Атлантида и другие исчезнувшие города Подольский Юрий

Тайны Критских дворцов

Крит — не только самый большой, но и, пожалуй, самый известный из греческих островов. Здесь в одной из местных пещер родился верховный олимпиец, отец всех богов и людей — Зевс. От брака Зевса с Европой, которую он, превратившись в белого быка, похитил из Финикии и привез на Крит, родилось три сына: Минос, Радамант и Сарпедон. Наибольшую честь и славу из трех братьев получил Минос — справедливый и мудрый царь Крита, столицей которого был Кносс, а важнейшими центрами — Фест и Кидония. Во времена правления Миноса Крит стал богатой страной, в которой достигли высокого уровня культура и искусство, а народ жил в мире и справедливости. Руководить государством Миносу помогал его брат Радамант, в то время как Сарпедон основал собственное государство в Ликии.

С Миносом связаны и другие известные мифы. Среди них — миф о Минотавре и о подвиге отважного афинского царевича Тесея, одного из виднейших героев в древнегреческой мифологии. Посейдон, чтобы наказать Миноса, заставил его жену, царицу Пасифаю, влюбиться в быка. От этой любви родилось чудовище с бычьей головой и человеческим телом по имени Минотавр. Минос запер чудовище в лабиринте — запутанной темнице в подземелье своего дворца, который построил искусный мастер Дедал.

В те времена Афинское государство платило Миносу кровавую дань, посылая на съедение Минотавру семерых юношей и столько же девушек. Благородный Тесей, сын царя Афин Эгея, решил освободить родину от этой унизительной и ужасной дани. Он отправился на Крит и убил чудовище, а справиться с трудностями и выбраться из Лабиринта ему помогла влюбившаяся в него дочь Миноса — Ариадна.

С Критом времени правления Миноса также связано сказание о Дедале и Икаре. Умелый зодчий дворца и создатель лабиринта Дедал вызвал гнев Миноса из-за того, что помог его жене вступить в противоестественную связь с быком. Желая сбежать с острова вместе со своим сыном Икаром и ввиду того, что царь держал под контролем все морские пути, Дедал смастерил две пары крыльев, скрепил перья воском и привязал одну из них к плечам сына, а другую — к своим собственным. Однако во время полета очарованный красотой и скоростью движения Икар поднялся слишком высоко к солнцу. Воск расплавился, Икар упал и утонул в море, которое стали называть его именем — Икарийское море. Дедалу, летевшему осторожнее, удалось добраться до Сицилии. Когда же Минос лично прибыл на Сицилию, требуя возвращения Дедала для наказания, его убили дочери тамошнего царя Кокала.

Легенды и мифы Древней Греции прославили Крит, а важные археологические открытия, сделанные здесь в XX веке, лишь подтвердили давнюю славу. Найденные на Крите орудия древнего человека позволяют сделать предположение, что более 130 тыс. лет назад по морю на остров прибыли неандертальцы. Около 7000 лет до н. э. здесь были созданы первые поселения, жители которых занимались сельским хозяйством и разведением скота. Жили эти поселенцы в каменных домах, реже в пещерах, где и были найдены оружие, инструменты, гончарные изделия, ножи из камня и кости, а также религиозные предметы, посвященные богине плодородия.

К началу II тысячелетия до н. э. на острове Крит сложилось 4 местных царства с центрами в городах Кноссе, Фесте, Маллии и Като Закро (Закрос). Население острова составляли минойцы, кидоны, а также мигрировавшие с материка пеласги, карийцы и финикийцы. Как считают историки, до середины XV века до н. э. на Крите проживал миллион человек, из них 100 тыс. в самом крупном городе острова — Кноссе.

Более 100 лет назад, в 1900 году, британский археолог Артур Эванс начал раскопки громадного Кносского дворца, сооруженного в 2100–1800 годах до н. э. Он представлял собой ансамбль зданий, расположившихся на территории в 2,2 га. Все постройки группировались вокруг просторного внутреннего двора размером 53 28 м. Со всех четырех сторон в этот двор выходили пышно убранные коридоры и залы, парадные лестницы и галереи, обрамленные колоннами. Во дворце имелись многочисленные кладовые и мастерские, где работали ювелиры, гончары, художники-вазописцы. В отдельных помещениях сохранились громадные — с человеческий рост — глиняные сосуды с остатками оливкового масла, зерна, вина или меда (всего было найдено до 400 таких сосудов).

Главным помещением дворца был тронный зал, названный так из-за алебастрового трона, который здесь находился. Перед входом в зал была установлена большая порфировая чаша, служившая, вероятно, для ритуальных омовений. Дворцовые помещения были очень благоустроены. Стены залов украшены выразительными фресками. Древние художники изображали мирную жизнь, море, рыб, дельфинов, а также игры с быками — старинный обычай, отголоски которого сохранились сегодня только в Испании, хранящей традиции корриды. Из-за палящего зноя во многих комнатах и залах не предусматривалось окон. Вместо этого была придумана система вентиляционных отверстий. Во дворце имелись водопровод и канализация; здесь можно было принимать ванну и пользоваться туалетом со смывом. Дренажная система позволяла отводить грязную воду из дворца. Полы помещений были искусно выложены камнем. Зимой залы отапливали с помощью переносных жаровен.

В начале II тысячелетия до н. э. на Крите строили много дворцов из камня и дерева. В окрестности того же Кносского дворца обнаружены и другие роскошные особняки. Но Кносский дворец все равно выделялся на их фоне. Он был так велик, а его планировка столь причудлива, что этот дворец не мог не напомнить легендарный Лабиринт. Здесь не было привычных дворцовых анфилад — комнат и залов, нанизанных на единую ось. Разнообразные внутренние помещения соединялись самым причудливым образом, а длинные, изогнутые коридоры внезапно заводили в тупик.

Около 4000 лет назад Кносс был крупнейшим городом острова. В период расцвета здесь могло проживать, по некоторым оценкам, до 100 тыс. человек. Несколько раз город подвергался сильным землетрясениям, причем последнее из них не причинило особых разрушений, поскольку критяне, наученные опытом, укрепили стены зданий стволами кедров.

Однако в конце XV века до н. э. на Крит обрушилась катастрофа, с которой его жители уже не могли справиться. Причиной бедствия стало грандиозное извержение вулкана на острове Санторин, лежащем в 100 км отсюда. Образовалась гигантская волна — цунами, которая захлестнула побережье Крита. Большинство поселений и дворцов города, лежащего в 4 км от моря, погибло. В 1450 году до н. э. пожар окончательно уничтожил Кносский дворец. Причем в это же время пожары уничтожили и другие похожие дворцы на Крите (Фест, Закрос и др.). Причина этих пожаров до настоящего времени не ясна. Считается, что, воспользовавшись тяжелым положением критян, на остров вторглись микенские греки, которые и довершили разгром. С тех пор территория дворца больше не заселялась, но Кносс продолжал оставаться значительным городом-государством вплоть до ранневизантийского периода. Затем остров постоянно переходил из рук в руки.

В начале I тысячелетия до н. э. на Крите появились дорийцы, образовав несколько десятков полисов. Во главе каждого стоял совет (була), состоявший из 30 членов и 10 космов во главе с протокосмом. Население состояло из полноправных граждан периеков, государственных крепостных — мноитов (мнотов), частных крепостных — кларотов или амафиотов, а также покупных рабов — хрисонетов.

В 67 году до н. э. Крит был звоеван римлянами, и вскоре была создана провинция Крит и Киренаика. В результате разделения Римской Империи на Восточную и Западную остров постепенно переходит под юрисдикцию Византии. С 824 по 961 год остров был захвачен мусульманами и существовал как Критский эмират. В 1205 году захвачен католиками и существовал как Королевство Крит. C 1210 года в течение нескольких столетий был под контролем Венеции. В 1669 году вновь захвачен мусульманами и существовал как Вилайет Крит. После Критского восстания 1896–1897 годов, в 1898 году, было создано Критское государство. В 1913 году Критское государство воссоединилось с Грецией.

О наличии развалин в Кноссе было известно уже Шлиману (из писем местного купца Калокериноса). Шлиман планировал раскопки в Кноссе, но из-за натянутых отношений с турецкими властями этим намерениям не было суждено осуществиться. Систематические раскопки территории начаты в 1900 году английским археологом Артуром Эвансом, который скупил земли, на которых стоял дворец, и… повторил ошибку Шлимана. Поскольку англичан интересовал период до 1450 года до н. э., все более поздние слои были уничтожены. Параллельно с раскопками велось воссоздание руин в «первоначальном виде» (как его представлял себе сам Эванс). В связи с этим в настоящее время рядовому туристу не всегда просто отделить останки древних построек от того, что было достроено Эвансом.

В целом история Кносса как будто известна. Но так ли уж все ясно с этим забытым городом?

Традиционно считается, что в кносском дворце жили правители Крита. Легенды сохранили для нас имя одного из царей — Миноса. Удивляет, правда, что дворец никогда не был укреплен. Но ведь правители Крита имели мощный флот, оберегавший подступы к острову, — этим можно объяснить отсутствие крепостных стен вокруг Кносса и других городов. Такую идиллическую картину жизни критян в бронзовом веке нарисовал Артур Эванс. Там, на Крите, он открыл не только неизвестную цивилизацию, но и подлинный «золотой век» — время, когда люди не знали войн, жили в мире и любви, созерцая красоты природы и предаваясь занятиям искусством.

Но идиллия стала меркнуть еще при жизни Эванса. На Крите обнаружили остатки оборонительных сооружений, но большинство археологов предпочитали не замечать эти факты вместо того, чтобы переосмысливать концепцию.

Археологи отыскали дворцы и постройки дворцового типа сразу в нескольких городах Крита: в Кноссе, Фесте, Маллии. В традиционной историографии считалось, что дворцы были центрами отдельных государств, существовавших на Крите в период между 1950 и 1700 годами до новой эры. Около 1700 года начинается возвышение Кносса. Постепенно другие города-государства Крита, прежде всего Фест и Маллия, утрачивают независимость.

Удивляет, правда, что в это же время в различных частях Крита возводятся все новые дворцы, например на востоке острова, в Макросе, а также близ Палаикастро. Мало того! Их сооружают прямо на глазах у «царя Миноса», нисколько его не стесняясь, например в 7 км от Кносса, в Арханах, и в 10 км от столицы — в Галатосе. Еще несколько дворцов вырастает на юге острова — в Агиа-Триаде, Коммосе, Гурнии и Макригалосс.

Все эти открытия озадачивают историков, которые придерживаются традиционных взглядов — схемы, предложенной Эвансом. Чем больше дворцов, тем более странной становится картина. Срочно требуются цари! Крит распадается уже не на отдельные государства, а на крохотные городки, в каждом из которых правит свой царь. Все они мирно соседствуют друг с другом. Все предаются покою и неге в своих царствах в «шесть соток» величиной. Когда же пробьет их смертный час, они словно испаряются в воздухе. На Крите находят дворец за дворцом, но не могут отыскать монументальные гробницы, подобающие правителям, с золотыми саркофагами и щедрыми дарами, привезенными со всех концов Средиземноморья. В росписях, украшающих дворцы, нет сцен военных сражений, триумфов, поверженных пленных — всего, что мы встречаем в апартаментах других правителей бронзового века. Нет, наследники Миноса были так скромны и безлики, что избегали всего, что могло бы подчеркнуть их могущество.

Подобные странности и побудили историков из Бельгии и Великобритании решительно отказаться от «завещания Эванса». На Крите никогда не существовало монархической власти. Крупнейшими городами острова управляли не отдельные люди, а группы, объединявшие наиболее знатных, доблестных или богатых людей, — так называемые факции. Эта группировки боролись за власть над родным городом, а их вожди яростно соперничали друг с другом. Все это напоминало борьбу между отдельными партиями в средневековых итальянских городах, например между гвельфами и гибеллинами во Флоренции.

Как же вербовали своих приверженцев почти 4000 лет назад, «на заре политических баталий»? Рисуется следующая картина. Время от времени во дворах громадных дворцовых построек та или иная партия устраивала ритуальные празднества, на которые собирала жителей города. Вино лилось в такие дни рекой, увлекая сердца и умы горожан. Разнузданность, гвалт, бесчинства, очевидно, были спутниками этих народных собраний, на которых толпы плебса выбирали милых душе вожаков. Как далека эта сцена от тех очаровательных идиллий, которые рисовал в своем воображении Эванс!

Ведь в самом деле, дворец в Кноссе словно намеренно сооружен таким образом, чтобы там могло собраться как можно больше людей. Все дворцовые постройки группировались вокруг этого просторного внутреннего двора размером почти 1500 м². Со всех четырех сторон во двор выходили коридоры и залы, парадные лестницы и галереи. Подходы к центральному двору были обустроены так, чтобы сюда могли стекаться толпы людей. С западной стороны к стенам дворца примыкал еще один двор, где, очевидно, тоже собирались люди. В других дворцовых постройках острова планировка схожая.

На росписях, покрывающих стены Кносского дворца, историки напрасно ищут величественные фигуры царей. Устойчивый мотив этих фресок — множество людей, пришедших на праздник. Так, на фреске, получившей название «Священный танец», изображены люди, собравшиехся на западном дворе. Они наблюдают за неким ритуалом, который совершается на участке двора со священными деревьями. Как отмечал советский искусствовед Б. Р. Виппер, «толпа изображена не в момент какого-либо героического события, не состоит из активных действующих лиц, а является пассивной, безличной массой, проводником единого восторженного настроения». На фреске «Святилище» действие происходит уже на центральном дворе. Возможно, зрители разделялись на отдельные категории. Одни оставались у стен дворца, другие допускались на центральный двор.

Что же касается вина, которое якобы текло рекой на подобных сходках, то и тут есть любопытная параллель с наблюдениями археологов. При раскопках на Крите нередко находят винные прессы. Так вот, две трети этих находок относятся к периоду «новых дворцов», когда заметно возросло количество построек, где могли проводиться шумные пиры, устраиваемые для плебса. Как римляне, приближаясь к падению Империи, требовали лишь «хлеба и зрелищ», так и критяне, если верить этой гипотезе, в преддверии катастрофы, которая скоро постигнет остров, ждали одного: «Вина и зрелищ!»

Следы повального пьянства обнаруживаются и во дворцах. Археологи неизменно находят там глиняные кувшины для вина. Они довольно неказисты, небрежно обработаны. Это — типичная массовая продукция, что-то сродни нашим бумажным стаканчикам. Их изготавливали в большом количестве, чтобы никто из гостей, пришедших на праздник во дворец, не остался без выпивки.

Эта гипотеза избавляет историков от утомительных попыток вычертить политическую карту Крита в бронзовом веке. Начиная с 1970-х годов, всякий раз, когда на Крите обнаруживали новый дворец, приходилось заново кроить карту острова — намечать границы еще одного обнаруженного царства, вписывая его среди других «лоскутных» владений. Если же предположить, что это были не царские покои, а места проведения народных собраний, то графические упражнения не нужны. Партии, возводившие дворцы, делили не землю, а людей. Переманивали к себе приверженцев других партий. Нарочно строили новые дворцы рядом с Кноссом, чтобы привлечь на организуемые ими праздники как можно больше людей. В пользу такой теории свидетельствует и то, что при раскопках Кносса не были найдены трупы людей и животных. Существует версия, что после извержения в 1450 году до н. э. уцелевшие жители Кносса и других дворцов Крита покинули остров и расселились на побережье. Но к истории дворцов она не имеет отношения.

Так кто же правил Кноссом? Похоже, покой царя Миноса потревожен теперь всерьез. Против него затевают переворот. Разумеется, новая гипотеза вызывает споры. Но уж слишком много вопросов накопилось к прежней схеме истории Крита, которую предложил сэр Артур Эванс. Как выразился его канадский биограф, Санди Макджилливрей, «даже сейчас, после ста лет масштабных археологических исследований, мы все еще не знаем, что же, собственно, отыскал в Кноссе Эванс». А пока тайны Крита остаются неразгаданными.

Пещерные города Крыма

Между Севастополем и Бахчисараем раскинулся особый край, безлюдный и суровый. Влажная жара в долинах и вечный ветер на высотах, отвесные белые скалы и лес весь в каких-то диких колючках, россыпи черепков на полях, в оврагах и, наконец, руины на скалах и горных плато. Руины эти словно сошли со страниц романтических книг прошлого века. Кажется, что только на виньетках к старым романам существовали очарованные замки, башни и пещеры, укрытые зеленым плющом. Пещеры и дали название развалинам. Название неточное и неверное, но широко распространенное — «пещерные города».

Судьба их различна. Одни заселялись, когда другие были уже заброшены. Одни погибли под ударами хазар, другие — позже, разделив участь многих городов, уничтоженных монголами. Иные пережили монгольское нашествие и только после ожесточенной борьбы были захвачены турками. Некоторые были просто оставлены жителями, когда жизнь стала безопаснее.

Это либо феодальные замки и небольшие крепости (Кыз-Куле, Бакла), либо монастыри, вырубленные в отвесных стенах ущелий (Челтер), либо, наконец, развалины сравнительно крупных городов (Эски-Кермен, Чуфут-Кале и Мангуп). Дошли до нас и многочисленные искусственные пещеры (в одном городе Эски-Кермен их больше 350). Пещеры эти служили погребами и складами, хлевами и кладовыми, тюрьмами и боевыми казематами, храмами, часовнями и усыпальницами. Но очень редко они использовались для жилья.

Горы здесь похожи на застывшие волны: один склон пологий, другой — крутой. Такая форма называется «куэста». На плоских вершинах куэст еще в IV–VI веках начали возникать поселения, некоторые из которых затем превратились в крепости. Именно в это время появились первые укрепления и на горе Мангуп. В более поздние времена ее величественные очертания породили у татар второе название горы — Баба-даг, что в переводе на русский означает «Отец гор». Турецкий путешественник Эвлие Челеби писал о Мангупе в 1666 году: «Раскинулась эта скала как плоская равнина… а вокруг нее зияют пропасти в тысячу аршин — настоящие бездны ада! Аллах создал эту скалу для того, чтобы она стала крепостью…»

Во второй половине VI века на Мангупе выросла мощная крепость Дорос. Этот пограничный пункт Византийской империи предназначался для защиты рубежей от степных кочевников. В конце VIII века, когда большая часть Крыма находилась под властью Хазарского каганата, крепость Дорос превратилась в очаг антихазарского восстания под руководством архиепископа Иоанна Готского. Однако восстание жестоко подавили, о чем свидетельствует слой пожарища, обнаруженный археологами.

В X веке Хазарский каганат прекратил свое существование, и Мангуп снова стал византийским. В это время многие местные жители занимались виноградарством и виноделием. На Мангупе сохранились виноградодавильни, высеченные в скале. Их легко узнать по двум резервуарам, соединенным желобком: в большем резервуаре толкли виноград, в меньший — стекало сусло.

Самые яркие страницы истории Мангупа пришлись на XIV–XV века. Тогда плато превратилось в столицу могущественного княжества Феодоро, во главе которого встала династия Гаврас. До сих пор на Мангупе возвышаются руины княжеского замка и фрагменты крепостных стен.

Свое название княжество получило по имени выходца из Византии Феодора Гавраса. Во второй половине XI века он правил Трапезундом (ныне это территория Турции), не жалел денег на поддержку монастырей, некоторое время жил отшельником в горах, затем возглавил борьбу против турок-сельджуков, был взят в плен и казнен, когда отказался принять магометанство. Греческая церковь чтит Феодора Гавраса под именем святого Феодора Стратилата («стратилат» означает «воевода»). Его племянника, Константина Гавраса, в середине XII века попавшего в опалу при византийском дворе, сослали в Крым. Именно его потомки и объединили земли вокруг Мангупа в княжество Феодоро.

Княжество, лежавшее между татарскими владениями (они занимали степной Крым) и генуэзскими колониями, растянувшимися по южному и восточному побережьям, стало оплотом крымского православия. В обрывах Мангупского плато были высечены церкви и кельи нескольких монастырей. Один из них расположен в оконечности так называемого Дырявого мыса. (Он и вправду выглядит дырявым, так как противоположные стенки одной из пещер обвалились и образовалось сквозное отверстие.) Лестница, прорезанная в скале, ведет в большое помещение, из которого прорублены входы в маленькие кельи, не имеющие окон. Выдалбливая в скале этот комплекс, древние строители вырезали в большом помещении вертикальный столб, назначение которого до сих пор неясно. Однако туристов привлекает гулкий звук, наполняющий пещеру при ударе по нему.

Во второй половине XIV века княжество Феодоро стало для генуэзцев серьезным конкурентом в средиземноморской торговле. В ясную погоду с вершины Мангупа на западе видно море. Там, в Севастопольской бухте, располагался порт феодоритов, защищенный крепостью Каламита. Неподалеку, в Балаклаве, находилась крепость Чембало, принадлежавшая генуэзцам. Такое противостояние — свидетельство напряженных отношений соседей.

Княжество Феодоро, надежно защищенное от соседей — татар и генуэзцев, — оказалось неспособным противостоять туркам-османам, нагрянувшим в Крым в 1475 году. Разгромив все крепости — и феодоритов, и генуэзцев, — турки окружили Мангуп. Осада длилась несколько месяцев и не принесла результатов. Наконец османские воины пошли на хитрость: они имитировали отступление и тем выманили князя Александра с дружиной из города, а потом внезапно напали на них. Преследуя княжескую дружину, турки захватили Мангуп, разорили и сожгли город. Княжество Феодоро превратилось в кадылык — округ Османской империи.

В обрывах гор на территории княжества еще и сегодня можно увидеть несколько пещерных монастырей. Долгое время историки считали, что их появление — результат иконоборческой политики византийского императора Льва III Исавра: в 730 году он объявил почитание икон идолопоклонством. И тогда часть монахов, не согласных с политикой императора, укрылась в Крыму от его гонений. Однако последние археологические исследования показали, что не все пещерные монастыри относятся к VIII веку. Монастыри Челтер-коба, Шулдан и Чилтер-Мармара появились только в XIII столетии. У них не было серьезных укреплений, да и располагались они вблизи дорог, так что монахи, видимо, чувствовали себя здесь хозяевами положения.

Возможно, именно монастырь Шулдан являлся одной из резиденций митрополита. В просторном пещерном храме монастыря сохранился полукруглый алтарь со ступенчатой скамьей. В центре алтаря видны прорубки для престола. Перед алтарем вырезаны гробницы…

В скале, на которой возвышаются развалины крепости Каламита, высечены пещеры Инкерманского монастыря. Пережив многочисленные периоды расцвета и спада, теперь он вновь действует. Проезжающим мимо него курортникам бросаются в глаза прижавшаяся к скале церквушка и встроенные в стену обрыва балкончики.

По преданию, первый пещерный храм в Инкермане высек третий епископ Рима святой Клемент, сосланный в I веке в Крм за проповедь христианства. Но и в Крыму он собрал небольшую общину и продолжал проповедовать.

Недалеко от Мангупа, у села Крепкое, находится еще один большой пещерный город, который уже лет четыреста назад называли Старой Крепостью — Эски-Кермен. Его первые оборонительные стены были возведены в VI веке, одновременно с мангупскими. В этом укреплении располагался гарнизон, набранный византийскими властями из местных жителей для защиты подступов к Херсонесу, крупному порту империи. Эски-Кермен много раз подвергался набегам кочевников. Был он и под властью Хазарского каганата.

Сейчас здесь почти ничего нет, кроме груд камня, поросших лесом. Стены и башни были снесены еще в XII столетии после неудавшегося антихазарского восстания.

Окончательному разгрому Старую Крепость подвергли татары темника Ногая в конце XIII века. Раскопки обнаружили угли, пепел огромного пожара и скелеты людей со следами сабельных ударов. Въезд в город выглядит открытым и незащищенным, а когда-то здесь проходила крепостная стена с тремя воротами, расположенными друг за другом. Над главными воротами возвышалась башня. Теперь же о былой неприступности города напоминают лишь пещерные казематы, тянущиеся цепочкой вдоль обрыва.

До падения Эски-Кермен был крупным торговым и ремесленным центром, городом трудолюбивых мастеров и земледельцев. Здесь находится наибольшее количество пещерных храмов и усыпальниц. Пещер так много, что у первых исследователей зародилась мысль о том, что древние жители владели секретом размягчения камня. Как прорубали они сверху вниз весь массив горы, чтобы устроить осадный колодец? Сколько людей трудилось при возведении всех пещерных храмов и склепов?

Колодец Эски-Кермена, находящийся в северной части восточного края плато — это грандиозное гидротехническое сооружение. Оно представляет собой вырубленную в массиве скалы круто уходящую вниз лестницу в шесть маршей, 84 ступени которой переходят в галерею длиной около 20 м, наполнявшуюся водой из источника, вытекавшего в основании скалы. По мнению исследователей, запас воды здесь составлял около 75 м³, а на поверхность она доставлялась вручную. Предполагается, что этот колодец был сооружен одновременно с крепостью и погиб вместе с ней, когда хазары уничтожили всю оборонительную систему Эски-Кермена, устроив пролом в стене на площадке между четвертым и пятым маршами, отчего уровень воды понизился и открылся проход внутрь крепости. Не исключено и то, что колодец обезводел по иным, естественным причинам.

Эски-Кермен имел, видимо, и большое культурное значение — о том свидетельствует несколько пещерных храмов. Один из них высечен в отколовшейся от скалы глыбе. В этом храме старательно вырезан не только алтарь, но и ризница, в которой древние служители культа хранили предметы, необходимые для священнодействия. Сегодня храм носит название «Три всадника» — по сохранившейся внутри фреске.

В центральном всаднике, поражающем копьем змия, легко узнать Георгия Победоносца. Относительно других воинов есть лишь предположения. К сожалению, правая фигура сильно разбита, а между тем, именно она представляется наиболее загадочной. За спиной всадника на крупе коня раньше просматривалось изображение мальчика. Прорезанные в полу гробницы, одна из которых явно детская, наводят на мысль, что с Георгием изображены местные святые, павшие при защите города и погребенные в храме. По другой версии, все три всадника изображают Георгия Победоносца. Левый воин с поднятым копьем — образ надежного защитника; правый — Георгий, спасающий из плена отрока, просившего в молитвах о помощи.

Однако поклонение святым воинам не уберегло жителей Эски-Кермена от нападения татар. В 1299 году на Крым обрушились полчища темника Ногая. Город прекратил существование в то время, когда княжество Феодоро только набирало силу. Некоторое время на плато еще теплилась жизнь, но набег эмира Едигея в 1399 году нанес последний удар по Эски-Кермену.

Один из первых исследователей города П. Сумароков писал о пещерах так: «Недостает удивления, когда усматриваешь, что все эти снаружи и внутри принадлежности иссечены смелой рукой из одного цельного куска горы. Воображение исчисляет тяжкие подвиги, необыкновенное житье…»

Чуфут-Кале — наиболее сохранившийся и наиболее доступный из пещерных городов Крыма — расположен неподалеку от Бахчисарая. Вот как описывал его автор книги «Путешествие в полуденную Россию», изданной в начале XIX века: «Утесистая гора стоит на чрезвычайной вышине, слои камней ее покрывают, висящие скалы грозят падением, но на самой вершине горы возносится город с крепостью. Дерзость человека вознеслась выше ужасов природы, и обитатели земной планеты поселились в недрах облачного мира…»

Написанные без преувеличения, со старомодной торжественностью, слова эти верны по сути: город действительно поражает воображение. Здесь можно часами бродить по улицам среди стен и пахучих зарослей шиповника, по древним дорожным колеям, глубоко врезавшимся в известняк. Сколько же колес проскрипело по этим камням, чтобы выбить в них борозды такой глубины!

Согласно археологическим исследованиям, плато было заселено еще в неолите, то есть не менее 7000 лет назад. Топографически городище делится на 3 части — мыс Бурунчак (36 га), служивший убежищем жителям окрестных долин в случае военной опасности, «Старый город» (7 га), традиционно считавшийся древнейшей частью поселения, и «Новый город» (3 га), возникший как посад примерно в XIV–XV веках.

В I тысячелетии до н. э. плато было обжито окрестными таврами, в начале новой эры здесь поселились сармато-аланы, или асы (ираноязычное племя сарматского круга), смешавшиеся сначала с местным греческим и тавроскифским населением, а позднее с готами. В этой среде рано распространилось христианство, поэтому в строительстве крепости на плато, в те времена, по мнению большинства исследователей, называвшейся Фуллами, принимали участие византийские мастера. Согласно старинной рукописи — «Сказания о начале славянской письменности», Фуллы посетил по возвращении из Хазарии «первоучитель славянства» Кирилл, обративший местных жителей в христианство. В 787 году, как повествуется в «Житии Иоанна Готского», здесь сидел в заточении епископ Готии Иоанн, поднявший крымских готов на восстание против хазарского ига. Позднее он был канонизирован.

При хазарах греческое название Фуллы сменилось на тюркское — Кыркор, что означает «Сорок крепостей». При этом вполне вероятно, что на город было перенесено название всей страны или округи. В середине XIV века крепость Кыркор становится резиденцией первых независимых от Орды крымских ханов. После перенесения столицы в Бахчисарай охрана ее была поручена караимам, называвшим ее Джуфт-Кале — «Двойная крепость» (имея в виду две оборонительные стены). Это последнее название видоизменилось в Джуфут-Кале — «Иудейская крепость», поскольку преобладающее население ее — караимы, как и ортодоксальные евреи, были приверженцами иудаизма. Этот этнос сформировался из потомков древнего коренного населения Крыма (киммерийцев и тавров) и хазар. От Хазарского каганата караимы переняли иудейскую религию, но священным писанием они признают только Пятикнижие Моисея (Тору) и отвергают Талмуд. Язык караимов близок к крымско-татарскому.

Еще 150 лет назад этот город был обитаем. И. М. Муравьев-Апостол, путешествуя по Крыму в начале 1820-х годов, восхищаясь восходящими к небесам скальными стенами, назвал его «воздушным городом». Он записал: «Жилища караимов подобны орлиным гнездам на вершине крутой, неприступной горы… Джуфутские караимы ежедневно спускаются из гнезд своих в Бахчисарай, там целый день упражняются в ремеслах, в торгах; и лишь ночь наступает, возвращаются в домы свои…»

Под похожим именем — Чуфут-Кале — известна крепость и сегодня. Все, что связано с историей этих мест, таит в себе множество загадок. Одной из самых интересных среди них является тайна осадного колодца. То, что в крепости такого ранга на случаи затяжной осады обязательно должен быть колодец, казалось бы, сомнений не вызывало. И все же его не могли найти. В XVII веке, например, воду, обычно дождевую и талую, собирали в Чуфут-Кале в специальные каменные резервуары или привозили ее в кожаных бурдюках из источника на дне долины.

О колодце сохранились лишь легенды. Одна из них, весьма поэтичная, рассказывает, что во времена, когда городом Кыркор владел хан Тохтамыш, в ханском дворце жила и его дочь Джанике. Джанике-ханым была женой эмира Едигея и стала заметной политической фигурой в распадающейся Золотой Орде. Когда Кыркор осадили враги и люди гибли от жажды, пастушок Али поверил ей тайну колодца, куда ведет такой узкий ход, что только тонкая как тростинка женщина может пробраться к воде. Всю ночь они носили воду, наполняя каменный бассейн. Но к утру Джанике, не выдержав напряжения, умерла, оставив по себе память как избавительница родного Кыркора. Мавзолей Джанике-ханым сохранился до наших дней, он датирован 1437 годом.

Смутные обрывки старинных преданий начали находить подтверждение лишь недавно, когда в 2001 году близ Малых (Южных) ворот крепости была выявлена древняя гидротехническая система подземных сооружений, или, проще говоря, осадный колодец Чуфут-Кале. Он находился в 150 м западнее Южных ворот и имел диаметр от 1,8 до 2,2 м. На глубине 25 м к вертикальному колодцу примыкала подземная галерея квадратного сечения 2 2 м, ниже которой, на глубине 27 м, колодец расширяется за счет пологого спуска — вырубленной в скальном массиве винтовой лестницы с широкими ступенями, уходящей от портала галереи в глубину колодца. Как из него доставлялась вода в осажденную крепость, пока неясно, ведь он находится вне оборонительных стен. Хотя, возможно, в Средневековье оборона этого участка усиливалась передовой стеной.

Вероятно, в XVI веке, а может быть, и ранее, колодец уже не функционировал. Сведения о системе подземных сооружений, естественно, должны были быть секретными. Но когда с течением времени крепость утратила былое военное значение, отпала и необходимость поддержания скрытого осадного колодца. О нем попросту забыли. Тайна всеми забытого колодца передавалась из поколения в поколение и среди потомков хранителей крепости — караимов. Так, последний духовный глава крымских караимов Семен Шапшал в публикации 1895 года указывал, что караимы могли переносить продолжительную осаду «благодаря тому, что близ Малых ворот Кырк-Йера (так в оригинале) имелся подземный ход к источнику, находящемуся у подножия скалы».

Несколько озадачивает отсутствие выхода на Бурунчак, на поверхность плато. Ведь именно об этом говорят предания, и именно в этом случае осадный колодец был бы защищен всей системой укреплений города.

Высказывалась и версия о сакральном назначении водосборной системы. На эту мысль наводит «дно» сооружения, куда спускается винтовая лестница, представляющее собой довольно большой зал (площадью 6,5 7 м, высотой 2,5 м). Косвенно подтверждает эту версию и то, что для тех времен и тех мест, где вода легко уходила в известняки, образуя подземные озера, ее нахождение и использование требовало больших знаний и опыта и сопровождалось проведением тайных обрядов.

Возможно, эта система служила не только для скрытого подхода к воде, но и для укрытия людей или устройства засад. В таком случае реальное объяснение находят популярные крымские фольклорные сюжеты и об «исчезающем войске», и о князе с отрядом воинов, который мог одновременно появляться и на стенах крепости, и в тылу врага.

Вопрос о времени появления этой системы пока остается без ответа. Она могла быть создана византийцами или хазарами до крушения их владычества на полуострове (X век). Могла она функционировать и в период выделения самостоятельного Крымского ханства. Не исключено, что подземный ход и колодец были сооружены во времена более ранние, чем строительство самой крепости Чуфут-Кале.

Как и в других пещерных городах Крыма, в скале напротив города расположен Успенский пещерный монастырь. Вероятно, его основали монахи из Чуфут-Кале, когда в середине XIV века город захватили татары. В Крымском ханстве Успенский монастырь был резиденцией митрополита и почитался не только христианами. Сохранились сведения, что крымский хан Хаджи-Гирей молился здесь о помощи в военных действиях. Видимо, Пресвятая Богородица услышала его, и династия Гиреев оставалась у власти еще 300 лет.

Еще один пещерный монастырь — Качи-Кальон — расположен в долине реки Кача. Здесь можно видеть остатки церквей, но наибольший интерес вызывает огромное количество виноградодавилен — около 120. Некоторые исследователи относят расцвет здешнего винодельчества ко времени Хазарского каганата, к VIII–X векам. Монастырь же появился в этом месте не ранее XI века и продолжал действовать даже после того, как в конце XV века Крым захватили турки. Но постепенно пещерные монастыри пришли в запустение. В последующие столетия сюда забредали лишь пастухи с козами и овцами, спасаясь в прохладных пещерах от палящего солнца.

Выше по Каче находится гора-останец Тепе-Кермен. Расцвет города, раскинувшегося на его вершине, приходится на XII–XIII века. Уникальным сооружением Тепе-Кермена можно назвать «Церковь с баптистерием». Своим названием она обязана необычной крестообразной форме купели. Просторные размеры церкви позволяют предположить, что она и служила главным культовым центром города. Вокруг и внутри нее высечено много гробниц, однако, как и в других пещерных городах, все они были вскрыты и разграблены задолго до появления в этих местах путешественников — истинных любителей истории, стремившихся проникнуть в прошлое Крыма.

На водоразделе реки Альмы и ее притока Бодрака, в обрыве Баклинской куэсты (волнообразной горы) различимы пещеры еще одного городища, расположенные на скалах высотой около 300 м. Пещерный город Бакла — самый северный пещерный город в Крыму. Благодаря укромному местоположению поселение сохранило свою природную красоту. Баклинское плато из двух ярусов оказалось хорошим убежищем: местные жители строили дома на нижнем ярусе, а верхний прикрывал город со стороны степи и делал его незаметным для кочевников.

Точное время основания города неизвестно. Первые захоронения на территории Баклы относятся к IV веку, а наиболее древние стены датируются V веком. Жителями города и окрестностей в то время были сармато-аланы и готы. Свое название пещерный город получил, скорее всего, от тюркского названия сосуда для воды, имеющего очень узкое горлышко, — «баклак». И правда, ярчайшая особенность этого пещерного города — наличие огромного количества зерновых (а также тандырных и притопочных) ям с характерной формой.

Сохранились свидетельства того, что Византия использовала этот город для обращения в христианство местных жителей в конце І тысячелетия н. э. На территории города некоторое время размещался византийский военный гарнизон. В целом Бакла представляет собой образец средневекового феодального комплекса: замок с примыкавшим к нему незащищенным поселением. Собственных оборонительных сооружений здесь было довольно мало, и в случае опасности жители Баклы укрывались в неприступном Чуфут-Кале. Единственным значительным укреплением был замок VI века в центре города, на южных обрывах. Город, построенный на двух ярусах скал высотой до 15 м, состоял из наземных и подземных сооружений. Погибла Бакла, скорее всего, в результате набега монголо-татар под руководством темника Ногая в 1299 году.

К сожалению, Бакла расположена в сравнительно легкодоступном месте, близко к селам, поэтому полуразрушенные наземные постройки были окончательно разобраны и растащены местными жителями. Из них сохранились лишь основательные фундаменты нескольких домов и храмов. Повсеместно встречаются высеченные в скальных обрывах виноградодавильни — тарпаны с резервуарами для стока виногдадного сока. Интересен хорошо сохранившийся восточный въезд в город. Он плавно поднимается с востока, подрезая склон. На дне заметен водосборный канал шириной примерно 30 см. Выделяется раскопанный недавно одноапсидный христианский храм, ориентированный строго с запада на восток. В скалах вырублены полукруглые кельи с низкими коридорами, в стенах которых выдолблены ниши для светильников и лампад. Тут же находится грот с настенными рисунками: фигуры свтых мучеников, кресты, силуэты храма, кораблей и рыб.

В долине напротив Баклы открыты остатки трех храмов. Самый ранний возведен в VIII–IX веках. В X–XI столетиях был сооружен крестообразный в сечении храм, от которого сохранились обломки арочного портала и фрагменты фриза византийского стиля. В XII–XIII веках на месте храма был возведен другой, более простой.

Бакла расположена на окраине Средней гряды. С ее вершины видны далекие дома Симферополя (до которого около 18 км) и раскинувшаяся до горизонта степь, горная страна Средней гряды и нежно-фиолетовые силуэты Главной гряды. Здесь ощущается вся многогранность Крыма. На этом маленьком клочке земли переплелись разнообразные ландшафты, культуры и эпохи…