Самые неприхотливые и урожайные сорта. Как выбирать, правильно сочетать и ухаживать Королькова Светлана
При появлении двух-трех настоящих листочков, растения пикируют (рассаживают) на расстояние 5 см друг от друга. Закаленную рассаду можно высадить на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков, с расстоянием друг от друга 30 см.
Бораго
Это огуречная трава. По опыту знаю, что многие огородники к этому растению относятся пренебрежительно, а зря. Если вы думаете, что огуречная трава дает только запах приготовленному салату, то глубоко заблуждаетесь.
Еще римские легионеры считали, что бораго укрепляет силы, придает им мужество, а если взять рыцарей средних веков, то, не испив чашу «раствора огуречной травы», они не смели выйти на схватку в турнирах в честь прекрасной дамы.
Вы, наверное, знаете и высказывание: «Из него песок сыплется». Так говорят о человеке преклонного возраста. Здесь есть доля истины. Дело в том, что в пожилом возрасте из организма выходит кремний, и в очень большом количестве. А без этого элемента человек жить не может. Так вот бораго – это кладезь кремния. Конечно это не единственное растение, содержащее в себе этот элемент, но бораго может стать еще и декоративным растением на вашем участке.
Как же употреблять огуречную траву? В этом растении полезны все его части. Молодые листочки вы можете положить в салат прямо в сыром виде, а если они погрубели, то их обдают кипятком и толкут. Использовать листья бораго можно и в гарнирах к мясным и рыбным блюдам. Растение, достигшее высоты 50 см, можно полностью срезать и класть в салат. Когда бораго зацветет, то его цветки высушивают, а зимой заваривают вместе с чаем и пьют.
Если вас заинтересовало это растение и вы решили посеять семена бораго летом, то имейте в виду, что огуречная трава дает самые сочные и нежные побеги на слегка затененных участках и на очень плодородной почве.
Рябина
Издавна рябина считалась деревом священным, и рубить его запрещалось, поскольку это был символ плодородия, благополучия и преуспевания. Поэтому я постаралась оставить хоть одно растение этого вида на своем участке.
В России насчитывается 42 вида рябины. Несмотря на это, большинство садоводов, особенно в последние годы, предпочитают приобретать экзотические растения, забывая и не замечая растущих рядом с нимирастений, иногда более полезных и менее капризных, чем иные заморские красавицы.
В зависимости от сорта рябина может расти в виде дерева, достигая высоты 25 м, или кустарника, который вырастает всего от 0,5 до 2 м. Если учесть, что рябина – растение теневыносливое и не переносит только застойных, низких мест, то это великолепная находка для тех, кто не знает, как украсить северную сторону участка.
Чем же хороша рябина красная и почему мы обращаем ваше внимание именно на это растение?
Речь пойдет не о той рябине, которая имеет ягоды горьковато-терпкого вкуса, а о рябине сладкоплодной, ягоды которой давно утратили горечь.
Сорта сладкоплодной рябины
Рябина моравская. Начинает плодоносить на 2–3 год после посадки. Средний урожай с дерева 30–40 кг, но максимальный достигает 60 кг с дерева.
Невежинская. Сладкоплодная форма рябины обыкновенной.
Берека. Дерево, достигающее в высоту 10–12 м. Плоды имеют форму шара, а их диаметр достигает 12–18 мм. Окраска плодов может быть либо оранжевой, либо красной. Мякоть плотная, ароматная. Представляет ценное сырье для народной медицины.
Рябина бузинолистная. Это кустарник, который имеет высоту 1,5–2 м, но при этом урожаи у него ежегодные и обильные. Плоды диаметром до 15 мм могут иметь круглую или овальную форму. Цвет плода яркокрасный. Мякоть сочная, кисловатая на вкус. Ягоды созревают в конце сентября.
Рябина приземистая. Это кустарник высотой до 3 м. Плоды имеют яйцевидную форму и достигают в длину 18 мм. Созревают плоды в сентябре. Мякоть у них сочная, но пресная. Этот сорт рябины очень скороплодный. От скрещивания ее с рябиной сорта «Мужо» получен новый сладкоплодный гибрид «Хоста».
Рябина финская, или Гибридная. Растет в виде дерева, высотой до 6 м. В плодоношение вступает на 4–5 год после посадки. Плоды продолговатые, длиной до 16 мм, красного цвета, с твердой кожицей, малосочной, мучнистой мякотью, имеющие кисло-сладкий вкус. Созревают в середине сентября.
Рябина Ария, или Мучнистая. Растет в виде дерева высотой до 15 м. Плоды имеют шарообразную форму оранжевого или красного цвета, диаметр которых составляет 15 мм. Мякоть пресная, зернисто-мучнистая. Созревают ягоды в августе. Листья этого растения имеют серебристую окраску, поэтому оно может использоваться как декоративное для украшения участка.
Зацветает рябина во второй половине мая – начале июня. Обычно это происходит на неделю позже цветения яблони, поэтому весенние заморозки ее не трогают. А вообще-то рябина занимает одно из первых мест по зимостойкости среди плодовых деревьев. К почве это растение не требовательно.
Размножается рябина семенами и корневой порослью. Садовую форму легко получить прививкой, сделанной ранней весной. Лучшим подвоем для этого может служить рябина обыкновенная.
Рябина практически не поражается болезнями и вредителями, поэтому отпадает необходимость использования ядохимикатов.
Практически все сорта и виды рябины самобесплодные, поэтому или сажайте несколько сортов, или сделайте прививку несколькими сортами на одно дерево или куст.
Созревание ягод происходит дружно, и они долго держатся на ветках, становясь излюбленным лакомством птиц даже в зимнее время.
Собранный урожай (гроздьями) раскладывается тонким слоем в прохладном помещении и хранится в таком виде 4–5 месяцев. Плоды рябины можно сушить, мочить, замораживать. Из них можно приготовить варенье, компоты, желе, пастилу, уксус, наливки, настойки, квас и ликер. Из сушеных плодов делают муку, которая добавляется к тесту при выпечке хлеба.
Ягоды рябины очень богаты витаминами С и Р. Перспективно использование ягод рябины в профилактике и лечении болезней, вызываемых повышенным уровнем радиации.
Таволга
Однажды, я обратила свое внимание на дивно пахнущий и очень красиво цветущий кустарник. Он рос по всему нашему участку. Мне он очень понравился, и даже не зная его названия и чем он хорош, я решила: «Раз ему хорошо на моем участке, пусть растет». Оставив несколько растений, я, любуясь ими, параллельно пыталась найти хоть какую-то информацию о нем. Бог услышал меня. Случайно включив телевизор (летом я его практически не смотрю), я увидела знакомое мне растение. Оказалось, что это именно то растение, а называется оно «таволга».
Таволга – это кустарник, который известен нам с древних времен. Однако, выращивая ее на своем участке, не все знают о свойствах этого удивительного кустарника.
