Формирование и обрезка садовых деревьев Кудрявец Роман
Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать за несколько этапов. В первый год вырезают 1–2 крупные наиболее загущающие основные ветви. Это 90 % обрезки. Остальные ветви почти не трогают. Образовавшееся свободное пространство заполняют новыми ветвями, которые формируют из волчков. На следующий год вырезают еще одну ветвь, но уже с другой стороны и на другой высоте кроны. Таким образом, поступают до тех пор, пока не заменят все ветви новыми. Обрезка нетрудоемка, проста по выполнению, эффективна.
Можно старую ветвь обрезать, оставив пенек длиной 15–20 см. Волчок не обрезают, а отгибают до положения, параллельного заменяемой ветви, и подвязывают к пеньку. Через год такой пенек выпиливают. Ветвь формируют как обычно, т. е. укорачивают, если в этом есть необходимость, и направляют в свой сектор роста. Хорошие результаты дает обрезка в зоне отступающего роста.
Рис. 223. Обрезка при ослаблении роста дерева и отдельной ветви:
а – снижение кроны; б – прореживание; в – омолаживание.
Рис. 224. Обрезка на первый (а), второй (б) и третий (в) ярус ветвления.
Рис. 225. Обрезка при полном плодоношении:
а – вырезка части проводника; б – обрезка верхних ветвей; в – вырезка загущающих, поломанных, больных; г – обрезка обвисающих ветвей; д – омолаживание; е – формирование волчков для замены старых ветвей.
Рис. 226. А – омолаживание ветви обрезкой в зоне последнего сильного прироста; Б – если сильных ответвлений нет, режут над короткой обрастающей ветвью (в).
Рис. 227. Омолаживание крупной обрастающей ветви и расположенных на ней плодух.
Рис. 228. Варианты (1–6) омолаживания плодовых ветвей.
Следующая задача – ограничение размеров кроны. Для этого необходимо снизить ее высоту до установленных размеров и обрезать ветви, выходящие в междурядье, с таким расчетом, чтобы был обеспечен свободный проход для машин и орудий. Обрезку проводят вручную на ответвления, ориентированные вдоль ряда или механизированно. При этом не только создаются условия для нормального ухода за садом и сбора урожая, но и существенно улучшается световой режим, предупреждается оголение оснований ветвей, удлиняется продуктивный период их жизни в глубине кроны.
Омолаживающая обрезка способствует также регулированию нагрузки плодов на дереве. В связи с этим омолаживанию подлежат не только сильные ветви и их разветвления, но и обрастающие. При этом уменьшается количество точек плодоношения и усиливается рост. Сначала полностью удаляют все малопродуктивные щуплые ветви. Сильные плодухи, сложные кольчатки и сложные плодовые ветви укорачивают на 1/3—1/2, а в некоторых случаях и на 1/3 их длины. Срезы желательно делать над одним из наиболее сильных разветвлений.
При обрезке нельзя забывать об особенностях плодоношения. Если деревья данного сорта плодоносят в основном на кольчатках и в год обрезки намечается обильный урожай, резать можно без опасения.
Рис. 229. Обрезка для замены основных ветвей:
1 – в первый год вырезают одну или 2–3 наиболее сильные основные ветви; 2 – на второй год в месте вырезки крупных ветвей формируют новые (а) и вырезают в другой части кроны еще 1–2 основные ветви; 3 – на третий год продолжают формировать ветви (а, б) и снова вырезают 1–2 крупные; 4 – на четвертый год формируют новые ветви (в) и вновь вырезают одну из основных старых. Через 4–5 лет вся крона омоложена.
Рис. 230. Омолаживающая обрезка кроны старой яблони:
а – для снижения кроны; б – прореживание (вырезка загущающих, усыхающих и др.); в – обрезка обвисающих; г – обрезка в зоне отступающего роста; д – удаление лишних волчков и формирование новых ветвей из оставленных.
Рис. 231. Соотношение между количеством цветков, завязей и плодов у взрослого дерева яблони. В год обильного плодоношения обрезку можно проводить без опасений снизить урожай. Внизу – график опадения цветков, завязей, плодов.
В неурожайный год также можно делать сильное прореживание и омолаживние. В результате появятся сильные вегетативные побеги, плодовые прутики и копьеца.
При слабом плодоношении обрезать нужно осторожно, чтобы сохранить большую часть урожая. Это необходимо не только ради плодов текущего года. Наличие урожая уменьшит число закладывающихся цветочных почек под урожай будущего года, что при периодичном плодоношении весьма желательно.
У сортов типа Пепина шафранного, которые преобладающую часть урожая формируют на плодовых прутиках, в год обильного урожая обрезку проводят без опасений. Чтобы ослабить плодоношение и тем самым обеспечить лучшие условия для закладки цветочных почек под урожай будущего года, часть прутиков укорачивают – срезают верхушку побега с 3–4 почками. В годы невысокого урожая стараются сохранить возможно большее количество цветочных почек. Укорачивают (на 1/2—1/3) только прутики без плодовых почек.
Обрезка стареющих деревьев. Усыхание основных ветвей начинается с периферии и распространяется к центру. К этому времени в центральных участках кроны имеются сильные ветви, развившиеся из волчковых побегов. Для основательного омолаживания дерева выбирают наиболее удачно расположенные волчки и формируют из них новые основные ветви, а старые удаляют, обрезая у места выхода волчка.
Ветви из волчков обрезают и формируют, как и обычную новую ветвь. У сортов со слабой способностью к образованию волчков появление их стимулируют сильным омолаживанием основных ветвей.
Сильное омолаживание выполняют за 2 года. Польза омолаживающей обрезки очевидна. Она обеспечивает появление молодых сильных ветвей, более склонных к регулярному плодоношению, чем стареющие. Установлено, что около 50–60 % урожая располагается на участке ветви не старше четырех лет. Еще 25–35 % урожая находится на части ветви в возрасте 5–8 лет. На более старой части ветви размещается лишь 10–15 % плодов. У груши основная часть урожая также размещается на древесине 2–6-летнего возраста. С возрастом приросты становятся все короче. Протяженность наиболее плодоносной части ветви (возраст до 7–8 лет) постоянно уменьшается. Плоды сосредоточиваются в небольшой плодоносной зоне. У 10–12-летнего дерева плоды размещаются по всему объему кроны более или менее равномерно: в центре 24–25 %, в срединной зоне 55–60 %, на периферии 15–20 %. На периферии плодов меньше в связи с небольшой насыщенностью этого участка ветвями. У 20–25-летних деревьев картина иная. Здесь в центре размещается только 2–4 % плодов, а на периферии около 70 %. Это естественно, так как именно на периферии располагаются наиболее способные к плодоношению части. Толщина такой плодоносной зоны 1–1,5 м.
Рис. 232. Соблюдение соподчинения ветвей при омолаживании и перепрививке кроны у яблони А и груши Б: у яблони угол у вершины около 100°, у груши – около 90°.
Рис. 233. Обрезка в зоне отступающего роста у дерева с приподнято растущими ветвями.
Рис. 234. Обрезка на отступающий рост у деревьев с обвисающими ветвями.
Рис. 235. 1. Формирование ветви из волчка:
а – выбирают из группы волчков наиболее пригодный для формирования новой ветви, остальные вырезают; б – волчок обрезают над горизонтальным ответвлением; в – после утолщения ветви из волчка старую ветвь удаляют.
2. Формирование новой ветви из вертикально растущего волчка путем отгибания его.
Омолаживающей обрезке целесообразно подвергать только деревья со здоровым штамбом и крепкими основаниями основных ветвей.
Обрезка запущенных деревьев. В большинстве случаев это неблагодарный труд. Обычно это сильная обрезка, при которой дереву наносят большое количество крупных ран. Нужно стремиться обрезать дерево систематически, чтобы не допустить излишнего загущения. Если же по каким-либо причинам своевременно такая работа не проводилась, начинать исправление запущенных крон надо с прореживания. В первую очередь удаляют сухие, поломанные, щуплые, плохо развитые, больные, сильно загущающие, переплетающиеся и перекрещивающиеся ветви. При этом нужно предпочесть удалению большого количества мелких ветвей вырезку 1–2 крупных.
После основательного прореживания проводят необходимое омолаживание основных и обрастающих ветвей. Техника и порядок выполнения работы такие же, как и при обрезке старых деревьев. Если дерево молодое, ограничиваются лишь прореживанием, направлением роста ветвей в нужном направлении и восстановлением необходимого соподчинения в развитии ветвей.
Рис. 236. Размещение плодов:
А – на разных по возрасту участках ветви; Б – по высоте кроны: В – в мало– и крупногабаритных кронах.
Рис. 237. Обрезка молодого запущенного дерева:
1 – обособление лидера (а); соподчинение основных ветвей (б); прореживание (в); обрезка пониклых ветвей (г); 2 – дерево после обрезки.
Рис. 238. Последовательность обрезки для ликвидации острых развилок:
1 – удаление ветви (а) неудачно – возможен отлом нижней (б) и волчкование; 2 – удаление (если позволяет состояние кроны) нижней ветви; 3 – обрезка одной из ветвей на перевод и с последующей вырезкой на кольцо.
Рис. 239.
1 – несколько крупных ран на стволе или основной ветви на одном уровне может послужить причиной гибели вышерасположенной части дерева или ветви; 2 – более удачный вариант – обрезка ветви на перевод на слабую ветвь, а через год-два вырезка ее на кольцо; 3 – волчки у крупных ран способствуют быстрому зарастанию, поэтому сразу их вырезать не следует.
При очень сильном загущении обрезку нужно осуществлять за 2 года. В первый год делают так называемую макрообрезку – удаляют крупные ветви и омолаживают, а остальную, более детальную обрезку – в следующем году. Особое внимание при обрезке молодых загущенных деревьев уделяют устранению острых развилок.
При удалении большого количества ветвей нужно избегать нанесения нескольких крупных ран на одном уровне с разных сторон ствола или ветви.
Удалять очень крупные ветви лучше по частям. В первый год обрезают на какую-нибудь слабенькую ветвь, а через год-два вырезают на кольцо.
Волчки у крупных ран для стимуляции зарастания в первый год не вырезают, даже если они не имеют перспективы роста.
Обрезка деревьев, пострадавших от мороза. Подмерзание деревьев можно в значительной степени ослабить или даже совсем предупредить, соблюдая элементарные правила закладки сада и ухода за ним. Это – выбор участка; подбор морозостойких сортов и подвоев; использование штамбо– и скелетообразователей; постоянное регулирование роста и плодоношения систематической обрезкой, а также своевременным сбором урожая; своевременная и тщательная защита от вредителей и болезней; регулирование водоснабжения и обеспечение элементами минерального питания в рациональных дозах и оптимальном сочетании.
Рис. 240. Определение степени повреждения древесины по окраске:
1 – здоровая (белая или зеленоватая); 2 – слабое повреждение (желтоватый оттенок); 3 – сильное подмерзание (светло-коричневая); 4 – полная гибель (бурая); 5 – рост ветви и цветение при сохранившемся камбии.
Рис. 241. Обособление подмерзших участков коры на стволе.
Рис. 242. Отмирание и отделение подмерзшей части ветви.
Рис. 243. Локальные морозобоины.
Рис. 244. Подмерзли только верхушки ветвей, обрезают до здоровой древесины, соблюдая правила соподчинения.
Рис. 245. Значительно подмерзшее дерево (средняя степень). Ветви обрезают до участков, где сохранились молодые достаточно сильные ветви. Голенастые ветви сильно укорачивают.
Прежде чем приступать к обрезке подмерзших деревьев, необходимо установить характер и степень подмерзания. Для более точного определения подмерзания следует зимой после морозов срезать несколько ветвей и поставить в сосуд с водой. По числу пробудившихся почек определяют процент их сохранения. Поперечные и продольные разрезы ветвей укажут степень подмерзания различных тканей. Неповрежденная древесина обычно имеет белую или зеленоватую окраску, при слабом повреждении появляется желтоватый оттенок, при более сильном – она становится светло-коричневой, а при полной гибели – бурой. Кора при ожогах и морозобоинах сначала краснеет, а затем, подсыхая, образует вдавленные участки.
Наименьшей морозостойкостью отличаются только что пересаженные деревья (результат ослабления их – нарушение корреляции между корневой и надземной системами), а также старые деревья, характеризующиеся ослабленным ростом и перегружающиеся плодами. Особенно невысока морозостойкость периодично плодоносящих деревьев в зиму, следующую за обильным урожаем.
При слабой степени подмерзания деревья обрезают как здоровые. Без учета подмерзаний обрезают и деревья, у которых отмечены лишь повреждения древесины, а кора и камбий хорошо сохранились.
Если подмерзли только концы ветвей, их обрезают до здоровой или относительно здоровой древесины. У молодых деревьев при этом необходимо соблюдать порядок соподчинения ветвей.
При средней степени подмерзания проводят более сильное укорачивание ветвей. Такое укорачивание необходимо для уменьшения их протяженности. Дело в том, что в первые годы после подмерзания связь с корневой системой ослаблена из-за ухудшения проводящих способностей древесины, рост начинается позднее, побеги растут медленнее, облиственность их плохая. По этим причинам нарастание новых слоев древесины идет медленно, а старая, подмерзшая часть ее очень хрупка. В дальнейшем, когда нарастет достаточно толстый слой новой древесины, прочность ветвей повысится, но гибкость их останется слабой. В результате даже при небольшой нагрузке плодами возможны обломы ветвей.
Рис. 246. Обрезка молодого дерева, вымерзшего до уровня снега:
1 – обрезка до здоровой части; 2 – выбор наиболее удачно расположенного и сильного волчка; 3 – формирование из этого волчка новой кроны.
Рис. 247. Обрезка подмерзшего дерева после начала вегетации; срезы делают в местах распускания почек, не обращая внимание на соподчинение ветвей и вид кроны.
Рис. 248. При нанесении нескольких крупных ран на стволе (на одном уровне) выше места обрезки прекращается рост, ниже начинается волчкование и появление прикорневой поросли.
Обрезку сильно поврежденных морозами деревьев лучше отложить до явного обозначения зоны подмерзания или до следующего года. Вполне возможно, что их вообще обрезать не придется. При обрезке таких деревьев срезы делают в зоне появления сильных волчков, не соблюдая правил соподчинения и равновесия ветвей. Все здоровые ветви, даже те, которые у обычных деревьев следовало бы обязательно вырезать, оставляют. Чем больше их останется, тем активнее будет восстановление деревьев. При сильном подмерзании надземной части у штамба появляется большое количество поросли, свидетельствующей о хорошей сохранности корневой системы.
Если деревья в возрасте двух-четырех лет вымерзли целиком (по уровню снегового покрова), то обрезку откладывать не надо. Целесообразно срезать всю надземную часть до здоровой ткани. Из появившихся выше места прививки сильных ветвей выбирают одну, наиболее удачно расположенную, и формируют на ее основе новую крону.
При обрезке подмерзших деревьев следят за тем, чтобы на центральном проводнике и основных ветвях не было крупных ран, особенно на одном уровне с разных сторон. Это может послужить причиной сильного угнетения или даже гибели той части ствола или ветви, которая размещается выше места таких срезов. При необходимости такой обрезки лучше сделать срез переводом даже на слабенькую ветвь, а позднее, когда дерево несколько окрепнет, выпилить оставленную часть на кольцо.
В последующие годы обрезка сильно пострадавших от мороза деревьев является своего рода формирующей. Выбирают удачно расположенные волчковые ветви и начинают создавать на их основе новые основные ветви, заботясь о том, чтобы они были хорошо покрыты плодовыми образованиями. Сильно поврежденные ветви постепенно вырезают. В первые годы после сильных морозов не надо позволять деревьям перегружаться цветками и плодами.
Переформировка крон
При создании кроны вновь, ее выводят в соответствии с заранее заданными параметрами, затем систематической обрезкой поддерживают в требующемся состоянии. Если же существующие формы крон не отвечают изменившимся требованиям, встает проблема их переформировки. Однако, прежде чем приступать к этой работе, необходимо поставить реальную, вполне осуществимую задачу. Нельзя, например, из обычной округлой кроны, достигшей окончательных размеров, получить классическую или даже современную свободно растущую пальметту. О подобных переформировках не может быть и речи. Лучше и проще всего из обычных округлых крон удаются чашеобразные, а также вертикально– или горизонтально-уплощенные. Первые целесообразны для насаждений с междурядьями до 6 м, вторые – для более широких. Можно также провести лопастирование крон. Хорошие результаты дает в ряде случаев прорезка каналов в верхней центральной части крон вдоль всего ряда деревьев.
Переформировка округлой кроны в пальметту. Такая переформировка возможна только у молодых деревьев (четырех-пятилетних), ветви которых еще достаточно эластичны. Среди них выделяют две ветви, ориентированные вдоль ряда или близко к этому. Если направление их роста не совсем совпадает с направлением ряда, им придают нужную ориентацию, подвязав к временным опорам. Особая точность здесь не нужна. Другие ветви сильно обрезают или отгибают до горизонтального или пониклого положения. Обрезку делают на ветвь, растущую вдоль ряда. Место среза не должно быть от плоскости ряда дальше чем на 0,75 м. Отгибание ветвей до горизонтального положения сочетают с отгибанием их вдоль ряда, т. е. проводят его одновременно в двух плоскостях. Все другие, менее сильные ветви также направляют обрезкой или отгибанием вдоль ряда. На уровне 0,5–0,7 м выше ветвей первого яруса выбирают еще две хорошо развитые ветви и направляют также вдоль ряда. Угол отхождения около 50–60°; окончания должны расти почти вертикально.
Рис. 249. Продуктивная зона в зависимости от формы кроны:
А – обычная округлая; Б – уплощенная: а – продуктивная зона; б – малопродуктивная.
Рис. 250. Переформировка округлой кроны молодого дерева в пальметту:
а – выделение основных ветвей первого яруса; б – выделение основных ветвей второго яруса; изменение ориентации промежуточных ветвей обрезкой (в), отгибанием (г). А – вид в вертикальной плоскости; Б – вид в проекции.
Рис. 251. Обрезка по контуру.
В средней полосе можно ограничиться двумя ярусами основных ветвей первого порядка. Все остальные ветви, расположенные между ярусами и выше второго яруса, должны быть значительно слабее или просто обрастающими. Общую высоту кроны следует ограничить 2,5–3 м. Дальнейший уход за такими кронами состоит в поддержании роста, сохранении лидирующего положения проводника и четырех основных ветвей, расположенных в двух ярусах, ограничении толщины кроны в пределах 2 м.
Более взрослые деревья в возрасте 10–12 лет таким образом переформировать не удастся. В этом случае надо создать вертикально-уплощенную крону путем ограничения ширины.
Переформировка округлых крон в вертикально-уплощенные. Ширина вертикально-уплощенной кроны у основания должна быть в пределах 2 м, вверху – около 1,5 м. Длина вдоль ряда – до смыкания с соседней. Ограничение ширины кроны достигается обрезкой всех ветвей, выходящих за установленные габариты. Крупные ветви обрезают переводом на боковые ответвления, направленные вдоль ряда.
Плоскость срезов должна быть удалена от центральной плоскости ряда внизу примерно на 0,8–1 м, вверху – на 0,5–0,7 м. Таким образом, при поперечном вертикальном сечении получится усеченная пирамида, нижнее основание которой будет составлять 1,5–2 м, а верхнее – 1–1,5 м. Это необходимо, для того чтобы не очень ослабился рост нижних ветвей и более полно использовалась солнечная радиация.
После ограничения кроны с боковых сторон проводят прореживание ветвей или омолаживание, если в этом есть необходимость. Высота вертикально-уплощенной кроны должна быть в пределах 2,5–3 м. Если деревья, подлежащие такой переформировке, высотой более 3 м, их необходимо снизить.
Взрослые деревья (15 лет и более) не следует пытаться привести к вертикально-уплощенной кроне сразу, так как при этом сильно нарушается корреляция. В результате может появиться много волчковых побегов и корневой поросли или, наоборот, произойти сильное угнетение надземной и корневой систем, приводящее иногда растения к гибели.
Обрезку больших запущенных деревьев лучше разделить на несколько лет. В первый год проводят раскрытие центра. Очень важно создать условия для хорошего освещения листового полога, размещенного в глубинных участках кроны. Одним снижением кроны и ограничением ее толщины эта задача не всегда решается. Для деревьев, склонных к загущению, необходимо дополнительное прореживание.
Переформировка округлых крон в горизонтально-уплощенные. Для переделки округлой кроны в горизонтально-уплощенную необходимо снизить ее общую высоту до 2–2,5 м. Достигается это вырезкой части центрального проводника или ветви, занимающей центральную часть кроны, на высоте около 1,5 м. Все другие ветви на высоте около 2 м обрезают на горизонтальные ответвления, ориентированные по радиусу от центра кроны к периферии. Слишком пониклые ветви приподнимают обрезкой на ответвление, ориентированное вверх. Если необходимо, указанную обрезку дополняют прореживанием и омолаживанием ветвей. Ширину кроны не ограничивают.
В результате такой обрезки получится фигура, напоминающая перевернутый зонт. Горизонтально-уплощенная крона хорошо улавливает солнечную энергию. В ней обеспечивается хорошее освещение и равномерное размещение листьев и плодов.
Такую переформировку сделать просто, пока возраст дерева не превышает 10–12 лет. Более старые деревья с сильным оголением внутренних частей кроны поддаются переформировке труднее. Обрезку таких деревьев проводят в течение нескольких лет. Сначала раскрывают центр, в результате чего улучшается световой режим, начинается обрастание внутренних ветвей. Затем снижают высоту других ветвей и прореживают крону.
Рис. 252. Раскрытие центра кроны. Через 1–2 года можно обрезать еще на ярус ниже.
Горизонтально-уплощенная крона не соответствует естественному стремлению дерева расти вверх. В связи с этим реакцией на такую обрезку будет волчкование в центральной части и стремление восстановить утраченную форму. Волчков появляется тем больше, чем в более старом возрасте была проведена переформировка и чем больше при этом было удалено ветвей. Поэтому ежегодно весной часть волчков вырезают, а часть превращают в обрастающие ветви. Летом лишние побеги волчкового типа выламывают.
Другой недостаток горизонтально-уплощенных крон: слишком много места требуется для каждого дерева, а выход плодов с единицы площади, освоенной кроной, обычно бывает меньше, чем у вертикально-уплощенных крон. Кроме того, следует помнить, что при создании вертикально-уплощенных крон естественный характер роста нарушается значительно меньше, чем при создании горизонтально-уплощенных.
Лопастировавие кроны. Заключается в прорезке вертикальных проемов (входных коридоров) между основными ветвями первого яруса кроны. Высота проема равна высоте кроны, глубина, по радиусу не доходя до центрального проводника, 0,7–1 м, ширина на периферии кроны – около 1 м, у центра – до 0,5 м. Число проемов (3–4) определяется числом основных ветвей в первом ярусе и размером кроны. Если после прорезки основных проемов окажется, что световой режим улучшился недостаточно и доступность некоторых участков кроны осталась по-прежнему плохой, нужно дополнительно сделать 2–3 проема не на всю глубину кроны. Размещать их надо там, где расстояние между соседними основными проемами очень велико.
В дальнейшем следят за тем, чтобы проемы не зарастали, т. е. ежегодно появляющиеся там ветви вырезают, не дожидаясь, пока они сильно разрастутся. Лопастирование существенно увеличивает поверхность кроны, что способствует улучшению светового режима и, соответственно, повышению урожаев.
Если лопастирование окажется недостаточно, его дополняют снижением высоты, прореживанием и омолаживанием кроны.
Канало-веерная система. Наиболее простой способ переформировки крон, включающий снижение их высоты и улучшение светового режима. Заключается в прорезке вдоль всего ряда общего горизонтального проема, в пределах которого не остается ни одной ветви. Работу проводят по шаблону, поэтому ее легко можно механизировать. Высота обрезки по центральному проводнику – около 2 м.
Рис. 253. Прорезка основных и дополнительных проемов при переформировке округлой кроны в лопастную.
Рис. 254. Переформировка округлой кроны в пальметту: 1 – до; 2 – после.
В дополнение к прорезке канала при необходимости проводят прореживание кроны и омолаживание. Для удобства ухода за почвой нижние обвисшие ветви вырезают целиком или с переводом на ответвление, ориентированное вверх, если там есть место для роста.
В дальнейшем следят за тем, чтобы прорезанный канал не зарастал. Для этого ежегодно выламывают волчки, появляющиеся на верхних сторонах ветвей и центральном проводнике.
Высота кроны
Верхние ветви недоступны для обрезки. Разрастаясь, они препятствуют проникновению света внутрь кроны. Излишнее увеличение высоты кроны сопровождается оголением нижних частей. При съеме урожая плоды с верхушек обычно приходится стряхивать.
Практикой доказана полная целесообразность ограничения высоты дерева до 2,5–3 м. Урожаи при этом не снижаются, так как благодаря улучшению светового режима более продуктивны все другие части кроны, а зона оголения меньше.
Порядок снижения кроны прост. Проводник обрезают на высоте 2–2,5 м над сильной боковой ветвью, ориентированной на периферию кроны. Все другие ветви, растущие выше 2,5–3 м, также обрезают на перевод на ответвление, направленное наружу.
Рис. 255. Окончание формирования обрезкой центрального проводника на одиночную боковую ветвь. Все остальные ветви в верхней части кроны также обрезают на перевод на ветви, направленные к периферии.
Рис. 256. Ограничение высоты кроны:
1 – у взрослого дерева листовой полог, обрастающая древесина, плодоношение переместились на периферию кроны, центр оголен; 2 – крона снижена, открыт доступ света в глубинные части: обрастание усилилось.
Рис. 257. Волчкование после снижения кроны тем сильнее, че
Если по каким-то причинам высоту дерева своевременно не снизили, проводят эту работу в любом возрасте. Однако нужно помнить: чем раньше это сделано, тем лучше.
Одно снижение кроны без дополнительного прореживания не обеспечивает улучшения светового режима.
В местах обрезки центрального проводника и основных ветвей, а также во всей верхней части кроны после снижения образуется много волчков. Количество и сила роста волчков зависят от степени обрезки при снижении кроны. Вырезка их – длительная и хлопотливая работа, требующая больших затрат ручного труда, причем на месте одного вырезанного волчка может появиться несколько. Наиболее эффективными способами борьбы с волчками можно считать летнюю обрезку, выламывание их в начале роста, отгибание вдоль ряда и ограничение азотного питания на 2–3 года.
Сроки обрезки
Вырезку сухих, поломанных или удаление одной-двух небольших ветвей можно проводить в любое время года. Это не скажется на состоянии дерева и силе роста побегов. Во всех других случаях срок выполнения обрезки определяют в зависимости от ее цели и от того, насколько реакция дерева на обрезку в тот или иной срок будет приближаться к требующейся.
В зимнее время дерево находится в состоянии относительного покоя. Перемещение запасных фондов к точкам роста минимальное. При обрезке в этот период основная часть запасов неизрасходована. В начале вегетации они распределяются между оставшимися точками роста и плодоношения. Поскольку после обрезки число таких точек уменьшится, обеспечение их пластическими веществами заметно улучшится. Соответственно усилится рост листьев, побегов, генеративных органов.
В конце весны – начале лета практически все запасные фонды перемещаются к точкам роста. При обрезке в это время, особенно укорачивании, удаляют наиболее обеспеченные пластическими веществами части ветвей. После обрезки остаются менее развитые побеги, розетки листьев и спящие почки. Естественно, рост ветвей из них уже не может быть сильным. Вместо длинных побегов вырастают короткие, а иногда просто кольчатки и копьеца.
Рис. 258. Реакция деревьев с ослабленным ростом на обрезку после начала вегетации:
1 – молодого; 2 – взрослого. В обоих случаях в год обрезки сильных побегов практически не образуется.
Рис. 259. Реакция растений на различные сроки обрезки:
1 – до начала вегетации – рост побегов сильный, плодоношение умеренное; 2 – в период цветения – рост побегов умеренный, плодоношение умеренное; 3 – в начале июня – роста побегов практически нет, плодоношение обильное.
Следовательно, для молодых деревьев, у которых идет формирование остова кроны и наращивание ее объема, угнетать рост сдвижением срока обрезки на период после начала вегетации нежелательно. Это может сильно ослабить дерево. Такие деревья следует обрезать не менее чем за четыре недели до видимого начала вегетации.
Плодоносящие деревья с ослабленным ростом также лучше обрезать рано весной до начала сокодвижения. Это будет активизировать ростовые процессы, что и требуется в данном случае.
Взрослые хорошо растущие и обильно плодоносящие деревья можно обрезать до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Если обрезка намечается сильная, связанная со снижением кроны, лучше выполнить ее после начала вегетации. Реакция на такую обрезку будет слабее, появится меньше сильных волчковых побегов. Однако в этом случае обрезку ограничивают только удалением крупных ветвей.
Особенности обрезки груши
У преобладающей части сортов деревьев груши почки пробуждаются хорошо, но побеги образуются плохо. При этом крона груши складывается довольно удачно. Обычно она более редкая и светлая, чем у яблони, крепление ветвей с проводником прочное.
Обрезка в первые годы и до плодоношения сходна с обрезкой деревьев яблони сортов кольчаточного типа плодоношения. Различия в том, что у груши даже в молодом возрасте возможно появление большого числа волчков вследствие слабой морозостойкости. Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалять, остальные обрезкой превращать в обрастающие ветви. При сильном подмерзании волчки следует использовать для восстановления вымерзших ветвей.
По силе роста деревьев груши различают сорта: слаборослые (Московская и др.); среднерослые (Дюшес летний, Лада и др.) и сильнорослые (Бессемянка, Ботаническая, Космическая, Любимица Яковлева, Россошанская красивая и др.).
Груша, как и яблоня, плодоносит на кольчатках и плодухах, прутиках, а также на всех трех типах плодовых ветвей – кольчатках, копьецах и прутиках.
Рис. 260. Плодовые (генеративные) ветви груши:
1 – кольчатки; 2 – плодовая сумка с кольчаткой и вегетативной ветвью; 3 – копьецо.
Рис. 261. Снижение кроны у груши.
Рис. 262. Предупреждение разломов кроны чаталовкой: молодое дерево (1) и взрослое (2).
Лучшие формы кроны для груши: разреженно-ярусная, лопастная, пальметты. Для сортов с раскидистой кроной хорошо подходит веретеновидный куст.
У деревьев пирамидально растущих сортов ветви обрезают с переводом на наружные ответвления. При полном плодоношении рекомендуется вырезка только крупных ветвей. Стареющие деревья хорошо отзываются на сильное омолаживание. Для груши необходимо снижение кроны, особенно пирамидально растущих деревьев.
Скрепление крон
У деревьев с хрупкой древесиной, а также склонных к образованию острых развилок часто под нагрузкой урожая или под собственной тяжестью отщепляются отдельные крупные ветви. Иногда наблюдаются даже разломы всего дерева. Для предупреждения разломов не следует допускать отхождения основных ветвей под острым углом, закладывать в одном ярусе большое число ветвей из смежных почек. Кроме того, необходимо соблюдать правила соподчинения их. Если же по каким-то причинам своевременно не были предприняты профилактические меры по предупреждению угрозы разломов, крону или отдельную ветвь (где намечается разлом) надо укрепить.
В основные ветви несколько выше центров тяжести ввинчивают шурупы с приваренными кольцами, к которым прикрепляют оцинкованную проволоку. В середине кроны концы проволоки крепят к центральному кольцу. Это – так называемое центральное проволочное крепление. Оно может служить ряд лет.
Рис. 263. Зонтичная чаталовка: все ветви подвязаны проволокой или шпагатом к жерди.
Рис. 264. Центральное проволочное крепление крон без проводника (1) и с проводником (2).
Рис. 265. Попарное крепление ветвей проволокой.
Рис. 266. Проволочное крепление одной ветви к стволу.
Рис. 267. Крепление с использованием волчка:
1 – разрез на стволе; 2 – срез на волчке; 3 – крепление волчка; 4 – замазка; 5 – срастание ветвей.
Рис. 268. Укрепление ветви при помощи прививки с использованием черенка:
1 – разрезы коры; 2 – черенок; 3 – прививка.
Рис. 269. Прививка двух ветвей способом аблактировки (а – деталь соединения ветвей).
Другие способы крепления ветвей: обычная и зонтичная чаталовки, попарное крепление проволокой или хомутиками, болтами, подвязкой к деревянной рейке, скобами и т. д.
Хорошие результаты дает крепление с помощью прививок. Для этого на ветви, которую хотят укрепить, выбирают хороший волчок или удачно расположенную ветвь, и ее конец прививают к центральному проводнику. Можно также отрезок ветви одним концом прикрепить к одной, а другим – к другой ветви. После срастания прививок создается прочное крепление.
Глава V
Перепрививка плодовых деревьев
В районах с относительно суровыми климатическими условиями у плодовых деревьев в зимне-весенний период нередко наблюдаются повреждения надземной системы, особенно у деревьев интродуцированных сортов с пониженной морозо– и зимостойкостью.
Достаточно надежный способ предупреждения подмерзаний – использование специальных штамбо– и скелетообразователей. Для этого выращивают растения сортов с посредственным или плохим качеством плодов, но с достаточно высокой морозостойкостью коры и древесины, прочным креплением ветвей со стволом. Затем оставляют лишь основание остова кроны этого дерева и прививают на него черенки нужного сорта. Обычно требованиям скелетообразователя отвечают старые местные сорта, прошедшие в данных условиях испытания на выносливость длительным естественным отбором.
Бывают и другие случаи, когда необходима перепрививка плодовых деревьев: например, если стало невыгодно выращивать деревья данного сорта из-за низкого качества плодов.
Рис. 270. Дерево со штамбообразователем (1) и скелетообразователем (2).
Рис. 271. Черенки: с тремя-четырьмя почками (1), с шестью-восемью почками (3); рост побегов из них (2, 4).
Рис. 272. Срезы на черенке: 1 – правильно; 2 – неправильно.
Рис. 273. Совмещение слоев камбия при прививке.
Перепрививку обычно делают отрезками однолетних ветвей с тремя-четырьмя почками. Хотя использование более длинных черенков с шестью-восемью почками в ряде случаев имеет преимущества. После прививки такими удлиненными черенками из верхних почек обычно образуются длинные побеги ростового типа, а из нижних – короткие обрастающие ветви (копьеца, кольчатки). В результате уже на второй год можно получить первые плоды. Кроме того, начало плодоношения сдерживает нежелательный излишне буйный рост.
Проводить прививки необходимо исправным инструментом. Срезы делают гладкими, ровными, без перекосов и завалов. Длина косых срезов должна быть больше диаметра черенка в 3–3,5 раза. На середине удлиненного среза с обратной стороны должна располагаться почка. При установке черенка нужно следить за совпадением слоев камбия, а не наружных слоев коры привоя и подвоя. Если срез на подвое (ветви) шире толщины устанавливаемого черенка, его сдвигают в одну сторону так, чтобы совпали камбиальные слои. После установки и обвязки черенка части среза ветви, оставшиеся открытыми, следует тщательно покрыть садовой замазкой.
Перепрививку яблони лучше делать весной во время активного весеннего сокодвижения. Можно и летом, но при этом чаще могут быть неудачи. Например, если при летней прививке начнется рост, то образовавшиеся побеги до осени могут не вызреть и зимой вымерзнут. Прививку черенком у косточковых следует заканчивать до начала вегетации. Более позднее выполнение этой работы резко снижает приживаемость.
Для перепрививки годны деревья со здоровым, крепким остовом, ростом ветвей в длину не менее 25–30 см. Однако чем старше дерево, тем больше ветвей подлежит перепрививке и тем сильнее нарушение установившегося динамического равновесия между корневой и надземной системами. Оптимальный возраст перепрививаемых деревьев 4–10 лет.
Подготавливают деревья для перепрививки непосредственно перед ее проведением.
Рис. 274. Обрезка ветвей при подготовке кроны к перепрививке.
Рис. 275. Подготовка ветви к прививке:
1 – обрезка для предупреждения разлома с последующим удалением ступенчатой части (по линии); 2 – зачистка раны; 3, 4 – расщепление ветви для установки черенков.
Рис. 276. Привитые черенки (1,2) и поросль старого сорта (3) при большой длине ветви.
Рис. 277. Прививка в Т-образный разрез (А):
1 – разрез коры подвоя; 2 – срез щитка; 3 – щиток; 4 – установка щитка в разрез; 5 – обвязка. Прививка вприклад (Б):
1 – щиток; 2 – срез на подвое; 3 – совмещение компонентов; 4 – обвязка.
Ветви, подлежащие перепрививке, обрезают на расстоянии 30–50 см от центральной оси. При увеличении расстояния появляется много поросли старого сорта, при сокращении наблюдается загущение. При обрезке ветвей сохраняют соподчинение их в пределах кроны.
Поверхность среза прививаемой ветви заглаживают ножом. Верхний конец черенка обрезают на почку, нижний – в зависимости от способа прививки.
При жаркой погоде привитые черенки надо уберечь от высыхания. Для этого со стороны прямых солнечных лучей устраивают экраны из белой бумаги, пергамента, пленки. Если этого недостаточно, то на место прививки и на черенки надевают пакет из бумаги или другого материала. После приживания и распускания листочков необходимость в таких защитных средствах отпадает. От поломок ветром или птицами прививки предохраняют подвязкой к специально установленным планкам или реечкам.
Прививку делают теми способами, которые более всего подходят в данном случае, а среди равноценных выбирают тот, который более всего удается конкретному исполнителю.
Прививка в Т-образный разрез. Перепрививаемую ветвь очищают от грязи и пыли. Делают на ней Т-образный разрез коры, стараясь не повредить древесину. Поперечный разрез должен быть длиной 1–1,5 см, продольный – до 3 см. Ножом осторожно отделяют кору от древесины. На расстоянии 1,2–1,3 см ниже выбранной для использования почки делают поперечный разрез коры. Затем, отступив на такое же расстояние сверху, срезают щиток коры с почкой и небольшим слоем древесины, после чего осторожно вставляют его в продольную часть Т-образного разреза. Если щиток вошел не полностью, оставшуюся часть срезают на уровне поперечной линии Т-образного разреза. При обвязке закрывают все место прививки, оставляя только почку.
В Т-образный разрез и вприклад можно прививать не только почки, но и ветви.
Прививка в торец ветви. Щиток без древесины должен иметь длину около 5 см. Ветвь для прививки срезают секатором и с двух противоположных сторон поперечного среза делают дополнительные продольные срезы, ширина которых должна равняться ширине щитка. Затем щиток накладывают на торец ветви. Свободные концы щитка прикладывают к продольным срезам коры. Обвязку делают как обычно. Не закрытые щитком места срезанной ветви покрывают садовой замазкой.
Прививка улучшенной копулировкой. Применяется в случае, если толщина ветви и черенка одинаковы. На нижнем конце черенка и на ветви делают одинаковые косые срезы длиной до 3 см. Ближе к верхним концам срезов обоих компонентов делают по зарезу глубиной 1–2 см. Привой с подвоем соединяют местами срезов так, чтобы язычок одного был вставлен в разрез другого.
Прививка вприклад. В отличие от прививки в Т-образный разрез прививка вприклад проще, приживаемость глазков выше, практически не наблюдается их заплывания. На подвое делают продольный срез коры, ширина и длина которого равна ширине и длине щитка. Чтобы щиток удерживался на подвое, срез коры делают с оставлением плечика. Требования к прививке вприклад такие же, как и к прививке в Т-образный разрез: хорошее совмещение тканей, плотное прилегание срезов, надежная обвязка.
Прививка вприклад с язычком. Применяется, если прививаемая ветвь толще черенка. Подготовка черенка, такая же как при копулировке. На ветви срез делают сбоку. Ширина среза должна быть равна толщине черенка.
Прививки за кору. На обрезанном конце ветви делают разрез коры длиной 2–4 см. Один или оба края разреза отделяют от древесины, и в образовавшееся пространство вставляют подготовленный черенок. При вставке черенка нужно следить за тем, чтобы верхний край среза был на 3–4 мм выше среза перепрививаемой ветви. На одну ветвь можно прививать несколько черенков, однако не следует располагать их ближе 3 см один от другого.
Рис. 278. Прививка в торец ветви:
1 – щиток; 2 – срез коры; 3 – продольные срезы коры; 4 – накладка щитка; 5 – обвязка.
Рис. 279. Копулировка (А) и улучшенная копулировка (Б):
1 – срезы привоя и подвоя; 2 – совмещение компонентов; 3 – обвязка.
Рис. 280. Прививка вприклад:
1 – без язычка; 2 – с язычком; 3 – с седлом; 4 – с двойным седлом; 5 – обвязка.
Рис. 281. Прививка ветви:
1 – в Т-образный разрез; 2 – вприклад; 3 – обвязка.
Рис. 282. Прививка за кору:
1 – с разрезом коры; 2 – без разреза коры; 3 – с седлом.
Прививку за кору можно делать и без разреза коры. Для этого специально приготовленным клинышком из твердой породы дерева отделяют кору от древесины и в образовавшуюся щель вставляют черенок.
Существует еще несколько разновидностей таких прививок. Среди них заслуживает внимания так называемая паразитарная. К ней прибегают, если хотят на перепрививаемой ветви сохранить плодоношение на ближайшие 2–3 года.
Сбоку ветви, в месте последующего удаления делают запил глубиной 1–2 см, вверх от него древесину скалывают в виде ниши длиной 5–8 см. Края запила зачищают ножом. Черенок прививают способом за кору. Перепрививаемая ветвь может некоторое время расти и плодоносить, а затем ее осторожно спиливают в месте прививки. Этот способ целесообразно использовать также при перепрививке косточковых, которые не всегда хорошо реагируют на прививку. Полезно бывает в этом случае оставить ветви выше места прививки, до тех пор пока не начнут пробуждаться почки привитого черенка.
Прививку за кору можно делать и на неудаляемых ветвях в тех случаях, когда надо заполнить свободное пространство в кроне. Нижнему концу черенка придают форму клина. На прививаемой ветви делают треугольный разрез коры, в который вставляется клин черенка. Крепится черенок тонким гвоздиком.
Прививка гайсфусом. Нижнему концу черенка придают форму клина, суживающегося в двух направлениях: книзу и к внутренней стороне. В торце ветви делают выемку, соответствующую клину черенка, если толщина коры ветви больше, чем у черенка, вырез делают глубже, чтобы слои камбия у обоих компонентов совместились. Черенок с ветвью скрепляют гвоздиком и обвязкой.
Прививка в боковой зарез. На ветви или штамбе делают разрез коры под углом 20–25° длиной 3–3,5 см. На нижнем конце черенка делают два среза, образующие клин, суживающийся к концу и к той стороне, которая будет вставляться в разрез коры. При вставлении черенка ветвь следует слегка отгибать в противоположную сторону.
Рис. 283. Прививки:
1 – паразитарная; 2 – гайсфусом; 3 – в боковой зарез; 4 – врасщеп; 5 – в периферийный полурасщеп; 6 – по И.Л. Худякову; 7 – боковая за кору.
Рис. 284. Прививка мостиком с использованием:
1 – черенков; 2 – поросли; 3 – подсаженных растений.
Прививка врасщеп. Применяется при диаметре ветви от 3 до 8 см. Специальным клином (расщепом) торец ветви расщепляют на глубину 5–10 см. На нижнем конце черенка делают два косых среза таким образом, чтобы они образовали клин.
Прививка в периферийный полурасщеп. Отличается от предыдущего способа тем, что расщеп не доходит до противоположного края перепрививаемой ветви. Соответственно, несколько по-другому готовится нижний конец черенка: клин суживается не только книзу, но и к той стороне, которая будет обращена внутрь.
Прививка мостиком. Перед прививкой рану очищают от грязи и отмершей коры, края ровно обрезают. С верхней и нижней сторон раны кору надрезают. Надрезы могут быть, как при прививке за кору, Т-образные, клинообразные или в виде тупого угла. С обоих концов черенка делают длинные косые срезы. Сначала вставляют в разрез коры нижний конец черенка и укрепляют тонким гвоздиком, шпагатом или другим обвязочным материалом, а затем, слегка изогнув, вставляют в разрез коры верхний конец черенка и также закрепляют. На каждые 2,5–3 см раны надо ставить один черенок. Все разрезы коры и рану тщательно покрывают садовой замазкой. Вместо черенков можно использовать поросль, появляющуюся ниже места повреждения коры.
Иногда рядом с деревом, у которого поврежден штамб, высаживают однолетки, и верхушки их прививают к штамбу.
Обвязку у места прививки следует снять через 20–25 дней, чтобы она не врезалась в кору.
Рис. 285. Толщина ветви и число черенков при прививке.
Читать бесплатно другие книги:
