца была обнаружена небольшая естественная пещера. Там поселился и там же умер некий пустынник Марк.

Много позднее сюда пришел бывший священник Иоанн из города Юрьев-Ливонский (ныне — Тарту) с женой Марией. Они должным образом погребли останки Марка и сами приняли постриг, взяв имена Иона и Васса. Вскоре к ним присоединились и другие монахи. Пещеры были расширены и дополнены деревянными постройками, а в 1473 году здесь освятили первую церковь.

Вскоре после смерти Вассы и Ионы пограничный монастырь подвергся первому нападению — деревянные постройки были сожжены, имущество разграблено. Этот набег стал первым, но далеко не последним. Надежным укрытием для монахов стали пещеры и постепенно выстроенные в несколько рядов мощные крепостные стены. Один только Стефан Баторий пятьдесят раз штурмовал монастырь, но так и не смог его взять.

При Петре I монастырь был еще более укреплен, обнесен земляным валом и рвом с водой. В 1703 году благодаря новым укреплениям маленькому отряду под командованием воеводы Ивана Назимова удалось отбить нападение двухтысячного войска шведов. Это было последнее сражение у стен монастыря: Ништадтский мир 1721 года отодвинул границу страны на запад.

В 1922 году Псково-Печерская обитель была отнесена к Эстонии и оставалась там вплоть до 1940 года. Монастырь всегда оставался действующим и прекрасно сохранился. Несмотря на строгие порядки и откровенную неприязнь к мирянам, в монастыре проводятся экскурсии, в том числе и в пещеры.

Монастырь окружают крепостные стены длиной более восьмисот метров с девятью башнями. Древнейший Успенский собор выкопан в горе, лишь северная, обращенная к монастырю стена сделана из камня. Рядом с собором — вход в Святые пещеры. Над входом восстановлена древняя надпись: «Богом зданные пещеры». В нише, при входе в них — первое пещерное захоронение, гроб преподобной Вассы. Слева, в помещении наподобие часовни — гробницы преподобных Марка, Ионы и отшельника XVIII века Лазаря. От входа идут семь подземных галерей, так называемых «улиц». Стены вблизи входа обложены для прочности кирпичом. Температура воздуха здесь неизменно держится около +5 °C. Точного числа захоронений не установлено, но полагают, что в пещерах захоронено более 10 тысяч человек. В надгробных надписях встречаются имена Суворовых, Нащокиных, Бутурлиных, Мстиславских; здесь лежат предки поэтов А.С. Пушкина, А.Н. Плещеева, полководца М.И. Кутузова, композитора М.П. Мусоргского.

Эти пещеры — не единственные в окрестностях Пскова. На реке Плюсса близ села Посолодино раньше стоял мужской монастырь, упраздненный еще при Екатерине II. Храм его стал приходским, а при советской власти его и вовсе разрушили. До нашего времени сохранились остатки каменной колокольни и часовня и находящийся рядом вход в Святые пещеры.

Похожая пещера есть недалеко от деревни Зарубчи на озере Долгом, культовые пещеры имеются и в Святых горах в Новгородской области.

Многие калининградцы убеждены в существовании «подземного Кенигсберга» — скрытого под землей города с заводами, железнодорожными станциями и многокилометровыми тоннелями, ведущими в Польшу, в ставку Гитлера «Вольфсшанце».

Рассказывают истории о том, что Германия предлагала руководству СССР отстроить разрушенный Калининград в обмен на сокровища, спрятанные под землей гитлеровцами, и Янтарная комната — лишь малая их часть. Якобы основной вход в эти подземелья расположен на территории бывшего Королевского замка. Вход этот взорван и завален на глубину до 16 метров, но на большей глубине ходы-коридоры находятся в нормальном состоянии и не затоплены. А их там множество! Целая паутина!

Однако вряд ли это так, ведь даже бункер последнего военного коменданта Кенигсберга Отто фон Ляша в районе Параденплац — Площади Парадов (рядом с оперным театром) отнюдь не поражает воображение. Строился он явно наспех, расположен на относительно небольшой глубине, да и оснащен не по последнему слову техники. Говорят, что ограниченные сроки строительства и нехватка квалифицированной рабочей силы вынуждали строителей собирать вентиляционное и насосное оборудование, отопительные приборы и дренажные трубы на руинах разбомбленных центральных кварталов. Несколько эклектично выглядят кованые решетки, украшенные руническими знаками, которые должны были препятствовать проникновению внутрь людей с дурными намерениями по отношению к хозяевам. Но не помогло — именно в этом бункере был подписан документ о капитуляции Кенигсберга. Теперь бункер превращен в музей.

Его легко не заметить: на поверхности никаких примет бункера нет: ни насыпи, ни укреплений, лишь выходы вентиляционных каналов. Рядом с входами установлены металлические трансформаторные будки, приспособленные для часовых. В конце лестницы коридор резко сворачивает вбок для защиты от ударной волны. Затем — герметичная бронированная дверь, а за ней длинный (более тридцати метров) коридор, который соединяет два входа в бункер. На уровне груди по стенам проведена фосфоресцирующая в темноте полоса, чтобы было легче ориентироваться в темноте. Обстановка аскетичная: серые стены, ничем не прикрытые коммуникации. По обе стороны от коридора расположены комнаты площадью два на три метра. Чуть просторнее камеры у входов и туалетная комната с насосной. Всего в бункере двадцать одно помещение. Канализация имела сброс в колодец, из которого производилась откачка в городскую систему. Габариты бункера в плане — 41,7 на 15 метров; глубина сооружения — 7 метров.

Командный пункт тут работал недолго: с 7 марта по 9 апреля 1945 года. Вечером 9 апреля, после того как пал Кенигсбергский замок и бои продолжились в центре города, в бункер к Отто фон Ляшу советское командование направило парламентера — гвардии подполковника Яновского в сопровождении капитанов Федорко и Шпитальника. В штабе противника парламентер Яновский предъявил ультиматум, который был принят, — Кенигсберг пал. Сейчас в комнате, где происходили эти переговоры, установлены восковые фигуры, изображающие действующих лиц той давней драмы: потерявшего самообладание немецкого коменданта и спокойных и уверенных советских офицеров.

Более древние фортификации этого старинного города были уничтожены в ходе боев. Но некоторые их подземные части сохранились! Так, башню «Дер Донна» занимает Музей янтаря, бастион «Грольманн» и Росгартенские ворота переоборудованы в рестораны.

В соседних Прибалтийских странах подземелий немного: почва не та. Известны казематы крепости в Даугавпилсе, заброшенная ракетная шахта в Кекаве в Латвии, где сохранились остатки ракетного комплекса «Двина». Построенный в 1964 году объект состоял из четырех пусковых шахт глубиной около 35 метров и подземных бункеров. Значительная часть помещений теперь затоплена и отравлена ядовитым ракетным топливом, поэтому посещение этого места не рекомендуется.

Дальний Восток — это огромные, необъятные территории, разнообразные по климату и природным условиям, и поэтому говорить о них как о чем-то компактном и цельном по меньшей мере нелепо. Этот регион простирается от заполярных широт (Якутия, Чукотка) до субтропических (юг Приморья) и занимает более трети территории России. Парадоксально, но на всех этих просторах живет в полтора раза меньше людей, чем в одной Москве.

На Дальнем Востоке сосредоточены невероятные богатства: алмазы Якутии, месторождения золота и цветных металлов, каменного угля, нефти и других полезных ископаемых, непроходимые леса и полные рыбы реки.

Граница между Восточной Сибирью и Дальним Востоком проходит по Колымскому нагорью через хребты Джуджур и Становой, начинается в Восточно-Сибирском море от Чаунской губы и доходит до слияния Аргуни и Шилки.

Подземелий в тех колдовских краях немало. Это и знаменитые пещеры, частично обжитые древними людьми, оставившими нам свои петроглифы, и подземелья русских крепостей, и бункеры XX века. Известны многочисленные заброшенные японские военные подземелья на Курильских островах и советской постройки 1930-х годов на Камчатке, руины имевшей подземные сооружения деревянной Чныррахской крепости в Николаевске-на-Амуре.

Сибирь и Дальний Восток пересекает Транссиб — железнодорожная магистраль, соединяющая Москву и Петербург с самыми дальними восточными регионами страны. Строительство дороги началось весной 1891 года, а реконструкция и модернизация проводятся до сих пор. Эта железная дорогая с перекинутыми через сибирские реки мостами принесла аграрной России третье место на Парижской промышленной выставке рубежа веков.

БАМ проходит севернее Транссиба, ответвляясь от этой магистрали в Тайшете, пересекает Ангару в Братске, а Лену — в Усть-Куте, огибает с севера озеро Байкал, проходит через Комсомольск-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской гавани. Длина основного пути Тайшет — Советская гавань составляет 4287 километров, но кроме того существует еще много ответвлений, как действующих, строящихся, так и заброшенных. Такова, например, дорога на станцию Черный мыс — к заброшенной стройке подводного тоннеля на остров Сахалин. Второй недостроенный бамовский тоннель — под Беринговым проливом, на Аляску. Трасса магистрали проходит в основном в гористой местности, в силу этого на трассе пробито десять тоннелей, среди них и самый протяженный в России — Северомуйский.

В Русском техническом обществе проект тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался еще в 1888 году, но тогда по объективным обстоятельствам это было признано невозможным. В 1926 году о проекте снова вспомнили, и в начале тридцатых строительство началось. Контролировало процесс особое управление ОГПУ[8], а трудились на стройке заключенные Байкало-Амурского ИТЛ (Бамлага). Потом таких лагерей стало шесть. Строительство не прекращалось во время войны, велось и позже, сдавались в эксплуатацию разные участки пути. Весной 1974 года БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Молодежь всей страны охотно ехала строить БАМ в надежде найти там свою судьбу, фильмы и песни рассказывали, как счастливы и успешны эти первопроходцы. Но реальность, увы, несколько отличалась от идеала. До сих пор можно встретить объявление: мой друг (брат) уехал на БАМ сорок лет назад, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу…

Подсчитано, что БАМ стал самым дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР. До сих пор ведутся споры о том, насколько эти затраты были нужны и оправданы.

Северомуйский тоннель в Бурятии заработал в 2003 году. Длина его — более 15 километров. Это самый длинный железнодорожный тоннель в России. Строили его с перерывами более четверти века. Считается, что он проработает не менее сотни лет.

До открытия тоннеля грузовые поезда следовали по обходной железнодорожной ветке, а людей перевозили в автобусах. Потом был выстроен новый обходной путь, тоже достаточно опасный, с множеством крутых серпантинов и мостом через реку Итыкыт, который был прозван «Чертовым». После открытия тоннеля время прохождения хребта сократилось с двух часов до 20–25 минут. За сутки по тоннелю проходит 14–16 поездов.

Подготовительные работы по прокладке тоннеля начались в 1975 году, горнопроходческие — два года спустя. Работа была крайне сложной: строителям пришлось преодолеть несколько тектонических разломов, перенапряженное состояние пород, множество плывунов и высокую концентрацию радиоактивного газа радона, вредного при длительном нахождении под землей. В строительстве участвовало около пяти тысяч человек, из них более двух тысяч работало под землей. Ряд аварий — прорыв плывунов и обвалы — унесли несколько десятков человеческих жизней, точное число погибших неизвестно.

Первый поезд прошел 21 декабря 2001 года, а в постоянную эксплуатацию тоннель приняли лишь в конце 2003 года. Для безопасного движения поездов там установлены системы сейсмического и радиационного контроля, а оба въезда в тоннель перекрывают ворота.

В одном только Южно-Сахалинске краеведы насчитывают более двухсот подземных сооружений, а сколько их на всем острове — и не сосчитать. Это наследие как «японских милитаристов», так и советского освоения острова. Овеян мифами недостроенный тоннель под Татарским проливом.

Решение соединить остров Сахалин с материком железной дорогой было принято в Кремле весной 1950 года. Строительство тоннеля под проливом поручили метростроевцам, а проблему трудовых ресурсов решили традиционно — ГУЛАГ уже давно обеспечивал рабочими руками великие коммунистические стройки.

Начались геологические изыскания под дном пролива. На Сахалине и на материке спешно создавались новые лагеря, не обеспеченные ни нормальными помещениями для жилья, ни теплой одеждой, ни медикаментами. Людей селили в сырых и грязных бараках с земляными полами, часто лишенных крыш. Но на такие «мелочи», как человеческие жизни, тогда внимания не обращали, ведь за ходом стройки следил сам товарищ Сталин.

Работы прекратились так же внезапно, как и начались: после смерти Сталина в марте 1953 года последовала массовая амнистия, и ударная стройка осталась без рабочей силы.

Эти драматические события успели обрасти легендами.

Некоторые «исследователи» утверждают, что тоннель таки был построен, но потом его затопили. Официальные документы говорят об обратном: на материке было проложено 120 километров железнодорожного полотна, на мысе Лазарева, откуда предполагалось прокладывать тоннель, был пробурен ствол шахты, в полутора километрах от берега был насыпан искусственный остров — и все.

Сам тоннель даже не начали строить.

В настоящее время остров Сахалин соединяется с материком паромной переправой.

Владивостокская крепость — одна из самых мощных приморских крепостей мира. Теперь большая ее часть стала музеем.

Строили крепость перед началом Первой мировой исключительно русские инженеры, учитывая все недостатки, приведшие к поражению России в Русско-японской войне. Во Владивостокской крепости было более пятидесяти береговых батарей, защищенных также и со стороны суши, шестнадцать фортов, подземные укрепленные казармы и множество подземных коммуникаций, в том числе 6 километров тоннелей.

Толщина бетонных покрытий обеспечивала защиту при обстреле из 280-мм орудий.

Первые крепостные сооружения были возведены в конце 1880-х годов, но строительство не останавливалось до самой революции 1917 года. Но даже неоконченная крепость оказалась столь мощной, что сыграла значительную роль во время Второй мировой войны, став одной из причин, почему японцы не решились вторгнуться на советскую территорию.

Токио изобилует подземными сооружениями: противосейсмическими конструкциями и убежищами от ураганов, водоотводами и подземными резервуарами для воды, призванными спасти город, если во время стихийного бедствия реки выйдут из берегов, что более чем вероятно.

Много в Японии и других подземных сооружений.

Самым длинным на сегодняшний день является японский тоннель «Сейкан», соединяющий острова Хонсю и Хоккайдо.

Он был открыт в 1988 году и проходит как под землей, так и частично под водой на глубине 240 метров, на 100 метров ниже уровня морского дна.

Другой известный подводный тоннель длиной всего 9 километров, расположенный в городе Кавасаки, называется Tokyo Bay Aqua-line. Движение по нему началось в 1997 году.

Подземные тоннели — не редкость для Японии. Длинный железнодорожный тоннель связывает Токио с городом Ниигата, тоннель длиной 26,5 километра пробит сквозь горный хребет Хаккода. Ведутся переговоры о постройке Японо-Корейского тоннеля (187 км!), который соединит Японию и Южную Корею.

Со времен Второй мировой войны в Японии сохранились старые бомбоубежища и бункеры. Так, в центре Хиросимы стоял деревянный замок с мощным каменным фундаментом, где и располагался военный штаб. Цокольный этаж устоял при взрыве атомной бомбы. Находившиеся там люди смогли пережить страшный взрыв.

Для императора был выстроен свой бункер, в горах. Воспользоваться им императору не пришлось, но строение сохранилось. На его строительстве трудились шесть тысяч рабочих, в числе которых было много пленных корейцев.

Но самые страшные военные подземелья — на острове Окинава.

Битва за Окинаву началась в апреле 1945 года и длилась примерно три месяца. За это время профессиональная американская армия потеряла 12 с половиной тысяч человек, а японцы — более 188 тысяч. Из них почти 120 тысяч были местными жителями, то есть треть населения Окинавы.

Японские военные скрывались в подземных бункерах и в укрепленных пещерах, американцы обстреливали их из зенитных орудий и огнеметов. Есть пещеры, в которых люди просто сгорали заживо. Японские солдаты проводили агитацию, выставляя американцев грубыми жестокими чудовищами, и призывали людей к суициду. Многие верили и целыми семьями бросались в море со скал или взрывали себя ручными гранатами, которые им специально для этого раздавали военные.

Подземный штаб японских морских сил теперь превращен в музей. Это очень жестокий музей, и далеко не всем можно рекомендовать его к посещению. В подземных казематах выставлены военные фотографии — люди, разорванные снарядами, разрушенный замок Сюри… Потом можно спуститься ниже, в сам подземный штаб. Туда ведут довольно-таки низкие ходы со сводчатыми потолками, укрепленные бетоном. Все помещения тесные, низкие. В комнате офицеров неожиданное украшение — ваза с цветами. На стене странные пятна: это следы самоубийства с помощью ручной гранаты.

Наверху разбит Парк Мира с множеством скульптур, общая цель которых — сказать людям, что подобное не должно повториться. Одна из скульптур — памятник окинавским старшеклассницам. Более двухсот подростков и несколько преподавательниц ушли на фронт работать медсестрами. До конца войны из них дожило меньше ста человек.

Не уступает Дальнему Востоку по площади и богатствам Сибирь. Этот край более освоен, крупные города соединяются железными дорогами. Самой значимой из них остается Транссибирская магистраль.

Транссибирская магистраль насчитывает немало подземных тоннелей. Но больше всего их на «золотой пряжке железного пояса России» — Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), которая была выстроена чуть позже и заменила паромную переправу через озеро Байкал. Нынче это признанная туристическая достопримечательность.

На Кругобайкальской железной дороге сейчас действует ровно сорок тоннелей. Есть еще один, правда, несохранившийся, и полсотни галерей — наземных сооружений, напоминающих тоннели, но призванных защищать пути от обвалов и осыпей.

Строительство тоннелей началось в 1902 году и продолжалось два года. Вместо природного камня применялся новый для тех времен материал — железобетон. Самый длинный тоннель прорезает мыс Половинный, его длина более 778 метров. Тоннель оформлен просто, но в то же время очень искусно: отделка свода и стен — из бутового камня, на порталах выбита дата строительства — 1902–1904.

Самый сложный и дорогой тоннель на Кругобайкальской железной дороге — Шумихинский.

Он расположен на месте древнего обвала огромных глыб. Щели между глыбами заполнил пропитанный водой грунт, который при оттаивании вызывал новые обвалы.

В годы Гражданской войны на КБЖД разыгрались драматические события, свидетельством чему являются братские могилы погибших в боях. Один из тоннелей, Киркидайский, в 1918 году был взорван отступавшими красноармейцами. Потом его восстановили как однопутный, а второй путь проложили в выемке.

Ответвление Транссиба — Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) ведет, как следует из ее названия, в Китай.

Одновременно со строительством Транссиба начались работы по прокладке более прямой и короткой железной дороги, соединяющей Забайкалье и Уссурийский край по территории Маньчжурии — Северо-Восточного Китая. В те годы у России и Китая были дружественные отношения, и воплощению этого замысла, казалось, ничто не препятствовало.

Сложный рельеф местности потребовал выстроить большое число мостов и тоннелей: 912 металлических и 258 каменных (арочных) мостов, 230 водопропускных труб и лотков, 9 тоннелей.

Одним из сложнейших участков КВЖД стал перевал через Большой Хинганский хребет и строительство двухпутного тоннеля длиной более трех километров под слоем породы 127 метров. Работами руководил инженер Н. Бочаров.

Тоннель проложен в горах на высоте 972,6 метра над уровнем моря. Чтобы локомотивам было легче преодолевать крутой подъем перед тоннелем, Бочаров спроектировал огромную петлю, сделавшую этот подъем более пологим. Сдача туннеля в эксплуатацию состоялась уже в начале Русско-японской войны, весной 1904 года. По преданию, узнав о смычке двух бригад проходчиков в недрах горы, Бочаров послал царю телеграмму: «Счастлив донести Вашему Величеству, что Хинган лишен невинности».

Ныне тоннель модернизирован: сделана выемка в скалах, по которой и идут поезда, следующие из Харбина. Старая петля при этом остается далеко в стороне. Этот тоннель уже давно не является крупнейшим сооружением подобного рода в Маньчжурии: в тридцатых годах японцы выстроили тоннель Дуцао длиной 3849 метров, в семидесятые годы уже сами китайцы — тоннель длиной 3900 метров, а в 2009 г. — тоннель Цзюличжуан длиной 4340 метров. Но самый протяженный в Китае — Ушаолин на северо-западе, в провинции Ганьсу. Его длина — более двадцати километров!

Китайцы неплохо освоили навыки подземного строительства и после «Культурной революции» выстроили под Пекином не только метро с пышным названием «Подземный дракон», но и фактически второй город, подземный.

Эта огромная сеть бомбоубежищ была официально открыта для туристических маршрутов в 2000 году. Вход туда расположен в небольшом подземном магазине рядом с площадью Тяньаньмэнь.

После конфликта на острове Даманском[9]председатель Мао Цзэдун приказал построить подземные бомбоубежища на случай ядерного нападения. Прорытые по его приказу тоннели и подземные комнаты могли вместить триста тысяч человек, а общая площадь комплекса составляет примерно 85 квадратных километров. В качестве строительного материала использовались древние городские стены и башни, в результате чего большая часть древнего Пекина была уничтожена. Считается, что тайные ходы в подземелье были почти на всех станциях пекинского метро и почти в каждом дворе, поэтому в случае сигнала об атомной тревоге примерно сорок процентов всего населения Пекина успело бы спуститься вниз и спастись, а потом перебраться к соседним горам, куда вели подземные ходы. Да, тайные ходы вели очень далеко!

В убежищах были магазины, рестораны, больницы, школы, театры, читальные залы, фабрики, парикмахерские, каток для роликов, зерновые и масличные склады и фермы по выращиванию грибов. Насчитывалось 2300 вентиляционных шахт и 70 колодцев с водой. Была создана система герметичных дверей, защищавших от химического нападения и радиоактивных осадков.

Подземелья эти не заброшены! Специальные службы регулярно проверяют их состояние и производят необходимый ремонт. Некоторые части этих подземелий превращены в отели, рестораны или торговые центры.

Конечно, подземелья Китая — это еще и пещерные храмы.

Гэра Хуашань в провинции Шэньси считается одной из пяти священных гор Китая. Там обнаружено 36 пещер, вырытых человеком примерно 1700 лет назад — так показал анализ сталактитов. В просторных залах можно увидеть каменные колонны, бассейны, мосты через речку… Есть свидетельство историка II в. до н. э., что некоторые китайские императоры приходили к горе Хуашань молиться. На вершине горы действительно находится несколько монастырей, и к ним в скале высечены лестницы. Одна из них расположена практически отвесно.

Майцзишань, «Пшеничная гора» в провинции Ганьсу насчитывает 194 грота. Они высечены в южном склоне горы, на высоте 80 метров от подножия. Внутри находится более 7200 глиняных и каменных скульптур, более двух тысяч предметов из керамики, железа и яшмы, свыше 1300 квадратных метров фресок, созданных с IV по XIX века. Из одной пещеры в другую можно попасть только по деревянной дорожке, проходящей над обрывом. В настоящее время многие гроты закрыты для посещения.

Могао, «Пещера не для высоких» — это крупнейшая пещера раннебуддийского пещерного храмового комплекса Цяньфодун в провинции Гэньсу. Всего в комплексе 492 святилища, украшаемых фресками и скульптурами на протяжении целого тысячелетия (IV–XIV вв.)!

Лунмэн, «Каменные пещеры у Драконовых ворот» — это комплекс пещерных храмов V–IX веков в провинции Хэнань. По официальным оценкам здесь имеется 2345 гротов и углублений с 43 храмами, которые содержат около 2800 надписей и порядка ста тысяч изображений религиозного свойства. Это статуи буддийских божеств и рельефы, изображающие монахов, небесных танцовщиц, торжественные процессии.

Пещеры Юньган, или «Пещеры тысячи Будд», V века н. э. в провинции Шанси являются одним из самых известных в стране святых буддистских мест.

Протяженность пещер с Запада на Восток составляет километр. Чтобы осмотреть их все, потребуется несколько часов. Кроме знаменитых статуй Будды здесь есть фигуры других небесных жителей: бодхисатв[10], божеств и духов. Некоторые пещеры охраняют каменные солдаты, стены и потолки других украшают изображения музыкантов или танцовщиков. В пещере обитают индуистские божества: пятиголовая и шестирукая статуя индийского божества Шивы, сидящая верхом на огромной птице и расположенная за ней статуя восседающего на быке Вишну.

Чжоукоудянь в районе Фаншань гордится горой Лунгушань, где издавна находили окаменелые кости древних животных. В 1926 году здесь были найдены сначала челюсть, а потом целый череп синантропа — одного из предков человека.

Новосибирск — город относительно новый. Он был основан в 1893 году, а статус города получил в 1903-м. До 1925 года город назывался Новониколаевск.

Как город Новосибирск в основном формировался в первой половине XX столетия, считаясь столицей Сибири. В тридцатые и сороковые годы в городе строились такие важные объекты, как железнодорожный вокзал, здание штаба Вооруженных сил и оперный театр, открытый 8 мая 1945 года. Все они имеют свои обширные подземные бункеры, соединяющиеся между собой, образуя некое подобие подземного города. Утверждают, что бункеры есть и под училищами, оперным и речным, а здания бывшего крайисполкома и бывшего крайкома партии связывает подземный ход.

Оперный театр на площади Ленина считается центром всего подземного Новосибирска. Глубоко под театром во время войны был выстроен гигантский бункер в пять этажей на случай эвакуации правительства из Москвы. Кроме зала заседаний, квартир и кабинетов Сталина и членов правительства там есть большие залы различного предназначения, электростанция, котельная и два огромных искусственных озера, из которых пожарные берут воду для тушения огня. Говорят, что на нижнем подземном уровне построены железнодорожные ветки, ведущие к главному вокзалу и к Академгородку. Есть и другие ветки — под дном Обского моря с выходом на острова.

Кто же строил огромный подземный город? Ответ на этот вопрос есть — заключенные сталинских лагерей.

Рассказывают, что под Коммунистической улицей есть подземный ход к Оби. Там по рельсовой дороге ходили вагонетки, вывозя трупы несчастных зэков, умерших от непосильного труда и болезней. Их грузили в лодки и отправляли за город, то ли топить, то ли закапывать… Но иногда вывозить ленились и хоронили тела прямо в городе, складируя их в старых купеческих подвалах. Уже в семидесятые при рытье котлованов под новые дома на той же Коммунистической строители наткнулись на большое количество человеческих костей и вход в подземелье. Разведывать что там не стали, а просто перекрыли вход бетонной плитой.

Местные диггеры находят в городе и другие подземелья. Утверждают, что под старинной гостиницей «Метрополь» еще дореволюционного Новониколаевска тоже был прорыт подземный ход. Дело в том, что «Метрополь» был не только гостиницей, но и первоклассным борделем.

Зажиточные новониколаевцы охотно пользовались интимными услугами, но предпочитали делать это втайне, заходя к девицам не через главный вход, а со стороны, через подземный. На этот полуразрушенный ход натолкнулись коммунальщики в 1973 году, подумали и засыпали его.

Осенью 1624 года царский воевода отправил в столицу карту с указанием места для нового острога на реке Енисей. Место это «на яру» было «высоко и красно», а его окрестности изобиловали охотничьими угодьями. В 1625 году царь Михаил Федорович распорядился «в Качинской землице вверх по Енисею на Красном Яру поставить острог». Это и стало началом Красноярска.

Однако при земляных работах частенько обнаруживают следы деятельности человека, относящиеся к эпохе намного более ранней. Это захоронения эпохи неолита, курганы бронзового и железного веков. К сожалению, исследователи не всегда успевают осмотреть и изучить находки.

Так, в историческом центре Красноярска в разное время застроили целых три кладбища XVII–XX веков, прямо поверх могил.

А на Плац-парадной (ныне Красная) площади в январе 1920 года были похоронены 75 красноармейцев, погибших при подавлении колчаковского мятежа. Долгое время здесь был пустырь, однако в начале 70-х годов место решили облагородить. Тогда строители нашли не одну, а две братские могилы — красных и белых. Останки первых перенесли на место будущего обелиска, а кости белогвардейцев раскатали бульдозером по всей площади. Там они и лежат до сих пор.

Зато в Майском и Курагинском районах Красноярского края на железнодорожной линии Абакан — Тайшет сдан в эксплуатацию Крольский тоннель — мощнейшее подземное сооружение современности! Он состоит из двух параллельных ниток, каждая длиной более двух с четвертью километров. Максимальная глубина его заложения — 60 метров.

Дивен Красноярский край и своими природными пещерами. Самые известные — Орешная и Торгашинская.

Большая Орешная пещера находится в Майском районе неподалеку от села Орешное. У пещеры имеется два входа на расстоянии трехсот метров друг от друга.

Чтобы попасть в пещеру, надо подняться вверх на 180 метров.

Обнаружена и изучена пещера была в 60-е годы. Общая длина ее ходов — более 43 километров, но до конца полость остается неизученной. В пещере есть глубокое озеро, колодцы, грот в два этажа, балюстрады, колонны и удивительные уголки с почти прозрачными сталактитами и сталагмитами.

Торгашинская пещера расположена в Березовском районе в пяти километрах от поселка Водники. Ее нашли в конце XIX века, а впервые обследовали лишь спустя более полувека. Общая длина ее ходов — около трех километров. Они складываются в сложный запутанный лабиринт, прозванный спелеологами Кощеевым. В пещере имеются крупные гроты: Большой, Озерный, Дно, Сказка, Сталактитовый, Ресторан, Красоты. Встречаются скопления сталактитов, сталагмитов, пещерные озера.

Неподалеку есть еще несколько пещер — Ледяная, Мокрая, Гнилая, Белая…

Первая крепость будущего города была основана на реке Оми в 1716 году казачьим отрядом под командованием Ивана Бухгольца для защиты от набегов кочевников. В 1768 году старая Омская крепость была упразднена, а неподалеку выстроили новую, которая и стала предтечей современного Омска. В XIX веке Омск — это уже центр Западно-Сибирского генерал-губернаторства, и, к сожалению, место ссылки. Здесь отбывал наказание Федор Достоевский, который ругал Омск почем зря («Гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран»), признавая в то же время, что встретил здесь прекрасных людей.

В годы Гражданской войны Омск был столицей Белого движения России, резиденцией Верховного правителя России адмирала Колчака. По легенде, куда-то в подземелья Омска Колчак спрятал белогвардейское золото. Этот клад до сих пор не найден.

Достопримечательностей в городе хватает. Взять хотя бы знаменитую «омскую мумию» — тело человека, забальзамированного почти восемьдесят лет назад патологоанатомом Ромодановским, выставленное в музее Медицинской академии. У этой мумии сохранены все внутренние органы. Она хранится при комнатной температуре в обычной негерметичной витрине — и как новенькая!

Показывают туристам Ермакову гору — возвышенность на берегу Иртыша. По легенде, именно здесь некогда расположился станом Ермак, здесь на рассвете напал на них хан Кучум и холм этот — братская могила русских и татарских воинов. А где-то, то ли в городских подземельях, то ли на дне Иртыша, спрятано золото Ермака.

А вот еще одна легенда о спрятанном кладе, на пятьсот лет моложе. Богатейшую купчиху Омска госпожу Шанину расстреляли большевики, а сокровищ ее так и не нашли: она спрятала их где-то в тайных подвалах одного из своих домов.

Знатоки городской истории рассказывают, что в старой части Омска существует целая сеть связанных между собой подземных ходов. Некоторые подземные сооружения, особенно в районе старой крепости, были такие широкие, что по ним могла проехать телега. Живы в Омске и легенды о подземных коридорах, где проводились расстрелы в тридцатые и где спрятаны вывезенные из таежных трущоб древние книги, писанные на коже, языческие и сектантские.

К сожалению, подземелья старой крепости не сохранились: они строились из земли и дерева, материалов недолговечных. А вот когда в Омске стала производиться каменная застройка, то была создана система дренажных сооружений, канализация и водопровод, дошедшие до наших дней.

Фактически любое старинное здание в городе оснащено мощной системой подвалов.

Это ледники, товарные, дровяные и угольные склады. Управление федеральной почтовой связи, размещающееся в старинном здании вокзала, до сих пор пользуется этими помещениями. Служащие жалуются, что в этих катакомбах можно легко заблудиться.

О подземных ходах под Томском ходит много легенд. У Алексеевского монастыря в районе Орловского бугорка монахи отрывали подземные катакомбы — кладбище. Это подтвердили строительные работы в восьмидесятых годах прошлого века.

Говорят, что в районе Студгородка отрыли подземный ход и что стояли четыре рыцаря в ржавых латах, которые размахивали мечами, как роботы.

Только мало кто в эту сказку верит. Зато мало кто сомневается, что под проспектом Ленина от Почтамта до Лагерного сада проходит огромный по размерам и протяженности подземный ход с ответвлениями. Его еще в шутку называли «Томским метро». В 20-е годы в Лагерном саду стояла артиллерийская часть. Сын командира «пушкарей» однажды ушел в подземелье и не вернулся. Потратив много дней на бесплодные поиски сына, родитель с горя взорвал вход.

Существование этого подземного хода, уходящего под реку Томь, связывают с именем конезаводчика Карымбая Хамитова.

Местные жители вспоминают, что этот человек, проживая постоянно в Томске, внезапно появлялся на другом берегу реки Томи даже во время ледохода.

Ход был очень велик — могла проехать тройка. Его своды были обложены кирпичом.

Скептики утверждают, что никаких катакомб нет, а есть простые «убегаловки» длиной пару десятков метров, прокопанные, чтобы незаметно скрыться из дома или монастыря в случае опасности, а настоящие разветвленные многоходовые катакомбы в Томске отстроить невозможно из-за обилия родников.

Один из самых восточных сибирских городов, Иркутск неразрывно связан с именем богатейших купцов, миллиардеров Второвых. Богатство их начало составляться в шестидесятые годы XIX века, а к концу его они уже обладали самым крупным состоянием в России. В истории рода много тайн. Достаточно сказать, что последний из купцов Второвых был застрелен неизвестным в своем московском особняке.

Иркутские легенды гласят, что одновременно с тем как рос Иркутск, под землей строился другой город, тайный.

Дело в том, что при строительстве Иркутского кремля, а также дорог и зданий использовался местный песчаник. Добывали этот камень тут же, в каменоломнях. Сначала это были загородные разработки, но город разрастался и каменоломни оказались под ним, превратившись в потайные ходы, центром которых стал особняк Второвых.

Тоннели от него расходились в разные стороны. Некоторые были очень широкими. Один из тоннелей вел на набережную реки Ангары, и Второвы любили иногда «шикануть», неожиданно лихо, на скорости, выкатив из-под земли.

В послереволюционный период, в годы Гражданской войны в подземном «городе» укрывались недобитые отряды белой гвардии. Советская власть знала об этом и вела борьбу с врагами, взрывая и затапливая подземный «город».

Тобольск — старейший сибирский город. Он был основан в 1587 году.

Архитектура его своеобразна: если соединить расположенные в нем церкви линиями, то получится некое подобие ладони. Считается, что в начале XVII века первому архиепископу Сибири Киприану приснился сон, будто ангел накрыл своей ладонью город. Тогда Киприан повелел построить по ее очертаниям церкви, чтобы на этой земле рождались «Богом поцелованные» люди.

Кремль — главная достопримечательность города. С ним связана легенда о подземном ходе: где-то на нижнем этаже одной из каменных палат есть железная дверь, запертая тяжелыми железными замками. На двери той во весь рост изображен казак с пикой в руке. И вот за этой-то дверью и начинался подземный ход, ведущий за стены кремля.

Рассказывают, что когда красноармейцы заняли Тобольск и пришли арестовывать епископа Гермогена, то замысел их провалился, так как владыка таинственным образом исчез, несмотря на то, что дом был оцеплен. Скорее всего, Гермоген воспользовался этим подземным ходом. К сожалению, ему это мало помогло: впоследствии большевики изловили беглеца и утопили с камнем на шее.