Парники и теплицы. Строим и выращиваем Калюжный С.
При выполнении сборно-разборной теплицы ее используют в любых регионах (рис. 8).
Рис. 8. Сборно-разборная теплица: 1 – продольный сдвоенный уголок; 2 – планка сечением 20 х 40 мм;3 – торцевая стяжка; 4 – гвозди без шляпок;5 – боковая рама 70 х 180 мм; 6 – доска толщиной 20 мм; 7 – продольный боковой уголок; 8 – стойка боковая длиной 90 см; 9 – стойка длиной 12,5 см; 10 – верхняя рама
Весенняя стационарная теплица с двускатной крышей
Для использования весной и летом подойдет небольшая теплица с двухскатной крышей, не имеющая постоянного обогрева с помощью печи. Данное сооружение имеет простую конструкцию, на его возведение требуется минимум материалов и времени.
В длину такая теплица делается равной 4,5 м, а ее полезная площадь составляет 13,5 м2. Постройка с каждой стороны укрывается 4 парниковыми рамами.
Прежде всего роют котлован, затем размечают пол. После этого выполняется разбивка ям для боковых столбов-стоек в стенах теплицы. Расстояние между стойками варьируется в пределах от 210 до 213 см. Эта величина должна соответствовать увеличенной в 2 раза ширине парниковой рамы. Стойки выполняются из круглого леса, имеющего диаметр 12–15 см. Длина бревен составляет 160 см.
На заметку!
Во избежание кропотливой работы по заготавливанию, а также пригонке пар стропил, из топкого теса предварительно заготавливается шаблон. Его ширина равна ширине стропил.
Две тесины необходимой длины прикрепляются одним концом с помощью 1 гвоздя к парным стойкам (в верхнем их конце) с обеих сторон сооружения. Верхний конец каждой тесины скрепляется таким образом, чтобы кровельный наклон постройки не превышал угла в 20–25°. Вершина образовавшегося в результате треугольника должна находиться посередине помещения.
После выверки вершина треугольной конструкции фиксируется с помощью 2–3 гвоздей. Концы тесин, которые выходят за вершину треугольника, отпиливаются.
На заметку!
Чтобы придать конструкции большую прочность, в средней части тесины скрепляются с использованием поперечной планки. В результате шаблон получает А-образную форму.
Другие концы тесин, зафиксированные у верхних концов стоек, также отпиливаются – заподлицо с наружной стороной столба-стойки.
Готовый шаблон снимают. Используют его для проверки каждой пары стоек стен, при необходимости вносят изменения в расположение последних.
Для выполнения стропил используют бруски сечением 7 х 10 см, длина же брусьев может быть произвольной.
Стропила врезаются в столбы-стойки нижним концом, а головки спиливаются по диагонали заподлицо к стропилам. В верхней части стропила сопрягаются вполдерева, после чего закрепляются с помощью гвоздя. Во избежание неверного соединения деталей сначала устанавливаются стропила по парам стоек, находящихся с краю. По их вершине натягивается шнур для того, чтобы правильно установить оставшиеся стропила.
Затем, выполнив выверку, поверх стропил фиксируются доски шириной 12 см и толщиной 2 см. Сверху пришивается вторая доска, имеющая толщину парниковой рамы. Ширина ее составляет 7 см. В образовавшийся паз верхним концом укладывается парниковая рама.
Для обеспечения плотного прилегания к раме в стропила врезается доска толщиной 2 см. Верхние кромки досок обрабатываются для создания плотного стыка.
На заметку!
С целью дополнительного утепления верхние коньковые доски укладываются на войлок. Защитить теплицу от атмосферной воды можно, наложив металлический козырек на коньковые верхние доски.
Обшивку стен теплицы досками или же обтесанным горбылем производят после монтажа стоек и стропил. Пустое пространство между досками, зафиксированными с обеих сторон стоек, заполняется опилками.
Рис. 9. Ящики для теплиц: а – двусторонние; б – односторонние
Завершив остекление теплицы, внутри ее оборудуют специальными ящиками для выращивания культур. Ящики размещаются один под другим (рис. 9).
Весенняя теплица арочного типа
Это один из самых распространенных видов теплиц. Монтаж сводится к выполнению простого каркаса из дуг. Изготовить такую теплицу своими руками не составит труда. В процессе ее возведения не понадобится специальных инструментов, а затраты материала будут минимальными.
Каркас делается из металлических дуг, выполненных способом сварки из уголка 3,23,5 см. Сначала нужно изготовить матрицу для дуг – так называемый кондуктор. Это деревянный щит, на котором производится монтаж полного контура дуги.
Его нужно сделать из деревянного бруска или же металлического уголка 5–6,3 см. После этого остается только отрезать уголки нужной длины, заложить их в кондуктор, а затем надежно сварить в местах стыков. Необходимо придать дуге жесткость, чтобы она не потеряла своей формы.
Для этого следует зафиксировать каркас двумя поперечными брусками, арматурой или металлическим уголком. Делать это нужно так, чтобы в дальнейшем можно было легко убрать временные фиксаторы. Готовую дугу желательно установить на фундамент.
Фундамент под арочную теплицу подготавливается следующим образом. С внешней стороны по всему периметру того места, где будет устанавливаться теплица, прокладывается опоясывающий металлический уголок. Чтобы он не сдвигался, следует прикрепить его к фундаменту отрезками металлической ленты, которые, в свою очередь, привариваются поперек уголка. Это позволит сделать теплицу более устойчивой к воздействию внешних факторов (ветра, дождя).
Дуги устанавливаются строго вертикально, с интервалом в 0,7–0,8 м. После их монтажа необходимо выверить правильность положения конструкции, а затем сварить ее с опоясывающим уголком. Затем все дуги следует скрепить между собой с помощью перемычек из такого же уголка. В результате должна получиться прочная и надежная конструкция.
Пока каркас не обтянут пленкой или другим выбранным материалом, внутри телицы устраиваются грядки.
Если это будет «карман» с высокими грядами, необходимо соорудить для него внешние стенки, высота которых определяется высотой поднятой гряды. Верх стенки следует обработать, прикрепив перемычки из уголка в виде окантовки.
Совет специалиста
Высота дуг теплицы зависит от высоты растений, посаженных в таком укрытии. С торцов теплица может быть закрыта фанерными щитами или той же пленкой, концы которой прижимают грузом или просто присыпают землей.
Теплицу можно снабдить форточками для проветривания. Для этого на торцевых или боковых поверхностях конструкции в местах их предполагаемого нахождения нужно заранее установить перемычки из уголка. Теперь можно закреплять на готовой конструкции пленку или другой выбранный на свое усмотрение материал покрытия (рис. 10).
Рис. 10. Последовательность возведения весенней теплицы арочного типа: а – расположение дуг; б – монтаж стяжек; в – покрытие пленкой; г – крепление пленки
Переносную арочную теплицу можно построить, используя трубы ПВХ для дуг и других элементов (рис. 11). Для их соединения понадобятся различные переходники (рис. 12). Такая теплица собирается очень просто, для ее строительства не понадобится никаких сложных инструментов или приспособлений. Сверху ее накрывают пленкой для теплиц.
Рис. 11. Конструкция летней переносной теплицы (см)
Рис. 12. Соединительные элементы труб: а – угловой переходник; б – тройник; в – угловой
Конструкцию легко переносить с места на место. Это важно, так как при использовании земли в теплицах происходит изменение ее структуры и нарушается биологический баланс. Полезные для растений микроорганизмы и дождевые черви погибают, а вредные начинают быстро размножаться. В результате этого плодородие почвы значительно снижается. Прозрачная пленка, используемая для таких теплиц, хотя и недолговечна, зато дешева и легко заменяема.
Теплица-веранда
Такая теплица имеет несколько преимуществ. Она примыкает к дому – значит, одна стена у конструкции уже есть, причем капитальная, теплая. Вторым преимуществом является то, что за счет этого сооружения можно расширить полезную площадь индивидуального дома. Кроме того, возведение подобной теплицы помогает рационально использовать и полезную площадь участка (рис. 13).
При проектировании теплицы-веранды необходимо учитывать расположение жилого дома. Теплицу следует возводить с южной или же юго-восточной стороны жилища. Лучше всего, если с постройкой соседствует кухня или комната общего назначения. Объясняется это расположением выхода в теплицу из дома – из спальни или детской обычно не выходят на веранду. Дверь из теплицы на улицу желательно располагать с южной стороны.
Рис. 13. Схема пристенной теплицы-веранды:1 и 5 – лежни; 2 – стойки; 3 – поперечные брусья; 4 – поперечины; 6 – шпросы; 7 – место для тамбура; 8 – остекленный скат; 9 – стеллаж; 10 – трубы системы отопления; 11 – стойки для стеллажа;12 – вытяжная труба; 13 – радиатор отопления; 14 – вход труб водопровода и отопления; 15 – навесная полка
Перед началом строительства необходимо произвести разметку. Следует на земле с помощью колышков и веревки обозначить угловые точки будущей теплицы. Натянув веревку по диагоналям прямоугольника, нужно удостовериться, что все углы прямые. Затем необходимо на колышках выполнить отметку уровня пола в доме. После этого можно приступать к возведению фундамента.
Существует несколько видов фундамента для такой теплицы. Выбирать ту или иную конструкцию следует, ориентируясь на несущую способность грунта, а также финансовые возможности хозяина. Перед определением подходящего типа фундамента желательно проконсультироваться у специалиста.
При средней несущей способности грунта и его однородном составе наиболее приемлемый вариант – бетонные опоры. Их возводят прямо на месте. Для этого выкапывают яму глубиной 30–35 см, на дно насыпают небольшую подушку из песка или щебня, затем изготавливают опалубку 30 х 30 см из досок требуемой длины. После этого в опалубку вставляют приготовленную заранее металлическую арматуру и заливают в нее бетон. Чтобы доски опалубки не расходились, их обвязывают веревкой или фиксируют проволокой.
На заметку!
Если грунт на участке относительно мягкий, то лучше возвести свайный фундамент. В качестве свай можно использовать бетонные опоры, которые забивают в землю, но это очень трудоемкий процесс, который требует применения тяжелой техники. Простой вариант – использовать в качестве свай рельсы или металлический профиль (стальные балки). Сваи должны быть достаточно длинными. Забивать их следует, стоя на специальной подставке-щите. В том случае, если свая при забивании встретит какую-либо преграду, например камень, необходимо забить сваю повторно, немного сдвинув ее в сторону.
Фундамент на бетонных плитах возводить сложнее, чем на сваях или опорах, и к тому же дорого. Однако у подобного фундамента есть одно ценное преимущество – он надежный. Такой фундамент рекомендуется сооружать на грунтах с малой несущей способностью: если в основании фундамента находится железобетонная плита, нагрузка распределяется по всей площади этой плиты. В том случае, если почва на участке рыхлая, под фундамент копают котлован, засыпают его щебнем или гравием, а поверх него располагают влаго– и теплоизолирующий материал, после чего размещают опалубку и арматуру и заливают бетоном. Такой фундамент считается наиболее надежным.
Цокольную часть конструкции возводят на фундаменте. Она может быть либо бетонной (необходима теплоизоляци), либо из шлакобетонных блоков, либо деревянной.
В последнем случае дерево должно быть пропитано специальным составом для защиты от гниения и сохранения в будущей теплице тепла. Кроме того, цоколь иногда выполняют из кирпичей. Такая конструкция требует оштукатуривания.
Каркас теплицы обычно делают деревянным. Лесоматериалы, пропитанные специальным составом, требуют обязательной покраски, так как пропитка неблагоприятным образом воздействует на растения.
Для изготовления столбов и перекрытий лучше использовать доски сечением 50 х 100 мм, а для конструкции крыши и выполнения лаг понадобятся более толстые брусья – сечением 50 х 150 мм. Толщина бруса зависит от величины пролетов: чем больше пролет, тем толще должен быть брус.
Перед строительством каркаса необходимо проложить по периметру цоколя (между каркасом и цоколем) влагоизоляцию.
С этой целью можно применять рубероид и другие современные материалы. Затем на цоколь устанавливаются горизонтальные балки (рис. 14). Крепление производится в высверленные отверстия с помощью болтов. Во время работы следует пользоваться уровнемером и отвесом.
Рис. 14. Установка горизонтальной балки на цоколь: 1 – болт; 2 – гайка и шайба; 3 – прокладка гидроизоляции
После выполнения обгона приступают к установке вертикальных элементов, а затем – балок. Среднее расстояние между стойками составляет не более 1,5 м. Самое главное в данный момент – учесть размеры стекла или другого материала, которым будет производиться остекление сооружения. Постепенно собирается каркас.
Вертикальные балки, примыкающие к фасаду здания, размещаются поверх горизонтальной балки, расположенной вдоль стены дома. Они соединяются вверху с балками крыши. Чтобы упрочнить соединение горизонтальных и вертикальных элементов, можно использовать, кроме гвоздей и болтов, стальные крепежные скобы (рис. 15). Все деревянные конструкции, если они без пропитки, обязательно покрываются антисептиком для защиты от гниения.
Рис. 15. Два способа сопряжения горизонтальных и вертикальных конструкций теплицы: 1 – горизонтально расположенная балка сечением 50 х 125 мм; 2 – вертикально расположенный брус сечением 50 х 125 мм; 3 – балка сечением 50 х 125 мм; 4 – четырехкантный потолочный брус сечением 50 х 150 мм; 5 – крепежная скоба из стали; 6 – гвозди с гальваническим покрытием;7 – болт с гальваническим покрытием
Следующим этапом нужно укрепить облицовочные доски, сделать водостоки и устроить по верху теплицы гидроизоляцию. Кроме того, необходимо выполнить карниз крыши. Он понадобится для крепления водостоков (рис. 16).
Рис. 16. Выполнение карниза крыши:
1 – служащая для покрытия доска карниза; 2 – доска для отвода воды; 3 – водоотталкивающая фанерная пластина; 4 – кровельное железо; 5 – эластичная лента
Совет специалиста
Перед тем как приступить к остеклению, каркас красят масляной краской. В качестве покрытия можно использовать как обычное стекло, так и другие светопропускающие материалы.
На фасадной части теплицы проще всего смонтировать светопропускающий листовой материал (стекло) непосредственно на деревянных рамах. Причем остеклять сооружение можно с двух сторон – с наружной и внутренней. Прежде всего к раме прибиваются рейки. Поверх каждой рейки наносится замазка, затем на нее устанавливается стекло нужного размера, после чего снова наносится замазка или уплотнительный шнур. Сверху к раме прибивается рейка. Для обеспечения герметизации швов используют эластичную ленту (рис. 17).
Рис. 17. Монтаж жесткого теплоизолирующего стекла: 1 – рейки для крепления стекла к раме; 2 – уплотнительные шурупы; 3 – эластичная лента
Для оформления фасада можно использовать обычные окна с двойным остеклением. Их заказывают обычно в мастерской. Это очень удобно, так как таким же образом можно заказать и двери для теплицы такого размера, чтобы в нее можно было завезти тачку. Кроме того, у данной конструкции крышу также необходимо сделать остекленной. Однако в том случае, если теплица пристроена к глухой стене и узкая, крыша может быть выполнена непрозрачной – с применением обычного кровельного материала с теплоизоляцией. В процессе монтажа кровли на перекрытия крыши укладываются и закрепляются уплотнительные шнуры. После этого на них укладываются теплоизоляционные стекла. Затем устанавливается и закрепляется второй комплект шнуров (рис. 18).
Рис. 18. Крепление двухслойного листа кровли:1 – уплотнение и винт; 2 – шайба; 3 – рейка;4 – уплотнительный шнур; 5 – эластичная лента
Одним из вариантов подобного сооружения является теплица на балконе (рис. 19). Ее возведение проводится по тому же принципу, что и строительство теплицы-веранды, но с тем лишь отличием, что теплица на балконе выполняется, конечно же, без фундамента, и ее размеры ограничены площадью балкона.
Особое внимание в таком сооружении уделяется размещению культур. Используется все пространство по периметру балкона, по бокам же устанавливаются стеллажи в виде лестницы – так растения будут получать достаточное количество света (рис. 20).
Рис. 19. Теплица на балконе
Рис. 20. Расположение посадок в теплице на балконе
Инженерное обеспечение теплицы
Обогрев
Для обеспечения нормальных условий культурам в теплице необходимо поддерживать на определенном уровне температуру воздуха и влажность.
Минимальная температура в теплице составляет 18 °C. Используется обычно обогрев одного из трех видов – биологический, технический или же солнечный.
Обогрев теплицы с применением солнечной энергии
Поскольку электрообогрев является дорогим, самым эффективным способом обогрева теплицы представляется солнечный. Он осуществляется благодаря пленке или стеклу, через которое проникнувшая внутрь культивационного помещения, а затем – в почву и растения, энергия не выходит за пределы теплицы. Однако температура воздуха ночью в осеннее и весеннее время может значительно снижаться, что оказывает неблагоприятное влияние на растения.
На заметку
Для предотвращения достижения температуры воздуха в теплице ниже допустимого уровня предусматривается система аварийного обогрева. Обычно к ним относятся различные электрообогреватели и печи.
Кроме того, можно предусмотреть такую конструкцию теплицы, что ее вентиляция и обогрев будут совершаться одновременно. В этом случае создается замкнутая циркуляция воздушных масс с помощью электрического вентилятора, который производит забор воздуха из теплицы и гонит его в трубы, располагающиеся в грунте. Через них воздух снова поступает в теплицу (рис. 21).
Рис. 21.
Аккумуляция солнечного тепла в почву в теплице: а – насыпной вариант; б – вариант с углублением в почву; 1 и 5 – приямки; 2 – вентилятор; 3 – вентиляционные трубы; 4 – воздухозаборник трубы; 6 – глина; 7 – почвенная смесь; 8 – сток для талых вод в виде канавки (см)
Солнечный обогрев широко применяется в весенних теплицах и парниках. В зимних теплицах для обогрева также используется солнечная энергия.
Технический обогрев теплиц
Для небольших теплиц с площадью 15 м2 применяется технический обогрев. Чаще всего отопление в таких помещениях печное. Наиболее простая конструкция печи имеет горизонтально расположенный дымоход и дымовую трубу (рис. 22).
Рис. 22.
Печь в теплице: 1 – печь; 2 – дымоход; 3 – шанцы; 4 – фундамент; 5 – перегородка в полкирпича; 6 – стена в один кирпич; 7 – выстилка в два ряда; 8 – фасад (разрезы по Н – Р, А – Б и С – Д)
Обычно печь в теплице располагается в тамбуре. Делается это для того, чтобы растения не подвергались негативному воздействию дыма. Дымоход проводят под стеллажами, слегка наклонив его вверх для улучшения тяги. У входа дымохода в трубу в обязательном порядке оставляется отверстие (так называемая вьюшка), которое предназначено для разжигания и чистки дымохода при слабой тяге перед топкой.
Расстояние между дымоходом, печью и стеной теплицы должно составлять не менее 25 см, от стеллажа же до дымохода – не менее 15 см. После того как кладка печи будет закончена, дымоход и трубу покрывают побелкой. Все трещины, которые станут видны после этой процедуры, следует устранить.
Подходят для теплиц и небольшие печи компактных размеров (38 х 76 х 148 см). Для такой печи не нужно сооружать фундамент, она позволяет поддерживать нужную температуру в теплице – 18–20 °C.
Перед строительством печи с грунта снимается верхний слой, почва трамбуется, а затем насыпается песчано-гравийная подушка, имеющая толщину 18–20 см. В том случае, если в теплице пол дощатый, на нем располагаются лаги, поверх которых и устанавливается печь. Кладка печи выполняется в полкирпича, обязательно делаются две задвижки, которые помогают лучше сохранить тепло. Топится такая печь обычно дровами.
Самым дешевым способом обогрева теплицы является устройство системы труб, по которым циркулирует горячая вода. Ее нагрев производится посредством сжигания топлива (твердого).
Вода нагревается в бойлере, поступает в систему труб, которые отходят от него под незначительным уклоном. Трубы большого диаметра обычно изготовлены из чугуна, а малого – из алюминия.
Бойлеры подразделяются на различные виды в зависимости от того, какое количество тепла они могут выработать. Для каждой конкретной теплицы выбирается бойлер соответствующей мощности.
Совет специалиста
Воду в трубы отопительной системы необходимо периодически доливать. Для того чтобы ее уровень был постоянным, лучше всего использовать специальную емкость для хранения воды, которая снабжена запорным клапаном.
Циркуляция воды в системе водяного отопления может быть естественной или создаваться искусственно.
Чтобы естественная циркуляция воды была эффективной, необходимо правильное проектирование отопительной системы. Стоимость водного отопления небольшая, расход материалов – минимальный. Благодаря достаточно высокой теплоемкости жидкого теплоносителя, необходимые температурные условия создаются в теплице за непродолжительное время. Однако у такой системы отопления есть и свои недостатки. Например, к ним относится сложность монтажа системы трубопровода.
Кроме того, во время эксплуатации такой системы могут возникнуть проблемы, связанные с затратой времени и сил на обеспечение постоянной работы источника тепла и надлежащего ухода за ним.
Конкуренцию водяному теплоснабжению составляет электрическое отопление, преимущества которого заключаются не только в его экологичности (не происходит загрязнения окружающей среды продуктами сгорания топлива), но и в удобстве использования отопительных приборов, которые не требуют тщательного ухода и просты в эксплуатации.
Преимуществ у электрического отопления множество, однако оно все еще уступает газовому и водяному теплоснабжению по причине своей дороговизны и отсутствия гарантии бесперебойной работы отопительных систем такого вида. Помимо этого, следует помнить, что использование подобной системы обогрева может привести к пересушиванию воздуха в теплице, что крайне нежелательно для выращиваемых в ней культур.
Именно поэтому электрическое отопление лучше всего применять в качестве аварийного. Кроме того, существуют специальные вентиляторные нагреватели воздуха, которыми можно пользоваться как дополнительным источником обогрева в сочетании с основным.
Обогрев теплиц с использованием биологического топлива
Основой биологического обогрева является тепло, выделяемое микроорганизмами в результате своей жизнедеятельности в процессе разложения органического вещества. Действия подобного источника тепла обычно хватает на весь вегетационный период культур. Во время преобразования органических веществ воздух теплицы обогащается, кроме того, углекислым газом. Влага активно испаряется, что способствует созданию в помещении необходимого микроклимата, поддержанию влажности почвы на оптимальном уровне и, как следствие, сокращению частоты поливов.
Во все времена самым распространенным биотопливом являлся конский навоз. Он способен разогреваться до 60–65 °C всего за одну неделю, а затем – поддерживать нужную температуру почвы на протяжении всего вегетационного периода растений.
По сравнению с конским, навоз других видов более тяжелый, а тепла выделяет меньше. Разогревается он постепенно, температура его горения ниже, а также меньше продолжительность испускания тепла.
Если в качестве биотоплива используется коровий или свиной навоз, к нему обязательно подмешивают различные органические материалы, так как они делают почву рыхлой. Последними могут быть измельченная солома, лузга, опилки, кора, торфяная крошка и т. д.
Сухие листья также нередко применяют как биотопливо. Эффект этого материала повышается при подмешивании к нему коровьего или свиного навоза (25 %). Кроме того, в качестве биотоплива применяется еще слаборазложившийся торф, правда, в составе смеси с коровяком (30 %). Солому перед использованием желательно измельчить и увлажнить. Иногда добавляют 0,6 %-ный раствор мочевины, который подливается к соломе. После этого получившаяся кашица перемешивается. Солома складывается штабелем.
На заметку!
В том случае, если заготовка биотоплива производится с осени, необходимо соблюдать правила его хранения. Наилучшим вариантом в такой ситуации является так называемый холодный способ хранения, при котором навоз укладывается в штабель. Высота последнего составляет 2 м. Навоз при этом уплотняется лопатой во избежание его преждевременного разложения. Чтобы штабель не промерз, он укрывается торфом, сухими листьями, соломой, травой и опилками.
Как биотопливо используют и бумагу, пищевые отходы, тряпье, золу и мусор (только естественного происхождения). Материал перед закладкой в теплицу увлажняется (для этого применяется обычная вода либо навозная жижа). Увлажненное сырье перемешивается, после чего укладывается в кучу вне теплицы. Спустя 1 неделю, когда топливо хорошо разогреется, его помещают в парник или теплицу.
Перед тем как заполнять культивационное помещение биотопливом, следует произвести уборку. В выполненную внутри сооружения траншею, на ее дно, кладут опилки. Это делается для того, чтобы биотопливо разогрелось. Оно укладывается следующим образом: с краю помещается перемешанный с соломой холодный навоз, а в середину – горячий. Сверху – снова холодный, перемешанный с соломой. Если наблюдается слабое горение биотоплива, в середине в нескольких местах закладываются горячие камни. С этой же целью используют и негашеную известь. После того как топливо осядет, к нему добавляется новая порция навоза, все засыпается известью-пушонкой и землей.
Система вентиляции
Для того чтобы контролировать температурный режим, необходимо оборудовать теплицу эффективной системой вентиляции, обеспечивающей приток и влажность воздуха в помещении. Одновременно функционирование вентиляционной системы должно быть согласованным с работой обогревательной системы и притенением, а также увлажнением теплицы. Только таким способом можно создать для выращиваемых в теплице культур благоприятный микроклимат.
Во время нагревания воздуха его плотность уменьшается, он поднимается в зону потолка, именно поэтому в теплице форточки обычно располагаются рядом с коньком конструкции.
Следует иметь в виду, что холодный свежий воздух может поступать через дверные и оконные щели, что, конечно, не создает условий для полноценного проветривания, которое возможно лишь при наличии в помещении форточек и фрамуг, площадь которых составляет одну шестую часть от площади пола в теплице. В маленьких теплицах выполняются всего две форточки – с обеих сторон двускатной крыши (рис. 23).
В культивационных помещениях большей площади монтируют также по две форточки на крыше, но располагают их через каждые 2 м вдоль теплицы. Еще более эффективный воздухообмен создается при выполнении в стенах боковых форточек, расположенных чуть выше уровня земли. Для дополнительного проветривания в теплице делаются проемы шириной 3540 см (рис. 24).
Чтобы защитить растения от повреждения во время заморозков, форточки необходимо открывать только с подветренной стороны. Фрамуги и форточки должны открываться и закрываться легко. При их полном открытии поток холодного воздуха направляется вниз, а затем этот же воздух, но уже нагревшийся, поднимается вверх, к открытым на крыше форточкам.
Рис. 23. Движение воздуха в теплице при проветривании
Рис. 24. Дополнительное проветривание теплицы
Совет специалиста
Открывать и закрывать форточки и фрамуги можно либо вручную, либо с использованием специального приспособления – электропривода. Для удобства ручного открывания в центре форточек и фрамуг прикрепляются рычаги. В большой теплице целесообразно снабдить форточки и фрамуги механическим приспособлением для их закрывания и открывания.
В особо ветреные дни потоки холодного воздуха могут быть настолько сильными, что культуры в теплице значительно пострадают от переохлаждения. Чтобы этого не произошло, следует разместить в помещении жалюзи.
С целью уменьшения сквозняков и избежания перегрева воздуха сооружение оборудуется вытяжной вентиляцией. Ее необходимо делать даже в пленочной теплице. У вентиляторов устанавливается низкая скорость вращения, и с их помощью перемещается большой объем воздуха, что предотвращает конденсацию влаги.
В теплице с небольшой рабочей площадью размещается один такой вентилятор – на ее торце (обычно над дверью). На противоположной стороне должны находиться вентиляционные приточные отверстия. В глубине теплицы также устанавливаются вентиляторы, служащие для обеспечения постоянного движения воздуха.
Совместно с системой вентиляции используется и притенение. Зимой важно создание наибольшей освещенности внутри помещения, а в теплое время года, наоборот, солнечные лучи могут вызвать перегрев и сооружения, и растений, поэтому и устраивается притенение. При наличии в теплице эффективной системы вентиляции притенение используется только в крайних случаях. Наиболее целесообразным представляется закрытие остекленной поверхности постройки плотной тканью.
Освещение
Для нормального роста культур свет – самый важный фактор, поскольку от него напрямую зависит процесс фотосинтеза.
Различные культуры по-разному нуждаются в определенном количестве света, поэтому лучше всего знать о растении все: сорт, фазы развития, период вегетации и т. д.
Уже отмечалось, что необходимо правильно установить теплицу относительно сторон света. Во многом ее освещенность зависит от конструкции постройки (рис. 25).
Наиболее выгодным представляется направление с юга на север. В таком случае растения получают естественный свет на протяжении всего дня, в первую очередь с одной стороны, а потом – с другой.
Рис. 25. Освещенность теплиц различной конструкции: а – традиционная конструкция; б – теплица с наклонными стенами; в – конструкция с кровлей, имеющей неравные скаты
Подобное устройство дает возможность культурам расти и развиваться равномерно. Однако нередко условия участка не позволяют выбрать выгодное расположение для теплицы. Тогда стоит задуматься о ее искусственном освещении. Это даст возможность культурам нормально развиваться как ранней весной, так и осенью и зимой, когда световой день более короткий. Недостаточное количество света мешает нормальному развитию растений и даже приводит к их гибели. С помощью искусственного освещения можно легко избежать этого и обеспечить культурам полноценный световой день.
В то же время необходимо помнить, что различные растения нуждаются в разном количестве света.
На заметку!
Существуют растения длинного светового дня, например чеснок, лук, капуста, корнеплоды.
Есть же растения короткого светового дня, к которым относятся баклажаны, кабачки, перец, томаты, фасоль и т. д. Культуры из первой группы должны получать свет в течение 12 часов и дольше, а из второй – в течение 9-10 часов.
Нарушение светового режима приводит к серьезным порокам развития: огородная зелень – перьевой лук, укроп, петрушка, салат – выгоняет только стрелки, другие же культуры цветут, но не дают урожая.
Цветущие декоративные растения набирают вегетативную массу и вовсе не цветут. По этой причине лучше всего поддерживать для каждой культуры свойственный ему световой режим.
Обеспечив теплицу искусственным освещением, следует также умело высадить в нее отдельные растения, чтобы светолюбивые находились близко к источнику света, а другие, которые меньше в нем нуждаются, были затенены.
Проведение в теплицу электричества
В плане должно быть указано, где в культивационном помещении будут находиться источники света, как должны проходить провода (не только внутри помещения, но и снаружи), где планируется установка выключателей и т. д. Затем следует рассчитать необходимое количество проводов, распределительных коробок, выключателей, дополнительных материалов и ламп.
После этого можно закупить оборудование и приступать к работе.
В первую очередь к теплице проводится основной кабель. Сделать это можно как скрытым подземным, так и открытым способом – по воздуху (на безопасной высоте).
Без сомнения, для прокладывания электропроводки в большой теплице или оранжерее лучше воспользоваться услугами профессионального электрика. Однако если масштаб работы невелик, с ней вполне можно справиться и самостоятельно.
Автоматический выключатель для теплицы лучше монтировать в общем счетчике, находящемся в жилой постройке. Он должен быть отдельным – исключительно для теплицы. Таким образом, в случае необходимости ее можно будет оперативно обесточить.
После подведения к теплице источника питания следует сделать внутри помещения проводку. Для этого используются провода сечением не меньше чем 2 х 2 см. Для того чтобы в дальнейшем было проще заниматься ремонтом проводки, можно сделать провода двух цветов. Тогда провод одного цвета будет обозначать фазу, а другого – ноль.
Затем внутри теплицы прокладывается проводка.
После того как будут проложены провода, приступают к установке розеток и выключателей. Все работы по монтажу электропроводки в теплице следует выполнять в соответствии с правилами техники безопасности, помня, что это помещение с повышенной влажностью воздуха.
По этой причине все места соединения проводов внутри теплицы требуют тщательной изоляции, а используемые электроприборы и источники освещения должны быть влагоустойчивыми. Кроме того, необходимо производить проветривание культивационного помещения.
Лампы для теплиц
Для теплиц выпускают специальные лампы, и их разновидностей достаточно много. Различаются они в зависимости от спектра и интенсивности излучения, по назначению и, конечно же, по цене.
Выбирать лампы необходимо по их назначению, удобству в эксплуатации и собственному вкусу.
Для каждого растения предусматривается наиболее оптимальный вариант лампы.
Если конструкция предназначается для выращивания определенного сорта или вида растений, то подбирать лампы необходимо в соответствии с их «потребностями». В том случае, если в теплице планируется выращивать различные растения, выбирать следует лампы, которые одинаково подходят для всех растений.
Совет специалиста
Для освещения теплицы идеальным вариантом являются металлогалоидные лампы. У них очень высокая мощность, оптимальный спектр излучения, подходящий для любой фазы развития растений. Такие лампы отличаются продолжительным сроком службы.
Люминесцентные лампы
Такие лампы очень экономичны, совсем не нагреваются и по этой причине не оказывают влияния на температуру в теплице, что является их главным достоинством.
Спектр излучения этих ламп благоприятно влияет на рост и развитие растений. Но у разных ламп разный спектральный состав излучения, поэтому для теплицы лучше выбирать лампы типа ЛДЦ или ЛД, в спектре которых больше синих лучей, важных для процесса фотосинтеза.
Энергосберегающие лампы
Лампы данного типа встречаются разного спектра, их можно подбирать в зависимости от фазы развития растений.
В период роста рекомендуется применять лампы синего спектра Ecola 40w, Ecola 50w и т. д. В период цветения и плодоношения потребуются лампы красного спектра Ecola 32w, Ecola 40w и т. д. За счет встроенного блока пускорегулирующего аппарата все они очень экономичны и удобны в применении.
Лидером среди металлогалоидных ламп по коэффициенту цветопередачи являются CDM (PHILIPS) и HCI (OSRAM). Но эти лампы достаточно дороги, для них требуются специальные патроны. Это, наверное, их единственный недостаток.
Натриевые лампы
Натриевые лампы являются наиболее подходящими для освещения теплиц в период вегетации растений. Однако во время выращивания зеленой массы растений лучше всего применять лампы ДРИЗ, в период цветения и плодоношения – лампы ДНАТ.
Стабильное и эффективное освещение культурам дают лампы ДРИ и ДНаЗ. Поскольку существуют подкатегории этих типов, предпочтение необходимо отдавать следующим лампам: ДНаЗ 100-ПН, ДНаЗ 150-ПН, ДНаЗ 250-ПН, ДНаЗ 600 и ДНаЗ 1000.
Строительство парников
На любом участке необходимо иметь хотя бы простой парник как дополнение к теплице или как самостоятельный элемент приусадебного или дачного оборудования.
Если позволяет площадь садово-огородного участка, то лучше всего сделать парниковый комплекс, состоящий из нескольких различных по виду и назначению небольших парников (рис. 26).
Такой комплекс состоит из теплых парников, простого наземного парника и рассадника, имеет общую защиту с северной стороны и со стороны преобладающих ветров. Обычно размещается он на открытом, хорошо освещенном месте и включает в себя резервуар для отстоя и нагрева воды. Может также иметь общее декоративное оформление.
Комплекс из нескольких парников существенно повышает эффективность использования последних, делает более технологичным выращивание овощей и зелени. Существуют различные виды и разновидности парников. Из них можно выбрать те, которые будут соответствовать выбранной на вашем участке стратегии выращивания культур.
Рис. 26. План комплекса парников: а – теплые парники; б – наземный парник; в – солнечный рассадник; г – емкость для воды; д – защитная ограда или изгородь
На заметку!
При строительстве любого парника все деревянные конструкции должны быть предварительно обработаны антисептиком или промазаны олифой и покрашены. Такая мера значительно продлит срок эксплуатации парника и облегчит уход за ним.
Наиболее распространенными и простыми в строительстве являются наземные переносные или стационарные парники (рис. 27). Они могут быть с кирпичным цоколем, со стеклянными или деревянными боковыми стенками, со стеклянными рамами или с рамами, обтянутыми пленкой, но все они содержат разогретое биотопливо, засыпанное огородной землей, располагаются на поверхности почвы и имеют открывающиеся рамы.
Рис. 27. Виды парников: а – парник из сплавов с боковым остеклением; б – парник с боковым остеклением; в – голландский парник-рама; г – облегченный парник с пленочным покрытием
Наземный парник
Самый простой парник может сделать любой огородник своими руками с минимальными затратами (рис. 28). В общем виде такой парник представляет собой ящик из досок без дна, нужных размеров, высотой около 40 см.
Рис. 28. Конструкция простого парника: 1 – рама; 2 – пружина; 3 – упор; 4 – доска
Рис. 29. Крепление пленки к раме наземного парника: 1 – штапик; 2 – пленка; 3 – рейка
Ящик сверху закрывается рамой со стеклом или пленкой. Рама делается на петлях, имеет упор и пружину, что позволяет надежно фиксировать ее в открытом положении. Если на раму натягивается пленка, то лучше крепить ее с помощью штапика, двухсантиметровой деревянной рейки (рис. 29).
Пленка оборачивается вокруг штапика, который затем прикрепляется к раме гвоздями. Такое крепление пленки очень надежно, хорошо выдерживает давление воздуха даже при достаточно сильном ветре.
При заморозках такой парник дополнительно укрывается соломенными матами или специальным утеплителем.
Односкатный парник
Самая распространенная конструкция парника – односкатный парник с котлованом. Устройство парника достаточно просто. На солнечном месте, защищенном от северных ветров, роется котлован шириной 1,5 м, глубиной 0,7 м. Котлован делается «на конус», суживаясь ко дну. Длина парника определяется количеством рам. Это нужно для того, чтобы стенки его меньше осыпались (рис. 30).
Края котлована по периметру укрепляются бревнами диаметром 12–14 см. Причем северная сторона делается выше на одно бревно. Это нужно для стока дождевой воды и для улучшения освещенности.
Рис. 30. Односкатный парник: 1 – южный парубень;2 – почва; 3 – навоз; 4 – рама; 5 – северный парубень
Бревна обвязки соединяются «в лапу» и тщательно обстругиваются сверху так, чтобы рамы без щелей плотно прилегали к ним. Боковые (длинные) стороны парника должны быть расположены вдоль линии «запад – восток». Для удержания рам в южном бревне обвязки делается паз или набивается рейка, выполняющая роль упора.
Вместо стекла можно использовать парниковую пленку, натянув ее на рамы в два слоя. Крепление пленки к деревянным рамам можно выполнить с помощью рейки 1 х 2 см и гвоздей (рис. 31).
На дно котлована укладывается биотопливо, сверху насыпается огородная земля. В качестве биотоплива используется навоз. В местности с близким расположением грунтовых вод котлован роется на глубину до 0,4 м, а из вынутой земли делается вал вокруг котлована так, чтобы общая глубина составила 0,7 м.
Рис. 31. Крепление пленки односкатного парника: 1 – рейка; 2 – брусок; 3 – внутренняя пленка; 4 – внешняя пленка
Совет специалиста
При сооружении парника можно использовать стандартные рамы, тогда его размеры подгоняются под размеры уже имеющихся рам. Если рамы изготавливаются самостоятельно, то при остеклении нужно обязательно использовать замазку, чтобы обеспечить достаточную герметичность.
Парник с экраном
Такой парник делается на основе односкатного парника с котлованом. С северной стороны парника укрепляется лист фанеры, длиной, равной длине парника, а шириной до 1 м, который красится в белый цвет. Это и будет экран.
Лучше, если он будет подвижным, что позволит полнее использовать солнечную энергию и для дополнительного освещения, и для обогрева (рис. 32). В парнике с отражающим экраном температура на 2–3 °C выше, чем в обычном.
Рис. 32. Парник с экраном: 1 – рама; 2 – отражающий свет экран; 3 – канавка для отведения воды; 4 – биотопливо; 5 – грунт; 6 – бревенчатая обвязка
Читать бесплатно другие книги:
