Самые неприхотливые и урожайные сорта. Как выбирать, правильно сочетать и ухаживать Королькова Светлана
Пикировка закончена, емкость ставим на окно, но не прямо на подоконник, а на какую-нибудь подставку, чтобы не ограничивать доступ воздуха к корневой системе. Поливаем рассаду до пикировки 1 раз в неделю и не подкармливаем ничем. Не забывайте отстаивать воду. После пикировки первый полив производят через неделю, а через две недели можно совместить полив с подкормкой. Лучше всего подкормку производить любым минеральным удобрением для томатов и перцев.
После этого вы один раз в неделю поливаете ваши растения в течение трех недель, а затем ваша рассада так вырастет, что ей будет тесно и ее нужно будет снова пересадить из маленькой емкости в более вместительную (размеры 15 15 см). Когда вы будете пересаживать растения, обратите внимание на то, что непосредственно перед пересадкой рассаду поливать нельзя, а вот землю в новых емкостях полить надо, и обильно. Если земля у рассады будет сухая, то когда вы легонько стукните по дну емкости, у вас в руках останется сеянец вместе с сухим комом земли. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что земли-то около корней почти нет, а есть одна сплошная корневая система, которая плотно сомкнулась и приняла форму емкости, в которой росла рассада. Пересаживая ее в просторную емкость, старайтесь не заглублять растения.
После посадки рассаду поливают теплой водой, температура которой должна быть около 22 ° С. Почву нужно обильно смочить.
В дальнейшем рассаду нужно поливать один раз в неделю. Если поливать чаще, рассада будет вытягиваться.
Думаю, что сейчас многие огородники мне возразят, сказав, что это совсем не обязательный прием: сажать рассаду сначала в маленькие, а потом пересаживать ее в большие емкости, если можно сразу посадить рассаду в большие емкости, – ведь это лишние хлопоты. Но я с этим не соглашусь, потому что на собственном опыте убедилась, что эта процедура не только не лишняя, а наоборот, очень нужная. Почему? Этой пересадкой вы приостанавливаете рост растений, что очень важно, потому что рассада растет очень быстро. И главное. Вы заметили, пересаживая, что ваша рассада уже практически растет без земли, а это значит, что рост корневой системы приостанавливается. Пересадив ее в более просторную емкость, вы дадите возможность растению продолжить рост корневой системы. Очень важно, чтобы при пересадке в открытый грунт растения имели хорошую корневую систему.
Еще через две недели после пересадки растений в большие емкости рассаду можно снова подкормить, и опять для этого я рекомендую использовать любое минеральное удобрение.
Итак, к моменту высадки вашей рассады в открытый грунт она должна иметь высоту 25–35 см, 8–12 хорошо развитых листьев и одно или два сформировавшихся соцветия.
Мы с вами вырастили здоровую, крепкую рассаду томатов, которая имеет 8–12 листьев, темно-зеленую окраску, крепкий стебель и одно или два соцветия. Ее можно смело перевозить на приусадебный участок.
Если ваша рассада закалена, то ее можно сразу высаживать в теплицу или под временное укрытие. Когда говорят, что рассаду сажают в открытый грунт, это значит, что после пересадки ее все равно надо укрыть. Можно поставить временные дуги и накинуть на них пленку, либо укрыть лутрасилом или любым другим укрывным материалом, а еще лучше, если вы сначала накроете растения лутрасилом, а сверху поставите дуги с пленкой. Такое двойное укрытие даст возможность хорошо и быстро прижиться вашим растениям и при внезапных заморозках успешно справиться с ними.
В дальнейшем укрытие можно вовсе снять, а можно оставить и потом укрывать рассаду только на ночь или днем, если погода холодная. Без укрытия пленкой или лутрасилом томаты в нашем регионе могут вызреть и дать приличный урожай только в очень теплое и сухое лето. Обычно для таких теплолюбивых растений сооружают пленочные укрытия, где ваши растения в любую погоду будут чувствовать себя комфортно.
Итак, рассаду закаленную высаживаем с 1 по 10 мая.
Если ваши растения требуют дополнительной закалки, то есть они тонкие, слабые, с бледно-зеленой листвой, оставьте их на одну неделю в помещении. Лучше, если это будет веранда. Полейте их. Через неделю вы свои растения не узнаете. Они будут иметь темно-зеленую окраску листьев, а стебель станет чуть толще. Рассада для пересадки готова. Теперь посмотрим, готова ли почва.
Если вы подготовили землю в парнике осенью, то это прекрасно. Вы сэкономили свое время. Если нет – сделайте это сейчас.
Если у вас одна теплица, а вы хотите посадить в нее томаты, перцы и огурцы, то для этого ее лучше посередине перегородить пленкой. Все дело в том, что томаты и огурцы вместе не выращивают, поскольку у них разный температурный режим. Для томатов нужна более низкая температура воздуха, а также более низкая влажность воздуха. Им обязательно нужно проветривание. Они дают лучший урожай в условиях наилучшей освещенности, поэтому теплица должна стоять на солнечном месте. Если растения окажутся в тени, это приведет к снижению урожая.
Как готовят почву в парнике?
Прежде всего, если вы не сделали это с осени, уберите все растительные остатки. Затем, если у вас недостаточно хорошая почва, снимите верхний слой (30 см) и заложите туда траву, сено, дерновую землю, листья. Полейте все это хорошо и засыпьте слоем вынутой земли. Если у вас есть компост, оставьте его для дальнейшей подсыпки под растения. Можно добавить различные удобрения, такие как азофоска.
Я же подкормку осуществляю золой и настоявшимися зелеными культурами (крапива, одуванчик и т. п.).
Перед тем, как приступить к посадке рассады (не забудьте, что земля должна быть подготовлена за неделю до этого), делаем в грядке лунки и поливаем их горячей водой с добавлением марганцовки. Вода должна быть темно-малинового цвета.
Если у вас хорошая, не переросшая рассада, то ее надо сажать вертикально. Если же рассада несколько переросла, не надо заглублять растение, этим вы нанесете ему вред, потому что этим приемом вы вызываете дополнительный рост корней, чем приостанавливаете рост растения, и ваше появившееся первое соцветие может опасть, что ведет к потере раннего урожая.
Попробуйте сделать так. Растения высотой 25–35 см посадите в лунку вертикально и присыпьте землей, плотно прижав ее вокруг растения. Для переросших растений сделайте более глубокую лунку, пролейте ее водой, поставьте растение и засыпьте его на один сантиметр выше, чем оно росло в емкости, остальное пространство пока не засыпайте, сделаете это через две недели, когда растение приживется.
На каком расстоянии лучше сажать растения?
Если на пакете с семенами есть рекомендации, елайте все так, как написано там. Если же их нет, то высокорослые (индетерминантные сорта и гибриды) сажайте в один ряд или в шахматном порядке через 50 см друг от друга. Если сорта низкорослые, сажайте их в два ряда через 40 см. Между рядами можно оставить расстояние 40 см, а можно – чуть больше, 50 см.
После того, как вы посадили вашу рассаду, растения больше поливать не надо в течение двух недель. Затем их подвязывают и приступают к формированию.
Для чего нужно формировать растение томата?
Прежде всего, правильно и вовремя сформированное растение дает возможность садоводу получить полноценный урожай томатов.
Кусты томатов имеют способность сильно ветвиться, поскольку в пазухе каждого листа на главном стебле вырастает боковой побег. Этот побег называют пасынком. Пасынковать растение – это значит убирать все пасынки. Если этого не делать, на каждом боковом побеге будут образовываться цветочные кисти. Чем больше на растении будет цветочных кистей, тем медленнее будут завязываться и созревать плоды. Пасынкование не только дает возможность ускорить созревание плодов, но и увеличить урожай первого их сбора. Этот прием, как правило, применяют в тех регионах, где лето непродолжительное или если вы выращиваете позднеспелые сорта или гибриды, а также в том случае, если вы перекормили ваше растение и видите, что его жирование или сильный рост идет в ущерб плодоношению. При помощи пасынкования вы можете сформировать ваши растения в один, два или три стебля.
Если вы формируете ваши растения в один стебель, а это, как правило, делают у высокорослых или индетерминантных сортов томатов, то на основном стебле удаляют все боковые побеги, образовавшиеся в пазухе каждого листа, оставляя на главном побеге только пять-шесть плодовых кистей.
Если вы формируете растение в два стебля, то удаляйте все боковые побеги, за исключением того, что растет под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле нужно оставлять всего четыре плодовые кисти и затем прищипнуть верхушку, оставив три листика. На пасынке, который теперь стал вторым стеблем томата, вы тоже должны сделать прищипку, оставив только три плодовые кисти и два-три листочка над ними.
Формируя растения томата в три стебля, на главном стебле оставляют не только пасынок под первой цветочной кистью, но и еще один побег, который расположен ниже и является наиболее сильным. При формировании в три стебля на главном побеге оставляют две-три цветочные кисти и затем делают прищипку, оставив два-три листочка. На нижнем пасынке и нижнем побеге оставляют две плодовые кисти и затем снова делают прищипку, оставив два-три листочка.
Пасынкуют растения систематически, стараясь, чтобы пасынки не вырастали длиннее 4–5 см. Делать это лучше секатором или ножницами. При срезке не забывайте оставлять пенек длиной 1 см, иначе если пасынок удалить полностью, то из этого места может снова вырасти новый пасынок. Если же вы оставите пенек, этого не произойдет.
Правильно сформированное растение должно иметь пять-шесть плодовых кистей и не менее 30–35 листьев.
При загущенной посадке растения формируют в два стебля, с прищипкой над третьей цветочной кистью. Если лето окажется теплым и сухим, то прищипку можно сделать над четвертой кистью.
Скороспелые сорта, у которых кусты имеют штамбовую форму и у которых соцветия располагаются через лист, а бывает и два рядом, лучше формировать в два стебля, оставив на них по четыре плодовые кисти на каждом.
Очень ценное качество штамбовых низкорослых (детерминантных) сортов в том, что они заканчивают свой рост цветочной кистью, рано дают урожай и их можно вообще не пасынковать. Однако если пасынковать такие сорта, урожай вы получите раньше, но он будет небольшой.
Чтобы увеличить цветение и ускорить завязывание плодов, в теплицу можно поставить ведро жидкого свежего коровяка (1 часть коровяка + 2 части воды). Если коровяка нет, воспользуйтесь суперфосфатом (50 г на 10 л воды). Хорошие результаты наблюдались при опрыскивании томатов удобрением «Унифлор-микро». При этом цветение было очень сильным и завязываемость плодов происходила прекрасно. Осыпание цветков не наблюдалось.
Часто у садоводов возникает проблема: начинают осыпаться цветки с первых кистей. Это означает потерю самого раннего урожая. Почему это происходит?
Томаты любят, когда в теплице влажная почва и сухой воздух. Если влажность воздуха в теплице повышается, то цветки осыпаются, поскольку растения не переопыляются и, соответственно, не оплодотворяются. Несмотря на то, что помидоры растения самоопыляющиеся, для лучшего опыления необходимо сделать искусственное опыление, то есть встряхнуть каждое растение. Делать это надо очень осторожно, чтобы растение не сломать. Можно постучать палочкой по шпалере, к которой они подвязаны, а можно просто, взяв рукой растение за ствол в нижней его части, слегка встряхнуть его. Делать это лучше в полдень. В это время дня в теплице жарко, и воздух наиболее сухой.
Цветки могут осыпаться и тогда, когда в почве не хватает влаги и питательных веществ.
Поливают растения, в зависимости от погоды, 1–2 раза в неделю. Подкормку осуществляют 1 раз в 7–10 дней. Состав подкормки зависит от возраста растения и от погодных условий. Если погода стоит пасмурная, то дозу калия можно увеличить, а если погода солнечная, то дозу калия, наоборот, уменьшают. Под каждое растение нужно вносить от 0,5 до 0,75 л раствора. Чтобы раствор распределился более равномерно, почву под растениями сначала поливают водой, а затем раствором. Томаты плохо переносят удобрения, содержащие хлор, поэтому лучше используйте калийную селитру, золу или сернокислый калий.
Если растения развиваются слабо, в начале роста их подкармливают раствором из расчета 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Если есть коровяк, то на каждое растение расходуют 1 л коровяка. Коровяк готовят из расчета 1:10. Применяя птичий помет, раствор готовят из расчета 1 часть помета + 15 частей воды и тоже поливают каждое растение одним литром этого раствора.
В момент цветения удобрения вносятся из расчета: на 10 л воды 7 г мочевины, 40 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия. Органические удобрения не применяют.
В момент плодоношения томаты подкармливают раствором из расчета: на 10 л воды 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия.
Несмотря на желание вырастить что-то полезное и вкусное, я, конечно же, не забыла о цветах. Предпочтение было отдано многолетним растениям, поскольку они требуют меньшего ухода. Поэтому первым многолетником был флокс.
Флоксы
Одна из моих любимых цветочных культур – флоксы. В последние годы появилось очень много новых сортов с различными оттенками розового, сиреневого, синего и даже оранжевого. Это великолепный многолетник, радующий своим цветением не только летом, но и осенью. Флоксы – светолюбивые растения, но могут переносить и легкую полутень. От освещенности зависит окраска соцветий. При плохой – она становится бледнее, а само соцветие – более рыхлым. Самое лучшее место расположения флоксов – это когда в самое жаркое время дня они будут находиться в тени хотя бы на 2–3 часа. Особенно это касается очень ярких и темно окрашенных сортов. Участок под флоксы готовят заранее. Почва должна быть несколько раз перекопана и без сорняков. Если участок у вас недавно, то флоксы лучше располагать на месте, где ранее выращивался картофель. Прежде чем приобретать флоксы, пообщайтесь со своими друзьями и знакомыми – возможно, у них на участке растут эти дивные цветы и они смогут поделиться с вами, тем более что эти цветы быстро разрастаются и требуют пересадки. Если за флоксами не следить, то с каждым годом соцветие будет все мельче и мельче. Выкопав куст и приступив к его делению, постарайтесь сделать так, чтобы каждая часть куста имела два-четыре побега. Корни длиннее 15 см обрежьте ножом, деленки промойте слабым раствором марганцовки. Лучшим посадочным материалом являются двухлетние саженцы, выращенные из стеблевых черенков, или однолетние, полученные из молодых побегов, взятых рано весной. Сажать флоксы лучше всего в мае и в сентябре, но можно и в течение всего лета. Яму копают в соответствии с размером деленки. Ее заполняют компостом, перегноем, добавляют неполный стакан золы и минеральные удобрения. Высаживая, корни хорошо расправляют, а стебли заглубляют на 2–3 см. Землю вокруг растения прижимают, затем производят полив и мульчирование. Расстояние между растениями при посадке выбирается в зависимости от имеющегося у вас сорта. Высокорослые сорта сажают через 40–60 см, низкорослые – через 30–40 см. Если вы приобрели цветущий куст в июле-августе, то, посадив его, вам нужно укоротить стебли наполовину, а оставшиеся зачеренковать – это даст вам дополнительный посадочный материал. При черенковании обрезается цветущая часть растения, и стебель кладут на влажную землю и пришпиливают его. Из пазуха каждого листа у вас в землю пойдет корешок, а вверх будет расти стебель. Сколько пазух будет на стебле, столько растений вы получите. Весной вы разрежете стебель и пересадите ваше растение на постоянное место. Весной флоксы можно размножить и другим способом. Как только они пойдут в рост и достигнут высоты 10 см, проредите растение, срезав молодые побеги, загущающие его. Затем тут же воткните их во влажную землю и прикройте лутрасилом или другим материалом, имеющимся под рукой. Укрытие снимайте после полного укоренения побега. Уход за флоксами заключается в основном в поливе, подкормках, рыхлении почвы, прополке, мульчировании и борьбе с болезнями. Если вы уже имеете на своем участке этот благоухающий дивный цветок, то не забудьте весной, после появления побегов, подкормить их азотными удобрениями. В середине мая полейте куст слабым раствором марганцовки, а в конце мая повторите подкормку азотом. Если у вас ранние сорта, то третья подкормка производится в середине июня, а для поздних сортов – в конце месяца. Четвертая подкормка делается фосфором, калием и микроэлементами за неделю до цветения, а последняя – после цветения – только фосфором и калием. Флоксы любят, когда их обильно поливают, поэтому на низких участках растут лучше и требуют меньшего ухода. Осенью, перед наступлением холодов, стебли очень коротко обрезают.
Нарциссы
Услышав легенду о том, как появился нарцисс, я не смогла удержаться, чтобы не посадить это луковичное растение на своем участке.
В давние времена в девственном лесу протекал ручеек, серебристые струйки которого никогда не омрачались ни дыханием пастуха, ни близостью стада. Ни один из лесных зверей, ни одна из лесных птиц ни разу не утолили своей жажды в чистой воде, и даже листья, носимые Зефиром, никогда не попадали в него.
Свежий зеленый дерн окаймлял берега этого ручья, тенистые ветви оберегали его от знойных лучей солнца.
Однажды охотившийся в этом лесу прекрасный Нарцисс проник, томимый жаждой и усталостью, в это убежище, но едва успел он утолить свою жажду, как им овладела мучительная страсть: пораженный собственный красотой, он безумно влюбился в свое отражение и не в состоянии был оторваться от него. Эхо разносит по лесу его жалобы и прощание с жизнью. Наконец смерть смыкает его глаза, красивая голова падает на мягкий дерн, и несчастный юноша уносится к берегам Стикса. Наяды, его сестры, покрывают его могилу своими длинными, волнистыми волосами; эхо повторяет на тысячу ладов их жалобы и стоны. Наконец костер готов, но тело прекрасного Нарцисса исчезло – вместо него на берегу серебристого ручья красуется нежный душистый цветок. Нарцисс растет на лугах, у самой воды, и продолжает любоваться своим отражением.
Нарцисс – растение луковичное. Есть разновидность нарцисса с махровыми цветами, но пышность наряда и тут приобретается ценой потери природной грации и нежного аромата. У разных народов и в разные времена нарцисс пользовался любовью и имел различные значения. Персидский царь Кир называл его «созданием красоты, бессмертной усладой». Древние римляне желтыми нарциссами встречали победителей битв. Изображение этого цветка встречается на стенах древней Помпеи. У китайцев он обязателен в каждом доме в новогодний праздник.
В Европу нарцисс попал в 1570 году из Константинополя как подарок лорду казначейства Англии и выращивался сначала в его знаменитом саду. В Пруссии нарциссы были символом любви и счастливого брака. Выходившая замуж девушка увозила цветок из родительского дома и ухаживала за ним, чтобы он лучше рос, ибо, согласно поверью, от его вида зависело счастье новой семьи. В Швейцарии устраивались праздники нарцисса: в первое воскресенье мая все здания украшали разноцветными флагами, а двери домов и магазинов – гирляндами из этих цветов; на улицах и площадях устраивались гулянья.
Нарцисс – одно из любимых растений цветоводов. В настоящее время известно более 12 000 сортов нарциссов. Для их успешного выращивания нужна легкая, плодородная, в меру увлажненная и хорошо обработанная почва. Ее готовят заблаговременно, чтобы она успела осесть, – перекапывают, вносят речной песок, хорошо перепревший навоз (перегной) и нитрофоску – 60 г на 1 м2. Лучший месяц для посадки луковиц – август. Глубина посадки зависит от местности, типа почвы и количества лет до следующей выемки. При ежегодной выемке слой почвы под луковицами может не превышать 5 см, а те, что оставляют в почве на 2–3 года и больше, нужно сажать на глубину 15–20 см и расстоянии 10–12 см друг от друга. Нарциссы – культура более теневыносливая по сравнению, например, с тюльпанами, но на освещенных местах количество цветков и луковиц будет больше. Нарциссы хорошо приспосабливаются к условиям. Они могут расти как на клумбе, так и на дернине или в саду под кронами деревьев. Если вы сажаете нарциссы в цветнике, то в этом случае их лучше высаживать асимметричными группами, а если цветы предназначены для срезки, то их высаживают рядами. Чтобы создать из нарциссов или других луковичных небольшую группу, делают так: в месте, где разбивают цветник, снимают слой земли на соответствующую глубину, дно образовавшегося углубления рыхлят и на нем размещают луковицы, слегка вдавливая их в почву. Затем место посадки снова аккуратно засыпают выбранной отсюда землей. Ростовые верхушки луковиц при посадке всегда должны быть направлены вверх. Если они окажутся перевернутыми, то прорастут позже, в разное время и будут ослабленными. В сухую погоду посадки поливают, а поздней осенью мульчируют их торфом, затем укрывают слоем листьев, лучше дубовых или березовых. Грызуны (мыши или кроты) не повреждают нарциссы, так как луковицы содержат в своем соке ядовитые вещества. Весной, после таяния снега, укрытие снимают, оставляя его между рядками или между всходами, посаженными другим способом, и по ним вносят азотное удобрение. Однако старайтесь не злоупотреблять им, так как его избыток ведет к болезням и росту слишком высоких, узких и слабых листьев. Когда появятся бутоны, растения можно подкормить микроэлементами. Если вы выращиваете нарциссы исключительно для себя, как делаю это я, то для того, чтобы еще более упростить уход за ними, между луковицами я сажаю куртинки дикой фиалки, которая, разрастаясь, покрывает почву сплошным зеленым ковром. Таким образом, я создаю красивый интерьер, не нарушая природного ландшафта. Сначала зацветает нежно-сиреневая, низкая (10–12 см), на тоненьком стебельке фиалка, окруженная множеством красивых темно-зеленых листьев круглой формы, а потом среди них появляются высокие с узкими длинными листьями нарциссы с бело-желто-оранжевыми цветками. Не чудо ли это? Да, это так, потому что в такой композиции два этих цветка помогают расти друг другу без посторонней помощи, не требуя даже полива. Помощь человека требуется только для того, чтобы рассадить растения, для их размножения.
При традиционном методе выращивания нарциссы требуют полива в период цветения и в течение 4–5 недель после него. Чтобы улучшить качество луковиц и предупредить распространение болезней, цветки до начала образования семян обрывают. Уборку луковиц (если вы занимаетесь размножением) начинают сразу же после полегания и после того, как листья пожелтеют. Опаздывать нельзя, так как луковицы начинают снова укореняться, и их качество при этом ухудшается. Выкопанные луковицы промывают в воде, дезинфицируют в темно-розовом растворе марганцовки и сушат на открытом воздухе, обязательно в тени. Хранят при температуре 17 ° С в хорошо проветриваемом помещении.
Сейчас можно приобрести нарциссы различных форм и окрасок. Вы можете выбрать любую высоту и диаметр цветка, а если правильно подобрать сорта, нарциссы на вашем участке будут цвести с мая по июль.
Морковь
Редкий садовод не пытается вырастить на своем участке такую овощную культуру, как морковь. И неудивительно. Это очень полезный и вкусный продукт, который можно получить уже в конце весны – начале лета. В это время морковь обладает особенным вкусом и ароматом, поэтому ею так любят лакомиться дети, выдергивая из грядки тоненькие, еще полностью не сформировавшиеся корнеплоды. Несколько лет я потратила на то, чтобы научиться выращивать эту культуру. Пробовала разные почвы, сроки посевов, используя при этом семена как отечественных, так и зарубежных производителей. Перечитала огромное количество журналов, книг, статей, однако желаемого результата не получила. И вот однажды случайно я встретилась с одной старушкой, которая оказалась садоводом-практиком с очень большим стажем. Она-то и поведала мне о том, как ей удается выращивать превосходную морковь, получая урожай с ранней весны до поздней осени. Особых секретов она мне не открыла, однако с тех пор у меня нет проблем с выращиванием этой культуры. С чего нужно начать? Как всегда – с хорошего посадочного материала. Затем вы должны решить, когда и как вы собираетесь сеять семена моркови. Если вы хотите получить ранний урожай, то морковь можно посадить под зиму: во второй половине октября или в начале ноября, когда верхний слой земли начнет ночью промерзать на 1–2 см, а днем оттаивать. До наступления зимы семена не должны прорасти. При подзимнем посеве вы должны учитывать, что часть семян может не взойти. Поэтому, правильно выбрав сорт, а он должен годиться для подзимнего посева, вы увеличиваете норму посева семян. Если вы сажаете семена на ленте (что очень удобно, так как не будет проблем с прополкой), норма посева также увеличивается. При подзимнем посеве семена предварительно не намачивают, а сажают сухими на глубину 2–3 см, в зависимости от почвы. Морковь предпочитает рыхлые, песчаные почвы. Если ваша почва глинистая, надо обязательно в борозду, куда вы кладете семена или ленту с семенами, насыпать песок и, если есть, золу. Посеянные семена засыпаем землей и мульчируем торфом слоем 2 см. Весной грядку хорошо укрыть любым укрывным материалом, который у вас имеется. Когда появятся всходы, а затем первые настоящие листочки, морковь прореживают, оставляя между растениями по 2 см. Для отпугивания вредителей после прореживания можно посыпать грядку молотым черным перцем. Растения, которые оказались выдернутыми из земли, оставлять на грядке рядом с растущими нельзя. Они имеют очень сильный запах, который и привлекает вредителей. Ранней весной, когда мало зелени, эти растения можно использовать в пищу, добавляя в суп при его приготовлении, так же, как петрушку, сельдерей и другие травы. После прореживания грядку снова закрывают укрывным материалом и поливают. Впоследствии, чтобы избежать болезней и вредителей, поливы производят, не снимая ткань. Снять ткань можно только для очередной прополки или рыхления почвы. Если посеять морковь в марте в парник, теплицу или под простое пленочное укрытие, то морковь можно получить еще раньше на 2–3 недели. В этом случае делают так: разгребают снег (если он еще не растаял), сеют семена, затем снова присыпают снегом, а на снег сыплют золу. После этого укрывают пленкой и ждут всходов. Грядку присыпают снегом, чтобы она дольше сохраняла влагу, а зола притягивает солнечные лучи, и грядка прогревается быстрее. Весь остальной уход заключается в прополках, подкормках и поливе. При выращивании моркови в парнике или теплице для отпугивания вредителей в парник можно поставить стакан или баночку с керосином. Некоторые садоводы при прореживании моркови вынутые из земли растения пересаживают на другую грядку. Это можно делать, но только очень осторожно и быстро, чтобы растения не завяли, при этом корни растения при заглублении их в землю не должны загибаться. Их нужно расправить на всю глубину корня и плотно прижать землей, которая должна быть влажной и не рассыпаться.
Второй срок посева моркови – конец июня. При таком сроке посева морковь практически не трогают вредители. Однако в этом случае перед посевом семена нужно предварительно замочить, чтобы они набухли. Если этого не сделать, семена могут всходить даже три недели. Самый простой и доступный раствор: 1 столовая ложка древесной золы на 1 л теплой воды. Семена кладут в тканевый мешочек и опускают на сутки в раствор. После чего их вынимают, промывают в чистой воде и закаливают, положив мешочек на 2–5 суток в холодильник. Если вы приобрели дражированные семена или семена на ленте, вам остается только, полив грядку, приступить к посеву. Для тех, кто не знает, что значит «дражированные» семена, поясню – это семена, прошедшие специальную обработку против вредителей и покрытые питательной оболочкой. Сейчас многие фирмы выпускают семена овощных культур, используя всевозможные способы их обработки и применяя различные питательные смеси. Поэтому здесь трудно рекомендовать конкретные фирмы, а также что-либо определенное из их продукции. Однако не могу не сказать о хорошо проверенных и испытанных сортах, как для весеннего, так и для подзимнего посева. Это: нанская, лосиноостровская, несравненная, а также шантенэ, витаминная и многие другие. Я предпочитаю выращивать морковь сорта «Ягуар».
А теперь о том, какое лучше выбрать место для посадки. Здесь важно знать, что морковь предпочитает расти на грядке, хорошо освещенной в течение всего дня. При недостатке света растения вытягиваются. Нельзя забывать о чередовании культур. На прежнее место морковь можно возвращать не раньше чем через 3 года, а располагать ее можно только после огурцов, томатов, капусты, картофеля, свеклы и лука. Это объясняется тем, что под перечисленные культуры вносится большое количество удобрений, а морковь не любит свежий навоз, так как при его внесении корнеплоды вырастают разветвленными. Я уже говорила, что предпочитаю смешанные посадки, поэтому на одной грядке я сажаю морковь, лук и календулу (ноготки) или настурцию. Эти культуры помогают друг другу в борьбе с вредителями, а также грядка выглядит очень эффектно. Поливаю я морковь не чаще одного раза в неделю. Если стоит очень жаркая погода и требуется дополнительный полив, то я его заменяю рыхлением, чем «убиваю сразу двух зайцев» – экономлю воду и избавляюсь от сорняков, одновременно окучивая выступающую часть корнеплода, так как она может позеленеть и стать горьковатой на вкус. Если случилось так, что ваша грядка с морковью пересохла, не спешите полить ее. Этим вы можете вызвать растрескивание корнеплодов. Чтобы этого не произошло, увлажняйте почву постепенно. Убирают морковь выборочно, одновременно с прореживанием. Основную уборку корнеплодов для зимнего хранения проводят осенью, как можно позже, но до наступления заморозков. Обычно это бывает в первой декаде октября.
Хранят морковь, пересыпав ее влажным песком, слоями. Корнеплоды не должны касаться друг друга. А можно развести глину до консистенции сметаны, в нее погружают морковь, перемешивают, вынимают, раскладывают в ящики. На 10 кг моркови – 3 кг глины. Температура хранения 1–3 ° С. Если взять сухую шелуху репчатого лука, настоять ее и опрыснуть морковь этим раствором, то и в таком виде корнеплоды могут долго храниться. И в заключение я желаю всем, кто выращивает этот чудесный овощ, большого терпения и огромного желания, и тогда урожай вам будет обеспечен.
Репчатый лук
Если вы сажаете лук на репку, покупая лук-севок, то предлагаю вам совмещенную посадку этой культуры. Этим вы экономите площадь посадки, упрощаете уход за растениями и боретесь с вредителями естественным способом.
Итак, вы сажаете лук-севок вместе с морковью. Грядку располагаете с севера на юг или с юга на восток – это неважно, а вот борозды вы обязательно делаете поперек грядки, это имеет значение. Одну борозду вы засеваете морковью, другую – луком-севком. Расстояние между ними вы делаете 15–20 см. Если вы собираете лук в августе, у вас остается достаточно времени для того, чтобы корнеплоды моркови выросли и налились, поскольку места для их роста у вас теперь достаточно. Если вы поймете принцип роста корнеплода – вы поймете, как за ним ухаживать.
Надо ли его поливать и если да, как часто? Все дело в том, что морковь – это вершок – зелень и корешок – корнеплод. Чем реже вы его поливаете, тем длиннее растет ваш корень, который тянется вглубь за влагой, а в сентябре начавшиеся дожди сами польют вашу морковь, и тогда она начнет утолщаться. Два важных момента в выращивании моркови вы должны знать. Это в меру влажная почва при посеве чтобы семена взошли и не высохли, и редкие поливы, если лето умеренно влажное, ну и обязательное окучивание каждого корнеплода, после того как уберете лук-севок в августе, чтобы ваши корнеплоды не горчили. С луком проблем практически не бывает. Хорошо просушенный лук долго хранится, а морковь, переложенная влажным песком, сохраняется до весны.
Многоярусный лук
Если вы хотите с ранней весны до поздней осени иметь свежее перо зеленого лука, не стоит сажать каждую весну пророщенный репчатый лук или приобретать для посадки дорогостоящий севок. Нужно просто приобрести бульбочки (воздушные луковички диаметром 0,5–3 см) многоярусного лука. Чем хорош многоярусный лук? Прежде всего, это многолетнее растение, а это значит, оно может расти на одном месте несколько лет. По содержанию витаминов многоярусный лук превосходит все другие виды луков, в том числе и многолетние. Перо этого лука привлекает садоводов тем, что имеет те же вкусовые качества, что и перо привычного для нас репчатого лука, которое можно использовать для приготовления салатов, а его луковица ничем не отличается от луковицы репчатого лука. Отличие многоярусного лука от других видов заключается в строении цветочной стрелки, в соцветии которой вместо семян образуются бульбочки. Из этого соцветия снова вырастает стрелка второго яруса уменьшенного размера. В течение лета растение может образовать до четырех ярусов. Отсюда и название лука – многоярусный. Это растение обладает очень высокой зимостойкостью. Еще одно из преимуществ его заключается в том, что, выбирая место для посадки, вам не нужно думать о севообороте. Учитывая, что многоярусный лук может расти на одном месте 4–5 лет, следует подготовить грядку, внеся рекомендуемые дозы удобрений: навоз или компост – 10–12 кг на 1 м2, аммиачная селитра – 30–35 г на 1 м2, калийная соль – 15–20 г на 1 м2. Если на вашем участке преобладают кислые почвы, то их обязательно надо известковать. Подготовив грядку, следует позаботиться о посадочном материале. Для лучшего укоренения сначала сажают воздушные луковицы. Сажают сразу же, как только созреют, на глубину 2–3 см. Лучшее время для посадки – август, но можно сажать и в сентябре. Главное – чтобы они успели укорениться. Если вы выращиваете лук на зелень, то сажайте чаще (около 160 штук на 1 м2), если вы используете и луковицу, тогда можно посадить реже. Самое правильное решение, на мой взгляд, сажать чаще, а затем по мере необходимости вырывать зелень вместе с луковицей, одновременно прореживая грядку. Такой прием дает возможность рационально использовать землю и получать наибольший урожай, получая одновременно перо и репку. Уход за таким луком – прополка, рыхление почвы, полив и подкормка. Поскольку стрелки многоярусного лука могут полегать под тяжестью воздушных бульбочек, нужно поставить колья и натянуть веревку, которая должна находиться на высоте середины стрелки. Обычно воздушные бульбочки полностью созревают в июле – августе, одновременно на всех ярусах. Они легко отделяются от стрелок и имеют бурый цвет.
Год третий
Астра
Наступила весна третьего года освоения нашего приусадебного участка. Я все больше стала увлекаться цветами и на этот раз решила попробовать вырастить такую цветочную культуру, как астра.
Три года не удавалось мне вырастить это капризное растение, потому что погибала рассада. Теперь-то, как мне кажется, я знаю все нюансы и всегда выращиваю хороший посадочный материал, которым с удовольствием делюсь со своими друзьями.
Астра – одна из лучших цветочных культур, которые не только можно, но и нужно выращивать на участке. В переводе с греческого «астра» означает звезда. Она пришла к нам из северо-восточной части Китая и с юга Дальнего Востока России. В Европу это растение привезли из Пекина в 1728 году. Первые цветы с махровыми соцветиями появились во Франции в 1745 году, а в 1752 году астра уже завоевала Англию. Цветовая палитра астр постоянно менялась, поскольку появлялись все более и более разнообразные оттенки. В конце XVIII века сады Европы пестрели от астр, сорта которых имели белые, фиолетовые, синие, лиловые, красные, розовые и пурпурные соцветия. Когда же цветовод Трюффо вывел новые сорта и назвал их «пионовидными», интерес к астрам приобрел наибольшую популярность. Позднее астры покорили Германию, США, а в начале ХХ века ученые России стали не только изучать эту культуру, но и получать свои отечественные сорта, которые не только не уступали зарубежным, но и порой превосходили их.
Зацветает этот дивный цветок через 80–125 дней после появления первых всходов, поэтому выращивать его нужно через рассаду, которую сажают с февраля по май в зависимости от времени цветения. По этому признаку астры делятся на ранние, средние и поздние сорта. У ранних цветение начинается в конце июля, у средних – в начале августа, и у поздних – в конце августа. По времени период цветения астр, продолжается от 1,5 до 2 месяцев. В нашей области их цветение иногда приостанавливается в результате заморозков, однако эта культура достаточно холодостойкая, и легкие заморозки отдельные сорта переносят достаточно хорошо. Что же особенно важно знать при выращивании рассады астр? Эта культура не любит сильного переувлажнения, поэтому, если вы не сделали хороший дренаж, семена астр могут не взойти из-за слишком влажной почвы. При посадке их нельзя сильно заглублять в землю, а нужно, хорошо увлажнив, присыпать слоем сухой земли толщиной не более 0,5 см. Астра имеет достаточно крупные семена, поэтому их нужно разложить на расстоянии 1 см друг от друга, тогда вам не придется их прореживать. Эта культура при выращивании часто заболевает черной ножкой. Чтобы этого не произошло, нужно правильно поливать растение. Что значит поливать правильно? Это значит, что полив производят только в том случае, если ваши растения чуть-чуть подвянут, а поливать надо небольшой струей и стараться не попадать на растения. Достаточно произвести полив по краям емкости, в которой посажены астры. Если ваша рассада не будет находиться на ярком солнце, то поливать вы ее будете не чаще, чем 2 раза в неделю. Некоторые садоводы сажают семена астр ранней весной в парник. Такой способ выращивания рассады хорош, но только для тех садоводов, которые могут часто бывать на своих участках, и у них качественные парники. Если же у вас нет таких условий, не рискуйте. Выращивайте рассаду дома или, в крайнем случае, покупайте ее в магазине. Высаживать рассаду астр в открытый грунт начинайте, когда минует угроза возвратных заморозков. Не следует выращивать астру несколько лет на одном и том же месте, однако, если у вас нет другой возможности, подсадите к ним ноготки, настурцию или бархатцы. Это оздоровит вашу почву. Если же посадить астру вместе с петуньей, этот прием значительно снизит поражаемость астр фузариозом. Желаю всем садоводам удачи в выращивании этого поистине королевского осеннего цветка.
Лук-слизун
С этой культуры начался третий сезон работ на моем приусадебном участке.
Я очень люблю цветы и знаю названия и внешний вид многих из них. Но вот как-то раз, несколько лет назад, придя на рынок за букетом цветов (а в те годы такого разнообразия на прилавках не было), я увидела у одной из женщин цветы незнакомого для меня вида. Это были соцветия светло-сиреневого цвета, которые имели форму шара. На вопрос, как эти цветы называются, женщина ответила: «Сиреневый шар». Когда я принесла эти цветы домой, все были очарованы ими. Даже те, кто предпочитает дарить и получать в подарок розы, самые изысканные цветы, были приятно удивлены, увидев эти нежные создания. Тогда я и подумать не могла, что это всего-навсего соцветия лука-слизуна.
Что же представляет из себя лук-слизун?
Это многолетнее растение с плоскими узкими листьями. Именно из-за них его и выращивают, поскольку они не грубеют, и употреблять их можно с ранней весны до поздней осени. Отличается лук-слизун повышенным содержанием аскорбиновой кислоты и каротина. По вкусу же листья этого растения не напоминают ни один из луков, так как сочетает в себе нежность лука (не горчат) и чеснока (не грубеют). Луковица у него ложная, а листья могут отрастать до 30 см. На втором году жизни можно получать светло-сиреневые соцветия, которые я приняла за цветы, отцветая, они дают семена.
Это растение достаточно морозостойкое, устойчиво к болезням и может расти на одном месте до 7 лет.
Размножают лук-слизун делением куста и семенами. Особенно много семян лук-слизун дает на 3й год. Семена следует высевать в мае-июне. Имейте в виду, что это растение лучше всего развивается в слегка затененном месте, в хорошо удобренной и в меру увлажненной почве.
Срезать лук-слизун можно до 5–7 раз за лето.
Ухаживают за растениями, поливая их, подкармливая и рыхля почву в междурядьях.
Любисток
Давно выращиваю на своем участке многолетний сельдерей. Ученые его называют любисток, а в народе можно услышать «любим-трава», «зорюшка». Это лекарственное растение пришло к нам из горных районов Южной Европы и Ирана и сразу полюбилось многими любителями остро-пряных культур. Помимо того, что это растение содержит эфирные масла, фитонциды, яблочную кислоту, валериановую кислоту, минеральные соли, каротин, витамины C, P, B, оно улучшает аппетит, снижает возбудимость. Кроме того, любисток используют при различных заболеваниях. Отваром корня этого растения лечат раны, а втирая в кожу головы, укрепляют волосы. Молодые листья можно давать детям как противоглистное средство.
Что же представляет из себя любисток? Прежде всего, как я уже говорила, это многолетнее растение, достаточно холодостойкое и совершенно неприхотливое. Может расти практически на любых почвах, однако если выращивать его на хорошо удобренных, дренированных, достаточно влажных почвах, то он может вырасти до 2 м (вместе с цветоносом), а иногда и выше. На сухих песчаных почвах растение выглядит хуже, вырастает небольшим, с бледнозелеными листьями. Любисток скорее предпочитает тень, чем солнце, идеальный вариант – полутень.
Листья любистока похожи на листья обычного сельдерея, только более крупные, на длинных черешках. Отсюда вкус и запах этого растения – более острый, пряный с пикантной горчинкой.
Цветет любисток в августе, соцветие в виде зонтика, чем-то похоже на укроп.
Размножить это растение можно, как и любое другое многолетнее, делением кустов и семенами. Чтобы не создавать себе дополнительные проблемы, рекомендую периодически делить корневище и рассаживать любисток. Этим вы не только размножите его, но и омолодите куст. Учитывая, что любисток можно выращивать на одном месте до 10 лет, часто вам это делать не придется.
Уход за любистоком заключается, как обычно, в подкормке, поливах и рыхлении почвы. В зависимости от ваших возможностей вы выбираете свои виды удобрений, а вот подкармливать его лучше весной.
Выращивайте любисток и будьте здоровыми!
Хрен
А вот выращивая хрен – экономьте силы.
Некоторым огородникам либо вовсе не удается вырастить хрен, либо, если и удалось, возникают проблемы с выкапыванием. Попробуйте воспользоваться проверенным и очень надежным способом.
На каждом участке всегда можно найти старые ведра, бачки, которые выбросить жалко, а использовать нельзя. Для выращивания хрена это незаменимый материал. Выройте яму для вашей емкости и поставьте ее туда. В саму емкость насыпьте землю и посадите корни хрена. Смысл такой посадки в том, что когда хрен вырастет, вам останется вытащить емкость, в которую вы его посадили, и освободить ее. Хрен выращен. Корни не разрослись в разные стороны и не засорили участок. Вы можете рассортировать корни, пустив крупные на переработку, а мелкие на дальнейшее выращивание этой культуры. Если вам понравился этот способ, то вы имеете возможность менять места посадки как вам будет угодно и избежите прополок, однако может случиться так, что, используя этот способ, вы не захотите зарывать емкость в землю. Тогда можно этого не делать, а просто оставить ее на поверхности. И в том и в другом случае не забудьте, что в любой емкости должны быть отверстия, чтобы корни хрена не загнили от избытка влаги.
Этот метод прост и удобен особенно для тех, у кого возникают проблемы с перекопкой почвы, к тому же он пригоден и для выращивания других культур.
Я – за экономию во всем, особенно за экономию собственных сил. Попробуйте, а смекалка и находчивость помогут вам еще больше усовершенствовать этот метод.
Удачи вам!
Живая изгородь
Большинству садоводов не только не по карману поставить забор или натянуть сетку для того, чтобы огородить свой участок, но и эстетически не нравится такая идея. Именно таким любителям природы хочется порекомендовать живую изгородь. Самое главное условие – изгородь должна быть проста по форме и нетребовательна к уходу. К тому же она должна не только привлекать своим видом и выполнять защитную функцию, но и давать плоды. Для этого нужно подбирать культуры, имеющие шипы и колючки. Я предлагаю использовать для таких целей шиповник или барбарис. Оба эти кустарника обладают всеми перечисленными положительными качествами. Что же это за культуры?
Начнем со всем известного шиповника. Шиповник – это кустарник, который может вырастать до 3 м, поэтому какую вам выбрать высоту для изгороди, вы решаете сами, а в соответствии с этим и как формировать (подстригать) кусты. Учесть нужно также и то, что ваша живая изгородь не должна затенять соседний участок.
В нашей стране известно более 60 видов этого растения. Поскольку этот кустарник относится к семейству розоцветных, то его нередко называют розой. Наибольшее распространение в нашей стране получили: роза коричная (шиповник коричный), роза морщинистая, роза иглистая, роза даурская, роза собачья (шиповник обыкновенный). Шиповник обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Любит расти на хорошо освещенных местах, однако может расти и в тени. Цветы шиповника имеют розовую или белую окраску и обладают великолепным ароматом. Корневая система этого растения проникает глубоко в почву, поэтому, высаженный вдоль канав, он хорошо укрепляет их. Плоды шиповника, в зависимости от вида, имеют разные формы, величину и цвет. Однако все они обладают высоким содержанием витаминов С и А. Неправильно считать, что только плоды этого растения содержат витамин C, он также содержится в листьях и лепестках цветов.
Это растение хорошо переносит как пересадку, так и стрижку. Размножить его можно корневыми черенками, отпрысками, отводками, а также делением куста и даже семенами. Сажать шиповник следует осенью, до середины октября, или весной, до распускания почек. Для выращивания живой изгороди и скорейшего ее получения, сажать нужно чаще, а затем, когда кусты сомкнутся, вырезать лишние побеги и выровнять куст по высоте. Органические удобрения вносят 1 раз в 2–3 года по 2–3 кг на 1 м2. Ежегодно на 1 м2 следует внести 3 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и 20–30 г аммиачной селитры или мочевины.
Уход за живой изгородью из шиповника в основном сводится к прополке, поливу и формированию кустов.
А теперь немного о барбарисе. Все, что было рассказано о шиповнике, относится и к барбарису. Этот кустарник образует множество побегов, которые быстро заполняют пространство. Преимущество барбариса заключается в расцветке его листьев. Если посадить в одном ряду растения, чередуя зеленолистные с пурпурнолистными, то вы создадите потрясающий декоративный эффект.
Я предложила вам только две культуры, однако красиво отгородиться от соседей можно, используя еще и хеномелес (айву японскую), облепиху, боярышник, дикую алычу, черноплодную малину, зимостойкую ежевику и другие культуры. Выбор за вами.
Год четвертый
Ягода здоровья – калина
Узнав, какое это замечательное растение – калина, весной четвертого года я решила, что этот кустарник обязательно должен расти на моем участке, и однажды побывав на очередной выставке, посвященной благоустройству нашего любимого города, я приобрела саженец калины сорта «Ульгена».
Что же это за кустарник?
Калина обыкновенная относится к семейству жимолостных. Растет в виде куста или небольшого деревца. В переводе с греческого калинник – значит победитель. Это растение названо так не случайно. Издавна считалось, что калина не только украшает сад, но и помогает вылечить разные болезни. Народные врачеватели используют сок калины с медом или творогом и морковным соком для лечения рака. Онкологи нашего времени рекомендуют для профилактики злокачественных новообразований сок калины в различных сочетаниях.
Это растение начинает цвести поздно весной. В пору плодоношения вступает на 5–6-м году. Ягоды калины ярко-красного цвета с плоской косточкой имеют горький вкус со своеобразным ароматом валериановой кислоты. Если собрать ягоды после заморозков или после сбора подвергнуть их тепловой обработке, то горечь исчезнет. Поэтому их можно использовать для приготовления различного вида заготовок.
Размножается калина порослью, отводками, делением куста, а также зелеными черенками. Почвы предпочитает достаточно влажные и плодородные. Если почвы бедные, надо обязательно вносить органические и минеральные удобрения.
Георгины
И снова о прекрасном. А что может быть прекраснее цветка.
Очень многие садоводы любят украшать свой участок такими удивительными и неповторимыми цветами, как георгины. Особенно в последние годы этот цветок, войдя в моду, покорил и продолжает покорять всех своим великолепием. По разнообразию и красоте соцветий, чистоте окрасок и продолжительности цветения ему нет равных. Пышные и нарядные соцветия украшают сад с июля до самых заморозков, но чтобы создать эту красоту, георгины нуждаются в правильном уходе за ними. А начинается все с хранения (но об этом позже). Весной же, после того как вы вынули георгины из помещения, где вы хранили их, внимательно осмотрите их. Если вы хранили георгины одним большим клубнем, поделите его на части, таким образом, чтобы каждая имела один-два побега. Если почек еще не видно, пусть корнеклубень полежит при комнатной температуре какое-то время. Какое конкретно – вам подскажет ваш клубень, на котором вы увидите тронувшиеся в рост почки. Итак, поделив корнеклубень и присыпав срезы углем, чтобы не было инфекции, можно приступать к посадке. Советую с этой процедурой не спешить. Дождитесь, когда минуют заморозки и установится положительная температура воздуха.
Посадочные ямы готовят глубиной 30 см. Если растения сажаете в ряд, то расстояние между ними должно быть около 80 см, а между рядами не менее 1 м. Так как растения бывают очень высокими, их иногда нужно подвязывать, для этого в посадочную яму нужно сразу вбить кол. Не забудьте по возможности внести в посадочную яму удобрения из расчета 5 кг перепревшего навоза или компоста и минеральные удобрения.
Высадив деленку, нужно вокруг уплотнить землю. Как только георгины тронутся в рост и достигнут определенной величины, вы подвязываете их к колу. Если у вас много сортов и вы не хотите их перепутать, прикрепите этикетку с названием сорта.
Уход за георгинами сводится к поливам, рыхлению почвы и выпалыванию сорняков. Подкармливать растение следует 2–3 раза в месяц, чередуя минеральные удобрения с органическими. Органические удобрения разводят из расчета 1:10. При появлении первых бутонов подкормку азотными удобрениями следует прекратить.
Не забывайте еще об одном приеме, так называемом пасынковании. Что это такое? Когда растение начинает разрастаться, у него образуется много боковых побегов, их нужно убирать. Этот прием называется пасынкованием. Так же удалять следует лишние бутоны, это способствует росту корнеклубней и накоплению в них питательных веществ. Помните и о том, что георгины окучивают, это сохраняет их от подмерзания.
Выкапывать георгины начинают после первых заморозков. Стебли нужно срезать секатором у поверхности земли. Затем осторожно подкопать со всех сторон и вытащить из земли. Выкапывать следует в сухую погоду и, слегка стряхнув землю, положить корнеклубни на хранение. Если при выкапывании погода была сырая, можно сутки или двое подсушить корнеклубни, а уже затем положить их на хранение. Я предпочитаю хранить георгины, не разрезая корнеклубень на части, так как сложно зимой обеспечить нужную влажность для них. При любом способе хранения георгины нужно периодически осматривать и выбрасывать подгнившие части, предварительно вырезав их.
Можно сохранять георгины и другим способом, при котором они хранятся в коробке в городской квартире.
Что это за способ?
Клубни выкапывают, сушат, если земля влажная, затем отряхивают аккуратно землю и хорошо промывают. Почему не промывают сразу? Только потому, чтобы потом легче было просушить клубни и чтобы отряхнуть плодородную почву, которой на клубне оказывается много. Затем хорошо промытый клубень (в воду можно добавить марганцовку) разрезают на части, которые весной вы будете сажать. Их называют деленками. Обрезают корни и хорошо просушенные деленки опускают по одной в разогретый парафин. Раскладываете деленки для просушки. Как только парафин остынет, складываете деленки в коробку и, подписав сорт, храните их до весны. Можно приобрести специальный воск или садовый вар для обработки клубней перед хранением. Он очень удобен в применении, поскольку его нужно только разогреть и воск готов. К тому же он содержит вещества, способствующие длительному хранению клубней.
В таком виде клубни очень хорошо сохраняются.
Что же касается парафина, то его снимать в дальнейшем не надо. Почки в нужное им время проснутся, и парафин не будет им помехой, они пройдут через него. Такой посадочный материал весной практически никогда не загнивает. Из него вырастают здоровые, мощные и красивые растения.
Бадан
Есть много декоративных и достаточно неприхотливых растений, которые еще мало распространены, и их довольно редко можно встретить в садах цветоводов-любителей. Одним из таких привлекательных многолетников оказался бадан. Его-то я и решила посадить, как только на участке появилось место, подходящее для этой культуры. Это растение имеет надземное толстое ползучее корневище с крупными, круглой формы кожистыми листьями, с которыми растение уходит зимовать. Особенно красив бадан весной, когда на его крепких безлистных цветоносах распускается множество сиренево-розовых цветков. Они собраны в соцветия и не вянут, радуя нас в течение двух месяцев. Бадан неприхотлив. Он может развиваться на любых почвах, однако, если вы хотите вырастить пышные растения, его нужно сажать в легкую, хорошо удобренную почву на солнечном месте. Легкую полутень это растение тоже переносит, но место, где он будет расти, не должно быть сырым и низким. Размножать это растение можно как весной, так и осенью делением корневища. Семенами размножать сложнее, поскольку сеянцы развиваются очень медленно. Для рокариев и каменистых горок бадан просто незаменим. Он великолепно сочетается с ирисами, тюльпанами, примулами и даже с папоротником. На одном месте он может расти до 10 лет, и если вы хотите видеть его сильным и здоровым, часто пересаживать его я вам не рекомендую. Если все же вам надо пересадить бадан, помните, что после посадки листья у него не обрезают. Ранней весной, как только растает снег, удалите старые засохшие листья, разрыхлите землю вокруг, подкормите органикой. На этом уход за этим дивным цветком заканчивается, и вы можете любоваться им долго и безгранично.
Красоднев – для тех, кому всегда некогда
Я хочу рассказать о цветке, которым я просто очарована и которым наверняка заинтересуются многие начинающие садоводы, так как это многолетнее растение настолько неприхотливо, что может расти практически на любых почвах и почти не требует ухода. Что же это за цветок? Называют его лилейником или гемерокаллисом. Это корневищное травянистое растение из семейства лилейных. Листья длинные, линейные, часто изогнутые в виде дуги. Родина гемерокаллисов – Азия и Северная Америка. За свою способность цвести всего один день, раскрываясь утром и к вечеру отцветая, лилейник получил еще одно название – красоднев. Это зимостойкое растение, практически не болеет и не поражается вредителями. В дикой природе цветки лилейника имели только желто-оранжевую окраску. Сейчас эти растения имеют почти все оттенки. Некоторым сортам присущи две и более расцветок. Форма цветка может быть в виде треугольника или звезды, а размеры достигают 7–20 см в диаметре, при высоте 60–120 см. Несмотря на то, что цветет красоднев всего один день, куст его имеет так много цветоносов, что, раскрываясь и отцветая по очереди, цветение его длится до 1,5 месяца. Лилейники настолько неприхотливы, что могут расти как в тени, так и на солнце, поэтому это растение вписывается в любой садовый ландшафт. Как же размножают лилейник? Точно так же, как и другие многолетники – делением корневища. Каждая деленка должна иметь часть корневой шейки с почками. Куст в возрасте 5 лет можно разделить на 20–25 частей. Как правило, это делают весной. Если вы решили разделить куст осенью, сроки посадки надо выбирать с таким расчетом, чтобы до зимы растение смогло укорениться. Если у саженца очень длинные корни, их можно немного укоротить. Глубина ямы должна быть 30 см. Почва может быть любой, но, если вы добавите компост, растение будет чувствовать себя более комфортно. При посадке корневая шейка заглубляется на 3 см. Следует знать, что для лилейника неприемлемы большие дозы азотных удобрений. Это связано с тем, что при избытке азота растение наращивает зеленую массу в ущерб цветению. Если у вас уже есть красоднев или вы посадили его осенью, имейте в виду, что ранней весной, как только появится молодой побег, его срезают у основания. При таком приеме трогаются в рост спящие почки и растение развивается быстрее. Надеюсь, что те, у кого нет времени для ухода за цветами, заинтересуются этим чудным растением и по достоинству оценят его.
Кресс-салат
После приобретения парников у меня появилась возможность рано весной выращивать зелень, чтобы добавить в рацион своей семьи больше витаминов, в которых все так нуждаются после долгой зимы.
Одной из таких культур явился кресс-салат.
Кресс-салат – это однолетняя культура, которая может быть не знакома только начинающим садоводам. Садоводы же со стажем еще в феврале на подоконниках выращивают эту культуру, содержащую очень много витаминов. Листья кресс-салата содержат помимо аскорбиновой кислоты, каротина, рутина, витаминов группы В, еще и йод, железо, соли калия, кальция, фосфора, а также белок. Кресс-салат имеет остропряный вкус, поэтому его можно добавлять в салаты. Медики считают, что этот вид салата следует применять при авитаминозах, а также для профилактики цинги. Он улучшает сон и снижает артериальное давление.
Кресс-салат очень холодостойкое растение. К срезке он готов уже через 18–25 дней после посева. Он любит много света и высокоплодородную и достаточно увлажненную почву.
Различают три вида кресс-салата: ранний – с рассеченными листьями, среднеранний – кудряволистный и широколистный.
В открытый грунт семена можно высевать уже в конце апреля. Семена прорастают быстро, на 2–3-й день. В фазе двух листьев растения можно начинать употреблять в пищу.
Топинамбур
Узнав, что, топинамбур не только красивое, вкусное и полезное растение, но он еще и обладает лекарственными свойствами, я непременно захотела иметь его на своем участке, и никакие доводы, что это растение, как сорняк, заполонит весь мой участок, не помогли. Как только я приобрела клубни топинамбура, я сразу же посадила его, и пока оно меня не разочаровало.
Топинамбур иначе называют земляной грушей. Это многолетнее растение относится к семейству астровых. Родиной топинамбура считают Северную Америку. В России эта культура появилась в XVIII веке. К сожалению, широкого распространения она не получила и по сей день. Однако некоторые садоводы-любители, однажды вырастив это растение, по достоинству оценили все его качества. А их немало. Весной, когда еще нет практически никакой овощной продукции, имеющей много витаминов, в которых так нуждается человек в это время года, выкапывая клубни земляной груши, вы приобретаете поистине ценнейший овощной продукт. В его клубнях содержится не только инулин, но и витамины В1, С, соли фосфора, железа и многие другие элементы. По своим лечебным и диетическим качествам топинамбур намного превосходит картофель. Из него можно приготовить не только супы, котлеты, оладьи, драники, вареники, но и салаты. В сочетании с морковью из топинамбура можно приготовить великолепный салат, заправив его подсолнечным маслом или сметаной. В этом случае и морковь, и земляную грушу используют сырыми, натерев на крупной терке. Некоторые поклонники этой культуры настолько изобретательны, что помимо того, что умудряются готовить из высушенных клубней кофе, они используют по назначению и надземную часть этого растения, заваривая лечебный чай из его цветов. Листья и стебли топинамбура тоже обладают целебными свойствами.
Это растение нравится не только людям. Оно идет и на корм скоту.
Помимо всех перечисленных качеств топинамбур обладает еще одним. Это прекрасное декоративное растение, которое, напоминая подсолнечник, радует глаз своим цветением до глубокой осени.
Что же представляет из себя топинамбур?
Его прямой, жесткоопушенный и сильно облиственный стебель может вырастать до 5 м. Наверху стебель разветвляется и образует много стебельков, заканчивающихся желтым соцветием. Корневая система очень мощная, растущая глубоко вниз и в стороны. На корнях образуются клубни, как у картофеля, которые, выкапывая, употребляют в пищу. Клубни бывают разной окраски: белые, желтые, фиолетовые, красные. По форме земляная груша сильно отличается от картофеля, поскольку клубни бывают грушевидные, округлые, веретенообразные и все они имеют большие выпуклости, поэтому его трудно чистить.
Размножается это растение только клубнями.
Топинамбур – достаточно холодостойкая культура. Надземная часть его выдерживает заморозки до –8 ° С. Клубни и вовсе можно не выкапывать. Они прекрасно сохраняются в почве всю зиму.
Земляная груша – растение неприхотливое, может расти на любых почвах, но на хорошо удобренных клубни и цветки получаются крупнее.
Овощных сортов топинамбура пока нет. Выращивают только кормовые. Это растение можно выращивать для использования в качестве кулис или на заднем дворе, поскольку эта культура очень быстро и сильно разрастается.
Все способы агротехники топинамбура такие же, как и для картофеля. При высоте 18–20 см его следует окучивать. В первый год надо срезать всю зеленую массу на высоту 15 см в сентябре-октябре. Оставшиеся в почве клубни продолжают при эом расти и накапливать питательные вещества, несмотря на замерзание почвы.
Выкопав клубни, можно хранить их в песке, так же как и морковь.
Год пятый
Ромашка
На пятый год освоения нашего приусадебного участка я, уже имея достаточное количество кустарников и многолетних овощных культур, старалась выращивать новые сорта уже полюбившихся мне культур, не только овощных, но и зеленых, но все же меня влекло к многолетним цветочным культурам.
Мне не хотелось превращать участок в место «выполнения продовольственной программы». Хотелось, чтобы на участке был хотя бы небольшой уголок отдыха, который плавно вписывался в ту природу: поле, речку, лес, которые окружали нас. Поэтому я должна была обязательно посадить ромашку. Когда мы смотрим на этот цветок, кажется, что мы едины с природой.
В нашей стране очень любят ромашку. Иначе этот декоративный многолетник называют нивяник или поповник. Такое название дали цветку неслучайно. Срезанные ромашки могут стоять в воде очень долго, пожалуй, дольше любого цветка в природе.
В садах Европы нивяник стали выращивать около 500 лет назад. За этот период времени было выведено очень много сортов с крупным соцветием, обильным и достаточно продолжительным цветением. Удалось даже получить махровые формы нивяника. Сейчас садовый нивяник может вырастать до 1 м в высоту и иметь диаметр соцветия 15 см.
Цветет ромашка с конца июня до конца августа.
Эта культура не требовательна к плодородию почвы, так как в этом случае кусты быстро и сильно разрастаются и у них ослабевает цветение. При такой агротехнике куст нуждается в делении каждые 4 года. А вот место для посадки этой культуры нужно выбирать таким образом, чтобы оно было солнечным и не слишком сырым, иначе растение будет болеть. Если лето окажется жарким и сухим, то нивяник нуждается в поливах. Для того чтобы ваши растения имели крупные соцветия, нивяник необходимо часто делить и пересаживать. Сортовая ромашка размножается только вегетативно.
Если вы хотите получить чистый сортовой материал, разные сорта нужно выращивать отдельно друг от друга, чтобы не было перекрестного опыления. Семена этого растения можно получить в августе. Они хорошо созревают и также хорошо всходят. Высевать их можно как под зиму, так и весной через рассаду. Зацветают растения на второй год после посадки. Как и для всех многолетников, лучшее время для деления и пересадки – это весна, когда у ромашки появятся первые листочки, но можно пересадить и в конце августа. У нивяника есть одна особенность: если его выращивают на одном месте длительное время, куст разрастается таким образом, что его середина погибает. Для того чтобы нивяник цвел дольше, отцветшие побеги следует вырезать сразу же после их увядания. Осенью растения подрезают до розетки зеленых листьев, с которыми оно и уходит зимовать.
Сорта и виды нивяника:
Нивяник обыкновенный – это всем известная белая садовая ромашка. Ее высота 60–70 см, и она имеет очень сильные, прочные облиственные стебли. Прикорневые листья у нивяника длинночерешковые. По краю тупозубчатые, темно-зеленого цвета. Цветоносов много, они облиственные и оканчиваются соцветием. Соцветие имеет желтую сердцевину и белые лепестки. Диаметр сердцевины может быть около 7 см. Именно этот вид нивяника послужил началом выведения новых сортов, которые отличаются долговечностью, более ранним сроком зацветания и еще более крупными соцветиями. Среди них особенно интересен сорт Мэй Куин, который начинает цвести в конце мая. Диаметр его корзинки (центральная часть желтого цвета) около 10 см, а лепестки имеют необыкновенно белую окраску.
Нивяник наибольший очень популярен среди декоративных растений. Его отличие от других видов и сортов – это очень крупные размеры листьев и соцветий. Однако он не долговечен, не устойчив к болезням и зацветает только с начала июля.
Популярность получили сорта: Эксибишн – высота 70 см, корзинка полумахровая; Дези Лавина – высотой 70–80 см, корзинка махровая; Аляска и Ерш Аляска – имеют двухрядные язычковые цветки, корзинка крупная до 15 см в диаметре, высота 60 см; Победитель – сорт устойчивый к болезням, с корзинкой 14 см в диаметре, с красивыми белыми цветками, тонкими, длинными, высокими до 70 см цветоносами.
Колокольчик
Один из любимых цветов всех садоводов – это колокольчик. Назвали его так за колоколобразную форму венчика. Колокольчики бывают разных видов – их не одна сотня. Среди них есть однолетние, двухлетние и многолетние культуры. Особое внимание следует уделять двухлетним и многолетним колокольчикам. Они отличаются разнообразием форм, размеров, окраской и изяществом цветка. Колокольчики – холодостойкая культура, устойчивая к болезням и вредителям. Вероятно, за все эти качества этот великолепный цветок получил в последнее время такую широкую популярность.
В основном все виды этого растения размножаются семенами, которые можно высеивать как осенью, так и весной. Весной можно сеять прямо в грунт или выращивать рассадой. Это зависит от ваших возможностей и погодных условий. Семена всходят быстро и также быстро развиваются, поэтому, если вы высаживаете это растение в грунт рассадой, сажайте на расстоянии 40 см друг от друга. К концу лета каждый сеянец образует большой куст, который на следующий год зацветет и будет радовать вас своим великолепием. В дальнейшем размножение колокольчика можно будет производить делением куста в мае или в августе. Как правило, такой способ используют только на пятый год, когда растение войдет в силу. Двухлетний, малолетний и персиколистный составляют исключения. Их следует делить на второй и третий год или заново сажать семенами.
Что же касается почв, то колокольчики – культура достаточно неприхотливая и могут расти практически на любых почвах. Однако на хорошо удобренных, достаточно влажных и имеющих хороший дренаж развиваются лучше. Широколистный, персиколистный и крапиволистный – дикорастущие виды, могут развиваться как на открытых солнечных местах, так и в тени. В конце цветения высокорослые виды колокольчика теряют свою привлекательность, поэтому их следует обрезать. Это делают в том случае, если вам не нужны семена.
Какие же существуют виды и сорта колокольчиков? Прежде всего, это колокольчик «крапиволистный». В народе его называют «колокольчик большой», «боровой», «гусиное горлышко», «горляная трава», «примочная трава» (используют при воспалении горла). Листья и корни этого растения годятся для приготовления салатов, а молодые листья – для приготовления щей. Это высокий (до 1 м), кустистый многолетник. Имеет множество прямых стеблей, которые сплошь покрыты волосками. Листья имеют шероховатую поверхность, зубчатые края, нижние – длинночерешковые. Цветки имеют сине-фиолетовую окраску, их от 1 до 3 штук, и собраны они в кисть, длина которой может доходить до 45 см. Цвести колокольчик крапиволистный начинает в конце июня и заканчивает цветение в середине июля. Созревание семян происходит с середины августа. Их очень много. Один побег способен дать до 1200 семян. Хорошо размножается самосевом.
Колокольчик персиколистный. Многолетнее растение. Имеет розетку прикорневых листьев, из которой в середине июля вырастает крепкий стебель высотой до 1 м, с мелкими узкими листьями темно-зеленого цвета, который заканчивается голубым или белым соцветием. Венчик цветка имеет ширину около 3–4 см. Садовые формы могут иметь махровые цветки. Цветет этот вид колокольчика до конца лета, и только в сентябре можно собрать множество семян. Посадку можно производить и самосевом. Если вы хотите увеличить период цветения, удаляйте отцветшие цветки. На семена можно оставлять самые нижние экземпляры.
Колокольчик широколистный – это тоже многолетнее растение, высотой до 120 см. Стебель прямой, облиственный. Прикорневые листья очень крупные до (12 см длиной и 6 см шириной), длинночерешковые, края пильчатые. Внизу стебель покрыт короткочерешковыми листьями, вверху у растения листья сидячие. Цветки, находящиеся в пазухах верхних листьев, крупные, имеют цветоножки. Венчик имеет воронковидную форму, около 6 см длиной, белого, голубого или синего цвета. Садовые формы могут иметь махровые цветки. Зацветает в июле, в августе можно получить семена. На одном побеге их может быть до 2000 штук.
Колокольчик средний. Имеет куст высотой до 120 см с прямостоячим облиственным, опушенным ветвистым стеблем. Соцветие напоминает форму пирамиды и начинает зацветать с верхнего цветка. Цветки белого, розового, голубого и темно-фиолетового цвета, крупные, имеют форму бокала. Зацветает в июне и отцветает в сентябре. В это же время можно собрать и семена.
Растение это двухлетнее, поэтому семена высевают в марте-апреле, а затем пикируют (пересаживают) на постоянное место в открытый грунт. В первый год образуется только розетка листьев, и только в июне следующего года можно увидеть великолепное соцветие с многочисленными цветками. После того как растение отцветет, оно погибает. Особенность сортового колокольчика заключается в том, что оно является перекрестно-опыляемым, в результате чего из новых семян вы получаете растения, имеющие самые различные цветовые оттенки.
Все перечисленные сорта колокольчиков являются прекрасными растениями для срезки, и в букете могут стоять до двух недель.
Дельфиниум
Дельфиниум – это цветок, который не случайно привлек внимание садоводов и, конечно же, мое внимание. Грациозность соцветия, изящество листьев, а также цветовая палитра делают это растение просто неотразимым.
Сегодня существует свыше 300 видов дельфиниума. Любой садовод может посадить это растение на своем участке, поскольку всегда может выбрать, что ему нужно. Если вы предпочитаете сажать однолетние культуры, сажайте дельфиниум, двухлетние – тоже дельфиниум, многолетние – опять же дельфиниум. Я думаю, что вы уже поняли, насколько это неприхотливая культура. Вам остается только правильно выбрать сорт и не перепутать однолетнюю культуру с многолетней, а также решить, какую цветовую гамму вы предпочитаете, поскольку дельфиниумы бывают белые, синие, фиолетовые, лиловые, голубые (всевозможных оттенков), а также розовые.
Что же представляет собой этот чудо-цветок?
Из многолетних дельфиниумов чаще всего разводят дельфиниум гибридный. Можно порекомендовать несколько групп сортов многолетних гибридов, которые различаются по высоте, размеру и структуре соцветия, а также их окраске и степени махровости.
Наиболее популярная группа – тихоокеанская, которая состоит из 12 сортов. Все растения этой группы – кустовые. Их высота достигает 2 м. Соцветия крупные, мощные. Цветки могут быть как махровыми, так и полумахровыми и иметь разнообразные оттенки синего, фиолетового, розового и лилового. Дельфиниумы этой группы не требуют пересадки в течение 6 лет, затем их вновь сажают семенами, черенкуют или омолаживают путем деления куста.
Следующая группа – марфинские гибриды. Их сорта более высокорослые (до 220 см). Имеют пирамидальные или широкопирамидальные соцветия, в которых может быть до 80 цветков. Листья, как и у предыдущей группы, трех-, пяти– или семираздельные с более или менее узкими долями и светлой или темной окраской в зависимости от того, какого цвета соцветие. Здесь можно добавить только одно: если вы приобрели дельфиниум в виде черенка или деленки (часть куста) и не знаете, какого цвета будет соцветие, можно порекомендовать следующее. У более светлых цветков листья тоже имеют светло-зеленую окраску, и наоборот, чем темнее листья, тем темнее соцветие.
Группа беладонна по внешнему виду отличается от предыдущих. В высоту эти растения гораздо ниже и не вырастают более 1,5 м. Растения более раскидистые и имеют немногоцветковые соцветия. Цветки, как правило, немахровые. Цветовая гамма обычно светло-голубая или синяя. Иногда цветки бывают белого цвета.
Самым нетребовательным и нетрудоемким в плане выращивания является дельфиниум гибридный. Лучшее цветение можно получить, выращивая его на хорошо удобренных почвах и в хорошо освещенных местах. Для выращивания этого растения обработка почвы должна быть очень глубокой, поскольку дельфиниум имеет мощную корневую систему. Это растение не любит песчаные почвы, а также заболоченные места. На рыхлых почвах, заправленных торфом, дельфиниум живет дольше, чем на черноземах и суглинках. Сортовые дельфиниумы можно размножать и посевом семян в апреле и делением корневища – в мае. Время пересадки зависит от погодных условий. Если весна оказалась холодной, то пересаживать можно в течение всего мая. Сорта, имеющие высоту более 1,5 м, сажают на расстоянии 50–60 см. Если высота сорта ниже, то расстояние между растениями уменьшают. Посаженные любым способом растения зацветают в тот же год.
Надо иметь в виду, что высокорослые сорта следует подвязывать, а сам куст прореживать, оставляя при этом два-три самых сильных побега.
Если ваше растение зацвело и вам не нужны семена для размножения, срежьте их, и в конце лета дельфиниум снова порадует вас великолепным цветением.
Это растение хорошо развивается и лучше цветет при регулярных (1 раз в неделю) поливах и подкормках. Особенно нужен полив в период бутонизации. Подкармливать растение можно свежим коровяком в соотношении 1:5, используя 2 л раствора на 1 куст, или нитрофоской.
Когда появляется соцветие, можно подкормить растение калием.
На одном месте растение может расти до 10 лет.
Все виды и сорта дельфиниумов прекрасно стоят в срезке до двух недель.
Чтобы ваше растение не болело мучнистой росой, при поливе вода не должна попадать на листья.
Уважаемые садоводы! Я хочу познакомить вас с малораспространенными, но очень перспективными культурами, которые можно выращивать на наших садовых участках. Их вкусные плоды обладают ценными диетическими и лечебными свойствами. Расширяя с их помощью ассортимент культур в вашем саду, вы сможете удлинить период потребления ягод и разнообразить их состав.
Йошта
Йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника. Он устойчив к зимним морозам, а также к мучнистой росе, антракнозу, почковому клещу. Куст имеет очень хорошо развитые побеги высотой 1,5 м с темно-зелеными, поздно опадающими блестящими листьями, имеющими форму и черной смородины и крыжовника. Одно из основных преимуществ этого гибрида заключается в том, что он унаследовал лучшие качества этих двух кустарников. Побеги йошты не имеют шипов, цветки крупные, крупнее, чем у исходных форм, по 3–5 в кисти. Ягоды черные, крупные (масса ягоды 3–5 г), овальной формы, с плотной гладкой кожицей. Не имеют специфического аромата черной смородины, а по вкусу напоминают и черную смородину и крыжовник. Мне эта ягода по вкусовым качествам напоминает виноград. В среднем с одного растения собирают от 6 до 10 кг ягод. Уход за йоштой такой же, как и за крыжовником. Размножают этот кустарник черенками, одревесневшими отпрысками.
Айва японская
Следующая культура, с которой я хочу вас познакомить, это айва японская низкая (хеномелес). Представляет собой кустарник до 1 м высотой с дугообразными гибкими ветвями с колючками, блестящей темно-зеленой листвой и оранжево-красными довольно крупными (до 3,5 см) цветками по 2–6штук в кистях на укороченных цветоножках. Во время цветения трудно пройти мимо, чтобы не остановиться и не полюбоваться этим дивным обильным цветением, которое продолжается от двух до четырех недель. Айва японская – один из самых красивых кустарников, цветущих весной и в начале лета, а также она – прекрасный медонос. Если вы выращиваете грушу или только хотите ее иметь, то вам интересно будет узнать, что это растение – одно из лучших карликовых подвоев для нее. Айва японская ценится не только за декоративные качества, но и за свои целебные свойства. Плоды содержат комплекс витаминов и других биологически активных веществ, а по содержанию витамина С не уступают лимону. Из листьев можно готовить лекарственные препараты. Плоды обычно созревают в сентябре-октябре и достигают 4 см в диаметре, твердые, кислые, ароматные, терпкие, лимонно-желтого цвета. Их можно использовать для варенья, джема, компота, желе. Айва японская морозоустойчива и засухоустойчива, а также это растение светолюбивое. Хорошо растет на легких почвах, богатых гумусом, но не известковых. Сажать следует не менее двух растений, так как эта культура перекрестноопыляемая. Посадочную яму готовят размером 40 40 см. В нее кладут полведра перегноя, 200 г древесной золы, 50–80 г фосфорных удобрений. После посадки кусты обязательно поливают. Уход за айвой японской такой же, как и за смородиной и крыжовником и заключается в поддержании почвы в чистом от сорняков, рыхлом и увлажненном состоянии. Размножается делением кустов отводками, зелеными черенками и семенами (посев осенью или весной после стратификации в течение 2–3 месяцев). Плодоношение происходит на 3–5-й год. Айву японскую за ее великолепную декоративность можно сажать даже в альпинариях. Если же вы хотите создать живую изгородь, то лучшего кустарника вам просто не найти, а для таких целей сажать ее надо на расстоянии 0,5–0,8 м друг от друга. Удачи вам и радости от общения с вашим садом!
Огурцы в шатре
Есть садоводы, которые предпочитают нестандартные, оригинальные способы выращивания культур, а также оформления своего участка. Я отношу себя именно к таким садоводам. Чтобы посадить какое-либо растение, я прежде всего ориентируюсь на то, что и как росло на этом месте. Какие (даже дикорастущие) растения преобладают на моем участке и что из них можно оставить, дополнив культурами, которые не только сами будут расти лучше по соседству с ними, но и подчеркнут их красоту. Вероятно, поэтому я так люблю смешанные посадки, необычные формы грядок и парников. Об одном таком интересном, на мой взгляд, решении, я и хочу вам рассказать. Вы знаете, что все грядки, как правило, делают прямоугольными, а парники либо дуговыми, либо домиком. Мне пришла мысль сделать на своем огороде грядку круглой формы. Сначала я просто, используя смешанные посадки, сажала на круглую грядку, например, свеклу; между свеклой бросала горсть укропа (это очень хорошо совместимые культуры), а по краю – настурцию (только кустовые формы). А теперь представьте, как красиво смотрится такое сочетание: сочная зелень укропа, ниже – зелено-бордовые листья свеклы, и окантовкой всему этому служит настурция с крупными, круглой формы светло-зелеными листьями и множеством цветков различных оттенков от светло-желтого до темно-оранжевого и даже меланжевых расцветок. Мимо такой грядки не пройти, хочется остановиться и полюбоваться. К тому же смешанные посадки еще и полезны, важно только правильно подобрать культуры. Что же я решила сделать со своей круглой грядкой на этот раз? Все очень просто. Взяла трубу диаметром 3–5 см, воткнула ее в центр грядки на 1 м вглубь, наверху осталась труба высотой около 2 м. По кругу грядки высадила огурцы (можно семенами, а можно рассадой). Около каждого огурца воткнула по трубочке (это специальные пластмассовые трубки с загнутым концом, к которым привязывается веревка). От них протянула веревки (за которые потом будут цепляться усами огурцы), на концах которых имеются крючки, цепляющиеся за верх трубы. На всю эту конструкцию набросила лутрасил, можно и пленку. Парник-шатер готов. Остается только время от времени открывать его для полива и формирования огурцов. Возможно, такая затея понравится многим садоводам, особенно тем, у кого мало свободного места, потому что, имея грядку диаметром 1 м и размещая на ней 10–12 растений (если гибриды будут одностебельными, формирование не потребуется), вы получаете не только хороший урожай, но и украшаете свой участок.
Теперь я хочу познакомить всех новичков с культурой, которая носит название огурец.
Огурец – это культура, появившаяся более 5000 лет назад в Индии и Китае. В нашу страну этот овощ завезли в ХV веке, и к концу XVIII века он стал широко известен во всей России.
За сравнительно небольшой промежуток времени были выведены сорта огурца как для открытого грунта, так и для закрытого.
Огурец на 98 % состоит из воды, поэтому этот овощ не обладает большой питательной ценностью, однако в нем содержится большое количество минеральных веществ и среди них особенно много солей калия, что способствует выведению жидкости из организма, регулирует работу сердца и почек. В огурце также содержится йод.
Главное, за что в России полюбили огурец – его вкус и запах, которые возбуждают аппетит.
Свежий огуречный сок широко используют в медицине. Из огурца изготавливают кремы, лосьоны и другие препараты, использующиеся в косметике.