Современные работы по постройке крыши и настилу кровли Назарова Валентина
Мостик 7 крепится штырями 4 непосредственно к обрешетке 2 вдоль или поперек стропил 1. Штыри устанавливают в стыках смежных черепиц 3. Все черепицы вокруг штыря дополнительно крепятся гвоздями. Мостик устанавливается на уже готовой части кровли: для этого в местах его крепления снимают и окалывают черепицы, после чего крепят мостик к обрешетке, черепицы прибивают на место, а отверстия заделывают цементным раствором 6.
Устройство кровли из металлочерепицы и профнастила
Кровли из металлочерепицы и профилированного настила изготавливаются из специальных профилей горячеоцинкованной стали толщиной 0,5–0,7 мм с многослойным покрытием цветным пластиком. Такое покрытие обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и температур (от -50 °C до +120 °C) и обеспечивает срок эксплуатации не менее 30 лет. Конструкции легкие (4,5–5,0 кг/м2) монтируются на обрешетке крепежными винтами-саморезами с герметизирующими прокладками в шляпке и для монтажа не требуют практически никакого тяжелого оборудования (рис. 59). При этом фирмы предоставляют большой выбор дополнительных материалов таких, как планки (коньковые, торцевые, карнизные, для внутренних швов и др.), уплотнения, покрытые слоем пластика того же цвета, что и кровельные листы, водосточные системы, лестницы и многое другое (рис. 60).
Рис. 59. Фрагменты кровли из металлочерепицы и профнастила: а – металлочерепица; б – профнастил
Рис. 60. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила: а – планка конька на все типы профиля, длина 2000 мм; б – планка конька полукруглая, длина 2000 мм (на типы Монтеррей и Элмт); в – конец на коньковую планку для шатровой крыши; г – планка формы «Y» для конька шатровой крыши; д – торцовая планка, длина 2000 мм, на все виды профиля; е – карнизная планка, длина 2000 мм, на все типы профиля; ж – гладкий лист для внутренних швов и стыков, на все типы профиля; з – планка для наружных углов, длина 2000 мм, на все типы профиля
Рис. 60. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила (продолжение): а – конец на коньковую планку; б – выходная труба; в – торцевая планка 5050, длина 2000 мм, на все типы профиля; г – панель с выходным отверстием; д – планка для внутренних швов и стыков, на все типы профиля; е – верх няя планка, длина 2000 мм, на все типы профиля; ж – планка для внутренних углов, длина 2000 мм, на все типы профиля; з – уплотнения, особые для каждого профиля
Рис. 60. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила (продолжение): а – планка с внутренним и наружным углом, длина 2000 мм, на все типы профиля; б – планка для швов и стыков, длина 300 мм, на все типы профиля; в – боковая планка, длина 2000 мм, на все типы профиля; г – планка для разжелобка, длина 2000 мм; д – гвоздь с уплотнительной шайбой; е – самонарезающий шуруп 4,828 с уплотнительной шайбой и головкой под любой цвет профиля
Рис. 60. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила (продолжение): а – снегозадержатель, длина 2000 мм, на все типы профиля; б – снегозадержатель, длина 300 мм, на все типы профиля; в – панель для сквозного выхода 400400; г – пожарный люк; д – панель с выходным отверстием, тип Б; е – лист для покрытия наружных углублений, длина 2000 мм, на все типы профиля
На заметку
Неуклонно возрастающий спрос на металлочерепицу и профнастил в последние годы объясняются сочетанием высокой долговечности, экономичности, низкой материалоемкости, промышленного изготовления и высокой готовности длинномерных листов с простотой и малыми трудозатратами на монтаж.
Устройство кровли из неметаллических материалов
Кровля из асбестоцементных плиток
После подготовки кровельного материала, осмотра и сортировки асбестоцементных плиток, а также заготовки и установки по технологии стальных элементов кровли (картин карнизных свесов и надстенных желобов, полос разжелобков и ендов, воротника дымовой трубы и др. приступают к укладке плиток.
Укладывают плитки на скатах снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Допускается укладка и в обратном направлении: слева направо.
Кровельные работы ведутся «русским способом»: плитки выкладывают одновременно в 2–3 рядах по диагонали внахлестку (рис. 61а). В карнизном ряду кладут краевые плитки 4, которые крепят двумя гвоздями 7. Далее все четные ряды (в том числе второй) начинают с укладки полуплиток 6, а все нечетные – целых плиток. Полуплитки крепят гвоздями, а целые плитки – двумя гвоздями и противоветровой кнопкой 8. Кнопку устанавливают на нижележащую плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда накрывается нижним углом плитки верхнего ряда, в котором имеется отверстие для стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень пригибается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки крепятся также при помощи противоветровых скоб 9 (что очень важно в районах с сильными ветрами).
Рис. 61. Покрытие кровли асбестоцементной плиткой: а – покрытие ската; б – покрытие конька: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетка; 3 – выравнивающая рейка; 4 – краевая плитка; 5 – цельная плитка; 6 – половинчатая плитка; 7 – гвоздь; 8 – противоветровая кнопка; 9 – противоветровая скоба; 10 – коньковый брус; 11 – рубероидная лента; 12 – желобчатый конек; 13 – накрывающий конец желобчатого конька; 14 – скоба
Внимание!
Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо – в них могут появиться трещины. Вместе с тем слабое крепление позволит кровле вибрировать. Головки гвоздей должны только соприкасаться с поверхностью плиток.
Для облегчения кровельных работ до начала покрытия скатов асбестоцементными плитками желательно нанести разметочную сетку. Ширина каждой ячейки сетки – 23,5 см, а высота – 22,5 см.
Кровельные работы лучше выполнять сидя на укрепленной на обрешетке скамейке. Необходимо также иметь возок и ящик с крепежными деталями.
Карнизы крыши из асбестоцементных плиток покрывают стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки – заранее подготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымовую трубу обшивают стальным воротником. Места примыкания кровли к вертикальным плоскостям закрывают фартуками из кровельной стали, нижние концы которых на 15 см перекрывают кровельные асбестоцементные плитки. Эти концы крепятся противоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми головками или одними кнопками. Головки шурупов могут иметь стальные и резиновые шйбы, смазанные суриковой замазкой. Шурупы вкручиваются до того момента, пока из-под шайбы не начнет выступать замазка. Замазку необходимо сразу пришпаклевать.
Для покрытия конька и ребер (рис. 61б) на вершине стропил 1 крепится коньковый брус 10, а по нему прокладывается рубероидная лента 11. По коньковому брусу укладывают желобчатые асбестоцементные коньки 12, имеющие с одной стороны расширенный конец 13, а с другой – суженный. Первый конек укладывается расширенным концом к фронтонному свесу или внизу ребра и закрепляется противоветровой скобой. Узкий конец крепится скобой 14 и гвоздями 7. На узкий конец первого конька до упора надевается расширенным концом второй конек. Нахлест при этом должен быть равен 70 мм. Все узкие раструбы коньков крепятся также, как первый конек.
Кровля из асбестоцементных листов и листов не содержащих асбест
После подготовки основания под кровлю производится осмотр и подготовка к укладке в соответствии с выбранным способом волнистых асбестоцементных листов, замеряются их длина и ширина, просверливаются отверстия, необходимые для креплений (сверло для этого применяется диаметром на 2 мм превышающим диаметр гвоздя или шурупа) и обрезаются углы или продольные полосы листов.
Первый способ – укладка со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда (рис. 62).
Рис. 62. Покрытие скатов волнистыми листами со смещением на волну: 1 – двухволновый лист; 2 – трехволновый лист; 3 – четырехволновый лист; 4 – пятиволновый лист; 5 – полномерный лист
Второй способ – укладка с совмещением продольных кромок листов во всех вышеукладываемых рядах (рис. 63).
Рис. 63. Покрытие скатов волнистыми листами с совмещением кромок: 1 – коньковый лист; 2 – фронтонный лист; 3 – рядовой лист; 4 – сливной лист; 5 – угловой лист
Первый способ предпочтителен для узких по уклону, но длинных в поперечном направлении скатов; второй – для широких по уклону, но коротких в поперечном направлении скатов.
Различные способы кровельных работ требуют волнистых асбестоцементных листов различной конфигурации. Для укладки листов со смещением продольных стыков необходимо достаточное число листов с двумя, тремя, четырьмя и пятью волнами, а также полномерные, целые листы. Для укладки листов с совмещением продольных стыков у листов обрезают различные углы (рис. 64). Обрезка углов производится в стусле (специальном кондукторе с направляющими).
Рис. 64. Порядок обрезки листов при их укладке с совмещением продольных стыков: 1 – угловой лист; 2 – сливной лист; 3 – фронтонный лист; 4 – рядовой лист; 5 – коньковый лист
В том и другом случае волнистые асбестоцементные листы укладывают на скатах справа налево и снизу вверх. Исключение возможно, если необходимо учитывать направление ветра: листы можно уложить и слева направо, если направление господствующего ветра идет навстречу традиционному способу укладки. В поперечном направлении листы укладываются внахлестку на одну волну, а в продольном – с перекрытием на 140 мм (при уклоне 58 %) или на 120 мм (при более крутом склоне).
Крепят волнистый шифер гвоздями, шурупами, иногда противоветровыми скобами (на свесах) через каждые 1,0–1,5 м. Карнизные и фронтонные ряды крепят двумя гвоздями на один лист, рядовые – по одному гвоздю (шурупу). Отверстия для крепления сверлят после укладки смежных листов. Открытые шляпки гвоздей и шурупов защищают антикоррозийным покрытием (лаком, олифой, краской или эпоксидной смолой).
Уязвимым местом кровель из волнистых асбестоцементных листов являются зазоры и щели, образующиеся в местах сопряжения листов. Поэтому зазоры, превышающие 7 мм рекомендуется промазывать готовыми герметиками или холодной мастикой, наносимой слоем толщиной 5–6 мм и шириной 30–40 мм (в поперечных соединениях) и 60–70 мм (в продольных стыках).
На крышу волнистые асбестоцементные листы подаются подъемником или краном, а непосредственно по местам укладки развозятся на возках по 6–8 штук в каждом. Укладка шифера ведется на коленях или сидя на обрешетке.
Для покрытия конька крыши (рис. 65) на стропила вначале устанавливают брусок 1 сечением 70x90 мм и с двух сторон от него крепят по два обрешеточных бруса 2. К центральному бруску крепят скобы 3 для подвеса ходовых мостиков и коньковый брусок 4, верхняя грань которого закруглена. Коньковый брусок по всей длине оборачивается рубероидом 5, поверх которого укладываются коньковые листы, укладывающиеся на смежные скаты, причем первым крепится конек 6, удлиненный на 10 мм, а вторым – более короткий конек 7. Коньки кладутся расширенным концом по направлению к фронтону.
Рис. 65. Покрытие конька шиферной кровли: 1 – центральный брусок; 2 – брусок обрешетки; 3 – скоба для крепления ходовых мостиков; 4 – коньковый брусок; 5 – рубероид; 6 – нижний удлиненный конек; 7 – верхний укороченный конек; 8 – гвоздь; 9 – лист основного покрытия
Внимание!
Отверстия для крепления сверлятся сразу на обоих коньках: по два – на плоском отвороте и по два – на продольной оси горба. При этом отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия 9.
Разжелобки и ендовы (рис. 66) покрываются специальными асбестоцементными лотками 1, которые укладывают до покрытия скатов в направлении снизу вверх. Нижнюю кромку первого лотка и коньковую кромку последнего лотка обрезают ровно по контуру карнизного и конькового срезов. Вдоль каждой стороны лотка сверлят по три отверстия. Крепят лотки шурупами 4. После укладки лотков начинают выкладывать скаты крыши. При этом волнистые асбестоцементные листы основного покрытия 2 укладываются на лоток внахлетску на 15 см (без крепления по краям).
Рис. 66. Покрытие разжелобка шиферной кровли: 1 – асбестоцементный лоток; 2 – волнистый асбестоцементный лист основного покрытия; 3 – дощатое основание разжелобка; 4 – шуруп; 5 – гвоздь
Продольное примыкание к стене ската шиферной кровли делают следующим образом: кровельное покрытие подводят впритык к стене (рис. 67), сверху место примыкания закрывают асбестоцементными уголками 3, верхние отвороты которых крепятся в бороздах стены, а нижние отвороты прибиваются гвоздями 2 к листам основного покрытия 5. Уголки укладываются снизу вверх. Последний на скате уголок доводят до конька 5. Места стыка уголков и конька заделывают цементным раствором 6.
Рис. 67. Продольное примыкание ската шиферной кровли к стене: 1 – асбестоцементный уголок; 2 – гвоздь; 3 – конек; 4 – цементный раствор; 5 – лист основного покрытия
Поперечное примыкание ската кровли к стене (рис. 68) отличается тем, что листы основного покрытия в месте примыкания к стропилам прибивают посредством двух брусков 6.
Рис. 68. Поперечное примыкание ската шиферной кровли к стене: 1 – асбестоцементный уголок; 2 – гвоздь; 5 – волнистый лист основного покрытия; 6 – бруски обрешетки
Воротник дымовой трубы (рис. 69) делают из готовых асбестоцементных уголков, причем рядовое покрытие ската устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего 2 и боковых 3 уголков воротника крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.
Рис. 69. Устройство воротника трубы для кровли из асбестоцементных листов: 1 – ствол дымовой трубы; 2 – передний уголок воротника; 3 – боковой уголок; 4 – волнистый лист основного покрытия; 5 – затрубный уголок; 6 – скоба для крепления ходового мостика; 7 – конек
В случае, когда готовые асбестоцементные уголки отсутствуют, для покрытия разжелобков, ендов, конька, ребер, примыканий и устройства воротника дымовой трубы может быть использована кровельная сталь.
Внимание!
Окончательно уложенную кровлю из волнистых асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, либо оставить их без окраски. Можно вопрос цвета крыши решить ранее, при заготовке материалов и сразу купить шиферные листы нужного цвета.
Изложенная выше техника устройства кровли из волнистых асбестоцементных листов не зависит от профиля и марки применяемого шифера (вопросы подготовки основания для кровли, связанные с этими вопросами, были рассмотрены нами ранее).
По этой же технологии ведется устройство кровель из безасбестового или цементно-волокнистого шифера, из листов «Ондулина», «Вартти-2000» прозрачных волнистых кровельных материалов, но при их применении необходимо учитывать дополнительные требования и рекомендации фирм и предприятий-производителей.
Устройство теплоизоляции крыши
Как правило, в домах с чердачными крышами кровля является защитой здания от атмосферных воздействий, чердачные помещения не используются как жилые и, не требуют для эксплуатации в зимнее время создания в них положительных температур. Исключение составляют только дома с мансардами, где весь объем чердака утепляется и он используется как обычные жилые помещения. В домах с холодными чердачными крышами утепляется только чердачное перекрытие являющееся полом чердака и потолком жилых помещений. Если чердак или мансарда используются в качестве жилых (или рабочих) помещений, то по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал.
На заметку
Дома с плоскими крышами, не имеющие чердаков, или имеющие скатные крыши, где жилые или служебные помещения расположены непосредственно под крышей (так называемые совмещенные покрытия), обязательно имеют теплоизолированные крыши, чтобы не допустить слишком больших теплопотерь, т. к. через потолки помещение может терять до 50 % тепла.
Чердачное перекрытие (чердачные полы) утепляются изнутри чердака. Утеплять скаты сложнее. При новом строительстве дома теплоизоляционный материал можно уложить либо поверх обрешетки, либо между стропильными ногами со стороны чердачного помещения. Первый способ – более надежен, во втором случае ваш дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. Если дом эксплуатируется, то первый вариант сразу исключается и остается только один вариант – утепление изнутри.
Если утепляется плоская крыша, то приемлемы оба способа утепления: наружный и внутренний. Однако устройство наружной теплоизоляции требует от кровельщика большего профессионализма: внутреннюю прокладку теплоизоляции, при которой утеплитель приклеивается к потолку, может выполнить даже рабочий не очень высокой квалификации, это под силу даже новичку.
Иногда при теплоизоляционных работах может появиться необходимость изоляции водосборника или водопроводных труб, установленных или проходящих по чердаку.
Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков. Удобны в работе минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной формы, которые легко укладываются и хорошо состыковываются между собой. При укладке рулонных и сыпучих утеплителей необходимо знать некоторые профессиональные секреты, позволяющих ускорить работу.
В соответствии с ГОСТ-16381-77 теплоизоляционные материалы классифицируются по следующим основным признакам:
• форма и внешний вид;
• структура;
• вид исходного сырья;
• средняя плотность;
• жесткость;
• теплопроводность;
• горючесть.
В отличие от ряда других строительных материалов марка теплоизоляционного материала устанавливается не по показателю прочности, а по величине средней плотности, которая выражается в кг/м3 (r). По этому показателю теплоизоляционные материалы имеют следующие марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Марка теплоизоляционного материала представляет собой верхний предел его средней плотности. (Так, изделия марки 100 могут иметь r = 75-100 кг/м3).
За последние годы в нашей стране отмечается резкое ужесточение требований к теплотехническим характеристикам ограждений и это не случайно. Энергия – самое большое богатство человечества и экономия энергии (электрической, тепловой и т. п.) – залог экономического возрождения страны.
Согласно Постановлению № 18–81 Министерства строительства РФ от 11.08.1995 г., начиная с 1.09.95 г. проектирование, а с 1.06.1996 г. новое строительство и реконструкция должны вестись в соответствии с изменениями № 3 СниП 11-3-79 «Строительная теплотехника». По этим нормам с 01.06.2000 г. показатели расчетного сопротивления теплопередаче возрастают в 1,5–1,8 раза. На эти вопросы необходимо обращать самое серьезное внимание.
Таким образом, перед устройством или реконструкцией кровли вопросы достаточности принятого проектом или существующего слоя утеплителя должны быть проверены и при необходимости их толщины увеличены.
Учитывая то, что конструкции старой крыши обычно имеют высоту около 150 мм, то если кровлю оставляют на прежнем листе, а требуемый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем (не менее 50 мм) невозможно увеличить в верхнем направлении, в промежутке с балкой остается запас на изоляцию не более 100 мм. В этом случае утеплитель необходимо укладывать с нижней стороны балок.
Учитывая также то, что чердачные помещения сами по себе низкие, нижняя дополнительная изоляция конструкций должна быть как можно тоньше.
Совет
Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25 мм. Для основательного утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100 мм.
При устройстве теплоизоляции необходимо решить также и вопрос устройства пароизоляции. В первую очередь это касается утепления скатов.
Пароизоляция обеспечивается:
• зазором между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем;
• наличием особого пароизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные материалы вготовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, предназначенное для обеспечения пароизоляции крыши. Большая разница в температуре снаружи здания и внутри без устройства вентиляционных отверстий в кровле и слоя пароизоляции может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Как следствие этого – загнивание несущих конструкций, выпадение конденсата в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т. п., т. е. процесс преждевременного разрушения здания.
До проведения мероприятий по утеплению крыши и чердачного помещения необходимо провести осмотр несущих конструкций крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если такие дефекты будут обнаружены, до начала работ по устройству теплоизоляции необходимо отремонтировать конструкции стропил, иначе впоследствии при новых признаках разрушения и протекания кровли, все равно необходимо будет провести полный ремонт, но теперь уже с разборкой недавно уложенных паро– и теплоизоляционных слоев.
Следующим элементом подготовительных работ является проверка состояния электропроводки, проложенной на чердаке. При обнаружении повреждений проводки все дефекты должны быть немедленно устранены.
Наружное утепление плоской крыши
Если здание эксплуатируется, то плоская крыша может быть утеплена снаружи жесткими теплоизоляционными плитами. Поверх брусьев несущей конструкции 2 укладывается сплошное основание из панелей 3, на которые укладываются теплоизоляционные плиты 5, а по ним – тротуарные плиты. При это необходимо профессионально проверить выдержат ли дополнительную нагрузку несущие конструкции и не даст ли впоследствии течь само кровельное покрытие (рис. 70).
Рис. 70. Наружное утепление плоской крыши: 1 – потолок; 2 – брусок несущей конструкции; 3 – деревянная панель; 4 – гидроизоляционное покрытие; 5 – теплоизоляционный слой; 6 – бетонная плита
Внутреннее утепление плоской крыши
Наиболее приемлемое решение внутреннего утепления плоской крыши – это утепление со стороны потолка (рис. 71). Процесс устройства теплоизоляции не сложен, но размещение электроосветительных приборов нужно будет переделать. Теплоизоляционные плиты, подходящие для этого – это огнестойкие пенополистирольные плиты фирмы «Изотек» типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35 толщиной 25 мм.
Рис. 71. Внутреннее утепление плоской крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – несущая конструкция; 3 – существующий потолок; 4 – планка; 5 – теплоизоляционная плита; 6 – полиэтиленовая пленка; 7 – декоративная панель
При устройстве теплоизоляции к потолку через каждые 40 см привинчиваются планки 4 из древесины мягких пород, начиная с первой планки, прикрепленной вдоль одной из стен, идущей перпендикулярно брусьям несущей конструкции 2. Вторая планка идет вдоль противоположной стены. Затем впритык к первой планке приклеивают пенополистирольную плиту 5, используя для этого специальный клей или мастику. Затем привинчивается следующая планка и вторая теплоизоляционная плита и т. д., чередуя укладку планок и плит пенополистирола. Когда теплоизоляционный слой выложен полностью, на всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку 6. К планкам 4 прибиваются декоративные панели 7. В качестве крепежных деталей могут быть использованы оцинкованные гвозди.
Утепление пола нежилого чердачного помещения
Утепление пола чердака не требует одновременного утепления скатов крыши. Так как само чердачное помещение не утеплено, хоть и ограждено скатами крыши, оно как бы выполняет роль переходного помещения, своего рода «тамбура» между низкой наружной температурой и более высокой внутренней. При такой разнице температур и таком утеплении значение пароизоляционного слоя не велико.
Теплоизоляционный материал укладывается между брусьями стропильной конструкции. При этом важно не допустить того, чтобы были закрыты вентиляционные отверстия, расположенные на карнизе. Во избежание этого, обычно между брусьями чердачного перекрытия, вдоль карнизных свесов крепят фанерные или картонные полоски либо задерживающие планки.
Для утепления чердачного пола рулонным теплоизолятором необходимо:
• заделать специальной мастикой или пеной все щели в потолке вокруг труб;
• между двумя брусьями уложить рулон теплоизоляции и начать раскатывать его в направлении от одного карниза к другому, плотно прижимая его к укладываемой поверхности (но не продавливая). Рулоны лучше всего приобретать требуемой ширины, либо кратное расстоянию между балками. Если нужных размеров рулонов в продаже нет, то имеющиеся рулоны до начала работ обрезают по месту. Если же ширина утеплителя лишь немного превышает расстояние между балками, его можно уложить, немного сжав по бокам;
• после утепления всей поверхности чердачного перекрытия обрезки теплоизоляционного материала используют для утепления труднодоступных мест и участков сложной конфигурации;
• если между брусками несущей конструкции 1 (рис. 72) проходят водопроводные трубы 2, на эти трубы, до раскатывания утеплителя 3, необходимо положить тонкую картонную полоску 4, которая исключит прямой контакт с теплоизоляционным материалом;
Рис. 72. Теплоизоляция водопроводных труб: 1 – брусок несущей конструкции; 2 – водопроводная труба; 3 – теплоизоляционный материал; 4 – картонная полоса
• утеплитель, уложенный на крышку люка, ведущего из основного помещения на чердак, приклеивается клеем ПВА или липкой лентой;
• проверяется прокладка электрических проводов по чердаку. Кабель крепится к брускам несущей конструкции или свободно кладется на теплоизоляционный слой. Класть утеплитель поверх электрических проводов запрещается.
Для утепления чердачного перекрытия сыпучими теплоизоляционными материалами требования аналогичны изложенным выше. Теплоизоляционный материал насыпается между брусками и при помощи планки разравнивается, чтобы получился слой одной толщины. Для утепления крышки люка по ее периметру прибивают борт из досок, затем на люк насыпается теплоизоляционный материал и сверху досками закрепляется панель (крыша). Таким образом, утеплитель как бы оказывается в ящике.
Утепление скатов крыши
Утепление скатов внутри чердачного помещения стало наиболее популярным типом теплоизоляции крыши, благодаря возродившейся моде на чердачные пространства и мансарды. Высокая стоимость строительства в конце ХХ века заставила людей максимально использовать все возможности снижения стоимости 1 м2 площади дома, учитывая при этом и возможность получения дополнительной жилой площади за счет мансард.
Требование
Важно отметить, что утепляя скаты крыши, превращая чердачное перекрытие в перекрытие по сути междуэтажное, не нужно его утеплять, не нужно изолировать основное помещение от мансарды. Однако, при утеплении скатов крыши особое внимание необходимо обратить на качество пароизоляционного слоя.
Для изоляции скатов крыши лучше всего использовать жесткие или полужесткие теплоизоляционные плиты прямоугольной и клиновидной формы.
Технология укладки теплоизоляционного материала на скатах крыши дана на рис. 73.
Рис. 73. Утепление скатов крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – стропильная нога; 3 —гидроизоляционный слой; 4, 5 – теплоизоляционные плиты; 6 – планка; 7 – полиэтиленовая пленка; 8 – декоративная панель
Работа начинается с подготовки теплоизоляционных плит 4 необходимой толщины и ширины. Измеряется толщина досок и шаг стропильных ног. Ширина изоляционных плит должна на 1 см превышать расстояние между стропилами, а их толщина – на 2–5 см меньше высоты сечения стропильных ног. Дополнительный 1 см по ширине необходим для лучшей стыковки плит у стропильных ног. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается так, чтобы между ним и кровельным покрытием оставался зазор 2–5 см, который обеспечит достаточную циркуляцию воздуха.
Для утепления карнизов берут две длинные полосы фанеры и по ним, как по пандусу, утеплитель спускают к карнизному свесу. Затем фанерные планки укладываются в проем между стропильными ногами до их упора нижними концами в карнизную доску. Теплоизоляционная плита спускается по уложенным таким образом планкам. При этом нужно помнить, что вентиляционный зазор 2–5 см должен быть оставлен и здесь. Так укладываются плиты по всей крыше от карниза до конька заподлицо с передними гранями стропильных ног. Куски и обрезки утеплителя, оставшиеся при подгонке основных плит, используются для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, дымовых труб и т. п. После укладки теплоизоляционных плит на внутреннюю поверхность теплоизоляционного слоя натягивается полиэтиленовая пленка 7 толщиной не менее 0,2 мм и закрепляется к плитам скобами. Отдельные полосы пленки укладываются внахлест с последующей герметизацией стыков клеющей лентой. При работе необходимо следить, чтобы нигде не появилось разрыва пленки, иначе пароизоляция будет нарушена. Утепление скатов крыши завершено, осталось только закрыть тепло– и пароизоляционный слои декоративными панелями 8, которые можно прибить или привинтить к стропильным ногам. Размеры панелей могут быть любые, чаще всего они зависят исключительно от размеров входного люка.
Способов крепления теплоизоляционных плит много: при помощи гвоздей или шурупов, посредством мастики или клея, за счет силы трения (враспор), а плиты небольшой толщины 5 могут укладываться на планки 6, прибитые к внутренним сторонам стропильных ног (черепные бруски).
Глава V
Художественный металл в убранстве кровли
Построить собственный красивый дом – мечта каждого человека. На Руси эта мечта издавна воплощалась в жизнь при строительстве деревянных рубленых домов.
В одной древней подрядной грамоте, составленной плотничьей артелью, которая бралась построить деревянный храм, сохранилась такая запись: «Рубить высотою как мера и красота скажут». Простая и мудрая заповедь, заключенная в этой фразе, всегда сопровождала хорошего мастера – простого русского мужика.
Но людям хотелось не только построить просторный дом, но и украсить его как снаружи, так и изнутри. Только раньше это было не столько украшением, сколько выполнением незыблемых обрядовых традиций. Таким образом русская изба отображалась в народной памяти как бесконечная Вселенная.
Космические знаки и символы, украшающие главный лицевой фасад старинных рубленых домов, несут двоякую нагрузку: во-первых, выражают непосредственную причастность человека к космической стихии, во-вторых, защищают человека силой космического огня и света от темных и враждебных сил.
Солярно-лунная космическая символика в виде различных кругов, розеток и колес с шестью и более спицами уходит своими корнями в глубины общечеловеческой истории и культуры. Возможно именно наблюдение за естественными «колесами» – солнечными и лунными дисками и поклонение им произвело настоящую революцию в жизни и быту человека – появилось «земное» колесо в прялке, телеге, вороте.
С колесом и «солнцеворотом» связан также культ коня, который олицетворяет дневное светило, перемещающееся в колеснице, запряженной четверкой лошадей. Конь-охлупень украшает самую высокую точку избы, а стилизованные его изображения украшают одежду и домашнюю утварь. А в пропильных узорах наличников и полотенцев просматриваются конские головы, развевающиеся гривы и хвосты.
На избах Русского Севера встречаются и «охлупницы-утицы», которые символизируют Праматерь-утку, сотворившую землю, всевозможные спирали – символ космоса и код всего живого, различные изображения Великой Матери Сырой Земли с поднятыми над головой распростертыми руками, Космического дерева, олицетворяющего вечно возрождающуюся Вселенную и другие космические символы.
Рис. 74. Элемент коньковой решетки
Постепенно обрядовая космическая символика преобразуется в орнаменты, расширяется область используемых строительных материалов и разнообразные орнаменты на фасадах зданий – геометрические, растительные и анималистические также начинают изготавливаться из гипса или камня, а позднее и из металла. На многих старинных рубленых домах сочетались орнаменты из дерева с металлическими – на фоне резных наличников и свесов красовались водосточные трубы с причудливыми «цветами» на верхних воронках и «драконами» на сливах, а на фоне «коньков» и «утиц» – дымники с «петухами», «розами», «шишками» и флюгера с «воинами» и птицами.
На Руси издавна украшали свой дом при помощи пропильной резьбы. Ею украшали дверные проемы, фронтоны домов, крылечки и даже коньки крыш. Однако пропильная резьба была делом довольно трудоемким. Кроме того, доски часто трескались и ломались, а со временем и подгнивали. Поэтому, когда на металлургических заводах начали производить кровельное железо, и оно стало сравнительно недорогим, умельцы заменили резное дерево просечным железом. Наибольшего расцвета это ремесло достигло в конце ХУШ – начале ХХ вв.
Свесы или подзоры украшали крыши в домах, а коньковые и фронтонные решетки – гребни крыш и навершия фронтонов. На рисунках видно, что подзоры, коньковые и фронтонные украшения сделаны в виде растительных орнаментов, а навершия фронтонов оформлены в виде сложных рисунков с птицами, животными или бытовыми сценами.
Рис. 75. Свесы или подзоры дымовых труб
Аналогичными просечными композициями русские мастера украшали бытовые изделия в доме: навершия шкафов, накладки на сундуки и шкатулки. Однако наиболее эффективным элементом украшения дома всегда были дымники и флюгера, навершия и сливы водосточных труб, вазы, которые устанавливали на высоких «узловых» точках дома, отчего они хорошо смотрелись на фоне голубого неба. Эти изделия представляли собой сложные объемные скульптурные произведения и требовали большого опыта и терпения при изготовлении.
Водосточные трубы бывают цилиндрическими, квадратными или шестигранными в сечении. Верх трубы иногда имеет раструб, который соединен с навершием. Раструб декорирован чеканкой, накладными чеканными розетками или стилизованными листьями. Слив при желании можно оформить в виде головы дракона или «посадить» на него железную фигурку птички или какого-нибудь животного.
Рис. 76. Водосточная труба с деталями из просечного металла (а), навершия или воронки труб (б, в, г, д), слив (е)
Декоративные вазы устанавливали по углам фасада дома и на столбах ворот. Появились они в конце XIX в. под влиянием лепных украшений, изображающих классические вазы с гирляндами цветов, которые украшали богатые особняки и общественные здания.
Рис. 77. Декоративная ваза для фасада дома
Флюгеры устанавливали как на деревенских, так и на городских домах, а также на крышах башен и на мачтах кораблей. Если на деревенских домах флюгер был простейшей конструкции с несложным просечным рисунком, например с петушком или собачкой, то флюгеры на замках или на парусниках имели сложную конструкцию основания и красивый просечный рисунок флюгарки, часто с фантастическими зверями и птицами.
Рис. 78. Флюгеры
Дымник обычно является композиционным центром декоративных украшений дома. Существует бесконечное множество дымников: от простейших с одним арочным перекрытием до сложнейших конструкций с многочисленными накладными элементами в виде розеток, завитков и листочков.
Рис. 79. Дымники
Глава VI
Ремонт крыши, кровли
Сохранность здания и его эксплуатационные качества в значительной степени зависят от правильного содержания и своевременного выполнения ремонтных работ. Со временем любой вид кровли изнашивается и требует ремонта. Ремонтировать кровлю лучше всего в теплое время года. Для ремонта используют те же материалы, из которых выполнена кровля, но иногда применяют и другие материалы. Однако, любой материал, применяемый для ремонта кровли должен быть проверен и отсортирован. Материал, имеющий дефекты, применять не желательно, либо его можно использовать только для покрытия отдельных мест, разрезая на куски нужного размера и вырезая при этом бракованные части.
В любой кровле быстрее всего приходят в негодность спуски, так как на них более длительное время задерживается влага. Именно поэтому покрывать и ремонтировать спуски нужно с особой тщательностью и при возможности при покрытии положить под них дополнительный слой. Для этого чаще всего применяют рулонные материалы: пергамин, рубероид, толь. Однако под кровельную сталь не рекомендуется подкладывать толь, так как имеющаяся на нем дегтевая мастика разрушает слой масляной краски, с которой соприкасается.
Совет
Кровли требуют систематического ухода. Снег с них рекомендуется удалять скребком (легкой деревянной лопатой). Чтобы не царапать краску или мастику на кровлях, к скребку прибивают полоску из резины. Для волнистых кровель полоску вырезают по форме волны листов.
В летнее время кровлю нужно ежегодно обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу и ускоряют износ кровли.
На северных склонах кровли часто появляются лишайники, также сильно ускоряющие износ кровельного покрытия. Их необходимо полностью удалять с помощью стальных щеток.
Совершенно недопустимо просачивание воды сквозь кровлю. Попадая на чердак, стены, балки и т. д. влага приводит к быстрому гниению последних, а иногда и заражению домовым грибком, борьба с которым длительна и не всегда приносит положительные результаты.
Дефекты крыш
Основными причинами преждевременного износа кровельного покрытия крыш являются их неправильная эксплуатация в зимний период, низкое качество кровельных работ при проведении профилактического или капитального ремонта, конструктивные особенности крыш (наличие пологих ендов, парапетов, выступающих над крышей конструктивных элементов), отсутствие достаточной вентиляции чердачного пространства и т. д. Неудовлетворительное состояние покрытия приводит к повышенному влажностному режиму деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия и преждевременному их износу.
Внимание!
Наиболее распространены следующие дефекты стропильной системы: трещины (расслоение) стропильных и накосных ног, сколы в узловых сопряжениях, прогибы стропильных ног, прогонов, наличие гнили в конструктивных элементах стропил, ослабление болтовых и гвоздевых соединений.
Ремонт и реконструкция крыш
Виды и объемы ремонтных работ должны соответствовать как техническому состоянию самой крыши, так и техническому состоянию основных несущих сменяемых и несменяемых конструктивных элементов здания. Как отмечалось выше, основное назначение крыши здания – защита от влияния атмосферных осадков, особенно дождя, а также поддержание определенного тепловлажностного режима, способствующего продолжительной сохранности конструктивных элементов здания.
Виды ремонтных работ во многом зависят от технического состояния кровельного покрытия несущих элементов крыши, сроков их эксплуатации, остаточного срока эксплуатации здания в целом. Нормативный срок эксплуатации деревянных стропил согласно положению о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий – 50 лет. Исключение составляют кровли со сложной конфигурацией с большим количеством ендов, парапетов и выступающих над кровлей элементов – дымоходов, вентиляционных шахт, канализационных стояков и т. д. Качественная эксплуатация крыш, своевременное проведение профилактического ремонта кровельного покрытия, создание нормального тепловлажностного режима чердачного перекрытия, периодическая обработка деревянных элементов антисептиком – все это способствует значительному увеличению срока эксплуатации элементов крыши.
Внимание!
Полную замену стропил необходимо производить лишь при достаточном техническом обосновании и при технически неудовлетворительном состоянии несущих элементов или при необходимости полной замены деревянных перекрытий на сборные железобетонные. Разборка крыши на долгий период времени крайне нежелательна, так как приводит к интенсивному износу основных несущих конструктивных элементов здания.
Наиболее часто выполняют следующие виды работ при ремонте крыш:
• частичную смену обрешетки;
• усиление обрешетки путем подшивки с внутренней стороны разгружающей системы, состоящей из досок, уложенных поперек обрешетки, и бруса, уложенного между стропильными ногами и прикрепленного к ним;
• частичную смену отдельных досок в зоне карнизных свесов и ендов;
• замену отдельных участков мауэрлата;
• смену в отдельных местах концов стропильных ног с постановкой «протезов»;
• усиление стропильных и накосных (диагональных) ног нашивкой с обеих сторон досок или установкой стоек, подкосов;
• усиление узлов сопряжения стропильных систем;
• установку дополнительных болтов, скоб, металлических либо деревянных накладок;
• создание эффективной вентиляции чердачного помеще ния.
Практика эксплуатации покрытых листовой сталью крыш в осенне-зимний период года показала, что подтаивание снега на кровле не происходит при разнице температур наружного воздуха и воздуха чердачного помещения на 2–4 °C. Требуемая разница температур достигается как устройством вентиляции чердачного помещения через слуховые окна, вентиляционные прикарнизные и приконьковые продухи, так и обеспечением достаточной теплоизоляции чердачного перекрытия, проходящих по чердаку трубопроводов, вентиляционных шахт и коробов.
Площадь сечения слуховых окон и продухов на крыше должна составлять не менее 1/300 – 1/500 площади чердачного перекрытия. При этом расположение указанных устройств должно обеспечить сквозное проветривание чердачного помещения, исключающее местный застой (воздушные мешки). Прикарнизные продухи выполняют в виде щели между кирпичом и кровлей (щелевые продухи) шириной 2–2,5 см или устраивают отдельные отверстия размером 20x20 см в прикарнизной части стены с обязательной установкой решетки. Приконьковые продухи делают либо в виде сплошной щели шириной 5 см либо в виде отдельных отверстий (флюгарок) через 6–8 м.
Прикарнизные приточные щели под карнизным свесом выполняют в такой технологической последовательности:
• в зоне карниза снимают кровлю из стальных листов и ограждение;
• разбирают сплошной деревянный настил карнизного свеса;
• нашивают подкладной сосновый клин заданных размеров на кобылку стропильной ноги;
• восстанавливают сплошной настил карнизного свеса с заменой отдельных поврежденных досок и кровлю карниза из стальных листов с настенными желобами и ограждением;
• герметизируют фальцы кровли, опорные части стоек ограждения.
При разнице температур выше установленного показателя необходимо установить источники поступления тепла в чердачное помещение, которыми могут быть:
• недостаточная теплозащита чердачного перекрытия;
• некачественная теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, вентиляционных каналов, шахт и т. п.
Толщину утеплителя чердачного перекрытия определяют измерением его температуры термометром, погруженным на глубину 2 см. Зависимость температуры утеплителя от температуры наружного воздуха приведена в табл. 14.
Если выявляется недостаточная теплоизоляция чердачного перекрытия, то производят ее усиление. Для этого выполняют засыпку. Уплотнившуюся засыпку взрыхляют, влажную удаляют или просушивают, а затем восстанавливают. Плитный утеплитель проверяют на влажность и при необходимости заменяют сухим материалом. Если уплотнитель не обеспечивает необходимую теплозащиту, то увеличивают толщину слоя; у наружной стены слой должен быть больше, чем в пролете. Для предохранения слоя теплоизоляции от разрушения по чердаку укладывают ходовые доски. Теплоизоляцию трубопроводов инженерного оборудования регулярно проверяют и ремонтируют. Двери и люки чердачного помещения утепляют и оборудуют эффективными уплотняющими прокладками.
Требование
При обнаружении ослабления соединений гребней и фальцев, наличии одинарных фальцев в водоотводящих устройствах, коррозии, пробоин, свищей, разрушении окраски или защитного слоя стальных листов и других дефектов их следует немедленно устранять. В процессе эксплуатации участки кровли с нарушенным окрасочным слоем необходимо окрашивать, не дожидаясь очередной общей окраски кровли.
Для обеспечения безопасной эксплуатации кровли предусматривают специальное устройство для закрепления страховочной веревки, которое монтируют на расстоянии 6–7 м от карнизного свеса. Данное устройство состоит из специально установленных болтов-кронштейнов диаметром 20 и длиной 550 мм. Болт-кронштейн на одном конце имеет метрическую резьбу длиной 150 мм, а на другом проушину диаметром 50 мм для пропуска трубы диаметром 40 мм. Болт-кронштейн также имеет в зоне проушины прижимную пластину, и при установке под нее укладывают один слой листовой резины, защищающей отверстие в стальной кровле от попадания атмосферных осадков в зону чердачного перекрытия. Болт-кронштейн прикрепляют к стропильной ноге. Соединение труб для закрепления страховочной веревки осуществляют сваркой или на резьбе.
Жилые дома старой постройки иногда имеют очень сложную конфигурацию в плане, что осложняет нормальную эксплуатацию кровельного покрытия, особенно в осенне-зимний период. Наличие выступающих парапетов, массивных ограждений кровель, множество выступающих выше кровли элементов инженерного оборудования, заниженный уклон кровель, пологие ендовы, отсутствие достаточно эффективной вентиляции чердачного пространства предопределяют преждевременный износ как самого кровельного покрытия, так и деревянных элементов стропильной системы и чердачного перекрытия.
Преобразование висячей системы в наклонную. В процессе многолетней эксплуатации ослабляются узловые соединения стропильной системы, что приводит к возникновению значительного распора в карнизной части наружных стен, и при потере шарнирной связи балок чердачного перекрытия с наружными стенами происходит разрушение стен. При капитальном ремонте дома с сохранением перекрытий большепролетные перекрытия разгружают вновь вводимой разгружающей системой, состоящей из стальных колонн или кирпичных столбов, которую одновременно используют и для преобразования стропильной системы.
Преобразование плана крыши. Здания старой постройки имеют разнообразную планировку и форму крыш, во мнотом зависящую как от внутренней планировки строения, так и от внешнего облика здания. Наряду с простыми односкатными и двускатными крышами часто встречаются сложные кровли с выступающими глухими парапетами. Сложные в плане кровли трудоемки в эксплуатации, и при значительных затратах на их содержание они менее долговечны.
При разработке проектно-сметной документации на модернизацию здания проектной организации необходимо произвести анализ технического состояния крыши, ее эксплуатационных качеств и на основе всестороннего анализа определить оптимальный вариант модернизации в зависимости от технического состояния стенового остова здания и дефектов кровли, а также обеспечить повышение эксплуатационных качеств кровельного покрытия, не нарушая внешнего архитектурного облика здания. Данная цель может быть достигнута путем устройства самостоятельно функционирующих участков кровли, которые могут быть выполнены как из однородного кровельного материала, так и комбинированными (плоские и скатные) рис. 80.
Рис. 80. Модернизация стропильной системы при глухих парапетах: а – до модернизации; б, в – модернизация в деревянном и железобетоном вариантах: 1 – наледь; 2 – снеговой мешок
Переустройство стропильной системы. В тех случаях, когда при ремонте крыши заменяют стальную кровлю другими кровельными материалами, выполняют полное или частичное переустройство стропильной системы, так как угол наклона существующих стропил под металлическую крышу находится в пределах 18–22°, а наиболее распространенные кровельные материалы – шифер и черепица – должны укладываться при уклоне свыше 27°. Увеличение уклона стропил при их удовлетворительном состоянии и достаточной несущей способности осуществляют путем их наращивания.
Изменение уклона односкатной стропильной системы при пролете до 5 м выполняют подъемом существующей стропильной ноги с установкой подкоса и ее удлинением. При пролете односкатной системы более 5 м уклон стропил изменяют путем их наращивания по высоте досками сечением 5x14 см, соединенными с существующей стропильной ногой с обеих сторон накладками из досок. Накладки устанавливают с шагом 1,4–1,5 м. Аналогичным образом изменяют уклон двускатной стропильной системы.
Изменение материала кровельного покрытия требует проверки несущей способности сохраняемых конструкций и при необходимости их усиления. Рассмотренные выше методы изменения уклона стропильной системы позволяют преобразовать вновь устраиваемую систему в ферму с перекрестной решетчатой стенкой, роль нижнего пояса в которой выполняет существующая стропильная нога, а верхнего пояса – вновь вводимая стропильная нога, создающая необходимый уклон в зависимости от применяемого кровельного материала. Во избежание передачи распора на кирпичную кладку карниза обеспечивают надежное сопряжение стропильных ног с коньковым прогоном. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги сопрягают в коньке врубкой в полдерева и стягивают болтами диаметром 12–16 мм. Дощатые стропильные ноги скрепляют гвоздями.
Стыки стропильных ног из бревен и бруса осуществляют прирубом и располагают на прогоне или на консоли. Расстояние между стропильными ногами принимают в пределах 1,2–1,5 м и определяют расчетом, исходя из несущей способности принятого сечения на прочность и жесткость. При значительной ширине здания для уменьшения расчетного сечения стропильной ноги, а также для увеличения пространственной жесткости стропильной системы ставят подкосы, сопряжение которых со стропильными ногами осуществляют лобовыми врубками и креплением стальными скобами диаметром 10–12 мм. При одностороннем подкосе устанавливают распорки. Для уменьшения расчетной длины накосной (диагональной) ноги на расстояние 1,5–2 м от угла здания под нее устанавливают деревянную шпренгельную формочку.
В качестве основания под кровлю из стальных листов или шиферную кровлю выполняют обрешетку из бруса сечением 5x5 см. При кровле из стальных листов под лежачие фальцы вдоль коньков, спусков и ендов укладывают сплошной настил из досок. При рулонной кровле выполняют двойной настил – нижний (рабочий) существующий и вновь вводимый. Стропильные ноги устанавливают с шагом 80–90 см, под них монтируют ребра жесткости и затем с обеих сторон стропильных ног под углом 45° перекрестно и разреженно прибивают гвоздями доски толщиной 2,5 см.
Ремонт кровли из рулонных материалов
Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей.
Кровли из рулонных материалов в летнее время подвергаются интенсивному нагреву, что приводит к образованию вздутий в кровельном ковре, так как в порах влажного основания повышается давление водяных паров (при нагреве ковра до 60 °C давление пара достигает 2 т/м2). При большой влажности покрытия происходит отслоение ковра, сопровождаемое образованием воздушных и водяных мешков, вытеканием битумной мастики при нагревании ковра солнечными лучами или механическим повреждением ковра. Размер воздушных пузырей может достигать высоты 25–30 см.
Внимание!
В помещениях санузлов верхних этажей при совмещенных крышах на потолках можно наблюдать конденсационное увлажнение. Причиной этого является неправильное устройство стыков канализационных стояков с вытяжными трубами, установленными раструбами вниз, в результате чего происходит увлажнение утеплителя и падение теплоизоляционных качеств совмещенной крыши.
Текущий ремонт кровли из рулонных материалов в основном сводится к замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин и трещин покрытия. Места, где кровельное покрытие нарушено расчищают, затем покрывают мастикой и заклеивают рубероидом. Места, где рулонный материал сгнил необходимо вырезать. Вырезается материал вокруг поврежденного места шириной не менее 10 см. Образовавшуюся выемку тщательно очищают, смазывают мастикой и заклеивают куском рулонного материала так, чтобы его края не попадали на старую кровлю, т. е. впритык. Затем это место снова покрывают мастикой и заклеивают вторым слоем рулонного материала, но в данном слое его края должны перекрывать место повреждения на 15 см.
В тех случаях, когда полотно ковра отстало от основания, основание промазывают мастикой, прижимают к нему полотно ковра, а сверху наклеивают заплату, покрывающую места разреза ковра на 10 см.
В местах вздутий кровельного ковра делают крестообразный надрез, отгибают полотнища ковра на четыре стороны, тщательно расчищают основание, просушивают его и смазав мастикой отогнутые полотнища ковра прижимают к основанию и приклеивают вновь, а сверху на это место наклеивают заплату и восстанавливают защитное покрытие кровли.
При ремонтных работах, как и при устройстве кровли, рубероид должен быть очищен от посыпки. Для более легкого удаления посыпки рубероид нужно смазать соляровым или зеленым маслом. От масла загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются, а посыпка удаляется легко. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. Посыпку удаляют стальной щеткой, металлическим или деревянным шпателем с разложенного на ровном основании материала (чтобы не порвать его во время работы). Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого участка кровли на 100 мм по всем сторонам. Если заплаты накладываются одна на другую, то последующие по всем сторонам должны перекрывать предыдущие также на 100 мм.
Выдавленная или излишне нанесенная мастика пришпаклевывается шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, хорошо приглаживается и разравнивается на одном уровне с кромкой заплаты. Отремонтированные места покрываются мастикой и посыпаются подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей не могла плавиться и стекать. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть тщательно приглажены. Если же они поднимаются и не прилегают плотно к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например, кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы груз не приклеился к мастике. После отвердевания мастики груз снимают, а излишки песка удаляют.
Виды ремонта могут быть самыми разными. Так пробитый (не насквозь) местами ковер, что бывает при очистке с крыши снега и наледи, можно ремонтировать так. Место повреждения хорошо просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с сухим песком или опилками, приготовляют замазку и зашпаклевывают ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект можно положить заплату.
Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным и далее ведут работы также, как при вздутии кровельного ковра – промазывают горячей мастикой основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают их на основание, прижимают и тщательно приглаживают. Шпаклевкой заполняют пробитое место и накладывают одну или две заплаты. Заплаты должны перекрывать место разреза или края нижней заплаты не менее, чем на 100 мм с каждой стороны. Затем заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы на 100 мм и посыпают подогретым песком.
Читать бесплатно другие книги:
