Разумный огородник. 1000 советов начинающим и опытным Дубровская Светлана

Основным способом обработки грунта является вспашка. В процессе проведения данной операции следует обратить внимание на то, чтобы вся площадь огорода, запланированная под высадку растений, была равномерно вспахана на определенную глубину. Большое значение имеет время проведения вспашки – почва должна быть влажной и слегка рассыпчатой, поскольку переувлажнение грунта приведет к прилипанию крупных комьев к садовым инструментам и затруднит рыхление.

Глубину обработки земли рассчитывают в зависимости от разновидности почвы, особенностей вспашки и рыхления в предшествующие вегетационные сезоны, засоренности, заражения сорняками, а также от планируемых к посадке огородных культур. Обычно данная величина колеблется в пределах от 10–12 (для травянистых однолетних растений) до 20–30 см (для многолетников, полукустарников и т. п.).

Если почва тяжелая и с трудом поддается механической обработке, перед вспашкой целесообразно выполнить лущение – разрыхление верхнего слоя почвы специальным плугом-лущильником, который устанавливается на механическом или ручном культиваторе. Данный метод улучшения грунта позволяет в значительной степени облегчить процесс вспашки, сделать его более качественным. Следующим этапом является рыхление (чаще всего эта процедура проводится на глинистых почвах и суглинках). В процессе обработки полностью уничтожается запекшаяся на поверхности земли плотная корка, затрудняющая вспашку и нарушающая влаго– и газообмен в глубоких слоях грунта. Для рыхления применяют бороны различной конфигурации.

На огородах небольшой площади для вспашки и вскапывания можно использовать обыкновенные лопаты с остро заточенным краем. После грубой обработки почвы крупные комья следует обязательно разбить боронами и затем разровнять поверхность.

Рыхление почвы необходимо производить и после посадки растений, чтобы не допустить образования плотной корки на поверхности грунта. Чтобы не повредить нежную корневую систему и стебли огородных культур, для данной процедуры используют маленькие бороны с удобной ручкой и заостренными зубьями.

Выбор участка и правильная его подготовка – основные этапы устройства огорода, к которым следует подойти с должной серьезностью. Например, если планируемая под огород земля располагается на теневой стороне рядом с холмом или же относится к заболоченной зоне, большинство полезных растений на ней будет гибнуть.

Оптимальным вариантом является освещение участка в течение всего светового дня или хотя бы большей его части (с 13 до 18 часов).

Поверхность будущего огорода также имеет огромное значение. Ровный грунт будет равномерно прогреваться солнцем и увлажняться естественными осадками, немного сложнее выращивать огородные культуры на пологом склоне большого холма (в подобных случаях иногда целесообразно устанавливать террасы или ярусы с грядками в виде контейнеров). Северные склоны холмов для огородничества малопригодны, поскольку почва на них нагревается медленно, растения развиваются с опозданием.

Идеальным вариантом для устройства огорода является участок недалеко от берега природного водоема, а также плоская верхняя часть пологого холма. Именно в указанных зонах суточная температура выше, чем на окружающих площадях, время заморозков отодвигается на несколько суток, что позволяет без лишней спешки собрать осенний урожай.

После выбора подходящего участка необходимо обратить внимание на дренаж почвы (беспрепятственное прохождение влаги через слои грунта). Тяжелые глинистые почвы и суглинки накапливают воду, которая нередко застаивается и закисает. Гнилостные процессы, протекающие в толще грунта, отрицательно влияют на развитие корневой системы травянистых огородных растений, вызывают замедление роста, приводят к развитию различных заболеваний и даже гибели культур. Кроме того, глинистые частицы затрудняют естественный газообмен. Для предотвращения тяжелых последствий перед посевом семян рекомендуется провести улучшение механического состава почвы путем добавления необходимого количества песка.

Иногда огород устраивают на небольшом свободном месте земли рядом с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Подобная планировка приусадебного участка выглядит рационально, но она не всегда целесообразна. Высокие раскидистые деревья неизбежно будут затенять грунт на значительной площади, и огородные растения станут плохо расти в условиях дефицита освещения. Если же деревья расположенны с северной стороны по отношению к грядкам, данный вариант оформления участка окажется оптимальным: нежные травянистые насаждения получат защиту от холодного северного ветра, при этом затенение почвы будет минимальным.

Следует обратить внимание и на наличие постоянного источника воды – центрального водопровода, колодца, водоразборной колонки или природного водоема. Огородные растения требуют регулярного полноценного полива, особенно в летний период, когда возникает угроза засухи. Если участок имеет большую площадь, а центральное водоснабжение отсутствует, целесообразно предусмотреть приобретение нагнетающего насоса для колодца или водоема – длинные грядки очень трудно увлажнять с помощью лейки. Отсутствие воды неизбежно приведет к отмиранию части растений, резкому уменьшению осеннего урожая и другим крайне нежелательным последствиям.

Если воду на участок подают по определенному графику (данная особенность характерна для садоводческих товариществ), необходимо купить металлическую емкость достаточного объема, чтобы для полива огорода всегда имелся достаточный запас влаги.

Планирование огорода – нелегкая задача, особенно для новичков. Обычно в порыве энтузиазма начинающие овощеводы не могут объективно оценить свои физические возможности и стремятся вскопать всю площадь участка, чтобы затем засеять ее полностью, забыв о необходимости устройства дорожек и разграничении гряд. Обычно через некоторое время большая часть участка оказывается заброшенной и становится настоящим оазисом для многочисленных сорняков.

Чтобы избежать подобных неприятностей, следует заранее четко спланировать количество выращиваемых культур, рассчитать площадь, необходимую для их полноценного произрастания, а также начертить план участка и определить, где лучше всего устроить дорожки и как обеспечить беспрепятственный доступ к грядам для периодического рыхления, прополки и полива.

Следует помнить о том, что уход за растениями требует значительных затрат времени, и, если нет возможности регулярно посещать участок и выполнять необходимые работы, лучше всего сократить площадь посевов до минимума: лучше вырастить несколько полноценных растений, чем впустую потратить силы и в результате остаться без урожая. Даже на маленькой площади огорода при условии качественной обработки земли и правильного выбора удобрений можно получить достаточное количество овощей.

После завершения планирования огорода можно приступать к подготовке выбранного участка. Если гряды будут располагаться на открытой местности, целесообразно заранее подумать об установке прочного забора из металлической сетки или деревянной изгороди – данная мера предосторожности защитит молодые всходы и взрослые растения от случайного повреждения животными или людьми.

Перед обработкой необходимо полностью очистить поверхность грунта: удалить за пределы участка отмершие ветки деревьев, мусор, пни, ненужные кустарники, остатки прошлогодней растительности и т. п. Крупные сорняки следует удалять полностью, выкапывая их вместе с корневой системой и сжигая, – даже маленький кусочек корневища может впоследствии превратиться в несколько мощных сорных растений.

Подготовленную почву необходимо вскопать и разрыхлить, выровняв ее поверхность мелкой бороной или обыкновенными садовыми граблями. После этого можно приступать к разметке грядок. Для того чтобы сэкономить время и не тратить лишних усилий, желательно заранее определить местоположение гряд на плане участка, начертив его на листе бумаги, а также где будет расти каждая из выбранных огородных культур.

Расположение гряд зависит в первую очередь от особенностей освещения грунта: на ровном участке линии проводят в направлении с севера на юг, чтобы обеспечить оптимальную инсоляцию посадок в течение светового дня; на пологом склоне грядки разбивают в горизонтальном направлении, чтобы предотвратить постепенное вымывание земли.

Длина грядки зависит от особенностей выращиваемых культур, площади огорода и способа обработки почвы (механического или ручного). На большом участке можно сделать длинные гряды, если есть возможность ухаживать за значительным количеством растений; в остальных случаях посадки должны быть компактными, чтобы облегчить процесс полива и рыхления.

Оптимальными параметрами гряд считаются длина около 9 м и ширина в пределах 45 см. Чтобы посевы располагались ровными линиями, целесообразно сделать по краям грядок узкие бортики из почвы – данная мера впоследствии также обеспечит полноценную прополку. Расстояние между двумя бортиками (внутренняя поверхность грядки) может колебаться от 30 до 35 см – обычно такого пространства хватает для посадки двух рядов травянистых растений. Между торцевыми сторонами грядок оставляют около 1 м свободного пространства: широкие тропинки позволят беспрепятственно перемещаться по огороду, переносить садовые инструменты и лейки, качественно обрабатывать огородные культуры фунгицидами и инсектицидами, равномерно вносить удобрения.

Свободное пространство между грядками улучшает освещение растений, обеспечивает полноценное развитие их корневых систем. Если же огород очень маленький, но ровный и хорошо освещаемый в течение всего светового дня, допустимо сократить промежутки между грядами, оставив узкие проходы шириной около 75 см. Нежелательно увеличивать площадь посевов за счет уменьшения расстояния между ними – слишком тесно расположенные растения будут отставать в росте и развитии, их урожайность заметно снизится. При недостаточной ширине тропинок между грядками в процессе ухода за посадками неизбежно травмирование огородных культур садовыми инструментами.

После предварительного определения габаритов и особенностей расположения гряд можно приступать к разметке почвы. Если не выполнить данную процедуру, после первого же полива ровные очертания разрыхленных рядов будут искажены и уход за посевами станет весьма затруднительным.

Для обозначения углов грядок чаще всего используют деревянные или пластмассовые колышки диаметром около 3 см и высотой не менее 5 см. Можно изготовить их самостоятельно или же приобрести в специализированном магазине. Колышки аккуратно забивают в углы каждой грядки и соединяют тонким прочным шнуром таким образом, чтобы он располагался над поверхностью почвы.

Правильно выполненная разметка имеет важное значение: поскольку почва на тропинках между грядками будет уплотняться от сезона к сезону, не рекомендуется менять местами гряды и проходы между ними, это может привести к снижению урожайности. Ровные очертания посевных площадей облегчают задачу расчета расстояния между подготовленными к посадке огородными культурами – все вычисления можно проводить на бумаге, учитывая ширину и длину гряд. Можно сделать в домашних условиях специальное устройство для разметки, напоминающее циркуль с точно выверенным расстоянием между ножками.

Завершающим этапом подготовки почвы к посеву семян или высадке растений является внесение удобрений в грунт. Следует обратить внимание на то, что питательную подкормку необходимо использовать только после окончательной разметки гряд, поскольку преждевременное применение удобрений неизбежно приведет к бесконтрольному росту сорняков, справиться с которыми будет очень трудно.

Если разметка ровного участка является достаточно трудоемким процессом, то при устройстве террас и ярусов придется потрудиться еще больше. Расположение огорода на склоне холма не позволяет ограничиться традиционной обработкой почвы и расчетом расстояния между грядами, необходимо сначала сделать горизонтальные террасы, а затем установить на них грядки в виде контейнеров.

Гряда-контейнер – это пластмассовый или деревянный ящик, не имеющий дна, который устанавливается на поверхность грунта и затем заполняется подготовленной почвой. Сейчас в магазинах имеется достаточный выбор готовых контейнеров, поэтому нет необходимости заниматься их изготовлением вручную.

У грядок в виде контейнеров есть несколько очень важных преимуществ перед обычными огородными посадками. Такие устройства можно устанавливать на любом грунте независимо от его химического и механического состава, ведь внутри емкостей будет находиться тщательно приготовленная питательная почвосмесь, создающая оптимальные условия для произрастания огородных культур. Чаще всего в подобных случаях используют смесь песка, торфа и древесных опилок с добавлением специального комплексного удобрения. Контейнеры имеют компактный вид, что облегчает их расположение на террасах и ровном грунте. Под слоем искусственного грунта «природная» земля постоянно увлажнена, поэтому корни растений беспрепятственно проникают в нее, образуя полноценную корневую систему.

Рациональное устройство грядки-контейнера позволяет не беспокоиться о достаточном дренаже и доступе воздуха к глубоко расположенным слоям почвы. Грунт в контейнерах быстро прогревается весной, летом же вследствие активной терморегуляции корни не подвергаются перегреву. Кроме того, использование правильно приготовленной почвенной смеси обеспечивает надежную защиту от сорняков, а также облегчает прополку, если ненужные растения все же появились среди культурных посадок.

Если по каким-либо причинам приобретение готовых грядок-контейнеров невозможно, их нетрудно сделать в домашних условиях. Рекомендуемая высота бортиков контейнера составляет 20 см. Слишком высокие грядки сделают затруднительным регулярный уход за растениями, а чересчур низкие не позволят корневой системе огородных культур полноценно развиваться. Ширина искусственной грядки может колебаться от 50 до 100 см, длина рассчитывается в зависимости от особенностей устроенных террас. Промежутки между грядками должны быть достаточно широкими для того, чтобы не вызывать затруднений при поливе, подкормке, прополке и сборе урожая.

Искусственный грунт, представляющий собой смесь различных по механическому и химическому составу субстратов, можно оставить в контейнерах на несколько лет. Для восстановления питательных свойств, а также сохранения объема оседающей земли используют натуральный гумус, комплексные удобрения и почвосмеси. Готовый грунт также можно приобрести в специализированных садоводческих магазинах, чтобы не тратить времени на составление данной смеси вручную из отдельных компонентов. Существует несколько разновидностей почвы, которые предназначены для определенных видов огородных растений и содержат все необходимые питательные вещества и микроэлементы.

После заполнения контейнеров поверхность грунта тщательно выравнивают, затем проводят полив и при необходимости добавляют почвосмесь до нужного объема.

Даже самая плодородная почва время от времени нуждается во внесении дополнительных питательных веществ, необходимых для роста и развития растений. Отсутствие подкормки неизбежно приводит к истощению грунта, ухудшению его ценных свойств и, как следствие, к падению урожайности огородных культур, даже если остальные этапы ухода производились своевременно и правильно.

Основными химическими элементами, без которых растения не могут существовать, являются фосфор, азот и калий. Кроме того, в некоторых случаях необходимо внесение дополнительных веществ, например магния, серы, железа, марганца и др. Если анализ пробы почвы показывает кислую реакцию, в качестве стабилизирующего компонента следует вносить известь.

Все удобрения подразделяют на органические и минеральные. Как ясно из названия, органические составы представляют собой смесь остатков отмерших растений, а также отходов жизнедеятельности животных. Наиболее популярными удобрениями данной группы являются торф, компост, коровяк, перепревшая солома. В настоящее время для удобства применения многие органические составы продаются в виде концентрированных смесей, которые перед употреблением следует разбавлять водой в необходимой пропорции.

После внесения органических удобрений в почве начинает образовываться перегной, который не только обладает питательными свойствами, но и улучшает механический состав грунта. Преимущество данной группы подкормок состоит еще и в том, что перепревшая органика содержит все необходимые для роста и развития растений химические соединения.

Минеральные удобрения, в отличие от органических, изготавливаются искусственным путем.

Односоставные подкормки содержат лишь один из незаменимых питательных элементов (азот, фосфор или калий), комплексные включают в себя не только упомянутые вещества, но и дополнительные биологические стимуляторы, микро– и макроэлементы, стабилизаторы и т. п.

В настоящее время существует очень много разнообразных комплексных минеральных удобрений, которые очень удобно использовать: вследствие высокой концентрации активных компонентов достаточно растворить небольшую порцию кристаллов или гранул в ведре воды, и затем просто полить огород.

Бактериальные удобрения – особый вид подкормки, который сейчас широко используется на приусадебных участках. Подобные смеси содержат различные виды живых почвенных бактерий, которые облегчают усвоение растениями питательных веществ, улучшают химический состав почвы, предотвращают развитие гнилостных и других патологических процессов в толще грунта. Преимуществом бактериальных удобрений является их безопасность – даже при случайном превышении рекомендуемой концентрации применяемой смеси негативных последствий обычно не наблюдается.

Специализированные удобрения могут быть как минеральными, так и органическими (чаще всего они относятся к разряду комплексных). Сейчас в садоводческих магазинах имеется огромный выбор подкормок, предназначенных для определенных видов огородных растений – томатов, огурцов, зелени, кабачков и т. п. Сбалансированный состав питательных смесей рассчитан в соответствии с потребностями каждого вида. Если разнообразие выращиваемых на участке культур невелико, целесообразно пользоваться именно этими смесями.

Биологические стимуляторы были разработаны сравнительно недавно. Это сложные химические соединения, применение которых в качестве удобрений позволяет добиться ускоренного роста и развития растений, улучшить урожайность огородных культур. Применение биостимуляторов требует неукоснительного соблюдения рекомендуемой дозировки, иначе вместо пользы такое удобрение принесет непоправимый вред.

Внесение любого удобрения в почву требует внимательного изучения приложенной к упаковке инструкции. Недопустимо превышать указанную концентрацию, проводить подкормки слишком часто или же использовать комплексные удобрения, когда в их применении нет особой необходимости.

«Перекормленные» растения быстро начинают болеть, урожайность огородных культур резко снижается (например, вместо образования завязей у томатов может ускориться рост вегетативного побега). Следует также соблюдать осторожность, применяя активно действующие биостимуляторы.

Недостаток определенных питательных веществ в почве можно определить по внешнему виду огородных растений. У большинства видов листья теряют природную окраску, цветки и молодые завязи осыпаются. Кроме того, каждая культура по-своему реагирует на дефицит микро– и макроэлементов в почве. Например, у представителей семейства пасленовых (томатов, баклажанов, перца) при нехватке азотистых соединений стебли становятся тонкими и хрупкими, корневая система загнивает и отмирает, плоды деформируются и мельчают, листья бледнеют или покрываются фиолетовыми разводами. Недостаток фосфора вызывает скручивание листьев, иногда на листовых пластинках появляются красные пятнышки. Отсутствие своевременной калиевой подкормки приводит к задержке или неравномерному созреванию плодов, ослаблению вегетативных побегов, деструктивным изменениям в корневой системе. У огурцов при нехватке азотных удобрений рост плетей резко замедляется, листья и стебли приобретают желтоватый оттенок. Калийный дефицит вызывает появление налистьях пятен характерного золотисто-бронзового оттенка с последующим отмиранием пораженных тканей.

Капуста и другие крестоцветные при недостатке соединений азота в грунте перестают расти, листья растений становятся ломкими, суховатыми, иногда приобретают оранжевый оттенок. Дефицит фосфора приводит к появлению красноватых или фиолетовых разводов на старых листьях, а нехватка калия вызывает отмирание краев листьев.

Картофель при недостатке азота теряет упругость стеблей и листьев, все части вегетативного побега приобретают характерную зеленовато-желтую окраску, листовые пластинки постепенно отмирают. Если в почве не хватает фосфора, листья подсыхают по краям, одновременно заворачиваясь вверх.

Рассмотрим подробно основные органические и неорганические удобрения, которые в настоящее время широко применяются для подкормки огородных культур.

Навоз по праву считается одним из самых ценных органических удобрений. В качестве «улучшителя» полезных качеств почвы его используют с давних времен. В нем содержится не только ценный перегной, но и калийные, азотные, фосфорные соединения, необходимые растениям для полноценной вегетации и созревания плодов. Чаще всего в качестве подкормки используются отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота, а также конский навоз.

В настоящее время существуют концентрированные смеси на основе навоза, которые очень просты в использовании и позволяют в значительной степени сэкономить время и силы, необходимые для ухода за огородом.

Внесение натурального навоза в грунт должно производиться по определенной схеме. Процесс перепревания удобрения происходит постепенно, поэтому полностью разложившиеся органические остатки рекомендуется использовать ранней весной, а свежие – осенью, чтобы к периоду вегетации почва оказалась удобренной в достаточной степени. Если земля теплая и рыхлая, подкормку можно вносить на всю глубину разрыхленного слоя, не забывая присыпать ее почвой.

Жидкая навозная субстанция (навозная жижа) также используется в качестве натуральной подкормки для большинства разновидностей огородных культур. Для увеличения питательной ценности в нее можно добавлять раствор суперфосфата и гранулы с микроэлементами.

Гуано (птичий помет), как и навоз, содержит почти все необходимые растениям вещества. По сравнению с навозом в помете намного больше азота, поэтому при его внесении в грунт следует соблюдать осторожность: обильная осенняя подкормка может привести к тому, что нитратные соединения постепенно перейдут в плоды. Именно поэтому гуано обычно добавляют в почву после сбора урожая. Удобнее всего использовать данную подкормку в виде жидкой болтушки, смешивая помет с водой.

Торф содержит мало питательных веществ и используется преимущественно для улучшения и стабилизации механического состава грунта, увеличения плодородия, повышения содержания гумуса в земле. Поскольку торф окрашен в темные оттенки, он очень быстро нагревается под лучами солнца и способствует установлению оптимальной для корней растений температуры в глубоко расположенных слоях почвы. Так же как и навоз, торф разлагается очень медленно, постепенно. Кислая реакция органических остатков обеспечивает профилактику защелачивания грунта.

Свежий торф перед внесением в качестве подкормки необходимо выдержать на свежем воздухе, периодически переворачивая, а затем добавить в него немного извести, чтобы уменьшить кислотность, и смешать с компостом или листовым перегноем. В чистом виде данное удобрение можно использовать для выращивания рассады из семян.

Для улучшения плодородия песчаных почв с легкой механической структурой рекомендуется применять ил из природных водоемов. В данной субстанции содержится много азотистых, фосфорных и калийных химических соединений. Перед внесением в грунт ил следует «проветрить» на свежем воздухе, иначе он может закиснуть.

Листовой перегной (или листовая земля) является неплохой заменой навоза, если последний по каким-либо причинам не удается приобрести. Перегной заготавливают в осеннее время года. После сгребания палой листвы в кучу последнюю следует равномерно присыпать слоем грунта и оставить перепревать до весны. После оттаивания листья перемешивают и укрывают рубероидом или непрозрачным темным полиэтиленом. Готовый перегной представляет собой рыхлую субстанцию коричневого или почти черного цвета.

Дерновая земля используется в основном для выращивания рассады в качестве одного из основных компонентов грунтовой смеси. Ее заготавливают на природных лугах. Острым ножом или резаком аккуратно отделяют ровные пласты дернины около 10 см толщиной, затем складывают из них штабель, пересыпая слои навозом или листовым перегноем. Лучше всего производить заготовку дерна в летнее время. Тогда осенью можно осторожно перемешать пласты дернины, а к весне ценное удобрение будет полностью готово к использованию.

Древесные опилки не имеют питательной ценности и используются главным образом для улучшения механического состава почвы, увеличивают влагоемкость грунта и способствуют аэрацию корней растений. Для внесения в грунт пригодны только перепревшие опилки, которые следует заготавливать в начале весны: смешав с опавшими листьями или листовым перегноем, сформировать аккуратную кучу и слегка смочить ее водой. В течение сезона вегетации будущую подкормку необходимо несколько раз перемешать лопатой, добавляя комплексные минеральные удобрения с микроэлементами, а также мел или известь для уменьшения кислотности.

Компост является одним из самых популярных огородных удобрений. Его используют на приусадебных участках в течение многих десятилетий. Приготовить компост можно из различных органических остатков – гуано, навоза, опавших листьев, отмерших частей травянистых растений (кроме сорняков) и т. п. Для приготовления подкормки следует расчистить небольшой участок в углу огорода, уложить на него слой опавшей листвы или торфа толщиной около 15 см, а затем сформировать сверху округлую кучу из органики. Чтобы ускорить процесс перепревания, отходы жизнедеятельности организмов можно чередовать с торфом или дерновой землей. Примерно раз в неделю необходимо перемешивать компостную кучу и поливать ее теплой водой. Если огород хорошо освещен, будущий компост следует закрыть от прямых солнечных лучей тентом. На следующий год удобрение будет полностью подготовлено к внесению в перекопанный грунт.

Древесная зола отличается от других натуральных удобрений повышенным содержанием калийных соединений. Кроме того, в ней присутствуют фосфор, марганец, бор, известь и некоторые полезные для растений микроэлементы. Самой питательной считается зола, оставшаяся после сжигания молодых древесных веток, а также торфяной пепел. Поскольку питательная ценность древесной золы относительно невелика, данную подкормку используют в основном для понижения кислотности грунта.

Зеленые удобрения (сидераты) в настоящее время приобретают все большую популярность. Данная подкормка представляет собой определенные виды растений, которые после попадания в грунт постепенно обогащают его не только перепревшей органикой, но и различными микроэлементами. Чаще всего в качестве сидератов используют представителей семейства бобовых (горох, сераделлу, мышиный горошек, кормовые бобы, люцерну), поскольку именно в их побегах содержится наибольшее количество фосфора, калия и азота. Внесение зеленых удобрений улучшает химический и механический состав почвы, стабилизирует ее структуру.

Нередко растения-сидераты выращивают в качестве промежуточной культуры, если грунт после длительной эксплуатации заметно истощен. Можно также высевать бобовые после сбора урожая ранних корнеплодов или овощей, на освободившихся участках огорода. Существует также озимый способ подкормки: семена сидератов прикапывают в грунт осенью, а весной дожидаются завершения периода цветения и после этого перепахивают огород вместе с зеленой массой растений. Затем можно приступать к высадке овощной рассады. Преимущество данного метода подкормки состоит в том, что натуральное удобрение невозможно передозировать, оно легко усваивается корневой системой огородных культур и обеспечивает полноценное развитие вегетативного побега и завязей.

Для того чтобы зеленое удобрение оказалось максимально эффективным, растения-сидераты рекомендуется высаживать в несколько рядов с промежутком около 50 см и расстоянием между отдельными экземплярами не менее 15 см. Подкармливать их не обязательно, достаточно лишь обеспечить регулярный полив, прополку и рыхление грунта.

Чтобы получить полноценный обильный урожай, желательно в процессе подкормки растений сочетать органические удобрения с искусственными (минеральными). В большинстве перегнойных смесей полезные для огородных культур вещества содержатся в малорастворимой форме, затрудняющей их усвоение из грунта корневой системой. Минеральные добавки необходимо применять в строгом соответствии с прилагающейся к ним инструкцией – нарушение основных правил подкормки может привести к заболеваниям и гибели зеленых насаждений.

Жидкие удобрения вносят непосредственно после полива, иначе концентрированные смеси могут вызвать ожоги молодых корешков. Растворы питательных веществ не должны попадать на листья и стебли (кроме тех случаев, когда на упаковке выбранного состава указано: «Рекомендуется для внекорневой подкормки»). Медленно растворимые гранулы обычно следует рассыпать по поверхности земли или же слегка прикопать. Приблизительно за 8–10 недель до предполагаемой уборки урожая овощей необходимо отменить все подкормки, содержащие нитратные соединения.

Азотные удобрения применяют для ускорения роста всех частей вегетативного побега огородных растений. Существуют аммонийно-нитратные, амидные, нитратные и аммонийные формы подобных подкормок. Нитратные добавки (например, селитра) состоят преимущественно из солей азотной кислоты. В грунте они практически не задерживаются, быстро вымываются проточной водой при поливе. Следует помнить о том, что азотные питательные смеси повышают щелочную реакцию почвы. Применение данной разновидности удобрений требует неукоснительного соблюдения прилагаемой инструкции: нитраты обладают способностью накапливаться в плодах, что нередко приводит к пищевым отравлениям. Целесообразно проводить азотную подкормку ранней весной, перед посевом семян или высадкой подготовленной рассады. Нитраты благотворно воздействуют на культуры с небольшим периодом вегетации (листовой и кочанный салат, редис, раннеспелая капуста).

Аммонийные удобрения богаты свободными ионами аммония. Вносят их обычно осенью, непосредственно после перекапывания огорода, поскольку азот в подобных соединениях очень медленно усваивается грунтом и нуждается в длительной обработке почвенными микроорганизмами. В настоящее время наибольшей популярностью пользуется сульфат аммония, хорошо растворимый в воде. Для достижения максимального позитивного результата рекомендуется добавлять в раствор удобрения небольшое количество извести.

Амидные удобрения представляют собой комплексные органические соединения, полученные искусственным путем. Самым известным представителем данной группы подкормок является мочевина. Ее раствор применяют для полива растений, а также для внекорневого внесения.

Из аммонийно-нитратной группы удобрений в настоящее время используется только аммиачная селитра, содержащая много легко усваиваемых огородными культурами соединений азота. Ее применяют только в сочетании с известью, чтобы не допустить выщелачивания грунта.

Периодичность и интенсивность подкормок соединениями азота зависят от видовой принадлежности выращиваемых на огороде растений. Например, все виды капусты, сельдерей, спаржа и ревень всегда требуют в дополнительного поступления нитратов, менее «капризны» кочанный салат, томаты, морковь, огурцы, шпинат, лук и свекла, а бобовые практически не нуждаются в азоте, поскольку полезные бактерии, живущие в их корневой системе, вырабатывают необходимые соединения самостоятельно.

Не рекомендуется самовольно превышать концентрацию химических удобрений с целью повышения плодородия почвы: нитраты и другие активные соединения могут вызвать ожоги корней, а также привести к аномалиям ростаи развития растений. Если грунт почти не содержит питательных веществ, следует провести несколько подкормок различными смесями.

Фосфорные удобрения применяются для стимулирования обильного цветения и плодообразования. Наиболее популярными подкормками, относящимися к данной группе, являются суперфосфат, нитрофоска, аммофос, костная мука.

Обыкновенный суперфосфат, кроме фосфорных соединений, содержит серу и гипс, что обеспечивает поддержание оптимальной кислотности грунта. Гранулы данного состава прекрасно растворяются в теплой воде, поэтому суперфосфат используют в качестве периодических жидких подкормок.

Аммофос – сложное комплексное удобрение, содержащее не только соединения фосфора, но и азот. Именно поэтому его часто используют для подкормки почвы на участках большой площади: питательный раствор обеспечивает растения необходимыми для роста и развития веществами. Вносят его только под корень, поскольку активные соединения могут вызвать ожоги стебля и листьев.

Диаммофос имеет более высокую концентрацию, чем аммофос, поэтому применять его следует с особой осторожностью.

Нитрофоска содержит три основных элемента, жизненно необходимые всем видам огородных культур, – калий, фосфор и азот. В песчаные и супесчаные почвы данное удобрение вносят ранней весной, в глинистые и суглинки – осенью. Для достижения наилучшего результата рекомендуется применять нитрофоску в виде водного раствора, соблюдая концентрацию, рекомендованную в прилагаемой инструкции.

Костная мука – очень эффективное и простое в применении фосфорное удобрение. Оно действует постепенно, в течение длительного времени обогащая грунт полезными для растений питательными веществами и микроэлементами. Чаще всего данную подкормку вносят под многолетники.

Калийные смеси используются для улучшения развития растений, стимулирования их цветения и последующего образования плодов.

Преобладающее большинство соединений калия хорошо растворимы в воде и быстро усваиваются грунтом. Чаще всего для обработки огорода применяются калийная соль, калимагнезия, хлористый калий, нитроаммофоска, азофоска и др.

Хлористый калий в настоящее время используется редко, поскольку обладает нежелательным побочным действием – в процессе растворения данная смесь выделяет вредный для растений свободный хлор. Именно поэтому удобрение рекомендуется вносить в почву осенью, чтобы хлор постепенно выветривался.

Калийная соль – эффективное удобрение, которое применяют для подкормки корнеплодов. Вносят его также в осенний период, чтобы избежать губительного действия хлора на молодые растения.

Калимагнезия содержит достаточно много магния, чтобы обеспечить потребность огородных растений в данном элементе, при этом количество выделяющегося хлора крайне незначительно. Данное удобрение рекомендуется вносить в супесчаные и песчаные почвы с рыхлой механической структурой.

Сернокислый калий легко растворяется в воде и вообще не содержит свободного хлора. Данная особенность позволяет использовать это удобрение в течение всего сезона вегетации.

Нитроаммофоску применяют осенью или весной. Комплексная смесь содержит соединения азота, калия и фосфора.

Азофоска отличается повышенной растворимостью и легкостью усвоения почвой всех входящих в состав удобрения веществ. Данное удобрение обычно вносят в грунт ранней весной, сразу после оттаивания верхнего слоя.

Микроудобрения – специальные питательные смеси, содержащие все необходимые растениям микроэлементы. Они выпускаются в виде растворимых таблеток, состав которых разрабатывается индивидуально для каждой овощной культуры. Способ растворения и применения микроудобрений подробно указан на прилагаемой инструкции.

Вода жизненно необходима растениям, так же как и другим организмам, обитающим на нашей планете. Она участвует в обмене веществ, обеспечивает транспортировку химических соединений и кислорода ко всем органам и тканям, поддерживает тургор клеток. В почве вода растворяет различные питательные вещества, способствует их усвоению корневой системой растений. Во время засухи и в жаркую погоду жидкость из листьев и стеблей активно испаряется, предохраняя огородные культуры от перегревания. Если в грунте и воздухе содержится слишком мало влаги, растения начинают болеть и отмирают: сначала замедляется рост и развитие вегетативных побегов, затем наблюдается увядание листьев и тонких стеблей в сочетании с атрофией корней.

Полив огородных культур имеет свои специфические особенности. Корневая система преобладающего большинства травянистых растений располагается неглубоко под поверхностью грунта (на глубине около 30 см), поэтому целесообразным считается проведение полноценного полива один раз в сутки, для того чтобы почва успела пропитаться влагой.

Частый кратковременный полив нежелателен, особенно в жаркое время года: земля будет выглядеть влажной, но вода не успеет проникнуть ко всем разветвлениям корневой системы растений, и корни начнут расти в горизонтальном направлении. Неглубокое их расположение приведет к постоянной потере влаги растениями, уменьшит урожайность.

Для определения времени полива следует каждый раз проводить несложный тест. В свободном от посадок месте (например, в углу грядки) необходимо выкопать лунку глубиной около 25 см и определить степень увлажненности нижних слоев грунта. Если на ощупь почва кажется сырой, полив следует отложить на несколько часов. Можно также слегка сжать рукой небольшой комок земли – если он легко рассыпается, огород нуждается в дополнительной влаге.

Недостаток воды быстро сказывается и на внешнем виде травянистых растений. Первым признаком пересушивания является заметное поникание листьев и верхушек вегетативных побегов. Если почва увлажнена, а растения выглядят вялыми, необходимо сначала исключить появление инфекционных заболеваний среди посадок, а затем опрыскать огородные культуры из пульверизатора (вода не должна быть холодной). Иногда в период сильной летней жары испарение влаги достигает значительных величин и вода просто не успевает проходить к верхушкам растений. Опрыскивание позволяет устранить нежелательные последствия и обеспечить беспрепятственный доступ жидкости к листьям и цветочным почкам.

Требования к количеству влаги неодинаковы у различных огородных культур. Больше всего воды необходимо растениям с малоразвитой корневой системой, располагающейся неглубоко под поверхностью грунта. Среди наиболее популярных видов с подобной особенностью следует отметить редис, капусту, шпинат, огурцы, листовой и кочанный салат. Для указанных растений обильный регулярный полив жизненно необходим, иначе их урожайность резко снизится: образующиеся завязи будут отпадать, зрелые плоды и корнеплоды станут небольшими по объему. В жаркую сухую погоду эти культуры следует опрыскивать из пульверизатора.

Корнеплоды, в отличие от указанных выше видов, не требуют очень обильного полива: у них имеется хорошо развитая стержневая корневая система, которая прорастает глубоко в почву и усваивает влагу из нижних слоев грунта. Дополнительная влага необходима только в период ранней вегетации, а также во время образования корнеплода. При постоянном дефиците влаги, а также нерегулярном, спонтанном поливе подземные части растений деформируются, становятся жесткими и неприятными на вкус. Заливание грядок, напротив, приводит к загниванию и растрескиванию утолщенных отделов корневой системы.

Лук нуждается в обильном поливе сразу после высадки деток или посева семян, во время образования луковицы-репки и при интенсивном отращивании зеленого пера. Переувлажнение почвы после частичного созревания луковицы нежелательно: лук получается водянистым и не очень вкусным, срок его хранения заметно сокращается.

Бахчевые культуры, а также пасленовые и бобовые не относятся к числу влаголюбивых. Благодаря развитой корневой системе они усваивают влагу, находящуюся в нижних слоях грунта. Кроме того, особенности строения внешних тканей вегетативного побега снижают степень испарения влаги и предотвращают увядание.

Расчет количества воды, необходимого для полива огородных культур, проводят не только с учетом видовой принадлежности культивируемых растений, но и принимая во внимание стадию вегетативного развития. Овощные культуры становятся влаголюбивыми во время интенсивного роста (с начала июня до середины июля). Ближе к концу лета полив следует уменьшить, иначе спелые овощи будут водянистыми и рыхлыми.

При расположении грядок рядом со сплошной оградой или стеной почва подсыхает достаточно быстро, поэтому периодичность ее увлажнения следует увеличить. Если грунт относится к глинистой разновидности, он будет долго удерживать воду, а песчаная, хорошо дренированная земля требует дополнительного увлажнения.

Следует помнить о том, что корневая система растений нуждается не только в регулярном поступлении влаги, но и в полноценном газообмене. Именно поэтому перед началом полива следует аккуратно разрыхлять грунт вокруг высаженных культур, а после впитывания воды в почву – слегка разравнивать ее поверхность. Без регулярного рыхления на поверхности земли будет образовываться плотная корка (особенно на глинистых грунтах и суглинках), препятствующая аэрации и создающая неблагоприятные условия для развития корней.

Время полива также имеет важное значение. Наилучшим вариантом является вечернее увлажнение грядок, особенно если лето очень жаркое и засушливое. Утренний полив не столь эффективен, поскольку вода будет испаряться очень быстро, не успевая проникнуть в глубокие слои почвы. Опрыскивания также лучше всего проводить вечером, при необходимости повторяя процедуру ранним утром.

Нельзя выполнять водные процедуры днем: капли воды, остающиеся на листьях, под лучами солнца превращаются в подобие линз и могут вызвать серьезные ожоги тканей вегетативного побега. Наиболее серьезные последствия при этом наблюдаются у огурцов, кабачков, патиссонов и томатов. Скапливающая в пазухах листьев вода иногда становится причиной развития гнилостных и грибковых заболеваний, поэтому растения с опушенными и складчатыми листьями рекомендуется поливать под корень. Для равномерного распределения влаги можно использовать шланг со специальными насадками-распылителями.

Молодые растения, а также всходы желательно увлажнять из лейки с мелкими отверстиями в насадке наконечника, слишком сильный напор воды может привести к повреждению побегов, травмировать хрупкие листья и стебли. Если площадь огорода достаточно велика, можно устроить на грядках систему прикорневого полива, проложив вдоль посадок резиновые шланги и проделав в них мелкие отверстия. Напор воды при этом должен быть тщательно отрегулирован.

Для полива всходов можно также сделать следующее приспособление: взять пластмассовый ящик длиной около 90 см и высотой не более 15 см (подобные емкости можно приобрести в специализированном садоводческом магазине), просверлить в его дне несколько отверстий диаметром примерно 2–3 мм, установить готовый контейнер вдоль грядки, слегка наклонив его, и затем наполнить доверху водой. Влага станет постепенно просачиваться через отверстия в дне и медленно впитываться в грунт, насыщая его жидкостью на достаточную глубину, при этом корневая система молодых растений не будет повреждаться. При наличии достаточных средств можно приобрести и установить на огороде систему капельного орошения – очень удобное и функциональное устройство, которое позволяет поддерживать почву в постоянно увлажненном состоянии.

Качество воды, используемой для полива, является немаловажным параметром. Обычная водопроводная вода, подвергаемая хлорированию и фильтрации, не подходит для растений. Наилучшим вариантом является талая или дождевая влага, которую можно собирать в садовую емкость. Если вода на участке жесткая, с выраженной щелочной реакцией, перед применением в нее добавляют немного щавелевой или любой другой кислоты.

Температура воды должна быть максимально приближена к температуре почвы. Слишком холодный полив во время засухи травмирует корневую систему огородных культур, растения получают сильнейший стресс, что отрицательно сказывается на их последующем росте и развитии.

От качества выбранных для посева семян зависит множество очень важных характеристик будущих растений – урожайность, полноценность развития, устойчивость к заболеваниям и огородным вредителям, выносливость. Именно поэтому следует очень серьезно отнестись к приобретению семян и их подготовке для высадки в грунт. Нежелательно покупать посадочный материал на рынках и в случайных местах: в лучшем случае он окажется низкокачественным, в худшем будет заражен грибковыми или бактериальными заболеваниями. Кроме того, несоблюдение температурного режима хранения семян (например, при торговле на открытых прилавках в холодное время года) отрицательно сказывается на их всхожести.

В первую очередь следует внимательно изучить информацию, содержащуюся на упаковке семян. Обычно вместе с фотографией растения на обертке указывается название сорта, а также его особенности (обычный или гибридный). Сорта выводятся в процессе очень долгой и кропотливой селекционной работы, поэтому сортовые виды имеют строго определенные признаки, передающиеся в той же последовательности из поколения в поколение.

Данная особенность очень важна для огородных культур, размножающихся с помощью самоопыления (томатов, баклажанов, перцев, гороха, фасоли и других бобовых, пряных трав). После созревания семян их можно заготовить для последующего посева. К сожалению, в условиях небольшого садового участка будет неизбежно происходить перекрестное опыление, поэтому чистоту вида обычно сохранить не удается. Целесообразно в подобных случаях каждый год приобретать новые сортовые семена. Их стоимость различается в зависимости от характеристик будущих растений.

Гибридные семена обозначаются значком «F1» на наружной упаковке. Гибриды представляют собой результаты скрещивания растений, относящихся к одному виду, но обладающих различными свойствами. Такие культуры отличаются повышенной урожайностью, выраженной скороспелостью, значительной устойчивостью к распространенным бактериальным и грибковым заболеваниям, а также некоторым огородным вредителям, защищенностью от засухи и переувлажнения. Единственным существенным недостатком гибридов является невозможность получения от них семян с аналогичными свойствами, но данная особенность не имеет решающего значения для однолетников, выращиваемых на приусадебных участках. Стоимость гибридных семян довольно высока, но урожайность выращенных культур станет прекрасной компенсацией материальных затрат.

Следующим важным параметром семян, на который следует обратить особое внимание, является дата упаковки и рекомендуемый срок хранения. Любой посадочный материал сохраняет всхожесть в течение определенного промежутка времени: например, семена огурцов, кабачков, томатов, перца, баклажана и дыни считаются «свежими» в течение 2–3 лет (при соблюдении соответствующих условий хранения и транспортировки), листовые овощи, зелень и капуста полноценно развиваются только из прошлогодних семян. На упаковке качественного посадочного материала обязательно должны содержаться все необходимые сведения, иначе от покупки следует отказаться.

Перед высевом в почву семена нуждаются в соответствующей подготовке. Правильно проведенные предварительные процедуры способствуют повышению урожайности, стимулируют рост и развитие молодых растений, предотвращают гибель всходов. Для каждой огородной культуры существуют индивидуальные способы подготовки семян.

Семена томатов, огурцов и других распространенных овощей необходимо тщательно перебрать, а затем слегка подогреть (например, над радиатором парового отопления). Теплый посадочный материал следует погрузить в светло-розовый раствор перманганата калия на 25–30 минут (для удобства рекомендуется завернуть семена в небольшой кусочек марли или натуральной хлопчатобумажной ткани и завязать толстой ниткой). Данная процедура называется протравливанием. Таким образом можно защитить будущие всходы от опасных вирусных и бактериальных инфекций. После протравливания семена промывают теплой проточной водой и оставляют во влажной ткани на 24 часа.

Семена укропа, моркови, петрушки, тмина, сельдерея, пастернака и других представителей семейства зонтичных богаты эфирными маслами и сложными органическими соединениями, поэтому их следует выдерживать в мокрой марле около 2 суток, причем температура воздуха в комнате не должна быть ниже 25° С.

Семена корнеплодов обычно не замачивают, поскольку их всхожесть после данной процедуры заметно уменьшается.

Семена капусты белокочанной, предназначенные для высева в открытый грунт, можно выдержать в слабом растворе аптечной аскорбиновой кислоты (рекомендуемое время воздействия – около 15 часов). Данная процедура облегчит последующую адаптацию молодых растений к неблагоприятным условиям окружающей среды, поможет им сформировать полноценную разветвленную корневую систему.

В настоящее время существует огромный ассортимент специальных составов, предназначенных для замачивания семян перед высевом. Указанные смеси различаются по своему химическому содержанию и предназначаются для определенных видов огородных растений. При их использовании необходимо тщательно соблюдать прилагаемые инструкции.

Перед началом посева семян на рассаду следует убедиться в их высоком качестве. Даже если посадочный материал был приобретен в магазине и срок годности еще не прошел, проверка все равно необходима. Для контроля всхожести семена следует уложить на влажную ткань или фильтровальную бумагу, поместить на тарелку или поднос, накрыть мокрой марлей и поставить в теплое затемненное место (верхний и нижний слои ткани или бумаги постоянно должны быть увлажненными). Через несколько дней можно оценить количество семян с проклюнувшимися ростками и сделать вывод об их качестве. Степень всхожести должна быть не менее 60–70%.

Землю для рассады можно приобрести в специализированном магазине (готовый грунт, расфасованный в пакеты различного объема) или же составить самостоятельно. Наиболее распространенной почвосмесью является перегнойно-дерновая.

Грунт, предназначенный для выращивания рассады, может иметь различный состав, но схожие свойства. Смесь должна быть очень питательной, чтобы обеспечить полноценное развитие всходов и быстрый их рост, проницаемой для воздуха, гигроскопичной, а также правильно структурированной. Измельченная, пылеобразная садовая земля для рассады непригодна: она почти не впитывает воду и нередко закисает после обильного полива. Чтобы улучшить качество грунта, его смешивают с дерном, перепревшим компостом, перегноем, торфом, песком.

При отсутствии дополнительных компонентов можно использовать так называемую листовую землю, которую можно приготовить самостоятельно. Ее смешивают с песком и опилками и удобряют азотными подкормками.

Для перца и других представителей семейства пасленовых подойдет облегченная рыхлая почвосмесь, состоящая из торфа и листового перегноя.

Существует также оригинальная технология Митлайдера, по которой для рассады используются только искусственно составленные грунтовые смеси, причем особое внимание уделяется физическим свойствам субстрата. Плодородие таких почв повышается путем внесения соответствующих подкормок, хорошо растворимых в воде. На подобных грунтах нежные молодые всходы очень хорошо развиваются, их корневая система разветвляется в толще почвы, не встречая сопротивления.

Для составления грунта по технологии Митлайдера используются следующие обязательные компоненты: хвойные опилки, дробленая кора сосны или ели, торфяной мох, зерновая шелуха, верховой торф. В отличие от традиционных технологий выращивания рассады при этом не рекомендуется добавление опилок деревьев лиственных пород, листового перегноя, компоста, навоза и перепревшего торфа.

Чтобы придать почве необходимую рыхлость и проницаемость для воздуха, в нее добавляют неорганические компоненты – речной песок, перлит (измельченное вулканическое стекло), стирофом (пенопласт), а также измельченную пемзу. Не рекомендуется включать в грунт карьерный песок, поскольку он может содержать достаточно много глинистых частиц, ухудшающих механический состав субстрата.

Оптимальная почвенная смесь для выращивания рассады состоит приблизительно из 45% органических компонентов и соответственно 55% неорганических. Данная пропорция не является эталоном и может меняться в зависимости от культивируемых видов и особенностей их выращивания.

В качестве удобрений для рассады лучше всего использовать жидкие концентрированные подкормки, которые перед употреблением следует развести в необходимом количестве теплой воды (все пропорции подробно указаны на упаковке). Внесение гранулированных питательных смесей нежелательно, поскольку нерастворившиеся кусочки могут стать причиной появления ожогов на нежной корневой системе молодых растений.

Рассаду можно выращивать в ящиках, специальных торфяных горшочках или на торфяных брикетах. Если планируется использовать для этой цели ящики, желательно выбрать готовые конструкции с решеткой внутри, тогда при пикировке и пересадке подрастающих растений нежная корневая система не будет травмирована: для извлечения всходов из почвы достаточно вынуть решетку – и грунт окажется разделенным на аккуратные кубики. В торфяные горшочки обычно пересаживают растения после пикировки, чтобы затем вместе с емкостями высадить их на постоянное место произрастания.

Если рассаду планируется культивировать в домашних условиях, можно сделать самостоятельно или приобрести ящики, которые удобно разместить на подоконниках. В емкости следует засыпать приготовленную или купленную почвосмесь, затем увлажнить ее и добавить удобрения. Только после этого можно будет приступить к высеванию семян.

Оптимальной разновидностью контейнеров для рассады являются пластмассовые или деревянные ящики с плотными стенками – такие емкости достаточно просторны и не мешают корневой системе сеянцев полноценно развиваться.

Культивирование рассады в неподходящих сосудах (например, одноразовых пластмассовых стаканчиках, упаковках из-под йогурта и т. п.) нежелательно – резкое ограничение объема почвы приводит к скручиванию корней в виде клубка, который впоследствии не распутывается. Такие растения очень плохо развиваются, их урожайность снижается.

Среди необходимых качеств ящика для рассады следует отметить правильно сделанные дренажные отверстия, предназначенные для отвода лишней жидкости и полноценного газообмена; достаточно толстые стенки, защищающие корневую систему растений от возможных колебаний температуры; непрозрачность материала, из которого изготовлен контейнер (корни сеянцев не должны находиться на свету); жесткость ребер и стенок (облегчает перемещение ящиков, предотвращает случайное травмирование корней).

После подготовки субстрата и раскладывания его по ящикам можно приступать к посеву. Перед погружением в грунт семена большинства огородных культур следует замочить (завернуть во влажную марлю или хлопчатобумажную ткань и оставить на 24–36 часов в теплом затемненном месте). Данная процедура облегчает наклевывание и ускоряет процесс развития растений. Семена томата, баклажана и других представителей семейства пасленовых можно даже прорастить между двумя слоями ткани или промокательной бумаги, а затем осторожно переместить пинцетом в подготовленные лунки. Подобная методика позволяет не только стимулировать рост и развитие огородных культур, но и одновременно проверить качество приобретенных семян.

Посев в рассадные ящики производят ровными рядами, заранее разметив сетку линейкой или небольшой доской. От края ящика до первой бороздки должно оставаться не менее 2 см свободного пространства, от лунки до лунки – около 5 см. Глубину ямок рассчитывают в зависимости от размеров семян. Мелкие и средние зернышки заглубляют в грунт на несколько миллиметров, пылеобразные семена предварительно смешивают с небольшим количеством сухого грунта или песка и затем равномерно распределяют по бороздкам (после появления всходов их прореживают). Произведя посев, поверхность грунта слегка присыпают торфяной почвосмесью.

Чтобы предотвратить всплывание семян при поливе, можно накрыть почву нетканым материалом, идеально пропускающим влагу и атмосферный воздух. Следует помнить о том, что до появления первых зеленых ростков над поверхностью грунта подкормку проводить не следует (растениям достаточно тех веществ, которые содержатся в субстрате). Для ускорения роста и развития всходов можно обернуть ящики полиэтиленом, устроив импровизированные мини-парники.

Частота полива молодой рассады рассчитывается в зависимости от освещенности помещения, температуры воздуха и его сухости. В жаркую погоду поступление влаги в почву должно быть ежедневным.

Недостаток естественного освещения негативно влияет на рост и развитие молодых растений. Желательно, чтобы в течение первых 2–3 суток после появления всходов ящики с рассадой были освещены круглосуточно, а затем продолжительность светового дня составляла бы не менее 14 часов. Разумеется, в весеннее время, когда производится выращивание рассады, установление подобного режима возможно только после установки дополнительных источников освещения.

При полноценной инсоляции можно не беспокоиться о дефиците жизненного пространства: правильно освещенные растения неплохо переносят скученность. Отсутствие полноценного источника света нередко приводит к вытягиванию рассады (чаще всего данная особенность присуща томатам и другим пасленовым). Чтобы предотвратить неконтролируемое удлинение стеблей, рекомендуется время от времени аккуратно отщипывать нижние листья. Тогда стебель получится плотным, увеличенного диаметра.

Следующей необходимой процедурой в уходе за рассадой является пикировка. Цель проведения данной операции – расширение жизненного пространства для молодых растений, формирование полноценной разветвленной корневой системы.

Большинство культур, выращиваемых на огороде, пикируют после образования 1 или 2 полноценных листьев – именно на этом этапе развития всходы легко переносят вмешательство и хорошо приживаются на новом месте произрастания.

Пикировку можно производить в торфяные горшочки или другие индивидуальные емкости, а также в ящики с решетчатыми перегородками, чтобы в дальнейшем не травмировать растения при пересадке в открытый грунт. Для проведения процедуры следует приготовить специальный колышек – деревянный или пластмассовый стержень длиной около 13 см и диаметром 1,2 см. Заостренный колышек аккуратно подводят под корневую систему всходов и осторожно вынимают растения по одному, удерживая их за семядольные листья (за хрупкие, ломкие стебельки брать ни в коем случае нельзя).

Извлеченное из грунта растение переносят в подготовленную емкость с лункой посередине, помещают в углубление, погрузив до семядольных листьев, и колышком аккуратно подгребают почву к корням.

Во время пикировки необходимо очень внимательно осматривать сеянцы, отбраковывать недоразвитые, искривленные, имеющие различные аномалии развития. После завершения процедуры вновь высаженные растения поливают теплой водой; подкормку можно будет провести через 2–3 суток.

Не подвергают пикировке зелень, а также большинство разновидностей лука.

Очень важной и эффективной процедурой является так называемое закаливание рассады. Перед тем как переместить растения в открытый грунт, необходимо подготовить их к влиянию неблагоприятных условий окружающей среды, естественным колебаниям суточной температуры, ярким лучам солнца, проливным дождям.

Первый этап закаливания начинают, когда температура воздуха за пределами помещения достигает 10–12° С. Ящики с рассадой выносят на балкон или лоджию и оставляют на день, а к вечеру снова перемещают в комнаты. Теплолюбивые культуры требуют особой осторожности в обращении с ними, поэтому их можно закаливать позже. Через 5-7 дней допустимо оставлять ящики с рассадой на лоджии на ночь, чтобы растения постепенно привыкали к суточным колебаниям температуры. Непосредственно перед высадкой в открытый грунт растения целесообразно выдержать на улице в течение 2–3 суток, поставив ящики на удобный стол или на свободный участок огорода.

Существует два варианта подхода к культивированию рассады: создание всех необходимых для растений условий роста и развития, а также искусственное притормаживание роста с целью более поздней высадки в открытый грунт.

Поскольку в хороших условиях растения очень быстро и полноценно развиваются, можно не торопиться с высевом семян в ящики: искусственное освещение, правильно подобранные и внесенные удобрения, а также подогрев помогут в кратчайшие сроки вырастить сеянцы и подготовить их к дальнейшему произрастанию на приусадебном участке.

Сельдерей (корневые и черешковые разновидности), баклажан и перец можно высевать в первой половине марта, высокорослые томаты для теплиц и парников, лук репчатый и порей – ближе к концу марта, раннеспелую белокочанную капусту – после 20 марта, остальные огородные культуры – не раньше начала апреля. Слишком раннее высевание семян не рекомендуется: при соблюдении всех рекомендаций по уходу за рассадой растения развиваются быстро и к моменту высадки на участок оказываются перезрелыми. Передержанная рассада плохо приживается, часто болеет и отличается низкой урожайностью.

Второй способ выращивания рассады заключается, напротив, в раннем высевании семян. После появления над поверхностью грунта первых всходов продолжительность светового дня уменьшают, частоту и обильность поливов сокращают. В сочетании с пониженной температурой воздуха подобные условия приводят к замедлению роста растений и предотвращают вытягивание.

Чтобы правильно рассчитать время высева семян, можно воспользоваться приведенными ниже данными (указанные цифры действительны для средней полосы России).

Сельдерей черешковый и корневой высевают с 1 по 15 марта, предварительно замочив семена. Первые всходы появляются на 8–9-й день.

Рассаду можно высаживать на участок в возрасте около 60 дней, после разворачивания 5-го листочка.

Лук-порей и репчатый лук высевают с 5 по 15 марта, семена рекомендуется предварительно замочить. Первые всходы обычно появляются на 6–7-й день. Высаживаемые в грунт растения должны быть не старше 50 дней.

Баклажан и перец высевают только после наклевывания из замоченных семян ростков, первые всходы при этом можно увидеть уже на 2–5-й день. Рассада полностью готова к высадке в открытый грунт на 55-й день.

Высокорослые томаты, предназначенные для тепличного культивирования, высевают после наклевывания ростков из замоченных семян. Первые всходы появляются над поверхностью почвы на 2–3-й день, через 7–8 недель рассада полностью готова для перемещения в теплицу.

Семена раннеспелой белокочанной капусты высевают после предварительного замачивания, через 3–4 дня появляются первые всходы. Рассада считается полноценной через 50–55 дней.

Кольраби и брокколи высевают после замачивания, через 3–4 дня можно увидеть над поверхностью грунта первые всходы. Указанные культуры следует пересадить на участок не позднее чем через 45 дней.

Цветную капусту высевают после замачивания, через 2–3 дня появляются первые всходы, а через 6-7 недель рассаду можно переместить в открытый грунт.

Свеклу высевают после замачивания, первые всходы можно заметить через 2–3 дня, а зрелость рассады наступает спустя 5 недель.

Семена кочанного и листового салата также нуждаются в предварительном замачивании. Через 2–3 дня после посева появляются первые всходы, а через 30–35 дней рассаду уже можно высаживать в открытый грунт.

Низкорослые томаты высевают только после наклевывания ростков, первые всходы появляются на 2–3-й день. Время высадки рассады в открытый грунт зависит от сортовой принадлежности культивируемых растений.

Многие начинающие огородники допускают ошибки при выращивании рассады. Чаще всего проблемы возникают вследствие неправильного составления питательного грунта. Чтобы обеспечить растения полезными веществами, в смесь добавляют жирный перегной. Данная ситуация категорически недопустима: слишком тучная земля негативно влияет на рост молодых растений, создавая благоприятные условия для развития патогенных грибков и микроорганизмов.

Если всходы слишком загущены, целесообразно провести аккуратное прореживание, оставив хорошо развитые экземпляры на достаточном расстоянии друг от друга. В противном случае сработает закон количества и качества: рассады будет много, но урожайность взрослых растений окажется невысокой. При отсутствии регулярного рыхления в сочетании с переувлажнением субстрата нижние части стеблей поражаются инфекционным заболеванием под названием «черная ножка». Чтобы предотвратить нежелательные последствия, перед посевом семян грунт обильно поливают слабым раствором перманганата калия, а землю вокруг молодых растений посыпают чистым речным песком. После гибели нескольких расположенных рядом растений оставшуюся рассаду немедленно эвакуируют в другой ящик и проводят обработку специальными обеззараживающими препаратами.

Рассада огурцов отличается хрупкостью и слабостью маломощной корневой системы, поэтому при ее перемещении в открытый грунт следует обращаться с молодыми растениями очень бережно. Для высадки в грунт с момента появления первых всходов должно пройти не менее 3 недель. Семена огурцов высевают в подготовленный грунт, предварительно замочив. Если посадочный материал был качественным, всходов можно ожидать на 4-й день. Огурцы очень чувствительны к недостатку освещения и влаги, поэтому необходимо заранее позаботиться об установке дополнительных ламп. В качестве подкормки обычно используют слабоконцентрированный раствор комплексного минерального удобрения (рекомендуется приобретать специальные смеси для рассады, предназначенные для грунтового и внекорневого внесения). После разворачивания третьего листочка рассаду пикируют и перемещают в парничок или теплицу.

Молодые всходы перца можно пикировать раньше – после появления второго настоящего листа, при этом каждое растение помещают в отдельный горшочек (удобнее всего использовать торфяные емкости, чтобы избежать последующего повреждения корней при перемещении перцев в открытый грунт). Полив и подкормка должны быть умеренными. Поверхность грунта следует постоянно поддерживать во влажном состоянии, иначе рост и созревание рассады существенно замедлятся. Через 1–2 недели после пикировки растения подкармливают минеральным раствором. В целях профилактики загнивания корневой системы можно периодически поливать рассаду очень слабым раствором перманганата.

Рассаду баклажанов выращивают аналогичными методами, но первую подкормку проводят только через 15–17 дней после выполнения пикировки.

Добавление небольшого количества порошкообразной борной кислоты в раствор удобрения снижает опасность опадения бутонов и распустившихся цветков у растений, высаженных в грунт, увеличивает урожайность. Поскольку корневая система баклажанов располагается в верхних слоях земли, рыхление между поливами следует выполнять с особой осторожностью.

Сорные растения наносят вред любым культурным посадкам. В настоящее время проблема «незваных гостей» на огороде является одной из самых важных. Сорняки появляются и растут в течение всего сезона вегетации, нередко почти полностью «забивая» нежные травянистые культуры и мешая их росту и нормальному развитию. Первые сорные виды появляются ранней весной, почти сразу после оттаивания земли. В средней полосе России наиболее распространены одуванчик, пырей ползучий, мать-и-мачеха.

При отсутствии своевременной прополки и неправильной обработке почвы сорняки заглушают молодые всходы полезных растений, лишают их полноценного питания и необходимого для жизнедеятельности свободного пространства. Именно поэтому прополка в течение весенне-летнего сезона является одной из самых трудоемких, но вместе с тем и необходимых процедур ухода за приусадебным участком, поскольку бесконтрольно развивающиеся сорные травы будут распространяться дальше и могут окончательно погубить посевы.

У сорняков есть множество неоспоримых преимуществ перед культурными растениями. «Уличные» травы прекрасно переносят неблагоприятные условия окружающей среды, обладают повышенной устойчивостью к заморозкам, засухе и переувлажнению, легко восстанавливаются после механических повреждений. Именно поэтому сорняки очень быстро распространяются по всей территории огорода, в то время как культивируемые овощи и пряные травы еще только начинают адаптироваться к открытому грунту. Даже осенью после сбора урожая и сжигания отмерших растений сорняки не исчезают: в почве остаются длинные корневища пырея, а легкие мелкие семена прекрасно зимуют под снегом, чтобы весной дать обильные всходы. При этом радикальное применение гербицидов на приусадебных участках нежелательно, поскольку вместе с сорными травами можно случайно уничтожить и культурные посадки.

Вовремя не уничтоженные сорняки наносят выращиваемым овощам огромный урон. Согласно результатам многочисленных исследований, проведенных агрономами и ботаниками, сорные травы способны поглощать более 50% комплексных подкормок, вносимых в грунт, соответственно, культурные растения постоянно испытывают дефицит питания. В результате осенью наблюдается значительное снижение урожайности овощей: корнеплоды становятся мелкими и жестковатыми, сочные плоды развиваются неравномерно, возможно опадение завязей.