Парники и теплицы. Строим и выращиваем Калюжный С.
Введение
На большей части территории нашей страны условия, благоприятные для огородничества и садоводства, создаются лишь к концу весны. Именно по этой причине все большую популярность приобретают сооружения защищенного грунта, благодаря которым становится возможным получение продукции буквально на протяжении всего года. К постройкам, в которых искусственным методом создается необходимый для выращивания культур микроклимат, относятся парники и теплицы.
Теплица представляет собой, пожалуй, основной вид культивационного помещения. Она может быть как средних размеров, так и достаточно крупной по используемой рабочей площади. Современные средства позволяют создавать в теплице оптимальные условия для выращивания различных видов культур. Несмотря на то что зимняя теплица требует значительных финансовых затрат, она способна обеспечивать семью свежими овощами круглый год. Благодаря же весенним теплицам можно получать свежую продукцию только с мая по октябрь, однако возведение такого сооружения и его эксплуатация обойдутся значительно дешевле.
Пленочные укрытия – наиболее экономный вариант, поскольку они не требуют специфических материалов, просты в строительстве и позволяют получать урожай по сравнению с открытым грунтом на месяц раньше.
Парник считается не менее ценным сооружением на участке, так как при малом внутреннем объеме и съемном покрытии дает возможность уже весной употреблять в пищу свежую зелень и некоторые холодостойкие овощи, например редис. Тем не менее парники несколько ограничены в возможностях использования механизации и регулировки факторов окружающей среды, а сроки выполнения работы и ее качество целиком и полностью зависят от погодных условий.
Еще одним простым временным сооружением, имеющим малые размеры и применяющимся в период низких температур для выращивания овощей, является утепленный грунт.
Особое значение выращивание свежей зелени и овощей в закрытом грунте приобретает зимой и в весенний период, поскольку в это время человеческий организм нуждается в витаминах и клетчатке.
Следует отметить, что возведение теплицы или парника несложно и быстро окупаемо. Возможно, именно этим и объясняется рост спроса в последние годы на сборные теплицы, а также пленочные укрытия. Большинство земледельцев проектируют их самостоятельно и, конечно, с учетом собственных возможностей и проектов на будущее.
Подготовка к строительству парников и теплиц
Выбор участка под теплицу
Для возведения теплицы желательно выбрать участок, свободный от деревьев и построек. Лучше всего сооружать ее на южной стороне. Идеальным вариантом будет теплица, которая пристроена к южной стене жилого дома. Вход в нее в таком случае делают из дома. Однако и отдельно стоящая теплица превосходно «справляется» с задачей по выращиванию разнообразных культур, в том числе и теплолюбивых.
Чтобы постройка прослужила долгие годы, ее конструкция должна быть достаточно прочной. Это позволит в дальнейшем не тратиться на постоянный ремонт теплицы.
На заметку!
Для снижения теплоотдачи теплицу можно построить в предварительно вырытом котловане прямоугольной формы (глубиной 90-100 см). Это способствует улучшению теплового режима в зимний период, а летом – выравниванию температуры воздуха внутри помещения. Еще более низкое заглубление нежелательно, поскольку низкорослые культуры могут оказаться в тени.
Хорошая гидроизоляция стен не менее важна. С этой целью между фундаментом и стенами размещается толевая прокладка. Если теплица возводится с использованием кирпича, допустимая ширина кладки составляет 1 кирпич. С наружной стороны выполняется козырек для стока воды.
Для этого используют кровельное железо либо толь. С внутренней стороны стены покрываются смолой, после чего на них наносится масляная краска. Желательно сделать в теплице дополнительное электроосвещение. Кроме того, помещение можно разделить тонкой перегородкой на два сектора. Это нужно для того, чтобы создать условия с различными температурными режимами.
Так как практически никто из нас не может позволить себе применение энергозатратных производственных технологий для обогрева теплицы, главное, на что необходимо ориентироваться при выборе места для ее устройства, – это максимальное применение солнечного тепла, а также света. Необходимо как можно эффективнее использовать площадь участка и выбрать наиболее удобное место для культивационного помещения.
Лучше, если теплица будет находиться не в глубине участка, на большом расстоянии от жилого дома, а в поле зрения.
Конструкция должна быть хорошо освещена. Также необходимо, чтобы она была защищена от резкого, особенно холодного северного ветра. Устроить теплицу можно вблизи хозблока или же строения для хранения песка и т. д.
Место, отведенное под теплицу, должно быть открыто для солнечного света как можно дольше, на протяжении всего дня.
Ориентировать строение лучше с запада на восток, чтобы солнце как можно дольше освещало всю его площадь (рис. 1). Но зачастую выбор места под теплицу ограничивается возможностями участка.
Рис. 1. Ориентация стационарной теплицы по сторонам света
Если не хватает пространства и приходится его экономить, можно возводить теплицы не отдельно стоящие, а пристроенные, например, к дому и т. д.
Нежелательно устанавливать теплицу на открытом месте, поскольку герметичный материал покрытия будет сильно охлаждаться под напором ветра и из-за сквозняка. Это значит, что и внутри помещения температура будет снижаться. Именно поэтому целесообразно защищать от ветра теплицу, размещенную на открытом участке, создавая искусственные препятствия – защитные насаждения, плетни, тенты и т. д.
Конструкция, ориентированная с востока на запад, будет лучше всего освещена в полдень, когда солнце в зените, и, следовательно, получит максимум тепла.
Если такого места на участке нет, предпочтение необходимо отдать месту, которое освещено солнцем утром. В это время воздух прохладный, а под воздействием утренних солнечных лучей культуры в теплице быстрее отогреются.
Чем раньше начнется обогрев теплицы, тем быстрее она прогреется к вечеру. С точки зрения расхода солнечной энергии такое размещение сооружения намного эффективнее, чем его устройство на тенистом участке, где солнце появляется лишь после обеда. В последнем случае конструкция будет прогреваться гораздо дольше.
Материалы для возведения теплицы
При возведении как теплиц, так и парников земледельцы-огородники используют наиболее доступные стройматериалы.
К последним относятся бревна, доски, слеги, песок, глина, шлак и бутовый камень, блоки из торфа, а также обрезки досок, горбыль, опилки и стружки.
В строительстве парников и теплиц могут применяться и уже использованные стройматериалы, которые остались после сноса или капитального ремонта жилья (стекло, оконные и дверные рамы и т. д.).
Обычная полиэтиленовая пленка служит в качестве материала для покрытия весенних теплиц.
Она обладает множеством преимуществ по сравнению со стеклом: проста в работе, легкая и эластичная.
Совет специалиста
При возведении теплиц можно применять шифер и листы из светопрозрачной пластмассы. Кроме того, в настоящее время на рынке имеется множество видов пленок и других материалов для возведения парников и теплиц.
Строительные материалы для каркаса
Выбирая материалы для изготовления каркаса, необходимо помнить, что они должны противостоять серьезной нагрузке. Это воздействие не только внешних факторов (ветра, дождя и снега), но и значительной разницы между внутренней и внешней температурой. По этой причине стройматериалы для каркаса теплицы должны отвечать самым высоким требованиям. При этом лучше, чтобы он был легким и пропускал во внутреннее пространство помещения достаточное количество света.
Изготавливается каркас из дерева, пластика или металла.
Деревянный каркас теплицы
Наиболее простым и доступным материалом считается дерево.
Данный материал хорошо поддается обработке, поэтому часто используется при строительстве теплиц. Однако древесина подвержена гниению – она недолговечна.
При устройстве теплицы этот фактор особенно важен, поскольку внутри помещения должен поддерживаться определенный уровень влажности.
В том случае, если в качестве строительного материала для каркаса используется дерево, необходимо учитывать некоторые особенности конструкции. Нужно следить, чтобы вода могла стекать вниз и не скапливалась между деревянными столбами-стойками. Поэтому придется периодически удалять лишнюю влагу, протирая деревянные опоры.
Защитить детали из дерева верхней и нижней обвязки можно с помощью листовой стали, используя ее в качестве обшивки. Одним словом, деревянный каркас в течение всего времени эксплуатации теплицы будет требовать тщательного ухода.
Каркас из пластика для теплицы
Пластиковый каркас также имеет свои преимущества и недостатки. При сравнительной дешевизне и низкой теплопроводности пластик плохо переносит воздействие перепадов температуры и потому недолговеч. Кроме того, с ним трудно работать при монтаже, он плохо поддается обработке и к нему сложно крепить пленку.
Алюминиевый каркас теплицы
Более надежным является каркас из алюминия. Этот материал отличается достаточной прочностью и в то же время легкостью, пластичен и не поддается коррозии. Его нередко применяют в строительстве небольших теплиц и парников, однако стоимость алюминия выше, чем дерева или пластика.
Стальной каркас теплицы
Еще более прочными является каркас из стали. Это очень долговечный материал, работать с которым относительно легко (при сборке применяется сварка). Цена его вполне доступная.
Недостаток стали – высокая теплопроводность (что плохо для урожая) и подверженность коррозии. Однако с этим недостатком можно справиться, покрасив каркас в белый цвет.
Стальной каркас (рис. 2), покрытый порошковой краской, недолговечен, однако оцинкованный или окрашенный может прослужить несколько десятков лет. Правда, оцинкованный профиль не такой прочный, поскольку для каркасов используются легко деформирующиеся тонкие листы стали.
Рис. 2. Квадратный стальной профиль для каркаса теплицы
Кроме того, существует квадратный стальной профиль из оцинкованной стали. Это, наверное, наиболее приемлемый вариант для строительства теплицы своими руками и по разумной цене. Он очень прочен и благодаря цинковому покрытию не подвергается коррозии.
Покрытие теплицы
Одно из главных требований к материалу для покрытия теплицы – это высокая теплоизоляция и хорошая светопроницаемость.
В качестве материала покрытия небольшой садовой теплицы обычно применяется стекло, а также пленка различных видов и поликарбонат.
Стекло
Стекло принадлежит к разряду традиционных материалов для возведения теплиц. Данный материал долговечен, отличается превосходной светопроницаемостью.
Однако, несмотря на все его очевидные достоинства, у стекла есть свои недостатки. Оно тяжелое и хрупкое, в случае неправильного обращения бьется, к тому же обрабатывать его достаточно трудно. По этой причине расходы на строительство, а также содержание теплицы могут увеличиваться.
Кроме того, стекло относится к дорогостоящим материалам, но срок его службы продолжительный, оно способно сохранять в 1,5 раза больше тепла, чем обычная полиэтиленовая пленка.
По способности пропускать свет и тепло стекло по-прежнему остается на первом месте, но все же оно удерживает это тепло значительно хуже, чем новые полимерные материалы.
На заметку!
Во время строительства теплиц применяется одинарное, двойное и тройное остекление. Многие земледельцы строят теплицы даже из стеклянных бутылок, но это больше похоже на экзотику.
Дешевле всего обойдется одинарное остекление, но оно способствует пропусканию слишком большого количества солнечного света в летнее время, а зимой не обеспечивает необходимой теплоизоляции. Именно поэтому лучше отдать предпочтение двойному или тройному остеклению, которое фильтрует больше «вредного излучения».
Зимой в теплице должен создаваться комфортный микроклимат, необходимый культурам. Микроклимат в теплице представляет собой очень важный фактор, поскольку, если в культивационном помещении слишком жарко или холодно, прекращается процесс фотосинтеза в растениях.
Кроме того, благотворное воздействие на культуры оказывает рассеянный солнечный свет, получаемый в результате применения непрозрачного, или «дымчатого», стекла. Последнее обеспечивает равномерное освещение, а также активизирует процесс фотосинтеза у растений. Такое свойство характерно для так называемого молочного стекла.
При прозрачном остеклении лучше освещены культуры, расположенные ближе к внешней обшивке. Они, в свою очередь, затеняют растения в глубине теплицы. Поэтому остекление должно быть качественным, и, выбирая между прозрачным и молочным стеклом, предпочтение необходимо отдавать последнему.
Если средства позволяют, лучше всего применять травмобезопасное или даже антиван-дальное стекло. В таком случае конструкция прослужит не один десяток лет.
При остеклении теплицы следует учитывать некоторые особенности монтажа данного материала: например, чтобы стеклянная крыша не испытывала перегрузок от обильных осадков в зимний период, следует делать наклон крыши не менее 15°. Тогда снег будет свободно сходить с крыши, не образуя больших сугробов, нежелательных для тяжелой конструкции.
Лучше располагать все застекленные поверхности так, чтобы солнечные лучи падали на них под прямым углом. Это позволяет избежать лишнего отражения. Правильное положение стеклянной теплицы по отношению к движению солнца позволит уберечь культуры от перегрева и ожогов.
Пленка
Данный материал удобен в применении, достаточно прочный, имеет небольшую стоимость, но, к сожалению, недолговечен. Есть несколько разновидностей пленки, которая используется для покрытия парников и теплиц.
Полиэтиленовая пленка
Такая пленка часто используется для покрытия культивационных помещений в силу ее дешевизны, легкости в обращении и высокой светопроницаемости. Однако ультрафиолетовое излучение и солнечное тепло, а также воздействие ветра, дождь или град существенно сокращают срок ее службы. Подобное покрытие может прослужить не более 4 месяцев. Благодаря новым разработкам, в последнее время появились более качественные аналоги обычной пленки – с полимерными добавками.
Совет специалиста
Выбирая подходящую полиэтиленовую пленку, в большинстве случаев предпочтение необходимо отдавать армированной – легкой, прочной, простой в работе и не требующей больших материальных затрат.
Гидрофильная пленка Поверхность такой пленки загрязняется гораздо меньше, чем поверхность обычной полиэтиленовой. Однако главное отличие этого материала от простой пленки заключается в том, что вся вода, которая испаряется, в результате скапливается на его поверхности и снова стекает вниз, создавая при этом в теплице влажный микроклимат. Такие условия благотворны для некоторых видов растений. Срок службы гидрофильной пленки составляет 2–3 года.
Светостабилизированная пленка
Это полиэтиленовая пленка с добавкой из концентрата светостабилизатора. Она гораздо более устойчива к ультрафиолетовым лучам и преобразует их в инфракрасные. Благодаря этому повышается ее энергетическая эффективность. Срок службы такой пленки существенно продолжительнее и в зависимости от количества введенного концентрата составляет от 2 до 5 лет. Светостабилизированную пленку можно окрасить в любой цвет и даже оставить на зиму.
Теплоудерживающая пленка
Подобная пленка, в отличие от обычной полиэтиленовой, позволяет повысить температуру внутри культивационного помещения на 1–2 °C. К теплоудерживающим пленкам относят многослойные воздушно-пузырьковые и вспененные, которые способны регулировать температуру воздуха в закрытом помещении, повышая ее ночью и снижая днем.
Пленка ПВХ
Данный материал гладкий, прозрачный и термопластичный. Он очень прочный, микро-проницаемый, термостойкий и долговечный. Срок службы пленки ПВХ составляет обычно 4–5 лет.
Поликарбонат
Этот материал обладает такими характеристиками, как легкость, прочность, он хорошо проводит свет и тепло, недорогой.
Наличие подобных качеств делает поликарбонат очень популярным материалом для покрытия теплиц. Он выпускается в виде полых панелей, имеющих ширину 2,1 м, длину – 12 м и толщину – 0,4–3,5 см.
При этом самые тонкие панели, благодаря воздушной прослойке между слоями, намного превосходят обычное стекло по степени теплоизоляции. По этому показателю поликарбонат уступает только стеклопакетам, сохраняющим в 4 раза больше тепла по сравнению с обычным стеклом. Данный материал легко выдерживает перепады температуры в пределах от -50 °C до 120 °C. Благодаря его термостойкости, можно отказаться как от демонтажа конструкции на зиму, так и от дополнительного обогрева теплицы.
Светопроницаемость поликарбоната достаточно высока. Она составляет до 82 % (ниже, чем у стекла), а ударопрочность в 200 раз превышает тот же показатель у обычного стекла: другими словами, он может выдерживать снеговую нагрузку в 10 раз большую, чем стекло. Немаловажно и то, что с этим материалом легко и приятно работать.
Недостаток поликарбоната: в процессе эксплуатации на панелях образуются царапины и микротрещины. В результате существенно снижается светопроницаемость, панели делаются практически непригодными для теплиц и их требуется заменить на новые.
На заметку!
Срок службы поликарбоната – 15–20 лет. Практика показывает, что он выдерживает столько же, сколько и пленочные покрытия нового образца, например многослойная воздушно-пузырчатая пленка.
Какой материал будет выбран – это зависит от планов и целей владельца участка относительно устройства теплицы, а также его финансовых возможностей. Все материалы имеют свои достоинства и недостатки, которые следует учитывать.
Возведение теплиц
Проектирование теплицы
Прежде всего, как и при строительстве других сооружений, выбирается определенный участок земли под теплицу. В зависимости от выбранного места определяются внешние размеры постройки и ее конфигурация (рис. 3). Затем разрабатывается план всех гряд и дорожек, которые предполагается сделать внутри строения. Существуют определенные правила их устройства. Гряды нужно устраивать шириной 0,8–1 м, располагать их лучше с севера на юг.
Не рекомендуется размещать грядки по бокам теплицы, около ее стен. Здесь лучше устроить дорожки шириной не менее 0,7 м, чтобы было удобно перемещаться вдоль грядок, а также выполнять различные работы. Между грядками также нужна дорожка шириной 0,6–0,8 м – в зависимости от ширины теплицы и размеров грядок. Если дорожки не будут бетонироваться, их обязательно следует засыпать толстым слоем сухих опилок, поскольку грунт в условиях повышенной влажности служит постоянным источником сырости и гнили, которые вызывают развитие различных заболеваний культур.
Рис. 3. Виды конструкций теплиц: а – многоугольная теплица из сплавов с равными скатами; б – наполовину обшитая досками деревянная пристенная теплица; в – деревянная блочная шестиугольная теплица; г – алюминиевая теплица округлой формы; д – теплица арочного типа больших размеров; е – малогабаритная арочная теплица
Высота теплицы зависит от высоты гряд и растений, а также от ширины конструкции (стандартная высота – 4 м, но при большой ширине конструкции она должна быть минимальной – 3,2 м). В слишком высоком сооружении теплый воздух будет подниматься вверх, и растения останутся в холодной зоне.
Основную дверь в теплице следует монтировать с южной стороны.
В большой постройке для удобства ухода и полива растений потребуется выполнить дополнительный вход. Его можно оборудовать также с южной стороны строения в виде проема, который закрыт толстой пленкой. После того как будут выполняться какие-либо работы (полив, вывоз и ввоз грунта), эту пленку можно отогнуть. Завершив работы, ее лучше опустить и прочно закрепить на каркасе.
В конструкции теплицы также должны быть предусмотрены форточки. Сделать это необходимо еще на стадии планирования. Лучше выполнить две форточки, площадь каждой из которых будет составлять 1 м2, одну расположить в самой верхней части теплицы – в северном торце, а другую – в южном.
Для обеспечения дополнительного проветривания по всей длине южного и северного торцов выполняются проемы шириной 30–40 см, которые прикрываются пленкой шириной 50 см. Ее верхняя часть прочно прибивается к каркасу по всей длине, нижняя же крепиться свободно. Делается это для того, чтобы в нужный момент можно было поднять пленку для проветривания теплицы.
В том случае, если в теплице оборудованы высокие грядки, в теплое время года в течение двух месяцев можно оставлять большие форточки в верхних торцах сооружения открытыми. Тогда растения в теплице будут жить по принципу «голова в холоде, а ноги – в тепле», что для них весьма полезно.
Совет специалиста
Проветривать теплицу необходимо регулярно – так в нее будет поступать максимальное количество солнечного тепла и света. Вода перестанет оседать в виде конденсата на пленке, приток свежего воздуха будет стимулировать передвижение питательных веществ в растениях. Все это вызывает их активный рост и повышает плодоношение.
Крепление крыши не должно мешать работе в теплице, как и расположение стоек-опор не должно препятствовать устройству мини-теплиц над каждой грядкой.
Мини-теплицы делаются для рассады, которую таким образом защищают от пониженной температуры. Их выполняют в виде простого треугольного каркаса из тонких металлических прутьев, деревянных реек или пластиковых планок, обтянутых пленкой. Такими миниконструкциями рассаду прикрывают на ночь сразу же после высаживания.
Особенности возведения фундамента для теплицы
Главное предназначение фундамента в теплице – служить хорошим основанием постройки. Можно установить теплицу без фундамента, прямо на грунте, или возвести вокруг нее ленточный бетонный фундамент либо огородить сооружение по периметру досками, листами железа и т. д. В таком случае ставится низкая конструкция.
Наиболее эффективными в плане урожайности считаются теплицы со специально устроенным фундаментом под высокие гряды. Каждая гряда по периметру окантовывается кладкой из кирпича в 6 рядов. Лучше для этого применять силикатный кирпич. В результате получаются так называемые карманы, дно которых находится на уровне грунта, где располагается конструкция. Затем дно необходимо застелить теплоизолирующим материалом, а сверху насыпать плодородную почву до самого верха кармана.
Гряды получаются высокими, что делает очень удобным уход за культурами и особенно предпочтительно для пожилых садоводов. Ширина грядок должна быть не более 0,8 м, чтобы можно было свободно дотянуться до самых дальних растений. Когда нижний грунт под грядами промерзает, создается дополнительная теплоизоляция. Ту же роль выполняет и окантовка из силикатного кирпича.
В результате поднятые выше обычного уровня гряды не промерзают в течение всей зимы даже при самых сильных морозах. Успешно зимуют в такой теплице теплолюбивые растения, которые в других условиях требуют дополнительного укрытия. Здесь они в абсолютно естественных условиях переживают зиму. Уже к апрелю культуры полностью «оживают» и на них появляются почки. Зелень сельдерея и петрушки на северных грядах продолжает расти в такой теплице до середины января (рис. 4).
Рис. 4. Теплица с высокими грядами, установленная глубоко в грунте, с ленточным фундаментом по периметру
В сравнении с обычными, высокие гряды имеют множество преимуществ. Они быстрее прогреваются весной, в них поддерживается необходимая для посадки культур температура даже без дополнительного обогрева.
В конце апреля при теплой погоде и после обильного полива на этих грядах появляются ростки огурцов, а к середине мая начинают всходить арбузы – в случае заморозков им ничего не грозит.
При таком положении дел можно подстраховаться, накрыв всходы пластиковыми стаканчиками.
Для удобства обработки грядок ширина проходов в теплице должна быть не меньше ширины садовой тачки.
Допустимо, если края тачки будут немного заходить на карманы из кирпичей. Высота карманов также может быть равна высоте тачки, чтобы она никуда не заваливалась и устойчиво держалась между грядами.
Такое устройство очень удобно для завоза или выборки грунта из теплицы, а также во время сбора урожая.
В теплице пол лучше делать бетонным. Он заливается между грядами. В заливаемый бетон перпендикулярно дорожке необходимо вставить доски, соблюдая интервал 1 м. После того как бетон затвердеет, доски необходимо убрать.
Оставшиеся щели засыпаются песком. Такая дорожка сделает удобным передвижение, позволит поддерживать чистоту в теплице.
На заметку!
Мыть бетонный пол легко с помощью направленной струи воды из шланга.
Вода при этом будет уходить в землю через промежутки в бетоне. Кроме того, если в жаркие летние дни время от времени поливать дорожку водой, можно поддерживать в теплице нужную влажность, что благоприятным образом сказывается на растениях.
Рассмотренный тип фундамента является не только хорошей основой высоких гряд в теплице, но и составной частью всей конструкции. Прочность и надежность – главные его атрибуты, ведь весной, когда грунт оттает, в нем могут образоваться трещины, которые вызовут деформацию арочной конструкции и в результате – растрескивание фундамента.
Чтобы предупредить это, следует еще на начальном этапе планирования теплицы учесть глубину промерзания грунта.
Если она составляет 1,5 м и более, под фундамент по всему периметру теплицы необходимо выкопать траншею глубиной 1,2 м и шириной 25 см. Затем яму нужно заполнить песком на 20 см ниже ее краев. Песок следует плотно утрамбовывать.
После этого вокруг траншеи устанавливается опалубка, которая возвышается над поверхностью земли на 20 см, внутри нее по всему периметру необходимо разложить металлическую арматуру и залить заранее подготовленный бетонный раствор.
В результате получится прочный армированный фундамент шириной 25 см и толщиной 40 см, который будет опоясывать теплицу и защищать ее от передвижения грунта.
Строительство теплиц различных конструкций
В зависимости от назначения и сроков эксплуатации выделяют два основных вида теплиц – весенние и зимние.
Последние используются на протяжении всего года. В них обычно выращивают не только овощи, но и декоративно-цветочные культуры, а также рассаду для последующей высадки в весенние теплицы или парники. Функционирование весенних теплиц рассчитано на весеннее и летнее время.
В таких сооружениях выращиваются ранние овощи и рассада для дальнейшей посадки в открытый грунт. Теплицы обоих видов могут быть покрыты пленкой или остеклены. Весенние теплицы выполняются обычно с использованием пленки. Площадь сооружения не превышает 15 м2. Вне зависимости от назначения теплицы могут быть переносными и стационарными, а по форме – арочными, двускатными и односкатными.
Зимняя односкатная теплица
Обычно такая теплица представляет собой сооружение, углубленное в грунт. Кровля выполняется из парниковых рам.
Перед возведением теплицы роется котлован 3,5 х 12 м, имеющий глубину 80 см. Теплицу необходимо правильно разместить – наклон рам должен приходиться на южную сторону.
На дне котлована выполняется разметка полезной площади теплицы (15 м2) и коридора (его ширина – 80 см). На расстоянии 60 см от стенок котлована чертится прямоугольник шириной 230 см и длиной 1060 см.
В углах вбиваются разметочные колья, а по периметру натягивается шнур. Прямоугольник делят на две части – шириной 1,5 м для основного пространства теплицы и шириной 80 см – для рабочего коридора. Для выполнения задней и передней стенок через каждые 210 см для установки стоек на дне котлована роются ямы, имеющие глубину 0,5 м.
Передняя стенка, расположенная с южной стороны, выполняется из 6 столбов длиной 165 см. Столько же стоек-столбов потребуется и для задней стенки (с северной стороны). Их длина составляет 210 см.
Нижняя часть столбов, которая вкапывается в землю, обрабатывается антисептиком и покрывается смолой. В верхней части стоек вырезаются шипы сечением 4 х 5 см и длиной 5 см.
После того как столбы будут зафиксированы, выполняется обвязка. Для этого используют брусья диаметром от 14 до 16 см. Для монтажа парниковых рам по периметру обвязки с ее внутренней стороны делается паз. К стойкам в горизонтальном направлении прибивается горбыль. С наружной стороны стены теплицы присыпаются грунтом, выбранным из котлована. Нужно это для того, чтобы образовался откос, обеспечивающий сток дождевой воды. Стены и потолок коридора засыпаются землей, что способствует лучшему сохранению тепла внутри помещения. Высота опорных столбов зависит от угла наклона крыши (он обычно не превышает 22–25°).
Совет специалиста
Чтобы избежать ошибок при определении положения стоек, необходимо заранее выполнить шаблон из реек. Он имеет вид прямоугольного треугольника, острый угол которого равен 22–25°. Гипотенуза должна быть равной величине длины парниковой рамы. Стандартные рамы имеют длину 106 см.
После установки столбов и монтажа верхней передней обвязки шаблон вкладывается вершиной острого угла в паз обвязочного бруса, расположенного с южной стороны. Та сторона паза, которая образует с другой стороной треугольника (короткой) прямой угол, должна располагаться строго горизонтально.
Установив подобным образом шаблон, можно точно определить длину средних стоек и расположение паза в обвязочном брусе.
После проверки корректности расположения пазов средние стойки хорошо трамбуются. Обвязочный южный брус по концам сооружения соединяется с верхним средним брусом обвязки. Для этого используются бруски того же сечения.
Лучше всего, если длина теплицы будет составлять 1060 см (для дымохода печи). Стенка тамбура выполняется на 20–25 см ниже от уровня опорных средних стоек. Потолок коридора делается из досок или горбыля. Вход в помещение устраивается либо с западной, либо с восточной стороны. Легкой стеклянной перегородкой с дверью теплица отделяется от тамбура.
После того как плотничные и земляные работы будут окончены, можно приступать к сооружению в теплице деревянного стеллажа. Для этого к стойкам южной стены прибиваются опорные брусья. Строго горизонтально на них укладываются короткие прогоны. Их конец врезается в средний столб. На самих прогонах выполняется дощатый настил. От расположенного под стеллажом дымохода оставляется зазор 6–7 см для вентиляции. По краям конструкции прибиваются доски, которые будут удерживать почву.
Зимняя двускатная теплица с кровлей, выполненной из парниковых рам
Такая теплица имеет два отсека – для небольшого тамбура и культивационного помещения. В качестве кровли служат 10 остекленных парниковых рам, которые укладываются по 5 штук на каждом скате. Полезная площадь всего сооружения составляет 15 м2 (рис. 5).
Стены при строительстве теплицы заглубляются на половину высоты в том случае, если почва достаточно сухая и отсутствуют грунтовые воды. Во время рытья котлована вынутый грунт размещают таким образом, чтобы создался сток для дождевой и талой воды. Дно котлована выравнивается по уровню.
Рис. 5. Схема зимней двускатной теплицы: 1 – стеллажная стойка; 2 – дымоход; 3 – стеллаж; 4 – зазор между стеллажом и стеной; 5 – конек; 6 – стропила; 7 – выемка для упора рам; 8 – брус обвязки;9 – отлив; 10 – стена; 11 – фундамент (см)
Строительство зимней двускатной теплицы проходит в несколько этапов. Это сооружение, состоящее из стен высотой 160 см, по ним укладывается два бруса, имеющие сечение 12 х 15 см.
В брусьях выполняются пазы, служащие в качестве опоры для парниковых рам размером 106 х 160 см. Рамы верхними концами должны входить в пазы, выполненные в коньковом брусе. Верхний же коньковый брус, имеющий сечение 12 х 15 см, крепится к нижним обвязочным брусьям.
Для этого используются легкие стропила с сечением 8 х 10 см. Их располагают таким образом, чтобы находящиеся с краю рамы (из каждых трех) размещались на этих стропилах. Расстояние между последними в среднем должно составлять 319 см.
На заметку!
С целью дополнительного утепления потолок теплицы подшивается досками. Пустое пространство между горбылем и тесом заполняется опилками. К стыкам парниковых рам прибиваются рейки, а посредине потолка устанавливается вытяжная труба из дерева. Благодаря ей обеспечивается циркуляция воздуха в теплице зимой.
В том случае, если стены теплицы выполняются из шлакобетона либо камня, они возводятся поверх легкого ленточного фундамента. Глубина его заложения – 35–40 см. В таком случае брусья обвязки располагаются прямо на стенах. При строительстве теплицы со стенами из дерева обвязочные брусья укладываются в шипы круглых столбов-стоек, которые вкопаны на расстоянии 2 м друг от друга. С обеих сторон столбы-стойки зашиваются притесанным горбылем или досками. После этого они засыпаются опилками.
Внутренняя ширина теплицы ограничивается углом наклона кровли. Если угол наклона составляет 20°, ширина теплицы между ее стенками – 3 м. Увеличивая угол наклона кровли, можно пропорционально уменьшить ширину постройки.
Внутри теплицы выполняется стеклянная перегородка, на которой располагают дверь. Последняя отделяет культивационное помещение, а также печь и дымоход от тамбура.
Вдоль обеих стен размещаются стеллажи шириной 120 см каждый. Их располагают на высоте 60–70 см от пола. Между стеллажом и стеной сооружения оставляется зазор в 5 см – для циркуляции воздуха.
После того как будут уложены рамы кровли, все зазоры зашиваются рейками. Поверх бруса помещают козырек, выполненный с использованием кровельного железа. Козырек должен свешиваться на 2–3 см на обвязочный брус рамы. Вентиляцию в теплице обеспечивает поднятие 1 или 2 рам на скатах. Зимой теплицу закрывают деревянными ставнями.
Зимняя двускатная теплица с постоянной кровлей
Многим садоводам и огородникам по душе устройство теплиц, имеющих кирпичные стены и постоянную остекленную двускатную кровлю. Подобные сооружения отличаются долговечностью, удобством в использовании и малозатратностью отопительной системы. Кроме того, такие теплицы пригодны для выращивания как овощей, так и фруктов.
На сухом и легком грунте постройку обычно заглубляют в землю на 50–80 см. Если в теплице предполагается использовать печное отопление, сооружение не должно превышать в длину 5 м. Печь обычно располагается в пристройке или тамбуре, находящемся на одном конце помещения. Длина тамбура обычно не больше 150 см. От теплицы его отделяют с помощью капитальной стены, имеющей дверь, либо стеклянной перегородкой (рис. 6).
Рис. 6. План зимней двускатной теплицы с постоянной кровлей: 1 – котел для подогрева воды;2 – трубы отопления (см)
При естественном плотном грунте стены теплицы воздвигаются на ленточном фундаменте. Толщина последнего составляет 40–50 см. В боковых стенах на уровне пола выполняются отдушины. На зимний период их закрывают.
Кровля тамбура включает потолок, стропила и обрешетку. Поверх последней укладывается кровельное железо либо толь.
Кровля выполняется обычно двускатной. Угол наклона кровельных сторон теплицы составляет 20–25°.
Два бруса с фигурным сечением 12 х 15 см укладываются по боковым стенам на толь, коньковый брус скрепляется с нижними брусьями обвязки с помощью легких стропил, имеющих сечение 7 х 10 см. Они устанавливаются попарно.
В брусьях с обеих сторон выбираются фальцы, после чего в них укладываются стекла. Установив нижние обвязочные брусья и врезав в них стропила, на внешней стороне стены выполняют слив. Его закрывают козырьком из кровельного железа, который должен свешиваться на 5–6 см.
Остекление кровли производится по шпросам, имеющим сечение 4 х 7,5 см. На них имеются желобки, обеспечивающие сбор конденсата, осаждаемого в зимнее время на стекле. Шпросы выполняются из сухих обрезков бруса, перед монтажом они загрунтовываются краской. Эти элементы устанавливаются таким образом, чтобы промежуток между фальцами был шире стекол на 3–4 см.
Совет специалиста
Поскольку наилучшая теплоотдача наблюдается при одинарной стеклянной кровле, необходимо использовать только качественное стекло и замазку. Стекло укладывается по фальцам на слой замазки толщиной 2 мм. Укладку начинают от нижнего бруса обвязки с захлестом одного стекла на другое 2 см. Если все выполняется правильно, нижнее и верхнее стекло заходят на 4 см на верхний и нижний коньковый брусья. Зафиксированные стекла прикрепляются к шпросам с помощью проволочных шпилек длиной 2 см. Сверху стекло обмазывается по фальцам замазкой.
Во время крепления шпроса к нижнему обвязочному брусу производится обрезка первого наискось. Необходимо оставить в верхней части конец длиной 5 см, который можно свободно уложить на козырек из металла. К верхнему коньковому брусу шпрос крепят аналогичным образом. В целях сохранения тепла в теплице верхний коньковый брус утепляется войлоком, прикрываемым с обеих сторон бруса тесом.
Для того чтобы обеспечить вытяжную вентиляцию, вдоль конька по обеим сторонам постройки выполняются форточки размером 40 х 60 см. Два боковых шпроса, а также брус с выполненным в нем пазом образуют для них коробку. Третий шпрос, средний, врезается в брус с пазом.
Пол в теплице делают из бетонных плит. Грунт предварительно выравнивается, после чего на нем устраивается песчаная подушка, на которую и укладываются плиты.
Внутри теплицы размещаются стеллажи шириной 120 см, в которых планируется выращивать культуры. Их ставят вдоль боковых стен помещения. Между стеллажами и стенами должен оставаться зазор 8-10 см.
Весенняя стационарная теплица с односкатной крышей
Ранняя весна – это время, когда хорошим подспорьем для овощеводов и огородников служит остекленное помещение, в котором можно выращивать рассаду, проращивать клубни и производить черенкование культур. В качестве такого сооружения может выступать односкатная теплица, действующая с середины марта или начала апреля по ноябрь.
В отличие от теплицы, которую можно использовать на протяжении всего года, односкатная выполняется без тамбура. Печного отопления в ней также нет, ее возводят с использованием парниковых рам (5–6 штук площадью до 9 м2). Допустима и упрощенная конструкция, в которой брусья обвязки с пазами для укладки в них парниковых рам заменяются на 2 доски, имеющие толщину 4 и 2 см. Для обеспечения жесткости доски сшиваются между собой с помощью гвоздей. Обвязочные доски укрепляются на головки стоек южной стены и средних столбов только после срезания под углом в 25°. Во время укладки стыки, образуемые досками обвязки, должны находиться на столбах южной стены, а также на средних опорных стойках.
Для обогрева такой теплицы можно использовать временную печь с трубой из металла или же электропечь.
Весенняя теплица облегченной конструкции
Следует отметить, что теплицы облегченной конструкции очень распространены, поскольку на их возведение требуется незначительное количество стройматериала. Такие сооружения выполняются без фундамента, стены либо обшиваются досками, либо застекляются. Кроме того, в качестве стен может служить обычная пленка, натянутая поверх каркаса.
Перед строительством необходимо определить размеры будущей теплицы, а также место для ее установки. На небольшом участке лучше разместить теплицу стандартного размера 6 х 3 м. На выбранном месте расчищается грунт и отмечается положение ям для опорных стоек.
Потребуется 6 боковых стоек высотой 2,15 м по периметру конструкции и 3 центральные стойки высотой 3 м.
Совет специалиста
Для столбов-стоек лучше использовать деревянные брусья поперечным сечением 10 см.
Опоры следует заглубить в почву на 40–50 см, а затем забетонировать.
На установленных опорных стойках сооружается каркас теплицы.
Для этого закрепляют горизонтальные балки в верхней части опор, фиксируют стропильные ноги (с шагом 0,5–0,6 м), с северной стороны устанавливают дверную коробку 0,7 х 1,8 м, на которую в дальнейшем навешивают дверь. После этого выполняется парубень – деревянный короб.
С этой целью из досок или нешироких бревен необходимо сделать прямоугольный каркас для двух деревянных ящиков – в северной и южной частях теплицы. Эти рамы затем нужно заглубить в почву на 40–50 см и засыпать в них биотопливо, в качестве которого лучше использовать конский или коровий навоз.
После этого слой биотоплива прикрывается соломой, а сверху насыпается толстый слой земли. При этом северный парубень теплицы должен находиться на 10–15 см выше южного – тогда солнечные лучи в этих зонах будут распределяться равномерно.
В заключение на каркас натягивают пленку. Торцевые стороны теплицы необходимо целиком закрывать пленкой (рис. 7).
Рис. 7. Крепление пленки к рейкам весенней теплицы облегченной конструкции: 1 – рейка; 2 – пруток; 3 – скоба; 4 – пленка
Закрепить пленку на каркасе можно с помощью тонких деревянных реек, которые фиксируются поверх пленки и прибиваются к опорам. Для покрытия теплицы желательно использовать цельные куски пленки, чтобы продлить срок службы покрытия.
В том случае, если стены (или их части) делаются деревянными, для их защиты от влаги внешняя обшивка выполняется с устройством необходимых водоотводов и сливов. С внутренней стороны стены защищают пароизоляционной пленкой, которая укладывается между обшивкой и утеплителем. В местах, где проходят балки перекрытия, пленку разрезают.
Обычно для наружной обшивки стен теплицы используются доски (профилированные) или строганый тес. Прибивают их, расположив горизонтально. Доски прикрепляют вплотную друг к другу, располагая внутренними гребнями вверх. Непрофилированные доски кладут внахлест, но так, чтобы оставался свес под небольшим углом. Подобная обшивка надежно защищает стены сооружения от дождя, одновременно позволяя организовать вертикальную вентиляцию пространства.
Кровля может быть выполнена из парниковых рам. Обеспечить верхнюю и боковую вентиляцию в жаркие дни помогает устройство форточек и фрамуг. Теплицы данного типа подходят для выращивания культур в южных районах.
Читать бесплатно другие книги:
