Все о саде и огороде. Полная современная энциклопедия Ганичкина Октябрина
Смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений задержку роста, измельчение ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.
Смородина поражается вредителями – смородинным почковым клещом, смородинной листовой галлицей, стеблевой галлицей, смородинной стеклянницей, крыжовниковой побеговой тлей, большой смородинной тлей, обыкновенным паутинным клещом, крыжовниковой огневкой.
Из болезней наиболее часто встречаются американская мучнистая роса, бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, септориоз (белая пятнистость) и махровость.
Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до
плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте. Формировать куст заканчивают на пятый год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных ветвей – примерно по 2–4 каждого возраста.
Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно-бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.
Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.
Рост побегов смородины от корня отличается неравномерностью по годам. В первый год побег растет очень интенсивно, давая большой прирост. В последующие годы темпы прироста значительно ослабляются и к 5–6 году развития растения практически прекращаются. Наращивание длины ветви зависит от верхушечной вегетативной почки. Зона плодоношения располагается в средней части побега, нижняя часть является зоной ветвления куста, из нее отрастают сильные боковые побеги. Наиболее ценны для плодоношения ветви первого и второго порядков ветвления. На кусте следует оставлять 3–4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные нужно вырезать у основания. Первые выбранные при послеосадочной обрезке ветви являются основой куста.
У растений смородины с хорошим ветвлением укорачивать побеги можно незначительно, со средним ветвлением – до ј длины побега, со слабым ветвлением – до Ѕ длины побега.
Хороший урожай зависит и от правильного формирования и обрезки куста. Их формирование начинается в первую весну после посадки. Над поверхностью почвы оставляют по 2–4 хорошо развитых почки на каждом побеге. В последующие 2–3 года у основания куста удаляют лишние, слабые прикорневые побеги. Ежегодно оставляют 3–4 удобно расположенных побега. Формирующую обрезку заканчивают на 4–5-й год.
Лучшее время обрезки кустов – ранняя весна, до распускания почек, но так как почки распускаются очень рано, то обрезку практически осуществляют осенью, сразу после сбора урожая. В последующие годы
хорошо сформированный куст не требует сложного ухода. Ежегодная обрезка заключается в:
• вырезании всех старых ветвей (в возрасте старше 5 лет), которые загущают куст и не отличаются высокой продуктивностью;
• вырезании больных и пораженных вредителями ветвей целиком или укорачивании их до здоровой древесины;
• прочистке куста и удалении сухих, поломанных и отплодоносивших веток;
• вырезании слабых, тонких, плохо развитых ветвей у основания они загущают куст и не дают плодов;
• укорачивании ветвей первого порядка в зависимости от степени ветвления куста;
• укорачивании ветвей второго порядка, когда их длина превышает 50 см.
Загущенный куст смородины обрезать сложнее, эту операцию необхдимо провести в несколько этапов. Начать следует с санитарной прочистки куста, в ходе которой необходимо удалить больные, сухие, истонченные, поломанные, лежащие на земле побеги. Затем вырезать часть здоровых ветвей, оставив 4–5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, идущих от корня. Это расчистит крону и создаст условия для появления новых молодых и здоровых побегов, с которых начнется формирование нового куста. Если куст безнадежно загущен и внутренние побеги плохо развились из-за недостатка света, лучше срезать все ветви под корень и дать возможность отрасти новым с нуля. При хорошо развитой корневой системе куста восстановление произойдет быстро.
Ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения, то есть во второй-третьей декадах июля – первой декаде августа.
Созревание ягод в кисти в очень большой степени зависит от температурных условий в момент цветения. Если оно происходит в короткие сроки, то созревают почти одновременно все ягоды в кисти. При растянутом цветении, когда благоприятная погода чередуется с холодной и дождливой, последующие цветки опыляются с опозданием, что сказывается и на сроках созревания ягод. Следует также отметить, что ягоды одного и того же сорта на молодых кустах, где кисти более равномерно освещаются, созревают дружнее, чем на кустах старых, где возрастает степень их затенения.
При перевозке на недалекое расстояние ягоды снимают слабоокрашенные в фазе технической спелости. Дозревание и полное окрашивание их происходит во время транспортировки, которая не должна превышать 7–10 дней. Ягоды, используемые на месте, снимают с куста полноокрашенными в съемной зрелости. Ягоды собирают целыми кистями или по одной, если они непрочно крепятся к ножке и кисти.
Сбор обычно производят в 2 приема из-за неодновременного созревания ягод, за исключением нескольких сортов, ягоды которых созревают практически одновременно и не склонны к осыпанию (Голубика, Выставочная, Неосыпающаяся, Память Мичурина, Победа).
Смородинный почковый клещ
Смородинный почковый клещ – самый опасный вредитель черной смородины. Красная и белая смородина страдают от него редко. Клещи могут повреждать 40–80 % почек. Весной развитие листьев и побегов из поврежденных почек запаздывает на 2–3 недели; листья мелкие, бледные, деформированные.
О наличии клеща свидетельствуют крупные, раздувшиеся почки, похожие на маленькие светлые кочаны капусты, которые можно обнаружить осенью, после листопада, или рано весной. Сам клещ очень мал (0,2–0,3 мм). Весной, как только воздух прогреется до 7 °C, самки начинают откладывать яйца в тех же почках. Ко времени образования у смородины цветочных кистей число особей в одной почке быстро размножается. Затем большинство клещей выходит наружу, поднимается по побегам и заселяет новые почки, проникает внутрь и питается новыми почками, которые, подобно первым, гибнут. Помимо этого, клещ распространяет опасную вирусную болезнь – махровость, вызывающую бесплодие куста смородины.
Меры борьбы
Использовать только здоровый посадочный материал. Перед посадкой саженцы полностью погружают в раствор: в 10 л воды разводят 10 мл препарата «Фуфанон» и 40 г коллоидной серы. Держат саженцы в этом растворе 1 сутки.
Правильный уход и высокая агротехника выращивания повысят устойчивость растений. Для отпугивания клещей среди кустов смородины сажают лук и чеснок. В период выдвижения соцветий из народных средств также помогает опрыскивание свежеприготовленным раствором чеснока (150 г растолченных зубков на 10 л воды). При более высокой степени заселения (10–15 % почек) используют коллоидную серу из расчета 60–70 г на 10 л воды, но при этом не допускается попадание препаратов на кусты крыжовника во избежание опадения листьев.
Осенью, после листопада, или рано весной (до набухания почек) следует выщипать вздутые, поврежденные клещом почки или удалить весь побег, срезав его на уровне почвы, обязательно сжечь. Кроме этого, смородину опрыскивают препаратом «Неорон» (5 мл на 5 л воды), расход рабочего раствора – 2 л на большой куст.
Паутинный клещ
Паутинный клещ – повреждает не только смородину и крыжовник, но и другие культуры (малину, йошту). Личинки, яйца и взрослые насекомые – очень мелкие, рассмотреть их можно только через лупу. В жаркую погоду клещи быстро размножаются. Зимуют они под комочками почвы, под опавшими листьями и т. д. Весной самки взбираются на растения и повреждают распускающиеся листочки, отчего они становятся светлыми с мелкими пятнышками. При сильном повреждении листья засыхают.
Меры борьбы
После цветения при появлении клещей кусты обрабатывают высокоэффективным препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды), расходуя 1 л раствора на большой куст. Сразу после окончательного сбора ягод опрыскивают раствором «Карбофос» (60 г на 10 л воды).
В период распускания листьев проводят обработку против пилильщика, тли, галлицы и других вредителей народными средствами.
Крыжовниковые пилильщики
Крыжовниковые пилильщики (желтый и бледноногий) повреждают листья крыжовника, красной и белой смородины. Отличаются они в основном размером и окраской тела. У желтого пилильщика взрослые насекомые красновато-желтые, у бледноногого – черные со светлыми пятнами. Их личинки похожи на гусениц, но имеют по 10 пар ног. Первые личинки имеют длину до 18 мм, они голубовато-зеленые с черными бородавочками, вторые – мельче (до 10 мм), одноцветные, зеленые. Объедают листья, оставляя одни жилки. Зимуют личинки в плотных коконах под кустами на глубине 6–12 см.
Меры борьбы
Неглубокая перекопка почвы осенью и весной. В весенне-летний период рекомендуется стряхивать личинки с кустов на подстилку.
Наиболее эффективно бороться с пилильщиками можно опрыскиванием препаратом «Искра» (1 таблетка 10 г на 10 л воды). Опрыскивают до цветения и после цветения. Также опрыскивают осенью после сбора урожая препаратом «Искра».
В течение летнего периода проводить рыхление почвы с добавлением органических и минеральных удобрений.
Огневка
Огневка – опасный вредитель смородины и крыжовника. Ягоды, поврежденные гусеницами огневки, задолго до созревания краснеют, загнивают и засыхают. Весной перед цветением из почвы вылетают бабочки-огневки и во время цветения откладывают яйца внутрь цветков. Из яиц появляются зеленые гусеницы длиной до 2 см. Они внедряются в завязи ягод, где питаются семенами и мякотью. Затем гусеницы уходят в почву, окукливаются и зимуют.
Меры борьбы
С третьей декады апреля проводят рыхление почвы на глубину 7–10 см и под каждый куст вносят 200–300 г древесной золы и по 1 ст. ложке сухой горчицы и молотого перца (черного, красного). Кусты до и после цветения обрабатывают препаратом «Искра Био» (2 мл на 1 л воды) или препаратом «Фуфанон» (10 мл на 10 л воды).
Листовая галловая тля
Повреждает красную и частично черную смородину. Весной на молодых листочках заметно выделяются вздутия красного цвета – это галлы. На нижней стороне листа в этих галлах можно обнаружить мелких желтовато-зеленых личинок тли. Поврежденные листья засыхают и опадают. Из естественных врагов галловой тли широко распространены поедающие ее хищники – божья коровка, личинки мухи-златоглазки и др.
Меры борьбы
Первые листья с признаками покраснения лучше срезать и уничтожить – сжечь. Сдержать размножение вредителя поможет опрыскивание кустов настоями табачной пыли, махорки, одуванчика, ромашки аптечной, тысячелистника с добавлением к ним хозяйственного мыла.
При посадке возле смородины помидоров, чеснока и лука снижается заселенность кустов тлей.
Весной, во время распускания почек, кустарники опрыскивают препаратом «Искра ДЭ» (1 таблетка 10 г на 10 л воды), расход рабочего раствора: 1,5 л на большой плодоносящий куст. После цветения кусты обработать препаратом «Карбофос», 60 г на 10 л воды.
Смородинная почковая моль
Смородинная почковая моль, повреждая почки и ягоды всех видов смородины, предпочитает красную и белую. Зимуют крошечные (2 мм) гусеницы в коконах у основания куста под отставшей корой или на пеньках, оставшихся после неправильной вырезки ветвей. Весной они поднимаются по побегам, вгрызаются в почки, уничтожая их. Перед цветением смородины гусеницы уходят в верхний слой почвы на окукливание. Ко времени образования завязи появляются бабочки, которые откладывают яйца в мякоть зеленых ягод. Отродившиеся гусеницы выедают семена.
Меры борьбы
Осенью вырезать под самый корень сухие и отплодоносившие побеги и пеньки, уничтожить все растительные остатки. Если в предыдущем году моль уничтожила до 3 % почек, весной, в момент набухания почек (при температуре 13–15 °C), обработать кусты отваром махорки (200 г) с луком или настоем горчицы (150 г на 10 л воды).
Перед цветением смородину опрыскивают препаратом «Кинмикс» (2,5 мл на 10 л воды), расход рабочего раствора: 2 л на большой куст; опрыскивают до цветения и после цветения. Повторно опрыскивают по зеленой завязи сразу после цветения.
Смородинная стеклянница
Смородинная стеклянница – гусеницы этой бабочки проделывают ходы в сердцевине ветвей по направлению сверху вниз, то есть к их основанию, отдельные ветви увядают и засыхают на хорошо развивающемся кусте смородины. Если вырезать такую ветвь, видно, что сердцевина выедена и имеет вид червоточины с гладкими черными стенками. Здесь можно обнаружить белую или розоватую гусеницу. Взрослые гусеницы достигают длины 2–2,5 см. Живут 2 года. На второй год в конце весны они выгрызают отверстие наружу и превращаются в куколок, а затем в бабочек, которые откладывают яйца на кору веток, чаще около трещин. Увядание и засыхание ветвей обычно наблюдается в конце цветения или чуть позже – в начале созревания ягод крыжовника и смородины.
Меры борьбы
При правильном уходе за кустами смородины и крыжовника почти не бывает кустов, поврежденных стеклянницей. Особенно важна ранневесенняя обрезка с одновременным удалением и немедленным сжиганием срезанных ветвей, в которых могут находиться гусеницы. Крупные срезы следует замазать садовым варом.
Старайтесь не повреждать кору, чтобы не создавать условий для откладывания бабочками яиц.
Систематически рыхлят почву, особенно в мае и в июне (в этот период гусеницы превращаются в куколок). После рыхления почву под кустами посыпают табаком, древесной золой, горчицей и молотым перцем: на 300 г золы берут по 1 ст. ложке горчицы и перца и 200 г пыли табака, все смешивают и расходуют по 2–3 ст. ложки на куст. Из препаратов применяют «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды) или «Искра Золотая» (5 мл на 10 л воды). Обработку проводят ранней весной, когда на кустах распускаются листочки. Опрыскивают не только кусты, но и разрыхленную почву под ними, расходуя по 1,5 л раствора на большой куст.
Мучнистая роса
Мучнистая роса – грибное заболевание. На листьях и стеблях появляются мучнистые белые пятна, которые в дальнейшем буреют. Листья скручиваются и засыхают, особенно на верхушках молодых побегов. Побеги перестают развиваться. Возбудители зимуют на опавших листьях.
Меры борьбы
Как молодые саженцы, так и плодоносящие кусты смородины и крыжовника опрыскивают весной до цветения и после цветения препаратом «Топаз» (2 мл на 7 л воды). Третью обработку проводят после окончательного сбора урожая. В 15 л воды разводят 40 г серы коллоидной. Расходуют от 1,5–2 л рабочего раствора на 1 большой куст.
Ржавчина
Ржавчина – грибное заболевание. Смородину и крыжовник поражают два вида ржавчины – бокальчатая и столбчатая, первая в большей степени. На листьях и плодах появляются оранжевые подушечки.
Меры борьбы
Весной, до цветения, кусты с зелеными листьями обрабатывают 1 %-ной бордоской смесью (100 г на 10 л воды). Сразу после цветения проводят вторую обработку – 20 мл препарата «Топаз» разводят в 7 л воды.
Антракноз
Антракноз – грибное заболевание, поражает листовую систему. Листья покрываются пятнами, желтеют, буреют, осыпаются. Возбудители болезни зимуют на опавших листьях. Развитию антракноза благоприятствуют влажная с частыми осадками погода в летний период, а также обильные росы в ночное время.
Меры борьбы
При обнаружении признаков заболевания опрыскивают медным купоросом: в 10 л воды разводят 40 г; или препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г порошка. Расходуют 2 л на 1 большой куст. Осенью собирают всю листву и сжигают.
Американская мучнистая роса
Американская мучнистая роса – грибное заболевание, наиболее опасно для крыжовника, а также для смородины. Мучнистая роса поражает весь куст – листья, побеги, завязи, ягоды. Вначале появляется беловато-сероватый мучнистый налет на молодых листьях, верхушках побегов и на молодых ягодах, позже налет уплотняется, приобретает сначала коричневатую окраску, затем налет становится черным. Листья начинают походить на тонкий войлок темно-буроватого и черноватого цвета и засыхать. Плоды не наливаются, становятся практически несъедобными, трескаются и засыхают.
Меры борьбы
Приобретают саженцы только устойчивых к этой болезни сортов. Пораженные кусты обрабатывают раствором железного купороса: в 10 л воды разводят 50 г железного купороса. Для того чтобы раствор прилипал, добавляют 2 ст. ложки жидкого хозяйственного мыла, тщательно размешивают и опрыскивают растения сразу после окончательного сбора ягод. После обработки сильно пораженные кусты выкорчевывают и сжигают. Весной, перед распусканием листовых почек, проводят обработку препаратом «Топаз» (2 мл на 7 л воды), после цветения обработку повторить: в 10 л воды разводят 1 ампулу препарата «Топаз».
Агротехнические мероприятия в борьбе с этой болезнью. Уничтожение источников первого заражения путем обрезки и сжигания больных частей побегов, сбора и удаления опавших листьев и ягод. Внесение фосфорно-калийных удобрений. Обработка и рыхление почвы в междурядьях. Использование здорового устойчивого посадочного материала. Жаркая и сухая погода сдерживает развитие болезни. Опрыскивание химическими препаратами не только до и после цветения, но и 1–2 раза в летний период.
Ранние
Эвелеста – сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.
Дачница – очень скороплодный сорт, высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.
Сеянец Голубки – ценится за хорошую и стабильную урожайность, слабую поражаемость мучнистой росой, крупные (1,2–1,4 г) и вкусные ягоды. Сорт самоплодный, зимостойкий, но в суровые зимы случается подмерзание коры у основания ветвей. Ягоды созревают очень рано. Однако следует иметь в виду, что они сильно осыпаются и растрескиваются, поэтому медлить с их сбором нельзя.
Диковинка – отличается высокой скороплодностью, уже в следующем после посадки сезоне дает с куста 500–700 г ягод, на 5–6 год – 5–7 кг. К мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные, черные, блестящие, мякоть их сочная, кисло-сладкая.
Виноградная – имеет ягоды крупные, выровненные, черные, созревающие рано. Мякоть нежная, сладкая, кожица тонкая. Цветки устойчивы к весенним заморозкам. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.
Наследница – дает крупные (1,2–1,5 г) ягоды, черные, вкусные, универсального назначения. После созревания не осыпаются.
Средние
Белорусская сладкая – урожайный сорт, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.
Орловский вальс – высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные.
Черный жемчуг – дают урожай ягод 3,5 кг с 2–4-летнего куста. Ягоды крупные, черные, сочные, нежные, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.
Зеленая дымка – первый раз плодоносит на второй после посадки год. Ягоды крупные (до 2,5 г), черные, блестящие, приятного вкуса. Устойчив к мучнистой росе, почковым клещом поражается редко.
Багира – зимостойка, хорошо переносит засуху и жару. Ягоды черные, блестящие, средней массой 1,2 г, мякоть нежная, кисло-сладкого приятного вкуса, ароматная. Куст среднерослый.
Поздние
Вологда – зимостойкий, урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды приятного кисло-сладкого вкуса, крупные.
Татьянин день – сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные, сладко-кислого вкуса.
Лентяй – сорт урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.
Софья – высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к грибным заболеваниям. Куст средерослый. Ягоды крупные, черные, вкусные.
Ядреная – сорт среднепозднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе и не поражается почковым клещом. Ягоды очень крупные, кисло-сладкого вкуса.
Велой – зимостоек. Ягоды крупные (в среднем 1,7 г), сладкие. Сорт обладает комплексной устойчивостью к грибным болезням. В плодоношение вступает на второй после посадки год.
Краса Алтая – очень скороплодный и зимостойкий. Почковым клещом поражается слабо, к мучнистой росе устойчив. Ягоды крупные с толстой кожицей. Куст средней рослости.
Катюша – характеризуется высокой урожайностью. Ягоды крупные, черные удлиненной формы.
Измайловская – относительно устойчив к антракнозу, мучнистой росе и почковому клещу. Ягоды крупные, черные с красноватым оттенком, пригоден для всех видов переработки.
В последние годы создан целый ряд перспективных сортов черной смородины. Среди них Бинар, или Память Павловой (среднего срок созревания; ягоды крупные, черные, кожица плотная); Детскосельская (ягоды нежного сладко-кислого вкуса, средней массой 1–1,4 г); Душистая (раннего срока созревания; ягоды крупные, черные, с плотной кожицей).
Смородина красная и белая
Красная и белая смородина отличаются от черной особенностями роста и плодоношения. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Ягоды красной и белой смородины равномерно распределяются по всему кусту и почти не выносятся на периферию, кусты не так загущены и более долговечны: на одном месте куст может расти 15–20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.
Красная смородина – растение умеренного пояса Северного полушария, поэтому климат средней полосы России как нельзя лучше подходит для ее выращивания.
Красная смородина легче, чем черная, переносит жару и сухость воздуха, но в целом плохо приспособлена к климатическим условиям юга. В засуху у большинства сортов наступает преждевременный листопад, что, как правило, сказывается на урожайности растений в следующем году.
Красная смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями, но лучше всего она себя чувствует на суглинках и на хорошо удобренных, плодородных и влагоемких глинистых и супесчаных почвах со слабокислой реакцией почвенного раствора (рН5–5,5). На бледных, сухих почвах кусты развиваются плохо, плоды сильно мельчают, на переизвесткованных грунтах растения страдают от хлороза. Тяжелые и холодные почвы также малопригодны.
Растение хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0). Красная смородина довольно неприхотлива. В саду ей отводят ровные участки, средние и верхние части склонов. Большинство сортов, особенно белоплодных, светолюбивы, предпочитают теплые и открытые места и под пологом деревьев дают очень низкие урожаи.
Несмотря на то, что красная смородина в целом выносливое растение, ее, как и черную, лучше высаживать в защищенном месте (от сильных ветров разветвленные плодоносящие ветви у основания часто выламываются).
Участок должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же таковой имеется, его удаляют вместе с корневищем.
Настойка из листьев красной смородины помогает понизить высокую кислотность желудочного сока. 30 г свежих листьев залить 1 л белого вина, настаивать 10 дней в темном месте при температуре 20 °C. Принимать по 50 г перед едой.
Как свежие, так и высушенные листья красной смородины помогают при авитаминозе. Настой: 2–3 ст. ложки свежих листьев залить 1 ст. кипятка и через 15 мин. этот настой используют в качестве мочегонного средства. Пить по Ѕ стакана 3–4 раза в день.
Для лечения цистита готовят настой из листьев: 100 г свежих листьев залить 1 л кипятка и настаивать до охлаждения в закрытой посуде (листья лучше нарезать), процедить и принимать по 1 стакану 2 раза в день.
Сок красной смородины обладает жаропонижающим действием. На случай простуды нужно запастись на зиму замороженными ягодами в кистях.
Для лечения атеросклероза и других болезней системы кровообращения рекомендуют принимать настой красной смородины: 3 ст. ложки ягод залить 0,5 л кипятка и настаивать до охлаждения. Пить по 0,5 стакана. несколько раз в день.
Ямы готовят глубиной 40–50 и шириной 40–50 см на 2/3 заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже, чем она росла до посадки. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом слоем 5–7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.
Посадку лучше проводить ранней осенью, в конце сентября – начале октября. Растения красной смородины более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают большую площадь, поэтому при посадке кусты следует размещать на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
Красную смородину размещают по границам участка или вдоль дорожек. Но, учитывая привлекательность культуры в период цветения и созревания ягод, ее с успехом можно высаживать группами или вместе с декоративными кустарниками и многолетниками.
Уход за красной смородиной сходен с уходом за черной смородиной, но есть и ряд отличий. У красной и белой смородины по сравнению с черной более мощная и глубокая корневая система. В отличие от черной смородины, у которой кольчатки недолговечны и живут 2–3 года, у красной и белой они плодоносят до 7–8 лет. Красная смородина так же, как и черная смородина, в первые 3–4 года после посадки требует повышенного количества питательных веществ, особенно в фазу плодоношения. Поэтому корневые и внекорневые подкормки проводят как для черной смородины.
Внекорневые подкормки очень эффективны в фазе цветения и образования завязей, вечером или утром, после высыхания росы.
Следует помнить о необходимости поливов в связи с высокой потребностью растений во влаге.
Красная смородина особенно положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, особенно в период формирования и налива завязей и после сбора урожая. Благодаря мощной и разветвленной корневой системе красная смородина более засухоустойчива, чем черная, но при недостатке влаги мельчают ягоды и снижается урожай. Она отзывчива на влажность, но при этом совершенно не выносит переувлажнения почвы, застоя влаги и высокого расположения грунтовых вод.
Смородина отзывчива на мульчирование. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как торф, перегной, компост пополняет запасы питательных веществ и улучшает структуру почвы. Почву под кустами обычно засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10–15 см.
Кроме других общих с черной смородиной вредителей красную и белую смородину поражают листовая галловая тля, личинки селятся на нижней стороне листьев, образуя темно-красные и желтые вздутия, – опрыскивают рано весной до цветения препаратом «Карбофос» (40 г на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла), а также крыжовниковый пилильщик (мелкие ложногусеницы зеленого цвета с черными пятнышками объедают листья, оставляя лишь толстые жилки) – против него обрабатывают сразу после цветения препаратом «Карбофос» или зеленым мылом.
Против тли действенны растворы, используемые против большой смородинной тли, полезно также высаживать рядом помидоры. В борьбе с пилильщиком эффективны опрыскивания настоями полыни, табака и чеснока. Осенью необходимо перекапывать почву, а летом собирать ложногусениц вручную.
Правила обрезки красной и белой смородины схожи с правилами обрезки черной смородины, но есть и ряд особенностей, связанных с биологией строения куста и спецификой роста и плодоношения. Самые сильные цветковые почки, а значит, наиболее обильные и крупные кисти ягод размещаются на бывших верхушках побегов, где двухлетняя древесина граничит с однолетней. Поэтому при обрезке красной и белой смородины не следует укорачивать ветви, это наносит ощутимый ущерб урожаю будущего года. Возраст ветвей, способных к плодоношению, достигает 8–10 лет, поэтому нет необходимости вырезанием ветвей постоянно поддерживать возрастное разнообразие ветвей в кусте. Однако молодых нулевых ветвей, предназначенных для замены старых, не должно быть слишком много, чтобы не произошло загущение куста. Поэтому необходимо оставлять столько молодых ветвей, сколько необходимо для замены в будущем стареющих, лишние же ветви следует вырезать у основания.
Красной и белой смородине требуется также омолаживающая обрезка, когда длина приростов побегов становится маленькой. Одним из способов омолаживания в данном случае является обрезка на перевод на сильное боковое ответвление, способное к активному росту, или на волчковый побег.
Послепосадочную обрезку куста красной и белой смородины проводят на 2–3-й год после посадки и оставляют 4–5 сильных удачно расположенных побегов, остальные вырезают у основания. Оставленные ветви, которые служат основой формирования куста, укорачивают.
На 2–3-й год после посадки куст обрезают, оставляя 4–5 наиболее сильных ветвей. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветви первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6–7-й год после посадки, заменяя старые, менее продуктивные ветки новыми, молодыми побегами нулевого порядка.
Сроки сбора урожая определяются так же, как для черной смородины, с учетом особенностей того или иного сорта. В любом случае, нельзя оставлять ягоды долго на кусте, это ведет к их усыханию и осыпанию.
Для красной и белой смородины, ягоды которой созревают одновременно, сбор целыми кистями является общепринятым приемом. Из-за очень прочного прикрепления ягод к плодоножке при отрыве повреждается кожица, вытекает сок, и ягода теряет качества, поэтому сбор отдельных ягод нежелателен или собирают осторожно.
При уборке кисти нельзя также дергать вниз по побегу – вместе с кистью часто срывается и плодовая пазушная почка, которая даст урожай на следующий год.
Зрелые плоды долго не осыпаются, поэтому с уборкой можно не спешить. При поздних сборах ягоды становятся более интенсивно окрашенными и вкусными за счет дополнительного накопления сахара.
Пока на плодах не обсохнет роса или капли дождя, смородину убирать нельзя, мокрые ягоды плохо хранятся и быстро портятся. До транспортировки или переработки их хранят в прохладном помещении, но не более 2 дней.
Голландская белая – ягоды белые с загаром, кислые. Голландская красная – ягоды крупные, светло-красные, кислые, используются для приготовления сока, желе, которые хорошо сохраняются, не теряя вкусовых достоинств.
Первенец – ягоды среднераннего срока созревания, крупные, ярко-красные, вкусные.
Щедрая – ранний. Ягоды средней величины; мякоть сочная, красной окраски, кисло-сладкого вкуса.
Большая Белая – среднеранний; ягоды средние до крупных, желтовато-кремовые, кисти длинные, вкус сбалансированный кисло-сладкий, приятный.
Ютерборгская – среднеспелый; ягоды крупные, нежного светло-кремового тона, кожица прозрачная, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием сладости.
Ненаградная – среднеспелый; ягоды средние, ярко-красные, прозрачные, вкус приятный кисло-сладкий с преобладанием кислоты.
Натали – среднеспелый; ягоды средние, темно-красные, глянцевые, вкус кисло-сладкий, десертный.
Чулковская – раннеспелый; ягоды красные, средней величины; мякоть сочная, нежная. Пригодны для потребления в свежем виде и для переработки.
Шиповник
Шиповник – это кустарник высотой от 1 до 2 и выше метров. Корни проникают на глубину до 1–2 м. Цветет в конце мая – первой половине июня, плоды созревают в конце августа – сентябре. Известно много видов шиповника, среди которых шиповник морщинистый, яблочный, иглистый и др.
Плоды шиповника округлой, или овальной формы, от желто-оранжевой до ярко-красной окраски.
Шиповник предпочитает хорошо освещенные участки с плодородной, почвой. На низинных и заболоченных местах он расти не будет.
По содержанию витамина С шиповнику нет равных. Например, в 100 раз превышает содержание витамина С в яблоках, в 3–4 раза в лимонах и облепихе. Кроме витамина С шиповник содержит витамины Р, К, В1, В2, В6, пектины, дубильные вещества, сахара, органические кислоты, макро-и микроэлементы. Семена содержат богатое каротином и витамином Е жирное масло.
Посадку саженцев производят осенью и весной. Перед посадкой участок подготавливают как обычно. Расстояние между растениями 1,5–2 м. Для посадки копают ямы диаметром 60 см и глубиной 50 см. Землю из верхнего растительного слоя перемешивают с 10–15 кг органических удобрений, из минеральных удобрений добавляют 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки мочевины. Подготовленной смесью заправляют яму и высаживают саженец.
В течение вегетационного периода проводят рыхление почвы, прореживание кустов, обрезку старых, слабых и сломанных побегов, корневые и внекорневые подкормки.
Корневые подкормки проводят до и после цветения и после полного сбора плодов: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложки мочевины, нитрофоски и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон для ягодных культур». Расход раствора 10–15 л на куст.
Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» дял плодовых культур и 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-2»: на 1 куст выливают до 15 л раствора.
Третья подкормка последняя: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия, расход 10 л на 1 куст.
Для увеличения урожая и качества плодов проводят внекорневые подкормки после цветения 3 раза с интервалом 10 дней: на 10 воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального.
Взрослый куст формируют из 15–20 ветвей разного возраста. Ветви старше 7 лет снижают свою продуктивность, поэтому их вырезают. К 8–10-му году урожайность куста падает, но омолаживающей обрезкой можно продлить плодоношение еще на 5–6 лет.
Вредят шиповнику зеленая розанная тля, листовертки и паутинный клещ. Против этих вредителей опрыскивают шиповник до цветения и после полного сбора плодов природными средствами: берут 500 г чеснока, пропускают через мясорубку, затем эту мезгу разводят в 8 л теплой воды, добавляют 1 ст. ложку дегтярного или хозяйственного мыла и настаивают 5–6 часов, затем процеживают и опрыскивают. Это проводят до цветения, а после цветения опрыскивают настоем чеснока, берут 500 г.
Некоторые виды шиповника поражаются ржавчиной. В этом случае при появлении болезни нужно опрыснуть фунгицидом «Гамаир» (1 таблетка на 1 л воды), а через 7 дней «Алирином-Б» (1 таблетка на 1 л воды). Помогает и «Эмистим». От черной пятнистости опрыскивают растения только при появлении признаков заболевания.
Шиповник особой формирующей обрезки не требует. Однако следует поддерживать определенные габариты куста, не допускать его чрезмерного загущения путем прореживания, в ходе которого необходимо вырезать и удалять старые, поломанные, лишние побеги.
Плоды собирают до наступления заморозков, используя прочные рукавицы, чтобы не поранить руки шипами.
Шиповник коричный – кустарник средней величины с раскидистыми тонкими красно-коричневыми побегами. Его называют также майским, так как он зацветает одним из первых среди шиповников. Плоды шаровидной формы, довольно крупные, мясистые, вкусные.
Шиповник иглистый – кустарник средней величины с дугообразными побегами, густо покрытыми тонкими игловидными шипами. Крупные темно-розовые душистые цветки появляются в июне. Плоды продолговатой или грушевидной формы.
Шиповник морщинистый – кустарник мощный, высотой до 2,5 м, с многочисленными крепкими побегами, шипами. Его плотные, крупные темно-зеленые, будто кожистые листья, сверху имеют глубоко вдавленную сеть жилок, отчего их поверхность кажется морщинистой. Цветки темно-красные до 12 см в диаметре цветут непрерывно с начала июня до середины августа. Плоды очень крупные, мясистые, вкусные, оранжевые или ярко-красные, шаровидные.
Виноградовые культуры
Виноград
Виноград – культура известная с древнейших времен в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Ныне две группы винограда – европейско-азиатскую и восточно-азиатскую – выращивают и в России. Восточно-азиатские представлены виноградом диким и культурным. Культурный отличается высоким качеством ягод, неморозоустойчив, повреждается болезнями. Корневая система сильно развита, может проникать на глубину 2–5 м.
Виноград содержит высокое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, в ягодах найдены фитонциды, летучие вещества, органические кислоты, микроэлементы, немалое количество витаминов группы В (В1 и В2), а также большой набор солей.
Виноград теплолюбивая, светолюбивая культура, хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку.
Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный уровень кислотности рН 6,5–8,0.
В начале вегетации, после цветения, лозе требуется влага, а во время цветения дождливая и холодная погода крайне нежелательны, так как цветки плохо опыляются. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.
Место посадки для винограда – южные и юго-западные склоны, наиболее обеспеченные теплом и солнечным светом. В северной и средней зонах выбирают участки, хорошо защищенные от ветров, с плодородной почвой, хорошо прогреваемой и непереувлажненной.
На приусадебном участке виноград лучше всего размещать там, где теплее, где солнце греет целый день; у стен зданий, хозяйственных построек, заборов. Здесь он получает больше солнечного тепла, раньше созревает. Лучше всего размещать виноград у южных стен, можно также у западных и восточных. На небольшом участке, где уже имеются деревья и кустарники, трудно подобрать более благоприятное место. Виноградная лоза растет на одном месте 25–45 лет.
Виноград лучше растет и плодоносит на хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах. Плотные глинистые почвы, а также почвы, подстилаемые на небольшой глубине глинами, без коренного улучшении и для посадки непригодны. Болотистые почвы также категорически не подходят для выращивания винограда. Виноград можно возделывать на нейтральных или слабощелочных почвах, а по механическому составу даже на каменистых. Близкое расположение грунтовых вод ухудшает тепловые свойства почвы: корневая система винограда развивается поверхностно и подвергается сильному воздействую неблагоприятных факторов в течение всего вегетативного периода, где виноград растет медленно, плохо вызревают лозы. В период вегетации грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности почвы.
Чтобы обеспечить корневой системе благоприятные условия, почву за 2–3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют – они не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.
При перекопке землю тщательно удобряют на глубину 30–60 см. В верхние слои вносят навоз или компост (15 кг/1 м2), суперфосфат и калийные удобрения.
При посадке рядами можно выкопать траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних слоев с добавлением перегноя или торфонавозного компоста из расчета на 1 м траншеи до 10 кг, а также вносят и перемешивают с почвой 500 г извести-пушонки, до 300 г суперфосфата, до 200 г сульфата калия и до 1 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60 60 60 см. Кусты сажают рядами через 2,5–3 м, а в ряду располагают через 1,25–1,5 м.
Высаживают лозу, как правило, весной, в апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы против болезней обрабатывают раствором препарата «Абига-пик» (50 мл разводят в 8 л воды), опрыскивают или замачивают на 20 мин. Главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно замочить корешки в растворе регулятора роста «Корневин». В перекопанной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дно ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 5 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают рыхлой землей, перемешанной с компостом. Навоз не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того как вода впитается, ямку засыпают землей «с верхом» – на 3–5 см выше уровня остальной почвы из рыхлой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.
У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому привязывают молодые побеги.
Молодые растения винограда высаживают наклонно к шпалере на расстоянии 40 см от нее, это обеспечивает устойчивость растения и правильное развитие лоз. Кроме того, стекающая с крыши во время дождя вода не вызовет замокания растения. Место прививки не должно быть засыпано землей.
Достаточно просто формировать растения винограда по системе Гюйо без штамба. Этот способ может быть освоен даже начинающими садоводами. Обрезка растений при этом выполняется дважды в год – осенью и весной.
1. Для подвязки растений необходимо создать опору в виде нескольких рядов проволоки, натянутых между опорами параллельно земле через 30–40 см. Растение обрезают до 3–4 почек над поверхностью земли.
2. В первый год после посадки на молодом растении выращивают 2–3 сильных побега, осенью обрезают невызревшую часть побегов и укрывают их на зиму. Весной и осенью следующего года поступают так же.
3. Весной третьего года оставляют длинные лозы толщиной с карандаш, на каждом из 2 сучков нижний побегукорачивают на 3–4 почки (на сучок замещения), а верхний – на 6–8 почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки необходимо вырезать целиком. Плодовые стрелки прикрепляют к нижней проволоке шпалеры, а зеленые побеги подвязывают, направляя их вертикально вверх. Из развившихся побегов оставляют самый сильный.
В конце первого года развития растения винограда необходимо зафиксировать у него требуемую высоту штамба, после этого обрезку произвести до уровня 5–6-й почки выше установленной высоты. Это стимулирует побегообразование.
В первый год ухода в течение вегетационного периода рекомендуется несколько раз рыхлить почву вокруг саженцев, чтобы уничтожить сорняки и удержать влагу. Особенно тщательно взрыхляют землю около приствольного круга.
В конце июня осторожно отгребают землю, обрезают молодые поверхностные корни и снова засыпают землей. В середине августа землю снова отгребают, чтобы часть побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть.
Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.
Почву на винограднике в период вегетации следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Вокруг кустов почву обрабатывают в радиусе 1,0 м. В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков. Осенью, после сбора урожая, почву перекапывают глубоко, что способствует сохранению влаги и улучшению воздушного режима.
В отдельные засушливые годы в июле и начале августа следует увлажнять почву. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и размера ягод.
При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 3 года нуждаются только в подкормках.
Органические удобрения вносят раз в 3 года из расчета 12–15 кг/1 м2.
Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные и перепревший. Навоз лучше вносить осенью, а компост – весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят на 1 м2 50 г мочевины, до 120 г суперфосфата, до 100 г древесной золы и до 50 г сульфата калия. Удобрения лучше вносить до открывания кустов. Летом кусты подкармливают до цветения и после цветения и в начале созревания ягод.
Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят по 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон для ягодных культур», «Гумата калия» для плодово-ягодных культур и 1 ч. ложку мочевины, расход раствора 10–15 л на одно растение.
Вторую корневую подкормку проводят после цветения: на 10 л воды добавляют по 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных растений и «Интермага» для цветущих культур, расход – 1 л на куст.
Третью подкормку проводят при созревании ягод: на 10 л воды разводят по 3 ст. ложки «Гумата калия» универсального и древесной золы, расход раствора 15–20 л на одно растение.
Перед и после цветения опрыскивают регулятором роста «Эмистим» согласно инструкции.
Таким раствором дают и корневую подкормку ранней весной, особенно после морозных зим: на 10 л воды разводят 2–3 капсулы и под куст выливают 10 л этого раствора.
Внесение азотных удобрений необходимо прекратить в конце июля – начале августа, иначе побеги не успеют вызреть, окрепнуть и померзнут зимой.
Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы в первой половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают слоем земли в 20 см (не следует брать землю вблизи корней, чтобы не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми циновками. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.
Обрезку лозы винограда проводят в марте (при температуре не ниже –3 °C), когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, для старых кустов – садовую ножовку, оставляя над верхним глазком пенек размером 2 см.
Примерно в середине мая до начала июня, когда однолетние побеги достигают длины 20–25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10–12-м листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки.
Читать бесплатно другие книги:
