Самые неприхотливые и урожайные сорта. Как выбирать, правильно сочетать и ухаживать Королькова Светлана
Огурец – растение однолетнее. Имеет длинные стелющиеся по земле стебли. От основного побега отходят боковые побеги первого порядка, от них – второго (но уже более короткого), от вторых – третьего и так далее.
Первый лист обычно появляется через неделю (иногда раньше) после всходов. В пазухах листьев, начиная с третьего и выше, образуются усики, побеги, цветки. Благодаря усам растение держится вертикально, цепляясь ими за шпалеру или растущие рядом растения. Цветки у огурца могут быть как женские, так и мужские. Чтобы произошло опыление и завязались огурцы, надо подсаживать к нескольким растениям, имеющим только женские цветки, сорт-опылитель, который имеет смешанные цветки. Если этого не сделать, у вас будут очень плохо завязываться плоды, а отсюда и маленький урожай. Раньше приходилось вручную производить опыление. В последние годы необходимость этой процедуры отпала, поскольку садоводы стали отдавать предпочтение гибридам, которые образуют плоды без оплодотворения. Гибриды, не требующие опылителя, называют партенокарпическими. В первые годы их появления они предназначались только для приготовления салатов и, как правило, были длинноплодными. Сейчас эти недостатки устранены, и вам предоставляется широкий выбор как длинноплодных так и короткоплодных гибридов этой культуры, которые можно не только консервировать, но и солить.
Хочется посоветовать молодым садоводам-огородникам: выращивая огурцы разных сортов и гибридов, предназначенных не только для употребления в свежем виде, но и для соления и консервирования, обращать особое внимание на описание гибрида. К сожалению, не все они подходят для соления. Может случиться так, что, если вы вырастите разные сорта и гибриды в одной теплице, снимите урожай и засолите огурчики в банках, какая-то из них «взрывается». Причиной этому может стать случайно попавший в банку огурец, не предназначенный для соления. Если случилось так, что вы забыли или перепутали сорта, лучше огурцы не солить, а консервировать. Ну, а если вы все же хотите именно солить, то лучше не рискуйте, а добавьте в каждую банку немного уксуса и тогда можно не опасаться, что ваши огурцы испортятся.
Идеальный вариант – сажать сорта и гибриды салатного назначения отдельно от остальных.
Итак, как же выращивать этот замечательный овощ?
Я люблю сажать семена в землю сухими, прямо в парник, когда минует угроза возвратных заморозков. Со мной многие не согласятся, поскольку хотят получить ранний урожай этой продукции. Я же предпочитаю не рисковать, беречь свои силы, уважать свой труд и получать, пусть поздние, но стабильные урожаи огурцов.
Что любит эта культура?
Конечно же, навоз, и причем свежий. Если правильно подготовить грядку в парнике, то есть вырыть в середине траншею, набить ее травой (лучше сухой), сверху положить навоз, затем засыпать землей, полить (лучше горячей водой) и закрыть пленкой на несколько часов, то затем, посадив семена в такую гряду, вы получите быстрые всходы, и разница в сроках сбора урожая будет незначительной по сравнению с теми, кто посадил семена огурцов в более ранние сроки. К сожалению, в последнее время не все могут приобрести навоз, а свежий и подавно. В этом случае печалиться не стоит. Берите все растительные остатки, имеющиеся под рукй, и набивайте ими траншею (исключение составляет ботва огурцов, кабачков, тыкв, томатов и картофеля). Хорошо, если вы сюда же добавите из расчета на 1 м2: 1 стакан золы, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины. Все имеющиеся удобрения перемешиваете с землей и засыпаете траншею. После хорошего полива горячей водой с добавлением марганцовки через несколько дней можно приступать к посадке либо семян, либо рассады (как вы предпочитаете).
Сажать огурцы лучше из расчета не более 3–5 растений на 1 кв. м в зависимости от сорта. Более частые посадки ведут к загущению и снижению урожая.
Подкармливают растения до плодоношения 2 раза через 10 дней. На 10 л воды по 1 чайной ложке аммиачной селитры или мочевины, сульфата калия и суперфосфата. Под каждое растение следует вносить 2 л раствора удобрений. Во время плодоношения огурцы подкармливают 3 раза через 10–14 дней. В первую подкормку в 10 л воды разводят 1 л коровяка (если его нет, можно добавить раствор замоченных на неделю трав: крапивы, одуванчика или мать-и-мачехи) и 1 столовую ложку нитрофоски. Во вторую подкормку в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины, 3 столовые ложки древесной золы, 1 чайную ложку гумата натрия. Гумат натрия предварительно нужно развести в горячей воде. Третья подкормка состоит из 10 л воды и 1 столовой ложки азофоски.
Под каждое растение следует также вносить по 2 л раствора.
Как же формируют огурцы и надо ли это делать?
Если вы выращиваете огурцы в теплице, то формирование начинают после того, как на вашем растении появилось восемь-девять настоящих листьев. Нижние три-четыре узла выщипывают (ослепляют), в следующих четырех-пяти узлах боковые побеги прищипывают, оставляя 1 лист и 1 плод. Выше пятого узла боковые побеги прищипывают на два-три листа (плода). Выше побеги оставляют длиной 30–40 см, прищипку на боковом побеге делают после четвертого-пятого листа. И так до шпалеры. Перекинув основной побег через шпалеру, его прищипывают, оставляя длиной не более 60 см.
Выращивая огурцы в открытом грунте, если они одностебельные, – их не формируют, а длинноплетистые – прищипывают на высоте 80–120 см, а все остальные побеги оставляют длиной 40–50 см.
При выборе сорта или гибрида можно посоветовать только одно: обращать внимание на упаковку и инструкцию на ней с описанием указанного сорта или гибрида. На пакетах обязательно должны быть указаны: фирма, выпускающая данную продукцию, ее адрес и обязательно срок использования. Если эта информация отсутствует, приобретать такие семена не стоит, даже если они привлекают вас своим оформлением.
Из уже опробованных и достаточно хорошо зарекомендовавших себя можно отметить такие, как Зозуля, Опал, Лорд, Отелло, Фермер, Регина, Сантана, Либелла, Изящный, Конкурент, Клаудия, Родничок, Грибовский, Апрельский, Бидретта, Перента, Изумруд, Эпилог, Вирента и многие, многие другие.
Сейчас я сажаю только гибриды «Северянин», «Ижорец» и «Саровский». Эти семена выведены нашими местными учеными Аграрного университета в городе Пушкине, Ленинградской области. Они одностебельные, очень урожайные и не требуют формирования.
Приобретая семена, не забудьте, что лучше использовать двух-трехлетние семена. Еще лучше, если они еще вдобавок будут обработаны специальным химическим средством, которое предохраняет растение от заболеваний.
Гладиолус, шпажник или меч-трава
И снова о прекрасном!
Как вы будете называть ваше растение, решите сами, а вот выбирать, какое посадить, не надо, потому что это название одного и того же растения. В переводе с латыни слово «гладиолус» означает «меч». И действительно, длинные узкие листья гладиолуса напоминают меч, кинжал. Я думаю, что этот цветок известен не только профессионалам – людям, изучающим это растение, а также садоводам-любителям, выращивающим его, но и просто всем, кто любит цветы, ухаживает за ними или, придя в магазин, покупает их в подарок своим близким и любимым. Это растение, мимо которого нельзя пройти, не обратив на него внимания. Поэтому каждый садовод либо пробовал выращивать, либо выращивает гладиолус на своем участке. Я, посадив его однажды, вряд ли смогу отказаться теперь от этого чуда природы, особенно сейчас, когда с каждым годом появляются все новые сорта и гибриды, поражающие нас своим богатством форм и расцветок.
Что же нужно знать начинающему любителю гладиолусов? Прежде всего, вы должны выбрать жизнеспособные, устойчивые к болезням, проверенные временем сорта, как отечественные, так и адаптировавшиеся в местных климатических условиях зарубежные. Обидно за людей, покупающих дорогостоящие луковицы гладиолусов зарубежных сортов, которые привлекают их внимание своим названием, но они ничего не знают об этом растении, поэтому многие из них впоследствии будут сильно разочарованы, а порой настолько, что откажутся от выращивания этой культуры. По срокам цветения гладиолусы делятся на ранние (около 70 дней), среднеранние (80–90 дней) и поздние (более 90 дней).
Луковицы надо выбирать молодые, диаметром 2,5–3,5 см, высота которых составляет три четверти диаметра, а размер донца от 1 до 1,5 см. Если луковица большая, плоская, с донцем, составляющим половину диаметра луковицы, то она для посадки не годится. Растение из нее получится слабое. Если же вы создадите соответствующий уход, то хорошие соцветия можно получить и из мелких луковиц, диаметр которых составляет 1,0–1,5 см.
Для выращивания гладиолусов выбирают хорошо освещенные весь день участки, с небольшим уклоном, чтобы при сильных дождях стекала лишняя вода. Место должно быть проветриваемое, но защищенное от сильных ветров. Почву перекапывают несколько раз. Она должна быть плодородной, с хорошим дренажем.
Для разрыхления почвы хороший результат дает высушенный спитый чай. Свежий навоз перед посадкой в почву не вносят, однако перепревший вносят из расчета 10–20 кг на 1 м2. Хорошо добавить древесную золу: 250 г на 1 м2. В зависимости от почвы 1 раз в 3–4 года осенью добавляют от 0,5 до 1 кг извести на 1 м2. Почву обрабатывают на глубину не менее 25–30 см, так как корневая система проникает на глубину до 50 см, поэтому чем глубже вы обработали почву, тем мощнее будут растения и крупнее цветки. Время посадки гладиолусов – май. Когда конкретно – сказать трудно, все зависит от погоды. Почва должна прогреться до 10 °C. Однако нужно знать, что при возможности возвратных заморозков гладиолусы могут подмерзнуть, что может сказаться на устойчивости к болезням и качестве соцветий.
Перед посадкой луковицы очищают от чешуек и выкладывают на две недели на подоконник. Если случилось так, что ваши луковицы проросли и дали корни, посадите их в пакет из под молока, заполненный на две трети землей, так чтобы при пересадке на постоянное место вы не повредили корневую систему. Крупные луковицы сажают на глубину 10–15 см, мелкие – на глубину 7–10 см, а детки – на глубину 5–7 см. На легких почвах сажают глубже, на тяжелых – мельче. Расстояние между крупными луковицами 15–20 см, мелкими – 10–15 см. После посадки луковицы засыпают песком, а затем землей.
Подкармливают гладиолусы 2–3 раза. Первый раз в период появления трех-четырех настоящих листьев: 30–40 г аммиачной селитры и 20 г фосфорнокислого калия на 10 л воды, по 0,5 л на одно растение. Второй раз подкормку проводят в фазе пяти-шести листьев, 10–20 г аммиачной селитры и 20 г фосфорнокислого калия. И третья подкормка – в период бутонизации фосфорнокислым калием: 30 г на 10 л воды. Важно помнить, что избыточное количество азотных удобрений ведет к невызреванию луковиц и их гибели во время зимнего хранения.
Выкапывают гладиолусы в конце сентября – начале октября, до наступления сильных заморозков. После выкапывания стебли и корни обрезают, а луковицы подсушивают в проветриваемом помещении 2 недели. Затем их очищают от земли и от деток и снова сушат 20–30 дней. Хранят в сухом, прохладном помещении, где влажность воздуха не должна превышать 60–70 %.
Желаю вам успехов в выращивании этого замечательного цветка!
Год шестой
Сирень
Среди декоративных кустарников сирень занимает одно из первых мест. Я сама очень люблю этот кустарник, но, к сожалению, пока не было времени и возможности посадить его. Однажды, просматривая каталоги, я увидела на картинке сирень желтого цвета. Сначала я не поверила, потому что не знала, что уже существует сорт сирени, цветки которого имеют желтую окраску. Прочитав об этом сорте, я решила, что он обязательно будет расти на моем участке. Все дело в том, что в цветоводстве я главное предпочтение отдаю растениям, имеющим красные, оранжевые и особенно желтые и белые оттенки.
Чем же хорош этот кустарник?
В основном необыкновенно красивыми по форме и окраске соцветиями с крупными, иногда махровыми цветками, которые обладают приятным нежным запахом. В декоративном садоводстве кусты сирени используют для одиночных и групповых посадок, оформления изящных опушек, рощиц, а иногда даже для создания живых изгородей, хотя последнее не совсем целесообразно, поскольку этот кустарник быстро и сильно разрастается, чем может затенять соседний участок. Сирень хорошо цветет только при хорошем освещении. Плохо растет на кислых почвах и не любит низких мест. Я думаю, что нет ни одного человека, который бы не знал этот кустарник и не представлял его цветения. Цветовая гамма бывает розового оттенка, а также сиреневого и лилового. В последние годы стали чаще разводить сирень белого цвета. А знаете ли вы, что не так давно ученые вывели новые сорта сирени. Среди них сирень «Альба» – белого цвета с махровыми цветками.
Сирень «Ред Вайн» – суперморозоустойчивая, с махровыми цветками, белого, розового и сиреневого цвета.
Сирень «Праймрозе» – желтого цвета.
Однако, на мой взгляд, лучше сорта «Ноктюрн» – не найти.
Ведь соцветие этого сорта достигает в размерах 30 см, а каждый цветок достигает – 3 см.
Это просто чудо!
Кольраби
Поскольку я считаю себя человеком рациональным, то к выбору культур, которые я собираюсь осваивать, я подхожу тем же образом. Исходя из этого, я решила отвести одну грядку под капусту, но не обыкновенную, белокочанную, а капусту под названием «кольраби».
Этот вид капусты был издавна известен древним римлянам под названием каулорапа – стеблевая репа. Сейчас кольраби – это культура, которая широко распространена в Китае, Средней Азии, а также во многих странах Западной Европы. К величайшему сожалению, в России ее выращивают очень мало. Лишь небольшая часть садоводов-огородников выращивает кольраби на своем приусадебном участке.
Чем же привлекла их и, конечно же, меня эта культура? Прежде всего тем, что плоды кольраби богаты углеводами, минеральными солями, белками, витаминами, а также содержат клетчатку и ферменты. В них много кальция, а витамина С даже больше, чем в лимонах и апельсинах, поэтому в этом продукте прежде всего нуждаются дети и люди пожилого возраста.
Что же представляет из себя это растение?
В отличие от всех других разновидностей капусты это двулетнее растение не образует ни кочан, ни головку. Плод образуется путем утолщения нижней части стебля. По цвету она может быть светло-зеленой или темно-фиолетовой в зависимости от сорта, а по вкусу напоминает кочерыгу обычной белокочанной капусты, только намного нежнее, слаще и сочнее.
Кольраби – настолько неприхотливое растение, что может расти практически на любых почвах, в затененных и заболоченных местах. Ценное свойство этой культуры – скороспелость.
На сегодняшний день существует несколько сортов кольраби. Все они – скороспелые с вегетационным периодом от 60 до 90 дней. Различие заключается только в цветовой окраске плода и его размерах. В среднем стеблеплод достигает диаметра 6–8 см, но бывает, что он вырастает до 10–12 см.
Выращивая этот чудо-продукт в открытом грунте, в течение летнего периода можно собирать два и даже три урожая кольраби.
Если вы хотите получить раннюю продукцию, то, учитывая, что этот вид капусты достаточно холодостоек, рассаду в возрасте 40 дней можно уже в апреле высаживать на гряды. Если вас интересует более простой способ выращивания этой культуры, то высевайте семена в мае, лучше, если это будет в парнике. Вы не успеете заметить, как быстро вырастет ваша рассада. При высадке ее на постоянное место растение чуть заглубляют. Сажают кольраби на расстоянии 40 см друг от друга. В междурядьях этого растения с целью получения двойного урожая можно высаживать различные культуры, такие как укроп, салат, свеклу, редиску и, конечно же, настурцию и календулу. Несмотря на то, что кольраби в малой степени повреждается вредителями, цветы могут помочь этому растению в борьбе с ними. Тем самым вы получите красивую грядку и здоровые растения.
Убирают кольраби выборочно, когда плод достигнет диаметра 6–8 см. Сорт «Гигант» дает плод до 10–12 см. Его выдергивают из земли с корнем, который вместе с листьями обрезают. Имейте в виду, что это растение передерживать на грядке нельзя, – в противном случае оно становится жестким и невкусным. Кольраби любит поливы или, если ее сажают в низком месте, много влаги.
Что и как можно приготовить из этой культуры, внешне напоминающей, скорее, брюкву или репу?
В основном кольраби используют для приготовления салатов. Для этого ее очищают и натирают на крупной терке. Добавить к ней можно еще и морковь. Заправляют все это сметаной, майонезом или растительным маслом.
Попробуйте! Может быть, этот недорогой продукт понравится вам, разнообразит ваш стол и станет желанным и дорогим овощем на вашем огороде.
Хризантемы
Однажды, зайдя в магазин, где торгуют семенами, я увидела семена многолетних хризантем под названием «Фанфары». Меня очень привлек внешний вид, а точнее, цветовая гамма этих растений. Цветы были всевозможных расцветок: белые, кремовые, оранжевые, бордовые, красные и даже лососевые. Я не удержалась и купила пакетик с семенами, поскольку люблю видеть осенний сад ярким и красивым.
Хризантема – очень древняя культура. Она насчитывает около трех тысячелетий. В России выращиванием хризантем начали заниматься в конце ХIХ века. В наше время эти цветы завоевали большую популярность среди цветоводов-любителей. Выведено много сортов как крупноцветковых, так и мелкоцветковых форм, самых разнообразных окрасок с различными сроками цветения.
Хризантема – это многолетнее растение, у которого каждый год отмирает надземная часть. Стебель с тонкими, хрупкими, густо расположенными листьями высотой от 20 до 120 см. Листья стеблевые, имеющие длину у мелкоцветковых 7 см и ширину до 4 см. По форме напоминают листья дуба. Отсюда некоторые группы мелкоцветковых хризантем получили народное название «дубки». Крупноцветковые формы имеют более крупные листья, которые достигают длины 15 см и ширины 8 см. Форму и рассеченность они могут иметь самую разнообразную. Даже верхние листья отличаются по внешнему виду от нижних. Верхняя сторона листа у хризантем темно-зеленая, гладкая, а нижняя – густо опушенная с короткими светлыми волосками. Все они имеют своеобразный запах, который соответствует определенному сорту. Это может быть тонкий и приятный запах или, наоборот, резкий и терпкий.
Хризантемы имеют разветвленные корневища, которые дают много побегов и многочисленную корневую поросль. Существуют махровые хризантемы и простые – ромашковидные. Размеры соцветия могут быть самыми разнообразными, с диаметром у мелкоцветковых – от 2 до 9 см и у крупноцветковых – от 10 до 25 см. На одном кусте у мелкоцветковых хризантем может расцветать от 500 до 800 соцветий, у крупноцветковых – от 1 до 10.
Наибольшую популярность у цветоводов получила группа «корейских» мелкоцветковых хризантем, которые очень устойчивы к низким температурам и легко выращиваются в открытом грунте.
Размножаются хризантемы в основном вегетативно. Новые растения появляются каждый год из части куста или из укорененных зеленых черенков. Мелкоцветковые хризантемы укореняются проще и быстрее, чем крупноцветковые. Черенковать это растение можно не только весной, но и летом. В качестве черенков можно использовать молодые боковые побеги, которые отрастают на старых стеблях, или корневую поросль. Черенки, нарезанные длиной 5–7 см, сажают в питательную, хорошо увлажненную почву и накрывают стеклянной банкой, пленкой или укрывным материалом.
Делением размножают, как правило, мелкоцветковые хризантемы, но иногда некоторые цветоводы используют этот метод для размножения крупноцветковых хризантем, и у них это неплохо получается. Для этого они выкапывают хорошо отросшую корневую поросль вместе с остатками старого куста и отделяют молодые побеги с корнями. Высаживать в открытый грунт такие деленки или укорененные черенки можно только тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Хризантемы плохо переносят тень, поэтому высаживать их надо в самых светлых местах в хорошо дренированную и в меру увлажненную почву. Расстояние между растениями может быть от 15 до 30 см.
Независимо от сроков деления и черенкования все рассаженные таким образом растения зацветают почти одновременно.
Если вы хотите, чтобы ваши растения хорошо перезимовали, постарайтесь, чтобы место, где они растут, было достаточно сухим и там никогда не скапливалась влага. В этом случае ваши хризантемы никогда не вымерзнут.
Если вы хотите, чтобы ваши хризантемы радовали вас своим цветением долгое время, необходимо рассаживать их не реже, чем через два года.
В первые 1,5–2 месяца после посадки хризантемы следует подкармливать азотными, минеральными и органическими удобрениями. Подкормку производят каждые 10 дней. В период бутонизации следует применять еще и калийные и фосфорные удобрения, которые влияют на крепкость цветоносов и яркость соцветий. При внесении удобрений почва должна быть обязательно влажной. Минеральные удобрения нужно вносить очень осторожно, чтобы не вызвать ожог на листьях. Хризантемы прекрасно на него реагируют, а оно дает им возможность не только развиваться сильными и мощными, но и цвести более пышно и продолжительно.
Хризантемы хорошо растут и радуют нас своим цветением только при регулярных поливах и периодическом опрыскивании, если стоит жаркая и сухая погода. Не стоит забывать и о том, что стебли этого растения достаточно хрупки, поэтому высокорослые сорта следует подвязывать.
Если вы хотите получить пышный разветвленный куст с множеством цветков, вы должны знать, что его обязательно нужно формировать. Правильность формирования зависит от своевременной прищипки, регулярного удаления пасынков, выбора бутона. Прищипка – это удаление верхушечной части побега. Ее делают один или два раза, в зависимости от сорта. Делают это так, чтобы снизу осталось три-пять пар листьев. Если вы черенковали ваши растения поздно, то прищипку не делают, это касается крупноцветковых хризантем. Боковые побеги – пасынки удаляют, как только их можно выщипнуть. Если этого не делать, то они будут забирать у куста питательные вещества. Может случиться так, что главный побег будет поврежден, тогда необходимо оставить на всякий случай два-три пасынка в верхней части основного побега.
В течение лета на растениях последовательно развиваются три цветочных бутона: весенний, или нулевой, первый и второй кроновые. Соцветия, которые получаются из этих бутонов, очень сильно отличаются друг от друга. Может создаться впечатление, что каждый побег разного сорта. Если не сделать прищипку молодых побегов, то на их верхушках разовьются весенние (нулевые) бутоны, которые необходимо удалить, так как они все равно засохнут.
У большинства же сортов хризантем оставляют все три бутона: весенний, первый и второй. Это сорта, не чувствительные к высоким температурам; оставив все бутоны, вы можете получить растения на срез и удлините время их цветения.
Сортовые хризантемы иногда страдают от осенних заморозков, поэтому их приходится укрывать пленкой или укрывным материалом.
Пусть в ваших сердцах всегда живет любовь, олицетворяемая хризантемами, даже если хризантемы уже отцвели.
А теперь, я расскажу вам о превосходном многолетнем сорте хризантем, который называется Фанфары.
Семена этого морозоустойчивого многолетника можно сеять на рассаду с января по июль. Разница в сроках посева заключается только в том, что семена растений, посеянные рано, зацветают в тот же год. Пусть даже хризантемы и не зацветут, зато вырастут крепкими и, хорошо перезимовав, порадуют вас своим цветением в следующем году.
Что же это за растение – хризантема Фанфара?
Это компактное кустистое растение высотой 60 см, обильно цветущее до поздней осени. Цветки, в большинстве махровые, имеют необычайно красивую расцветку. Они могут быть розовыми, желтыми, красными, оранжевыми, лососевыми и даже белыми. Если срезать ветку этого сорта хризантем, она будет стоять в воде очень долго, сохраняя всю прелесть букета.
Чтобы получить хорошую рассаду, надо взять емкость с влажным компостом и разложить по поверхности его семена, а затем засыпать их тем же компостом, слоем 3–5 мм.
Пока семена прорастают, почва все время должна быть влажной, поэтому поместите емкость в целлофановый пакет и поставьте ее в теплое место. Температура воздуха должна быть 16–21 °C.
После того как семена прорастут, целлофановый пакет можно снять, однако лучше этого не делать, тогда вы сбережете ваши растения от яркого солнца.
Когда растения слегка подрастут, вы можете рассадить их в ящики с расстоянием 5 см друг от друга. Когда растения укоренятся, выращивать их лучше в прохладных условиях. Закаленную рассаду можно высадить в открытый грунт с расстоянием между растениями 45 см.
Укроп
Мне долго не удавалось вырастить это растение в том объеме, когда зелень можно заготавливать впрок. Однажды, узнав небольшой секрет о выращивании укропа, я не испытываю проблем с его выращиванием.
Укроп – это однолетнее травянистое растение. Я думаю, не ошибусь, сказав, что вряд ли найдется садовый участок, на котором не выращивалась бы эта культура.
С давних времен укроп – одно из самых популярных и любимых пряно-ароматических растений. Он полюбился нам не только за свой приятный аромат, делающий пищу необыкновенно вкусной, но и за то количество полезных веществ, которое он дает нашему организму.
Укроп – очень холодостойкое растение, поэтому его можно сеять как под зиму, так и ранней весной. Если вы хотите бесперебойно получать зелень укропа, начиная с весны, его сеют каждые 2 недели.
Если вы отводите под эту культуру отдельную грядку, значит, ее предварительно нужно хорошо заправить органическими удобрениями. Это растение прекрасно развивается на почвах, хорошо удобренных навозом. Я знаю, что у многих новичков эта культура получается плохо. Я тоже сталкивалась с рядом проблем при выращивании укропа. Теперь их нет. Думаю, что это связано с тем, что я не учитывала, какие почвы любит эта культура. Сейчас, если я отвожу под укроп отдельную грядку, я обязательно вношу в нее мел или известь для раскисления почвы. На кислых почвах укроп расти не любит. Если у вас есть парник, то укроп можно и даже нужно сажать узкой полосой вдоль прохода. Выбирать при этом лучше кустовые формы, которые не дают зонтиков, но у которых очень пышная зелень. Их сейчаc очень много. Это: «Борей», «Кибрай», «Лесногородский», «Дилл», «Грибовский кустовой», «Супердукат», «Анна», «Буян», «Ажур», «Леший» и другие. Если вам нужен укроп для консервирования, то кустовые формы для этого не годятся, в этом случае вам нужны сорта, дающие зонтики. Поэтому при выборе сорта, внимательно прочтите на пакете его назначение, а также сроки созревания.
Сорта укропа делятся на ранние (от всходов до уборки проходит 30–35 дней), среднеранние (35–40), среднепоздние (40–45) и поздние.
Укроп – растение светолюбивое, поэтому, выбирая место для посадки, лучше выбрать солнечное, незатененное место. Поливать растения следует часто, методом дождевания.
Сажая семена укропа, помните о том, что они очень долго всходят. Чтобы семена взошли быстрее, их нужно подержать во влажной ткани 2–3 дня, затем несколько минут сушить и после этого сажать. Высевают семена на глубину 2–3 см. В борозду можно насыпать немного золы.
Убирают укроп, когда он достигнет высоты 10–15 см, вырывая растение с корнем.
Чтобы ваш укроп рос быстрее и имел сочную, красивую зелень, а также если у вас нет дорогостоящего навоза, используйте подкормки минеральными удобрениями, и тогда вы всегда будете иметь на своем столе этот замечательный, поистине народный продукт.
Цветная капуста
В последние годы все чаще садоводов-огородников привлекает такая замечательная культура, как цветная капуста. Вот и я решила попытаться вырастить этот очень вкусный и полезный овощ.
В нашей стране ее начали выращивать еще в XVIII веке, и сейчас этот вид капусты оценивают по достоинству. Из всех видов этой культуры цветная капуста – самая ценная по содержанию питательных веществ и их усвояемости. Витамина С в цветной капусте содержится в 2–3 раза больше, чем в белокочанной. Поскольку белок, содержащийся в этой культуре, легко усваивается организмом, цветную капусту считают хорошим диетическим продуктом. В цветной капусте содержится большое количество витаминов В1, В2, В6, а также она богата солями калия, железа, фосфора и микроэлементами, такими как кобальт, магний, йод.
Что же представляет из себя цветная капуста?
Это однолетняя культура. В отличие от других разновидностей капусты это культура, которая не требует обязательного окучивания для лучшего образования придаточных корней.
Формироваться головка цветной капусты начинает после того, как разовьется мощная розетка листьев. У некоторых садоводов не получается вырастить этот вид капусты, поскольку кочан либо не образуется, либо образуется, но очень маленький и рыхлый.
Какие ошибки допускают садоводы?
Главная – это неправильный уход за растениями до формирования кочана. Что же нужно делать? Прежде всего – быстро и качественно вырастить рассаду. Для этого потребуется либо парник, либо пленочное укрытие. Если использовать укрывной материал (любой), то быстро получить хорошую рассаду можно только в том случае, если у вас будут хорошие погодные условия, позволяющие за короткое время получить крепкую рассаду которая будет иметь четыре-пять листьев.
Теперь выбираем сорт. Лучше, если это будут сорта раннеспелые (от всходов до технической зрелости головок проходит 80–110 дней). Такие как: Мовир, Снежинка, Ранняя Грибовская, Коза-дереза и другие. Эти сорта развивают при небольшом количестве листьев дружно созревающие головки массой до 800 г.
Цветная капуста любит плодородные почвы, хорошо заправленные органическими удобрениями. На кислых почвах нужно обязательно вносить мел или известь. Раннеспелые сорта размещают на расстоянии 25 см между растениями в ряду, и 70 см должно быть между рядами. Чтобы быстро нарастить листья, нужно дважды подкормить растения. На 10 м2 нужно внести 50 г хлористого калия, 100 г аммиачной селитры и столько же суперфосфата. Если погода стоит засушливая, подкормки следует производить, совмещая с поливами, растворяя удобрения в воде. Уход за растениями с момента образования головок сводится к рыхлениям, достаточно глубоким (до 10 см), прополке сорняков и окучиванию. Окучивание производят до тех пор, пока растения не сомкнут листья. Нарастив листья, растение начинает процесс образования головок. Он длится максимум 10 дней. В это время все питательные вещества из листьев переходят в головку. Вот здесь наступает очень ответственный момент. Появившиеся головки нужно обязательно притенять. Для этого многие садоводы надламывают два-три листа. Если этого не делать, то головка приобретает желтоватый оттенок и может стать рыхлой. Это верно, что головки, или иначе их называют «соцветия», надо притенять. Однако делать это нужно иначе. Когда вы надламываете листья, вы лишаете питания ваши соцветия. Что же нужно сделать? Да просто связать листья веревкой. После такого приема ваше соцветие будет увеличиваться в размерах не по дням, а по часам. Хорошо развитые растения имеют до 20 мощных листьев, а головка, в зависимости от сорта и срока созревания, может вырастать даже до 2 кг.
На рост листьев и формирование головок очень влияет температура воздуха и почвы. Для формирования листьев достаточно 8–10 ° С, но лучше и быстрее они растут при температуре около 18 ° С. Если температура воздуха становится выше 25 ° С, то при недостатке влаги листья растут плохо. Температура почвы не должна быть ниже 10–12 ° С. Для формирования головок лучшая температура воздуха – около 18 ° С. При температуре воздуха 10–12 ° С формирование головок задерживается.
Цветная капуста – растение светолюбивое, особенно при выращивании рассады, и если в это время вы создадите неправильный температурный режим почвы – выше 23 ° С, и воздуха – выше 25–28 ° С, то это может вызвать перерастание рассады. А это в свою очередь ведет к тому, что вы можете совсем не получить головок или получить очень мелкие и рыхлые. Низкие температуры осенью (7–10 ° С), тоже замедляют рост головок, а при температуре воздуха 4–5 ° С их формирование прекращается.
Если ваша капуста сформировала соцветия, то в осенний период, когда возможны заморозки, ее надо укрывать. Несмотря на то, что легкие заморозки она переносит, поскольку является культурой достаточно холодостойкой, однако уже при минус 4 ° С головки начинают чернеть и загнивать. Чтобы этого не случилось, растения на доращивание пересаживают в парник или укрывают любыми другими способами. Иногда садоводы выкапывают капусту и, пересаживая ее с комом земли в ведра или другие емкости, ставят на веранду. Там можно доращивать вашу капусту до поздней осени.
Я думаю, что желание, упорство и труд сделают свое дело, и вы получите великолепный урожай этой замечательной культуры.
Год седьмой
Чеснок
Несколько лет прошло с тех пор, как я впервые попробовала выращивать такую культуру, как чеснок. Были ошибки, непонимания. Сейчас я точно знаю, что яровой чеснок – это не для меня, а вот под озимый чеснок я всегда выделяю отдельную грядку. К тому же он растет у меня в грядках с земляникой, между гладиолусами, в общем, везде, где ему есть место.
Хочется предупредить любителей тюльпанов: рядом с ними чеснок сажать не стоит.
Для начинающих садоводов сразу хочу пояснить, чем отличается озимый чеснок от ярового, поскольку этот вопрос задают почти все садоводы, сажающие эту культуру. Отличие заключается прежде всего в сроках посадки. Озимый чеснок высаживают осенью с таким расчетом, чтобы до наступления настоящих холодов должно остаться не более 45 дней. В течение этого времени ваши зубки или луковички-бульбочки должны образовать хорошую корневую систему, листья не должны прорасти. Обычно период посадки озимого чеснока длится 3 недели – это с конца сентября до середины октября. Если вы посадите ваш чеснок в более ранние сроки, то он может прорасти, а в более поздние – подмерзнуть. Учитывая место расположения своего приусадебного участка, каждый садовод-любитель должен сам определить сроки посадки озимого чеснока.
Яровой же чеснок сажают весной. Отличием является и то, что у головки озимого чеснока в центре должна быть стрелка, которую вы обрезаете, когда просушиваете головки перед хранением.
Если вы покупаете чеснок для посадки, то вам следует знать, что признаками озимого чеснока являются: величина луковицы, наличие у нее стрелки, число зубков в луковице, а также форма и окраска кроющей чешуи зубков. Луковица озимого чеснока крупнее и имеет большее число зубков.
Сорта лучше выбирать районированные, хорошо зарекомендовавшие себя в наших погодных условиях. Если вы имеете свой посадочный материал, то это могут быть как зубки, если у вас много чеснока, так и воздушные бульбочки, если вы еще только размножаете его.
Для посадки озимого чеснока грядку следует готовить в августе, но если у вас такой возможности не было, делайте ее за день до посадки. Однако в этом случае нужно учесть, что земля может осесть и чеснок окажется либо на поверхности земли, либо близко к ней. Чтобы этого не произошло, через неделю после посадки насыпьте на грядку землю слоем 3–5 см, это поможет в холодное время, и ваш чеснок не вымерзнет. Готовя грядку под чеснок, вы должны помнить, что эта культура любит плодородные почвы, поэтому его лучше сажать после тыквенных, капустных или бобовых культур. Возвращают же на прежнее место чеснок не раньше чем через 3–4 года.
Грядку лучше располагать на солнечном месте и в направлении с севера на юг. Землю нужно хорошо перекопать на глубину около 20–25 см. Несмотря на то, что при посадке вы можете использовать мелкий посадочный материал, корневая система у этой культуры, разрастаясь, становится мощной и может глубоко уходить в землю. Если у вас глинистая почва, то, готовя грядку, на 1 м2 нужно добавить 1 ведро крупнозернистого песка и 1 ведро торфа. Если почва песчаная, то в почву следует добавить 1–2 ведра суглинистой почвы и 1 ведро торфа. При суглинистой почве на 1 м2 добавляют 1 ведро компоста. Из удобрений я рекомендую вносить любое минеральное удобрение, содержащее как макроэлементы, так и микроэлементы. Сейчас в магазинах можно купить удобрение, предназначенное для конкретной культуры, которое содержит все необходимые элементы питания. Итак, посадочный материал у нас есть, грядку мы подготовили. Приступаем к посадке чеснока. Луковицу предварительно делим на зубки. Делаем это осторожно. Зубки не должны иметь повреждений. Следите за тем, чтобы их качество было хорошим. Больные и поврежденные зубки не дадут вам хорошей луковицы, а зимой могут просто сгнить или вымерзнуть. Разделив луковицу на зубки, нужно обязательно рассортировать их по размеру. Непосредственно перед посадкой зубки чеснока можно выдержать 1–2 минуты в растворе поваренной соли из расчета 3 столовые ложки на 5 л воды. Сделав вдоль гряды бороздки глубиной 6–8 см и с расстоянием между ними 20 см, высаживаем зубки чеснока. Расстояние между зубками должно быть 8–10 см. Положив зубки в бороздки вертикально донцем вниз либо на бочок, их присыпают землей. Сверху неплохо замульчировать грядку торфом толщиной 2–3 см. Это улучшит перезимовку чеснока.
Если вы размножаете ваш чеснок и сажаете его воздушными бульбочками, то для этого лучше сделать отдельную грядку. Поскольку бульбочки – более мелкий посадочный материал, то грядку мы готовим так же, как и для посадки чеснока зубками, а вот посадка несколько отличается. Бороздки делают не вдоль, а поперек грядки и на расстоянии 10 см друг от друга, глубина посадки не более 3 см, а расстояние между бульбочками 1,5–2 см.
Почему я рекомендую сажать зубки чеснока и бульбочки на разные грядки? Все дело в том, что при посадке бульбочек вы делаете бороздки поперек грядки. Этим вы экономите площадь посадки, сажая большее количество бульбочек на 1 кв. м, и упрощаете себе уход за чесноком в весенне-летний период, который сводится к прополкам, рыхлению почвы, поливам и подкормкам.
Посадив чеснок таким способом, вы в августе получите прекрасный урожай луковиц чеснока, которые будете использовать всю зиму, а также здоровый посадочный материал, который вырастет из бульбочек, ведь каждая даст хороший, крепкий однозубок.
Салат
Салат – культура, которую выращивают многие садоводы-огородники. Как правило, его сажают ранней весной прямо в открытый грунт либо рассадой. Чтобы получить раннюю продукцию, мне не подходит ни один из этих способов. Я предпочитаю выращивать салат подзимним посевом. Почему именно так и как я это делаю?
Я пришла к выводу, что на участках, где много влаги и земля поздно промерзает, семена салата можно сажать начиная с конца августа и до середины октября. Грядку можно не подготавливать. Главное условие – земля должна быть влажной, чтобы семена могли прорасти. Для этого я, выбрав любое свободное на участке место, но желательно солнечное, разбрасываю семена и граблями или другим удобным инструментом, разравниваю верхний слой почвы, смешивая семена с землей. Затем место (это может быть и не грядка, а просто кусочек земли, где весной вы будете сажать картофель), где посеяны семена салата, укрываю лутрасилом или любым другим укрывным материалом, но только не пленкой. Пленка не годится, потому что она не пропускает воздух и под ней почва при теплой погоде и ярком солнце может очень сильно прогреваться. Таким образом, ваши семена могут вымокнуть или сгореть под пленкой. Укрывной материал этого не позволит сделать. Итак, укрыв место посадки и закрепив укрывной материал, вы можете спокойно ждать весны. Весной, приехав на участок и сняв укрывной материал, вы увидите еле заметные маленькие листочки пробивающегося из-под земли салата. Садоводы, выращивающие салат через рассаду, просто посмеялись бы, увидев такое зрелище, но как говорят в народе: «Смеется тот, кто смеется последний». Вот теперь смело выкапывайте вашу «рассаду» салата и пересаживайте ее на то место в парнике, где вы собирались его выращивать. Конечно, вы можете сразу, с осени, посеять салат на то место, где вы будете его выращивать весной, но мой опыт показывает, что пересадка идет ему на пользу. Когда вы будете выкапывать ваш салат для пересадки, вы увидите, что, несмотря на то, что листочки очень маленькие, корневая система у каждого растения мощная, что даст растению возможность быстро укорениться и нарастить хорошую лиственную массу. Сразу хочу заметить, что при такой посадке я использую только семена кочанного салата сорта «Азарт».
Преимущества этого способа посадки заключаются в следующем:
я получаю ранний и стабильный урожай;
избегаю загущения, прореживания и прополки;
экономлю семена;
обхожусь без выращивания рассады в городской квартире и перевозки ее на участок.
В дальнейшем уход за салатом сводится только к поливам и рыхлению почвы.
Если вас заинтересовал такой способ выращивания этой полезной и очень вкусной культуры, удачи вам и больших урожаев!
Мальва
Если вы видели, как цветет мальва, то, наверное, сразу решили, что этот цветок обязательно должен украшать ваш сад. И это правильное решение, поскольку сейчас существует много сортов двулетней мальвы, цветки которой могут быть махровыми, иметь различные оттенки. Количество цветков на одном стебле может быть от 150 до 200, а их размеры достигают 15 см в диаметре. Что же касается высоты, то это очень высокорослое растение, отдельные экземпляры достигают высоты 3 м, а соцветие – от 55 до 110 см. Расцветки, которые имеют современные виды этого растения, очень разнообразны: белые, розовые, малиновые, красно-вишневые, желтые, черные и даже полосатые.
Чтобы создать небольшой мальвовый садик, нужно использовать не только многолетние формы, культивируемые как двулетние, но и однолетние. Различие этих форм заключается в размерах растения, формах цветков и их окраске. Кроме однотонной, мальвы имеют еще и пестроцветковую окраску.
Шток-роза – второе название этого растения, зацветает на второй год после посадки. В первый год после посадки семян у вас вырастает мощная розетка из крупных округлых листьев. Семена можно посадить дома ранней весной, в марте, а затем пересадить растения на постоянное место в открытый грунт. Если вы не хотите создавать себе дополнительных хлопот, тогда сажайте мальву в мае-июне прямо в открытый грунт. Выращивая это растение через рассаду, не забудьте через 2–3 недели сделать пикировку или рассадить их. Во время выращивания рассады растения обязательно подкармливают минеральными удобрениями, а также рыхлят землю и поливают.
Если вы создаете клумбу или декоративную группу в виде пирамиды, то растения можно в августе пересадить на расстоянии 30–40 см друг от друга. При посадкешток-розы нужно обязательно учитывать высоту и цветовую гамму ваших растений, тогда композиция будет выглядеть значительно привлекательней. Высокие растения сажают в центре или на заднем плане композиции, затем подбирают более низкорослые сорта. Цветет мальва с начала июля и до поздней осени. Если лето окажется теплым, то можно собрать семена этого растения.
Чтобы создаваемая вами композиция была полной, могу порекомендовать вам сделать так называемую окантовку. Для этого вокруг клумбы посадите вечнозеленое почвопокровное растение, например барвинок.
Выбирая место для посадки мальвы, нужно учесть, что это очень светолюбивое растение, не переносящее затенения.
Что же касается почвы, здесь можно сказать лишь то, что, используя практически любую почву, но хорошо дренированную, воздухопроницаемую, вы добьетесь хороших результатов, и ваше растение будет радовать вас своим пышным цветением до поздней осени. Хорошо, если ежегодно вы будете вносить в землю полведра перепревшего навоза на 1 м2.
Если лето оказалось засушливым, растению обязательно нужен дополнительный полив. Он должен быть регулярным и обильным, таким, чтобы смочить не только поверхностно залегающую корневую систему, но и глубоко расположенный стержневой корень.
С наступлением поздней осени двулетние растения, потерявшие свою декоративность, нужно убрать, оставив только многолетние растения. Однолетние растения нужно высевать ежегодно из семян сразу на постоянное место.
Размножают мальву не только семенами, но и зелеными черенками, а также делением куста. Если у вас вызрели семена и вы их собрали, то они могут сохранять всхожесть 3–4 года.
Шток-роза поражается такими болезнями, как мучнистая роса, ржавчина, антракноз, пятнистость на листьях, а также вирусными заболеваниями. Чтобы избежать некоторых из них, перед посадкой семян обработайте их марганцовокислым калием, а при покупке убедитесь, что выбранные вами сорта устойчивы к этим болезням. Ваши растения будут всегда здоровы, если вы создадите хороший уход за ними, ведь ослабленные растения повреждаются вредителями в первую очередь.
Если ваши растения по каким-либо причинам заболели, то сначала используйте народные средства. Тлю убивает настой крапивы, нематоду – настой бархатцев или раствор коровяка, а настой чеснока можно использовать как профилактическое средство против возбудителей болезней и вредителей. Опрыснув ваши растения темным раствором марганцовки, вы избавитесь от мучнистой росы.
Еще одно преимущество этого цветка заключается в том, что, если срезать его и поставить в вазу с водой, он долго может сохранять свою декоративность. Однако срезать его надо в фазе бутона.
Сорта мальвы:
Махровая красная. Высота 180–220 см, мощный куст, соцветие от 55 до 110 см. Цветки махровые, яркокрасного цвета, полушаровидные. На лепестках имеются темные прожилки. Количество цветков в соцветии достигает 180 штук.
Махровая розовая. Высота 2–2,5 м. Один из самых декоративных сортов. Имеет ярко-розовый цвет. Диаметр цветка достигает 12 см. Длина соцветия – 1 м. Количество цветков в соцветии – до 190.
Махровая кремовая. Высота 2 м. Стебель мощный, ветвистый. Соцветие длиной около 1 м, количество цветков в нем до 200 штук, диаметр которых от 10 до 12 см.
Зебрина. Высота 1,2 м. Очень декоративный сорт. Имеет малиновый цвет с темными полосками. Растение многолетнее. Цветет с мая до заморозков.
Молодило
Вся прелесть этого растения в его розетках. Если вы хотите иметь очень крупные розетки, для этого вам прежде всего нужно приобрести соответствующие сорта. К примеру, сорт Гроос Триумф. Создав растению этого сорта хорошие условия для роста, вы можете получить розетку, которая в диаметре может составлять 20 см. А вот сорт Молодило паутинистое при любом уходе даст вам розетку не более 3 см в диаметре.
Если вы думаете, что сможете обмануть растение, закормив его удобрениями и регулярно поливая, то глубоко заблуждаетесь, поскольку такой «уход» может только создать наилучшие условия для загнивания листьев, а не для увеличения розетки.
Молодило – это многолетнее растение, которое любит солнечные места. Более того, оно может находиться на солнце целый день.
Это растение не любит влажных почв. В зимний период оно боится не столько морозов, сколько выпревания. Поэтому, оставляя растение на зиму, его нужно обязательно освободить от листьев, которые, слетая осенью с деревьев, могут укрыть его.
Молодило имеет способность быстро разрастаться, и по мере роста его розетки становятся мельче. Если вы хотите, чтобы ваши розетки всегда были крупными и красивыми, следите за растением и своевременно удаляйте лишние маленькие розетки.
Слива
Есть садоводы, у которых возникают проблемы с выращиванием косточковых культур, а точнее сказать, слив и вишен. Все дело может быть в удаленности садового участка и, например, зайцах, которые не прочь полакомиться ветками и почками как сливы, так и вишни.
У меня тоже возникли сложности с выращиванием этого растения.
Для таких садоводов лучший выход из положения – посадить колючую сливу – терн. Это растение было обнаружено 2000 лет назад в Швейцарии. От него произошло много известных нам сортов сливы.
Что же представляет собой терн?
Это может быть как дерево, так и кустарник, высотой до 5 м. Цветение начинается до того, как распустятся листья. Обычно это бывает в апреле или мае. Цветки терна белые, до 2 см в диаметре. Сажать можно только один экземпляр, поскольку колючая слива полностью самоплодная.
Плод терна представляет собой ягоду шаровидной формы диаметром не более 12 мм сине-черной окраски с сизым налетом. В центре ягоды – косточка, покрытая зеленой мякотью. Ягоды имеют терпкий, кисло-сладкий вкус. Косточка у этого типа сливы имеет яйцевидную форму, приплюснутая, морщинистая, плохо отделяется от мякоти.
Созревание плодов происходит в июле-августе. Зрелые ягоды не осыпаются и могут висеть на дереве до зимы. Тронутые морозом, ягоды теряют терпкость, и их вкус улучшается. С одного дерева или куста можно снимать до 15 кг ягод.
Плодоношение у терна происходит на трех-четырехлетней древесине.
Это растение светолюбиво, засухоустойчиво и морозостойко. Его корневая система распространяется далеко за пределы кроны и располагается на глубине до 1 м. Это растение плохо переносит близко расположенные грунтовые воды и в таких условиях может быстро погибнуть.
Размножить терн проще всего черенками и корневыми отпрысками, однако есть виды терна, которые практически не образуют корневую поросль.
При посадке растения следует сажать на расстоянии 3 м друг от друга. Посадочная яма должна быть размером 60 60 см. При формировании кустового терна нужно оставлять 3–4 плодоносящие ветви, остальные надо вырезать, чтобы не создавать загущение куста.
Кориандр
Постепенно меня все больше стали привлекать пряные культуры.
Кориандр – это одна из самых распространенных и неприхотливых пряных культур. Большинству садоводов она известна под названием «кинза». Это растение является очень хорошим медоносом. Раньше возделывались сорта Смена и Янтарь. Однако эти сорта имеют свои недостатки: низкая урожайность зеленой массы и очень раннее стеблевание. Чтобы это растение постоянно было на вашем столе, вам придется сажать его несколько раз за лето.
Сейчас есть новый сорт кориандра, выводя который, ученые учли недостатки предыдущих сортов. Называется он «Стимул» и имеет большую зеленую массу, в которой содержится много витаминов, рутина. Он ценен также за более высокое содержание белка.
Кориандр образует большую прикорневую розетку листьев, которые мы употребляем в пищу, позже у этого растения вырастает стебель высотой 120 см.
Кинза очень холодостойкое растение, может выдерживать заморози до 8 ° С.
Хорошие урожаи это растение может дать на суглинистых и супесчаных плодородных кислых почвах.
Витаминную зелень можно получать, посеяв семена рано весной во влажную почву на глубину 1–2 см. Схема посадки составляет 25 10 см.
Если посадить это растение весной в теплицу, то урожай можно получить гораздо раньше, чем в открытом грунте. Зацветает кориандр в июле месяце и цветет около 40 дней.
Семена сохраняют всхожесть 2–3 года.
Чтобы растение не поражалось мучнистой росой и ржавчиной, необходимо соблюдать чередование культур на участке и глубоко перекапывать почву, поскольку в почве могут оставаться вредители этого растения, которые называются кориандровым семяедом. Часть его личинок остается в семенах и может, оставаясь в земле, снова заражать растения.
Семена кориандра применяют в народной медицине для улучшения аппетита.
Поскольку плод кориандра обладает сильным ароматом, его используют в промышленности для получения масла. В размолотом виде семена этого растения входят в состав пряных смесей.
Год восьмой
Малиновый король
Наступил март – первый месяц весны. Особенно долгожданным он был для таких садоводов-любителей, как я, которые предпочитают выращивать на своем участке не только овощи, фрукты, ягоды, зелень, но и цветы.
Что может быть прекраснее цветов?
Только цветы, выращенные собственными руками. Март и апрель – месяцы, когда можно приступать к посеву семян однолетних и многолетних цветов на рассаду.
Сейчас появилось великое множество цветов, которые при правильном уходе за ними будут радовать вас с ранней весны и до поздней осени. Некоторые из них после того, как отцветут, так и уйдут зимовать, не сбросив своих зеленых листьев. Если приехать на участок и разгрести снег, где растут эти растения, то вы увидите под снегом зеленый ковер. Такие растения называют вечнозелеными или почвопокровными.
Я же хочу рассказать о том, как я выращиваю рассаду однолетних и многолетних цветочных растений.
Итак, семена каких растений можно и нужно сажать в марте и апреле для того, чтобы увидеть их цветение уже в первый год после посадки или для того, чтобы ваше растение окрепло, нарастило зеленую массу и подготовилось к цветению на второй год после посадки?
Начнем знакомство с декоративным подсолнечником, который называется «малиновый король».
Вы, наверное, уже догадались, чем необычен этот подсолнух. Его соцветие имеет не привычную желтую окраску, а малиновую, точнее сказать, бордово-оранжевую. Этот цветок действительно является королем подсолнечников. Особенно хорошо он смотрится в групповых посадках. Высота этого растения может достигать 180 см. Для тех, кто любит выращивать цветы для срезки, малиновый король может стать украшением любого букета.
Это растение является однолетним, поэтому если вы хотите, чтобы оно зацвело раньше, посадите семена в апреле в емкости по 1–2 зерна в каждую. Через неделю, иногда через две, вы увидите, что ваши семена взошли. Температура воздуха в помещении должна быть 15–18 ° С. Если в помещении, где стоит емкость с семенами, теплее, то семена взойдут быстрее. Сажать семена лучше сразу редко, на расстоянии друг от друга 5 см. В этом случае вам не придется впоследствии их рассаживать. Впрочем, посадить семена малинового короля достаточно просто, поскольку они крупные.
Высаживать растения в открытый грунт можно, только когда минует угроза возвратных заморозков. Очень осторожно, не повреждая ком земли, вы вытаскиваете рассаду из вашей емкости и на расстоянии 30 см друг от друга высаживаете ваши растения.
Место для этого вида подсолнуха следует выбирать солнечное, а земля должна быть рыхлой, плодородной и иметь хороший дренаж.
Цвести малиновый король начнет в июле и будет радовать вас своим цветением до самых заморозков.
Если вы предпочитаете сеять семена прямо в грунт, сделать это можно будет в мае, однако при таком посеве есть свой риск. Важно, чтобы земля была теплая, хорошо прогрета, не пересыхала и не переувлажнялась. При сухой земле семена не наклюнутся и останутся лежать в земле. Ну, а если земля будет слишком влажной и погода будет холодной, то семена просто сгниют.
Если при посеве вы пользуетесь лунным календарем, то следите за лучшими днями для посева семян цветочных культур на рассаду.
Примула орхидейная «виаля»
Примула – это растение, которое знают практически все садоводы. Однако есть сорта этого растения, которыми можно удивить и заинтересовать даже опытного цветовода. Один из них называется примула орхидейная «Виаля». Это морозоустойчивый многолетник, высота которого 30 см.
Удивляет этот цветок своей формой и окраской. Сначала – в июне-июле месяце появляются соцветия в виде конуса с темно-красными бутонами, которые затем, раскрываясь, имеют трубчатую форму и приобретают сиренево-розово-лиловый оттенок.
Этот цветок хорошо растет на влажных участках, частично находящихся в тени.
Примулу «Виаля» лучше выращивать через рассаду. Поскольку семена этого растения очень мелкие.
Семена надо сеять редко, по поверхности влажного компоста. После посева семена нужно чуть-чуть присыпать слоем компоста. Глубокий посев может повредить семенам, и они не взойдут.
Емкость с посеянными семенами вы закрываете полиэтиленом и проращиваете при температуре 13–18 ° С. После появления всходов, старайтесь, чтобы температура воздуха, где растут растения, была не выше 18 ° С и на рассаду не должны попадать прямые солнечные лучи.
Читать бесплатно другие книги:
