Строительство бани и сауны Шухман Юрий
Моечное отделение. В качестве источника горячей воды используется водогрейная колонка. Выбор ее обусловлен двумя причинами. Прежде всего, это высокоэффективный прибор: для нагрева 80 л воды до температуры 65–80 °С расходуется 1–2 ведра дров. Эксплуатация колонки не зависит от наличия электроэнергии, отключение которой на садовых участках – достаточно частое явление. Во-вторых, при топке колонки прогревается помещение душа, что очень важно и необходимо в прохладную погоду, особенно весной и осенью. Электрические водонагревательные устройства не обеспечивают этого нагрева. В жаркую погоду нормальная температура в моечной обеспечивается за счет открытия окна, площадь которого около 1 м2. В полу душевой вмонтирован чугунный поддон, в который стекает вода из душа. Пол моечной со всех сторон выполнен с небольшим уклоном в сторону поддона. На пол постелен лист линолеума, в котором вырезано отверстие по форме поддона, и по вырезу края линолеума приклеены к нему. По внешней стороне линолеум загнут на 15 см и пришит к стенам моечной, образуя, таким образом, еще один, общий для всей комнаты, герметичный поддон, что позволяет избежать попадания воды на деревянный пол. Вдоль стены, противоположной входу, на линолеум положен лист металла толщиной 5 мм и размерами 180 80 см. На этот лист установлена водогрейная колонка, и он же упирается в печку парилки, образуя несгораемую подложку для обеих печей.
Парное отделение. Размеры в плане – 270 210 см. Вдоль короткой стены установлены три полки общей шириной 130 см (70–40–20) и высотой 130 см. Расстояние третьей полки от потолка – 105 см, что позволяет парящимся сидеть на ней. Особенность конструкции – полки раскладываются, образуя спальное место 130 210 см. Это сделано в расчете на возможность ночлега в бане. Большая теплопроизводительность печи парилки позволяет в считаные минуты прогреть помещение для нормального ночлега.
В качестве печи-каменки используется металлическая варочно-отопительная печь переднего горения промышленного изготовления. Печка установлена в проеме стенки, отделяющей парную от моечной, и топится из моечной. По периметру печки проем стенки заложен кирпичом, также из кирпичей, поставленных на ребро, сделана теплоизоляция между стенкой парной и печью. Под печь уложен металлический лист. После того как парная протопилась, можно задросселировать печь, обеспечив горение одной закладки дров до 5 часов, и это позволяет поддерживать температуру в парилке стабильной в течение длительного времени. На варочную поверхность установлен поддон из нержавеющей стали, в который наложены камни. Выводные трубы печи парилки и водогрейной колонки, изготовленные из нержавеющей стали и выведенные через потолок, стыкуются с общей кирпичной трубой, проходящей через крышу. Кирпичная труба опирается на пересечение внешней стенки и внутренней перегородки. Теплоизоляция металлических труб при проходе через потолок обеспечена раствором из смеси цемента с перлитным песком. На выводную трубу печи в парилке наварен бак емкостью 30 л, что позволяет иметь горячую воду независимо от водогрейной колонки. На крыше бани установлен бак, который летом используется как водонапорная башня и емкость для прогрева воды солнцем в системе водоснабжения всего садового участка, включая баню.
Бассейн и ландшафтный дизайн. Баня была уже построена и успешно эксплуатировалась, а входящий в банный комплекс бассейн еще только сооружался (фото 3.5.13, 3.5.14).
Фото 3.5.13, 3.5.14. Входящие в банный комплекс элементы ландшафта и бассейн еще только сооружались, когда баня была уже построена и успешно эксплуатировалась
Но пришла пора и построенными оказались не только бассейн, но и альпийская горка с тремя каскадами миниводопада, русло ручья, по которому вода сбегает в бассейн, и перекинувшийся через ручей мостик.
И тут выяснилось, что комплекс этот не только важен как очень весомое приложение к бане, но и весьма актуален в качестве объекта ландшафтного дизайна. Прекрасно дополняя банную процедуру, которая случается периодически, он живет своей ежедневной самостоятельной жизнью, ублажая водой в жаркие дни и радуя глаз постоянно.
Конечно, с функциональной точки зрения куда как практичнее было бы подвести трубы подачи воды непосредственно к бассейну, что, собственно, чаще всего и делается, и рекомендуется в соответствующей литературе. Это проще и в плане строительства. Но все чще застройщикам нужна красота – ландшафтный дизайн. Отсюда и несколько более сложное, но зато куда как более эффектное решение. Кстати сказать, если сравнивать затраты (и материальные, и трудовые) на весь комплекс и на бассейн в отдельности, последние (в процентном отношении) лишь ненамного уступают первым. Тогда получается, что собственно идиллия в данном случае имеет довольно низкую цену, хотя надо понимать, что красота стоит дорого вообще, и в наше время в частности. Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки (фото 3.5.15), которая красива при взгляде с любой стороны, но особенно с перекидного мостика, под которым пробегает ручей. А вытекает из-под мостика ручей непосредственно перед впадением в бассейн (фото 3.5.16).
Фото 3.5.15, 3.5.16. Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки, пробегает под перекидным мостиком и вытекает из-под мостика непосредственно перед впадением в бассейн
Мостик, понятное дело, не столь функционален, сколь эстетичен и приятен во всех отношениях, а потому и не удивительно, что к нему тянется все живое (фото 3.5.17, 3.5.18). Да и освежиться в бассейне с чистой, проточной водой любой не прочь (фото 3.5.19).
Фото 3.5.17, 3.5.18. Мостик хорош и притягателен для всех, а потому и «место встречи изменить нельзя»
Фото 3.5.19. Освежиться в бассейне каждый не прочь
Весь водяной комплекс гармонично вписывается в окружающий его пейзаж, что придает реорганизованному ландшафту особый шарм. В данном случае это отчетливо прослеживается на всех фотографиях. Но там же хорошо видно, что важнейшую роль в оформлении дизайна самого комплекса сыграла окружающая его зелень, над которой мастер изрядно потрудился, и, разумеется, не зря.
3.6. Традиционная на современный лад
Эта баня была построена на маленьком островке в центре небольшого пруда.
Неудивительно, что она необычайно хороша летом (фото 3.6.1) и просто сказочна зимой – бревенчатая, с мостком и прорубью (фото 3.6.2). Но, даже будучи по традиции покрыта дерном, строилась баня, конечно, на современный лад. Вот как рассказывает об этом автор Стенли Джозеф.
Фото 3.6.1. Покрытая дерном баня хороша летом…
Фото 3.6.2. …и прекрасна зимой
На грунте был размечен квадрат со стороной 3,66 м, который затем был углублен на 30 см с уклоном в один из углов. Из этого угла к пруду была проложена дренажная труба диаметром 150 мм, отводящая из сауны воду. Дно углубления было выстлано полиэтиленом, поверх которого уложен 30-сантиметровый слой щебня. По углам были установлены большие плоские камни – фундамент.
Размеры готовой сауны составляют 305 305 см снаружи и 259 259 см внутри. Высота от пола до потолка у конька – 244 см. В процессе кладки сруба каждое бревно после установки по уровню фиксировалось оцинкованными костылями длиной 20 см. Первый ряд – кедр, хорошо противостоящий гниению, остальные – ель.
Диаметр бревен от основания к крыше уменьшался от 30,5 см до 20 см. На торцах бревен вокруг дверного проема вырезаны шипы шириной 75 мм, садящиеся в сплошные пазы в стойках дверной коробки сечением 150 200 мм. В нижнее бревно (лежень) врезаны стойки двери – шипом в глухое гнездо. После укладки четырех рядов бревен в оставленный проем поставили бетонную раму (фото 3.6.3).
Фото 3.6.3. Сруб традиционной рубленой бани
Она держит на себе верхние венцы и защищает бревна от жара печи, которая топится снаружи. Рама зафиксирована на своем месте шпонками 50 100 мм, вставленными в паз, отлитый в наружных краях рамы, и в соответствующие пазы, выбранные в окружающих раму бревнах. При монтаже печь вставили в проем бетонной рамы таким образом, что снаружи осталась видна лишь печная дверца. В зазор между стенками рамы и печи заложили ленту из стекловолокна толщиной 6 мм и стык заделали раствором огнеупорного цемента. Изнутри к печке приварены корзины под камни.
Еловые балки крыши имеют сечение 100 200 мм, коньковый брус – 100 100 мм. Балки врезаны во фронтон с интервалом 610 мм и закреплены шурупами с квадратной головкой под ключ. Чтобы еще больше укрепить фронтон, в его бревна врезали короткие шпонки 50 100 мм. Крыша обшита сухими еловыми досками толщиной 25 мм, остроганными с одной стороны. Их гладкая внутренняя сторона покрыта защитной смесью из олифы со скипидаром в соотношении 1:1. Снаружи бревна защищены широким свесом крыши. В традиционных финских саунах крышу обкладывают дерном, а между обшивкой и дерном внахлест укладывают березовую кору. В данном случае вместо коры были уложены три слоя гидроизоляции, задерживающей воду, но пропускающей водяные пары.
Чтобы дерн не сползал, по краю крыши закреплена 20-сантиметровая сетка из оцинкованной проволоки и слезник. Держащие сетку уголки привернуты к крыше болтами. В этих местах гидроизоляция и обшивка герметизированы самоклеющейся битумной кровлей. Кроме того, довольно скользкая гидроизоляция закреплена брусками 50 100 мм. Крутизна ската крыши составляет всего 14°, что способствует впитыванию воды в дерн и снегозадержанию, усиливающему теплоизоляцию. Дерн укладывали на крышу квадратами 30 30 см в два слоя толщиной 10 см каждый. Первый слой лег травой вниз, второй – вверх. После двух лет жизни на крыше дерн чувствует себя превосходно. Дверь сауны открывается наружу по условиям техники безопасности. Ее размеры – 76 178 см. Дверь покрыта несколькими слоями корабельного лака. Внутри сделаны три ряда полок, каждый на 42 см выше предыдущего. Ширина нижней полки – 46 см, средней – 51 см, верхней – 61 см. Все три полки тянутся по всей длине одной из стен, а верхняя продолжается и по смежной стене.
Конструкция полок напоминает широкую лестницу с большими проступями и подступенками. Косоуры из досок 50 150 мм скруглены по углам. Внизу они опираются на большие плоские камни, вверху же закреплены на стене хомутами. Настил скамеек – еловые рейки 25 75 мм, покрытые смесью масла и скипидара (1:1). Пол настелен на лагах сечением 50 100 мм, установленных поверх гравийной подушки. Для защиты пола от жара печки вокруг нее выложены грубые гранитные плиты толщиной 10 см.
Конечно, живописная местность, в которой расположена баня, говорит сама за себя. Но гораздо больше внимания в данном случае следует уделить тщательности изготовления всей постройки, а особенно крыши и, безусловно, оригинальной конструкции печи.
3.7. По прогрессивной технологии
Хозяин – А. Лежнев, работающий в области компьютерных технологий и владеющий многими специальностями, и его супруга С. Лежнева привнесли в конструкцию своей отдельно стоящей бани немало прогрессивных решений.
Учитывая, что баня служит прежде всего укреплению здоровья, для ее постройки использовались экологически чистые материалы. С самого начала предполагалось иметь в саду баню, которой можно пользоваться круглый год (фото 3.7.1).
Фото 3.7.1. Этой добротной банькой из обшитого как снаружи, так и изнутри вагонкой бруса можно пользоваться круглый год
Вначале был начерчен план, виды спереди и сбоку. Постройку решено было выполнить с односкатной крышей. Площадь была поделена между тремя разными по размерам помещениями: предбанником, душевой и парилкой.
Фундамент сделан в виде монолитной гидроизолированной сверху железобетонной плиты с установленными на ней бетонными блоками, обеспечивающими надежную вентиляцию основания постройки. Плита имеет уклон, позволяющий атмосферным осадкам не задерживаться под постройкой.
Особое внимание следует уделить планированию площадки. С припуском в 20 см была разбита площадка, в пределах которой на глубину примерно 30 см вынут грунт. С помощью обноски определились угловые точк и высота основания. В котлован насыпан 20-сантиметровый слой крупного щебня и гравия. Поверх этого слоя залита бетонная плита толщиной 20 см, в которую заделана двухслойная стальная арматурная сетка.
Под брусья сечением 15 10 см на бетон уложен толь. В этот момент нужно проверить горизонтальность положения и прямоугольность соединения брусьев и, при необходимости, выверить их. Сруб сложен из брусьев плашмя с волосяной паклей.
В качестве стропил крыши использованы доски 15 5 см. Крыша со всех сторон имеет свесы шириной 50 см. Кровельным материалом служит металлопрофиль, укладываемый по сплошной обрешетке из дюймовой доски.
Для покрытия наружных поверхностей использовался «Текстурол». Пол мастер выполнил из профилированной половой доски сечением 90 32 мм. Пол в парной – из профилированной осиновой доски.
Электропроводка выполнена скрытой, в металлопластиковом рукаве, проводом ПУНП. Кабель с пластмассовой оболочкой здесь не годится – оболочка может расплавиться. Все соединения выполнены в герметичных распаячных коробках под кровлей. Выключатели и розетка использовались также в герметичном исполнении.
В качестве утеплителя потолка использованы фольгоизол и минвата с общей толщиной 150 мм. Под внутренней обшивкой из липовой вагонки проложена алюминиевая фольга.
Двери бани должны легко открываться (естественно, наружу) и плотно закрываться. Поэтому их обычно не рекомендуют делать самому, поскольку они, мол, подвержены большим колебаниям температур и поэтому могут покоробиться. Вопреки этим рекомендациям мастер сделал их сам (фото 3.7.2, 3.7.3), в чем не раскаивался.
Фото 3.7.2. Дверь парной
Фото 3.7.3. Дверь в душевую
Дверь парной выполнена из осиновой шлифованной доски, связанной в щит на шкантах и шпонках из того же материала. Обе ручки двери сделаны из древесных отходов. Аналогично изготавливалась и дверь в душевую, с той лишь разницей, что из сосновой доски.
Далее наступил этап обустройства бани. Наиболее важные ее атрибуты, кроме печи, это, конечно, изготовленные из липы полки (фото 3.7.4). Опоры для них хозяин изготовил из брусков сечением 60 60 мм, а кроме того, снабдил полки выполненной из досок «на ребро» силовой рамой, прикрепленной еще и к стенам шурупами впотай на требуемой высоте (фото 3.7.5). Благодаря опорам, полки можно легко снимать при чистке помещения. Для избегания прямого контакта с наиболее горячей стеной парной у соответствующего торца полков имеется ограждение (фото 3.7.6).
Фото 3.7.4. Важнейший атрибут бани – полки
Фото 3.7.5. Полки снабжены выполненной из досок «на ребро» и опирающейся на опоры силовой рамой, прикрепленной еще и к стенам шурупами впотай
Фото 3.7.6. У торца полков имеется ограждение
Вопреки старинным рекомендациям и в силу прогресса строительных технологий пол в парной покрыт специальным лаком для бань (фото 3.7.7).
Фото 3.7.7. Пол в парной покрыт специальным финским лаком для бань
В бане должна быть обеспечена надежная приточно-вытяжная вентиляция. Для этого предусмотрено расположенное в душевой окно, способствующие созданию оптимального климата и обеспечивающее эффективное проветривание всех помещений по окончании банной процедуры (фото 3.7.8). Окно (размером в свету 50 50 см) было подобрано готовое и смонтировано самостоятельно. Неизбежные в этом случае щели между конструкцией дома и рамой окна тщательно заделаны и прикрыты оригинальными нащельниками.
Фото 3.7.8. Вентиляция обеспечивается небольшим окном в душевой
Освещение обеспечивается специальными светильниками для влажных помещений (фото 3.7.9). Главное, чтобы в них не было пластмассовых деталей, которые могут расплавиться.
Фото 3.7.9. Освещение обеспечивается специальными светильниками для влажных помещений
Стальная печь, установленная, разумеется, в парилке, топится из предбанника (фото 3.7.10).
Фото 3.7.10. Стальная печь топится из предбанника
Снабжена эта печь эффективными воздушными конвекторами и водоподогревателем, подающим воду в расположенный тут же компактный накопитель (фото 3.7.11–3.7.13). Более емкий накопитель воды (150 л) расположен за передним фронтоном крыши над душевой кабиной и снабжен 3 ТЭНами общей мощностью 6 кВт.
Фото 3.7.11. Эффективные воздушные конвекторы быстро прогревают объем парной
Фото 3.7.12. Вода нагревается встроенным в печь теплообменником
Фото 3.7.13. Тут же расположен компактный накопитель горячей воды
Душ в наше время также легко соорудить самому, так как приобрести все необходимое для этого давно перестало быть проблемой (фото 3.7.14). Горячая вода поступает из накопителя емкостью 150 л.
Фото 3.7.14. Приобрести все необходимое для изготовления душа давно перестало быть проблемой
Растопить баню не составляет большого труда. Только в водопроводе, когда баней не пользовались, приходилось спускать воду. Баня постоянно эксплуатируется 12 лет – она как новая и не требует ремонта. Даже суровые зимы ей нипочем.
Баня Лежневых строилась почти шесть месяцев, с перерывами, но особенно строительство характеризуется тщательностью и качеством отделки как помещений, так и строения в целом.
Именно в этом схожа с ней баня Ю. и В. Шабуниных, которая, будучи встроенной в дом для всесезонного проживания, части проблем как бы лишена, поскольку состоит фактически из одного помещения – парной. Зато уж качество ее отделки достойно всяческого подражания, ибо здесь во всем чувствуется вкус хозяев.
Встроенная баня помимо всего прочего должна быть достойно вписана в интерьер (фото 3.7.15) и начинается как обычно с печи, которая в данном случае топится снаружи по отношению к парной (фото 3.7.16).
Фото 3.7.15. Встроенная баня помимо всего прочего должна быть достойно вписана в интерьер
Фото 3.7.16. Парная Ю. и В. Шабуниных оснащцена популярной банной печью «Буллерьян»
Массивная дверь промышленного производства, изготовленная из липовой вагонки на силовой раме с прокладкой утеплителя из фольгоизола, закрывается плотно и не подвержена короблению (фото 3.7.17).
Фото 3.7.17. Массивная, дверь закрывается плотно и не подвержена короблению
Под стать общему стилю отделки парной подобран светильник (фото 3.7.18), а качество обшивки липовой вагонкой позволило обойтись без всегдашних в таких случаях раскладок, призванных как раз закрывать обычные неутыки.
Фото 3.7.18. Под стать общему стилю отделки парной подобран светильник
Обязательное в данной компоновке окно выполнено с двойными плотно посаженными в проемы деревянными рамами и призвано сохранять тепло и обеспечивать необходимое проветривание. Элегантные оригинальные наличники выполнены из вагонки (фото 3.7.19).
Фото 3.7.19. Окно выполнено с двойными плотно посаженными в проемы рамами
На пол бани хозяева уложили занимающую часть пола решетку из реек из липы. У верхнего яруса выполненных из липы двухъярусных полков для предохранения от прямого контакта со стеной парной имеется спинка (фото 3.7.20).
Фото 3.7.20. Верхний ярус двухъярусных полков оснащен спинкой
Изящно выполнено деревянное ограждение металлической печи, причем ограждение это не мешает пользоваться водогрейным баком (фото 3.7.21). Для противопжарной разделки печи хозяева выбрали огнеупорный кирпич, цвет которого больше подходит ко всему стилю отделки парной.
Фото 3.7.21. Деревянное ограждение металлической печи не мешает пользоваться водогрейным баком
Дымоход печи выполнен по схеме «труба в трубе» со слоем теплоизолятора с надлежащей потолочной разделкой (фото 3.7.22).
Фото 3.7.22. Дымоход печи выполнен по схеме «труба в трубе» со слоем теплоизолятора
Разумеется, парная снабжена подходящими по стилю исполнения приборами: термометром-гигрометром и песочными часами. Ну и, конечно же, выбор банных аксессуаров определился тягой хозяев к красоте (фото 3.7.23).
3.8. На подиуме
Много факторов определяют отличия реальной постройки от выбранного прототипа – это и строительные материалы, и выбранные технологии, и зачастую, как показывает опыт Е. и М. Ульяновых, которые построили свою баню на подиуме (фото 3.8.1), даже последовательность освоения участка.
Фото 3.8.1. Банный комплекс Е. и М. Ульяновых
А все дело в том, что свой банный комплекс хозяева решили построить в сочетании с водоемом, в который можно было бы окунуться в процессе банной процедуры. Ну а раз есть водоем, то почему бы не сделать его элементом ландшафтного дизайна в полном смысле этого слова (фото 3.8.2–3.8.5), ведь тут возможны и альпийская горка, и мини-пляж, к которому можно пройти по симпатичному мостику, и полный комплекс окружающей растительности, и соответствующее освещение.
Фото 3.8.2. Водоем на этом участке является эпицентром ландшафтного дизайна
Фото 3.8.3. К пляжику можно пройти по симпатичному мостику
Фото 3.8.4. Тут и альпийская горка, и минипляж
Фото 3.8.5. Обрамлен водоем целым комплексом окружающей растительности
И прудик этот хорош и ночью, и является эпицентром (оазисом) жизни знойным летом, и имеет свой шарм, когда пруд уже «застыл» (фото 3.8.6–3.8.8).
Фото 3.8.6. Благодаря освещению прудик хорош и ночью
Фото 3.8.7. Знойным летом водоем является эпицентром (оазисом) жизни
Фото 3.8.8. Пруд уже «застыл»
А куда деть глину, на которой расположен участок, – вот вопрос? Свою лепту в эту проблему вносит и колодец, при рытье которого в данной местности может образоваться от 3 до 6 м3 грунта, тут уж кому как повезет. Вот почему и возникла у хозяев идея сделать участок в плане ландшафтного дизайна трехуровневым, а освободившуюся при рытье пруда и колодца глину использовать для образования подиума под банный комплекс.
Пока создавался водоем со всем его окружением (фото 3.8.9), глина под строительство бани вылеживалась, что, как известно, является обязательным в таких случаях требованием.
Фото 3.8.9. Водоем вводился в действие, а глина вылеживалась
После чего и началось строительство, разумеется, с фундамента. Довольно типичный вариант – ленточный мелкозаглубленный, но с монолитными столбиками по углам (фото 3.8.10–3.8.13).
Фото 3.8.10. Типичный вариант фундамента – ленточный мелкозаглубленный
Фото 3.8.11. Заглубления под монолитные столбики по углам
Фото 3.8.12. Бетон перед заливкой, безусловно, армируется
Фото 3.8.13. Фундамент и образует перепад высот насыпного грунта
Вот на этом-то фундаменте и стал возводиться комплекс, одновременно со строительством подпорной стенки искусственного насыпного холма, в которую, естественно, тут же встраивались и лестницы (фото 3.8.14–3.8.16). Единое строение сооружалось в брусово-каркасном исполнении, т. е. каркас каркасных его частей выполнялся традиционным способом из того же бруса, что и теплая, отведенная под баню, часть. Наружная обшивка выполнена из вагонки, которую многие предпочитают иным современным материалам.
Фото 3.8.14. Комплекс возводится одновременно со строительством подпорной стенки искусственного насыпного холма, в которую тут же встраиваются и лестницы
Фото 3.8.15. Каркас строения выполнялся из того же бруса, что и теплая его часть
Фото 3.8.16. Наружная обшивка – вагонкой
Давно известно, что добротной постройке нужен добротный же каркас, а потому все и выглядит столь органично (фото 3.8.17–3.8.20). А вся постройка имеет вид единого монолитного целого. Так, помещение слева, отведенное под сарай-мастерскую, внешне ничем не отличается от расположенной правее теплой комнаты отдыха банного комплекса. Добротная стропильная система является общей для всей постройки крыши, в том числе и в зоне открытой террасы. Особые хлопоты при строительстве доставило желание хозяев сохранить березу.
Фото 3.8.17. Добротность постройки определяется прочностью каркаса
Фото 3.8.18. Вся постройка имеет вид единого монолитного целого
Фото 3.8.19. Добротная стропильная система общая для всей постройки
Фото 3.8.20. Особые хлопоты доставило желание сохранить березу
Столярку для добротного строения было решено взять готовую (фото 3.8.21).
Фото 3.8.21. Столярку для строения было решено взять готовую
А какова стадия строительства на фото 3.8.22? Давайте посмотрим. Металлочерепицей покрыта крыша, установлены сливы, подобрана цветовая гамма и произведено наружное покрытие ограждений, дверей и оконных рам. Замощена площадка подиума и открытой террасы. Обустроены траншеи для растительности. Облицована декоративным камнем подпорная стенка. В общем, комплекс весьма продвинут в строительстве.
Фото 3.8.22. Комплекс весьма продвинут в строительстве
Вот почему пришла пора взяться за комбинированный очаг, в котором предусмотрены встроенная мойка, то, что называется барбекю или гриль, и коптильня (фото 3.8.23, 3.8.24).
Фото 3.8.23. Пришла пора взяться за комбинированный очаг с встроенной мойкой, грилем и коптильней
Фото 3.8.24. А вот и уже неоднократно побывавший в эксплуатации комбинированный очаг
Весьма сочетаются между собой породивший подиум пруд и расположенный на подиуме комплекс, включающий в себя летнюю террасу – кухню-столовую, собственно баню и сарай-мастерскую (фото 3.8.25).
Фото 3.8.25. Весьма сочетаются между собой породивший подиум пруд, и расположенный на подиуме комплекс
Теперь о самой бане. Она состоит из двух функциональных помещений. И первое из них – комната отдыха, которая больше похожа на жилую комнату (фото 3.8.26). Пол покрыт ковролином, закрепленным скобами посредством степлера. Но главное под полом, ибо там находится септик. В грунт под полом вкопана бочка без дна, в дне образовавшейся ямы пробурены глухие отверстия на глубину порядка 3 метров, до песка в материковом грунте. Разумеется, сверху обустроена герметичная крышка. Противников такой схемы предостаточно, ибо многие считают, что воду из бани надо отводить подальше от строения. Однако практика показала, что септик работает и вопросов к нему нет.
Фото 3.8.26. Комната отдыха больше похожа на жилую комнату
В комнате нет единого верхнего светильника, а предпочтение отдано бра (фото 3.8.27). Помимо определенного шарма это позволяет использовать зональное освещение, т. е. освещать именно ту зону, которую требуется в данный момент времени.
Фото 3.8.27. В комнате нет единого верхнего светильника, а предпочтение отдано бра
За добротной остекленной дверью находится непосредственно банное отделение (фото 3.8.28), содержащее современную, выполненную из удобных в эксплуатации материалов душевую (фото 3.8.29) и парную.
Фото 3.8.28. За добротной остекленной дверью находится непосредственно банное отделение
Фото 3.8.29. Душевая выполнена из современных удобных в эксплуатации материалов
Дверь в парную также было решено взять готовую (фото 3.8.30). В качестве материала обшивки парной использовалась липовая вагонка, а вот что касается полоков, то выполнены они двухъярусными, с поднутрением нижних кромок и с подсветкой красным светом, что является главным элементом дизайна парной и, безусловно, придает ей особый изыск (фото 3.8.31, 3.8.32).
Фото 3.8.30. Дверь в парную также было решено взять готовую
Фото 3.8.31. Полки выполнены двухъярусными, с поднутрением нижних кромок
Фото 3.8.32. Подсветка красным светом придает особый изыск дизайну парной
То же можно сказать и о светильниках парной, которые также не лишены оригинальности (фото 3.8.33). Выходящее на крытую террасу окошко очень функционально при проветривании помещения после банной процедуры и, кроме того, вполне соответствуют дизайну.
Фото 3.8.33. Не лишены оригинальности и светильники парной. Очень функционально окошко для проветривания помещения
Никак не стоит забывать о прописной истине – дверная ручка на двери парной изнутри должна быть деревянной.
Банная печь-каменка. Произведена в России по финской лицензии. 50-литровый водогрейный бак, загрузка камней около 30 килограмм.
Но самым тонким вопросом является установка подобной печи. В данном случае печь окружена металлическими экранами, полыми, с охлаждением естественной конвекцией (фото 3.8.34).
Фото 3.8.34. Печь-каменка окружена металлическими экранами, полыми, с охлаждением естественной конвекцией
И уж совсем пикантный момент – вывод трубы сквозь конструкции деревянной постройки. На сегодняшний день наиболее часто используется труба типа сэндвич (труба в трубе, с прослойкой из какого-либо негорючего теплоизолятора, например каменной ваты).
Несколько странно выглядит на фото место входа окожухованной трубы в конструкцию потолка (фото 3.8.35), но все объясняется просто отражением в полированном металлическом экране.
Фото 3.8.35. Вход окожухованной трубы в конструкцию потолка
Печь установлена наиболее распространенным способом – так, что топится она из комнаты отдыха (фото 3.8.36), а в данном случае еще и непосредственно у входной двери. Имеется и автономный светильник, освещающий рабочую зону возле печи (фото 3.8.37).
Фото 3.8.36. Печь топится из комнаты отдыха
Фото 3.8.37. Автономный светильник освещает рабочую зону возле печи
Наконец, поскольку комната фактически жилая, она в достаточной мере оснащена всем необходимым (фото 3.8.38). Здесь мы видим аудио и видео, с которыми тут все в порядке. Заключительная деталь интерьера – изготовленная хозяином полка, весьма кстати пришедшаяся в данном помещении (фото 3.8.39).
Фото 3.8.38. Поскольку комната фактически жилая, она в достаточной мере оснащена всем необходимым
Фото 3.8.39. Заключительная деталь интерьера – полка, здесь весьма кстати
Поскольку строительство подобного объекта в одночасье ведется крайне редко, можно, по истечении какого-то времени, подвести некоторые итоги.
Начнем с подиума, который запечатлен на фото (фото 3.8.40) в возрасте 6 лет. За это время были разные зимы – и крайне морозные, и оттепельные, как зима 2011 года. И тем не менее подпорная стенка и сам подиум все эти испытания выдержали. Пол, покрытый пиленым камнем, также «стоит», что называется, намертво (фото 3.8.41). И появляются новые детали, в частности мозаика, выполненная хозяйкой на пороге входной двери в баню (фото 3.8.42).
Фото 3.8.40. Подпорная стенка и сам подиум на протяжении 6 лет все испытания выдержали
Фото 3.8.41. Пол, покрытый пиленым камнем, также стоит, что называется, мертво
Фото 3.8.42. Мозаика, выполненная хозяйкой на пороге входной двери в баню
Поскольку банная процедура имеет свойство затягиваться и уходить, как правило, в темное время суток, освещение, смонтированное хозяином, играет очень важную роль во всем банном антураже (фото 3.8.43). Можно в любое время суток, как говорилось вначале, окунуться, да и перекусить по окончании банной процедуры или в ее процессе есть где (фото 3.8.44 – 3.8.45).
Фото 3.8.43. Смонтированное хозяином освещение играет очень важную роль во всем банном антураже
Фото 3.8.44. Есть где перекусить по окончании банной процедуры или в ее процессе
Фото 3.8.45. Можно в любое время суток и окунуться
4. Особенности строительства бани
4.1. Вначале было слово…
Самое главное, чтоб было нарисовано здание славное, живое словно.
В.В. Маяковский
В данном случае имеется в виду проект. Любое строительство, и бани в частности, необходимо начинать с проекта. А важнейшей частью проекта являются планировки. Именно они в решающей степени определяют функциональные свойства любой постройки. Что толку, например, в теплой семейной бане, если двоим там уже не поместиться. На что ориентироваться при выборе планировки и компоновки? Конечно же, на уже реализованные проекты, желательно с оценкой их качества.
А еще – на советы профессионалов. При проектировании бани весьма многое заключается именно в специфических ее особенностях. Вот почему «семь раз отмерить» при решении многих проблем, связанных со строительством семейной бани, советует Г. Резник – крупный специалист и большой энтузиаст печного дела.
«Обычно баня – деревянное сооружение не очень больших размеров, отапливаемое теплоемкой печью-каменкой.
Поскольку постройка подвергается высокотемпературному и длительному нагреву, то она представляет собой объект повышенной пожарной опасности.
При этом наиболее серьезным фактором риска является металлическая печь с металлической же трубой, лишенной термоизоляции.
Ставить баню можно не ближе 15 м от других построек. На случай пожара необходимо иметь рядом водоем или бочки с водой, а внутри бани – огнетушитель. Конструкция и габариты бани определяются устройством и размерами ее основных помещений – парилки, моечной и раздевалки. Оптимальным считается соотношение площадей этих помещений 1:1,5:2. В отдельно размещаемой бане должен быть устроенпредбанник. Он предохраняет основные помещения – моечную и парилку – от потерь тепла.
Размеры парилки определяют в зависимости от количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке и вида печи каменки.
Если говорить о традиционной рубленой бане, то рубить ее надо из бревен диаметром не менее 22 см. Если дерево сырое, лучше срубить баню, а после этого приступать к строительству дома. За время постройки дома баня выстоится и высохнет. Не рекомендуется обшивать (отделывать) бревенчатые стены парной фольгой или вагонкой, так как за отделкой на срубе образуется плесень и гниль. Вообще отделка стен противоречит смыслу строительства рубленой бани, ведь дерево должно дышать и издавать свой естественный запах. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5–7 см выше каменной закладки в печи-каменке, иначе пар используется нерационально.
Проветривание бани предохраняет ее от застаивания влаги, а значит, и от гниения деревянных элементов. Для вентиляции можно использовать и дымоходную трубу каменки. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом вентилировать можно без перерыва, до следующей банной процедуры.
Потолок бани утепляют с обязательной пароизоляцией из фольги или другого материала без запаха. Высота дверного проема в парной должна быть не более 150 см, а высота порога – как можно выше (до 30 см). В этом случае при открывании двери потери пара и тепла будут минимальными. Все двери бани открываются в сторону выхода.
Печь-каменка для бани. «Плясать необходимо от печки» – говорили в старину. Размечают и кладут печь-каменку сразу после возведения сруба, до устройства полов, перегородок и потолков. К сложенной печи «привязывают» остальные конструкции бани. На рис. 4.1.1 приведены основные взаимозависимые размеры каменки, а также промежутки (отступы) между элементами строения и печью, обеспечивающие противопожарную безопасность бани. Рисунки 4.1.2, 4.1.3 дают представление об общем виде и о внутреннем устройстве традиционной банной печи. С особой тщательностью нужно устраивать элементы дымохода печи, от которых зависит пожарная безопасность всего строения, а именно: разделку трубы у потолка (распушку), разделку трубы у крыши (выдру) и оголовок.
Высота трубы относительно сгораемой кровли должна быть не менее 80 см, а относительно несгораемой кровли – не менее 50 см. На устье трубы необходимо устройство искроуловителя – металлической сетки с ячейками не более 5 мм. Температура дыма на выходе из трубы в атмосферу – более 200 °С, поэтому кровля бани является зоной повышенного риска возгорания.
Рис. 4.1.1. Кирпичная печь-каменка для русской бани:
1 – фундамент печи; 2 – гидроизоляция; 3 – защитная стенка в полкирпича на глиняном растворе; 4 – отступ пола от печи (8–10 мм); 5 – дверка поддувальная; 6 – дверка топочная; 7 – окно для выхода пара; 8 – дымовая заслонка; 9 – потолочная разделка (распушка) дымовой трубы (толщина стенки – 25 см); 10 – противопожарная асбестовая прокладка толщиной 5 см; 11 – потолок; 12 – возвышение потолочной разделки (5–7 см над потолочным перекрытием); 13 – фартуки из кровельной стали; 14 – противопожарный отступ дымовой трубы от деревянных конструкций чердачного помещения; 15 – отступ от стены или перегородки с противопожарным слоем; 16 – фундамент строения; 17 – зазор (не менее 5 см) между фундаментами строения и печи-каменки
Рис. 4.1.2. Внешний вид печи-каменки:
1 – поддувало; 2 – топливник; 3 – бак для воды
Асбестоцементные, а особенно металлические трубы необходимо заключать в термозащитные обоймы. Один из возможных вариантов такой конструкции изображен на рис. 4.1.4. Перед топочной дверкой печи на деревянный пол укладывают металлический лист шириной 50 см и длиной по всему фасаду печи. Под лист подкладывают слой термоизоляции из войлока, пропитанного глиняным раствором, из асбеста или термостойкой минеральной ваты. Нельзя на фундамент печи укладывать половые балки или другие элементы конструкции строения. Размеры фундамента каменки в плане больше размеров самой печи на 10 – 15 см с каждой стороны (рис. 4.1.5). Между фундаментом и кладкой печи во избежание отсыревания кирпичной кладки каменки устраивают гидроизоляцию.
Рис. 4.1.3. Внутреннее устройство печи-каменки:
1 – поддувало; 2 – топка; 3 – бак для воды; 4 – колосники топки; 5 – колосники каменки; 6 – булыжник; 7 – футеровка камеры каменки; 8 – защитный отступ (5–8 мм) футеровки от печи; 9 – футеровка топливника; 10 – отделка камеры каменки листом из нержавеющей или кровельной стали
Рис. 4.1.4. Теплозащита асбоцементной или металлической трубы:
1 – лист металла (асбеста); 2 – потолок; 3 – крыша; 4 – труба; 5 – кожух из кровельной стали; 6 – грибок; 7 – теплоизоляционная засыпка; 8 – войлок, пропитанный в глиняном растворе; 9 – кровельная сталь
Размеры кирпичной печи-каменки в плане определяются количеством камней, достаточным для получения пара (30 – 45 кг камней на 1 м3 парной). При этом необходимо учитывать толщину слоя закладки камней, который не должен превышать 60 см. При большей толщине слоя верхние камни будут плохо прогреваться, и каменка может задымить. Оптимальный размер каменки по ширине (фасад печи со стороны топочной дверки) – 3,5 кирпича. Глубина каменки определяется размерами камеры для камней.
Рис. 4.1.5. Устройство фундамента:
1 – пол; 2 – фундамент печи; 3 – отступ печи от деревянного пола, заложенный в полкирпича; 4 – выступ 50–70 мм; 5 – гидроизоляция из двух слоёв рубероида; 6 – наружный фундамент; 7 – уровень грунта; 8 – фундамент в грунте
Стенки камеры для камней желательно облицевать кровельной (за исключением оцинкованной) или нержавеющейсталью. Это предотвратит размывание кирпичной кладки и усилит нагрев камней благодаря отражению тепла от зеркала облицовки.
Требования пожарной безопасности. Расстояние от топочной дверки печи до противоположной стены следует принимать не менее 125 см. Если эта стена или перегородка выполнена из легкосгораемого материала, то против дверки устраивают теплоотражающий экран площадью в два раза большей, чем площадь дверки. Между полом из сгораемого материала и печью делают перегородку в полкирпича на глиняном растворе. Доски пола впритык к перегородке не стелют, оставляют зазоры 10 – 12 мм, которые заполняют термостойким материалом. При устройстве печи в проеме стены или перегородки из сгораемого материала предусматривают отступ в 28 см, заделываемый кладкой в один кирпич (25 см) и термоизоляцией между кладкой и стеной. Отступ следует предусматривать на всю высоту печи. Толщина заделки кирпичной кладкой должна быть не менее толщины указанной стены или перегородки (рис. 4.1.6). На стене или перегородке устраивают защитный слой из несгораемого материала, или «холодную четверть» (рис. 4.1.7). Размеры прямоугольника из несгораемого материала, или «холодной четверти», должны быть большегабаритов каменки на 15 см в каждую сторону. Отступ необходим для возможного заделывания трещин в кирпичной стенке печи и проведения других ремонтных работ. Толщина перекрытия печи (перекрыша) должна иметь не менее 3 рядов кладки (21 см).
Рис. 4.1.6. Устройство вертикальной разделки между печью и деревянной перегородкой:
1 – разделка в один кирпич; 2 – термоизоляция
Рис. 4.1.7. Устройство «холодной четверти» по деревянной стене:
1 – щит из досок толщиной 25 мм; 2 – два слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе; 3 – кирпичная кладка на ребро на глино-песчаном растворе; 4 – проволока для крепления кирпича; 5 – основание печи
Камни для каменки. Камни в печь закладывают после ее полной просушки. Если заложить камни сразу, то при слабых топках в период просушки массива печи на камнях накапливается сажа. Камни должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, округлой формы и иметь гладкую поверхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо окатанные крупные тяжелые камни-булыжники (из базальта, гранита, андезита или из кремнистых пород), собранные у рек, озер, заливов. Размеры камней должны быть не менее 10 см.
Известно, что любой вопрос освещается тем полнее, чем больше разных точек зрения на него рассматривается.
На что в первую очередь обратим внимание в многочисленных рекомендациях применительно к планировке и компоновке бани – так это на необходимость комплексной увязки многих параметров. В самом деле: число одновременно пользующихся баней определяет площади помещений, а те – мощность, размещение и размеры печи, а все вместе + тип бани – количество и расположение полок и высоту потолков. Сюда же относятся и вопросы организации вентиляции – количество, размеры и расположение окон, дверей, вентиляционных отверстий и т. д. И это еще не все – ведь к, например, отдельно стоящей на участке бане надо подвести воду и отвести стоки, а соответствующие коммуникации также увязываются с планировкой. Расположение печной трубы может в какой-то мере определяться внешними по отношению к постройке условиями, что тоже ограничивает свободу выбора положения печи в плане. В каждом конкретном случае существенным может оказаться и влияние факторов, вроде бы непосредственно к банной проблематике отношения не имеющих и неожиданных, но требующих учета. Вот почему окончательный выбор планировки и компоновки бани в действительности является компромиссом между желаемым, с одной стороны, возможным и подлежащим неукоснительному исполнению, с другой стороны. Вследствие этого не стоит всецело полагаться на весьма многочисленные в последнее время и почему-то называемые типовыми планировки бань типа: баня с совмещенной парной и моечной, баня с парильной отдельно от моечной, совмещенные бани (чего-нибудь с чем-нибудь) и т. п. – все равно все они являются не всегда и не во всем удачными вариациями на тему планировок, содержащих все необходимое. Зато уж последнее следует компоновать оптимальным образом, с соблюдением всех необходимых требований.
4.2. Классическая рубленая
Все, о чем говорилось выше и много того, о чем речь впереди, можно проиллюстрировать достойным примером из практики незаурядного мастера, автора и исполнителя многих оригинальных технических решений в строительстве Р. Телегина из г. Раменское Московской области. Он не только построил классическую рубленую баню действительно своими руками от фундамента до печки, но и достаточно подробно рассказал об этом.
Фундамент. Лучше его делать ленточным, монолитным. Про те камни, что большинство строительных фирм подкладывает под строения под видом фундамента, и говорить не хочется – с них баня или домик вообще могут свалиться. Варианты ленточных фундаментов могут быть разными: ленточка залита в грунте, а цоколь выложен из кирпича; целый монолитный фундамент, а сруб ставят на его верхнюю плоскость; ленточка залита в грунте, сруб стоит на столбах. Все эти конструкции я испытал на практике и пришел к выводу: для бани лучший – ленточный со столбиками (рис. 4.2.1). Пространство под баней продувается, что очень важно длястроения с повышенной влажностью, и это самый экономичный вариант. Материалов на такой фундамент размером 3 6 м требуется: – 4 м3 бетона М200, 4 асбестоцементные трубы 150 мм, 0,2 м3 обрезной доски, 60 м арматуры 10–14 мм.
Рис. 4.2.1. Фудамент:
1 – опалубка из обрезной доски;
2 – асбоцементные столбики; 3 – горизонтальная арматура; 4 – перевязка арматуры проволокой; 5 – анкер (вертикальная арматура); 6 – лента фундамента; 7 – песчаная засыпка; l – длина стыка – 30 диаметров арматуры
Принято считать, что стоимость фундамента составляет 1/3 стоимости всей постройки. У меня же это соотношение стоимостей получилось равным 1:6. Затраты по времени – примерно 2–3 дня работы. Если грунт песчаный, то достаточно заглубиться на 50–60 см. На тяжелых грунтах придется делать песчаную подушку. Траншею надо обнести обрезной доской шириной 10–15 см, в дно траншеи воткнуть штыри арматуры с интервалом 1 м, к ним мягкой стальной проволокой прикрутить прутья горизонтальной арматуры. Необходимо не менее 2 рядов арматуры, с обязательной перевязкой стыков, где перехлест прутьев должен быть не менее 30 диаметров прутка. Ножовкой распиливаем асбестоцементную трубу на столбики высотой 40 см, сверлим в нижней части сквозные отверстия и вставляем в них отрезки арматуры длиной 30—40 см. Также необходимо напилить анкеры по количеству столбиков, их длина – 70 см, материал – та же арматура. Четыре кубометра бетона – это один самосвал «КамАЗ», поэтому необходимозаполнить опалубку за одну смену. В опалубку обязательно надо положить полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала стенки и дно траншеи. Бетон, не соприкасаясь с грунтом, не будет быстро отдавать влагу в землю и, значит, получится более прочным. При заполнении опалубки необходимо постоянно штыковать бетон прутком арматуры на всю глубину. Когда траншея будет заполнена смесью до уровня грунта, устанавливаем асбестоцементные столбики, начиная с самого низкого места фундамента. По уровню выставляем все остальные столбики в одной горизонтальной плоскости и с помощью шнура – по одной линии с соблюдением прямоугольности в углах. Опалубку и столбики заполняем бетонной смесью до краев, вставляем в них анкеры и ровной рейкой затираем поверхность фундамента. Готовый фундамент закрываем от солнца рубероидом или пергамином, не забывая по возможности чаще поливать водой.
Рубка и возведение сруба. Рубка домов «в обло» распространена в северных странах не случайно – за счет выпуска бревен в углах стены получаются крепкими, теплыми, не продуваются холодными ветрами зимой. Удивительно простой и гениальный способ возведения стен, когда верхнее бревно вырубленной чашей фиксирует нижнеебревно, придуман нашими предками сотни лет назад. И до сих пор в области строительства по целому комплексу потребительских качеств с ним ничто не может сравниться. Все работы начинаем с выбора ровной площадки. На ней параллельно друг другу укладываем два бревна так, чтобы расстояние между ними было примерно равно длине сруба. С помощью уровня на этих бревнах надо срубить площадки в одной горизонтальной плоскости (рис. 4.2.2). На эти площадки кладем первые «закладные» венцы.
Рис. 4.2.2. Закладка сруба:
1 – временные подставки; 2 закладной венец; 3 – уровень
Для удобства работы понадобятся кое-какие приспособления. Во-первых, это козлы для рубки бревен. Их делаем из обрезка бревна с плоской гранью – с одной стороны и косыми запилами – с другой (рис. 4.2.3). Во-вторых, черта для разметки желоба и чаши на бревнах. Этот инструмент похож на циркуль, на верхней ножке которого – чертилка из гвоздя или карандаш на специальном хомуте. И последнее оригинальное приспособление – полукруглая стамеска (рис. 4.2.4) из трубы большого диаметра – для рубки продольного желоба.
Читать бесплатно другие книги:
