Легенды метро и подземелий Гречко Матвей

На другом континенте есть сооружение, весьма похожее на церкви Велички, только на несколько сотен лет моложе.

В часе езды от столицы Колумбии Боготы находится знаменитый Соляной собор, построенный внутри действующей соляной шахты, в центре которого возвышается 16-метровый крест. Эта подземная церковь, расположенная на глубине 200 метров, имеет три секции, олицетворяющие рождение, жизнь и смерть Иисуса Христа. Большинство подсвеченных разноцветными огнями архитектурных деталей, икон, барельефов и фигур святых, а также скульптурных композиций изготовлено из галита — каменной соли, реже — из мрамора.

Строительство первого собора в честь Божией Матери Царицы Святого Розария, покровительницы шахтеров в Колумбии, было завершено в 1954 году. Однако длинные галереи, высеченные в соляной пещере, оказались недостаточно укрепленными, что угрожало безопасности прихожан. Поэтому в 1990 году собор закрыли, пообещав шахтерам выстроить новый храм. Он открылся пять лет спустя и специальными ходами был соединен со старой церковью.

Сейчас католический собор в соляной шахте представляет собой разветвленную систему подземелий.

Коридор, ведущий к трем нефам и монументальному кресту, проходит вдоль небольших часовен, внутреннее убранство которых иллюстрирует события последней недели земной жизни Христа.

Величка — не единственные соляные шахты в Польше. Есть они и в Клодаве — городке в Великопольском воеводстве. Эти шахты более молодые, им всего лишь шестьдесят лет. Они действующие, по рабочим дням туда водят туристов и можно наблюдать, как ведутся работы.

На сегодняшний день глубина шахты — 750 метров. Продукция Клодавы используется повсеместно: от кухонь до посыпания дорог в зимнее время. Программа тура включает лекцию о соледобыче, спуск на лифте на глубину 600 метров (лифт движется со скоростью шесть метров в секунду), экскурсию по подземным выработкам с осмотром машин и, конечно, посещение часовни — все той же Святой Кинги.

В Тарновских горах туристической достопримечательностью стали серебряная шахта и штольня Черной Форели. Они являются частью большой сети подземных ходов, оставшихся после разработки серебряных рудников. Общая протяженность лабиринта — 150 километров. Заблудиться там очень легко, поэтому под землю на глубину в несколько десятков метров допускаются лишь экскурсионные группы, которые проходят всего лишь два километра. Часть шахт затоплена, туристы преодолевают этот отрезок маршрута на лодках.

В апреле 2012 года для туристов в шахте открылся новый модернизированный Горный музей, в котором задействованы мультимедийные средства. Гости музея могут увидеть, как функционировала одна из первых на европейском континенте паровых машин, и послушать отголоски тяжелой работы древних шахтеров.

Нижняя Силезия — индустриальный регион Польши и один из самых богатых подземными достопримечательностями. Туристам показывают Медвежью пещеру, открытую в 1966 году в мраморных каменоломнях Клетно III. Здесь нашли очень много костей пещерного медведя — отсюда и название. В пещере есть разнообразные и очень красивые сталагмиты, сталактиты, подземные озера, ручьи, колодцы и воронки. В настоящее время известны три километра коридоров и уже ясно, что существуют еще неоткрытые.

Каменные замки появились на высоких холмах Нижней Силезии начиная с XIII века. До наших дней дошло около сотни таких крепостей. Искателей сокровищ привлекают подземелья Клодзской и Сребногурской крепостей.

Клодзкая крепость относится к XVII–XVIII векам. На тридцати гектарах расположена главная крепость, вспомогательный форт, городские фортификации и полевые укрепления. Возможно также посещение подземного лабиринта минерных коридоров длиной чуть менее километра. Вход туда строго с экскурсионной группой.

Имеет обширные подземелья и Сребногурская крепость, построенная в 1765–1777 годах ввиду необходимости укрепления границ новой прусской провинции.

Эту мощную твердыню не сумел одолеть даже Наполеон.

Горное дело в Силезии развивалось издавна. Сейчас многие старинные шахты и рудники — это интереснейшие туристические объекты.

В уже истощившемся, но некогда на диво богатом руднике в Злотом Стоке, как нетрудно догадаться по названию, раньше добывали золото. Теперь по подземной тропе длиной около двухсот метров водят туристов к подземному водопаду высотой восемь метров.

В угольной шахте «Нова Руда» можно осмотреть 700 метров старых горных выработок. В Музее промышленности и техники находящегося поблизости Валбжихе сохранено оборудование XIX века.

В Коварах, у подножия Карконошей, в двух старых поисковых штольнях шахты урана устроена подземная туристическая трасса длиной 1200 метров и рядом — радоновый ингаляторий.

Интересна угольная шахта «Гвидо» в городе Забже, где посетители спускаются на глубину 320 метров, и там «настоящий шленский гурник» три часа водит их по штольням, в некоторых из которых можно пролезть только согнувшись в три погибели. Уставшие и проголодавшиеся туристы могут перекусить в бывшей рабочей столовой — ныне это ресторан.

В этой шахте до начала 80-х годов XX века на тяжелых подземных работах использовали лошадей. Прямо под землей находилась конюшня, где несчастные животные заканчивали свои дни — они больше никогда не поднимались на поверхность. Состарившихся и измученных животных просто забивали на мясо.

Серебряный рудник «Черный лосось» в местечке Тарновски Горы знаменит подземными реками, которые затопили эту серебряную шахту. Чтобы добраться до места работы, горняки плыли на лодках по подземной реке. Сейчас по ней в полной темноте провозят туристов.

Во время Второй мировой войны в горах близ Валима и в склонах гор Осувки и Глушицы фашисты начали строить огромный комплекс штолен и коридоров подземной фабрики под кодовым названием «Reise» — «гигант». Работы закончены не были.

Сегодня таинственный подземный город открыт для туристов: с 2001 года здесь работает Музей Валимских штолен, от которого Черная Дорога Мученичества ведет к большинству подземных объектов «Гиганта».

Подземная часть комплекса состоит из трех штолен, расположенных на различных высотах возле дороги, соединяющей деревни Кольце и Валим, а также огромной системы подземных коридоров, укреплений и залов. Точное предназначение объекта неизвестно.

Работали здесь заключенные концлагерей. Ими было прорублено несколько десятков километров коридоров. В здешних местах принято говорить о «таинственном треугольнике» — Осовка — Валим — Валбжих. Обычно посещение начинают из местечка Валим: от него расходятся коридоры длиной 750 метров.

Недалеко от Валбжиха высится красивейший замок Ксенж, окруженный прекрасным садом. Но за этим чарующим фасадом — подземелья, километры не до конца исследованных коридоров. Это тоже часть проекта «Гигант». Долгое время эти подвалы были закрыты, но теперь часть лабиринта доступна для посещения. Любители мифов считают, что именно тут спрятана знаменитая Янтарная комната, но это маловероятно.

Подземелья Словении — это прежде всего естественные карстовые пещеры. Самая большая система таких пещер называется Постойнска-Яма, находится она близ города Постойна. В пещере протекает река Пивка. Общая ее протяженность — более двадцати километров. Пещера обширна и имеет несколько выходов. О ее размерах ярко свидетельствует тот факт, что в годы Первой мировой войны через пещеру в тыл к врагу прошло целое воинское соединение.

Впервые Постойнска-Яма была описана исследователем XVII века, а в XIX столетии ее посетил император Франц-Иосиф, и после этого пещера была открыта для всех желающих. К концу века это была уже признанная туристическая достопримечательность, ухоженная и оборудованная. В 1872 году там проложили первую в мире пещерную железную дорогу. Поначалу вагончики толкали рабочие, а в начале XX века был пущен газовый локомотив, который после 1945 года заменили на электрический. В 1884 году в пещеру провели электрическое освещение, даже раньше, чем в столицу Словении.

В Межицкой долине на протяжении четырехсот лет добывают свинец и цинк. За это время было пробурено множество шахт и штолен, часть которых переоборудовали в музей. Вход расположен в промышленной зоне между Межицей и Жерьявом. Перед ним находятся станция узкоколейной железной дороги и павильон, где выставлены планы шахт, инструменты, фотографии и геологическая коллекция. Посетители обязательно должны переодеться в специальную одежду. Их вооружают фонариками и на мини-поезде отправляют в глубь горы. Там, под землей, представлены разнообразные способы добычи руд как четырехсотлетней давности, так и современные. Экскурсию проводят специалисты-шахтеры.

В Чехии очень любят легенды о подземельях. Рассказывают о пещерах мудрой Либуше — прародительницы всех чешских королей, о подземной лаборатории Льва Бен Бецалеля — раввина и доброго волшебника, создавшего из глины первого робота — Голема.

Даже опера композитора Сметаны «Тайна» основана на легенде о подземном коридоре из Бели в Бездез.

В Средние века город страдал от наводнений, поэтому при обрушении старых зданий новые строили прямо на их обломках, нарочно стараясь поднять уровень улиц. Таким образом, старый город ушел под землю примерно на четыре метра. Старые подземелья не заброшены, по ним проложены водопровод, газопровод, канализация и другие коммуникации. По этим подземельям проводят экскурсии. Одна из них начинается на Староместской площади с казематов под Старой ратушей.

Началась история ратуши в 1338 году, когда король Ян Люксембургский предоставил Старому Городу исключительное право на основание центра самоуправления. Главным зданием ратуши стал дом богатого купца Волфина из Камене, к которому в 1364 году была пристроена мощная башня. Здание было наполовину или даже на две трети разрушено бомбой во время Второй мировой войны, причем уже в самом ее конце, в мае 1945 года. Ратушу долго восстанавливали. Подземелья открыли лишь в 1990 году.

Спускаются туда только с гидом. Эти помещения изначально не заглублялись в землю. В начале XIII века они были самыми обычными первыми этажами зданий, но во второй половине века год за годом повторялись сильные наводнения, и все первые этажи были затоплены, жить там стало невозможно. Власти приняли соломоново решение — поднять уровень мостовых. Так прежние жилые помещения оказались под землей. Теперь там есть окна, ведущие в никуда, в черноту.

Конечно, рачительные горожане не могли позволить пропадать зря этим удобным казематам. Их соединили подземными же переходами и стали использовать как склады, благо тут же на площади располагался рынок. Ну а часть подземелий стала тюрьмой. Туристам показывают настоящие средневековые и реконструированные орудия пыток и рассказывают страшные истории про инквизицию. Из этих камер путь был только один — на Староместскую площадь на казнь. Дольше недели здесь не задерживались, а только на время, пока строили эшафот. На стенах некоторых камер можно разглядеть выцарапанные на камне скрещенные топоры, знаки и цифры: 1609, 1595 и 1603. Романтики предполагают, что это даты самых крупных казней, а прозаики связывают топоры с мясниками, разделывавшими коровьи туши. Во многих погребах действительно хранили продукты во льду, там находят даже раковины устриц. Лед в таких местах не таял все лето, и самые изысканные деликатесы долго не портились.

Разведанные помещения под ратушей составляют примерно 12 на 36 метров, дальше ходы перекрыты завалами. Известно, что целиком подземный комплекс простирается на несколько кварталов, но для туристов доступны подвалы лишь пяти домов. Число их подсчитали по числу колодцев: общественные колодцы в Средние века были не очень чистыми, и поэтому богатые люди предпочитали рыть собственные. Почти все они сейчас уже высохли, вода есть только в одном. Помещение вокруг него когда-то было кухней.

Мечтатели надеются, что где-то близ Староновой синагоги сохранилась подземная лаборатория, где застыл в неподвижности Голем — глиняный человек, защитник еврейского народа. Если найти его и восстановить полустертое заклинание, выведенное у него на плече, то Голем вновь оживет. Но пока он продолжал спать, в пражских подземельях скрывались другие защитники простого народа. Во время Второй мировой войны там прятались борцы Сопротивления. Гитлеровцы пытались их выследить и порой взрывали подземелья. Поэтому не все обвалы явились случайностью.

Петршинский холм изрезан сетью древних каменоломен. Считается, что и имя свое холм получил именно от слова «petra» — «камень». В некоторых тоннелях до середины XIX века тоже велась добыча угля. Всего их двадцать три, самый длинный имеет протяженность 365 метров.

Одна из штолен находится недалеко от Страговского монастыря. В ней открыта фотогалерея. Пройти можно как от монастыря, так и от остановки фуникулера. По пути вы обязательно минуете башню, напоминающую Эйфелеву. В ее подземелье есть музей литературного персонажа Яры Цимрмана, чешского аналога нашего Козьмы Пруткова.

Недалеко от станции метро «Вышеград» находится Вышеградская крепость. Многие верят, что под Либушиной горой, на которой она выстроена, есть целая сеть подземелий. Еще там находится удивительной красоты пещера, в которой Либуше прятала свои драгоценности. Потом прапраправнук Либуши Кршесомысл скрыл там от врагов целые клады золотого песка и серебряных руд.

Говорят, что в 965 году частью этих кладов завладел князь Болеслав, тот самый, что убил своего брата, святого Вацлава, и использовал их для чеканки первых чешских серебряных денег.

Позже сокровищница опять пополнилась: во время немецкого вторжения в 1611 году вышеградский декан Петр Линтео спрятал в этих скальных подвалах под руинами драгоценную храмовую утварь и документы.

Пещеры эти не обнаружены, но подземелья в Вышеграде есть — туристов водят в подземные казематы крепости. Вход находится слева, под входной кирпичной аркой. В промежутках между экскурсиями дверь закрыта, поэтому ее легко пропустить.

Строительство крепости Вышеград началось в 1654 году по приказу императора Фердинанда II. Первым и единственным ее испытанием стала война 1742 года. Тогда Вышеград чудом избежал разрушения: при отступлении враги оставили в казематах 133 бочки с порохом, а воспламенить заряды должен был последний солдат, покидающий казематы. Он так и сделал, но три местных жителя успели вовремя затушить фитиль. Любители мифов объясняют злобный поступок неприятеля так: они искали клад Либуши, но не нашли и решили отомстить.

Вышеградская крепость в военных кампаниях больше не участвовала и поэтому сохранилась очень хорошо. Это отличная декорация для киношников; здесь, например, снимали некоторые сцены фильма «Миссия невыполнима-4».

В общей сложности длина казематов в Вышеграде составляет около одного километра, не менее двух метров высотой (местами выше) и минимум полтора метра в ширину. Для туристов открыта только небольшая часть. Подземные коридоры теперь подсвечены лампами, а раньше солдатам приходилось передвигаться там в полной темноте.

В конце тоннеля — большой зал Горлице, где теперь хранятся оригиналы скульптур с Карлова моста. Раньше этот зал служил овощехранилищем и бомбоубежищем. Его площадь составляет примерно 330 квадратных метров, а высота — более 13 метров. Этот зал является самым большим внутренним пространством в казематах.

Подземелье собора Святого Вита — это усыпальница чешских королей и королев.

Оно представляет собой крипту[20] XVI века размером примерно девять на пять метров. Самое почетное место принадлежит Карлу IV, императору Священной римской империи. А в богато украшенном оловянном гробу — император-чернокнижник Рудольф II.

Имя Яна Гуса — идеолога чешской церковной Реформации — известно почти каждому. Наверняка еще со школьного курса истории многие помнят, что его последователи были прозваны гуситами или таборитами, по названию города, ставшего центром их движения.

Город Табор был заложен полководцем Яном Жижкой как военная крепость. На центральной площади, носящей его же имя, красуется городская ратуша. В ней находится музей гуситов, в одной из комнат которого есть спуск в подземелье. Практически под всеми домами в центре старого города гуситы выкопали подвалы-укрытия, соединенные между собой тайными ходами. Постепенно под городом возник настоящий подземный лабиринт.

Пещеры находятся в природном заповеднике Чешский карст в окрестностях города Бероун, в тридцати километрах на юго-западе от Праги. Скрыты они внутри холма Золотой конь. Пещеры эти очень разветвленные. Эта многоэтажная ветвистая система, пронизанная шахтами и пропастями, формировалась около 400 миллионов лет.

Кроме прекрасных сталактитов и сталагмитов, здесь были найдены скелеты доисторических животных, останки первобытного человека и его орудия труда, а также мастерская средневековых фальшивомонетчиков XV века на верхнем ярусе. Здесь выпускали фальшивые серебряные монеты, выдерживая медные в амальгаме серебра, то есть в серебре, растворенном в ртути. Ртуть испарялась, и монеты покрывались тонким слоем блестящего металла, делавшего их неотличимыми от настоящих. Потом, конечно, серебро стиралось… Но это случалось уже потом. Предполагают, что таким образом выпустили около пяти тысяч монет, а вот имена мошенников остались покрытыми тайной.

Так называется система известняковых карьеров недалеко от села Морина в Чешском карсте, возле замка Карлштайн. Их глубина достигает шестидесяти метров, в некоторых местах подземные тоннели идут в пять этажей, а длина основного тоннеля составляет три километра. Наиболее известными и красивейшими являются Большая Америка, Малая Америка и Мексика. Места эти очень красивы дикой заморской красотой: тут, например, снимался чешский пародийный вестерн «Лимонадный Джо».

Добыча известняка в данной местности началась в начале XIX века. Но свою мрачную известность эти места получили в основном из-за событий Второй мировой войны: известняк требовался металлургическим заводам Гитлера, ведь известь применяют в качестве добавки при выплавке стали. Тысячи людей погибли здесь от непосильного труда и бесчеловечного обращения.

Каньон под названием Мексика стал тюрьмой для почти двух тысяч политзаключенных во времена советского тоталитаризма с 1949 по 1953 годы. В память о них в каменоломнях установлен памятный знак.

Этот город, расположенный в шестидесяти километрах восточнее Праги, знаменит прежде всего своей Костницей — часовней, внутреннее убранство которой выполнено из человеческих костей, веками собираемых на местном кладбище. Но он может похвалиться и очень интересным подземным музеем — Музеем серебра. Город был основан в начале XIII века, когда в этой местности обнаружили серебряную жилу. «Cuthna» означает «монашеская ряса». По легенде, некий монах заснул на холме, а во сне увидел серебряные слитки. Проснувшись, он принялся копать землю и действительно наткнулся на залежи серебра. Место раскопок он накрыл своей рясой и побежал сообщить остальной братии, но тайну надолго сохранить не удалось — вскоре тут началась настоящая «серебряная лихорадка», продолжавшаяся триста лет, пока рудник не оскудел.

В Градеке — замке, некогда принадлежавшем владельцам рудника, теперь находится музей, где выставлены дивные серебряные изделия. Другая часть экспозиции — под землей — та самая средневековая шахта.

Посетителям выдают защитные шлемы и куртки и предлагают пройти гуськом вслед за экскурсоводом по узким тесным ходам, сквозь стены которых сочится вода и по которым пробегают белесые пауки. Несколько раз приходится буквально протискиваться между каменными выступами, и людям тучным приходится трудновато. В одном из подземных залов экскурсовод выключает фонарь и предлагает побыть несколько минут в полной темноте. Ощущения при этом возникают весьма специфические, и людям с клаустрофобией подобное развлечение вряд ли понравится.

Интерес представляют и сами подвалы Каменного замка: здесь собрана экспозиция каменных плит с древними письменами.

Этот небольшой городок XVIII века в 60 километрах от Праги назван в честь императрицы Терезы. Крепость Терезина была сооружена в 1780–1790 годы. Несколько раз она участвовала в боевых действиях, но чаще использовалась как тюрьма: именно здесь умер от туберкулеза анархист Гаврила Принцип, чьи выстрелы в Сараево послужили поводом для начала Первой мировой войны.

Но Терезин обрел свою страшную славу из-за других событий. Во время Второй мировой войны здесь был один из самых страшных гитлеровских концлагерей, где погибло более 33 тысяч человек. Измученных, изнуренных голодом людей заставляли работать на подземном заводе — секретном объекте «Рихард». В недрах холмов Радобыл и Биднице с середины XIX века добывали известняк. Многокилометровые тоннели, оставшиеся после этого, как нельзя лучше подошли для постройки секретного завода. Работы начались в середине 1944 года. Было задействовано 50 фирм, 1200 наемных работников, и ежедневно поставлялось до 4000 заключенных из близлежащих концлагерей — Терезина и Флоссинбурга. Все работы были засекречены, наземные объекты маскировались, водоснабжение, газообеспечение, электричество завода было автономным.

Длинные коридоры расширяли и укрепляли, вырубая в породе огромные залы, устанавливали различное оборудование, проводили коммуникации. Спертый воздух, невыносимые нагрузки, частые обвалы и болезни унесли жизни тысяч людей. Строительство планировалось завершить к августу 1945 года, но война кончилась раньше. Гитлеровцы заминировали завод, но взрыва не последовало: кто-то из рабочих перерезал нужный провод.

Сейчас бывший концентрационный лагерь Терезин — один из самых знаменитых мемориальных комплексов мира. Однако в подземелья никого не пускают: не все установленные фашистами мины удалось найти, к тому же строительство велось с нарушениями инженерных норм, и тоннели стали обваливаться. Вход сюда строго воспрещен: конструкция обветшала и может обрушиться в любой момент. Часть ходов уже скрыта под завалами, и не до конца понятно, естественные они или нет. Возможно, за ними — клады нацистов, а может быть — готовые взорваться боеприпасы. Проверить это невозможно: своды неминуемо рухнут.

Город на юге Чехии, недалеко от австрийской границы, может похвастаться самым протяженным в Центральной Европе лабиринтом — более 25 километров. Подземная сеть поражает своими замысловатыми вентиляционными шахтами, дымоходами, колодцами. В некоторых местах ходы расположены один над другим, образуя четыре этажа.

Точная дата их создания неизвестна. Первое письменное упоминание о подземном лабиринте относится к XIV веку. В мирное время тут хранили вино и съестные припасы, а если к городу подступал неприятель, жители легко могли покинуть свои дома и спрятаться внизу.

Порой подземелья использовались в качестве тюрем: здесь археологи обнаружили остатки дыбы и металлические крюки, к которым приковывали узников.

Зато теперь все мирно, и бывшие камеры пыток служат отличным аттракционом для туристов.

На западе Чехии под старым городом Пльзень существует целая сеть подземелий. Когда-то это были подвалы жилых домов, но со временем они все расширялись и превратились в многоярусные подземелья. Жители использовали их для хранения пива. В Пльзене действует Музей пива, открытый в 1960 году на территории старинной пивоварни. Кроме всего прочего посетителей водят и в старинные пивные погреба.

Замок близ Махова озера в Центральной Чехии построен в стороне от дорог, в 65 километрах к северу от Праги. История замка начинается в IX веке, когда герцог Славибор заложил на том месте деревянную крепость, к сожалению, несохранившуюся. Фундамент и стены, которые можно видеть сейчас, относятся к XIII–XVI векам. В 1999 году древняя крепость стала музеем.

Стратегическое предназначение этой странной крепости не до конца ясно. Есть легенда, что создавалась она для защиты не от людей, а от адских сил. Старинная повесть утверждает, что град Гоуска построен на скале, под которой расположен вход в ад. Под замком действительно есть несколько неисследованных подземных пустот. По легенде, в одной из них есть врата, за которыми начинается дорога в ад. Врата эти скрывает некий храм, обычно под ним подразумевают молельню в самом замке. И действительно, зашедшие туда люди часто чувствуют себя плохо. Но есть и другие версии. Возможно, адские врата скрывал небольшой костел в стиле барокко, ранее стоявший близ замка, или же в ад можно попасть, нырнув в замковый колодец.

Древние записи рассказывают, что несколько веков назад, когда хозяином замка был Ян Младший из Вартенберга, он пообещал некому узнику помилование, если тот согласится спуститься в таинственное подземелье на разведку. Смертник это предложение принял, его обвязали веревкой и опустили вниз, то ли в пересохший колодец, то ли в подземелья молельни. Прошло несколько минут, и тут горе-исследователь стал отчаянно кричать и звать на помощь. Вытянув несчастного, свидетели увидели до смерти запуганного человека с поседевшими от ужаса волосами, утверждавшего, что внизу он видел самого дьявола и адское пламя. Он так и не пришел в себя и несколько дней спустя умер. Местные жители тут же хотели засыпать адскую теснину, но тщетно: камни в ней пропадали, как в бездонной глотке. Лишь спустя три года кое-как удалось завалить страшный провал. Но это помогло лишь отчасти: до сих пор в окрестностях замка находят мертвых птиц, собаки ведут себя тут беспокойно и тянут своих хозяев прочь, а из пустого колодца слышны голоса и стоны.

Добавляет тайн и дворцовая часовня с росписями XIII и XIV веков, сооруженная явно со знанием каббалистики и нумерологии. Фрески предположительно XIV века изображают архангелов-воинов Гавриила и Михаила, а также разные сцены, символизирующие борьбу добра со злом.

Этот небольшой городок — чудесный памятник эпохи Возрождения. Он находится в Южной Чехии рядом с австрийской границей. Под ним есть еще один город, подземный. Это средневековая система подвалов и узких коридоров, наполовину залитых водой. Она простирается под всем центром города. Подробных планов этого подземелья не существует, изучено оно лишь в малой степени. Однако экскурсии туда водят, но с осторожностью! Берут только худых, сильных и психически устойчивых людей. Маленьких детей, пожилых людей и беременных женщин в подземелье не пустят ни в коем случае! Не возьмут в подземелье и людей тучных из-за узких проходов.

Также экскурсовод может отказать, если ему покажется, что вы слишком нервничаете.

Всем посетителям выдают высокие болотные сапоги и куртки, ведь идти приходится по колено в воде.

Город на юге страны известен с XIII века — тогда в излучине Влтавы был построен замок. Потом он многократно перестраивался и достраивался, но подземелья и казематы XIII–XVI веков сохранились очень хорошо. Там иногда проводятся выставки современного искусства, и авангардные композиции отлично смотрятся на фоне средневековых сводов.

В 1601 году император Рудольф II поселил тут своего незаконнорожденного сына дона Юлия Цезаря Австрийского. Беда была в том, что императорский бастард был опасным психопатом, способным на любую жестокость. Приглянулась ему местная девушка, дочка цирюльника Маркета Пихлерова, и сделал он ее своей любовницей. Счастья это девице не принесло: Юлий часто бил ее, а однажды ударил ножом. Истекающая кровью Маркета сумела выбраться из замка и сбежала в родительский дом. Она выздоровела, но Юлий потребовал, чтобы она снова к нему вернулась. Угрозами и посулами он добился своего: разве откажешь сыну императора? С плачем проводили родители Маркету в дом тирана, и несколько недель спустя Маркета погибла. Юлий не просто убил бедняжку, он отрезал девушке голову и расчленил ее тело так, что несчастную пришлось укладывать в гроб частями. О произошедшем донесли императору Рудольфу, человеку незлобивому, умному и образованному. Он положил конец бесчинствам Юлия: по приказу отца он был арестован и заперт в замке. Ему было категорически запрещено покидать свои покои.

В заточении сумасшествие Юлия быстро прогрессировало. Он перестал мыться и менять одежду, проведя остаток дней в ужасной грязи и зловонии. Там же в замке его и похоронили, но точное место неизвестно. Где-то в подземельях замка до сих пор бродит его призрак, иногда встречают и призрак несчастной Маркеты.

Немецкие колонисты начали заселять эти земли в середине XIII века: здесь добывали серебро. Однако катакомбы под городом с добычей серебра не имели ничего общего, их строили как складские помещения, а также как канализацию и водоотвод. Кроме того, они служили убежищем горожанам во время Гуситских войн.

Это вторые по протяженности катакомбы Чехии (после Зноймо). Они занимают площадь пять гектаров и образовывают три этажа. Первый этаж — это подвалы, глубина которых не превышает четырех метров, второй и третий — лабиринт коридоров на глубине двенадцать метров.

Стены катакомб в 1960–1970-е годы укрепили бетоном. Это было сделано после того, как в 1961 году дом в центре города неожиданно провалился под землю, а в стенах других домов возникли трещины.

Посетителей подземелья ждут находки из Средних веков: в стенах центрального коридора сделаны большие ниши, в которых когда-то хранили продукты. А в больших деревянных бочках, расположенных в тупиках, жители города держали вино и пиво. Есть и современные артефакты, например экспозиция притона наркоманов, которые собирались тут в начале девяностых.

С йиглавскими катакомбами связаны некоторые тайны. Говорят, что в коридорах иногда слышен звук органа, хотя никакого инструмента там нет.

В одном из самых глубоких мест, на глубине одиннадцати метров под землей, находится светящийся коридор.

Зеленоватый свет от стен настолько яркий, что позволяет даже разобрать газетный шрифт. Природу этого свечения ученые до сих пор не разгадали. Одни считают, что всему причиной фосфор из костей монахов, могилы которых находятся над коридором. Другие, что дело в искусственно изготовленном люминесцентном веществе, которое содержит сульфиды цинка и бария. Это вещество смешали с раствором и покрасили им стены коридора. Однако никто не знает, кто и зачем это сделал. Предполагают, что это были нацисты.

В Моравском городе Валтице (Фельдсберг), славящемся великолепным замково-парковым комплексом Валтице-Леднице и окружающими его парками, есть свое подземелье. Туристов теперь пускают в подвалы старинного замка, где расположена сложная система отопления: печи нагревали воздух, который затем по трубам распределялся по всему огромному зданию. Эти печи и камины сохранились неполностью, но энтузиасты намерены привести их в порядок.

Кроме этого в Моравии есть еще более тысячи пещер, из которых лишь четыре доступны для туристов. Самая большая — это пещера Пунква с пропастью Мацоха, которая считается крупнейшей в Центральной Европе. Ее глубина — 138 метров, длина верхней части — 174 метра и ширина — 76 метров. По дну пропасти протекает подземная речка Пунква, по которой совершаются необыкновенные прогулки на моторных лодках.

Обширные Яворжичские пещеры в Средней Моравии находятся приблизительно в 10 километрах от живописного замка Боузов XIV века. Они были открыты в 1938 году и считаются одними из самых красивых чешских пещер, изобилующими сталактитами и сталагмитами.

Столица Словакии Братислава расположена в отрогах Карпат близ границы с Австрией. Городу более тысячи лет. Старый город отдан в распоряжение пешеходам и относительно невелик, но практически все главные достопримечательности расположены именно там, на левом берегу Дуная, между Старым и Новым мостами. На Главной (Рыночной) площади высится Старая ратуша XV века. С 1809 года в ее подземельях располагается Городской музей.

Кашице — второй по величине город Словакии. Старый город тут небольшой, всего несколько параллельных пешеходных улочек. Можно посмотреть городские укрепления XV века, комплекс тюремных бастионов, Музей оружия и средневековую тюрьму с жутким пыточным застенком.

По соседству находится самый большой в Словакии католический собор — Святой Алжбетты, построенный в XIV веке, рядом с ним — часовня Святого Михаила. За часовней есть вход в подземный тоннель, обнаруженный в 1996 году. Спустившись вниз, вы попадете в мир подземных средневековых укреплений.

Подсчитано, что всего в Словакии около 180 средневековых замков.

Оравский замок признан одним из самых красивых. Он расположен на скале над рекой Оравой рядом с деревней Оравски-Подзамок на территории Жилинского края. Строительство замка началось в середине XIII века, а завершилось в XVII веке, но в 1800 году замок сгорел и был восстановлен. Вторично его реконструировали в середине XX века. Теперь там музей.

Подземелья этого замка знамениты на весь мир: именно там снимались многие сцены первого в истории еще немого фильма о вампирах «Носферату, симфония ужаса», признанного шедевром.

До сих пор неизвестно, кто сыграл роль вампира — графа Орлака. Не сумев договориться с наследниками Брэма Стокера, режиссер Мурнау переименовал героя, взяв за основу его нового имени название замка. В титрах явно указано подставное лицо, а образ получился отменно жутким: высокая, тощая, несуразная фигура упыря-кровопийцы, передвигающегося мелкой прыгающей походкой, пугает даже современных зрителей. Существует легенда, что Мурнау обнаружил в подвалах замка настоящего вампира и пригласил на роль его. Можно верить в это, можно не верить, но пластика у злодея и впрямь совершенно нечеловеческая.

Замок в Бойнице известен как Замок привидений, которые, как говорят, до сих пор здесь встречаются. Во время экскурсии туристы узнают о романтической истории замка, а также посещают картинную галерею, подземную усыпальницу, ботанический сад. Рядом с замком находится один из лучших зоопарков в Европе.

Бойнице возвышается на туфовой скале. Первое письменное упоминание о нем как о деревянной крепости датируется 1113 годом, но есть сведения, что еще за два века до этого на скале стоял глиняный замок. Это не единственная странность: уже в Средние века там действовали водопровод и канализация, что было весьма нетипично для тех довольно-таки варварских времен. К XIII веку замок отстраивается из камня, а в последующие века еще не раз перестраивается.

Романтическая легенда связана с именем его последнего владельца, графа Яна Франтишека Палфи. Ян был влюблен в дочь французского аристократа. Он сделал ей предложение, она согласилась, однако переезжать в Словакию категорически отказалась, объяснив это тем, что уж больно Бойнице не похож на ее родину. Палфи так старался угодить возлюбленной, что принялся перестраивать свой замок, подражая шато в долине Луары. На это ушло целых двадцать два года. Но возлюбленная не дождалась окончания работ и вышла за другого. В знак траура по несостоявшейся любви Ян приказал украсить шпиль главной замковой башни терновым венком.

Он умер в 1908 году в Вене, так и не женившись, не оставив наследников. Похоронили его в подземном склепе столь любимого им замка. А все его значительные богатства и ценные собрания стали яблоком раздора среди многочисленных родственников и почти все были распроданы.

И тут начинается мистика: словно скорбя о том, что его любимый замок разграблен, саркофаг Яна Палфи, установленный в замковом подземелье, начал «плакать»: из его щелей сочилась жидкость, состав которой так и не сумели определить. Это странное явление прекратилось самой собой, когда большая часть коллекций была возвращена на место.

Под замком на глубине 26 метров находится удивительное природное образование — пещера, промытая термальными водами. Она открыта для экскурсий. У пещеры один зал диаметром 22 метра, украшенный образованиями, напоминающими горох. Пещера была обнаружена при бурении замкового колодца.

Войницкий замок очень популярен среди режиссеров фэнтези. В частности, известный сериал «Пещера золотой розы» был снят именно там.

В замке каждый год проводятся мероприятия, например, фестиваль духов и привидений.

Спишский Град — очень мощный замок. Возможно, это крупнейший замок всей Восточной Европы.

Основали его в XIII веке, потом войско хана Батыя замок разрушило, вновь его отстроили лишь в XV веке, а триста лет спустя он сгорел дотла. Сейчас от замка остались величественные руины и впечатляющие подземелья, где в Средние века держали и пытали узников.

Такие же страшные казематы есть и в замке Красна Гуорка. К сожалению, недавно там был пожар, но экспозиция почти не пострадала. Достопримечательностью музея является интерьер замковой кухни, коллекция оружия и стеклянный саркофаг с мумией супруги одного из наследников замка Жозефии Середи в подземном склепе.

Национальный парк Словацкий рай известен своими пещерами, которых здесь около 200, но туристам доступно всего лишь несколько десятков. Царица словацких пещер — это Добшинская ледяная пещера. Все ее стены покрыты льдом. Она открыта для посещения с середины мая по начало октября. Соседняя Стратенская пещера считается самой длинной — 21 км.

Деменовская сеть пещер, находящаяся неподалеку от городка Липтовский Микулаш, известна как самая обширная система пещер в Словакии. В ее главной пещере — пещере Свободы есть даже водопады. В пещере Домица можно увидеть огромную колонию летучих мышей, а также прокатиться на лодке по подземной реке с символичным названием Стикс.

Столица Венгрии — Будапешт возникла в результате объедения двух римских колоний — Аквинкума и Контр-Аквинкума, располагавшихся соответственно на западном и восточном берегах Дуная. В конце IX века в эти места пришли венгерские племена и назвали покинутые римлянами поселения Буда и Пешт. В XIII веке эти города были разорены татаро-монголами, и король Бела IV, восстанавливая город, повелел выстроить новый замок, на холме. В XIX веке эти города слились в один — Будапешт.

Основная часть пещер сосредоточена под Будайским замком. Венгры считают, что мудрый король Бела специально выбрал для нового замка такое место, чтобы в случае опасности можно было укрыться там, где жителей не обнаружили бы злые татары — под землей. Общая длина доступных туристам подземелий — километр с небольшим. Залегают они на глубине пятнадцати метров. Изначально пещеры были промыты горячими источниками, а потом расширены и облагорожены человеком: еще в каменном веке наши далекие предки находили там себе приют. В Средние века пещеры использовались в качестве подвалов и винных погребков. Потом пещеры забросили и снова открыли лишь в начале XIX века, когда вдруг под проезжавшим экипажем обрушилась мостовая.

Купив билет, каждый может спуститься вниз и погулять под землей. Извилистые коридоры выводят в небольшие тускло освещенные залы, стены которых украшены «наскальными рисунками» и каменными статуями национальных героев Венгрии. Где-то играет музыка, тут же под землей есть симпатичное кафе и зал с фонтаном из местного вина. Возле этого фонтана висит табличка с предупреждением, что напиток — лишь декорация и для питья не предназначен, но находится немало желающих его продегустировать.

Во время Второй мировой войны в Будайском лабиринте, а конкретно — под церковью Святого Матиаша, находились немецкий военный госпиталь и склады: Венгрия считалась союзницей Гитлера. Советские бомбардировки очень сильно разрушили Будайский замок, но его подземная часть сохранилась, и там укрывались последние гитлеровцы. Надо сказать, что госпиталь этот был не из лучших: там было всего двести коек, хотя число раненых перевалило за шесть сотен человек; было также медицинское оборудование и запасы лекарств, а вот о водопроводе и канализации не позаботились.

Мирные жители знали про пещеры, умели в них ориентироваться и помогли наступающим советским частям найти замаскированные входы. Тайный госпиталь был обнаружен советскими войсками, и все скрывавшиеся там немцы попали в плен. Их гуманно объявили военнопленными, а не расстреляли на месте и не оставили издыхать в подземелье.

Этот госпиталь сохранился. Во время «холодной войны» его переоборудовали в атомное бомбоубежище, но теперь там музей, и историки постарались вернуть обстановку сороковых годов. Из новшеств оставили только водопровод, канализацию, электрическое освещение и систему очистки воздуха, состояние которой регулярно проверяют. Вход в этот интереснейший музей находится в северной части замка.

Но, конечно, большинству туристов подземелья Будапешта знакомы более приятным образом: это известнейший спа-курорт. В городе 118 природных источников, которые по достоинству оценили еще римляне, прозвавшие свою колонию Аквинкум, что в переводе означает «добрая вода». Одна из самых знаменитых купален — купальня Геллерт у источников Святого Иштвана (Ивана). Ее нынешнее здание выстроено в 1918 году в стиле арт-деко, а первая купальня на этом месте была еще римской. Под зданием — естественные пещеры, одна из которых прозвана «Вратами Ада» из-за царящей там жары: в пещере всегда 38 градусов. Она ведет к горячему подземному озеру диаметром около 20 метров. Когда-то святой отшельник Иштван лечил людей водой из этого озера, но теперь из-за городских загрязнений оно стало не таким чистым, как в Средние века, поэтому в шестидесятые просверлили 13 скважин к водоносному слою — там вода чище.

Есть под купальней еще одна пещера, в которой и жил отшельник Иштван, а до него — кто-то другой и так до самых древних времен. Но и после святого Иштвана там обитали люди, вплоть до начала XX века, когда ее выкупили монахи-паулины[21]. Позднее около пещеры был построен монастырь, соединенный с ней отдельным проходом.

В 1951 году во время гонений на католическую церковь венгерская полиция ворвалась в подземную часовню и арестовала находившихся там монахов. Их приговорили к разным срокам тюремного заключения, а часовню замуровали. Она была вновь открыта лишь в 1989 году, и орден паулинов вернулся в пещеру.

Однако подземный мир Венгрии много богаче! Местность вокруг Будапешта буквально пронизана сетью пещер. Всего в стране более семисот пещер, изучено около ста семидесяти, а для посещения оборудовано менее десяти. Некоторые из них используются для лечения астмы.

Есть в Венгрии и иные страшные подземелья.

Во время реконструкции главной площади города Печ, под тем местом, где некогда стоял дом Влада Цепеша, более известного как Влад Дракула, были обнаружены глубокие подвалы с ветвящимися ходами.

Пока раскопки на начальной стадии, и можно только гадать, какие ужасные тайны хранят эти мрачные казематы.

В основном подземелья графа Дракулы сосредоточены в Румынии, в самом Бухаресте, а также в замках Валахии и Трансильвании.

Влад Дракула — господарь Валахии, живший в XV веке. За свою немыслимую даже по тем временам жестокость получил прозвание Цепеш, то есть колосажатель. Но и его настоящая фамилия звучала зловеще: Дракула означает дракон, что можно истолковать как дьявол.

С именем Дракулы в Румынии связывают немало мест: башню Киндия в Тырговиште, замок Бран в 30 километрах от Брашова, замок Поенари в 130 километрах от Бухареста на отрогах Трансильванских Альп, крепость Сигишоар, а также подземелья княжеского дворца в Бухаресте.

Биографы сходятся на том, что разрушительное влияние на психику Влада оказало его пребывание в подростковом возрасте в заложниках у турок. Когда ему исполнилось 17 лет, пришло известие о смерти его отца и старшего брата. Турки сделали правителем Влада, но престол он в тот раз удержать не сумел. Вся его дальнейшая жизнь — это череда взлетов и падений: Влад Цепеш то захватывал власть, то лишался ее. Будучи правителем, он терроризировал население страны, устраивая массовые казни, причем жертвами в большинстве случаев становились люди ни в чем не повинные. Сложенные о нем легенды одна другой страшнее. Так, говорят, что во время войны с турками он приказал посадить на кол крестьян из соседних с его замком деревень в качестве психической атаки, мол, коли я так поступаю со своими, что же я сделаю с врагами! Пораженные такой лютостью турки в ужасе отступили — так говорит легенда.

Еще одна страшная легенда рассказывает о том, как был выстроен замок Поенари. Дракула пригласил на пир местных дворян, сначала их накормил, а потом… Потом он посадил на кол старых и слабых, а остальных отправил на строительство замка на высокой неприступной скале. От непривычной тяжелой работы большинство погибло, ну а выживших Дракула, разумеется, тоже казнил.

В 1462 году турки окружили Поенари. Этот хорошо укрепленный замок с мрачными подземными темницами был, однако, совсем небольшим и соответственно припасов там было немного. Начался голод. Жена Дракулы в отчаянии бросилась с башни, а сам он бежал. Говорят, что подземным ходом, но он не обнаружен. А вот темницы замка туристам в Поенари показывают охотно и рассказывают много страшных историй о Колосажателе.

Бежавший от турок Дракула подался к королю, но был брошен им в тюрьму в замке Корвинов на юге Трансильвании близ Хунедоара. В этой подземной темнице он провел семь лет. Замок и его подземелья отлично сохранились. Туристам предлагают зайти в тесные камеры с низкими потолками и рассказывают, как запертый в одной из них Дракула, изголодавшись по человеческим жертвам, развлекал себя ловлей крыс: поймав одну, надкусывал ей шею и высасывал всю кровь без остатка.

Затем политическая ситуация изменилась, и Дракула оказался на свободе, но ненадолго: он попал в засаду и был убит. Ему отрубили голову, законсервировали ее в меду и отправили турецкому султану как трофей, а тело кровопийцы похоронили в монастыре на острове Сагос. В 1932 году производившие раскопки в церкви монастыря румынские историки обнаружили, что могила Цепеша пуста. Зато в противоположной части церкви, у самого входа, обнаружили совершенно разложившиеся останки человека в богатой одежде со знаками отличия, которые могли быть именно у господаря Дракулы. Странная и непонятная деталь: при обилии ювелирных украшений ни в одном из них не было камней, а лишь пустые оправы. На груди у покойного лежал шелковый мешочек с женским перстнем, тоже без камня. В чем причина: то ли это некий странный обряд, то ли разрушительное действие времени, ученые понять не сумели.

Свое богатство Влад нажил на работорговле: рынок рабов он учредил в Бухаресте. Город стал столицей именно во времена Влада Дракулы, сохранился даже соответствующий документ за его подписью. Там им был выстроен княжеский дворец, впоследствии полностью разрушенный. На том месте, где он стоял, теперь обычные жилые дома, но подземелья замка сохранились.

Особая достопримечательность Румынии — соляные шахты-санатории.

В Трансильвании в двенадцати километрах от курорта Совата, в Прайде, есть соляная шахта, известная еще с римских времен! За это время шахтеры углубились на 120 метров под землю, а под высокими сводами шахты мог бы поместиться пятиэтажный дом. Длина подземного коридора — около 400 метров.

Теперь шахта используется в качестве подземного санатория, где лечат пациентов с астмой и другими легочными заболеваниями. Летом число посетителей здесь достигает трех тысяч человек в день. Здесь можно неплохо провести время: в шахте есть оборудованные места для игры с детьми, церковь, столы и стулья, столы для настольного тенниса, киоск, безалкогольный бар, медицинский пункт, туалет. Там всегда холодно, поэтому одеваться надо потеплее, по осеннему. После посещения шахты можно искупаться в соленом озере, расположенном неподалеку.

Близ города Слэник-Молдова расположены соляные шахты Тергуль Окна. Это бывшая каторга, действовавшая как место заключения около семисот лет, вплоть до краха режима Чаушеску. Теперь в шахте — хорошо оборудованный санаторий для легочных больных. Однако если представить, сколько людских страданий видели эти места, становится не по себе. Посетители санатория порой признаются, что видят в мрачноватом подземелье призраков. Зато в этой шахте есть православная церковь — Святой Варвары Мученицы.

Первое упоминание о соляных копях Турды датируется XIII веком. На протяжении многих веков эта шахта снабжала сырьем весь регион, а в начале девяностых годов XX века ее превратили в музей с множеством галерей и тоннелей, где проводятся разнообразные выставки. По сути, здесь целый подземный город, поражающий своей красотой и масштабами. Так, в зале принца Рудольфа есть концертные площадки и места, оборудованные для занятий спортом: боулингом, мини-гольфом или катанием на гондолах. А в зале императрицы Терезы можно увидеть застывший соляной водопад.

Некоторых туристов привлекают подземелья, путешествия по которым относятся к разряду экстремальных. К таким местам можно отнести старинную венскую канализацию. Сто лет назад она состояла из нескольких коротких коллекторов малого сечения, примыкавших к одному магистральному. Дальше нечистоты стекали в и без того загрязненный Дунай.

В эти коллекторы было достаточно легко проникнуть, и они сразу стали убежищем для нищих, воров и просто бездомных и безработных. Однако если начинался сильный дождь, то канализация могла превратиться в смертельную ловушку: прятавшихся там людей просто заливало потоком грязной воды. Второй напастью были крысы: они быстро расплодились, считали канализацию своими владениями и вели себя достаточно агрессивно по отношению к двуногим чужакам. Третья опасность грозила бездомным с поверхности земли. Это была полиция, которая поначалу беспощадно отлавливала и наказывала бедных людей, провинившихся лишь тем, что у них не было денег на жилье. Но по прошествии нескольких лет власти сообразили, что одними карательными мерами успеха не добьешься, и принялись за строительство ночлежек.

В одной из них на Мельдеманнштрассе три года провел Адольф Гитлер.

Во время Второй мировой войны часть подземного коллектора использовалась как бомбоубежище, не всегда надежное. При строительстве парковки у Альбертины[22] были найдены кости около двух сотен человек, которых засыпало в бомбоубежище во время налета в годы войны: они не смогли выбраться из каменного мешка и погибли от удушья.

Частью канализационной системы Вены были и остаются наземные башни, служащие для размещения рекламы. По винтовой лестнице внутри такой башни можно спуститься под землю — так начинается экскурсия, записываться на которую нужно заранее: желающих очень много. Высокие непромокаемые сапоги и защитную куртку нужно приносить самому. В целях безопасности экскурсоводы-диггеры выбирают для походов по венской канализации сухую погоду, ну а крыс научились отпугивать громкими звуками волынки — мощный голос этого древнего шотландского инструмента заставляет хвостатых обитателей венских катакомб в панике разбегаться. Кроме того, звуки волынки, время от времени раздающиеся из-под земли через решетки дождевых коллекторов, служат хорошей рекламой подземного приключения.

Из канализации можно проникнуть в другие ходы, еще более старые, но экскурсий там не проводят: даже специалисты признают, что знают о подземельях гораздо меньше, чем знали простые австрийцы еще сто лет назад. Планы подземелий были уничтожены гитлеровцами, а после войны в целях борьбы с бандитами и недобитыми нацистами большинство входов в подземелья из подвалов домов были тщательно замурованы.

Одним из символов Вены является Кафедральный собор Святого Стефана, выстроенный в 1137–1147 годах. Под его восточной частью и под прилегающими жилыми кварталами расположено подземное кладбище, спуск в которое находится рядом с подъемником на Северную башню. В этих катакомбах местный биолог обнаружил ранее неизвестный науке вид насекомого, и к его названию добавили гордую приставку «штефансдомский».

В 1732 году император Карл VI запретил похороны на старых кладбищах внутри городских стен. Но он перечислил только наземные погосты, а про подземелья забыл, поэтому в XVIII веке они стали очень популярными и дорогими. До полного запрета на подземные могилы, изданного Иосифом II в 1783 году, под собором Святого Стефана было похоронено до 11 тысяч тел.

Капуцинеркирхе, или иначе церковь Богородицы Ангелов, XVII века при монастыре ордена капуцинов знаменита огромным подземным склепом Габсбургов. С виду церковь очень простая, и ее трудно идентифицировать среди окружающих зданий, но то, что внутри, заслуживает внимания.

В склепе Капуцинской церкви покоятся 12 императоров, 19 императриц и многие другие члены фамилии Габсбургов, всего 137 человек. Кроме того, в кирхе покоится одна дама некоролевской крови — графиня Каролина Фукс-Моллард, любимая воспитательница императрицы Марии Терезии.

Первыми похороненными в склепе были основательница Капуцинеркирхе императрица Анна и ее муж император Матвей, а последнее погребение в склепе Капуцинов произошло 12 января 2008 года, когда в нем был перезахоронен умерший за 86 лет до этого в изгнании на Мадейре Карл I Габсбург.

Многие царственные покойники лежат в роскошных саркофагах, изобилующих вычурным барочным декором с многочисленными траурными лентами из бронзы и выкованными из этого же метала черепами в императорских коронах.

Все покойники — без сердец и без внутренностей: сердца Габсбургов хранятся в серебряных урнах в Склепе сердец при Августинской церкви, а внутренности — в медных урнах в Герцогском склепе под собором Святого Стефана.

При внесении гроба в церковь герольд из процессии стучал в ворота, тогда настоятель монах-капуцин спрашивал по-латыни: «Кто просит о входе в эту усыпальницу?» Ему отвечали: «Австрийский император!» Капуцин отвечал: «Такого не знаем!» Второй раз повторялось то же самое. На третий раз ответ герольда был такой: «Раб божий, бедный грешник!», и двери открывались.

В парке Аугартен высится эффектная «ушастая башня» — фашистский флактурм — оборонительное сооружение с высокой и мощной наземной частью и глубокими подземельями. Несколько таких же было выстроено и в Берлине, но там они полуразрушены, а венская сохранилась почти целой. Обычно после войны такие укрепления беспощадно уничтожали, скорее, не по необходимости, а на эмоциях. Венский флактурм тоже пытались взорвать, но, видимо, взрывчатки завезли маловато, и потом, подумав, его оставили как памятник истории.

Говорят, что еще один флактурм есть во дворе Военной академии на Мариахильферштрассе. Он перестроен под правительственный бункер.

Еще один правительственный бункер есть в Санкт-Йоханн Понгау в Зальцбурге.

Одной из главных достопримечательностей этой области считается Артурштоллен — заброшенный древний медный рудник, говорят, что ему по меньшей мере полторы тысячи лет. Одна часть его доступна для широкой публики, а в другой, закрытой, на глубине 300 метров располагается обширный бункер, который долгое время был засекречен, но теперь используется как хранилище данных.

В пятнадцати километрах от Зальцбурга есть еще одна подземная достопримечательность — соляная шахта Халляйн близ одноименного городка. Туда можно дойти пешком или добраться по канатной дороге. При входе в пещеру все обязательно переодеваются в белые одежды — обширную куртку и широченные брюки, потом садятся в вагонетки и вперед! Вставать или размахивать руками во время этой экскурсии строго запрещено: можно получить серьезную травму, ведь тоннель очень узкий.

В самом начале экскурсантам показывают фильм о том, как в этом подземелье добывали соль еще во времена кельтов и как это делают сейчас. Потом туристы отправляются в боковые коридоры, где воссозданы сцены тяжелого труда шахтеров. В одной из штолен из стены выступает самая настоящая мумия, так называемый Соляной человек: его тело действительно было обнаружено в толще соли. Ближе к концу путешествия, которое продолжается около часа, туристов провезут на пароме по подземному озеру. Отправляясь в Халляйн, одеваться нужно теплее: температура там не выше семи градусов.

Недалеко от Халляйна, в местечке Дюррнберг, есть «Кельтская деревня» — самый большой в Европе музей кельтов, где хранятся ценные археологические находки.

В местечке под названием Хинтербрюль в 1848 году на глубине всего лишь пяти метров обнаружили гипс. Его стали добывать, зарываясь все глубже и глубже под землю. В 1912 году случилось несчастье: шахтеры использовали динамит, и после взрыва вдруг откуда-то хлынули потоки воды, затапливая все и вся. Погибли немало людей.

Лишь через двадцать лет в шахту вновь спустились люди и обнаружили, что вода отступила, образовав на шестидесяти метрах под землей большое и глубокое озеро. Существовали разнообразные планы по использованию столь обширной подземной территории. Поговаривали о том, чтобы сделать там музей, но жизнь распорядилась иначе: Зеегротте отобрали нацисты и построили там завод по производству деталей самолета «Хейнкель», превратив шахту в концлагерь. Заключенные жили под землей при температуре всего пять градусов, без солнечного света, тысячами умирая от непосильного труда и болезней. Из подземных бараков наружу вел только один тоннель, узкий и низкий, особенно на выходе, для того, чтобы узники не могли вылететь толпой на открытое пространство и атаковать охрану. Даже самолеты вывозили на поверхность бескрылыми по очень узкому проходу-коридору, а крылья приделывали уже наверху. Когда война подошла к концу, все взорвали, чтобы производство не досталось советским войскам.

Сейчас завалы разобраны и лишняя вода откачана. В Зеегротте есть музей, где в разных залах показывают как историю добычи гипса, так и фашистский концлагерь. Есть под землей кафе, магазинчики и даже часовня Святой Барбары. Самые нижние этажи занимает озеро, по нему туристов катают на лодке. Там снимали новый фильм «Три мушкетера» и под землей даже остались кое-какие декорации.

Идея подземных заводов возникла задолго до Второй мировой войны. В США в Западной Вирджинии есть пещера Organ Cave длиной более 72 километров. Не все ее коридоры исследованы. Во время Гражданской войны там прятались конфедераты, южане. Генерал Ли обнаружил там огромную колонию летучих мышей, а их помет служит отличным источником селитры, необходимой при производстве пороха (кроме этого нужна еще сера и древесный уголь). Пещеру прозвали «подземная фабрика генерала Ли»: под землей наладили производство южане, а сверху стояли лагерем ничего не подозревающие северяне. Сейчас пещера оборудована для проведения экскурсий. Там есть мостки, проведено электричество.

Современная Германия состоит из шестнадцати исторических земель — Саксонии, Тюрингии, Баварии, Померании, Вестфалии и других. Германские вожди мужественно противостояли войскам древних римлян. Столица Германии, Берлин, упоминается в документах с XIII века. В XVIII веке в Саксонии алхимиком Бюттгером был разгадан секрет фарфора. В XIX веке Германия дала миру много великих ученых, художников, композиторов. История этой страны обширна и витиевата, но, к сожалению, большая часть ее даже древних подземелий ассоциируется с XX веком, в частности, с Второй мировой войной.

Придя к власти, Гитлер мечтал «вновь сделать Берлин настоящей и истинной столицей Германского рейха». До того как на горе всему миру обратиться к политике, Адольф Гитлер был подающим надежды художником. Став вождем Третьего рейха, он развлекался тем, что делал наброски построек своей будущей столицы и передавал их Шпееру, чью гениальность признают даже самые убежденные противники нацизма. Шпеер превращал довольно слабые эскизы фюрера в величественные проекты: задумывалась четырехполосная подземная магистраль от окраины к центру города (от нее остался тоннель под парком Тиргартен и не доведенные до конца боковые тоннели). Поверху должна была проходить широкая и длинная улица, завершающаяся гигантской триумфальной аркой. Шпеер понимал, что сооружение такой величины не выстоит на песчаной почве Берлина, и пытался убедить в этом Гитлера, но тот и слушать не желал. Неизвестно, чем бы все кончилось, но военная ситуация изменилась, и Шпеер переключился на строительство бункеров.

Реставрацией и обслуживанием подземелий занимается организация Berliner Unterwelten, в числе сотрудников которой есть и опытные гиды.

Бомбоубежища времен Второй мировой войны — это множество подземных этажей с комнатами самого разнообразного назначения. Их можно посетить и осмотреть с экскурсией, начинающейся на станции метро «Гезундбруннен». В бомбоубежища ведет неприметная дверь, за ней все сохранено так, как было во время войны. До сих пор сохранились фосфоресцирующие стены, которые позволяют видеть, что происходит вокруг, даже если источник электричества по каким-то причинам будет отключен. Монотонно жужжат вентиляторы, динамики воспроизводят угрожающий рев моторов бомбардировщиков.

Экспонируются находки из катакомб бывшего местонахождения правительства, а также военный железный лом, раритетный почтовый трубопровод и канализационная система.

Бомбоубежища выстояли во время бомбежек: песчаный грунт смягчил взрывную волну, но безопасным местом они не могли считаться из-за плохой вентиляции. Стандартное убежище было рассчитано на шесть с половиной тысяч человек, а забивалось туда девять тысяч. Становилось жарко, как в сауне, и невыносимо душно. Иногда люди давили друг друга насмерть, порой задыхались. Пытаясь избежать трагедии, люди ставили свечи на разных уровнях, и если нижние начинали гаснуть, это значило, что кислород кончается.

Кроме тура по бункеру, Berliner Unterwelten проводит экскурсии по полуразрушенным башням противовоздушной обороны — знаменитым нацистским флактурмам. Гитлеровские флактурмы сохранились в Берлине, Гамбурге и Вене. В каждом комплексе флактурм было по три, четыре или пять подземных этажей. Флактурмы Берлина начали строиться еще в 1940 году после налета британских бомбардировщиков. Башни возводились всегда попарно, отсюда их прозвище — близнецы. Большая G-башня была оружейной, а малая L-башня — командирской.

В Берлине большая часть флактурмов была взорвана после войны. Частично уцелели башни в парках Гумбольдтхайн и Фридрихсдор. Последнюю прозвали «Гора мусора» из-за плачевного состояния конструкции.

В башнях Фридрихсхайн тоже прятали ценности — картины из Берлинской художественной галереи, из которых значительная часть все же сгорела. Весной 1946 года советские войска взорвали флактурмы, но не полностью.

Цитадель в парке Гумбольдтхайн — сооружение невероятной мощи. Советские войска три дня штурмовали ее, но не смогли разрушить. После войны ее трижды пытались взорвать, но и это удалось лишь частично. Теперь северная часть бункера доступна для экскурсантов.

В Берлинском зоопарке тоже стояла большая бетонная зенитная башня — Зообункер. Там обнаружили спрятанные предметы искусства из берлинских музеев. Среди них — клад Приама (золото Шлиманна). В 1948 году флактурм Берлинского зоопарка был уничтожен британскими оккупационными войсками.

Строительство подземного завода «Mittelwerk» началось в Веймаре в конце августа 1943 года. Рядом с заводом находился концлагерь «Бухенвальд», а позднее для обеспечения подземного завода рабочей силой было создано еще более сорока других концлагерей, крупнейшим из которых стал лагерь «Дора».

Заключенные выстроили систему подземных коридоров, общая длина которых составляла более 15 километров, проложили железную дорогу. Люди трудились до полного истощения. У них не было ни свежей воды, ни нормальной одежды. Из-за антисанитарии и медицинских экспериментов фашистов часто вспыхивали эпидемии. Ежедневно в крематорий отправлялся грузовик, полный трупов, а перед входом в тоннель показательно вешали несколько человек, именно чтобы устрашить остальных.

К январю 1944 года на подземном заводе начался выпуск ракет «V-2» и «V-1», а также жидкого кислорода, двигателей для самолетов, топлива и т. д. Действовал «Mittelwerk» лишь до марта 1945 года. Немцам не удалось все вывезти в Альпы, так как завод был занят американцами.

Теперь на этом страшном месте — мемориальный музей.

Бергхоф — это поместье Гитлера в высокогорном районе Оберзальцберг, неподалеку от городка Берхтесгаден в юго-восточной части Баварии. Оно было выстроено на личные средства Гитлера, деньги, полученные от продаж «Майн Кампф». Дом он проектировал сам, а строили его военнопленные. Центральное шале на вершине горы было окружено казармами с охраной и защищено пятью кольцами фортификационных сооружений. Над домом возвышалась особая башенка, «Орлиное гнездо», где фюрер мог всецело насладиться уединением. Недалеко находились дома Геринга, Геббельса и Бормана.

В доме Гитлера было тринадцать этажей и лишь один из них наземный.

Строительство под землей велось вплоть до конца войны. Целая система подземных ходов связывала шале Гитлера с отелем «Платтерхоф», гостевым домом и казармами СС. Всего было вырыто более шести километров ходов и несколько подземных залов площадью более 20 тысяч квадратных метров. В отличие от наземных построек, превращенных авиабомбами в руины, все это досталось союзникам совершенно неповрежденным. Полтора десятилетия назад большая часть подземелий была открыта для посещений.

Город, в котором судебный процесс расставил все точки над i, вынеся приговор нацистам, знаменит не только этим. Нюрнбергские подземелья хоть и служили жителям города бомбоубежищем, сами относятся к временам значительно более ранним — к XIV веку. Эти подземелья использовались как погреба для хранения пива, а также как выход к источникам воды. В 1945 году эти подземелья спасли тысячи жизней и обеспечили сохранность огромному числу бесценных сокровищ. Отсюда и второе название подземелий — Кунстбункер — Бункер искусств. Сегодня небольшой отрезок катакомб открыт для туристов.

Вход в Кунстбункер находится рядом с домом Дюрера — местом паломничества всех приезжающих в Нюрнберг. Этот дом — один из немногих уцелевших после страшных американских бомбардировок, которым подвергся город в начале 1945 года. Красивейший средневековый город, «самый немецкий из всех немецких городов», по выражению Адольфа Гитлера, превратился даже не в руины — в груду щебня. Однако, восхищаясь Нюрнбергом, фюрер загодя прислал в город трех чиновников, в обязанности которых входило обеспечить максимальную сохранность памятников культуры. Этих людей — Ю. Линске, X. Шмайснера и К. Фриза — до сих пор помнят и уважают в городе, несмотря на то, что все они были членами НСДАП.

Богатый купеческий город Нюрнберг исстари славился своими пивоварнями и колбасными лавками. Для хранения этих продуктов жители вырубали в местном песчанике обширные погреба — целые лабиринты, уходившие до двадцати пяти метров под землю. Теперь они послужили для спасения культурного наследия Нюрнберга и многих тысяч его жителей. Сюда свозили картины, статуи святых и витражи из средневековых соборов, здесь обустраивались укрытия для людей. Стены некоторых подземных коридоров обшивали утеплителем, другие же оставались как есть, и там было невыносимо холодно и сыро. Экскурсантам показывают эти комнаты с нарами и кое-какой мебелью, спущенной сюда из жилых домов. Воду люди брали из древнего акведука, прорытого еще по римской технологии: длинного уходящего в темноту узкого коридора, прорытого в водоносном слое. Не было ни родника, ни речки, вода просто стекала по стенам, капля за каплей наполняя канавки в полу, и была вполне пригодна для питья. Теперь в акведуке остались лишь небольшие лужицы, но в сороковые им еще пользовались. Демонстрируются и другие «удобства» — унитаз, писсуар, все подлинное.

По желанию экскурсантам включают запись пропагандистских речей Гитлера и Геббельса: все убежища были обязательно оборудованы радиоточками. Слушая эти истерические, нарочито аффектированные выступления, легко представить себе ужас и отчаяние людей, запертых здесь в холодных сырых казематах, в то время как их дома наверху превращались в руины. Геббельс бодрым голосом обещал жителям Нюрнберга восстановить разрушения в течение года. На самом деле на эту работу ушло двадцать пять лет.

Теперь Нюрнберг — процветающий город, похожий на старинный: при реконструкции домов строители придерживались старых фундаментов и соблюдали небольшую этажность. В городе есть замок, несколько башен, и лишь подойдя ближе замечаешь детали, которые никак не вяжутся с их средневековым обликом. Так, в цокольной части одной из таких «старинных» башен — вход в метро.

Эта пещера, расположенная близ города Саарбрюккен, известная как «языческая капелла» — довольно необычный для этих мест исторический памятник. Эта искусственно выкопанная (или расширенная) пещера служила местом поклонения богу Митре, культ которого насчитывает уже более трех тысяч лет.

Это верование пришло из Персии в Рим, где обнаружено много подземных храмов Митры, а от римлян его почерпнули германцы. Одним из ключевых требований этой полузабытой религии было то, что Митре нужно было поклоняться тайно. Храмы надлежало прятать, а не выставлять напоказ, поэтому верующие и выбирали для своих целей подземелья и пещеры.

Многие черты роднят культ Митры и христианство, и в силу этого после VI века пещера использовалась уже как христианский храм. Ее интерьеры сохранились относительно хорошо.

Главная подземная достопримечательность Швейцарии — это самый длинный в мире сухопутный тоннель Лечберг на линии Берн — Милан. Его длина — 34 километра. Через несколько лет новая железная дорога через Альпы свяжет Швейцарию, Германию и северные страны с Италией и далее с Грецией и Балканами. На сегодняшний момент на территории Швейцарии уже действуют два тоннеля — железнодорожный, длиной почти 15 километров, открытый в 1882 году, и автомобильный 1980 года (почти 17 километров). В 2019 году откроется Готтардский базисный тоннель длиной 57 километров, который упростит путь из Цюриха в Милан. Слово «базисный» в данном случае означает, что оба портала тоннеля находятся у самого подножия горного хребта, и поэтому поезду не нужно взбираться в гору по серпантину.

Есть в Швейцарии и еще одна занятная диковинка — подземный отель «La Claustra» в Айроло (4 звезды), оборудованный в казематах военного форта, скрытого внутри горы.

Швейцарские вооруженные силы отказались от форта в 1999 году. Есть планы открыть еще один такой отель в бывшем бункере.

Крепости бывают не только в горах, но и посреди воды. Одна из самых удивительных крепостей — Наарден в Нидерландах. Начало ей положил в XVII веке французский король Людовик XIV, вторгшийся в Нидерланды. К 1673 году Наарден вновь оказался у голландцев, выстроивших серьезные укрепления. В XIX веке их реконструировали, сделав особый акцент на бомбоубежища, большинство из которых еще существуют. Это разветвленная система подземных тоннелей, удивительная для столь топкого места. Теперь в одном из бастионов есть музей, в котором можно найти много информации об истории города.

«Линия Мажино» — это система французских укреплений, выстроенная в противовес германской мощи в первой половине тридцатых годов. Она названа по имени военного министра Андре Мажино. Общая длина линии — около 400 километров. Это было инженерное чудо того времени: по 14 мощных дотов на каждый километр линии, соединенных единой системой подземных железных дорог, галерей и ходов сообщения на глубине до пятидесяти метров. Были там подземные электростанции, склады, госпитали, казармы, залы заседаний и клубы, кабинеты и центры связи, расположенные на глубине до пятидесяти метров. Общая численность войск на линии достигала 300000 человек.

Французские военные стратеги считали «линию Мажино» неприступной, однако в 1940 году немецкие войска обошли эти укрепления стороной, пройдя через Арденские горы. Франция капитулировала, и гарнизон «линии Мажино» сдался без боя. Заброшенные подземные казематы послужили декорацией для фильма «Багровые реки-2» с Жаном Рено в главной роли.

В некоторые из крепостей проводятся экскурсии, например в «Four a Chaux» в департаменте Вогезы, чье название переводится как «печь для обжига известняка». Поблизости располагался завод, отсюда и название. Во время войны крепость носила кодовое имя «А4». Это сооружение средней степени важности занимает 26 гектаров и состоит из 6 боевых блоков, из которых 3 артиллерийские. На территории крепости располагается 4,5 километра подземных галерей. Во время войны ее гарнизон составлял приблизительно 600 человек.

Еще один музей размещен в крепости Хакенберг — мощнейшем форте «линии Мажино» около населенного пункта Векринг в Северо-Восточной Франции, который был частью укрепленного сектора Буле.

Крепость состоит из 17 блоков на поверхности, в которых располагалось 18 орудий различного калибра, очень большого склада, казарм, кухни и госпиталя. Все эти помещения обслуживали более тысячи солдат и полсотни офицеров. Все блоки соединялись подземными тоннелями, проложенными на глубине 25–30 метров, их общая длина — более десяти километров. По главному тоннелю длиной почти два километра проложена железнодорожная линия.

Строили эту твердыню более десяти лет, открывали ее торжественно: были приглашены премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и король Георг VI. Но затем крепость досталась немцам, которые устроили там подземный завод, на котором трудились советские военнопленные.

В ноябре 1944 года Хакенберг был взят американской армией, и что показательно: к тому времени в живых оставалось лишь несколько немецких солдат, которые обороняли форт в течение четырех дней. Это показывает, насколько цитадель была хорошо укреплена.

Лютеция — так называлось древнее поселение на месте современной столицы Франции, сначала кельтское, потом римское. Во время археологических раскопок были обнаружены различные общественные здания: храмы, театр, базилики, термы, но они давно ушли под землю. Есть и подземные памятники раннего средневековья. Под собором Парижской Богоматери сохранились остатки церкви времен Меровингов — длинноволосых королей Франции. Эти правители раннего средневековья действительно не имели права стричься: лишившись волос, они автоматически теряли право занимать трон. Этим правилом в VI веке воспользовался один из наследников престола: окруженный подосланными дядей убийцами, он выхватил нож и отрезал себе волосы. Короны лишился, зато жизнь спас.

Для водоснабжения города был сооружен акведук длиной 26 километров. Большая часть его проходила под землей. Теперь это составная часть парижских подземелий. Примечательно, что источника воды как такового нет. Во влажной глине пробивали длинные ходы, капли воды сбегали по стенам и скапливались в канавке на дне, а потом стекали в резервуар. Некогда вода там была питьевой, но сейчас из-за загрязнений большого города пробовать ее не стоит. Зато как средство для осушения почвы эта дренажная система до сих пор не вышла из строя.