Все о саде и огороде. Полная современная энциклопедия Ганичкина Октябрина

Боярышник

Кустарник высотой до 3 м с многочисленными стеблевыми колючками. Цветет в июне. Цветки белого или розового цвета. Очень красивы полностью расцветшие кусты боярышника культурных сортов с крупными махровыми цветками.

Плоды разнообразной формы, с сочной мякотью красного цвета, вкусные. Они содержат витамины С, Р, яблочную кислоту, фруктозу, дубильные вещества.

Боярышник выращивают и как декоративное растение. Почти все его виды хорошо переносят обрезку, стрижку, что позволяет легко придавать кустам любую форму. Колючие кусты используют для создания живых изгородей, которые при правильном формировании и уходе образуют серьезную преграду.

Боярышник нетребователен к почве, засухоустойчив, светолюбив, плохо переносит затемнение, очень зимостоек.

Высаживают боярышник как весной, так и осенью; для получения плодов – в ямы, для создания живой изгороди – в траншею. Ямы копают диаметром и глубиной 60 см на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В каждую из них вносят по 1–2 ведра компоста, а из минеральных удобрений – по 5 ст. ложек нитрофоски. Траншею копают шириной 60 см, глубиной 50 см. В нее вносят 1–2 ведра компоста и 4 ст. ложки нитрофоски из расчета на 1 погонный метр. Кусты в траншее сажают через 40–50 см.

Плодовые деревья (яблони, груши, вишни и др.) рядом с боярышником не выращивают, поскольку у них есть общие вредители, такие как боярышница, яблонная тля, листовертка, вишневый пилильщик.

По сравнению с другими культурами боярышник самое неприхотливое растение. Через 5–6 лет начинает плодоносить. Уход за ним заключается в прополке, рыхлении, подкормке и в формировании кроны. Кусты в живой изгороди можно обрезать до нужной высоты, это способствует образованию боковых ветвей.

На второй год после посадки и в последующие годы до начала плодоношения боярышник подкармливают 2 раза.

Первую подкормку проводят весной до цветения и при распускании листьев: в 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Гумата калия» универсального, расход – 15–20 л на куст в зависимости от возраста растения.

Вторую подкормку проводят осенью (сентябрь): 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды, расход – 15–25 л на куст.

Плодоносящие кусты подкармливают 3 раза. Первую подкормку делают весной до цветения и во время распускания листьев: 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и 2 ст. ложки «Интермага» для плодовых культур разводят в 10 л воды, расход раствора – 20–30 л на куст.

Вторую подкормку проводят в начале цветения: 4 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур разводят в 10 л воды, расход раствора 30–40 л на куст.

Третью подкормку делают во время плодоношения: 3 ст. ложки нитрофоски разводят в 10 л воды, расход – 30–40 л на куст.

В течение вегетационного периода и периода плодоношения проводят внекорневую подкормку в виде опрыскивания регулятором роста «Эмистим». Опрыскивают до полного смачивания кроны.

Против боярышницы, яблонной тли, листовертки и пилильщиков кустарник опрыскивают весной, перед цветением, раствором препарата «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Обработку проводят утром или вечером. Применяют также препарат «Циткор» (1,5 мл на 10 л воды).

Брусника

Брусника, вечно произрастающая в хвойных лесах, – это круглогодичный зеленый кустарничек высотой до 25 см с ползучим корневищем, расположенным под землей на глубине 5–10 см. На корневище образуются почки, из которых вырастают дочерние кустики. Листья кожистые, блестящие. Цветки белые или розовые, ароматные. Цветет брусника в мае. Ягоды бывают размером от 5 до 12 мм от светло-розовой до темно-бордовой окраски.

Ягоды содержат целый набор важнейших, необходимых человеку веществ: сахаров, органических кислот, в том числе бензойной, благодаря которой ягоды могут долго храниться, витаминов (С, группа В, Е, каротин).

Во многих странах бруснику высаживают как декоративное, почвопокровное растение.

Для нормального развития бруснике требуются хорошо освещенные места с умеренной увлажненностью. Почва лучше всего торфяная, хорошо аэрируемая. Может быть и обычная, но обязательно с кислой реакцией (рН 3,0–5,0).

Бруснику размножают семенами, корневищными черенками и дочерними растениями. Последние дают качественный посадочный материал в самые короткие сроки. Под посадку выкапывают траншею глубиной 25–30 см, шириной с обычную гряду и заполняют ее верховым или переходным торфом с добавлением крупного речного песка в отношении 3:1. Оптимальный уровень грунтовых вод 60–80 см, при более высоком гряду нужно поднять – на дно насыпать 10–15 см щебня, гравия или битого кирпича для дренажа. Перед посадкой в почву заделывают минеральные удобрения: по 1 ч. ложке сульфата аммония, двойного суперфосфата и сульфата калия на 1 м².

Молодые растения с комлем земли высаживают в первой половине мая с расстоянием 25–30 см между ними (на 1 м² размещают не более 15 кустиков) и поливают.

Рыхление почвы в течение лета, полив в сухую погоду (избытка влаги брусника не переносит) и прополка.

Бруснику могут повредить жуки-листоеды, гусеницы медяниц и листоверток. Лучше всего их собирать вручную или опрыскивать растения настоями табака, луковой шелухи и одуванчика. Из заболеваний распространены ржавчина. При сильном поражении побеги буреют и усыхают. Ржавчиной заражаются листья, на их верхней стороне образуются красновато-желтые пятна, на нижней – желтоватые, а позже коричневые участки спороношения гриба.

От вредителей осенью, после сбора урожая, применяют «Карбофос» (40 г на 8 л воды). От болезней весной, до цветения, используют раствор «Абига-пик» 950 мл на 10 л воды), во время вегетации проводят 2 подкормки: 1) после цветения используют препарат «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды), 2) через 10 дней – раствор препарата «Алирин-Б» (1 таблетка на 1 л воды).

Максимальный урожай собирают с 3-го года. Ягоды должны быть полностью созревшими. Даже полностью окрашенные ягоды должны несколько дней оставаться на кустах, так как в них продолжают накапливаться сахара и другие полезные вещества. Плоды собирают в сухую погоду. В свежем виде они могут храниться в течение месяца в прохладном месте, залитые кипяченой водой – в холодильнике или погребе целый год.

Культурные сорта брусники были получены зарубежными и отечественными селекционерами, из которых наибольший интерес для садоводов представляют следующие:

Костромская розовая – среднеспелый, самоплодный, созревает в конце августа. Кустики высотой 20 см. Плоды округлые розовой окраски урожайность до 2,5 кг/1 м².

Рубин – сорт позднеспелый, созревает в конце 3-й декады, августа. Кусты высотой до 18 см. Плоды темно-красные, средние.

Костромичка – сорт раннеспелый. Созревает с 15 августа. Сусси – урожай созревает с 20 августа, кусты высотой до 15–20 см.

Ягоды темно-красные массой 0,4 г.

Санна – ягоды созревают в 3-й декаде августа, растения высотой до 20 см, плоды красные, урожайность взрослых кустов до 300 г.

Эрнтеданк – почти каждый год приносит по два урожая, однако урожайность ниже, чем у сорта Коралл. Кустики невысокие (до 20 см), но отличаются хорошей урожайностью. Ягоды светло-красные, мелкие.

Эрнтезеген – один из лучших сортов брусники для озеленения участка, но урожайность его ниже чем у сорта Коралл. Растение отличается высоким ростом. Это самый крупноплодный сорт с крупными листьями (диаметр ягод превышает до 1,0 см, ягоды светло-красные, с очень хорошими вкусовыми качествами.

Коралл – самый декоративный и высокоурожайный сорт. В условиях средней полосы приносит урожай дважды: первый – в конце июля – первой половине августа; второй (основной) – в конце сентября – первой половине октября. Урожайность высокая до 400 г с куста. Ягоды средней величины, светло-красные.

Линнея – раннеспелый сорт, созревает с середины августа. Кусты высокие (до 25 см) с крупными листьями. Цветение раннее, ягоды от средних до круглых, урожай с куста до 400 г, ярко-красные. Трехлетние растения приносят урожай в среднем 200 г с одного куста.

Голубика

Голубику называют садоводы королевой кислых почв. Это мощный кустарник, достигающий 2,5 м в высоту. Листья достигают 12 см в длину и 6,5 см – в ширину. Корневая система сильно разветвленная.

Цветет голубика в первой половине мая крупными бледно-розовыми цветками. В зависимости от сорта созревает в конце июля – начале августа. Форма ягод может быть округлой, окраска от светло – до темно-голубой, мякоть бесцветная. Сок ягод голубики не оставляет пятен на одежде.

Большую роль в успешном выращивании играет высокий уровень грунтовых вод (не ниже 35–60 см).

Ягоды голубики богаты витаминами С, А, В₁, В₂, К₁, содержат сахара. Их употребляют в свежем виде, они обладают характерным свежим вкусом, из голубики готовят соки, желе, компоты, варенье, мармелад и джем.

Высокорослая голубика – теплолюбивая и светолюбивая культура. Но при небольшом затенении также неплохо растет и плодоносит. Это растение достаточно влаголюбиво, но отрицательно реагирует на длительное переувлажнение.

Голубика очень требовательна к почве: самые благоприятные и подходящие для нее – кислые (с рН 3,5–5,0).

Предшественниками голубики могут быть любые культуры, не требующие известкования (неплохо посеять за год на этом месте люпин и овес).

Перед посадкой вносят по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия на 1 м² и тщательно перекапывают на глубину лопаты. Высокорослую голубику можно высаживать осенью и весной, но все же лучше весной – до набухания почек.

Лунки должны быть таких размеров, чтобы там могли свободно разместиться корни растений. На дно укладывают хорошо разложившийся компост из торфа. Корни равномерно распределяют и засыпают слоем почвы. При посадке растения заглубляют на 5 см. Но если вы собираетесь сразу после высаживания замульчировать посадки, от заглубления следует отказаться.

Если у вас нет подходящей почвы, голубику можно выращивать в бочках или других сосудах глубиной не менее 60 см и диаметром 80–100 см. В днищах сосудов предварительно делают отверстия диаметром 5 см; емкость заглубляют в землю до краев заполняют смесью верхового торфа и садовой почвы в соотношении 2:1 или 1:1, а если почва тяжелая, добавляют еще речной песок.

Голубика совершенно не переносит известковой почвы. При посадке следует делать большие посадочные ямы и заполнять их кислой почвенной смесью.

Несколько раз в сезон проводят неглубокое рыхление до 8–10 см. Особое внимание следует уделить увлажненности почвы, ни в коем случае не допуская ни заливания водой, ни пересыхания. Для предотвращения потерь почвенной влаги проводят мульчирование опилками хвойных пород деревьев, дубовыми листьями или торфом слоем 10–12 см.

Мульчу пополняют каждые 2–3 года. Через 2 недели после посадки проводят первую подкормку: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата аммония, суперфосфата и сульфата калия из расчета на 10 кустов. Через 15 дней подкармливают жидким минеральным удобрением «Интермаг» для цветущих культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

На второй и последующий годы после посадки подкормки проводят дважды в сезон – в мае и июне, причем ежегодно до 6-летнего возраста куста дозы удобрений удваивают.

Наиболее полезным в качестве органического удобрения считается старый хорошо разложившийся навоз.

Постоянная обрезка омолаживает растение и гарантирует стабильный урожай ягод. Кусты не трогают лишь первые 3 года после посадки.

На голубику иногда нападают вредители – почковый клещ, тля плодоножка голубичная и цветоед. В борьбе с ними можно использовать методы, применяемые против вредителей брусники.

Из болезней для голубики характерны монилиоз, ожог побегов и серая гниль.

При монилиозе (пораженные части растений засыхают и выглядят как поврежденные морозом) необходимо собрать и уничтожить все мумифицированные ягоды, обрезать пораженные ветви и опрыскать кусты в период набухания почек.

Физалоспороз характеризуется небольшими красноватыми набухшими пятнами, появляющимися во второй половине лета на молодых ветвях. Тормозят развитие болезни вырезка и сжигание пораженных ветвей.

Ожог побегов проявляется зимой на последних приростах. Хорошие результаты дает обработка эурапеном и топсином, к тому же не следует высаживать кусты этой культуры в местах с избыточным увлажнением.

Серая гниль поражает ветви, цветки и плоды. Распространению инфекции способствует влажная погода. Рекомендуется опрыскивание эурапеном до цветения.

В зависимости от сорта голубику можно собирать с конца июля по август.

Культурные сорта размножаются только вегетативно, поскольку этот способ обеспечивает полную передачу новому поколению сортовых особенностей материнского растения.

Для размножения используют корневища, отводки или стеблевые черенки, отрезками корневища, побегами с частью корневища и стеблевыми черенками. Голубику высокорослую – только стеблевыми черенками.

Черенками можно размножать все виды голубики, но степень укоренения черенков у различных видов разная. Особенно трудно укореняется голубика высокорослая (другими способами она практически не размножается).

Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре – марте, для размножения полуодревесневшими черенками – в период летнего покоя.

Размножение побегами с частью корневища и отрезками корневища – этим способом растения можно укоренять. Для этого готовят грядку, выкапывают грунт на глубину до 20 см и вместо него насыпают чистый верховой торф или смесь торфа с песком, корой или старыми опилками. После чего заготавливают посадочный материал.

Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находившиеся в ней подземные побеги. Потом из изготовленных корневищ нарезают отрезки длиной до 20 см, обязательно с почкой или побегом. Заготовленные черенки кладут в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тканью.

На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 15 см. Борозды хорошо поливают и раскладывают в них заготовленные корневищные черенки так, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с уложенными в них кусками корневища засыпают вынутой из борозды землей и еще раз обильно поливают. Над грядкой устанавливают дуги и накрывают их укрывным материалом.

Для размножения одревесневшими черенками заготавливают однолетние, хорошо вызревшие побеги. Их связывают в пучки и хранят либо в холодильнике при температуре 3–5 °C, либо в холодном погребе, либо в снегу. При этом нужно следить, чтобы побеги не высыхали.

Весной из заготовленных побегов нарезают черенки. Длина черенка голубики – 12–15 см. Нижний срез его делают косым, под почкой, а верхний горизонтальным, на 2 см выше почки. Затем нижний срез черенка для укоренения замачивают в растворе «Корневина» или в растворе «Гетероауксина» (1 таблетка на 5 л воды) в течение 12–24 часов. После этого черенки высаживают на грядку по схеме 5 5, 5 7, 5 10 или 10 10 см, в зависимости от их размера. Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают сверху полиэтиленовой пленкой, а поверх пленки еще укрывным материалом для поддержания высокой влажности воздуха и притенения.

Процесс укоренения длится около 25 дней. Все это время черенки нужно регулярно поливать. В конце августа после укоренения укрытие над грядами снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают. В октябре растения засыпают 5–7-сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки с растениями накрывают укрывным материалом. В таком виде молодые саженцы зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают для доращивания.

Крупный куст голубики можно выкопать из земли и распилить пополам или на 3–4 части. Место распила опудрить золой, немножко подсушить и высадить полученные кусты на постоянное место.

Раннеспелые

Блюрей – очень зимостойкий, обильно плодоносит, ягоды высокого качества.

Вударт – рано вступает в период плодоношения и дает хорошие урожаи.

Делайт – дает крупные, округлые, слегка сплюснутые голубые ягоды с сизым налетом.

Эрлиблю – среди садоводов известен под названием Ранняя голубая. Ягоды у него крупные и очень крупные, созревают достаточно дружно.

Среднеспелые

Конкорд – кусты средней силы роста, до 1,8 м высотой, раскидистые, густые.

Ранкокас – один из самых старых сортов. Кусты высотой 1,2–1,6 м. Требует ежегодной интенсивной осветляющей обрезки, благодаря которой плодоносит регулярно и дает высокие урожаи.

Тифблю – имеет длинные, но редкие кисти; ягоды мелкие, плотные; вкус кисло-сладкий, ароматный.

Позднеспелые

Беркли – раскидистый, высотой до 1,8 м. По сравнению с другими сортами менее зимостоек. Ягоды крупные, ароматные, не осыпаются и не растрескиваются.

Герберт – считается одним из лучших сортов для любительского выращивания. Обладает хорошей зимостойкостью и отличается обильным плодоношением.

Ковилл – достаточно зимостоек. Ягоды крупные, обладают прекрасным ароматом и десертным вкусом.

Ежевика

Родиной ежевики считается Америка, где она растет почти на всей территории. Существующие культурные сорта ежевики можно разделить на две группы – с прямостоящими и стелющимися побегами. Первая называется куманикой. Ее размножают корневыми отпрысками. Вторая – росянкой, размножается укоренением верхушечных почек. Стелющаяся ежевика поспевает раньше пряморослой.

Под прямостоячие сорта ежевики отводят теплые, хорошо прогреваемые, защищенные от северных и восточных ветров места. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных, плодородных и глубокодренированных почвах среднесуглинистых и суглинистых. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах.

В остальном она нетребовательная и ее можно по праву считать самым неприхотливым ягодным растением.

Плоды садовой ежевики содержат сахара, органические кислоты (преобладают яблочная, лимонная и винная). Витамин С, есть и другие – А, В₁, В₂, В₉, Е, К, РР, хотя и в небольших количествах. Из минеральных элементов в плодах содержится много железа, калия, кальция, фосфора, магния, марганца и меди. Листья и побеги содержат дубильные вещества, семена – жирное масло, используемое в косметике.

Уход за ежевикой в целом такой же, как и за малиной. Но есть и небольшие отличия.

Предпосадочную обработку почвы проводят осенью и под перекопку вносят 12–15 кг перепревшего навоза или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы для ягодных культур» на 1 м². Так же, как при подготовке почвы для посадки малины, можно проводить не сплошную подготовку, а выкопать траншею шириной и глубиной 30 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями, указанными выше, и засыпать смесь в траншею.

Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Прямосто-ячие сорта сажают на расстоянии 60–70 см, стелющиеся – на расстоянии 100–120 см друг от друга в ряду при ширине междурядий до 2 м.

В посадочные ямы размером 50 50 см насыпают приготовленную почвопитательную смесь с минеральными и органическими удобрениями. Проливают раствором регулятора роста «Эмистим» (в 10 л воды разводят 2 ст. ложки). Высаживают в них саженцы с предварительно укороченной до 20–25 см надземной частью и перед посадкой саженцев корневую систему опускают в раствор регулятора роста «Корневин» (на 10 л воды растворяют 2 таблетки) на 3–4 часа, засыпают почвой, обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем.

Прямостоячие сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки.

Стелющиеся сорта ежевики также подвязывают к опоре, при этому плодоносящие и молодые стебли разделяют. Плодоносящие ветви фиксируют и направляют по опоре, например, вправо, а молодые стебли – влево. Такое разделение стеблей обеспечивает лучшую освещенность куста, вызревание ягоды и облегчает сбор урожая.

Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Двулетние отплодоносившие побеги вырезают. Стелющиеся и полутелющиеся однолетние побеги пригибают на зиму к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.

Должное внимание следует уделять поливу посадок ежевики. На следующий год после посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). В течение вегетационного периода поливы требуются в зависимости от состояния почвы, особенно в период налива и созревания ягод. В разделе, посвященном вредителям и болезням малины, описан целый ряд общих вредителей и болезней малины и ежевики. Помимо этого ежевика подвергается нападению ежевичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2 мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в цветки, затем – на плоды.

Бороться с ним нетрудно: после сбора ягод надо вырезать и уничтожить отплодоносившие побеги. После обрезки 3 раза опрыскать кусты настоями чеснока с добавлением хозяйственного или дегтярного мыла. Весной следующего год кусты обрабатывают такими же растворами в целях предупреждения нового нашествия клеща – после сбора кусты ежевики обработать карбофосом: на 10 л воды разводят 60 г, расход раствора 1 л на 10 м².

Ягоды созревают неодновременно. Их, как и малину, собирают в несколько приемов. Зрелые ягоды легко отделяются от чашечки вместе с плодоложем. В отличие от малины плоды ежевики почти не мнутся при уборке, отличаются хорошей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре.

Обрезка: приемы обрезки такие же, как при уходе за малиной.

Стелющаяся ежевика (росяника)

Изобильная – сорт созревания поздний, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы крепкие, плоды крупные, 6–10 г, черные, кисло-сладкие, урожайность с куста до 8 кг.

Полустелющаяся ежевика

Торнфри – среднепоздний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы отсутствуют, плоды крупны, 4–5 г, 2,5–3 см, фиолетово-черные, созревают в августе, урожайность высокая.

Смутстем – средний сорт созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипов нет, плоды крупные, черные, 5–6 г, урожайность средняя.

Малиново-ежевичные гибриды

Логанберри – поздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, конические, пурпурно-красные, ароматные, урожайность средняя.

Техас – среднепоздний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы жесткие, плоды крупные, 8–10 г, 4–5 см, темно-малиновые, кисло-сладкие, урожайность до 6–7 кг.

Тэйберри – ранний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, 5 см, красные, вкусные, урожайность высокая.

Таммел-берри – средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, есть шипы, плоды крупные, 3–4 см, красные, очень вкусные, урожайность высокая.

Санберри – средний срок созревания, зимостойкость низкая, требует укрытия, шипы есть, плоды крупные, темно-красные, урожайность высокая.

Пряморослая ежевика (куманика)

Агавам – среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая, шипы есть, плоды крупные, черные, сладкие, созревают в августе, урожайность 3–4 кг.

Уфимская местная – среднепоздний срок созревания, зимостойкость очень высокая, шипы есть, плоды крупные, 2,7–3 г, черные, сладкие, урожайность 4–5 кг.

Дарроу – ранний срок созревания, зимостойкость очень высокая (–34–35 °C), шипы есть, плоды крупные, 2,5 см, черные, кисло-сладкие, урожайность высокая.

Эльдорадо – ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы нежесткие, плоды средние, черные, сладкие, урожайность высокая.

Уэлсон эрли – очень ранний срок созревания, зимостойкость средняя, шипы мелкие, плоды средние 2–2,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения, урожайность средняя.

Лаутон, Эри, Китанини – средний срок созревания, зимостойкость средняя (–20–25 °C), шипы есть, плоды крупные, 3–3,5 г, фиолетово-черные, универсального назначения, урожайность средняя.

Жимолость

В садах все чаще можно встретить кустарник с голубыми с восковым налетом кисло-сладкими крупными ягодами. Это жимолость съедобная – скороплодная и скороспелая культура с высокой зимостойкостью. Ее цветки и завязь способны выдерживать весенние заморозки до –7°C. Раннеспелые сорта созревают в отдельные годы 5–8 июля.

Для посадки жимолости пригодны суглинистые и супесчаные почвы. Не любит растение переувлажненных и сухих мест, плохо растет на кислых почвах и в затененных местах.

Лучшие сроки посадки жимолости – ранняя осень (сентябрь). Но не боится она и весенних пересадок (до начала распускания почек) и летних (после окончания роста).

В условиях нечерноземной зоны жимолость цветет 7–10 дней в мае, когда возможны возврат холодов и заморозки. В бутонах цветки выдерживают кратковременное понижение температуры до –13°C, открытые цветки переносят заморозки до –8°C.

Побеги и почки жимолости в состоянии покоя способны выдерживать морозы до –35–45°C, а ее цветки и завязи без повреждений переносят весенние заморозки до –6–7°C. Кроме того, жимолость – необыкновенно ранняя культура и уже в начале июня начинается созревание плодов, что является настоящим подарком для наших садоводов и огородников.

К сожалению, жимолость имеет ряд недостатков. В плодоношение она вступает только на 2–3-й год после посадки и очень медленно наращивает урожайность, которая только на 6–7-й год достигает своего невысокого максимума (2,0–3,0 кг с куста) и сохраняется такой на протяжении 10–15 лет до окончания периода роста.

Жимолость – несамоплодное растение, то есть для лучшего опыления и завязывания ягод нужны сорта-опылители. Достаточно иметь на участке около 2–3 разных сортов, т. к. все сорта жимолости – хорошие взаимоопылители (средняя завязываемость плодов при их перекрестном опылении составляет 30–50 %).

Главным недостатком жимолости является осыпаемость ягод, однако в настоящий момент селекционеры уже вывели неосыпающиеся сорта. Если на участке растут осыпающиеся сорта, можно поступить следующим образом: расчистите в начале созревания ягод под кустом землю и расстелите чистую пленку, а затем по мере необходимости собирайте с нее ягоды.

Во влажные и дождливые годы средняя масса плодов у одних и тех же сортов в целом на 15–18 % больше, чем в засушливые. Дополнительный полив в период с конца мая до начала июня позволит увеличить размер ягод.

Ягоды содержат сахара (в основном глюкозу и фруктозу), органические кислоты (преобладает яблочная). Из витаминов больше обнаружено витамина С, каротиноидов, фолиевой кислоты. Плоды богаты йодом, марганцем, железом и медью, магнием.

Массовое цветение происходит при температуре воздуха 10–12(С. У всех сортов жимолости достаточно продолжительный период цветения – 14–17 дней, самый длинный у сорта Нежная – 20 дней и более. Как правило, у таких сортов растянут и период плодоношения.

Цветки жимолости приспособлены к перекрестному опылению. Для лучшего переопыления необходимо подбирать сорта с совпадением сроков цветения, в этом случае урожайность составляет 80–100 %.

Жимолость – самая ранняя ягода: она созревает раньше земляники. С каждым годом на участках все чаще появляются посадки этой ягодной культуры. Особенно полюбились сорта с сине-голубыми ягодами различной формы – яйцевидной, шаровиднй, продолговатой, грушевидной и др.

Жимолость – необыкновенно полезное растение, обладающее многочисленными целебными свойствами. Ее ягоды снижают артериальное давление; это лучшее средство при авитаминозах. В них есть глюкоза, фруктоза, аскорбиновая, яблочная и лимонная кислоты.

Кусты жимолости бывают разные: сильнорослые и среднерослые. Они устойчивы к морозу, к болезням и вредителям. В первые 2–3 года растут довольно медленно. Цветки желтые, выдерживают заморозки. Ягоды чаще кисло-сладкие, с приятной горчинкой; очень вкусны они толченые с сахарным песком. На зиму их растирают (на 1 кг ягод – 2 кг сахарного песка) – получается ароматная, вкусная масса.

Единственный недостаток жимолости – она плохо переносит засуху: листья начинают желтеть и опадать, и при недостаточном поливе ягоды приобретают горьковатый привкус.

Жимолость легко размножается зелеными черенками, отводками, делением куста. Черенки заготавливают осенью (после опадания листьев) и хранят до весны в подвале или прикопанными в земле. При семенном размножении сортовые качества не сохраняются. При размножении жимолости черенками черенки длиной в 2 узла берут от сильных однолетних побегов. Зеленые черенки заготавливают и укореняют в конце цветения. Одревесневшие черенки заготавливают после листопада, связывают в пучки и хранят до весны в холодном и влажном помещении в субстрате (песке, опилках и др.). Для ускорения корнеобразования основания зеленых и одревесневших черенков обрабатывают 0,05 %-м раствором гетероауксина в течение 24 часов.

Отводками жимолость размножают, как смородину и крыжовник. Однако размножение требует времени. Поэтому лучше покупать уже укоренившиеся кустики и к тому же в питомниках, несмотря на то что приобретение жимолости сейчас не проблема.

Кусты жимолости высаживают на расстоянии 1–1,2 м друг от друга. Посадочные ямы копают глубиной 40 см. Из органических удобрений вносят 3 кг растительного перегноя. Если почвы тяжелые, то к перечисленному добавляют до 3 кг торфа, перемешанного с навозным перегноем. Из минеральных удобрений вносят 3 ст. ложки нитрофоски и, что особенно полезно, 300 г древесной золы. В яме все перемешивают с верхним слоем почвы и обильно поливают раствором извести-пушонки или доломитовой муки (1 стакан на 10 л воды). Посадку проводят через несколько дней. При этом корневая шейка куста должна находиться на 5–7 см ниже поверхности почвы.

После посадки в течение 10 дней строго следят за тем, чтобы почва вокруг саженцев была хорошо увлажненной. Поливают из лейки методом дождевания. К шести годам вырастет и сформируется хороший куст.

Уход за растениями состоит в рыхлении почвы вокруг кустов и уничтожении сорняков. В засушливые периоды лета проводят поливы (20–60 л воды на растение) в кольцевые канавки глубиной 10 см на расстоянии 50–70 см от основания куста. Когда вода впитается, канавки засыпают, а почву мульчируют. За сезон на супесчаных почвах проводят как минимум 3 полива – в начале роста побегов и завязи, в фазе затухания роста побегов, созревания ягод и начала формирования цветковых почек к урожаю следующего года и после сбора урожая. В период вегетации жимолость дважды подкармливают: весной, в фазе распускания почек (15 г/1 м²) мочевины или (20 г/1 м² аммиачной селитры) и во второй половине июня (20–30 г/1 м²) сложных минеральных удобрений типа нитрофоски, но не более 3 г действующего вещества азота на 1 м². Один раз в 2–3 года осенью под последнюю обработку почвы вносят 4–6 кг/1 м² навоза или компоста, 30–50 г суперфосфата и 20–30 г/1 м² калийной соли.

Жимолость страдает от розанной и смородинной листовертки (повреждают листья и стягивают их паутиной), жимолостной тли (личинки высасывают сок из молодых побегов и листьев) и жимолостной пальцекрылки (гусеницы повреждают ягоды в период созревания).

Для борьбы с вредителями жимолости лучше всего применять растительные настои помидорной и картофельной ботвы и табака с добавлением хозяйственного мыла.

Каждый сезон под кусты подсыпают торф, навозный или растительный перегной. Необходимо также удалять сорняки, разрыхлять почву, чтобы при поливе вода хорошо проходила к корням.

Для жимолости воздух и вода – основа развития корневой системы.

Если нет дождей, ее поливают каждую неделю.

Подкармливают жимолость 3 раза в сезон. Если лето жаркое и сухое, подкормки лучше делать жидкие, а если дождливое – сухие (удобрение подсыпают под куст).

Первую подкормку проводят весной, до цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Гумат калия» для плодово-ягодных культур, «Интермага» для цветущих культур и органического удобрения «Эффектон-Я».

Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: на 10 л воды берут 2 ст. ложки нитрофоски и 3 ст. ложки «Гумата калия» универсального; на плодоносящий куст расходуют 20 л раствора, на молодой – 5 л. Можно в этом же количестве воды развести 1 стакан древесной золы и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Универсальная Росса» и поливать по 20 л на куст.

Третью подкормку проводят осенью (в сентябре): на 10 л воды берут 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия, расходуют по 20 л на плодоносящий куст и по 5 л – на молодой.

Жимолость хороша тем, что не требует много внимания; ее можно долго (12–15 лет) выращивать без особых хлопот.

В основном кустам в возрасте 10–12 и более лет делают обрезку, придающую форму и обеспечивающую хорошую освещенность. Обрезку лучше проводить ранней весной до распускания листочков. Сухие, слабые, больные побеги срезают на уровне стебля, не оставляя пенечков. Когда начинает снижаться урожайность, проводят омолаживающую обрезку, удаляя всю надземную часть куста. Конечно, не надо забывать время от времени прореживать слишком запущенные кусты, вырезая поломанные и засохшие ветки.

Приемы обрезки жимолости сходны с приемами, применяемыми для всех типичных кустарников. Прежде всего необходимо нормировать число ветвей в кусте, изначально предотвращая загущение кроны, которые, если учесть высокую способность растения к побегообразованию, произойдет очень быстро. Основными предпосылками к загущению кроны куста жимолости является многочисленная корневая поросль и сильные волчковые побеги, которые могут переплестись внутри кроны с другими ветвями в сплошной клубок. Предотвратить это крайне нежелательное явление поможет регулярная санитарная обрезка куста с удалением сухих, поломанных, тонких и слабых.

Многие садоводы приезжают на участок только в выходные дни, и часть ягод в период их созревания уже успевает опасть. Опавшие ягоды надо собрать (предварительно расстелив вокруг куста пленку) и высушить, а зимой добавлять в чай – они придадут ему особый аромат.

Ускорить сбор ягод можно следующим образом: наклонить побеги в разные стороны и слегка встряхивать – спелые ягоды упадут на чистую пленку.

Ягоды долго не хранятся. В течение двух дней их нужно переработать – сварить вкусное варенье, сделать головокружительное вино или растереть с сахаром.

Ягоды в основном склевывают птицы, поэтому во время их созревания на кусты набрасывают тонкий укрывной материал или ставят рядом с ним шумную вертушку или чучело с развевающимися от ветра лохмотьями. Против пятнистости листьев перед цветением опрыскивают раствором препарата «Энерген», 20 капель на 2 л воды.

Против вредителей (насекомых) опрыскивают биологическим препаратом «Искра» (4 мл на 10 л воды) или настоем чеснока, лука, стручкового перца. Например, на ведро воды берут по 1 ст. ложке чеснока и свежего острого стручкового перца, пропущенных через мясорубку.

Осенью жимолость опрыскивают препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды) против бурой пятнистости листьев.

В настоящее время селекция жимолости делает только первые шаги. Все имеющиеся сорта получены от жимолости камчатской. Некоторые из них: Ранняя, Колокольчик, Витаминная, Надежная, Ленинградский Великан, Павловская, Кувшиновидная, Десертная, Волшебница, Избранница, Катюша.

Кроме того, раннеспелые сорта – Голубика, Голубое веретено, Дельфин, Капель, Старт, Томичка. Среднеспелые сорта – Золушка, Лазурная, Синяя птица. Позднеспелые – Роксана, Амфора, Нимфа, Лакомка, Московская-23, Синичка.

Характеристика некоторых сортов

Золушка – куст слаборослый, плоды среднего размера, удлиненной формы, черного цвета с голубоватым налетом.

Синяя птица – сильнорослый раскидистый куст, плоды средние, кругловытянутой формы, черного цвета с голубым восковым налетом.

Голубое веретено – куст среднерослый, компактный, плоды средние, удлиненно-вытянутой формы, почти черной окраски с сизым восковым налетом.

Томичка – куст среднерослый, компактно-раскидистый, плоды средние, черно-фиолетового цвета с легким дымчатым налетом.

Сорта среднепозднего и позднего срока

Сортов данной группы немного, в основном они все новые – это средне-поздние Роксана, Зимородок, Радость моя, Раменская, поздние Гжельская поздняя, Селена. Все они, за исключением Селены, характеризуются очень слабой осыпаемостью зрелых ягод.

Самые сильнорослые сорта – Фианит и Зимородок. У всех сортов ягоды крупные. Сорта Зимородок, Радость моя, Раменская, Гжельская поздняя отличаются десертным вкусом ягод.

Жимолость опыляется насекомыми, поэтому необходимо сажать рядом несколько разных сортов. Например: Изгнанница, Валентина, Ленинградская или Длинноплодная, Герда, Лазурная, Фиалка.

Хотя жимолость исключительно зимостойкая культура, у отдельных сортов под воздействием отрицательных температур могут повреждаться цветковые почки, особенно если холодная погода наступает сразу за оттепелями. Чаще это проявляется осенью и в начале зимы. Повышение температуры воздуха во время оттепелей до 4–7 °C может вызвать образование слаборазвитых листочков и небольшое количество пробуждение цветковых почек и даже незначительное их цветение. Наиболее подвержены этому Дельфин, Искандер и Томичанка. У сортов Нежная, Нимфа, Синяя птица осенние повреждения цветковых почек незначительны, а вот весной они могут иногда повреждаться.

Сорта Голубое веретено, Камчадалка и Морена характеризуются средней стойкостью к колебаниям зимних температур, повреждения цветковых почек у них незначительны. На осенние и раннезимние колебания температур эти сорта не реагируют. Очень высокая устойчивость к весенним заморозкам, например, у сортов Огненный опал, Салют, Амфора, Волхова, Грушевидная, Избранница, Синичка, Старт, Урожайная. Сорта Галочка, Лазурная, Роксана, Ленинградский великан также очень устойчивы к морозам.

Как правило, у устойчивых к зимним повреждениям сортов урожайность выше, плодоношение по годам стабильнее.

Земляника

Земляника – самая популярная ягодная культура у садоводов-любителей. Садовая земляника – культура необыкновенная и в природе в диком виде не встречается. В Россию землянику завезли в конце XVIII века.

Садовая земляника, которую часто неправильно называют клубникой, многолетнее растение. Она может жить до 20 лет, возможно и дольше, и дает урожай. Но обычно землянику выращивают на одном месте 4–5 лет.

Несмотря на то что земляника кажется вечнозеленым растением без стебля, укороченный стебель (2–3 см длиной) у нее все-таки есть, он одревесневает через какое-то время после посадки. Этот стебель в высоту растет очень медленно – в год на 1–2 см. В боковой части стебля из пазушных почек образуются новые приросты. Разветвления стебля называют побеги-розетки, плети (усы) и листья, каждый из которых состоит из розетки листьев с конусом нарастания в центре. Розеток у куста земляники бывает до 30 и более. Их количество зависит от возраста куста, сорта и агротехники выращивания.

Наибольшее количество розеток образуется во второй половине лета после окончания плодоношения. С каждым годом рожки образуются все выше над землей. У основания образуются новые придаточные корни. Чтобы они могли укорениться, кусты земляники необходимо окучивать.

Корневая система расположена в основном в поверхностном слое почвы – до 25–30 см. Максимальная глубина, на которую они проникают – 60–70 см.

Длина и форма цветоноса является сортовым признаком земляники. Лепестки цветков земляники имеют цвет от белого до красного, их бывает 5 и 6, в зависимости от сорта. Цветки могут быть как однополые, так и обоеполые. У современных высокопродуктивных сортов они только обоеполые, т. е. все цветки завязывают ягоды без пустоцвета. Идеальная температура для выращивания земляники: днем – 18–25°C; ночью – 16–17°C.

Если необходимо получить большое количество розеток от одного растения (до 40–50 шт.), необходимо удалить все цветоносы.

На маточном кусте усы у большинства растений начинают образовываться при длине светового дня больше 12 ч и температуре 16–22°C. Кислотность почвы (рН) – этот показатель не должен быть ниже уровня 5,6–6,0. Если он ниже – почву рекомендуется осенью известковать.

Ягоды содержат сахара (преобладают фруктоза и глюкоза), органические кислоты (преимущественно яблочная), витамин С, по содержанию витамина В₉ она превосходит все остальные плоды и ягоды. По накоплению витамин Е земляника находится далеко впереди апельсинов, мандаринов, бананов, красной смородины, вишни и других плодово-ягодных культур. Кроме перечисленных биологически активных веществ в плодах обнаружены и другие витамины – провитамин А, В₁, В₂, РР, К, – хотя содержание их незначительно.

Страницы: «« « ... 1415161718192021 » ... »»