Расцветает он в начале лета и цветет белыми пушистыми цветками, благоухающими дивным ароматом. Вот почему это растение так привлекает пчел и шмелей. А вот люди полюбили таволгу не только за ее внешний вид, но и за целебные свойства.
В таволге полезно все: и листья, и корни, и цветы. Цветки высушивают и заваривают чай.
Это очень неприхотливое и быстро размножающееся растение. Если выбрать для таволги подходящее место, то из дикого кустарника она превратится в пышно цветущее растение, очаровывающее любого садовода.
Уход за таволгой очень прост. Обрезайте сухие листья, если необходимо – полейте.
К почвам таволга совершенно неприхотлива, однако на влажных растение вырастает более сильным и мощным, и соцветия у него более крупные.
Резные листья таволги очень декоративны, поэтому это растение может стать украшением любого сада, соперничая со многими культурными растениями.
Щавель
Мне всегда хотелось иметь на участке щавель, но до него не доходили руки. И вот наконец-то я посадила эту прекрасную культуру, которой мы теперь лакомимся и ранней весной и поздней осенью.
Если вы любите щавель – спешите посеять семена этой многолетней культуры. Если посаженные осенью семена успеют укорениться, тогда весной вы сможете снять первый урожай этого замечательного растения.
Высевать семена щавеля нужно на грядку высотой 10–15 см. Когда вы будете готовить грядку, не забудьте внести на 1 кв. м полведра компоста, 1 чайную ложку мочевины, пол-литровую банку извести и обязательно 1–2 столовые ложки нитрофоски.
Семена лучше выбирать двухлетнего срока хранения. Перед посевом их лучше подержать двое суток во влажной ткани. После такой процедуры всхожесть семян значительно ускоряется.
Перед посевом землю хорошенько полейте. Семена сеют на глубину 1–1,5 см, выдерживая расстояния: между семенами 4–5 см, а между рядами 12–15 см.
Щавель – очень полезная культура. Если вы отведете ей на своем участке всего 1 м2, то будете не только в течение лета готовить витаминные салаты и вкусные супы со щавелем, но и сможете заготовить его впрок.
Энотэра
Для любителей многолетних растений энотэра может стать одним из лучших украшений цветущего сада. Ярко-желтые цветки этого неприхотливого растения смогут расположить к себе любого цветовода, поскольку они хороши как на клумбе, так и в букете. Поскольку я люблю желтый цвет, это растение просто очаровало меня.
Растение так устроено, что на одном стебле поочередно раскрывается несколько цветков, и поэтому, разместив его на площади в 50 см2, вы сможете любоваться пышным цветением энотэры в течение целого месяца.
Энотэра – растение очень зимостойкое и засухоустойчивое. Любит открытые солнечные места, но может расти и в полутени.
Сентябрь – лучшее время для размножения этого растения. Поэтому, если вам нравится желтый цвет и вам нужны низкорослые растения, то это лучшее, что можно выбрать из многолетников в этой цветовой гамме.
В последние годы можно встретить энотэру розовую, но она, к сожалению, не зимостойка, и в суровую зиму без снежного покрова вы легко можете потерять это растение.
Размножить энотэру можно как семенами, так и делением розеток.
К почве энотэра не требовательна и растет практически везде.
Осенью, когда растение отцветет, его стеблиобрезают до образовавшихся розеток. Те розетки, которые нужно пересадить, выкапывают, а вокруг оставшихся розеток, чтобы растение лучше перезимовало, нужно подсыпать торф или компост слоем 5–6 см.
Пионы
Трудно себе представить садовый участок без одного из красивейших многолетников – пиона. Этот цветок может служить не только украшением большого сада, но даже маленькой клумбы на вновь осваиваемом участке. На моем участке растет несколько сортов этого удивительного растения, но, к сожалению, лучшие, элитные сорта погибли сразу, после того как один только раз показали мне свое цветение. Тогда я еще не знала, что сортовые пионы очень капризные растения. Теперь я выращиваю только самые неприхотливые из пионов. Однако мечта иметь самые красивые и элитные из них все же сохранилась.
Сентябрь – лучшее время для посадки и пересадки пионов в осенний период.
Сейчас можно приобрести пионы не только традиционных розовых, белых, бордовых тонов, но и красных, желтовато-белых, слоновой кости.
Цветки пиона бывают очень крупные. У сортовых растений их диаметр достигает 15 см. Ранние сорта пионов зацветают на 2–3 недели раньше поздних, поэтому, если вы подберете сорта не только по цветовой гамме, но и по времени цветения, то пионами можно будет любоваться длительный период времени.
Что же нужно пиону для того, чтобы его цветение было обильным и пышным? Прежде всего надо позаботиться о месте. Эти дивные многолетники предпочитают расти на открытых солнечных местах. Почвы любят суглинистые. Совершенно не переносят застоя осенних и весенних вод. Почва должна иметь хороший дренаж, поэтому до посадки ее нужно обработать на глубину не менее двух штыков лопаты.
Перед посадкой пиона роют яму глубиной 50 см и диаметром 40–50 см. Если почва песчаная, то на дно ямы надо положить слой глины толщиной 10–15 см. Далее яму заполняют землей, смешанной с ведром перепревшего навоза. Свежий коровяк вносить нельзя. Из минеральных удобрений можно взять любое. Главное, надо запомнить, что при посадке осенью пиону азот не нужен, а вот весной обязательно. Я вношу его и минеральные удобрения в виде жидких травяных подкормок. Весной можно и даже нужно внести горсть суперфосфата. Его можно рассыпать по влажной почве вокруг растения, но лучше полить, растворив в воде. На одну лейку можно добавить 100 г суперфосфата.
Сажают пионы так, чтобы почка была заглублена в землю не более чем на 5 см. Хорошим посадочным материалом считается деленка, которая имеет не менее трех почек, лучше, если их будет четыре или пять.
При посадке пионов осенью, особенно если у вас тяжелый глинистый грунт, их следует укрыть листьями слоем 5–10 см. Это предохранит ваши растения от вымерзания, поскольку из-за мороза корни могут выступать из земли, и если снега не окажется, растения погибнут. В последующие годы укрывать пионы не нужно, это достаточно морозоустойчивые растения, которые хорошо переносят наши иногда суровые и бесснежные зимы, правда, это относится только к несортовым пионам. Сортовые же пионы требуют обязательного укрытия.
Если посадка произведена осенью, то пионы могут зацвести следующим летом, если весной, то на второй или третий год после посадки.
На одном месте пионы могут расти 10 лет. Уход за растениями заключается в рыхлении почвы, но оно должно быть очень осторожным. Глубина рыхления не должна превышать 2–3 см.
Пионы можно размножить и семенным путем. Зрелые семена должны иметь бурую или черную окраску, и величина их обычно бывает не больше горошины. Сеют такие семена осенью, сразу после того как они созреют. Глубина посадки семян составляет 3–4 см. Пионы, посаженные из семян, зацветают не раньше, чем на четвертый или шестой год после посева. Как правило, такой способ посадки применяют только для получения новых сортов пионов.
Если у вас уже растут эти удивительные цветы, то перед наступлением заморозков листву нужно срезать, поскольку все питательные вещества, находящиеся в листьях, растение уже передало корням и почкам.
Год девятый
Монтбреция
Долго я искала луковицы монтбреции и наконец-то нашла! Сейчас это не проблема. Красные, желтые, оранжевые – какие хочешь. А раньше редко у кого можно было увидеть этот цветок на садовом участке.
Одни называют монтбрецию японским гладиолусом, другие – византийским. И те и другие правы в одном: этот цветок – из семейства гладиолусовых. А преимущество его перед остальными в том, что монтбреция – это многолетнее растение, и выкапывать луковицы, как мы выкапываем луковицы гладиолусов, не нужно. Они прекрасно перезимовывают даже без специального укрытия.
Что же представляет из себя монтбреция?
Внешний вид этого растения напоминает гладиолус – такие же узкие длинные листья, только чуть мельче, поскольку луковицы у монтбреции тоже не очень крупные. Цветки же и вовсе очень мелкие. В бутонах они алые, а когда цветок распустится, то окраска становится оранжевой. Хотя сейчас встречаются и желтые. В целом же несколько распустившихся соцветий представляют собой незабываемое зрелище. Цветок кажется настолько нежным и хрупким, что его все время хочется защитить от ветра, дождя и непогоды.
Сажают луковицы монтбреции весной, так же как и луковицы гладиолусов, на глубину 8 см (3 высоты луковицы). Размножается монтбреция очень быстро. Посадив одну луковицу, на следующий год вы получаете до пяти штук. Я предпочитаю сажать луковицы монтбреции в корзинку для луковичных. Это дает мне возможность не только не потерять их в почве, но и экономит мое время и силы. Отличие от гладиолусов заключается в том, что луковицы монтбреции к моменту высадки в открытый грунт (весной) могут стать твердыми. В этом случае их надо размочить, то есть завернуть во влажную ткань и положить в теплое место. Примерно через неделю вы увидите, что луковица начинает прорастать, в этот момент высадите ее в открытый грунт, иначе она снова может засохнуть.
Монтбреция, как и все луковичные, предпочитает почвы хорошо дренированные, увлажненные и содержащие все необходимые элементы питания.
Уход за монтбрецией очень прост: полив, рыхление почвы и прополка от сорняков.
Осенью, если вы оставляете луковицы зимовать на участке, укоротите растение так, чтобы на нем осталось не менее двух-четырех листьев, – это даст возможность сформировать хорошую луковицу. А затем мульчируете срезанные растения 10-сантиметровым слоем почвы. Не забудьте подкормить растения. Это поможет луковицам быстро размножиться, укорениться и благополучно перезимовать, чтобы следующим летом монтбреция смогла порадовать вас своим пышным цветением.
Если вы хотите сохранить выкопанные луковицы зимой дома, то положите их в коробочку (предварительно высушив), а затем в холодильник. В таких условиях луковицы прекрасно перезимуют.
Неповторимая хоста
Многие столетия хосту выращивают садоводы Японии, Кореи, Китая, используя ее исключительно как декоративное растение.
Это на редкость привлекательное растение завораживает любого садовода прежде всего своей неповторимой окраской листьев. Даже когда растение выбрасывает цветоносы, цветки все равно уходят на второй план.
Существует множество сортов и видов хосты. В настоящее время их насчитывается более 600 видов. Самые известные и доступные из них – это ланцетовидная, курчавая, ферчуна, яйцевидная. Листья этих видов хосты имеют обычную зеленую окраску, однако различия у них есть, и заключаются они в размере растения, форме листа и оттенках зеленого цвета.
Сорт «Зибольда» (иначе – хоста Глаука), так же как и сорта «Лав Пат», «Труэ Блю», «Блю Мун», имеет сизовато-голубую окраску листьев. Белоснежными являются сорта «Унивит-Татта», «АльбаМаргината», «Вариегата».
Есть и золотые формы хост, это Ауреа, Сан Паэр, Пьедмонт Голд, Голд Стандарт, Кабитан, Аурео-Маргината.
Если вы любите растения, которые идают нежные, приятные запахи, тогда вам подойдут сорта «Ройял Стандарт» и «Хоста подорожниковая». Последнюю называют августовской лилией, и она требует обязательного укрытия на зиму.
Хоста – удивительное растение. Оно бывает и 10-сантиметровой высоты и также может быть 50 см в высоту, поэтому оно, как никакое другое, годится для оформления бордюров, водоемов, а также рокариев и альпийских горок. Растение может расти на одном месте до 20 лет.
Размножается хоста очень просто. Делением корневищ можно размножить 5–6-летнюю хосту. Делают это как весной, так и осенью. Деленка должна иметь две-три почки с корнями. Можно делить и на более мелкие части. Иногда хосту размножают черенками. Неразвернувшийся листок сажают в землю.
Хосту можно сажать на любом месте, но есть сорта, которые всю свою декоративность листьев показывают только на солнечном месте. Самое лучшее место для хосты это полутень.
Если у вас уже есть это удивительное растение, то, собрав вызревшие семена, вы можете посадить их, но имейте в виду, что полученные растения не всегда способны унаследовать родительское очарование. И если вы размножаете сортовой материал, то лучше делать это делением куста.
Цветоносы, которые выбрасывает хоста, достигают высоты 100–120 см и могут быть белого цвета или сиренего-фиолетового.
К почвам хоста не требовательна, но лучше проявляет свои сортовые свойства на плодородных, хорошо дренированных почвах.
Хоста – растение зимостойкое и редко погибает в зимний период. Однако весенних заморозков оно не переносит, и листовая масса при этом погибает, но растение удивительно живуче, поэтому через некоторое время вы вновь увидите новые листочки.
Вредителями хоста практически не повреждается. Единственный вредитель, от которого это растение может пострадать, – это слизни.
Чубушник
Чубушник – это удивительный кустарник, который почему-то в последние годы редко можно встретить на садовых участках. Исключение составляют садовые участки, которым больше четверти века.
Мне кажется, что многих садоводов сбивает название кустарника – чубушник. В народе его называют жасмин. Так вот: если бы все знали это, то я думаю, что вряд ли найдется садовод, которому бы не нравилось это растение за нежный, тонкий аромат его великолепных белоснежных цветков.
Этот декоративный кустарник можно использовать как живую изгородь, которая разделяет два соседних участка, и просто как украшение любого уголка сада.
Что же представляет из себя чубушник или жасмин и почему именно сейчас мы решили вновь вернуться к этому растению?
Дело в том, что размножить этот кустарник можно тремя способами.
Вопервых, это делением куста, но в этом случае надо иметь сам куст. А если его нет? Тогда нужно приобрести его, купив или попросив у соседа. Сложность состоит в том, что не везде можно купить саженец чубушника, а тем более взять его у соседа.
Проще воспользоваться отводками, но опять же для этого нужно иметь куст – или свой или соседа.
Самый простой способ – это размножение зелеными черенками. Найти летом зеленый черенок жасмина гораздо проще, чем сам саженец.
Для тех, кто не знает, могу сказать, что жасмин – это удивительный кустарник. В последние годы этой культуре стали уделять больше внимания, и в результате мы имеем сорта не только с белыми, но даже с кремовыми цветками, имеющими очень сильный аромат, который в июне-июле привлекает внимание любого, проходящего мимо этого растения.
В высоту чубушник может достигать 3 м. Любит расти на хорошо дренированных, плодородных почвах и открытых солнечных местах. Почва не должна быть кислой.
Недостатком этого кустарника является то, что в холодные бесснежные зимы он может подмерзать, но, однако, восстанавливается после этого очень быстро.
Цветки у чубушника довольно крупные и у современных сортов могут достигать в диаметре 6 см.
Продолжительность цветения чубушника зависит от его сорта. Наиболее длительное цветение продолжается до 2 месяцев. Если вы решили посадить этот кустарник у себя на участке, то черенкуют его летом, в июле, а вот саженец можно посадить как весной, так и осенью.
Выкопав заранее ямы диаметром 50 см и глубиной столько же, внесите в них по 1 ведру компоста, поставьте саженец и, засыпав верхним слоем земли, еще раз полейте его.
Подкармливают чубушник 3 раза. Первый раз рано весной, когда начинают распускаться первые листочки. Второй раз – перед цветением. Третий раз осенью, для того чтобы растение лучше перезимовало.
Для подкормки делают раствор из 10 л воды, 1 столовой ложки суперфосфата и 1 столовой ложки сернокислого калия. На каждое растение расходуют 15 л раствора.
Я убедилась, что, при применении удобрения, растение развивается быстро, лучше справляется с болезнями и вредителями и хорошо переносит суровые, холодные зимы.
Календула лекарственная
Вряд ли можно найти садовода, который не знал бы о календуле. В народе этот цветок из-за формы лепестков его соцветия называют ноготком. Однако я думаю, что не все знают, что ноготок – это декоративный цветок. А вот календула – это лекарственное растение.
В переводе с латинского календула означает «календарь». Его соцветия закрываются на ночь и раскрываются утром.
Это растение очень неприхотливо. После однократного посева оно в дальнейшем может расти, размножаясь самосевом. Однако на это лучше не надеяться, поскольку в этом случае часть семян вымерзает или вымокает. Проще собрать свои семена и посеять их ранней весной, тогда этот цветок будет радовать вас своим цветением до заморозков. В последние годы это растение стали применять для борьбы с вредителями сада, приготавливая настой и опрыскивая заболевшие растения. При помощи календулы можно оздоровить почву, закопав осенью отцветшие растения в землю.
Уже в древности люди научились использовать яркие желтые и оранжевые лепестки соцветий как пряность и как пищевой краситель. Помимо лепестков для ароматизации различных блюд можно использовать сушеные листья.
Сушить как лепестки, так и листья следует очень быстро и желательно в тени, чтобы не терялась их окраска. Помещение, в котором вы сушите ваши растения, должно хорошо проветриваться.
При лечении календулу используют как противовоспалительное средство и средство для заживления ран.
На моем участке календула растет повсюду: на грядке с капустой, кабачками, тыквой, между кустами крыжовника, смородины, в общем на любом свободном клочке земли. Дело в том, что календула прекрасно вписывается в любой пейзаж. Рядом с повторно цветущими дельфиниумами она не только подчеркивает свою красоту, но и красоту дельфиниума, особенно если он синего или фиолетового цвета.
Год десятый
Итак, наступил десятый год с тех пор, как мы начали осваивать наш участок. К этому времени я перечитала множество газет, журналов, статей, посвященных садовым участкам: их оформлению, посадке всевозможных культур – и тех, что уже имела и совершенно мне незнакомых.
Но главное, я сама стала писать для того, чтобы помочь начинающим садоводам и тем, кто уже давно освоил свои участки по-новому подойти к этой проблеме. Мне хочется, чтобы девизом всех садоводов стал девиз: «На участок – за здоровьем!»
В этом году я в свою коллекцию цветов добавила еще и такие, как синеголовик, разновидности календулы, мальтийский крест, спаржа, многолетний мак, маргаритки, виды многолетнего лука и новые луковичные культуры. Какие-то растения показали мне свое цветение, и я была просто очарована ими, а другие поразят меня своим великолепием в следующем году. Что ж, будем с нетерпением ждать и готовиться к следующему сезону, изучая новые сорта и гибриды плодовых, овощных, ягодных и цветочных культур.
Альпийская горка – это прекрасно!
Почти каждый садовод, имеющий дачный участок, хочет укасить его цветами, декоративными кустарниками и другими растениями, но так, чтобы его клумба, его дорожки, его альпийская горка, да и вообще каждый цветок были «на своем месте» и делали участок красивым и неповторимым по-своему. Иногда случается так, что даже самый изысканный цветок или любое декоративное растение, подчас дорогостоящее и редкое, выглядят очень неуместно и не создают единого целого. Поэтому, если вы решили украсить ваш участок цветами и декоративными растениями, прежде чем приступить к посадкам, продумайте заранее весь художественный облик вашего цветника, клумбы, дорожки и так далее. Можно сделать дорожки, клумбы строгой геометрической формы, используя прямые линии и симметричные посадки. Если вы хотите плавно вписаться в пейзаж окружающей вас природы, то лучше использовать искривленные линии, природные камни, валуны. Возможно и смешение стилей. Где-то возле дома прямоугольные, треугольные, многоугольные клумбы и выровненные дорожки, а вдали от дома круглые, эллипсовидные, дугообразные цветники и дорожки с удобными для вас подходами. Если вы только начали разрабатывать ваш участок, не спешите, сделайте маленький, но со вкусом составленный цветник в удачно расположенном месте. В последние годы все большее число садоводов-любителей отдают предпочтение альпийским горкам.
Как же создается альпинарий?
Самое лучшее место для альпийской горки – это склон, но если его нет, горку можно создать и на ровной местности. Для этого собирают вместе валуны и большие природные камни и высаживают между ними почвопокровные растения, сочетая их с высокими многолетниками, луковичными и различными травами. Порой такой каменистый сад выглядит намного привлекательней любого классического альпинария, а также требует меньшего ухода за ним.
Если вы все же решили сделать классическую альпийскую горку и место у вас уже выбрано, обратите внимание на почву. Места, заросшие травой, следует убрать, сняв верхний слой. На подготовленную таким образом почву насыпают слой дренажа. Обычно он составляет около 20 см. Материалом может служить гравий, битый кирпич, щебенка. Затем на дренаж наносим слой дерновой земли. Ее нужно смешать с песком, кирпичной крошкой или торфом. У основания горки слой почвы должен быть не менее 20 см. А на вершине – 10–15 см. Создавая альпинарий, нужно подобрать камни одного вида и, если есть возможность, то и цвета и фактуры. Если такой возможности нет, используйте все, что имеется под рукой. Камни заглубляют в землю на две трети размера или наполовину, но так, чтобы они выглядели естественно. Нельзя ставить камень острым концом вверх. Землю вокруг камней нужно хорошо утрамбовать, чтобы не было пустот, а затем хорошо ее полить. Если земля утрамбована плохо, то вода сразу же уйдет в отверстия, которые вы тут же обнаружите. Подсыпав в осевшие места землю, горку нужно подмести.
Следующий этап – это высадка растений. Не забудьте очень важный момент. При размещении растений на альпийской горке надо учитывать, насколько каждое из них будет разрастаться, и постараться сделать так, чтобы соседние растения не мешали друг другу. При выборе растений для посадки очень важно учитывать цветовую композицию всей горки, а также окраску не только цветов, но и листьев. Альпинарий должен быть красив всегда, и отцветшие растения должны радовать вас своей листвой не меньше, чем цветущие.
И, наконец, одно из главных условий успеха – это подбор растений с учетом времени их цветения. Ваша горка будет выглядеть очень привлекательной, если на ней одновременно с ранней весны и до поздней осени будут цвести не менее двух-трех растений.
Какие же цветы и для какого времени можно порекомендовать для посадки на альпийскую горку? Это в первую очередь большая группа мелколуковичных: крокусы, сциллы, галантусы, хионодоксы, лук, а также тюльпаны, рябчики, луковичные ирисы. Эти растения следует сажать группами. Разрастаясь, они создают красочные композиции. Луковичные радуют нас своим цветением с ранней весны и до середины июня, затем их постепенно сменяют примулы, которые цветут в мае-июне. Высаживая эти растения, надо учитывать не только их цветовую окраску, но и их высоту. Примулы шаровидных форм бывают очень высокими. Летом распускаются низкорослые ирисы, гвоздика перистая, стахис и многие другие, цветущие в июне-июле. В августе приходит время распускаться низкорослым хризантемам, а в сентябре – многолетним астрам. И, конечно же, нельзя забывать о том, что независимо от того, лето в разгаре или осень, – основной фон вашей композиции создадут декоративные многолетники и почвопокровные: барвинок, хоста, ясколка, очиток и другие.
Как правило, альпинарий создают либо весной, либо осенью, но помните: земля обязательно должна осесть, иначе ваши растения могут либо не прижиться, либо вымерзнуть.
Если у вас уже есть альпинарий, то уход за ним сводится к прополке, подсаживанию растений на место выпавших или пересадке растений, добавлении земли, а также, при необходимости, к поливам и рыхлению почвы.
Если вы сооружали ваш альпинарий летом и, возможно, он будет готов только осенью, то вы можете до конца октября высадить на вашу горку все луковичные культуры, а также многолетние. На зиму растения можно укрыть лапником. Хвоя защищает растения от морозов, если зимой мало снега, и солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на растениях ранней весной.
В заключение хочется пожелать всем любителям альпийских горок, чтобы их горка была бы неповторимой и долгое время приносила большую радость. А тем, кто еще только думает о создании этого великолепного творения, сказать: «Дерзайте! И вы, хотя и потратите много сил, получите огромное удовлетворение от проделанной работы».
Растения для горки
Мезембриантемум
Иначе эти цветы называют искорками.
Это стелющееся растение, с толстыми, мясистыми листьями и такими же толстыми стеблями. Мезембриантемум очень быстро разрастается, образуя множество ползучих побегов. Цветки диаметром от 4 до 5 см бывают всевозможных оттенков: белые, розовые, кремовые, оранжевые, красные.
Это растение может дать до 20 цветков, несмотря на то, что по мере роста растения одни цветки раскрываются, другие – вянут, оно всегда выглядит привлекательным.
Иногда этот цветок называют хрустальной ромашкой, и я думаю, что название идеально подходит ему, поскольку форма цветка напоминает полевую ромашку, только у этого растения лепестки настолько тонкие и нежные, что до них даже страшно дотрагиваться, кажется, что цветок вот-вот рассыплется.
Растения любят легкие почвы и предпочитают расти на солнечных местах. Искорки идеально подходят для альпийских горок, рокариев и бордюров, поскольку имеют высоту не более 10 см.
Несмотря на то, что растение это однолетнее, его можно выращивать как через рассаду, так и посевом семян в открытый грунт на глубину 1,5–2 см.
Аумбреция
Это еще одно растение, которое лучше всего использовать для украшения альпийских горок, бордюров, рабаток. Оно тоже является стелющимся, но в отличие от хрустальной ромашки является многолетним. Разрастаясь, оно образует сплошные дернинки розового, лилового и даже сине-фиолетового оттенка.
К сожалению, во всем своем великолепии аумбреция проявляет себя только на второй год после посадки. Место же, где оно будет расти, можно выбрать как солнечное, так и в полутени.
Если это растение у вас уже есть, но вы хотите его размножить, то, разделив дернинку осенью, вы получите много посадочного материала.
Если вы хотите, чтобы аумбреция зацвела вторично и радовала вас своим цветением осенью, после того как она отцвела, обрежьте ее. Этот прием ограничивает рост всего растения, и цветение возобновляется.
При посеве семенами старайтесь не заглублять их в почву. Достаточно присыпать их землей – слоем 5 мм.
Сажают растения на расстоянии 30 см друг от друга. Сажая в ряд, расстояние между рядами нужно делать 15–20 см.
Амбреция – растение невысокое и может вырастать только на 15 см в высоту.
Май – лучшее время для посева этого замечательного растения.
Арабис
Иначе это растение называют резухой.
Это тоже многолетник, который очень эффектно смотрится на альпийской горке или в виде бордюра. Арабис имеет стелющиеся и очень быстро укореняющиеся побеги. Высота этого растения 15 см.
Сажают арабис либо семенами в мае, прямо в открытый грунт, либо выращивая рассаду, а затем пересаживая ее на постоянное место.
Почва должна быть рыхлой и песчаной.
Посадив арабис весной, цветение вы сможете увидеть только в следующем году, поэтому, чтобы ваша горка не выглядела пустой и блеклой, подсадите в это место какое-нибудь однолетнее растение. Оно не помешает расти вашему многолетнику, но зато украсит вашу горку уже в этом году.
Арабис – очень неприхотливое растение, и уход за ним сводится только к поливам (1 раз в неделю), если стоит очень жаркая погода и к тому же сухая, и к подрезке растений, которые уже отцвели.
Алиссум «золотые россыпи»
Еще один очень кустистый многолетник, который обильно цветет весной. Для рокариев и альпийских горок он просто незаменим. Его великолепный аромат и яркая желтая окраска привлекают внимание насекомых. Высота растения достигает 20 см. Семена можно высаживать с мая по июль. Однако самое удобное, если вы сначала посеете семена в рассадные ящики, а затем уже высадите рассаду на постоянное место.
Алиссум предпочитает расти на солнечных местах. Почва должна быть песчаной, не кислой и иметь хороший дренаж. Это растение очень засухоустойчиво.
Зацветает оно только на второй год после посадки.
Чтобы цветение было более пышным, и цветник выглядел эффектнее, отцветшие стебли растений лучше срезать.
Овощи – друзья
В наше не совсем простое время многие садоводы-огородники стараются максимально эффективно использовать каждый уголок на своем участке. В последние годы люди пожилого возраста, пенсионеры стали включать в ассортимент выращиваемых культур картофель. Первые участки, которые выделялись для садоводов, составляли всего 6 соток, поэтому мало кто занимался выращиванием картофеля. Теперь же все изменилось, и пенсионеры, стараясь запастись всеми необходимыми овощами на зиму, выкраивают маленькие кусочки территории для посадки овощных культур, располагая их даже под кронами деревьев, что нежелательно, так как приводит к потере урожая. Что только не придумывают садоводы для того, чтобы вырастить дополнительную продукцию, – грядки в виде пирамид, картофель в корзинах, а некоторые даже умудряются выращивать низкорослые сорта томатов на крыше хозблоков.
Я же в свою очередь призываю вас использовать смешанные посадки. Этим вы не только увеличите свой урожай, более рационально используя землю, но и сделаете каждый кусочек вашего участка совершенно неотразимым, а ваши грядки станут настоящим произведением искусства. Как же совмещать культуры и под какие овощи надо отводить специальную площадь, а под какие – нет? Если вы сажаете картофель, то под бобы специальную грядку отводить не надо. Подсадив к каждому клубню по одному бобу, вы получите не только урожай картофеля и бобов, но и подкормите почву азотным удобрением. Бобами можно обсадить все имеющиеся у вас молодые деревья: яблони, груши, вишни, сливы. Вашим саженцам это пойдет только на пользу, и они будут расти гораздо быстрее. Между бобами можно посадить чеснок, а также цветы – лучше, если это будут настурция, календула, бархатцы. Такие посадки не только украсят ваш участок, но и помогут в борьбе с вредителями. Для свеклы тоже не нужна отдельная грядка. Она очень хорошо растет по соседству с земляникой. Высаживайте свеклу, когда земляника еще небольшая и не затеняет ее. В дальнейшем же, наоборот, небольшая тень от листьев земляники пойдет свекле только на пользу. Если вы посадите свеклу к ремонтантной землянике, то убьете сразу двух зайцев. Поскольку ремонтантная земляника нуждается в постоянных поливах, вы увеличиваете урожай ягод и экономите время и силы, поливая только одну грядку, а урожай получая, как с двух. В эту грядку можно еще посадить чеснок для отпугивания вредителей и цветы (тюльпаны или рябчики) для ее украшения.
Если вы все же хотите сделать для свеклы отдельную грядку, в этом случае разбросайте по всей гряде семена укропа. Эти две культуры прекрасно соседствуют друг с другом. А самое главное – вы избавитесь от сорняков, потому что их практически не будет, все свободное от свеклы место займет укроп, и пропалывать, а точнее сказать, прореживать вы будете именно его.
Для тех, кто не знает, хочу добавить, что, если укроп посеян густо, то его нужно прореживать, выдергивая растение с корнем, а не срывая верхнюю часть и оставляя корень в земле. Это одна из наиболее распространенных ошибок молодых садоводов, у которых плохо растет эта культура. Начинайте убирать укроп вокруг свеклы, освобождая ей место для роста. К тому времени, когда свекла вырастет, на грядке останутся только растения укропа с зонтиками, которые к тому времени понадобятся вам для соления и консервирования овощей. Редис, салат, шпинат тоже не требуют дополнительных площадей. Их можно сажать в парниках и теплицах с огурцами и помидорами. Здесь же можно разбросать семена кустового укропа. Можно много рассказывать и советовать. Но попробуйте сами. Понаблюдайте за растениями, окружающими вас, ведь каждый участок, как человек – он неповторим. И как этот кусочек земли вы преобразите, зависит только от вас, от вашего вкуса, желания и возможностей. А чтобы не было разочарований, соблюдайте одно очень важное правило выращивания культур: их чередование. Возвращать культуру на прежнее место можно не раньше, чем через 4 года. Если вы составите четкий план чередования культур, учитывая предшественников, то вы сможете увеличить ваш урожай, избежав поражения овощных культур одними и теми же болезнями и вредителями. Наилучших предшественников основных овощных культур можно определить по таблице, приведенной ниже.
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Вредители и болезни вашего сада и огорода
В последние годы наша промышленность выпускает различные средства для борьбы с болезнями овощей, ягодных культур, а также кустов, деревьев и, конечно же, цветов. Однако большинство садоводов предпочитает пользоваться народными средствами или вообще не применять никаких. Конечно, понять можно и тех, и других. Очень жалко бывает, когда пропадает весь урожай из-за какой-то тли или долгоносика. С другой стороны, лучше съесть меньше, но без химии. Как же бороться с ними, используя в основном народные средства?
В первую очередь хочу остановиться на таком вредителе, как тля. Она появляется на стеблях, листьях, цветках и питается соками растений. Этот вредитель наносит огромный вред таким культурам, как перец, огурец, кабачки, патиссоны, тыква, капуста, а также кустам, деревьям и цветам. Заметив вредителей, можно опрыснуть растения препаратами «Фитоверм», «Фуфанон», «Актелик» и др. Из народных средств хорошо помогает раствор из 10 л воды и 1 стакана древесной золы или табачной пыли. Вода должна быть горячей, а раствор, выдержав сутки, размешивают, процеживают и добавляют к нему 1 столовую ложку жидкого мыла. Обрабатывать растения лучше рано утром, используя опрыскиватель. Если тля появилась на огурцах, можно использовать и другой раствор. Для этого берут 10 л горячей воды (температура около 60 ° С), туда добавляют 30 г свеженарезанного красного горького стручкового перца и 200 г табачной пыли. Все это настаивают сутки, затем хорошо размешивают и процеживают. В процеженный раствор можно добавить 1 столовую ложку жидкого мыла и 2–3 столовые ложки древесной золы. Опрыскивать растения надо 1 раз в неделю из расчета 2 л раствора на 1 м2. Тля повреждает побеги, цветки, завязи, расселяясь на нижней стороне листа. Листья при этом скручиваются, и рост растений прекращается. Если вовремя не заметить вредителя, то всего за неделю тля может нанести огромный ущерб вашему урожаю.
Еще одним вредителем этой культуры является белокрылка тепличная. Она так же, как и тля, высасывает сок из листьев, выделяя при этом липкие вещества, образующие сажистые грибы. Листья при этом чернеют и засыхают. Меры борьбы – это первое и главное – уничтожение сорняков. Затем можно устроить клеевые ловушки. Для этого кусочек дерева, покрашенный в желтый или белый цвет, смазывают вазелином, касторовым маслом или канифолью с медом. Насекомые прилипают к этим ловушкам, и вам остается только периодически протирать ваши ловушки и снова смазывать их каким-либо составом. Можно также опрыснуть нижнюю часть листьев, где белокрылки скапливаются в большом количестве, чистой водой. После этого землю вокруг растений рыхлят на глубину 1–2 см и подсыпают немного торфа, опилок или компоста.
Кроме вредителей такую культуру, как огурцы, одолевает ряд болезней. Самая распространенная и опасная среди них – это ложная мучнистая роса. Эта болезнь, как правило, появляется в период плодоношения, но иногда может появиться и в стадии выращивания рассады. Инфекция может сохраняться в почве несколько лет. Признаками этой болезни являются появившиеся маслянистые пятна на листьях. Эти многочисленные пятна в течение недели сильно увеличиваются в размерах, из зеленых превращаются в коричневые, и через 3 дня листья засыхают. Каковы же причины этого заболевания? В основном, это резкие перепады температур – днем выше 25 ° С, а ночью – 10–12 ° С; поливы растений холодной водой или, при выращивании огурцов в открытом грунте, попадание их под холодный дождь. Распространению этой болезни способствует понижение ночных температур или высокая влажность воздуха в теплице. Меры борьбы с этим заболеванием заключаются в прекращении поливов и подкормок на неделю, и после снижения влажности воздуха растения можно опрыснуть раствором сыворотки: 3 л сыворотки на 7 л воды. Сюда же можно добавить 1 чайную ложку медного купороса, однако лучшие результаты дает опрыскивание растений чистой сывороткой. Не забудьте, что на этой грядке в следующем году лучше выращивать другую культуру.
Еще одно заболевание, которое также распространено при выращивании огурцов – мучнистая роса. Признаком этой болезни является появление белого налета на листьях, который, быстро распространяясь, делает их полностью белыми, после чего листья засыхают и растения погибают. Инфекция также может сохраняться в почве. Меры борьбы с этим заболеванием сводятся к опрыскиванию их следующим раствором: 10 л теплой воды (около 25 ° С), 1 л жидкого коровяка и 1 столовая ложка мочевины. Хорошо размешав и процедив раствор, листья опрыскивают с двух сторон рано утром или вечером в теплую погоду. Можно опрыскивать растения раствором марганцовки (1,5 г разводят в 10 л воды). Хороший эффект дает опрыскивание растений препаратом «Топаз». Опрыскивание производят в соответствии с инструкцией.
Следующая болезнь огурцов – это корневая гниль. Обычно она распространяется на почвах, где ранее уже росли огурцы, а также при поливах холодной водой и резком снижении температуры почвы. Иногда корневая гниль может поражать рассаду. Это бывает, когда растение сильно заглубляют в почву. Признаки этой болезни можно заметить по тому, что листья этого растения вянут. Такое явление можно наблюдать как до, так и во время плодоношения. Меры борьбы с этим заболеванием заключаются в том, что, когда вы пересаживаете рассаду, стебель растения не следует засыпать землей, а также в течение всего летнего периода растение не следует окучивать. При обнаружении этого заболевания больное место следует припудрить мелом, золой или толченым углем. Если растение погибло, его следует выкопать и сжечь, а землю полить раствором медного купороса (на 10 л воды 2 столовые ложки).
Бурая пятнистость плодов – также часто встречающееся заболевание огурцов. Оно появляется, когда вы поливаете ваше растение холодной водой либо при часто применяемом методе дождевания. Признаком болезни является появление на плодах язвочек бурого цвета с выделением жидкости. Весь покрытый язвочками плод становится непригодным к употреблению. Болезнь распространяется с такой скоростью, что вы можете лишиться урожая всего за неделю. Как сделать так, чтобы приостановить заболевание, если первые признаки его уже появились? Прежде всего, прекращаем поливы на неделю, чем снижаем влажность воздуха в теплице. Обязательно проветриваем теплицу в течение дня. Если же наступает прохладный период, то устанавливаем дополнительное укрытие для того, чтобы поднять температуру воздуха. Плоды и растения следует обработать 1 % раствором бордоской жидкости. Если у вас нет бордоской жидкости, то можно взять хлорокись меди или поликарбоцин – 1 столовую ложку на 10 л воды. Чтобы раствор был липким, к нему добавляют 1 стакан молока. Растения нужно обрабатывать только из опрыскивателя и в теплую погоду. Обработку следует провести 2 раза с интервалом в неделю. После опрыскивания следует открыть парник, чтобы просушить растения.
Серая гниль – болезнь, которую можно заметить на стеблях растения. Проявляется она в виде серых пятен. Распространяется болезнь при запущенных посадках, плохой вентиляции, поливах холодной водой и ночных понижениях температуры воздуха. Меры борьбы заключаются в предотвращении условий, способствующих распространению этой болезни. Если вы поливаете или подкармливаете растение, старайтесь не попадать на его листья, стебли и плоды. Эффективна присыпка больных мест на растениях смесью медного купороса (1 чайная ложка) и древесной золы (1 стакан). Если болезнь очень сильно распространилась, следует срезать и сжечь поврежденные побеги.
Следующая овощная культура, которая страдает не только от болезней, но и от вредителей (только в меньшей степени), – это томаты. Среди вредителей можно отметить следующих.
Медведка – как правило, обитает в низких, сырых местах, около водоемов. Она не любит почвы, богатые перегноем, хорошо унавоженные. Медведка – это насекомое бурого цвета, длиной 40–50 мм. Гнезда устраивает в почве, на глубине 10–15 см. Может откладывать до 300 яиц. Медведка поражает не только томаты, но и свеклу, морковь, огурцы, капусту и картофель. Бороться с этим вредителем можно при помощи настоя острого перца. Для этого берут 10 л воды и 150 г перца. В каждую норку выливают по 0,5 л настоя. Можно вместо перца использовать столовый уксус. Для этого в 10 л воды разводят 1–2 стакана уксуса.
Следующий вредитель томата – это личинки жуков-щелкунов. Иначе их называют проволочниками. Длиной они около 20 мм, желтого цвета, плотные. Повреждают корневую систему растения, а также проникают внутрь стебля. Борются с проволочниками следующим образом. Берется сырой картофель, нанизывается на палочки длиной около 20 см, а затем зарывается в землю на глубину 10–12 см. Концы палочек оставляют торчащими из земли. Через 2–3 дня палочки вместе с картофелем и вредителями вытаскивают из земли и сжигают. Профилактикой в борьбе с проволочниками может служить известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений.
Подгрызающие совки – еще один вредитель, наносящий вред не только томатам, но и всем овощным культурам. Гусеницы длиной до 40 мм различной окраски (бархатисто-черная, землисто-серая) подгрызают листья, стебли и черенки растений. Ночные бабочки, которые откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5–0,7 мм. Зимуют совки в виде куколки длиной до 20 мм красно-бурой окраски, а также в виде яиц и гусениц. Меры борьбы с этим вредителем заключаются в уничтожении сорняков, глубокой перекопке почвы, сборе гусениц вручную, а также опрыскивании растений настоем цветущей полыни. Для этого берут 300 г нарезанной полыни, 1 стакан древесной золы и 1 столовую ложку жидкого мыла. Все это смешивают и заливают 10 л кипятка. Остывший раствор процеживают и опрыскивают им растения.
Из болезней особое место надо отдать фитофторе. Это заболевание, которое распространяется не только на томаты, но и на картофель, поэтому старайтесь, выбирая места для посадки этих культур, не сажать их близко друг к другу, чтобы болезнь не переходила с одной культуры на другую. При выращивании этих культур лучше выбирать сорта, стойкие к этому заболеванию. Как все же бороться с этим заболеванием? Опрысните ваши растения через 3 недели после посадки раствором марганцовокислого калия (на 10 л воды надо взять 1,5 г марганцовки). Через 2 недели после первой обработки надо провести вторую обработку хлорокисью меди (10 л воды, 1 столовая ложка хлорокиси меди и 1 чайная ложка жидкого мыла). Последняя обработка у томатов проводится, когда зацветет третья цветочная кисть или через 2 недели после второй. Для этого в 10 л теплой (25 ° С) воды разводят 1 стакан пропущенного через мясорубку чеснока и 1 г марганцовокислого калия. Раствор расходуют из расчета 0,5 л на 1 м2.
Вершинная гниль – это тоже болезнь, которой достаточно часто поражается такая культура, как томаты. Признаком этой болезни является появление на зеленых плодах первой кисти пятен с запахом гнили. Это заболевание возникает при недостатке влаги и кальция, а также от избытка азота в почве. Меры борьбы с этим заболеванием заключаются в регулярных поливах, сжигании пораженных плодов и опрыскивании растений раствором кальциевой селитры (1 столовая ложка на 10 л воды).
Говоря о болезнях томатов и огурцов, хочется отметить, что крепкие, хорошо развитые растения меньше болеют различными заболеваниями, поэтому старайтесь предупредить заболевания – это легче, чем потом лечить ваши растения. Слабые, недополучающие в полном объеме удобрения растения плохо цветут, а значит, и плохо плодоносят. Есть очень хороший и давно проверенный способ улучшения завязывания плодов. Для этого надо взять ведро, на треть заполненное свежим коровяком, и дополнить оставшиеся две трети объема водой, затем все тщательно перемешать и поставить ведро в парник. Периодически следует перемешивать содержимое ведра. Через неделю этот состав следует заменить свежим, а содержимое ведра, разбавленное еще водой в соотношении 1:2, использовать как подкормку к овощным культурам, ягодным кустарникам, деревьям, цветам и другим растениям.
Отдельно хочется сказать о цветах. Зола может спасти ваши астры, на которых поселилась слюнявка-пенница, а флоксы, верхушки которых стоят сморщенные, зола вряд ли спасет, хотя попробовать можно, но лучше все же взять «Фитоверм». Предупредите заболевания, используя все вышеупоминавшиеся средства. Успехов вам!
Чтобы ваши цветы жили дольше
Я думаю, что нет женщин, которые не любят цветы. И если вам подарили букет цветов, то, ставя их в воду, вы, конечно, подумаете о том, как сделать так, чтобы этот подарок радовал вас как можно дольше.
Итак, что же нужно делать, чтобы ваши цветы стояли дольше или, другими словами, как продлить жизнь цветов после срезки? Учитывая то, что наша рубрика интересует в основном людей, выращивающих цветы, стоит отметить важные моменты, касающиеся срезки цветов. Если вы срезаете цветы в бутонах, то надо знать, что гладиолусы срезают, когда распустятся один или два цветка. Лилии – когда распустится первый цветок. Георгины, гвоздики, хризантемы срезают не раньше, чем цветок распустится полностью.
У растений, которые выделяют млечный сок, такие как герберы, маки, срез нужно подержать над пламенем свечи, спички или на 30–60 секунд опустить концы стеблей в кипяток. После такой обработки цветы следует сразу ставить в вазу с водой.
Растения, которые имеют твердые, деревянистые стебли (сирень, чубушник, жасмин, форзиция и другие), нужно срезать со слегка распустившимися цветками. Перед тем, как поставить их в воду, надо раздробить концы стеблей на 3–5 см, а затем, обрезав раздробленные концы ветвей под водой на 1 см, поставьте их сразу в воду. Если стебли толстые, то их концы можно не только подрезать, но и расщепить на четыре части, а ту часть стебля, которая будет опущена в воду, можно поцарапать иглой. Хорошо реагируют на такое процарапывание астры, гвоздики, ирисы, календула, маргаритки, дельфиниумы, васильки.
У георгинов стебли полые, поэтому их следует сразу после срезки наполнить водой и закрыть ватными фитильками для дополнительного питания. Воду, в которой будут стоять георгины, следует немного подкислить. Для этого в нее добавляют одну чайную ложку 9 % уксуса или одну таблетку аспирина на 1 л воды.
Если вы хотите задержать раскрытие нижних бутонов у гладиолуса, отщипните верхний бутон. Такой способ даст возможность дольше любоваться этими прекрасными цветами, поскольку в этом случае цветки распускаются медленнее и гладиолусы стоят в воде дольше.
Чтобы лилии стояли дольше, концы стеблей нужно опустить на 1 минуту в горячую воду (температура воды 60 ° С), а из цветка надо удалить пыльники.
Выбор почвы для растения
Как определить, какая у вас на участке почва, не имея специальных индикаторов? Очень просто. Понаблюдайте за растениями, растущими на вашем участке, и они подскажут вам это.
Если на вашем участке очень кислая почва, то верхний слой, как правило, будет покрыт зеленым бархатистым налетом. Не путайте только с тем, что, постоянно находясь в тени, почва тоже может позеленеть, и это уже не будет служить признаком очень кислой почвы.
На такой почве любит расти дикий щавель, подорожник, дикая мята, хвощ, фиалка. Если же сажать культурные растения, то здесь хорошо будут расти рябина и ирга, щавель, ревень и хрен, а из цветочных растений – купальница, люпин, рододендрон, гортензия.
Слабокислую почву предпочитают: одуванчик, сныть, ромашка, мать-и-мачеха, папоротник, клевер, пырей. Она подходит для выращивания айвы, облепихи, лимонника, актинидии, аронии, смородины, крыжовника. На этой почве хорошо растет земляника. Из овощных культур лучше всего удаются: картофель, бобы, кабачки, тыквы, баклажаны. Из зеленых культур – петрушка. Что же касается цветочных культур – это всеми любимые розы, астильба, бадан, ромашка, колокольчик, василек, пион, нарциссы.
Если почва нейтральная, то на ней вы сможете увидеть крапиву, лебеду, мокрицу, пастушью сумку. Из культурных растений на этой почве целесообразно выращивать: яблони, груши, сливы, жимолость, малину, орех, морковь, свеклу, лук, чеснок, репу, брюкву, редис, огурец, перец, томат, капусту, горох, салат, укроп, шпинат, сельдерей, примулу, астру, ирисы, георгины, флоксы, тюльпаны, хризантемы, клематисы.
Читать бесплатно другие книги:
